Домашняя птица

Период размножения длится у кур почти весь год, кроме времени линьки. Петушки становятся половозрелыми в возрасте 3-х месяцев, курочки — в 4 месяца. В период размножения железы половой секреции становятся в несколько десятков раз крупнее, чем в состоянии покоя. Вес семенников петуха увеличивается на 20 %. Объем яичников у кур также увеличивается, очертаниями они становятся похожи на виноградную гроздь, внутри каждой виноградинки находится яйцеклетка. Оплодотворение происходит в яйцеводе. Независимо от того, произошло оплодотворение или нет, яйцеклетка еще какое-то время находится в яйцеводе, где созревает и покрывается скорлупой, наружу она выходит лишь через 23–26 ч тупым концом вперед. Попавшие в яйцевод сперматозоиды петуха сохраняют жизнеспособность в течение 20-ти дней.

Инкубация куриных яиц

Для инкубации выбирают яйца определенного стандарта. Их размер должен быть одинаковый, желательно средний. Из маленьких яиц вылупляются слабые цыплята с плохой жизнеспособностью. Также размер яйца является наследственным признаком, поэтому выведенная из мелкого яйца курица тоже будет нести мелкие яйца.

Большие яйца не годятся по причине того, что в них часто присутствует два желтка. Масса яиц в одном инкубаторе должна совпадать, потому что в таком случае из всех яиц одновременно вылупятся цыплята. Если масса разная, то и время вылупления будет разным. Поэтому яйца предварительно группируют по массе (50–60 г, 61–70 г). Перед помещением в инкубатор яйца нужно просветить, чтобы выбраковать те, у которых есть темные пятна.

В инкубатор не кладут яйца неправильной формы, если на скорлупе есть дефекты (известковые наросты, трещины, шероховатости, тонкая скорлупа), если на просвете видны темные пятна или яйца не просвечиваются, если яйца долго хранились или очень грязные. Мыть яйца для инкубации нельзя.

Годными считаются чистые яйца правильной формы. При просвете нужно убедиться, что скорлупа целая.

Перед закладкой в инкубатор проводят дезинфекцию яиц. Для этого можно использовать кварцевую лампу. Облучатель следует подвесить на высоте 40 см над столом, на котором стоит лоток с яйцами. Сначала яйца облучают с одной стороны в течение 1,5 мин, затем переворачивают на другую сторону. Кварцевание повышает выводимость на 10 % и позволяет избежать заболеваний. Жидкие дезинфицирующие средства не годятся для обработки. Следующее облучение проводят уже в инкубаторе прямо перед выводом, после вывода следует облучить место содержания птенцов.

Коротковолновый ультрафиолет от кварцевой лампы вредит глазам человека, поэтому при облучении яиц следует использовать защитные очки.

Курочки появляются из яиц первыми, затем вылупляются петушки. Поэтому среди рано вылупившихся цыплят самок больше, чем самцов. Период инкубации у куриных яиц составляет 20–21 день.

Иногда бывает так, что зародыш в яйце погибает. Это может произойти из-за избыточной влажности или перегрева. В конце инкубации в зародышевых оболочках скапливается много жидкости. Во время наклева она попадает внутрь и подсыхает, что препятствует выходу птенца.

Если влажность ниже нормы, эмбрион также может погибнуть, так как оболочка под скорлупой становится очень плотной и птенец не может ее проклюнуть.

В конце инкубации зародыш очень чувствителен к недостатку кислорода и повышенному содержанию углекислого газа. Если наклев происходит в конце яйца и эмбрион неправильно расположен, то это указывает на нарушение газообмена.

Если неправильно переворачивать яйца, то эмбрион не может полностью использовать белок и начинает хуже развиваться.

В заводских инкубаторах яйца переворачиваются на 90° каждый час. В самодельных инкубаторах приходится самим вручную переворачивать яйца 3–4 раза в сутки. Нужно на одной стороне яйца нарисовать, например, крестик, а на другой нолик, чтобы не сбиться при переворачивании.

Насиживание яиц и вывод молодняка

Инстинкт насиживания лучше всего развит у кур мясо-яичных пород, куры яичных пород плохо насиживают или вообще не насиживают. Также куриные яйца можно подкладывать под индеек, уток и гусынь, но последних редко используют для насиживания куриных яиц, так как они могут раздавить их.

Под курицу подкладывают 13–15 куриных яиц, под цесарку — 8–10, под индейку — 21–23, под утку — 18–20.

Гнездо для насиживания рекомендуется разместить в затененной части птичника, отгородив одно гнездо от другого. Гнездо можно сделать из корзин, ящиков, других предметов, в которых свободно разместятся птицы. Размер гнезда приблизительно должен составлять 55 × 35 см, если куриные яйца будет высиживать курица. Гнездо устилают сухим дерном, затем подстилочным материалом — соломой. Яйца не должны выкатываться из гнезда и скатываться в одну кучу. Далее обустройством гнезда занимается сама наседка.

