Домашний ремесленник

СТОЛЯРНОЕ ДЕЛО

Столярные инструменты и обращение с ними

Приобретая необходимое для столярных работ оборудование, нужно, прежде всего, иметь ясное представление о характере работ, которые предполагается выполнять. Начинающему мастеру вовсе нет необходимости приобретать весь сложный ассортимент инструментов профессиональной столярной мастерской, но вместе с тем, на необходимых инструментах экономить не следует и их нужно покупать лучшего качества. Вообще же, чем большее количество разнообразных инструментов будет иметься под руками, тем экономнее будут расходоваться физические силы мастера, и чем эти инструменты будут лучше, тем больший срок они будут служить своему владельцу.

Исходя из этих соображений, мы и дадим описание набора столярных инструментов, особенно подробно останавливаясь на тех, которые пригодятся при любой работе, и лишь во вторую очередь отмечая те, которые понадобятся уже для более сложных работ и смогут быть приобретены впоследствии.

Верстак. Верстак является главнейшим и необходимейшим предметом оборудования каждой, хотя бы и домашней, столярной мастерской. Всякие возражения, что много работ можно выполнить и без верстака, должны отпасть, если вспомнить, сколько сил и даже здоровья он сбережет работающему, благодаря представляемым им удобствам и возможности принимать при работе правильные положения тела, не затрудняющие дыхание и распределяющие равномерно делаемые усилия. Таким образом, основное назначение верстака – служить для укрепления материалов в положении наиболее удобном для обработки.

Верстак (рис. 19) состоит из двух главных частей – верстачной доски и основания, которое называется иногда подверстачьем.

Рис. 19. Верстак

В различных верстаках верстачная доска имеет от 2 до 4 аршин в длину, при Ѕ-1 Ѕ арш. в ширину. Высота ее от пола должна быть подобрана соответственно росту работника и длиной его рук – от Ѕ до 1 Ѕ аршина.

Верстачная доска делается из твердого, хорошо выдержанного дерева и во избежание коробления иногда даже склеивается из нескольких тонких брусков, слоевые кольца которых направлены в противоположные стороны.

Вдоль левого края верстачной доски выдалбливается ряд квадратных отверстий – гнезд, служащих для вставливания деревянных или металлических брусочков, между которыми зажимается обрабатываемый кусок дерева. В заднем левом краю верстачной доски делается довольно значительная выемка, в которой свободно двигаются на винте задние или долевые тиски, состоящие из четырехугольной коробки, в верхней части которой имеется также одно верстачное гнездо. Переставляя на верстачной доске брусочек (гребенку) в разные гнезда и завинчивая задние тиски с их гребенкой, можно крепко зажать на верстачной доске доску любой длины в горизонтальном положении. Этими же задними тисками можно пользоваться и при долевой и поперечной пилке и во многих других случаях. Реже их пользуются боковыми или поперечными тисками, находящимися в левом переднем углу верстака; они применяются, главным образом, при строгании кромок длинных досок.

Верстачная доска покоится на подверстачьи, которое должно отличаться прочностью, устойчивостью и, по возможности, большой тяжестью. Иногда в подверстачьи устраивается шкапчик для хранения инструментов.

Инструменты, которые должны во время работы находиться под руками, кладутся в выемку, идущую вдоль всего правого края верстачной доски.

Зная устройство и назначение верстака и отдельных его частей, при отсутствии средств, можно сделать самому некоторое подобие упрощенного верстака, (например в роде изображенного на рис. 20), который также сможет служить для простейших работ. Устройство его зависит от уменья и запросов мастера, которому мы все же посоветуем, при первой возможности обзавестись верстаком настоящим.

Рис. 20. Устройство заменяющее верстак

Следующими мы опишем принадлежности, необходимые столяру для разметки и проверки обрабатываемого предмета; тут необходимы:

1) Складной метр или рулетка с нанесенными на нее различными мерами длины, 2) металлическая линейка с такими же мерами длины, 3) рейсмус, 4) рейсшина, 5) циркули, 6) кронциркуль, 7) наугольник, 8) и 9) ярунок и малка.

Рейсмус (см. рис. 21-а) нетрудно сделать самому; состоит он из ровного бруска – линейки, пропущенного сквозь колодку. Циркули на первых порах могут быть заменены линейкой с дырками или просто веревочкой с гвоздем, привязанным к одной стороне, и карандашом – с другой. Наугольник, ярунок и малка знакомы нам уже по плотничным работам.

Рис. 21. а – рейсмус; б наугольник; в малка; г циркуль

Инструменты, служащие непосредственно для обработки дерева, мы разделим на пилящие, строгающие, долбящие и сверлящие.

К первым относятся пилы, прежде всего лучковая и поворотная.

С лучковой пилой мы уже познакомились при описании плотничных инструментов, поворотная же пила отличается от нее только более узким полотном и высоким станком, благодаря чему ей можно даже, в сравнительно толстых досках, выпиливать по кривой линии и поворачивать линию пропила. Для мелких работ лучковую пилу с успехом могут заменить ручные пилы и ножовки, а для выпиливания кривых линий и очень тонких досок или фанерок служит лобзик. Лобзики бывают как деревянные, так и металлические и к ним отдельно можно приобретать тонкие пилки, которые в натянутом виде зажимаются в лобзик имеющимися на нем винтами.

Из строгальных инструментов наиболее необходимыми будут: шерхебель, служащий для первоначальной грубой обработки дерева (рис. 22, фиг. 1). Шерхебель имеет почти такую же конструкцию, как, уже знакомая нам по плотничному делу, медведка, но отличается от нее своими меньшими размерами и несколько полукруглым лезвием (фаской) своей железки. Эта железка сильно входит в дерево и снимает довольно толстую стружку. Строгать им лучше не вдоль линии волокон, а наискось к ней, так как тогда он не так сильно рвет.

Рубанком (рис 22, фиг. 2) дерево обрабатывают уже более чисто. Фаска его железки прямая и более широкая. Бывают рубанки с двойной железкой или шлифтики, которые обрабатывают строгаемую поверхность еще чище; из них, особенно для мелких работ, очень удобен металлический "американский" шлифтик (рис. 22, фиг. 3).

Рис. 22. Строгальные инструменты. Фиг. 1 – шерхебель; фиг. 2 – рубанок; фиг. 3 – американский шлифтик; фиг. 4 – вид двойной железки шлифтика; фиг. 5 – фуганок: А – колодка, В – рукоятка; С – прорез; DD – щечки; Е – клин; F – фальшивая железка; G – железка; фиг. 6 – штаб; фиг. 7 – цинубль; фиг. 8 – калевка – снизу обыкновенная, сверху дверная; фиг. 9 – Зензубель

Фуганок. Нам уже приходилось применять слово фуговать – сглаживать и пригонять строгаемые поверхности. Для этого и служит фуганок, имеющий вид, схожий с только что описанными инструментами, но отличающийся от них своей значительной длиной и применяемый для крупных по размеру работ. Подобно шлифтику, фуганок также имеет две железки и работает также с той лишь разницей, что благодаря его большой длине – до 1 метра – держать его в руках требуется несколько иным образом.

