Двенадцать "снежинок" из ниток - ностальгия по уюту. Азы домашнего шитья...("Сделай сам" №3∙1995)

АЗЫ ДОМАШНЕГО ШИТЬЯ, ЛЕКАЛА, РАСКРОЙ, ПРИМЕРКА

В.П. Монастырная

В предыдущих статьях мы занимались тем, что оборудовали удобное место для работы и обзавелись всяким припасом. Теперь настала пора взяться, наконец, за желанную работу. Начнем мы не с чертежа, а с лекал. К самым универсальным основам конструкций мы еще вернемся, а сейчас остановимся на том моменте, когда расчеты закончены, контуры выведены и надо по ним сделать выкройки. Это как бы переход от конструирования и моделирования к технологии, собственно шитью.

Здесь надо условиться: рекомендации будут относиться в первую очередь к выкройкам, сделанным самостоятельно. Но при этом будем учитывать все обозначения и особенности, принятые на готовых лекалах. Иногда и к ним нужно добавить некоторые знаки, указания (рис. 1).

Рис. 1. Условные обозначения на лекалах

Прежде всего: сделанный чертеж не разрезайте на детали. Во-первых, это не всегда возможно, если они заходят одна на другую; во-вторых, на чертеже есть не все, что нужно кроить; в-третьих, на нем надо сделать поправки после примерки. Поэтому берем другую бумагу и переводим чертеж, хорошо скрепив оба листа (грузиками, булавками, кнопками).

Способ первый, наилучший: перевод чертежа на кальку с помощью подсвеченного снизу молочного оргстекла. Напомним: папиросная бумага слишком непрочна и ненадежна — мнется, искажает контуры. Линии обводим не спеша, очень тщательно, прямые — по линейке, кривые — по возможности с применением твердых фигурных лекал. Если нет длинной прямой линейки, совместите две более короткие (рис. 2).

Рис. 2. Совмещение линеек

Способ второй, распространенный, но чреватый погрешностями: при помощи резца, зубчатого колесика Снизу — картон, линолеум, фанера (но не твердый пластик). Бумага годится любая, кроме газетной (не видно следов резца, да и лекала из нее тоже неважные); помятую проутюжить. После «прокатывания» все линии провести карандашом (фломастер может дать ошибки за счет толщины линии).

Способ третий: через копировальную бумагу. Но это сложно и понадобится разве что в том случае, если нет другого выхода.

За чем надо внимательно следить, пользуясь любым из способов? Убедиться, что не пропущен ни один участок чертежа. Не забыть обвести по отдельности, на расстоянии друг от друга, «заходящие» детали (бока жакета, клинья юбки). Отдельно скопировать детали, находящиеся внутри контура (под-борта, карманы, накладные и отлетные части); их места обозначить на основных деталях. Провести линию талии, бедер, застежек, складок, разрезов, вытачек, прочих элементов модели. Проверить сантиметром длину совмещаемых отрезков, участков (плечи, бока и др.), учитывая посадки, сборки и т. д.

Когда все это уточнено, откладываем в сторону основной чертеж и принимаемся за полное оформление лекал (рис. 3).

Рис. 3. Оформление лекал

Как правило, они составляют половину деталей (кроме рукавов, карманов и т. п.). Для цельнокроеных, без шва, частей (например, спинки блузки) обозначаем линию сгиба; на полочках — линию полузаноса, т. е. середины переда, или застежки. Не забудьте сделать то же на поясе, манжете, стоячем воротнике. На полных, развернутых лекалах наметим середину пунктиром. На всех деталях поставим линии со стрелкой, показывающие нить основы, или долевую, и рядом буквы и.о. или дм. Мелкие лекала лучше делать полностью — они часто требуют раскладки не по сгибу; но даже расположив, например, воротник на сгибе, лучше выкроить его развернутым, после других деталей — во избежание перекосов. Бели деталей нет на чертеже (обтачки горловины и проймы, разрезы рукава, косые бейки, кулиски для резинок, мешковины карманов и т. д.), то надо сделать и на них лекала, чтобы не забыть при раскрое. Все лекала надписать — какая это деталь. На развернутых асимметричных пометить: «верх», «низ», «правая», «левая сторона» «лицо»; на окате рукава, узкой кокетке-погоне указать: «к переду», «к спинке», «к пройме». Части сложного лифа, клинья юбок клеш, годе пронумеровать и сделать специальные значки на смежных срезах (рис. 4). Места точного совпадения указаны на готовых лекалах цифрами по концам линии или треугольничками: можно ставить штрихи или подобие «Т», а для складок — «крестики-нолики».

Рис. 4. Дополнительные обозначения на лекалах

Лекала для домашнего шитья, как правило, бывают без припусков на швы — это тоже лучше надписать сокращенно «б/пр», а у каждого среза проставить величину нужного припуска (но это не обязательно). Если же у вас лекала, включающие припуски на швы и подгибы, то удобнее показать их пунктирной линией (см. рис. 1). Выпускаются готовые выкройки с полями — их вырезают по линиям одного из размеров (дано 2–3 варианта); можно также внести поправки по своим меркам.

Сможем два слова о безлекальном раскрое, когда опытный мастер недрогнувшей рукой чертит мелом прямо на материале хоть брюки, хоть фрак. А мы тоже можем расхрабриться и разметить таким образом простые детали (манжеты, планки, оборки, прямые и косые обтачки) при помощи линейки. Только не забудьте оставить место на ткани!

Обратите внимание: все надписи и знаки мы наносим, еще не вырезая лекал! И только внутри контуров, чтобы не отрезать.

Теперь возьмем ножницы (желательно длинные, для бумаги) и вырежем лекала с предельной тщательностью, без искажений, неровностей, зазубрин. Прежде чем окончательно срезать, выверим плавность сопряжений частей горловины, проймы, талии и низа юбки, сиденья (слонки) брюк (рис. 5). Фирменные лекала можно не проверять, если вы их точно пересняли.

Рис. 5. Проверка сопряжения

И самое последнее: для удобства об-мелки сделаем высечки-уголки на краях лекал, а концы вытачек, карманов, прорезей, места пересечений проколем крупной иглой или также вырежем треугольники. Можно вырезать всю вытачку, не забыв оставить перемычки. Обратите внимание — вытачки в области талии не угловатые, а плавные, т. к. фигура человека имеет мягкие формы.

Дополнительные знаки (сборка, сутюжка, оттяжка) на лекалах можно и не ставить, но выполнять на ткани в указанных границах. Разметить петли и пуговицы можно по лекалам, а можно после примерки.

После раскроя основных деталей можно разрезать одноразовые лекала на части, чтобы точнее оформить на ткани вытачки сложных очертаний, линию перегиба воротника и другие внутренние линии.

Особый разговор о подгонке лекал по своему размеру. Некоторые фирменные патронки имеют специальную разметку на два-три варианта длины — роста и ширины (размера). Самим это можно делать не более чем на один размер плюс-минус — из выкройки 52-го размера не сделать 46-й, тем более наоборот. Итак, нас не устраивают длина и ширина. Сначала хорошо подумаем, сколько именно сантиметров предстоит убрать или прибавить, причем на половинных лекалах; надо ли одинаково менять ширину спинки и переда, длину лифа и юбки. Наконец решили — теперь на лекалах наметим линии разрезов, и не где придется, а в таких местах, чтобы равномерно, пропорционально изменились все части каждой детали (рис. 6).

Рис. 6. Изменение размера лекал

Разрезав, снова сложим кусочки, но уже с необходимыми смещениями — разведем или надвинем. При раздвижке надо подложить полоски (или целый лист) бумаги, лучше миллиметровой, чтобы наглядно видеть сантиметры. Закрепим клей-карандашом, скочем. Выправим нарушенные линии срезов, вытачек и т. д. Заново проверим все размеры в длину и ширину, совпадение отрезков, сопряжения криволинейных срезов.

Вот мы и подошли наконец к заветному моменту, такому ответственному и трепетному — прозаически он именуется просто: раскладка лекал, обмелка, раскрой. Это тема долгая, непростая, но, согласитесь, такая увлекательная.

Сначала надо подготовить ткань. Что это значит? Иногда приходится начинать с определения лица и изнанки. Ткани шерстяные со сгибом сложены лицом внутрь; ткани в рулонах — шерстяные, лицом внутрь, шелковые — внутрь или наружу. Ряды мелких проколов около кромок обращены выпуклостью на лицо ткани. Сатин имеет мягкий блеск с лицевой стороны благодаря длинным перекрытиям нитью утка (т. е. поперечной). Печатный рисунок на лице ярче, отчетливее. Если ткань выглядит с лица и с изнанки одинаково, различают по качеству (узелки, лохмушки, утолщения и т. п.). Иной раз можно по своему выбору «назначить» лицом заведомую изнанку, если она вам нравится. Некоторые ткани изначально предназначены для универсального использования — например, классический креп-сатин с блестящим лицом и зернистой изнанкой, двухлицевые шерстяные ткани, у которых стороны имеют разную фактуру, цвет, рисунок.