Чтобы подготовить несушку к насиживанию, под нее сначала кладут яйца-подкладыши. По поведению курицы легко понять, будет ли она хорошей наседкой. Обычно таковая дольше засиживается в гнезде, яйцекладка у нее прекращается, появляются признаки клохтания. Сережки и гребень перестают быть эластичными, сморщиваются и бледнеют. Курица редко подходит к кормушке, предпочитая оставаться в гнезде, которое выкладывает своим пухом, худеет. Она игнорирует то, что происходит вокруг, не подпускает к себе петуха. Если замечает человека, взъерошивает перья и словно готовится к защите. Если ее высадить из гнезда, то она сразу вернется в него или будет сидеть там, куда ее посадили.

Не стоит сразу подкладывать под курицу настоящие яйца после появления признаков насиживания. Необходимо в течение 2–3-х дней понаблюдать за ней, чтобы убедиться, что она действительно готова к насиживанию. Настоящие яйца подкладывают после наступления сумерек, курица приподнимается на ногах, позволяя заменить яйца. Количество яиц для насиживания зависит от времени года, температуры, активности наседки и величины яиц. После того как подложили настоящие яйца, следует убедиться, что курица действительно согласна их высиживать. Хорошая наседка подкатывает яйца под себя, бережно укрывает их своим телом и крыльями.

В течение периода насиживания курица постоянно проявляет заботу о яйцах, создавая нужный для них микроклимат. Температура в разных местах гнезда также разная. В центре она более высокая, а под крыльями и хвостом — ниже. На груди курицы расположены особые наседные пятна, которые и контролируют состояние обогрева. Чтобы одинаково обогреть все яйца, курица за сутки может до 20-ти раз перекатывать яйца с места на место при помощи крыльев и корпуса и следит, чтобы яйца не выкатились из гнезда.

В первые 2–3 дня насиживания лучше всего не беспокоить наседку. Если ее тревожить, то она может надолго уйти из гнезда, и тогда эмбрион в яйце перестанет развиваться. Если наседка слишком усердна, то она может не подходить к кормушке и поильнику. По этой причине их следует располагать близко к гнезду, чтобы она могла на короткое время покинуть яйца и быстро вернуться к ним. Также можно по прошествии первых дней насиживания осторожно снять курицу с гнезда и отнести к кормушке.

Пока курица ест, в гнезде следует навести порядок, убрать поврежденные яйца. Вместо поврежденных лучше не подкладывать новые, так как они останутся недосиженными. В холодную погоду до возвращения наседки гнездо следует укрыть тряпками, чтобы не допустить остывания яиц.

Во время насиживания яиц рекомендуется провести биологический контроль развития зародыша. Для этого используют овоскоп. Первый осмотр проводят на 6-е сутки, второй — на 10-е, третий — на 18-е. Первый осмотр направлен на установление неоплодотворенных яиц, на приборе такое яйцо просвечивается как однородное поле без кровеносных сосудов. Если зародыш погиб, то заметно начальное развитие его кровеносной системы, которое выглядит как пунктирная черточка или кольцо, из-за которого замирание эмбриона называют кровяным кольцом. Неоплодотворенные и с погибшими эмбрионами яйца удаляют.

При втором осмотре на светлом поле должна хорошо просматриваться сеть кровеносных сосудов, которые тянутся от тупого конца к острому с полным замыканием аллантоиса. Если сеть не доходит до острого конца и не замыкается, то это указывает на плохое развитие кровеносных сосудов и возможную гибель зародыша. Эмбрион похож на темное пятно. Такие яйца также следует удалить.

При третьем просмотре в тупом конце яйца должны быть хорошо видны силуэты шеи зародыша. На завершающем сроке насиживания начинается наклев яйца, когда птенец при помощи клюва надламывает скорлупу в тупом конце яйца и пытается выбраться. Наклев начинается на 19-е сутки, вывод птенцов — на 20-е, заканчивается вывод на 21-е сутки.

После вывода птенцы должны оставаться под курицей, пока полностью не обсохнут, затем их из гнезда переселяют в теплое место. Когда выведены все птенцы, наседка покидает гнездо, после чего под нее подпускают всех птенцов.

Уход за молодняком

Вылупившиеся цыплята плохо регулируют температуру тела, поэтому им необходимо создать оптимальный для них температурный режим. В первую неделю температура должна составлять 32 °C, во вторую — 29 °C, в третью — 27 °C, в четвертую — 24 °C, в пятую — 21 °C, в шестую — 18 °C. Для этого можно использовать электрообогрев (электрическая наседка, обычная лампа в 150–200 Вт, инфракрасный обогреватель). Нельзя использовать тесные фанерные ящики, так как в них не происходит воздухообмена. Помещение для содержания цыплят должно быть чистым, сухим, с хорошей вентиляцией.

На 1 м² следует содержать не более 20-ти цыплят, по достижении ими возраста 1,5 месяца их рассаживают в отсеки по 17-ти голов. Для обогрева в клетке можно повесить лампу, под которую они сами будут приходить греться, а затем перебираться в прохладное место. Если цыплят продолжают держать под курицей, то температура может составлять 20–22 °C.

Если планируется посадить под курицу чужих птенцов, то не стоит после вывода показывать ей своих, чтобы она потом не принимала чужих. Подсаживать цыплят следует осторожно, обычно это происходит вечером после наступления сумерек. Следует понаблюдать за поведением наседки после подсадки цыплят. Если курица отнеслась к ним доброжелательно, то она ведет себя спокойно, приглушенно квохчет, может звать цыплят. Если же наседка молчит, убегает, издает предупреждающие звуки, то она плохо приняла цыплят, и понадобится несколько ночей, для того чтобы приучить ее к птенцам. Для этого ночью к ней подсаживают 2–3-х птенцов, а днем забирают их.