(Приемы работ с различными инструментами смотрите ниже).

Следующие строгальные инструменты понадобятся уже для более сложных работ и могут быть приобретены впоследствии, по приобретении навыка.

Таковы: зензубель – для выемки пазов в досках; шпунтубель – для выборки шпунта; штаб – для строгания выпуклых поверхностей; калевки – для выстругивания карнизов, плинтусов и т. п.; цинубль – с вертикальной зубчатой железкой, служащий для придания доске шероховатой поверхности, например, перед оклейкой фанерой и др.

С долбящими инструментами мы уже познакомилась в отделе плотничных работ; в столярном деле ими выдалбливают только гнезда с очень широкими сторонами, отверстия же более мелкие обычно сверлятся, для чего применяются коловорот и дрель с перками и сверлами для них.

Коловоротом называется станок для вставливания перок (рис. 23), сделанный в виде металлической скобы с упорной шляпкой на верхнем конце, рукояткой для вращения посредине и с гнездом, снабженным зажимным винтом для перок – на нижнем конце. На том же рисунке рядом с коловоротом изображены и перки – 7) спиральная, 6) центровая, 5) ложечная, 4) граненое шило, 3) и 2) зенковки или развертки. Наиболее употребительны – центровая перка, которая точно удерживаясь в центре отверстия своим жалом, вырезывает в дереве совершенно ровные круглые дыры, и ложечная перка, которая употребляется для проделывания отверстий, в которых не требуется особой точности. Центровые и ложечные перки бывают разных диаметров, сообразно величине требующихся отверстий. Зенковки применяются в тех случаях, когда головка винта ввинчиваемого в отверстие, сделанное шилом, должно сравняться вровень с поверхностью изделия; ими высверливают только неглубокие воронкообразные углубления.

Рис. 23. Фиг. 1 – коловорот; 2 и 3 – зенковки; 4 – граненое шило; 5 – ложечная перка; 6 – центровая перка; 7 – спиральное сверло

Дрель служит для просверливания самых маленьких отверстий и для начала может быть заменена буравчиками, недостаток которых заключается, однако, в том, что при сверлении ими дерево легче трескается.

В заключение отметим, что столяру, не менее чем плотнику, необходимо иметь топор и несколько молотков, из которых один деревянный – для работы с долотами (деревянный молоток именуется столярами "киянкой").

К перечисленным выше инструментам нужно прибавить еще и снаряды, служащие для натачивания инструментов, в чем при усиленной работе будет постоянная потребность.

Прежде всего здесь нужен точильный брус, на котором точатся все строгальные инструменты и оселок, на котором производится окончательная их правка после точки.

Точить следует, твердо нажимая железку на брус и наблюдая, чтобы ее фаска все время находилась под одинаковым углом к бруску. Чтобы металл при этом не раскаливался (от этого сталь может потерять свои качества), брус следует чаще смачивать водой. На оселке производится окончательная правка инструмента более нежными движениями, при чем оселок следует смазывать деревянным маслом.

Что касается пилящих инструментов, то, как уже говорилось ранее, они точатся напилками, при чем желательно иметь еще и специальные маленькие тисочки для зажимания полотна пилы, с тем, чтобы полотно при точке не колебалось, и напилок шел точно в том положении относительно зубьев пилы, в котором его направляют (рис. 24).

Рис. 24. Как зажимать в тиски лучковую пилу для наточки

Для крупных тяжелых инструментов, например, топора нужно уже круглое точило, которое вращается при помощи ручки и все время касается нижней частью воды, находящейся в устроенном под ним корытце (рис. 25).

Рис. 25. Круглое точило

Следует отметить, что все приборы, служащие для натачивания инструментов, следует содержать, по возможности, более опрятно, например, оселок следует предохранять даже от пыли и держать в закрытой коробке.

Столярные соединения

Прежде чем перейти к описанию приемов столярного мастерства, опишем, как и в плотничном деле, различные способы соединения между собой частей дерева.

Столярные соединения так же, как и плотничные, разделяются на – сращивание, вязку и сплотку.

Сращивание в столярном деле встречается очень редко, так как, при небольшом размере нормальных столярных изделий, длина имеющихся в продаже сортов материала обычно бывает вполне достаточна. Если же, все-таки, надобность в сращивании появляется, то оно производится или при помощи откосного замка (бруски дерева) или же, чаще – шипами (доски).

Наиболее важное значение в столярных работах имеют вязка и сплотка дерева, на которых мы и остановимся подробнее.

Соединить деревянные части под углом, как мы уже знаем, можно различными способами. Здесь мы отметим только наиболее применяющиеся в столярном деле.

Замки шиповые – весьма часто употребляются при бело-деревных работах, например, для оконных переплетов, филенчатых дверей и т. п. Шипы бывают сквозные или потемочные, т.е. скрытые. К первым из них принадлежать следующие вязки:

Простой сквозной шиповой замок (рис. 26 а) считается простейшим образцом углового соединения дерева. Для этого конец одного бруска или доски разделяют по длине на три части, из которых крайние выпиливаются, а оставшаяся средняя часть образует шип. Соответственно этому шипу, в другой из соединяемых частей пропиливается и вырезается гнездо, с которым шип образует прочное угловое соединение.

Двойной сквозной шиповой замок делается таким же образом, как и предыдущий, с той лишь разницей, что конец бруска делится не на три, а на пять частей; в одном бруске вырезаются две части и в другом, соответственно им – три, после чего оба бруска и сколачиваются вместе.

Если шиповые соединения делаются без клея (о клеях будет сказано ниже), то в торец шипа заколачивается деревянный клинышек, который, распирая конец шипа, не дает ему выскочить из гнезда.

Замок шиповой в ус – также весьма часто применяется в столярных работах (рис. 26 б). Делается он вычерчиванием косого шипа в 45° и соответственно ему косого гнезда в другом бруске, как это видно из рисунка.

Замок с вставным шипом – употребляется при угловой вязке простых рам для картин. Чтобы выполнить такую вязку, сначала плотно прифуговывают их торцы, а затем, отмерив на концах углы в 45°, спиливают их по этой линии и, составив раму на клею, вставляют трехугольный шип в прорезь, сделанную в запилах углов рамы. Для большей прочности шип можно прихватить еще и несколькими гвоздиками (рис. 26 в).

При вязке дерева в потемок шипы не должны быть видны снаружи. Это является необходимым условием для чистых столярных работ.

Потемочный замок в ус, изображенный на рисунке 26-г является образцом такого рода вязки. В нем гнезда и шипы прорезаются не насквозь, а только до? толщины доски или бруса, так что при соединении их вязки и не будет видно. На нашем рисунке изображен только один шип, обделанный в виде сковородника (см. плотничные соединения), но таких шипов можно сделать несколько подряд, смотря по ширине связываемых щитов.