Внимательно осмотрев ткань, с обеих сторон и на просвет, отметим мелом, нитками, булавками брак: узлы, дырочки, пятна, сбой орнамента и др. — зги места обходят при крое или используют там, где они не заметны.

У бархата, вельвета, бумазеи, драпа и иных ворсовых тканей нужно определить направление ворса — это не всегда сразу удается. Надо взять два конца с разным положением верха и «низа» и посмотреть со стороны при ярком свете: где ворс обращен вверх, там более глубокий, темный оттенок; так и следует кроить бархат, вельвет с коротким ворсом; а ткани плюшевые, с начесом — ворсом вниз. Эффект разнооттеночности может получиться и на тканях без ворса — всегда проверяйте их под сильным светом. Крупный растительный узор располагают на изделии «корешком» вниз. Очень многие ткани орнаментованы так, что верх и низ не имеет значения — выбирайте сами, но тогда все одинаковые элементы должны «смотреть» в одну сторону.

Перед раскроем многие ткани лучше продекатировать, т. е. увлажнить для избежания усадки готовой вещи. Но это противопоказано для бархата, вельвета, саржи подкладочной, костюмных «мужских» тканей, пальтовых, пропитанных плащевых, капроновых. Вообще, приобретая незнакомую ткань, испытайте, как она относится к воде, утюгу; заодно не мешает проверить стойкость окраски — прогладьте краешек через мокрую бязь и посмотрите, нет ли следов. Материалы из чистого хлопка, льна, штапеля можно опустить в воду, отжать без выкручивания, сильно встряхнуть, затем развесить, хорошо расправляя и следя за ровным положением долевой нити и утка. Сушим, как белье, до чуть сырого состояния, утюжим по изнанке, вдоль полотна, лучше через тонкую ткань, марлю. Можно еще поступить так: любую тонкую ткань в сухом виде развесить над ванной на нескольких веревочках, палках, трубках, чтобы перегибы свисали примерно на 1 м. Затем встать на табурет и полить ткань из душа на гибком шланге, придерживая, чтобы не соскользнула, и добиваясь равномерного намокания. Пусть вода свободно стекает, без отжимания. Более деликатный способ для натуральных и искусственных шелков — прогладить по изнанке через отжатую ткань или паровым утюгом. Ткани с лавсаном — через фланель, умерив нагрев утюга.

Ткани шерстяные, смесовые лучше разложить сухими на отжатой простыне, затем все вместе свернуть рулоном или многократно сложить; завернуть в пленку, в пакет. Можно положить пол небольшой груз, например, под подушку. Через 1–2 часа материал пропитается влагой; теперь развесим, чуть просушим, прогладим по изнанке через сухой проутюжильник.

Проутюжить перед раскроем надо любую ткань, независимо от декатирования. Об утюжке бархата уже говорилось в № 1 «Сделай сам» за 1995 год. Напомним, что для этого в качестве подстилки берут также бархат, можно хлопковый, обходятся без увлажнения или отпаривают на весу. Проглаживая отрез, водим утюгом только по долевой, не слишком нажимая, избегая растяжения, пузырей, волн, перекоса уточной нити. Такие дефекты приходится иногда устранять, если это фабричный брак, а также разглаживать сгиб по середине. Когда все детали парные, как в пиджаке, сгиб не мешает. Бывает плохая, волнистая кромка, особенно с одной стороны: после увлажнения она еще больше «волнуется» или стягивается. Такие кромки надо аккуратно срезать на ширину 1–1,5 см, а оставшиеся края осторожно выровнять утюгом при помощи влажного проутюжильника. Закрученные края трикотажных полотен тоже разутюживаем, обязательно досуха. Встречается разная плотность переплетения на отдельных участках длины или ширины — получаются продольные или поперечные «буфы», сборки и прочие ненужные эффекты. Это брак, с которым почти не удается справиться, и остается только обходить его при раскрое или прятать, или, вопреки такой незадаче, превратить в декоративный элемент. После утюжки остудим ткань, расстелив весь отрез на полу.

Крепдешин и другие капризные ткани, трудные в раскрое, во время декатирования полезно заодно и подкрахмалить — самую малость, в слабом растворе; они приобретут «сухость», устойчивость. А простыню для завертывания тканей смочим раствором: на 2 л теплой воды — 1 ст.л. уксуса (для цвета) и 1 ч.л. соли или сахара (для жесткости).

Под влиянием влажных процедур структура ткани выправляется: то есть основа и уток, если они были перекошены (а это, увы, случается), принимают «законное» положение. Тогда становится заметно, что скошены концы отреза (иногда это видно сразу) — значит, при раскрое будет потеря метража, порой значительная. Поэтому в магазине не стесняйтесь за этим следить и настаивать, чтобы отрезали строго по утку, тем более когда есть отчетливый ткацкий узор, тканая клетка и т. п. Но печатный рисунок может и не совпадать с утком. Чтобы идеально выровнять конец отреза, вытянем или задернем одну поперечную нитку и по ней срежем.

Здесь уместно еще раз обратить внимание на случаи, когда ткани следует покупать больше, чем по стандартному расчету. Во-первых, брать «в обрез» вообще рискованно — экономия может выйти боком. Во-вторых, предусмотрим возможную усадку (сильнее всего, пожалуй, садятся ткани репсовой структуры, в поперечный мельчайший рубчик — они теряют до 10 % длины). В-третьих, обязательно нужен изрядный запас при раскрое в одну сторону, с учетом ворса, рисунка, «разноцвета». На сколько больше надо брать? Это зависит от того, что вы шьете, но в любом случае не менее одного «лишнего» раппорта, т. е. повторяемого элемента узора. Значительно возрастает расход ткани при простегивании или когда фасон асимметричный, с драпировками.

Встречается неравномерное расположение крупного раппорта по ширине — сложишь цветы симметрично, а сбоку пропадает участок до 15 см; остается разместить на нем долевые детали — пояс, планки, манжеты. Зато из ткани, абсолютно одинаковой с лица и с изнанки, без различия верха и низа, можно скроить хоть «два правых рукава», а потом сшить их как положено — здесь получается большая выгода.

Наконец, существуют купонные ткани — как бы готовый отрез на определенную вещь; каймовые — эти в виде исключения можно кроить и поперек; монораппорт — как на японском национальном кимоно, на платке или полотнище с ручной росписью.

Для раскроя широкие ткани, 110–120 см и более, обычно складывают вдоль пополам, лицом внутрь. Есть также вариант с двумя сгибами. Узкую ткань бывает выгоднее перегнуть по утку (кроме упомянутых случаев, когда нельзя путать верх и низ); но и тут есть выход: разрезать материал на два равных куска и сложить их в одном направлении. Иногда приходится кроить в один слой, иногда — по лицевой стороне. Если орнамент смещен от середины полотна, сложить по рисунку, пусть даже останется неиспользованной часть ширины.

Расстилаем ткань на просторном столе, где полностью умещается ширина (сгибом к себе или целиком). Свободный конец спустить на табурет, развесить на спинке стула, чтобы не стягивал лежащее на столе. Можно подстелить брезент, одеяло. Можно работать на полу, если необходимо разместить сразу все большие лекала.

Определив уточную нить (поднимем ткань, взяв за продольный сгиб), уложим на столе без перекосов. Кромки совместим и сколем булавками через 10–15 см. Бывает, что широкая ткань имеет сгиб не совсем по середине; если это не влияет на раскладку, так и оставим. Крупный рисунок и любую клетку дополнительно сколем по точкам совпадения, с интервалами 10–20 см. Можно заменить булавки грузиками — и для удержания, и для фиксации лекал.

Бумажные лекала перед раскладкой проутюжим (где шьют много и пользуются лекалами не один раз, лучше делать их из тонкого твердого картона и подвешивать за пробитые отверстия, комплект лекал связать шнурком). Сначала разместим детали по сгибу — обычно это спинка, иногда перед лифа без застежки, части юбки (рис. 7).

Рис. 7. Примерные раскладки лекал

Булавками можно не прошивать насквозь, а приколоть наклонно к подстилке. Затем разложим все лекала, вплоть до самых мелких. Часть деталей можно выкроить и после примерки, важно про них не забыть. Даже если ткани «с лихвой», старайтесь экономить, а выпады оставлять покрупнее — в хозяйстве все пригодится.