Количество цыплят под наседкой не должно превышать 17–19, иначе по прошествии 2–3-х недель она уже не сможет подобрать их под себя для обогрева и они могут погибнуть.

После вылупления у цыплят в желточном мешочке есть определенный запас питательных веществ, за счет которого они живут первые 2–3 дня. Этого времени достаточно, чтобы цыплята сами научились клевать. В первые дни жизни птенцам дают пшено, дробленую кукурузу, сваренное вкрутую яйцо, дробленое просо, чистую воду. Творог, каши и другие быстропортящиеся продукты не годятся в еду цыплятам. Со 2-го дня можно начать давать зелень, лук, измельченную капусту, салат.

Кормить цыплят следует в строго определенное время. В первые 10 дней кормят каждые 2 ч, с 11-го по 45-й день — каждые 3 ч, более старших цыплят — каждые 4 ч. Кормушки и поилки нужно располагать так, чтобы цыплята не попадали туда ногами во избежание загрязнения корма.

Если погода теплая и солнечная, то уже с 3-дневного возраста можно выпускать цыплят на улицу, но приучать их к прогулкам постепенно.

Инкубация утиных яиц

Утиные яйца крупнее куриных, они занимают большую площадь, поэтому быстрее теряют влагу при хранении и инкубации. Чтобы полностью заложить инкубатор, необходимо несколько дней собирать яйца от небольшого маточного стада. Для хранения яиц требуются следующие условия. Температура воздуха должна составлять 8–12 °C, влажность — 70–75 %, срок хранения перед закладкой в инкубатор — не более 8-ми суток.

Характерной особенностью инкубационных утиных яиц является повышенное содержание жира в желтке. Во время развития эмбриона из него усиленно выделяется тепло, в результате чего возможен перегрев и гибель зародыша. Чтобы это предотвратить, начиная с 14–15-го дня инкубации (после замыкания аллантоиса), следует отключать обогреватель два раза в сутки для охлаждения яиц. Также нужно полностью открывать все вентиляционные отверстия и двери. Принудительную вентиляцию в инкубаторе тоже надо отключить. Продолжительность охлаждения составляет 25–30 мин. Охлаждение следует проводить комбинированным способом, т. е. в первые 10–15 мин воздушными потоками, потом провести орошение аэрозольным методом при помощи слабого водного раствора марганцовокислого калия, температура на яйце должна понизиться до 28–30 °C. После охлаждения инкубатор вновь закрывают, включают обогрев и вентиляцию. На восстановление рабочей температуры должно уходить не больше 30 мин.

Чтобы эмбрионы нормально развивались, нужно в течение первых 3–4 ч после закладки прогреть яйца до температуры 37,5 °C, для чего температуру в инкубаторе повысить до 38–38,3 °C. Затем температуру понижают до 37,6–37,4 °C, на влажном термометре она должна быть 28,5–29 °C, что составляет 50–52 % относительной влажности.

Под утку-наседку рекомендуется класть нечетное количество яиц, обычно 17–19, это связано с более рациональным размещением яиц под птицей.

Если в инкубаторе есть выводной шкаф, то яйца на вывод переносят на 25-й день инкубации. Если же вывод будет происходить в самом инкубаторе, то с 25-го дня следует перестать переворачивать яйца, снизить температуру до 36,8–37 °C, на влажном термометре — до 30–31 °C, а в период массового вывода — до 32–33 °C. Выбирать утят следует после того, как вылупилось больше 70 % птенцов и они полностью высохли.

Яйца мускусных уток закладывают в лоток в горизонтальном положении для лучшего развития эмбриона. Яйца уток остальных пород закладывают в наклонном или вертикальном положении острым концом вниз. Если в инкубаторе предусмотрен поворот лотков, то лоток следует сверху накрыть металлической мелкоячеистой сеткой, чтобы предотвратить выпадение яиц. Яйца в лотке не должны плотно прилегать к друг к другу, а иметь место для дополнительного перекатывания, это необходимо для своевременного и полного замыкания аллантоиса.

Мускусные утята начинают выводиться на 34-й день инкубации, утята остальных пород — на 28-й день.

Насиживание яиц и вывод молодняка

У мускусных уток инстинкт насиживания развит сильнее, чем у других пород. Яйца для насиживания следует собирать в течение 2-х недель. На хранение кладут в корзину или неглубокую коробку и ставят в прохладное, проветриваемое помещение с температурой 8–15 °C. Яйца кладут горизонтально, не более двух слоев. Если хранят в гофрированных прокладках, то яйца укладывают вертикально тупым концом вверх.

Подготавливают утку к насиживанию при помощи подкладных яиц и следят за ее поведением. Когда утка привыкнет к роли наседки и перестанет покидать гнездо, в вечернее время под нее можно подложить 17–19 яиц. Для насиживания лучше всего взять то же гнездо, в котором утка снесла яйца. Не рекомендуется двигать гнездо, чтобы птица его не покинула.