Рис. 26. Столярные соединения. а – простой сквозной шиповый замок; б – замок шиповый в ус; в – замок со вставным шипом; г – потемочный замок в ус; шпоночный замок; е – сплотка со вставным шипом

Шпоночный замок применяется для соединения досок или щитов под углом, когда конец одной доски должен войти в середину другой, как это бывает, например, при укреплении полок в шкафах. Обделка такой вязки видна на рисунке 26-д.

Сплотка щитов в столярном деле может производиться теми же способами, что и в плотничном, например, при помощи шпунтов, шпонок и т. п. Иногда в белодеревных работах применяется также шпунтовая сплотка с вставным шипом, в которой, как это видно на рисунке 26-е, шпунт выбирается в обеих сплачиваемых досках и в них загоняется сплошной шип по всей длине сплотка. Такой способ отличается тем преимуществом, что при нем сохраняется полная ширина досок, тогда как при нормальной шпунтовой сплотке часть этой ширины уходит на вырезывание пера, вставляющегося в шпунт соседней доски.

Общие указания

Начинающему мастеру необходимо помнить, что столярные работы сами по себе не сложны. Они требуют только некоторого навыка в работе с инструментами, внимательности, аккуратности в чистоте отделки каждого кусочка дерева, из которого будет сделан предмет, и сознательного отношения к свойствам материала, из которого этот предмет делается.

Нужно предостеречь новичка от излишней спешки в работе – она может привести к многочисленным неудачам; нужно помнить, что с приобретением основных практических навыков скорость в работе придет сама собой.

Особенное внимание нужно обратить и на то, чтобы придавать во время работы правильное положение собственному корпусу – тогда столярная работа будет и утомлять гораздо меньше, чем без учета подобных соображений и даже более того – служить прекрасной гимнастикой.

Теперь перейдем к описанию различных видов работы.

Пиление. Мы уже знаем, что дерево можно пилить как вдоль, так и поперек его волокон. Работа эта весьма несложная, но требующая некоторого навыка во владении пилой, т.е. умения пилить правильно и чисто по намеченной линии, не отклоняясь в сторону и не производя запилов.

Наибольшую трудность для новичка представляет работа с лучковой пилой, которая, однако, чаще всех других применяется.

Главным здесь является умение установить пилу в правильном положении, сообразно условиям распиловки. Полотно пилы нужно установить в лучке так, чтобы оно по всей длине находилось в одной плоскости, а не изгибалось винтом и было при этом туго натянуто. Проверить такое положение не трудно – необходимо, чтобы глаз не мог, увидеть боков полотна пилы, если его визировать на ребро этого полотна. Тогда пила будет пилить ровно, в противоположном же случае, уклонится от намеченной линии, а при сильном перекосе даже лопнет. В этом же положении, визируя глаз на ребро полотна, и следует вести пиление.

Что касается лучка пилы, то обычно он отклоняется под некоторым углом к полотну, с таким расчетом, чтобы не мешать движению последнего – не цепляться за края доски и соседние предметы или верстак. При поперечной распилке этот угол может быть очень не велик, при продольной же бывают случаи, когда лучек приходится ставить чуть не под прямым углом к полотну.

Линии, по которым должно производиться пиление, намечаются обыкновенно карандашом, при помощи наугольника или рейсмуса.

При поперечной распилке это делается так: накладывают толстую грань наугольника на ребро бруска в том месте, где должен пройти разрез, и очерчивают верхнюю сторону вдоль по ребру тонкой и длинной части наугольника (рис. 27). Затем эту черту, если брусок довольно тонок, переносят на оба его ребра и на нижнюю сторону бруса. Все это делается с помощью того же наугольника, накладываемого на грани, при чем концы прочерчиваемых линий, если разметка была произведена правильно, должны сойтись в четырехугольник.

Рис. 27. Разметка линии распила доски

Отметив линию прореза, брусок или доску переносят на верстак и кладут так, чтобы отрезываемый конец находился вне верстака и, если нужно, зажимают тисками.

Пилу берут в правую руку, охватив пальцами нижнюю часть одной из вертикальных стоек и ручку лучка. Левой же рукой придерживают разрезываемое дерево. Так как лучковая пила имеет не симметричные зубья, то следует обратить внимание, чтобы прямая сторона зубьев была направлена в сторону, противоположную от работающего с ней и, следовательно, чтобы самый рез происходил при движении пилой от себя.

Начинать пиление следует с угла бруска так, чтобы одновременно были захвачены и верхняя и одна из боковых сторон. При таком положении уменьшается риск отколоть грань обрабатываемого куска дерева. Первые движения пилой должны быть очень осторожными и легкими, и лишь после того как пила войдет в дерево примерно почти на ширину полотна, можно начать работать смелее. Торопиться в работе не следует вообще, и новичку следует особенно запомнить, что спешка и излишний нажим на пилу делу не помогут, а только скорее утомят работающего. Пила должна резать, надавливая на дерево только своей собственной тяжестью, и таким образом работа с ней почти не требует прикладывания физических усилий; важно только умение правильно с ней обращаться – сноровка. Особенно это относится к тому случаю, когда пропил подходит к концу и пиле остается перерезать только тонкую нижнюю грань доски или бруска. Здесь работать нужно особенно осмотрительно, чтобы эта тонкая грань не откололась и не испортила всего дела. Иногда здесь лучше даже перевернуть брусок на другую сторону и пропилить оставшийся кусок от нетронутого места.

Следует заметить, что при поперечной пилке ширина полотна пилы почти не имеет значения; важно только, чтобы пила была остра и зубья ее были правильно разведены. Тупая пила будет при работе "заедать" и плохо резать дерево, а при неправильной разводке зубья пилы будут ломаться. Поломка зубьев может произойти и по другой причине – вследствие плохой закалки стали.

Если перепиливается очень длинный кусок дерева, или же большой брус приходится разрезать на почти равные части, из которых одна будет таким образом торчать или свешиваться далеко вне верстака, то под эту свешивающуюся часть необходимо, еще перед началом пиления, подставить какую-нибудь подпорку. Иначе, когда пропил достигнет известной глубины, эта часть под своей тяжестью отломится и непременно отколет по линии волокон нижнюю грань бруса.

При продольной пилке дерева – по линии слоев и по направлению волокон приемы работы несколько изменяются.

Отбив кант шнуром или рейсмусом, (рис. 28), брусок или доску устанавливают вдоль верстака и крепко зажимают струбцинками (описание и рис. струбцинок см. ниже). Пилу берут двумя руками и ставят вертикально, обхватив правой рукой стойку лучка у ручки, а левой – противоположный конец той же стойки у веревки. Лучок при этом отгибается в сторону в такое положение, чтобы его удобнее было держать и чтобы он ни за что не задевал (рис. 29, фиг. 3).

Рис. 28. Отбивка канта рейсмусом

Продольная распилка производится вообще быстрее поперечной, так как связь волокон по их длине слабее и дерево оказывает в работе меньшее сопротивление.