Над раскладкой иной раз приходится помудрить и даже поколдовать, чтобы все уместилось. При необходимости допускаются отклонения от долевой: при длине детали около 70–80 см (юбка, жакет) до 1 см, при длине более 100 см (брюки, пальто) до 1,5 см. Выверяем положение долевой. Размещение по утку вместо долевой — это нарушение, невозможное в изделии высокого качества. В крайних случаях допустимы надставки (рис. 8) — на подбортах ниже верхней петли, на нижнем воротнике, обтачках, изнанке пояса; можно делать шов на рукаве с локтевой стороны, как на мужских рубашках.

Рис. 8. Допустимые надставки

К задней половинке брюк притачивают (до сметывания к примерке) клинышек, ради уменьшения расхода ткани. Любые надставки должны иметь такое же направление долевой, как сами детали; по возможности подгоняем рисунок. Иногда единственным выходом оказывается обработка внутренней стороны манжет, планок и т. д. другой тканью — сделайте это декоративным приемом, особенно в детской, молодежной одежде. Особенно внимательны будьте при подшивании низа платья, рукава «чужой» тканью. Долевая должна обязательно идти по вертикали, как если бы подшивка была «своя», или по косой, но ни в коем случае не по линии низа (поэтому не годится и лента, кроме репсовой). Юбку из толстой ткани можно подшить, например, косой обтачкой из подкладки, но это уже не надставка, а вид обработки. Пояс кроим вдоль кромки, по долевой; при крайней необходимости — по утку, но с долевой прокладкой. Исключение составляют пояса модельные, фигурные.

Обратим внимание на то, как разместился в пределах лекал крупный рисунок (тут удобны прозрачные лекала из хорошей упругой кальки на пленочной основе) — где окажется на готовом изделии букет, яркое пятно, темный или светлый участок, продольная или поперечная полоса, ритмический узор; причем не только по отношению к центру, но и на каком угодно уровне фигуры. Швов и отрезов при крупном раппорте надо делать как можно меньше. Если рисунок свободный, вразброс, тоже прикиньте, что получится в целом, при движении, как будет выглядеть застежка, швы, детали (к примеру, утлы воротника). Размашистый, динамичный рисунок может стать еще выразительнее, если уловить его ход, игру. При раскрое вещей из ткани в клетку нельзя допускать, чтобы верх и низ были перепутаны. На бортах ритм клетки должен

Чтобы выделить доминирующую по цвету или яркости полосу, клетку, орнаментальный мотив, попробуйте посмотреть на ткань в зеркало прищурившись (накиньте на себя).

Несколько рекомендаций для особо сложных случаев. Что такое клетка симметричная и асимметричная? Симметричная имеет раппорт в виде правильного квадрата, где цвета совмещаются в любом направлении — вдоль, поперек, по диагонали. После декатирования и такая клетка может стать асимметричной, когда она не квадратная, а прямоугольная или цвета расположены произвольно. Еще большего внимания требует рисунок по диагонали; конечно, имеется в виду не рубчик, хотя и его надо учитывать, а крупные яркие полосы. Для сложной клетки, тканей с ворсом и т. п. лучше заготовить полный набор развернутых лекал из прозрачной кальки. Саму ткань надо разложить во всю ширину, иногда лицом вверх. На ворсовых тканях с изнанки ставят стрелки через 40–50 см, острием в сторону, куда направлен ворс. Скользящие ткани (подкладки, атласы, искусственные и натуральные шелка) можно сложить пополам, но внутрь менее скользкой стороной, то есть лицо может оказаться снаружи. Обмеливать по лицу с большой осторожностью. Нежные, легко повреждаемые ткани прикалываем к мягкой подстилке за самые края (по припускам вне лекал), слегка растянув; а лекала прижимаем грузиками.

Имея дело с марким и «ранимым» материалом, проследим и за тем, чтобы руки, ногти были в полном порядке.

Итак, найден наилучший вариант раскладки. Если лекала с припусками, укладываем тесно, впритык (не считая запасов «на всякий случай»); если без припусков, то с соответствующими промежутками (не делайте запасы больше, чем 2–4 см, иначе они только помешают).[1]

Величина припусков зависит также от способа обработки; ткани рыхлые, сыпучие выкраиваем с увеличенными припусками и в ходе шитья доводим их до заданного размера — не менее 1,5 см. В готовом изделии припуски должны быть совершенно ровными, а на тонких прозрачных тканях — минимальными, лучше с закрытой обработкой.

Еще раз окинем критическим взглядом раскладку и приступим к обмелке На драпе, сукне, других плотных тканях отметим сгиб ткани чертой или отрывистой линией (рис. 9).

Рис. 9. Обмелка лекал на ткани

По большинству материалов лучше чертить тонко заточенным обмылком; по светлым — карандашом М-ТМ, очень осторожно, легко, едва заметным пунктиром. Концы вытачек и другие точки намечаем белым карандашом через проколы в бумажном лекале.

Ни в коем случае, даже на самых грубых и «неответственных» вещах, не проводите с нажимом карандашом и тем более ручкой, фломастером — мол, на изнанке не видно. Это не оправдание неряшливой работы. Яркие пометки бывают нужны при работе с макетом, но об этом позже.

На белой, светлой однотонной бязи, ситце, сатине попробуем обойтись без карандаша — «прокатать» контуры резцом, отпечатывая след сразу на двух слоях ткани (подложив снизу картон). Так же можно поступить с батистом, тонким искусственным шелком, но вместо зубчатого резца применить гладкий (или «книжный» нож, или столовый — тупой стороной, или просто ноготь). Вести лучше не прямо по ткани, а через полиэтилен (пленка, пакет); снизу — твердая поверхность. Останется заметный след-канавка. Если ткань неплотная и «сухая», вроде маркизета, мыло может пройти насквозь и дать след на двух слоях. На самых капризных тканях, может быть, придется сразу, не снимая лекал, проложить силки шелковыми нитками.

Существует также способ перевода линий на ткань через копирку (не черную, а цветную, например, желтую) — на один слой ткани с последующими силками или по развернутым лекалам.

По линиям лекал ведут резцом с тупыми зубцами.

Помимо основных контуров, отмечаем все знаки и линии, какие есть на лекалах. Пользуемся проколами и треугольными прорезями, чтобы обозначить концы вытачек, разрезов. Намечаем у каждого среза соответствующий припуск. В тех местах, где сопрягаются кривые линии, можно заранее оформить уголки припусков, если известен способ обработки. Специальные припуски для обработки и запасы для примерки делают на определенных участках (рис. 10) — в среднем шве брюк сзади у талии, для цельнокроеной застежки брюк спереди или юбки сзади, сбоку, для складки внизу юбки, для шлицы рукава и т. д. Если лиф с глубоким декольте, лучше сначала выкроить под горло, чтобы не растянуть вырез до уточнения на примерке (рассечь спереди на 15 см). Обратите внимание: вытачки, расположенные у срезов, имеют выступ углом, который в готовом виде ложится по основному срезу.

Рис. 10. Запасы при раскрое

После обмелки лекала снимают, детали внутри контуров снова скалывают, проводят недостающие линии (вытачки, разрезы, уровень талии, бедер и др.) и только после этого вырезают. Зарубежные руководства предлагают кроить, не удаляя лекал. Выберите то, что вам кажется более надежным.

И вот наступает самое волнующее и ответственное — мы все учли, семь раз отмерили — режем! На всякий случай проверим, нет ли чего лишнего под тканью. Берем самые лучшие закройные ножницы; узкое лезвие снизу и не отрывается от поверхности стола; ткань только придерживаем, но не приподнимаем! Срезы делаем очень ровные, без уступов — для этого на длинных линиях не смыкаем ножницы полностью, а плавно продвигаем дальше. Не «заступайте» ножницами за пределы нужного контура — иной раз случайный надрез в 1 см может помешать выкроить другую деталь. Не спешите вырезать сразу все детали — одни лучше выкроить «вразворот», после основных, а другие могут измениться на примерке (сделаем сначала макеты из бумаги, подсобной ткани).

Чтобы уберечь «главные» ножницы, часть работы можно делать другими: длинные линии на тонких тканях — канцелярскими, небольшие детали — средними (портновскими), надсечки — Малыми, держа их у самых кончиков (рис. 11). Чтобы выделить одну из надсечек, оформим ее уголком. Если ткань сыпучая, можно сделать вместо надсечек выступы — уголки.

Рис. 11. Надсечки на срезах.

Ура! Наконец появилось что-то ощутимое — стопка заготовок. Однако, честно говоря, радоваться еще рано, зато самая пора вспомнить пословицу: «Крой да песни пой, шить станешь — наплачешься».