Период высиживания у большинства уток, например, пекинских, составляет 28 дней, у мускусных он удлинен до 33–35-ти суток. В первые дни наседка очень усердна в высиживании, она даже может не покидать гнездо для кормления. Поэтому кормушку и поилку следует поставить рядом с гнездом. Также неподалеку стоит поставить корыто с водой, чтобы утка в нем полоскалась, а затем садилась в гнездо и охлаждала яйца. Эта процедура особенно важна во второй половине насиживания.

Для насиживания утиных яиц также можно использовать курицу (9–11 яиц под одну наседку), гусыню (11–15 яиц), индюшку (17–19 яиц). В холодное время года количество яиц снижают на 2–3 штуки.

Уход за молодняком

Температура в помещении, где содержатся утята, в первую неделю должна составлять 28–30 °C, во вторую — 20–22 °C, в третью — 18–20 °C. Следует беречь птенцов от сквозняков. В качестве подстилки рекомендуется использовать древесную стружку или крупностебельную солому, подстилку регулярно меняют.

Суточная норма корма на голову в первую неделю составляет: 5 г пшеничных отрубей, 10 г. дробленого зерна кукурузы или пшеницы (можно смесь), 1 г рыбной или мясной муки (можно заменить вареными рыбными или мясными отходами), 1 г подсолнечного жмыха. Отруби, жмых и дробленое зерно дают в увлажненном виде. Можно давать по 4 г на голову некислого творога и простокваши, 0,5–1 г яичной скорлупы или мела, по 2 вареных яйца в сутки на 12 голов. Через день рекомендуется давать по 30 г. на голову зелени (измельченных и подвяленных крапивы, люцерны, клевера или лука).

Во вторую неделю в сутки утятам дают на голову: 30 г. дробленого зерна кукурузы или пшеницы (можно смесь), 10 г. пшеничных отрубей, 2 г жмыха, 3 г рыбной или мясокостной муки, 30 г. сочных кормов (натертые на терке морковь, тыкву, свеклу, топинамбур, вареную морковь). Зелень дают каждый день по 30 г. на голову.

Затем каждую неделю идет увеличение корма в расчете на голову: отрубей — на 5 г, дробленого зерна — на 10 г, рыбной или мясной муки — на 1 г, жмыха — на 1 г, сочных кормов — на 20 г. Также рекомендуется добавлять в корм рыбий жир и витаминные добавки согласно инструкции. С возраста 8-ми дней в смеси с кормом или в отдельной кормушке утятам следует давать мелкий гравий (1,5–2 мм) или промытый и просеянный речной песок в расчете 2 г на голову в сутки.

Утятам ставить водоемы не обязательно, но воды для питья должно быть много, от этого ускоряется пищеварительный процесс.

Инкубация гусиных яиц

Из-под гусынь яйца следует собирать несколько раз в день, сортировать чистые от грязных. Если яйца испачканы лишь слегка, то их чистят мягкой наждачной бумагой. При сильном загрязнении яйца замачивают в день сбора в слабом растворе марганцовки, потом при помощи мягкой губки снимают помет, ополаскивают в новом растворе марганцовки и дают просохнуть.

Перед закладкой яйца кварцуют в течение 5 мин с каждой стороны. Хранят яйца для инкубации в течение 7-ми дней. В первые 4 дня инкубации яйца выдерживают при температуре 38,3–38,5 °C, влажности — 50 %, вентиляционные отверстия открывать нельзя. С 5-го по 12-й день температуру следует снизить до 37,8 °C, вентиляционные отверстия немного приоткрыть. На 13-й день температуру снижают на 0,2 °C и не меняют до переноса яиц в выводной ящик. Также необходимо снизить влажность и увеличить вентиляцию.

До 15-го дня яйца поворачивают, после этого эмбрионы развиты до такой степени, что уже не прилипают к подскорлупной оболочке, а нуждаются в покое.

С 8-го по 14-й день один раз в сутки следует остужать яйца воздухом до температуры 32 °C. На 15-й день яйца следует вымыть в растворе марганцовки комнатной температуры, чтобы очистить поры, удалить лишнюю влагу и увеличить газообмен. Также с 15-го дня яйца охлаждают утром и вечером.

На 26-й день яйца переносят в выводной шкаф, предварительно вымыв в более теплом растворе марганцовки. В выводном шкафу должна стоять температура 37,2–37,3 °C, влажность — 55 %.

Насиживание яиц и вывод молодняка

Гусынь для насиживания лучше всего сажать в конце марта — первой половине апреля, так как яйцекладка у них как раз заканчивается, а инстинкт насиживания появляется.

Гнездо ставят в чистом, затемненном месте, без лишних запахов, температура не должна быть ниже +12 °C. В период насиживания следует соблюдать тишину, по этой причине других птиц надо убрать от наседки. Лучше всего для насиживания использовать гнездо, где гусыня снесла яйца, и не перекладывать яйца, иначе она может отказаться от насиживания.

Количество яиц под одну наседку составляет 11–13 штук. Хорошие наседки уходят из гнезда только для кормления.