При продольной распилке небольших брусочков дерева работа упрощается – брусок можно прямо зажать в тисках верстака в вертикальном положении и, поставив полотно пилы горизонтально, пилить обычном образом. По мере пропила, зажатые части можно поднимать или вообще передвигать в тисках так, чтобы работать можно было на удобной высоте. Для облегчения движения пилы в верхнюю часть пропила можно вставить небольшой клин; к этой мере нужно, однако, прибегать с осторожностью – клин легко может расколоть дерево, по линии отклоненной от требующейся.

Полезно смазывать полотно пилы во время работы салом, а при распилке сильно смолистого дерева – смачивать водой. При выпиливании кривых поверхностей дерево зажимается по тем же правилам, что и для продольной распилки; особенностью данного рода работы является только применение поворотной пилы. Работать с этой пилой нужно медленнее, чем с обыкновенной лучковой, особенно на поворотах, так как полотно пилы при неосторожном обращении может оборваться.

При выпиливании внутренних отверстий, искривленных очертаний, легче работать узкой ножевкой; при чем для того, чтобы пропустить ее сквозь средину доски, в том месте, которое будет вырезано совершенно, просверливают отверстие коловоротом и уже из него выходят пилой на намеченную черту, по которой пиление и производится дальше. Для очень тонких досок или фанеры, при такой работе, как мы уже говорили, применяется лобзик.

Обтеска. Отпиленный кусок дерева не всегда может соответствовать по толщине, форме той вещи, которую из него делают. Для отделения излишней части материала, если это неудобно сделать пилой, применяют обтеску топором.

Столярный топор отличается от плотничного почти вдвое меньшими размерами и весом. Лезвие его также бывает несколько тоньше, чем у плотничного топора.

Обтеска небольших брусков обычно производится так: ставят брусок вертикально на какую-либо подставку (хорошо взять простой чурбан), придерживают его в этом положении левой рукой, а правой – тешут топором, направляя его лезвие несколько наклонно относительно обтесываемой поверхности. При этом наносить слишком частые удары и вообще торопиться не следует. Опасно также ударять топором слишком сильно – при этом отделяется слишком большая щепа и легко можно отколоть больше древесины, чем это требуется.

Строгание. Когда пилой или топором изделию будет придана внешняя его форма, полученные поверхности сглаживают посредством строгальных инструментов, с которыми мы уже познакомились выше.

Обработка начинается всегда более грубыми инструментами и уже затем поверхности сглаживаются окончательно шлифтиками, фуганками, а иногда и циклей – острой стальной пластинкой, которой выскребают последние шероховатости. (Часто цикля заменяется просто острыми гранями кусков битого стекла, при чем результаты получаются не худшие, чем при работе с циклей).

При работе строгальными инструментами следует следить, чтобы их железки были хорошо наточены и правильно вложены и укреплены в колодке.

Подошва этой последней должна быть совершенно гладкой и ровной.

Умение правильно заправить железку в колодку дается не сразу. Нужно следить, чтобы она не торчала слишком вниз и при строгании не испортила бы обрабатываемую вещь. Кроме того, во время работы железки немного смещаются внутрь колодки и их приходится осаживать в прежнее положение легкими ударами молотка. Колодку инструмента следует держать и двигать всегда двумя руками, при чем левая рука должна находиться впереди. Во время строжки следует обращать внимание также и на направление волокон дерева, особенно при работе шерхебелем; вести инструмент следует по направлению волокон, а не против него, иначе можно задрать дерево, что уже трудно будет исправить. Лучше всего строгать несколько вкось по отношению к направлению волокон. При строгании щита, сплоченного из нескольких досок, в которых волокна идут по разным направлениям, следует эти доски выстрагивать каждую в отдельности или же применять рубанок с двойной железкой. Выстроганную поверхность в большинстве случаев необходимо бывает сгладить фуганком. Значительная длина колодки фуганка не только обеспечивает ровность его работы, но может служить и для проверки ровности выстроганного изделия. Для этого нужно только повернуть колодку на ребро, и если она везде прилегает плотно к обработанной поверхности, то значит, что все обстоит в порядке.

На прилагаемых рисунках (рис. 29-1 и 2) показано, как следует держать строгальные инструменты.

Рис. 29. Обращение со столярными инструментами. 1 – Как работать фуганком; 2 – Как работать рубанком; 3 – Как производить продольную пилку; 4 – Как сверлить коловоротом

Что касается строгания фигурными инструментами (калевками, шпунтбелями и т. п.), то к нему следует приступать только после того, как будет приобретен достаточный опыт с обычными. В фигурных инструментах следует проявлять еще большую тщательность при установке их железок и в правильности производимых во время работы движений.

Долбление. Столяру чаще, чем плотнику, приходится проделывать в дереве углубления и отверстия, квадратного, прямоугольного и круглого сечения. Служат они обычно гнездами для шипов при вязке и сплотке дерева.

Правильность в этой части работы очень важна, так как от точности в изготовлении шипов и гнезд для них, зависит вся прочность целого изделия. Неправильно выдолбленное гнездо не даст шипу войти в него плотно и все крепление будет ненадежно.

Выдалбливание гнезд производится так. Очертив карандашом, с помощью наугольника, края гнезда, берут шиповое долото, устанавливают его немного отступя от черты прямою стороной к ней, а фаской внутрь гнезда и начинают долбить, ударяя киянкой по рукоятке долота. Сделав прямой надрез волокон, долото вынимают и, поставив его наклонно, несколько отступя от прямого, начинают косой надрез, так чтобы он сошелся с первым. По мере углубления долота, скалывают щепу. Вынув первый слой дерева, долбят таким же образом дальше, пока глубина гнезда не достигнет требующейся величины. Когда работа долотом будет окончена, полученное гнездо сглаживается стамеской как по дну, так и по намеченным перед началом работы краям.(рис. 30).

Рис 30. Последовательные стадии долбления

Долбление круглых гнезд производится совершенно так же, с той только разницей, что применяются полукруглые долота. Кстати сказать – круглые гнезда долбятся только в тех случаях, когда они должны быть слишком большими по диаметру. Мелкие же гнезда обычно сверлятся.

Сверление. Это простейшая из всех работ, применяемых в столярном деле. Здесь нужно только знать, какой сверлильный инструмент нужно применить в том или другом случае работы. Предпочтительнее употребляются центровые перки, но они требуют осторожного с собой обращения, иначе можно обломить края дыры или сломать самые перки.

При работе коловоротом, последний прижимается сверху таким образом: на верхнюю шляпку кладется левая рука, в которую для тяжести упираются еще и подбородком. Все тело при этом должно иметь такое положение, чтобы, при вращении коловорота правой рукой, не получалось бы качания в такт поворотам, и перка врезалась бы в дерево все время под прямым углом (рис. 29 фиг. 4).

Для железных гвоздей дыры высверливаются обычно буравчиком и при этом только до половины длины гвоздя, чтобы последний крепче сидел в дереве. Для небольших винтов дерево прокалывают шилом, притом обязательно более тонким, чем винт.