Да и прежде чем шить, еще кое-что надо сделать, а именно — перевести линии с одной детали, стороны на другую. Если они уже «прокатаны», можно сразу сметывать и даже стачивать какую-то простую вещь. Так же можно действовать, если крой имеет точные припуски и примерка не нужна. Но чаще всего мы шьем с примерками и уточнениями. Поэтому опишем процесс работы по полному циклу, а вы решите, что из этого делать, а что пропустить.

Первым делом убедимся, что внутри все еще сколотых деталей нанесены все точки, линии, отметки. Скопировать их можно несколькими способами.

Полустершиеся следы мела, мыла на драпе, сукне проведем еще раз, затем детали разъединим, сложим изнанка к изнанке и «перебьем», постукивая волосяной щеткой, а то и просто ребром сжатой в кулак ладони. Отпечаток усилить, обведя повторно (по перевернутому лекалу). Сложенные со сгибом детали развернуть, проложить центр отчетливо. Для тех же тканей очень надежны традиционные силки, или копировальные стежки. Их также применяют для самых тоненьких тканей, таких как шифон, на которых мел почти не держится.

Удобно переводить линии булавками: «рисуем» им и все линии. Частота зависит от кривизны линии, прокол короткий, не более 5 мм (рис. 12). Перевернем пару деталей и проведем мылом по проколам — получится пунктирный контур. Уберем «рисующие» булавки (скрепляющие оставим), положим на пунктир лекало, обведем, разъединим детали.

Рис. 12. Перевод линий булавками

При любом способе копирования (кроме силков) по мелу лучше проложить наметку (чтобы видеть линии на лицевой стороне) стежками «вперед иголку», нитками типа штопки или № 50, 60. На прямых линиях стежки крупные, до 1 см, или штрих-пунктир-иые, на крутых — почаще, 0,5 см.

Внимание: каждую линию, отрезок прокладываем отдельно, слегка продлевая за пересечение; отрезаем нитку и наметываем следующий отрезок (рис. 13). Это делают затем, чтобы при удалении наметки не выдернуть заодно ту, что еще нужна. Контрольные знаки, метки, места окончания разрезов, участков припосадки и др. отметим «штрихами» в 2–3 стежка на одном месте.

Рис. 13. Наметка контуров, линий, меток

Любители механизированной работы могут проложить контуры и прочую разметку крупной, ослабленной машинной строчкой (или специальной из программы, заложенной в машину), по одному слою ткани. Можно ставить машинные метки-скрепки на парных совмещаемых деталях (рис. 14).

Рис. 14. Машинные метки

Ручным швом «назад иголку» с увеличенным интервалом или машинной крупной строчкой укрепим от растяжения во время примерки горловину, срезы плеч, пройму (рис. 15).

Рис. 15. Укрепление срезов

Можно приметать кромку. Определенные участки надо еще и припосадить, т. е. сократить их длину на 1–2 см (рис. 16).

Рис. 16. Припосадка и сутюжка руками

Делаем это самыми мелкими ручными стежками или ослабленной машинной строчкой, стягиваем, затем сутюживаем слабину (волнистость), образуя плавную, без складочек, выпуклость. Парные детали сутюживают и оттягивают вместе.

Во время примерки можно регулировать припосадку, сборку оката рукава, накрутив свободные концы нитей на булавку и подтягивая по мере надобности (рис. 17).

Рис. 17. Регулирование припосадки рукава

На рис. 19 и 30 указаны места сутюжки (припосадки) и оттяжки; это делают до сметывания деталей.

Если мы вполне уверены в крое, можно (и нужно!) до примерки укрепить детали прокладкой. Какие бывают прокладки, подробно рассказано в предыдущем номере. Напомним, что клеевые обычно вырезают точно по величине будущей готовой детали, а неклеевые — одинаково с тканью. Если ткань очень капризная, как крепдешин или шифон, то порой лучше выкроить сначала прокладку, наклеить ее на ткань и только тогда вырезать (рис. 18).

Рис. 18. Выкраивание детали после наклеивания прокладки

Если и ткань и прокладка совсем тонне, можно дублировать полностью (швы не будут слишком грубыми). Старайтесь, чтобы вместе с прокладкой не приклеилась наметка, ее трудно удалить, портится ткань. Может быть, некоторые линии лучше проложить нитками после проклеивания. Какие участки изделий требуют прокладки, показано на рис. 19 (в том числе «местно», например, под петли, пуговицы, в месте расхождения складки, под уголки разрезов для ластовиц, острого выреза платья и т. п.).

Рис. 19. Участки прокладки, сутюжки и оттяжки на деталях

Работу над простыми вещами из хлопка можно ускорить: вместо наметки сразу приутюжить перегибы борта, планки, манжеты и т. д., ориентируясь по надсечкам на концах этих линий.

При работе с особо ответственными моделями применяют метод макетирования: сметывают и даже полностью сшивают пробный экземпляр из подсобной ткани, которая хоть в какой-то мере соответствует основной по свойствам. Поправки переносят на лекала, чтобы кроить из задуманного материала; а макет, случается, тоже продолжает жить самостоятельно.

Теперь мы добрались до очень важной работы, от которой зависит чрезвычайно много, — это подготовка и проведение примерки. В шитье по выверенным лекалам этот момент вообще отсутствует — то есть вы можете мерять на здоровье, но изменения не предусмотрены, разве только вы подойдете творчески и внесете их сами.

Конечно, надо сразу сказать, что научить или научиться хорошо, правильно, а главное, результативно проводить примерку и при личном общении трудно, а тем более заочно. Кроме того, когда приходится мерять на себя, это задача двойной сложности. Как тут быть? Я бы предложила поступить так предположим, что те, кого эти статьи заинтересуют, уже что-то умеют, пробовали, учились или учатся, мало-помалу совершенствуются, набирают опыт; из этого и будем исходить. Я же постараюсь поделиться всем, что удалось узнать из своей (и не только) длительной практики, и буду надеяться, что это окажется небесполезном.

Подготовку к примерке мы уже, собственно, начали, когда обрабатывали отдельные детали кроя. Пора их сметать. Сначала самые общие правила; потом остановимся на особенностях важнейших видов одежды.

Нитки для сметывания те же, что для наметки, но лучше другого цвета, чтобы выпутаться при выдергивании. Не старайтесь сметать покрепче толстыми нитками: прочность здесь зависит не от них. Освободим достаточно места на столе и будем работать на нем, а не на коленях и не в воздухе. Проследим, чтобы не затянуть сметочные строчки. Длинные срезы, особенно сборки, удобно укрепить с натяжением на краю гладильной доски (рис. 20). В начале и в конце сметочной строчки вручную — крупный узел или два-три стежка на одном месте.

Рис. 20. Приметывание оборки

Общий принцип — от мелких деталей к крупным. Прежде чем соединить те или иные части, надо на каждой выполнить все, что можно — сметать, заметать (или стачать) вытачки, складки, стянуть сборки, буфы и т. д. Вытачки сметывают от вершины к срезу (но стачивают от среза к вершине), если лиф или другая часть изделия состоит из нескольких частей, их соединяют в порядке пересечения (рис. 21).

Рис. 21. Последовательность соединения частей лифа

Затем прикалывают или приметывают накладные карманы, клапаны, паты, отлетные кокетки: эти детали могут быть в один слои, приблизительные (или вообще временные макеты) или почти готовые. Места карманов лучше наметить заранее, хотя бы примерно, — будет легче найти новое положение. Линию прорезного кармана обозначают нитками; если он пересекает продольный шов, достаточно крестиков по концам, чтобы приколоть клапан.

Сметывая друг с другом крупные детали, в том числе собранные из частей, соблюдаем следующие правила начинаем с середины спинки, переда (если там есть швы); первую булавку вкалываем на уровне талии, затем совмещаем концы деталей и скалываем срезы равномерно, ориентируясь на промежуточные метки, надсечки (булавки ставим поперек срезов, вкалываем неглубоко). Сбоку или сзади оставляем разъем для застежки.

Внимание: сметочная ручная строчка не прихватывает пересекающие срезы, ткань вытачек — в случае удачной примерки их можно будет стачать, не нарушая сметку (рис. 22).

Рис. 22. Приметывание среза с вытачкой

В то же время сметанные швы (как и вытачки, складки) рекомендуется не только сметать, но и заметать (рис. 23), чтобы объем и форма изделия полностью выявились. Так что можно заметать швы и вытачки после сметывания всех частей изделия.

Рис. 23. Заметывание после сметывания

Те места, которые во время примерки могут легко разойтись, надо или крепко заметать, или укрепить булавками, спрятав их острия.