Уход за молодняком

После вывода гусятам дают обсохнуть под гусыней, потом их помещают в корзину или ящик и держат в теплом месте с хорошей вентиляцией. После вывода всех гусят в вечернее время подсаживают к гусыне и следят, приняла ли она их. Кроме своих, к гусыне можно также подсадить инкубаторных птенцов.

К молодым самкам подсаживают до 12 гусят, к более взрослым — 20–25 гусят. Если гусята выращиваются под наседкой, то они не нуждаются в дополнительном обогреве.

Если гусята содержатся без гусыни, то с 1-го по 3-й день температура в помещении должна быть 30–28 °C, с 3-го по 5-й — 28–25 °C, с 6-го по 7-й — 25–23 °C, с 8-го по 10-й — 24–22 °C, с 11-го по 15-й — 22–20 °C, с 16-го по 20-й — 22–18 °C.

Гусят рекомендуется перенести в отапливаемое помещение сразу после того, как они обсохнут. В зависимости от времени года и погодных условий, время содержания их в таком помещении составляет 15–30 дней. Если есть слабые и отстающие в росте гусята, то их держат отдельно и дают больше корма. На 1 м² площади пола содержат не более 8–10 голов, при выращивании на мясо — 17–20 голов. На полу должна быть подстилка. Для обогрева помещения используют лампу 200–300 Вт, к патрону лампы прикрепляют жесть диаметром 60 см. Если позволяет погода, то гусят можно держать на воздухе.

В первую неделю необходимо круглосуточное освещение, к возрасту 2-х месяцев световой день постепенно сокращают до 15 ч. С 2-месячного возраста переводят на 7–8-часовой световой день.

Кормление гусят начинают сразу после обсыхания, чтобы у них рассосался остаточный желток. Первые 3–5 дней птенцов следует кормить каждые 2 ч. Им дают смесь из мелкой овсянки, дробленой пшеницы, ячменной крупы, сваренных вкрутую и измельченных яиц, пшеничных отрубей и измельченной зелени. Также дают моченый дробленый горох в смеси со свежей зеленью. В мешанки можно добавлять обрат, творог и простоквашу. Мешанки должны быть рассыпчатыми, клейкие мешанки заклеивают носовые отверстия, что вызывает воспаление носовой полости. В мешанки добавляют рыбий жир, пекарские или кормовые дрожжи, витаминные премиксы. Не годятся для скармливания прокисшие и заплесневевшие корма.

С возраста 10-ти дней в качестве профилактики гусятам можно через день давать вместо воды бледно-розовый раствор марганцовки.

Если погода теплая, то начиная с 5–7-дневного возраста гусят выпускают на пастбище. С 20–25-го дня, если позволяет погода, их можно начать содержать в неотапливаемом помещении, в это же время приучая к водному выгулу.

В приусадебных хозяйствах гусят, как правило, содержат без выпасов до возраста 60–70 дней. Их держат в загонах и обильно кормят концентрированными кормами, добавляя не менее 50 % свежей зелени, отходов с кухни и огородного участка (ботва огородных культур, некондиционные кочаны капусты, капустные листья, мелкий картофель).

Если гусят интенсивно выращивают на мясо, то кормить их можно по следующей схеме: 20 % молотого зерна, по 10 % бобов, гороха или чечевицы, пшеничных отрубей, 50 % свежей измельченной зелени, 7 % соевого или подсолнечникового жмыха, 2,5 % молотого мела или ракушек, 0,5 % соли.

С возраста 20-ти дней 30 % зерномучного корма следует заменить пищевыми отходами и вареным картофелем. Из всех кормов надо готовить влажные рассыпчатые мешанки. Начиная с 20-дневного возраста, гусят следует кормить 4 раза в сутки. На ночь птенцам требуется давать полноценные зерновые отходы или дробленое зерно.

Перед инкубацией индюшиные яйца прогревают во избежание конденсации на стенках скорлупы после закладки в инкубатор, так как это отрицательно сказывается на равномерном развитии эмбриона.

Инкубация индюшиных яиц

Индюшиные яйца до инкубации следует хранить не более 6–7 дней. Масса яиц легких кроссов составляет 75–85 г, тяжелых — 80–90 г. Перед инкубацией проводят сортировку. Не стоит закладывать в инкубатор слишком круглые, мелкие или крупные яйца, слишком вытянутые, с голубоватыми или зеленоватыми пятнами на скорлупе. Также нежелательно использовать яйца с шероховатой скорлупой, на которой присутствуют бороздки и наросты. Выведенные из таких яиц индюшата получаются с уродствами.

Затем яйца просвечивают, забраковывают с двумя желтками. Годятся яйца с желтком по центру, который при повороте яйца поворачивается замедленно. Воздушная камера должна быть размером с монетку.

Перед инкубацией в течение 3–5 ч проводят предварительный нагрев яиц, поднимая их температуру до 18–20 °C. После прогрева яйца дезинфицируют. В условиях приусадебного хозяйства для этих целей используют яркий, но не темный раствор марганцовки, который подогревают до 38–39 °C. При температуре 40 °C и выше зародыш может погибнуть. Если на яйце есть загрязнения, их осторожно счищают в растворе.

Инкубатор также следует продезинфицировать, и только после этого в него закладывают подготовленные яйца. Если в инкубаторе есть поворот яйца, то яйца закладывают вертикально. Если яйца будут поворачивать вручную, то укладывают горизонтально, предварительно пометив одну сторону яйца.