Приготовление и употребление клея

Как мы уже говорили ранее, в столярном деле очень многие соединения частей дерева между собой производится при помощи клея.

Столярный клей, имеющийся в продаже, в виде тонких рогоподобных пластинок, известен, вероятно, всякому. Делается он из отбросов животной кожи и костей, посредством варки.

Высушенные пластинки клея для употребления должны быть распущены – опять-таки посредством варки. При распускании клея не следует варку продолжать слишком долго, так как клей от этого опять осядет на дно посуды и его придется переваривать.

Лучше всего сделать так: изломать пластинки клея на мелкие куски и положить их в сосуд с холодной водой, в которой и продержать до того времени, когда они совершенно размякнут. Для этого нужно 3-4 часа времени. После того как кусочки клея начнут раздавливаться при нажатии пальцем, нужно слить лишнюю воду и поставить сосуд на несильный, ровный огонь. Примерно через полчаса отдельные кусочки клея сольются в жидкую тягучую массу, густоты сиропа от варенья и тогда клей готов к употреблению. Следует отметить, что все время варки клей следует помешивать деревянной палочкой, иначе он может пригореть и потерять свои клеющие свойства.

Точно также не следует варить клей на слишком сильном огне, так как от этого он начинает пениться; вся его клейкая масса при этом поднимается наверх в пузырях и испаряется.

Если клей слишком долго стоял в воде и сделался слишком ЖИДКИМ, то варку нужно продолжать до тех пор, пока не выпарится лишняя вода.

В жаркие летние дни сваренный клей быстро портится и покрывается плесенью, поэтому его приходится часто переваривать.

Хорошо прибавлять в клей немного толченых квасцов, от этого увеличивается его прочность и клеящая способность.

Для намазывания клея следует применять кисточки из щетины, тем большие по размеру, чем большие поверхности нужно покрыть клеем. Эти кисти не следует забывать в сосуде с клеем при его подогревании, так как щетина может легко спалиться и испортить клей.

При столярных работах лучше всего употреблять для варки клея чугуны; если же надобность в варке и подогревании клея встречается часто, то надо обзавестись специальной клеянкой, в которую сверху вставляется небольшой сосуд для клея, а снизу спиртовая или керосиновая лампочка. Для того, чтобы, клей не мог подгорать, клеянка делается обычно с двойными стенками и дном, при чем между ложным и настоящим дном сосуда для клея может быть налита вода. Самый сосуд иногда бывает разделен на две части – для более жидкого и более густого растворов клея. (рис. 31).

Рис. 31. Внешний вид и разрез хорошей клеянки

Следует наблюдать, чтобы перед началом нагревания в нижний резервуар обязательно была налита вода примерно до половины самой клеянки, иначе этот резервуар отпаяется.

Склейка. Иногда приходится соединять вместе узкие плоскости так, чтобы из них составились широкие – напр., крышки для столов. Делаются такие соединения обычно клеем.

При склеивании надо помнить следующее правило: чем меньше будет оставаться клея между склеиваемыми досками, тем крепче они будут держаться; кроме того, необходимо, чтобы соединяемые доски как можно лучше

подходили одна к другой. Если нужно склеить кромки двух досок, то надо позаботиться прежде всего о том, чтобы эти кромки были насколько возможно гладки и прямоугольны.

Для этого доски должны быть хорошо выстроганы и сглажены, а углы их кромок должны быть проверены наугольником. Подготовленные к склейке доски следует сложить вместе и посмотреть, нет ли между ними хотя бы малейшего просвета, и если таковой имеется, то еще немного сгладить кромки рубанком. Приступать к склейке можно только тогда, когда доски будут прилегать одна к другой совершенно плотно.

При склеивании следует разогреть сваренный клей до кипения, наблюдая за тем, чтобы он был достаточной густоты. Одновременно подготовляют верстак, чтобы вложить в него доски. Обе кромки нагревают, а затем густо намазывают клеем и, соединяя вместе, защемляют в верстаке тисками, с такой силой, чтобы вытек весь лишний клей. Нужно только не забыть, перед завинчиванием тисков убедиться, что доски ни в каком направлении не сдвинулись относительно друг друга. Если же какой-нибудь конец начал выдаваться, то его приравнивают несколькими ударами молотка.

Если у мастера нет верстака, то склеиваемые доски можно зажать и другим способом, а именно: уложить их в самодельный станочек, напоминающий плотничьи "жомы" и зажимать при помощи клиньев, загоняемых по бокам досок, между их внешними кромками и станком.

Закончив склеивание, изделие необходимо просушить; сушка требует нормально от трех до шести часов времени, смотря по температуре и влажности помещения, в котором просушка производится.

Начинающему мастеру следует помнить, что для начала никогда не следует пытаться склеить сразу больше двух досок; если ему требуется составить широкий щит, то лучше соединить доски прежде попарно, а уже затем, из этих соединенных кусков, составлять широкую. Склейка же сразу больше чем двух досок удастся только после продолжительного опыта.

Хорошо сваренный, достаточной густоты клей, при правильном склеивании, уже на второй день должен схватить дерево настолько сильно, что легче расколоть дерево по свежему месту, чем разорвать склейку. Разрушить последнюю может главным образом только сырость.

Если хотят склеить широкую доску с более узкой, одна на другую, то есть риск, что меньшая доска, вследствие влияния жары или сырости, сможет отскочить. Чтобы избегнуть этого, такую склейку производят так: только что обструганные и смазанные клеем доски завинчивают в струбцинки и при этом вдвигают подходящий кусок дерева между винтом и более узкой или тонкой доской. Клей при этом должен быть не очень густым, а струбцинок тем больше, чем длиннее протяжение склейки.

Что касается струбцинок, то, как видно из рисунка 32, они состоят из трех соединенных вместе прямоугольных и очень крепких кусков дерева, при чем прочность их скрепления еще увеличивается металлическим болтом, видным на рис. 33. Один из брусков снабжен деревянным винтом, которым можно сделать сильный нажим на предмет, заложенный между ним и расположенным против него другим бруском. Под этот винт, чтобы не попортить его концом обрабатываемую штуку, обязательно подкладывают кусок какой-нибудь дощечки. Кроме обыкновенных струбцинок, бывают струбцинки с подвижным нижним бруском (рис. 33). Этот подвижной брусок можно двигать вверх или вниз, смотря по толщине зажимаемого предмета и закреплять в нужном положении клином. Винтом же производится только окончательный зажим обрабатываемого предмета, что ускоряет работу.

Рис. 32. Струбцинки и пользование ими. Склеивание щита в станочке

При склеивании шиповых соединений следует намазывать клеем как шипы, так и гнезда для них, при чем как те, так и другие должны быть хорошо нагреты.

Рис. 33 Струбцинки

В заключение надо отметить, что не следует сразу вытирать клей, вытекший из щели, при зажимании вещи в тиски. Этим можно только запачкать дерево, в то время как высохший клей легко отскакивает от дерева сам, при слабом нажиме палочкой или тупой стамеской.