Чтобы правильно вметать рукава в проймы (рис. 24), надо вывернуть лиф на изнанку, повернуть к себе передом (тогда правая пройма окажется справа) вложить рукава (не вывертывая, тщательно разобрав, где правый и левый) расправить вдоль боковых швов. Вколоть по меткам, начиная от вершину оката и распределяя посадку, сборке, складки (булавки вкалывать изнутри рукава). Вметать, пройдя по окату дважды и хорошо фиксируя посадку, если есть сильное расхождение в размере рукава и проймы, придется сначала найти и исправить ошибку в крое.

Рис. 24. Выметывание рукава

Теперь лиф вывернем снова налицо, а юбку на изнанку и вложим лиф внутри юбки (рис. 25).

Рис. 25. Сметывание лифа с юбкой

Булавки ставим, начиная от середины переда и спинки, выравнивая при посадку, положение складок, сборок, вытачек, совмещая (если надо) боковые швы, рельефы. Сметываем лиф с юбкой. Отдельную юбку накалывают и наметывают на пояс, вложив его внутрь, как и лиф.

Кстати, о булавках на примерке. Мерять вещь целиком «на булавках», в общем, можно, но учтите, что это даст очень неточное, неполное представление, может повлиять чисто психологически — так сказать, «отбить охоту». Даже «поисковые» мелкие детали лучше хотя бы заметать по краям.

Внимание: категорически не рекомендуется к примерке «сшивать» детали булавками, как нитками, изнутри; или просто нельзя достать и что-либо изменить, вдобавок они колятся. Все наколки и переколки делают снаружи, внакладку или «на ребро» (рис. 26).

Рис. 26. Приемы вкалывания булавок на примерке

Здесь можно ставить булавки и вдоль шва, и поперек, и наискосок; по окату рукава — радиально. Острия направить вниз или таким образом, чтобы не поранить себя и объект примерки. На примерке удобны булавки с шариками, особенно, когда ткань рыхлая, пушистая. При всех исправлениях не забываем следить за положением долевой и уточной нити, уровнем талии и др., за первоначальными контурами, метками, линиями середины переда и спинки.

Пожалуйста, не путайте обычную примерку с булавками и свободную накатку или муляжный метод моделирования — это доступно лишь на определенном уровне мастерства.

Поговорим немного о ролях во время примерки. Как правило, в этой сцене участвуют два персонажа, оба, конечно, главные — закройщик и заказчик. Не важно, что вы через полчаса можете поменяться ролями, важно, кто что делает. Ведь заказчик не просто манекен! Ему полагается стоять прямо, свободно, не сутулясь, но и не стараясь специально выпрямиться, одним словом, естественно; руки свободно опущены. Проверять положение рукава удобнее, когда рука опирается на бедро (рис. 27).

Рис. 27. Положение руки во время примерки рукава

Смотреть только в зеркало, не пытаясь оглядывать себя сверху вниз, заглянуть за спину. Убедительнейшая просьба к заказчику — не хвататься за булавки, вытачки, воротничок, пояс и прочие детали, ничего не одергивать, не поправлять, короче говоря, не мешать закройщику работать; выполнять все, что он просит, и спокойно объяснить, что бы хотелось изменить.

Закройщик тоже не хватается сразу за булавки, мел и ножницы — он сначала не спеша, внимательно оглядывает свое творение, оценивает общий вид; после некоторого созерцания можно приступить и к необходимым исправлениям. Чтобы не делать это суетливо и даже бестолково, попробуем заготовить план примерки (во всяком случае, начинающим это поможет, да и при опыте тоже не повредит). Конечно, учитываются и пожелания заказчика. Если закройщик считает, что заказчик не прав, это следует убедительно доказать (и наоборот). Надо осторожно подвигаться, сесть, наклониться, поднять и отвести руку.

Несколько слов о примерке на себя — строго говоря, это не будет примерка в полном смысле, потому что исправить сразу можно очень немногое. Выход один: глядя в зеркало, прикинуть, что нужно, и сделать это на столе. Кто имеет манекен, у тех нет такой проблемы, особенно, если он соответствует фигуре. Конечно, это самый лучший из возможных вариантов — большую часть работы с балансом, посадкой изделия можно выполнить без заказчика. В то же время нельзя забывать о его индивидуальных особенностях — не только фигуры и осанки, но и всего облика, манер, даже характера.

Теперь составим план примерки. Представим себе платье (рис. 28), весьма незатейливое с точки зрения стилистики, но нас в нем интересуют элементы, которые часто встречаются.

Рис. 28. Модель платья

Во время примерки будем проверять поочередно: объем лифа, юбки, рукавов, баланс (т. е. правильную взаимную посадку переда и спинки); горизонтальность линии талии, низа юбки; положение середины спинки и середины застежки; расположение, длину и глубину вытачек лифа, юбки (или форму кокс-ток, как здесь, и распределение сборок, складок); правильность положения плечевых швов; объем, посадку, форму воротника; линию втачивания в горловину; правильность посадки рукава, линии проймы; длину рукава, линию низа, объем манжеты; количество и места пуговиц, петель; положение и объем пояса, его ширину, кроме того, могут быть первоначально или возникнуть в ходе примерки такие зле менты, как карманы, клапаны, другие декоративные детали, отлеты и т. д.

Как правило, не удается сразу все уточнить за одну примерку; а то еще и новые проблемы возникают. Существует практика проведения двух примерок, причем с определенной степенью готовности. После первой примерки необходимо обработать то, что можно, иначе дальше будет не вторая примерка, а еще одна первая.

Вот и выясним, что делают к первой примерке и что потом. Условимся, что ни одна деталь не обрабатывается заранее, а меряется в виде заготовки. Запишем порядок наших действий. Схемы с такими же номерами даны на рис. 29.

Рис. 29. Подготовка платья к первой примерке

1. Заложить складочки по верху отрезных частей спинки и полочек, закрепить наметкой (при облегающем покрое — сметать и заметать вытачки, выполнить приписал» и с утюжку).

2. Стянуть на заданную величину сборки по низу спинки и полочек.

3. Кокетки приметать к спинке и полочкам, заметать.

4. Планки приметать к полочкам, заметать.

5. Сметать полочки со спинкой по плечевым и боковым срезам (в левом боку прорешка), заметать.

6 Заметать внешние края воротника, отрезной стойки (в один слой). Наметать стойку на воротник.

7. Вметать стойку в горловину, заметать.

8. Обработать разрез по низу рукава (кантом, обтачкой). Это единственная операция, которую лучше сделать сразу, если вы уверены в длине рукава.

9. Стянуть сборки по низу рукава — отдельно по обе стороны от разреза.

10. Заложить складочки по окату рукава, закрепить наметкой.

11. Сметать шов рукава, заметать.

12. Манжету сложить пополам (заметать) и приметать к низу рукава, вложив изнутри.

13. Вметать рукава в проймы (иногда вметывают один правый рукав; иногда вкалывают на примерке). Срезы не заметывать (см. рис. 24).

14. Сметать (или стачать) клинья переднего и заднего полотнищ, юбки, резы не заметывать.

15. Заметать складки по верху отрезных частей юбки.

16. Кокетки приметать к переднему и заднему полотнищам юбки, заметать.

17. Сметать бока юбки, заметать. Слева прорешка.

18. Заметать низ юбки.

19. Приметать по линии талин юбки с изнанки тесьму-долевик; длина ее — по мерке талии плюс по 3–4 см на конах.

20. Сметать лиф с юбкой по талии. (В данной модели заметывать не надо; при облегающем покрое — заметать вверх, в сторону лифа.)

21. Заметать одну сторону прорешки (разъема).

22. Заметать пояс (если он из той же ткани), или сделать макет из корсажа, бортовки, флнзелина, или взять готовый пояс.

23. Заготовить пробные подплечники (или взять готовые).

24. В ожидании примерки повесить платье на плечики, по возможности или перекинуть через перекладину, но не складывать.

Вот и все. Как видите, ничего сложного. На рис. 30 показаны некоторые типовые изделия, подготовленные к первой примерке. Пожалуйста, обратите внимание, в какую сторону замётываются, а затем заутюживаются швы — это не безразлично. Если они после стачивания будут разутюжены на две стороны, к примерке все равно заметываем: продольные вытачки — сгибами, рельефы — срезами к центру спинки или переда; швы боковые и плечевые срезами к переду (или к спинке, если со стороны переда большая толщина, боковая вытачка лифа, боковой карман брюк).

Рис. 30. Изделия, подготовленные к первой примерке

Приведем порядок работы с брюками облегающего покроя.

1. Выполнить влажно-тепловую обработку — утюжку и оттяжку — деталей. Заутюжить «стрелки», если этого требует модель.