Инкубация длится примерно 28 дней. С 1-го по 8-й день температура в инкубаторе составляет 37,5–38,1 °C, влажность — 60–65 %. Поворачивать яйца необходимо минимум 4 раза в сутки, лучше всего поворачивать их 12 раз. На 8-й день яйца снова просвечивают, к этому моменту зародыш и кровеносная система достаточно сформированы, поэтому можно легко заметить неоплодотворенные яйца, которые следует убрать из инкубатора. Также становятся видны яйца с погибшими зародышами, при просмотре на овоскопе кровяное кольцо в таких яйцах ярко выражено.

С 8-го по 14-й день температура в инкубаторе поддерживается на уровне 37,6–38 °C, влажность — 45–50 %. Если развитие идет правильно, то на 14-й день происходит смыкание аллантоиса — органа дыхания, при помощи которого зародыш может поглощать воздух.

Заключительный период инкубации длится вплоть до 25-го дня. Метаболизм зародышей резко меняется. Они начинают выделять тепло, у них появляется температура тела. По этой причине, с 14-го дня необходимо включать или усилить вентиляцию, чтобы яйца не перегревались. Раз в сутки на 10–15 мин необходимо охлаждать яйца. Температура в инкубаторе держится на отметке 37,4–37,6 °C. Поворачивают яйца через каждые 6 ч, всего 4 раза в сутки.

Если развитие идет нормально, то на 25–26-е сутки начинается наклев. Перед этим можно еще раз просветить яйца. Яйцо с нормальным развитием зародыша будет полностью темным, граница воздушной камеры находится в постоянном движении.

Как только начинается наклев, яйца поворачивать нельзя. Необходимо регулировать температурный режим, так как в этот период большая часть яиц может перегреться. Температура составляет 37, влажность — 65–70 %. Обязательно надо обеспечить хорошую вентиляцию, потому что в этот момент птенцам особенно необходим кислород. Индюшата начинают выводиться к концу 27-х суток.

Насиживание яиц и вывод молодняка

После снесения яйца индейки остаются в гнезде в течение долгого времени, после прекращения периода яйценоскости они почти не покидают гнезда. Это означает, что птица готова к насиживанию и ее следует перенести в настоящее гнездо. Гнездом может служить деревянный ящик размером 80 × 80 × 50 см с сухой стружкой на дне. Отбирают качественные яйца и кладут под наседку в количестве 14–15 штук. Гнездо с наседкой следует убрать в отдельное помещение, чтобы другие птицы не мешали ей.

Температура в помещении, где содержатся индюшки-наседки, должна быть не ниже 15 и не выше 22 °C. Свет раздражительно действует на наседку, поэтому помещение должно быть затененным, также важна хорошая вентиляция. Кормить наседку следует вволю, добавляя в корм древесный уголь и гравий. Если наседка сама не слезает с гнезда для кормления, ее снимают и подносят к кормушке хотя бы раз в сутки, в противном случае птица может отощать и погибнуть.

В период насиживания проводят биологический контроль. На 7–8-е сутки следует провести просвечивание. Правильно развивающийся зародыш должен походить на паука: это кровеносные сосуды, которые отходят в разных направлениях. При правильном развитии во время малейшего сотрясения видно колебание зародыша через скорлупу. Совершенно прозрачное яйцо указывает на отсутствие зародыша, т. е. оно не было оплодотворено. Также бывают яйца с неправильно развитыми зародышами. Тогда на просвете видны кровавые жилки или кровавое пятно, содержимое яйца свободно болтается.

Неоплодотворенные и с неправильными зародышами яйца удаляют из гнезда.

Просвечивание повторяют на 18–20-й день. Яйцо становится темнее, в тупом конце около воздушной камеры оно имеет красный оттенок, при внимательном осмотре можно даже заметить движение головки птенца.

Если яйцо бракованное, то в некоторых местах оно темное, а в некоторых прозрачное, содержимое свободно передвигается в нем. Такие яйца удаляют, так как они могут протухнуть и заразить зародыши в здоровых яйцах.

На 26–27-й день начинается наклев, в это время можно даже услышать писк индюшат. В данный период не следует беспокоить индейку, она испытывает страх и волнение и может нечаянно задавить птенцов.

Нельзя помогать птенцам выбраться из скорлупы, так как при этом можно порвать пленку, что приведет к кровоизлиянию и смерти птенцов. Только если скорлупа очень твердая и индюшонок после наклева остается в яйце больше суток, следует осторожно немного увеличить отверстие. Обсыхают индюшата под самкой, затем их перекладывают в корзину или ящик, укрытые мягкой тряпкой, и вместе с наседкой переносят в теплое помещение, температура которого на полу составляет не менее 25 °C. Пол в помещении должен быть посыпан стружкой слоем 15 см.

Уход за молодняком

Растить индюшат можно под наседкой, в клетках, на выгулах. Первые 8 недель являются самым ответственным периодом, как правило, в это время птенцов растят под наседкой или в помещении, а потом выпускают на выгул.

Под наседкой можно содержать до 18-ти индюшат. У индейки сильно развит инстинкт материнства, поэтому она принимает и растит не только своих, но также индюшат из инкубатора и птенцов других видов домашних птиц. Прежде всего уход состоит в укрытии наседки и индюшат от плохой погоды и кормлении.