Оклеивание фанерами

Нам уже приходилось упоминать, что мебель и другие вещи, изготовляемые краснодеревцами, только в редких случаях делаются из цельного дерева ценных сортов. Вместо этого производится обычно оклейная работа, в которой вещи, сделанные из простого дерева, для красоты оклеиваются фанерками, выпиленными из дерева ценных и красивых сортов.

Фанеры эти приходится покупать готовыми, так как, благодаря их тонкости, вырезать их самому ручной пилой нет никакой возможности.

Фанеры делаются обычно на заводах, на механических станках, которые одновременно выпиливают из бруса целый ряд фанерок. Фанеры, выпиленные из одного бруска дерева, получаются одинаковых размеров, но несколько неоднородными по качеству – крайние фанеры – бывают хуже тех, которые выпилились из средины бруса. Впрочем, эта разница, при окончательной отделке изделий – лакировке и полировке – почти совершенно скрадывается.

Наиболее дорогие фанерки делаются из стволов с здоровыми сучьями и волнистым сложением древесины, придающем ее поверхности, после полировки, очень красивый вид. Такие фанерки идут на отделку дорогой мебели и мелких вещиц, от которых требуется особое изящество.

Подготовка к оклеиванию. Изделие, которое желают оклеить фанерками, надо сначала к этому подготовить. Для этого тонкими строгальными инструментами удаляются все малейшие бугорки и неровности на поверхности предмета, и эту поверхность затем проходят цинублем – инструментом, о котором мы уже говорили – имеющим зубчатую железку, установленную под прямым углом к обрабатываемой поверхности. Последняя после этого становится шероховатой и потому фанера приклеивается к ней надежнее.

Следует также обратить внимание на то, чтобы вещь, предназначенная к оклеиванию, была сделана из сухого дерева, без трещин и в ней не выходили бы наружу торцы досок, так как они сильно впитывают в себя клей и не дают фанере в этом месте хорошо приклеиться.

Выполнение оклейки. Подготовив к оклейке намеченную вещь, или, как говорят столяры, – остов, необходимо пройти цинублем и по той стороне фанеры, которая будет намазываться клеем, если же фанерка настолько тонка, что инструмент может ее испортить, то оклеивают ее с этой стороны холстом. После этого ножевкой или лобзиком вырезывают из фанеры куски нужных размеров и очертаний, нагревают у огня, намазывают клеем остов, слегка смазывают клеем фанеру и накладывают ее на остов. Теперь необходимо достаточно сильно прижать фанеру к остову, чтобы она пристала к нему прочно. Если поверхность не велика, или если она узкая и длинная, то фанеру притирают особым молотком (рис. 34). Чтобы фанерка пристала везде равномерно, водить молотком нужно быстро и при том по всей поверхности, захватывая и края. Если при этом молоток будет пачкаться клеем и начнет приставать к фанерке, то нужно смочить его водой, так как к мокрому железу клей не пристает. По краям и швам (местам соединения двух фанерок) проглаживать следует особенно тщательно.

Рис. 34. Молоток

Бывает, что в каком-нибудь месте фанерка начнет пузыриться; это значит, что здесь она не пристала, а клей уже успел высохнуть. В этом случае нужно молоток нагреть на огне и еще раз прогладить это место; от тепла клей разойдется и фанера пристанет к остову хорошо.

Если оклеиваемый остов очень велик по поверхности и можно предположить, что клей высохнет раньше, чем мастер успеет пройти молотком по всей склеиваемой поверхности, то необходимое сжатие производится с помощью так наз. сулаги и хомутовых струбцинок.

Сулагой называются толстые гладко выстроганные доски, соответствующие по форме очертаниям оклеиваемых поверхностей, устройство же хомутовых струбцинок ясно видно из рисунка 35.

Рис. 35 Хомутовая струбцинка

Если оклеивают, скажем, крышку стола, то вся работа сложится таким образом. – Подготовив остов и подогнав фанерки, подогревают все это и, намазав клеем, накладывают фанеры на остов. При большой их величине, а также и для того, чтобы фанеры не сдвинулись, их можно прихватить по углам тонкими проволочными шпильками. Далее берут две сулаги и накладывают их одну сверху на фанеру, а другую снизу, как раз под это же место крышки. Все это сложенное вместе вкладывают в хомуты (в них должно быть не меньше трех винтов) и начинают завинчивать. Сперва завинчивать нужно средние винты, а затем все дальше и дальше к краям, так чтобы из под фанеры мог выступать выдавливаемый излишний клей. Чтобы этот вытекающий клей не приклеил бы и самой сулаги, эту последнюю надо смазать чем-нибудь жирным, напр., салом, тогда клей к ней не пристанет.

Когда клей достаточно просохнет, то можно вынуть крышку и обровнять края стамеской или рубанком.

Узнать, хорошо ли фанера приклеилась, можно следующим образом: всю оклеенную поверхность простукивают молотком, и если в некоторых местах получается глухой звук, то значит, что в этом месте фанера не пристала. Такое место смачивают кипятком, трут по нем сильно нагретым молотком или утюгом и снова завинчивают в хомуты.

При оклейке кривых поверхностей, нужно сначала заготовить сулаги по форме этого изделия, а затем поступать точно так же, как и с прямыми поверхностями. Если такие кривые сулаги сделать затруднительно, то можно обойтись и без них – сделать подушки с песком, заложить их между прямыми сулагами и начать зажимать в струбцинки. Песок при сжатии распределится равномерно по всей поверхности, имеющей криволинейное очертание, и произведет достаточное сжатие. Подушки, чтобы они не прилипли к фанере, нужно также смазать салом.

При оклейке фанерами нужно располагать их по рисунку, образуемому волнистыми слоями дерева и кромки соединяемых фанерок тщательно прифуговывать. Вследствие тонкости дощечек, при фуговке, понятно, нельзя ставить фанеру на ребро – приходится класть ее плашмя, фуганок перевертывать на бок – железкой к кромке фанеры и работать в таком положении.

Следует также отметить, что при оклейке большого щита несколькими фанерками, от давления сулаги некоторые швы могут разойтись; чтобы избежать этого, нужно швы предварительно проклеить полосками бумаги.

Примеры столярных работ

Приводимые примеры столярных работ мы расположили в порядке постепенного перехода от простейших к более трудным по исполнению.

Часть описываемых предметов наверное имеется в доме начинающего мастера и смогут послужить наглядным пояснением к сказанному в настоящем руководстве, другие же могут быть сделаны по рисункам.

В виде общего совета всем, начинающим заниматься столярным ремеслом, мы порекомендуем, по крайней мере на первых порах, не увлекаться выбором для работы красивых, но сложных вещей, а прежде всего испытать свои силы и умение, а заодно и приобрести опыт на изготовлении простейших вещиц, и лишь добившись успеха с ними, постепенно усложнять, возлагаемое на себя задание.

Излишняя самонадеянность и торопливость вредны для всякого практического дела, и начинающему могут только отбить охоту продолжать работать.

Первой мы опишем изготовление обычной кухонной доски (рис. 36).