2. На столе проверить правильность формы деталей, совпадение уровней низа, колена, сиденья, бедер, верха. Если надо, уточнить контрольные метки, длину боковых и шаговых срезов.

3. Заметать (или полностью обработать и заметать наглухо) карманы на передних половинках.

4. Сметать сзади вытачки, спереди складки.

5. Сметать боковые швы, заметать.

6. Сметать шаговые швы, заметать.

7. Заметать низ каждой брючины.

8. Соединить левую и правую половины по среднему шву, вложив одну в другую лицом к лицу (подобно тому, как рукав в лиф). Оставить разъем спереди. Можно прорешку спереди сметать, а для примерки оставить разъем сзади. Можно обработать застежку сразу на молнии и стачать передний срез (бант), а сзади сметать.

9. Приметать пояс. В мужских брюках пояс состоит из правой и левой половин, которые приметываются отдельно к каждой брючине, затем соединяются одновременно со средним швом (слонкой).

Примечание: джинсы, спортивные брюки сметывают и стачивают в другой последовательности — шаговые швы соединяются после всего, в один прием. Но для брюк классических, строгого покроя такой способ не годится.

Первая примерка брюк: проверить и уточнить общий объем, баланс; расположение и глубину вытачек, складок; положение «стрелок»; посадку в области сиденья; объем и положение пояса; длину, линию низа.

Удачно скроенные брюки могут обойтись и одной примеркой. Но если нужна вторая, поступаем, как уже было описано — фиксируем результаты, переносим новые линии на обе стороны, обрабатываем то, что не нуждается в уточнении, снова сметываем и меряем еще раз.

В целом порядок обработки брюк следующий.

1. Стачать вытачки, складки.

2. Обработать карманы, кокетки (если они есть).

3. Стачать боковые швы; если нужно, выполнить отделочную строчку.

4. Стачать шаговые швы (без отстрочки).

5. Стачать средний шов (двумя строчками на расстоянии 1 мм одна от другой).

6. Обработать разрез молнией.

7. Обработать низ брюк — вручную или на машине. Можно с применением специальной тесьмы.

8. Обработать верх брюк поясом. Обработать прорезную петлю.

9. Отутюжить готовые брюки.

10. Присоединить пуговицу, кнопку. Во время примерки нужен эскиз, то есть рисунок модели, хотя бы приблизительный, или фото в журнале; булавки, сантиметр, мел (мыло), колышек (распарыватель), ножницы, иголка с ниткой, линейка (угольник) для выравнивания низа. Положите на виду пуговицы, молнии, отделочные нитки и все, что может понадобиться.

Надеваем платье на нашего заказчика. Слегка одернем, расправим. Скалываем на талии тесьму, поверх нее — прорешку. Затем планку, как и всякую застежку, начиная от талии; манжеты — на величину, обозначенную наметкой. Пояс можно пока не надевать, так как он декоративный, а вот подплечники необходимы — их можно подсунуть под бретели белья или закрепить булавками. Утолщенные края подплечников заходят внутрь оката рукава на 1 см (или больше, если они типа реглан, округлые).

Напомним, что мерять одежду надо с тем бельем и обувью, с которыми будем носить: бюстгальтер и каблук заметно влияют на осанку, на характер посадки изделия. Наденем к блузке соответствующую юбку и т. д.

Конкретные рекомендации, как и что перекалывать, вы найдете дальше. А сейчас важно усвоить: на первой примерке следует решить все проблемы, кроме окончательной посадки воротника в горловину и рукавов в пройму, иногда отрезной талин и низа юбки. Конечно, при удачной первой примерке вторая может и не понадобиться, но в особо сложных случаях и третья не помешает. Однако хочу предостеречь от соблазна мерять то и дело в «сыром» виде — от этого мало толку, зато легко разочароваться, видя свое произведение в неряшливом состоянии. С другой стороны, не торопитесь стачать и проутюжить то, что еще не решено окончательно.

Еще несколько важных моментов, которые не вошли в наше «учебное» платье: юбку и брюки категорически нельзя мерять без пояса или корсажа, соответствующего мерке талии; блузу, жакет, пальто — с незаметанными бортами, без отчетливой наметки по линии полузаноса (застежки) и талии — от их пересечения начинают закалывать борта. Нельзя, чтобы вещь на примерке «расползалась» — тогда ваши усилия пойдут на поспешную заделку прорех вместо главной задачи.

Чтобы исправить лиф, пройму — рукав иногда лучше отделить, а затем вколоть заново. Старайтесь не срезать по одной стороне, лучше обойтись рассечками (рис. 31), чтобы потом подрезать обе парные детали вместе. Особенно не спешите вырезать и рассекать тесную пройму, это может оказаться непоправимо для ширины спинки и полочек. Столь же осторожно надо поступать с окатом рукава — работаем без ножниц!

Рис. 31. Рассечки во время примерки.

Некоторые линии (декольте, отвороты, скругления по низу полочек, правильное положение плечевого и бокового шва, линию неотрезной талии и др.) можно проложить, приколов узкую тесьму, полоску ткани, сорванную по утку, шириной 1 см.

Позволю себе маленькое отступление возможно, кому-то покажется, что здесь чересчур много излишних подробностей. Но поверьте (а многие, уверена, знают сами) — когда опыт только накапливаешь, возникает миллион вопросов (гораздо больше, чем тут ответов), и так нужны именно попутные подсказки, самые мелкие мелочи — так почему же не поделиться? Все равно будет еще немало своих ошибок, попробуем избежать некоторых из них, учитывав чужие.

Итак, во время первой примерки мы кое-что уточнили, перекололи, выпустили, забрали, подогнули, наметили мелом или нитками.

Внимание: раскалывая прорешки, застежки и снимая изделие с заказчика (вероятно, оба наши персонажа изрядно устали), не выдергивайте второпях самых нужных булавок, пометьте новые точки совпадения парными булавками крестиками (рис. 32). Следите, чтобы булавки не выпали, не потерялись, иначе примерки все равно что не было. Если пара-другая «убежали», тут же верните их на место, пока помните зрительно.

Рис. 32. Положение булавок при раскалывании изделия.

Отдохнув и восстановив силы (но не откладывая надолго — позабудутся какие-то существенные мелочи), принимаемся за переделки. Ничего страшного тут нет, если заниматься этим грамотно. Наша задача — зафиксировать результат примерки, то есть оформить заново измененные линии, метки. Сначала это делают по лицу, «рисуя» булавками их новое положение. Если шов был совсем распорот и сколот иначе, отмечаем на обеих деталях (рис. 33).

Рис. 33. Фиксирование измененных на примерке линий.

Если только менялся объем, достаточно только с одной стороны. Вместо булавок можно прокладывать линии наметкой.

Если переколка делалась «на ребро», то с изнанки, не раскалывая, отмечаем мелом линию стыка двух деталей, а также пересечения, концы швов, метки.

По мере исправления линий разъединяем детали в определенном порядке: отделяем от лифа рукава, воротник, юбку; затем разметываем боковые и плечевые швы, отделяем кокетки переда и спинки; при необходимости — то же на юбке; отделяем манжеты от рукавов, стойку от воротника (даже если они не менялись, их надо стачивать); планка, скорее всего, останется на своем месте. Соединения, которые не изменились, не надо распарывать, удалим нитку заметывания и стачаем сметанные швы.

Разъединив детали, все или частично, прежде всего переместим булавки с лица на изнанку (или отметим по изнанке мелом). Очень тщательно скалываем лицом к лицу все парные части, ориентируясь по первоначальным срезам, контурам, меткам.

Во время примерки трудно добиться абсолютно правильных (геометрически) линий, обязательно выправим их на столе, пользуясь мелом, линейкой и выкройками. Опять проверим совпадение размеров, отрезков.

Внимание: на примерке более тщательно делают одну сторону (для женской одежды — правую) или обе, когда вещь или фигура несимметричны. По другой стороне перекатка может быть приблизительная, для общего равновесия; в итоге изменения справа и слева могут не совпасть. В этом случае работаем по правильной стороне; или, особенно при изменении объема, находим некое среднее положение линии, чтобы сохранить намеченный объем в сумме.

Удалим лишние, ненужные, неправильные линии наметки. Подрежем сложенные вместе детали по новым контурам. Скопируем их на другую сторону (иногда можно стачать и без этого — по мелу, по надсечкам, если припуски ровные).

Внимание: и во время подрезки, и в ходе всей дальнейшей обработки надо постоянно проверять симметричность деталей, объемов, вытачек, швов и т. д. Парные швейные операции делать подряд, одну за другой; на местах, требующих «ювелирной» точности (концы воротника, петли и др.), не мешает и стежки пересчитать.