В раннем возрасте для индюшат страшны сквозняки, сырость, перепады температуры. В помещении, где содержатся индюшата, должна быть чистота, исключены сквозняки и должна поддерживаться определенная температура. В первую неделю температура составляет 35–37 °C, во вторую — 30–32 °C, в третью и четвертую — 26–28 °C, в пятую и шестую — 20–22 °C, после шестой недели температура составляет 16–18 °C.

В первую неделю индюшат кормят свежим творогом, отсеянной овсяной или кукурузной мукой, сваренными вкрутую и измельченными яйцами. Также необходимо с рождения давать измельченную свежую зелень (листья одуванчика, люцерны, клевера, чеснока, перья лука). В первые 7 дней индюшат кормят 7–8 раз в день. С третьей недели индюшат выпускают на выгул на 2–3 ч, если стоит солнечная погода, постепенно увеличивая время пребывания на открытом воздухе.

Индюшатам будет полезно устраивать специальные песочные ванны, которые предупреждают появление эктопаразитов.

Индейки часто страдают от рахита, по этой причине следует разнообразить их корм. Примерно 30–40 % корма они добывают на выгулах самостоятельно, поедая зеленую траву, дождевых червей, насекомых, семена сорной растительности. Индюшат можно откармливать на полях после сбора зерновых культур. На ночь индюшат рекомендуется помещать на насесты, это позволит увеличить прочность опорной системы ног и снизить стресс.

Инкубация цесариных яиц

Для инкубации берут яйца от цесарок возраста 34-х недель и старше. Собирать яйца следует каждые 3 ч и складывать их в специальную тару. Затем надо отсортировать грязные и чистые яйца. Также их оценивают по внешнему виду и просвечивают на овоскопе. У хорошего яйца воздушная камера расположена в тупом конце или немного смещена в сторону. Диаметр воздушной камеры составляет не более 1,2 см, желток расположен в центре или немного смещен к воздушной камере, при движении яйца он практически остается на месте.

Хранить яйца следует воздушной камерой вверх, помещение должно быть оборудовано вентиляцией, с температурой воздуха 8–12 °C, влажностью 75–80 %. Срок хранения после снесения составляет не более 7-ми дней.

Яйца считаются негодными для инкубации, если у них неправильная форма (шарообразные, удлиненные, с перехватами), смещена или подвижная воздушная камера, если они двухжелтковые или имеют дефекты скорлупы (насечки, трещины, наросты).

Яйца для инкубации помещают в лоток и дезинфицируют парами формальдегида. Берут 30 мл формальдегида, 15 мл воды и 20 г. марганцовки на 1 м³ дезкамеры. Время обработки составляет 30 мин, температура воздуха — 24–35 °C, влажность — не ниже 65 %.

С 1-го по 13-й день инкубации температура в инкубаторе должна составлять 37,8 °C, влажность — 58–62 %, с 14-го по 24-й день — 37,5 °C и 45–50 %. На 24-е сутки яйца переносят в выводной шкаф, но предварительно их просвечивают, чтобы удалить неоплодотворенные яйца, с замершими эмбрионами и кровяным кольцом. Если зародыши развиваются нормально, такие яйца плотно укладывают в выводные лотки и помещают в выводной шкаф.

До наклева температура в выводном шкафу должна составлять 37–37,2 °C, влажность — 58 %. После наклева температура остается такой же, а влажность следует повысить до 96 %.

Инкубация продолжается 27 суток. Цесарят держат в инкубаторе, пока не обсохнут, затем их вынимают и сортируют. Выращивают цесарят с живой массой не ниже 27 г, подвижных, реагирующих на звук, без дефектов внешности.

Насиживание яиц и вывод молодняка

Для насиживания цесарки не используют искусственные гнезда, они предпочитают нестись на полу или в каком-нибудь месте на выгуле. Чтобы не потерять яйца, рекомендуется не выпускать цесарок на выгул до полудня. Гнезда для насиживания следует разместить в помещении, где и содержались цесарки.

Гнездом могут служить корзины или ящики, их располагают в затемненном, спокойном и теплом месте.

Если планируется содержать несколько наседок, то между гнездами устанавливают фанерные перегородки. Воду и еду следует разместить рядом с наседкой. Нежелательно давать во время насиживания влажный корм.

Гнездо устилают мягкой и чистой соломой или сеном толщиной 10–15 см и делают такое углубление, чтобы яйца не скатывались в середину или к краям гнезда. Чтобы наседку не тревожили клещи и пухопероеды, под солому можно насыпать слой золы вперемежку с порошком персидской ромашки.

Многие цесарки не сходят с гнезда в первые 2–3-е суток. Поэтому их необходимо снимать с гнезда и подносить к кормушке. Если после кормления наседка не торопится вернуться в гнездо, то ее надо вернуть туда. В следующие дни насиживания наседка уже сама покидает гнездо 2–3 раза в день на 10–15 мин, чтобы поесть и почистить перья в зольной ванне. Пока птица ест, следует осмотреть гнездо, убрать раздавленные яйца, удалить помет и заменить подстилку.