Рис. 36. Кухонная доска

Доску эту, как показано на рисунке, сделать очень легко. Берут отрезок сосновой или дубовой доски, толщиною дюйма в полтора и, если она будет очень неровной, то выстругивают ее сначала шерхебелем, потом рубанком и, когда доска станет достаточно гладкой – фуганком. Гладкость и ровность доски проверяется при помощи положенной на бок колодки фуганка.

Закругление на одном конце доски сначала следует прочертить циркулем, а затем вырезать поворотной пилой и сгладить рашпилем и напилком.

Если доска очень тверда и есть риск поломать поворотную пилу, то можно пилить не сразу по кривой линии, а сделать ряд пропилов по прямым линиям, касательным начерченной циркулем полуокружности. Многоугольную кромку, которая после этого получится, сгладить будет уже легче; не боясь поломать инструментов. Окончательная отделка доски будет заключаться в сглаживании кромок доски по наугольнику, под прямыми углами, и в очистке ее поверхности циклей или битым стеклом, а затем – шкуркой.

Отверстие, служащее для вешания доски на стену, просверливают коловоротом, с крупной центровой перкой.

Стенная полка (рис. 37). Эта полка состоит из доски и двух кронштейнов (подпорок), которые удерживают ее на стене в правильном положении.

Рис. 37. Стенная полка

Взятую доску обстрагивают сначала с одной стороны так, чтобы она стала совершенно гладкой и везде одинаковой толщины. Все углы должны быть сделаны прямыми и кромки гладко сфугованы.

Затем выстрагивают нижнюю сторону доски и после соответствующей проверки вычищают всю доску шкуркой.

Если взятая доска длиннее, чем должна быть полка, то из нее же можно выгадать кусок и на кронштейны. На отрезке вычерчивают кривую линию, как показано на рис. 37-а, и по этой наметке разрезают доску поворотной пилой; (для простоты, конечно, можно просто разрезать этот кусок по диагонали (наискось), от этого качества кронштейнов худшими не станут).

Полученные кронштейны следует сгладить по краям рашпилем* (рис. 38) и напилком. * (Рашпилем называется напилок с крупной насечкой.)

Рис. 38. Рашпиль

Укрепить полку можно двумя способами: можно прямо прибить кронштейны к стене, конечно на равной высоте, а затем наложить на них главную доску, прибив ее к каждому кронштейну двумя-тремя гвоздями или шурупами, но можно сделать и лучше: врезать в главную доску, на равных расшипы, на которых и загнать кронштейны в пазы полки. Такое крепление можно усилить клеем или несколькими гвоздями. На стену такую полку вешают или пробивая кронштейны насквозь гвоздями, или же привинтив шурупами имеющиеся в продаже ушки – петли. Петли эти привинчивать следует так, чтобы одни шурупы захватили кронштейны, а другие – кромку самой полки.

Складная лесенка. Лесенки, подобные изображенной на рис. 39, бывают необходимы почти в каждом доме и сделать ее самому не трудно. Лестница состоит из двух отрезков досок, шириной дюймов 6 и длиной выбранной, согласно нужной высоты лестницы. На внутренней стороне каждой доски делается ряд пазов, похожих на те, которые мы описывали при изготовлении полки, но прорезанных несколько косо. Из более коротких отрезков той же доски делаются стояниях от концов, поперечные пазы, в соответствующих же местах кронштейнов сделать подходящие ступеньки; для этого все дощечки опиливаются до одинаковой длины, на концах их вырезаются продольные сплошные шипы, которые и вкладываются в пазы основных досок. К верхним концам полученной лестницы на покупных железных петлях привинчиваются шурупами стойки, для прочности соединенные в раму поперечными перекладинами. Нижняя перекладина соединяется с нижней ступенькой веревкой, чтобы лестница не могла разъехаться. Ножки лестницы срезываются наискось, с таким расчетом, чтобы при отодвинутой стойке, они плотно стояли на полу, всей плоскостью своих торцев. В виду того, что лестница должна выдерживать значительную тяжесть, все соединения деревянных частей нужно сделать и на клею и на шурупах.

Рис. 39. Лесенка

Ящики. Одной из самых необходимых принадлежностей каждого хозяйства являются ящики, самых разнообразных размеров и форм.

Ящики можно сколачивать или прямо гвоздями или на шипах. Сколачивание гвоздями особых пояснений не требует; лучшие же ящики с шиповыми соединениями делаются так. Берутся отрезки доски (ширина и толщина их выбирается, в зависимости от величины ящика) и выстрагиваются по всей длине. Если взяты полуобрезные доски, то необходимо также по всей длине выровнять и их кромки. После этого приступают к поперечной распилке этих досок; пилят их на два размера – соответственно длине и ширине предполагаемого ящика. Для дна и крышки ящика длина отрезков делается равной с длиной ящика.

Если высота ящика больше ширины доски, то следует прежде всего соединить эти доски в щиты – другими словами – сделать отдельно стенки, дно и крышку, при чем эту сплотку можно сделать или на клею или с поперечным вставным шипом; по два шипа на каждый щит.

По краям щитов, служащих стенками ящика делается разметка для шипов. При помощи наугольника наносят на кромке карандашом, на равных расстояниях, ряд параллельных черточек (см. рис. 40). Части "о, о,… о" вырезывают пилой и прочищают стамеской, от чего образуется ряд косых шипов "а, а… а". На другом отрезке делается такая же разметка, но вырезываются только промежутки между частями "о, о", так что получается на один шип меньше против первого куска. При соединении под углом, шипы одной стенки плотно загоняются в гнезда другой и получается крепкое соединение, которое можно еще усилить клеем. Дно ящика прикрепляется к его стенкам на клею и с помощью длинных тонких гвоздей.

Рис. 40. Последовательные стадии изготовления ящика

Крышка делается так же, как и ящик, только более мелкий, а если желательно сделать крышку выдвижной (особенно в небольшом ящике), то для этого нужно с внутренней стороны трех стенок, при помощи шпунтубеля, вынуть паз, верхнюю же часть четвертой стенки срезать до уровня нижней линии этого паза.

Шкатулки. К изготовлению шкатулок, равно как и всяких других предметов, которые по своему назначению должны находиться на виду, столяр может приступить, уже после того, как полностью овладеет "первой ступенью" своего ремесла. Особенно важно здесь напрактиковаться на изготовлении простых ящиков.

Имея некоторый опыт, сделать изящную вещь не трудно; все дело заключается лишь в том, что как во всякой ремесленной работе, нужно чтобы работающие не пренебрегали никакими кажущимися мелочами, а помнили, что из этих-то мелочей и создается общее качество работы.

Всякий недосмотр, каждая малейшая неисправность в работе, в готовом изделии выступает весьма заметно и часто не может быть исправлена даже опытным мастером.