Общий порядок обработки после первой примерки таков (подробное описание операций последует в одном из номеров журнала).

1. Проклеить (или наметать на неклеевую прокладку) кокетки лифа и юбки, части воротника, планки, манжеты, пояс, если это не было сделано к примерке.

2. Обтачать воротник подворотником; втачать воротник в отрезную стойку.

3. Притачать кокетки полочек, спинки.

4. Притачать к полочкам планки.

5. Стачать плечевые и боковые швы

6. Вметать (!) стойку воротника в горловину.

7. Обтачать концы манжет.

8. Притачать манжеты к рукавам.

9. Вметать (!) рукава в проймы

10. Притачать кокетки к частям юбки.

11. Стачать боковые швы юбки.

12. Обработать низ юбки (на машине или вручную); или заметать.

13. Заготовить шлевки для удержания пояса.

14. Притачать юбку к лифу, вложив в шов шлевки; концы тесьмы-долевика обрезать вместе с краями (срезами) бокового шва; или приметать юбку.

15. Обработать застежку в боку, если талия стачана.

16. Внести изменения в подплечники и обработать их.

17. Обработать пояс (можно после второй примерки).

Примечание: отделочную строчку по линиям, уходящим в швы, надо сделать до стачивания этих швов (кокетки, отлет воротника). Отстрочку по внешним линиям — по мере собирания деталей планку вместе со стойкой воротника, перед стачиванием талии, манжеты в готовом виде. Одновременно теми же нитками обметаем прорезные петли на стойке, планке, манжетах (если воротник требует второй примерки, то все петли сделаем после нее).

Вторую примерку проводим по тем же правилам, что и первую. Окончательно уточняем посадку воротника, оката рукава, линию талии, низ юбки. Намечаем места пуговиц и петель на планке и др. Можно уточнить ширину пояса и шлевок к нему. Вероятно, возникнут еще какие-то проблемы — что же, будем решать.

Если все благополучно, то после второй примерки работы остается не так уж много.

1. Сделать необходимые изменения.

2. Втачать в горловину стойку воротника.

3. Втачать в проймы рукава.

4. Если это еще не сделано, подшить низ юбки, притачать юбку к лифу, втачать молнию, сделать подплечники и пояс.

5. Обработать прорезные петли.

6. Пришить пуговицы.

7. Прикрепить подплечники.

8. Продеть пояс в шлевки. Все! Носите на здоровье!

Однако наш разговор о примерке еще не окончен и предстоит, пожалуй, самое сложное. Повторюсь: все попытки объяснить заочно то, что требует непосредственного контакта, могут оказаться неудачными. Поэтому снова призываю: принимать все изложенное и показанное как советы и подсказки, а не как обязательные рецепты.

Отдельно надо сказать вот еще о чем: в современной одежде присутствуют сразу все стили, возрасты, покрои, материалы и т. д. Такие вещи, как «настоящий» пиджак, пальто в талию, бархатные облегающие брюки не всякая домашняя портниха решится шить сама. А облегченный пиджак свободного, рубашечного покроя, без сложных сутюжек и других хитростей, не намного сложнее спортивной ветровки. Самое главное — от большинства вещей вовсе не требуется, чтобы они сидели «как влитые», по правилам старинного костюма с корсетом. Поэтому к слегка небрежной посадке изделий (имея в виду стиль, манеру, но не качество работы) можно отнестись в известной мере снисходительно. Тем не менее, следует позаботиться о главных параметрах — правильном балансе, длине и ширине, общих и отдельных пропорциях, деталях. В «фирменных» моделях расчеты основаны на статистике и потому годятся почти на всех, но именно за счет некоторой приблизительности, нейтральности, универсальности. Но когда модель очень индивидуальная, на конкретную фигуру, все-таки не обойтись без мастера, владеющего бессмертным искусством кройки и шитья. А в этом искусстве, в свою очередь, едва ли не самого высокого мастерства требует как раз примерка. До сих пор мы довольно кратко перечисляли, что и как делать на примерке, но суть ее в том, чего мы хотим добиться.

Так что асе такое этот пресловутый баланс изделия? Как и в цирке, автоделе, бухгалтерии, это означает равновесие, но не прихода и расхода, а, главным образом, переда и спинки плечевых изделий (блуза, неотрезное платье, халат, жакет) и поясных (юбка, брюки). Говоря совсем просто, баланс по длине и по ширине состоит в том, чтобы швы и составные части вещи не были перекошены вперед-назад, не «уходили», не «падали», а при этом сама ткань на любом участке, плотно подбитая или мягко драпированная, должна чувствовать себя естественно, без напряжения, принуждения. Само собой, человеку в одежде должно быть комфортно, чтобы не возникало желания где-то одергивать, подтягивать и т. д. Добиваться этого нелегко, поможет только опыт, только практика, а в основе всего грамотный расчет или надежные готовые лекала.

Попробуем с помощью нескольких иллюстраций рассмотреть самые важные моменты.

На рис. 34 изображено некое «платье вообще», которое соответствует базовой конструкции или основе умеренно облегающего лифа и юбки.

Рис. 34. Положение швов, частей изделий при правильном балансе

На лифе спереди вытачка может идти и от плеча, просто боковая удобнее для вида сбоку. Для пробы, эксперимента будет удобно взять хлопковую ткань в неяркую крупную клетку (или просто белую бязь расчертить сеткой 10x10 см, строго по долевой и уточной нити).

Напомним, что при классическом, стандартном крое долевые проходят по середине спинки, переда, рукава. Линии талии и низа коки в готовом виде строго горизонтальны, низ рукава слегка скошен по естественному положению чуть согнутой руки.

Как видно, в идеале линия плечевого шва при взгляде сбоку выглядит как отвес, боковой шов немного сдвинут к спинке и обычно совпадает на лифе (жакете) и юбке. Часто случается, швы расположены вроде бы правильно, а перед или спинка длинноваты или вздернуты, юбка какая-то наклонная; либо наоборот сидит как будто ровно, а вот швы чуть ли не «винтом».

Где и что можно перемешать и передвигать, показано на рис. 35.

Рис. 35. Возможные передвижки и изменение срезов для достижения правильного баланса.

Однако надо сразу предупредить, во-первых, нельзя менять объем за счет середины переда или спинки, это искажает горловину, изменять средний шов спинки, если он есть, или борта полочек допустимо только при крупных просчетах в крое (неправильно сняты мерки, не учтены отклонения от условно правильной фигуры). В основном надо использовать запасы в боках, рельефах. Во-вторых, если запасов нет, передвижки могут привести к недопустимым искажениям длины, ширины, объемов; надо искать компромисс или нестандартный выход. В-третьих, не торопитесь переколоть сразу там и сям, подумайте, мысленно прикиньте, что это даст и как повлияет на соседние участки, детали. Иногда серьезные просчеты в конструкции дают дефекты, которые не удается устранить, порой даже вынужденные вытачки, швы, надставки, «незапланированная отделка» и т. д., так что выход всегда есть. Но главное — не упустить из виду основную задачу (общий вид, формы, линии, пропорции).

Кроме общей балансировки, встречается множество местных неполадок, которые требуют своего решения в каждом отдельном случае. Помните, что при любых переколках следим за правильным положением долевой и утка, причем не только в целом, но и на каждой половине, четверти, боковине.

На рис. 36 схематически показаны примеры дефектов посадки различных изделий, названы возможные причины и разные приемы устранения. Из них выбираем один подходящий к нашему случаю или сочетаем несколько. Помимо изображенных способов, можно применять также взаимные передвижки срезов деталей (см рис. 35).

В практике вы наверняка столкнетесь еще с какими-то нарушениями — постарайтесь определить, куда и почему «тянет», «морщит», «провисает». Смысл исправлений в том, чтобы «снять напряжение» (или, наоборот, добиться желаемой его степени). В любом случае не «воюйте» с материалом, дайте ему свободу и посмотрите, чего он сам «хочет» — это и будет правильный подход. И ни на минуту не забудем о положении долевой и уточной нити, швов, вытачек, рельефов.

Помните также, что фактически почти любая фигура имеет какие-то различия левой и правой сторон, на первый взгляд незаметные. Чаще всего бывает неодинаковая высота плеч (а вместе с этим и положение бюста) и неравномерная выпуклость бедер. Иной раз приходится делать подплечники разной толщины, проймы на разной высоте от талии. А иногда выгоднее скрыть небольшую асимметрию свободным покроем.

Перейдем к рассмотрению наших примеров.