На 5–6-й день яйца просвечивают на овоскопе. Если есть неоплодотворенные яйца или с замершим зародышем, то их следует удалить. Если яйцо оплодотворено, то на просвет видна кровеносная система и темное пятно — зародыш. Неоплодотворенные яйца внутри светлые, а если зародыш замер, то в яйцах видно кровавое пятно.

На 19-й день проводят второе просвечивание. Также удаляют яйца с замерзшими зародышами, которые при просвечивании представляют собой сплошной темный сгусток без кровеносных сосудов.

Насиживание длится примерно 27 суток. За пару дней до вывода начинается наклев яйца. Если поднести яйцо к уху, то можно услышать стук клюва по скорлупе. Наседки также слышат этот звук и становятся беспокойными, временами приподнимаясь в гнезде, чтобы выпустить вылупившихся птенцов.

Цесарята обсыхают под наседкой, затем их переносят в теплое место. Не стоит дожидаться полного вывода, лучше сразу убирать птенцов, иначе наседка может покинуть гнездо и заниматься вылупившимися цесарятами. После вылупления всего молодняка птенцов пускают под наседку. Подсаживать следует в вечернее время, тогда велика вероятность, что наседка примет и выведенных в инкубаторе птенцов. В среднем наседка водит цыплят 30–45 суток, затем инстинкт материнства у нее ослабевает.

Уход за молодняком

После обсыхания птенцов помещают в картонные ящики или коробки, на 1 м² площади пола по 15–20 голов. Пол коробки устилают бумажной или тканой подстилкой, которую меняют каждый день. Для обогрева помещения, в котором содержатся цесарята, используют лампу, подвешивая ее под потолком. Если птенцы содержатся в коробке, то сверху ее прикрывают марлей или материей, которая обязательно пропускает воздух. С 1-го по 3-й день температура под лампой должна составлять 35 °C, с 4-го по 10-й день — 31 °C, с 11-го по 20-й день — 27 °C, с 21-го по 30-й день — 21 °C. По достижении птенцами возраста 1 месяц, они уже могут обходиться без дополнительного обогрева. Влажность воздуха в помещении с цесарятами должна составлять 65–70 %.

Ремонтный молодняк держат на полу или в клеточных батареях. Пол устилают соломой, древесной стружкой, подсолнечной лузгой слоем 10–15 см. Подстилку регулярно меняют. За период выращивания расходуется примерно 3 кг подстилочного материала на голову.

С суточного возраста до 10-ти недель на полу выращивают 15 голов на 1 м², в клеточных батареях держат 31–32 головы на 1 м². С 11-й по 20-ю неделю на полу содержат 8 голов, в клеточных батареях — 17–18 голов.

В первую неделю корм дают в лотковых кормушках, начиная со второй — в бункерных. В одну и три недели фронт кормления на одну голову составляет 2 см, с 4-й по 12-ю неделю — 4 см, с 13-й по 20-ю неделю — 5 см. В первые 2 недели поить птенцов следует из вакуумных поилок, одна поилка идет на 100 голов. С 1-й по 3-ю неделю фронт поения на голову составляет 0,6 см, с 4-й по 12-ю неделю — 1 см, с 13-й по 20-ю неделю — 2 см. Мыть поилки необходимо хотя бы раз в сутки.

С суточного возраста до 4-х недель продолжительность светового дня должна составлять 20 ч, с 5-й по 10-ю неделю — 16 ч, с 11-й по 14-ю неделю — 12 ч, с 15-й по 27-ю неделю — 8 ч.

Ухаживая за цесарятами, нужно избегать резких движений и шума, так как от испуга многие птенцы гибнут. Чтобы предотвратить скучивание цесарят при выращивании на полу, рекомендуется загораживать углы помещения. Если температура понижается, то цесарята начинают скучиваться в углу и давят друг друга. Также птенцам опасна сырость. Маленькие цесарята очень подвижные и шумные, необходимо следить, чтобы они не навредили друг другу.

В первое кормление рекомендуется давать обычный комбикорм, сваренные вкрутую и измельченные яйца и чистую воду. Цесарки в любом возрасте любят поедать всякую зелень, особенно листья одуванчика, клевера, капусты, гусиную траву, салат. Также хорошо едят дождевых червей, насекомых и улиток, с 3-месячного возраста любят лакомиться колорадскими жуками. Но к такому лакомству их следует подготовить заранее. Сначала жуков измельчают и добавляют в обычную еду. В течение нескольких дней количество насекомых в рационе постепенно увеличивают, а затем дают целых жуков, предварительно удалив ножки, чтобы не бегали. После этого цесарята уже сами могут отыскивать колорадских жуков и поедать. Однако нужно следить, чтобы они не заходили на поля с капустой и бахчевыми, так как цесарки разгрызают овощи.

В первую неделю кормить цесарят следует каждые 3 ч, после второй недели можно перейти к четырехразовому кормлению. Корм цесарятам дают небольшими порциями, заполняя 1/3 кормушки, так как во время кормления птенцы едят беспокойно и быстро и могут рассыпать корм или подавиться им.

До достижения 4-недельного возраста лучше всего давать цесарятам комбикорм в виде крошки, а затем перейти на гранулированный с диаметром гранул до 2,5 мм.