Шкатулки, даже самые изящные, почти никогда не делаются из цельного дерева ценной породы; не из-за дороговизны его, а просто потому, что это и не требуется. Остов делается обычно из простого, крепкого, гладкого и сухого дерева, например – березы, ольхи и т. п., а затем оклеивается фанерками того или иного сорта, цельными или же собранными в виде мозаики из кусочков разных пород. Цельное дерево дорогой породы имеет смысл ставить разве только тогда, когда вещь сверху предполагается покрыть резьбой, но на этой области, как имеющей малое практическое применение, мы останавливаться не будем.

Вязку стенок в шкатулках делают обычно сковородником или в потемок (см. таблицу соединений), при чем шипы и гнезда делаются очень осторожно и тонкими инструментами, чтобы не испортить краев дерева и добиться большей точности в работе. Необходимо все время проверять вязку наугольником, чтобы не перекосить углов. Приступать к склеиванию можно только тогда, когда правильность всех углов проверена наугольником на шкатулке, сложенной, так сказать, вчерне. После склейки стенок приготовляют дощечки для дна и крышки и приклеивают их зажимая всю шкатулку в струбцинки. Сохнуть в струбцинках шкатулка должна не меньше суток. Завинчивание струбцинок надо производить так, чтобы дно и крышка были сдавлены равномерно по всей поверхности, для чего под винты необходимо проложить подкладки из отрезков толстых досок.

Когда клей высохнет совершенно, отвинчивают винты струбцинок и очищают шкатулку от подтеков клея, делая это стамескою и возможно осторожнее. Теперь можно произвести оклейку фанерой, о которой мы уже говорили ранее и затем тонкой ножевкой, абсолютно ровным и правильным разрезом, разделяют получившийся наглухо закрытый ящичек на две части. Из них одна будет крышкой, а другая – самой шкатулкой. Распил делается, конечно, на такой высоте, чтобы крышка с одной и самая шкатулка с другой стороны имели бы достаточную глубину и получились бы красивыми. Обычно такой пропил делается на высоте?-1/3 шкатулки, но иногда, например, при изготовлении шахматной доски, пропил приходится делать очень точно по средине, так как в этом случае раскрытая шкатулка как раз должна образовать своим дном и крышкой совершенно ровную поверхность.

Плоскости распила тщательно прочищаются циклей и шкуркой, после чего в них делаются небольшие прорезы для петель. Эти прорезы должны быть не глубже толщины раскрытой петли и проделываются тонкой стамеской на равных расстояниях от углов шкатулки. При покупке петель необходимо не только подобрать их размер, но обратить внимание и на материал, из которого они сделаны. Лучшими будут медные или латунные петли. Необходимо подобрать также и хорошие винтики для привинчивания петель, с тем, чтобы когда их завинтят, их головки не торчали выше плоскости петли. Иногда следует немного расширить разверткой и самые отверстия, проделанные в петле для этих винтов. Подогнать петли также следует очень тщательно, так как небольшое уклонение их от общей линии может оттянуть или перекосить крышку шкатулки.

Подобным же образом в шкатулку врезывается и замок; здесь требуется только вырезать или продолбить более глубокое углубление да просверлить и обровнять отверстие для вставления ключа.

Мебель. Этот отдел столярного мастерства так разнообразен и так зависит от требований моды, вкуса и средств, что в нашем очерке совершенно невозможно описать производство всех разновидностей мебели. Мы дадим только основные указания по изготовлению таких распространенных предметов, как стол, стул и шкаф.

Рис. 41. Составные части стула

Стол. Каждый из читателей, конечно, видел на своем веку множество самых разнообразных столов. Имея некоторые познания в столярном ремесле, он, конечно, поймет, как сделан стол при одном взгляде на него, а простой стол сделает с успехом и сам.

Если все части сделаны и подогнаны правильно, если шипы плотно входят в гнезда ножек, а эти ножки обрезаны верно, то стол собрать не хитро. Что касается более изящных столов, то в части оклейки их крышек фанерой, мы уже дали достаточные указания ранее, а в части изготовления резных или точеных ножек подождем, пока наш читатель приобретет больше опыта, а также и инструментов.

Следующий отдел нашей книги – "токарные работы" разбирает производство как раз такого рода изделии.

Стул. Прилагаемый рисунок 41 наглядно показывает внешний вид отдельных частей простого стула и способ их соединения между собой.

Форму кривых передних и задних ножек сначала следует вычертить в натуральную величину на больших листах бумаги; получившийся рисунок вырезают и по этому шаблону очерчивают форму ножек на толстой (дюйма в 1?) доске. Если нужно сделать несколько одинаковых стульев, то хорошо вырезать себе такой шаблон из тонкой липовой дощечки или простой фанеры.

От той же толстой доски отпиливают четыре брусочка для рамы стула. На концах брусков делают шипы, в верхних концах ножек – гнезда для них и вставляют шипы на клею в эти гнезда. На нашем рисунке изображены довольно сложные шипы, но их можно сделать и проще, выбрав какой-нибудь способ вязки на помещенных ранее рисунках. Затем, из менее толстой доски вырезываются планки для спинки и также прикрепляются на шипах к верхнему отрезку задних ножек. Для прочности можно сделать перекладины и между ножками, также укрепив их с клеем на шипах (на рисунке они не показаны).

Для сиденья можно выстрогать гладко или одну широкую доску, около 1 дюйма толщины, или набить на раму параллельно несколько узеньких брусочков, как это делается в садовых скамейках, или же – купить готовую фанерку для стула и прибить ее к раме.

Шкаф. Шкафы могут предназначаться для посуды, платья, книг и др., но каково бы ни было их назначение, сборка основного остова шкафа бывает в общих чертах одинакова. Два вертикальных боковых щита соединяются с двумя горизонтальными – верхним и нижним, на шипах и с помощью клея.

К глубокой раме, образовавшейся в результате такой вязки, с задней стороны приклеивают бруски с шпунтовой канавкой, в которую и вставляется составленный из тонких досок щит – спинка шкафа. В простых шкафах спинка просто привинчивается шурупами, к задним кромкам горизонтальных досок.

В лицевой части шкафа, к бокам его приклеивают бруски, на которые, при помощи петель, навешивают дверцы. Последние бывают одностворчатые или двухстворчатые и при том почти всегда филенчатые – т.е. сделанные в виде рамы, в которую вставлены на клею щиты. По верхней части шкафа, для прикрытия связей и для красоты прикрепляется карниз, которым обводят три стороны шкафа (кроме задней); по низу шкафа, с тех же трех сторон, прикрепляется плинтус. В нижнюю доску по углам врезывают на шипах прямые или точеные ножки.

В шкафах для платья устраиваются вешалки или просто несколько круглых палок, на которые вешаются "плечики" с платьем; в книжных и посудных шкафах делаются полки. Полки удобнее всего сделать схемными, для чего внутри шкафа, по углам укрепляются четыре зубчатые стойки. В их зубцы вкладывают планки, а на них уже кладут полки. Переставляя планки в зубцах, можно устанавливать полки на разной высоте, а также в любой момент убрать или прибавить лишние полки, расположив их опять-таки на равных расстояниях или в требующемся порядке относительно друг друга.