Примечание: на схемах 30–36 имеются в виду главным образом брюки облегающего покроя

36.1. Отстает пройма спинки. — Не учтены особенности фигуры (выпуклая спина, покатые плечи) или есть ошибка в крое плеча, проймы. — Углубить плечевую вытачку (или увеличить посадку). Забрать излишек в конце плеча (при необходимости одновременно углубить пройму). Припосадить нижнюю часть проймы.

36.2. Отстает пройма полочки. — Недостаточен раствор нагрудной вытачки или есть ошибка в крое плеча, проймы. — Увеличить раствор вытачки. Забрать излишек в конце плеча (при необходимости углубить пройму). При посадить нижнюю часть проймы.

36.3. Отстает горловина спинки. — Не учтены особенности фигуры (сутулость, выпуклость сзади на шее) или есть ошибка в ширине горловины. — Забрать в средний шов спинки вверху или при посалить горловину. Изменить ширину горловины (одновременно углубить плечевую вытачку).

36.4. Отстает горловина переда. — Те же причины (но при перегибистой осанке). — Изменить ширину горловины и раствор вытачки (линию середины переда не затрагивать).

36.5. Натянутые морщины у горловины спинки, под воротником. — Не учтена выпуклость сзади на шее. Излишняя длина спинки. — Расширить горловину за счет среднего шва спинки перемещения плечевого среза. Уменьшить длину спинки в области горловины.

36.6. Продольно-наклонные морщины горловины переда. — Недостаточная ширина иди высота горловины. — Расширить горловину полочки за счет перемещения плечевого среза. Увеличить высоту горловины (т. е. выпустить из плеча у горловины, увеличить общую длину полочки).

36.7. Морщины от передней вытачки. — Вытачка слишком глубокая. — Уменьшить раствор вытачки (при необходимости забрать излишек в боковой шов или дополнительную вытачку).

36.8. Морщины от бокового шва. — Изделие заужено в боках. — Выпустить из боковых швов в области талии (при необходимости образовавшийся спереди излишек забрать в вытачку, складочку)

36.9. Морщины от вытачек и боковых швов, при этом отставание в области талии. — Линия талии завышена. — Определить правильный уровень талии, переместить вытачки.

36.10. Морщины под проймой спинки. — Заужена спинка. Не учтена осанка. Недостаточная глубина проймы. — Выпустить в шве спинки (или в боку и пройме). Изменить линии середины спинки и бока. Углубить пройму.

36.11. Морщины на боку ниже талии. — Не учтены особенности фигуры. Изменить линии спинки и бока.

36.12. Сбоку вздернут низ. — Недостаточный объем в бедрах. Не оттянуты боковые срезы. — Выпустить в бедрах. Оттянуть утюгом срезы в области талии, сделать рассечки.

36.13. Излишний напуск на лифе спереди или сзади. — Перед или спинка длиннее, чем нужно. — Изменить длину за счет низа (на переде при этом уменьшить раствор боковой вытачки, чтобы сохранить длину бокового среза). Перекроить верх (если изделие не отрезное по талин).

36.14. Слабина между рельефами. — Неточность кроя. — Изменить положение вытачки в рельефе или уменьшить длину средней части.

36.15. Плечевые швы смещены к переду, спинка вздернута. — Недостаточная высота горловины и проймы переда. — Выпустить в области плеча и низа проймы (одновременно углубить вытачку). При возможности удлинить перед за счет низа, в области талии.

36.16. Плечевые швы смещены к спинке, перед вздернут. — Причины и способы исправления те же.

36.17. Полочки расходятся внизу. — Излишняя высота горловины. Излишняя глубина вытачек. Заужены бока. Растянуты борта. — Забрать в плечевой шов у горловины, углубить горловину. Уменьшить глубину вытачек. Выпустить в боках. Припосадить (сутюжить) борта.

36.18. Полочки заходят внизу больше, чем нужно. — Недостаточная высота горловины. Недостаточная глубина вытачек. Стишком при посажены борта. — Выпустить из плечевого шва у горловины, изменить горловину в средней части. Углубить вытачки. Уменьшить при посадку борта.

36.19. Низ рукава вздернут. — Короток окат рукава. — Увеличить высоту оката за счет запаса вверху или за счет нижней части оката и низа рукава.

36.20. Низ рукава провисает — окат рукава высок. — Уменьшить высоту оката.

36.21. Морщины на рукаве на уровне середины высоты проймы (в области перекатов). — Заужен окат рукава. — Расширить окат за счет запасов или перекроить (с удлинением низа).

36.22. Затруднен подъем руки, вздергивается бок. — Пройма слишком глубокая. — Уменьшить глубину проймы за счет запаса или перекроить верх спинки и полочек. Соответственно уменьшить высоту оката рукава.

36.23. Излишний или недостаточный объем, продольные или поперечные складки, морщины на задней (локтевой) части оката рукава. — Неточный крой оката. Неправильное распределение припосадки — Изменить линию оката. Переместить контрольную метку назад.

36.24. Те же дефекты на передней части оката. — Причины и способы исправления те же (но контрольную метку переместить вперед).

36.25. Вертикальный залом (фалда) от пояса юбки, от кокетки пальто. — Неправильная линия верхнего среза. — Оформить линию плавно, удлиняя нужный участок за счет верха.

36.26. Поперечные морщины у пояса юбки. — Недостаточный объем на уровне от талии до бедер. Неправильная линия верхнего среза. — Оформить вытачки плавными выпуклыми линиями. Изменить линию верхнего среза, уменьшая длину нужного участка.

36.27. Слабина, «наплыв», «пузырь» сзади или сбоку юбки. — Неправильное распределение раствора вытачек. Излишний объем в боках. — Распределить объем вытачек в соответствии с особенностями фигуры. Забрать в боковые швы (если юбка с одним швом сзади, то забрать одинаково по всей его длине, а из вытачек выпустить у талии).

36.28. Слабина спереди юбки. — Слишком глубокие и длинные передние вытачки. — Неправильный верхний срез. — Уменьшить и укоротить вытачки. Сделать небольшую выемку по середине верхнего среза.

36.29. Поперечные морщины на уровне бедер. — Недостаточный объем в бедрах. — Выпустить из швов, отрегулировать раствор вытачек.

36.30. Поперечные морщины в области переднего шва (банта) брюк. — Недостаточный объем в бедрах или в области банта. — Выпустить соответственно в боках или спереди.

36.31. Поперечные морщины спереди или сзади, ниже среднего шва. — Недостаточный объем в верхней части ноги. Неправильный крой верхней части брюк. — Выпустить из шаговых (внутренних) швов. Изменить крой верхней части.

36.32. Продольные заломы (складки) спереди или сзади от среднего шва (сиденья). — Не учтены особенности фигуры. Излишний объем в верхней части ноги. — Переместить линии срезов, не меняя объема. Забрать в шаговые швы.

36.33. Поперечные заломы (складки) сзади на уровне сиденья. — Недостаточная глубина сиденья. — Углубить сиденье. При этом возможно изменение верхнего среза сзади.

36.34. Провисание среднего шва в нижней части. — Излишняя глубина сиденья. — Уменьшить глубину сиденья за счет верха (одновременно выпустить низ).

36.35. «Стрелки» брюк расходятся спереди, вздернуты бока. — Неправильная конструкция. Недостаточный объем в области бедер. Недостаточная длина боковых швов. — Переместить контрольные метки на шаговом шве, чтобы он от низа до колена и еще на 10–15 см выше ложился на боковой шов (при проверке на столе). Соответственно уточнить срез переднего шва (банта). Выпустить в боках, в среднем шве сзади. Изменить верхние срезы, удлиняя боковой шов в области талии.

36.36. «Стрелки» заходят внутрь спереди. — Неправильная конструкция, излишний объем в бедрах. Излишняя длина боковых швов. — Переместить контрольные метки на шаговом шве, уточнить срезы среднего шва сзади (слонки). Забрать в боках, сзади. Укоротить боковой шов в области талии.

Рис. 36. Некоторые дефекты посадки изделий и способы их устранения.

Вот и закончен еще один, очень серьезный раздел. Конечно, не все в него вошло, что необходимо для полного и подробного руководства. А уместить, сами понимаете, хотелось как можно больше — может быть, от этого где-то пострадала последовательность изложения. Но в нашем деле, сказать по правде, практически невозможно описать процесс создания даже одной конкретной вещи абсолютно идеально — непременно возникнут мелочи. Подробности, в которых того гляди увязнешь. И если бы даже удалось все-все рассказать, написать, объяснить — все равно понять, освоить, научиться могут только собственные руки, под неусыпным вниманием собственного глаза.

Так что примите как есть, и хотелось бы надеяться, что многие найдут для себя нечто интересное. А следующую встречу мы посвятим технологии шитья.