Двенадцать "снежинок" из ниток - ностальгия по уюту. Азы домашнего шитья...("Сделай сам" №3∙1995)

Дефлекторы

В.А.Волков

Ветер, задувая в дымоход, нарушает так необходимую тягу. Комнаты дома, квартиры наполняет дым. Борьба против хулигана-ветра идет по нескольким направлениям

Первое — это верное расположение оголовка дымохода по отношению к коньку крыши (рис. 1 а).

Второе направление, позволяющее для блага использовать порывы ветра, состоит в том, что на оголовке дымохода монтируют дефлектор. Последний во всех случаях почти обладает бесспорными преимуществами по сравнению с обычным зонтом: а) незадуваемость, если дефлектор не находится в зоне давлений, создаваемых выступающим зданием и другими поверхностями; б) меньшее сопротивление выхода; в) улучшение тяги при наличии ветра.

Дефлекторы изготавливают круглыми, квадратными и т. п. Выбор дефлектора зависит от формы дымовой трубы. Простейший из дефлекторов — цилиндрический (рис. 1, б). Его колпак вырезают, как и колпак конического зонта. Диаметр основания конуса-колпака равен примерно полутора наружным диаметрам дымовой трубы, диаметр обечайки — двум диаметрам дымовой трубы, высота обечайки — 1,1 диаметра дымовой трубы.

Рис. 1. Дымовые трубы и их элементы

_{а — высота трубы по отношению к коньку крыши; б — цилиндрический дефлектор: 1 — фланец; 2 — металлическая труба; 3 — стойка; 4 — обечайка; 5 — колпак; в — дефлектор Григоровича: 1 — колпак; 2 — обратный конус; 3 — стойка; 4 — диффузор; 5 — заклепка; 6 — труба; г — многоярусный дефлектор: 1 — колпак; 2 — кронштейн; 3 — стойка; 4 — хомут; 5 — асбоцементная труба; д — конический зонт: 1 — заклепка; 2 — колпак; 3 — стойка; 4 — заготовка зонта; е — пирамидальный зонт: 1 — заклепка; 2 — стойка; 3 — заготовка колпака; 4 — колпак}

Материал для цилиндрического дефлектора — тот же, что и для зонтов. Контактирующие стороны обечайки соединяют лежачим фальцем. Стойки вырезают из материала, в 2–4 раза более толстого, чем остальные детали дефлектора, или подбирают подходящие металлические полоски.

Дефлекторы Григоровича (рис. 1, в) намного сложнее при изготовлении дефлекторов цилиндрических.

Для прикрытия дымовых труб от попадания дождя и снега устраиваются зонты (рис. 1, д, е). Они делятся на конические и пирамидальные. Конические изготовляют из листовой стали толщиной 1–1,5 мм. Пригодны для этого, конечно, и медь, и жесть. Чтобы последняя подольше послужила, зонт делайте двух-трехслойный. Однослойный быстро прогорит.

В готовом виде по диаметру конический зонт должен примерно в полтора раза быть больше внутреннего диаметра металлической трубы. То есть заготовка зонта, ее первоначальный диаметр приблизительно вдвое превосходит диаметр трубы. Длину окружности заготовки делим на 24 части. Чем остроконечнее хотим получить конус, тем больше следует вырезать сектор овв'. Обычно захватывают две части длины окружности, оставляя 5…6 мм припуска на нахлестку при соединении. Остальное вырезают. Заготовку стягивают, отмечают центры под отверстия, пробивают их. Окончательно конус закрепляют заклепками или винтами с гайками. Чтобы затяжка не ослабла, резьбовые концы винтов расклепывают. Вместо винтов и заклепок применима сварка. Это относится и к подсоединяемым стойкам.

Пирамидальные зонты (рис. 1, е) ставят на трубы, прямоугольные в сечении. Рассмотрим случай, когда дымовая труба в сечении квадратная. Зонт обязательно должен перекрывать наружные стенки трубы не менее чем на 25…35 мм. Разметку заготовки лучше вести на картоне. Откладывайте длину наружной стенки трубы А плюс надбавки на перекрытие. Стройте равнобедренный треугольник огг'. Его вершина будет в месте пересечения радиусов, проведенных из концов отрезка А. Точку д найдем в месте встречи тех же радиусов, но ставя иглу циркуля в точки г и о. Точки е и к также располагаются в углах равнобедренных треугольников. Есть и другой путь «обнаружения» этих точек. После построения равнобедренного треугольника огг' из центра о проводят окружность радиусом ог. Затем из точек г к г' на окружности делаются засечки, равные радиусу А.

После этого проводят пунктирные линии для подгиба на расстоянии 8…10 мм Одни подгибы образуют сливную кромку, другие после сцепления — фальцы по углу оек. Углы в точкахгг' кед отрезают, иначе кромок не загнуть. (Самый несовершенный способ загибки — плоскогубцами, быстрее — на брус-оправке верстака или на чем-то металлическом, имеющем кромку под углом 90°.) По линиям ог', ог, од заготовку слегка изгибают и, чтобы она не распрямилась, замыкают ее одинарным лежачим фальцем (рис. 1, г). Стойки крепят к заготовке тем же путем, что и к коническому зонту.

Фотоувеличитель для «Любителя»

А. М. Низовцев

В настоящее время фотографией занимаются немногие, поскольку требуются довольно существенные материальные затраты. На мой взгляд, наиболее целесообразным поэтому представляется использование среднеформатных фотокамер, позволяющих получать негативы, а следовательно, и снимки значительно лучшего качества по сравнению с малоформатными фотоаппаратами. Широкая пленка значительно легче вставляется в проявочный бачок, не требует заправки в кассету, так как уже готова к установке в фотокамеру на свету.

Наиболее доступной отечественной среднеформатной камерой является двухобъективная зеркальная камера «Любитель». Достоинством его является исключительная надежность. В полярной экспедиции известного путешественника Д.Шпаро, помнится, вся кинофотоаппаратура отказала, только «Любитель» не подкачал!

Есть, однако, и недостатки. Основной из них — возможность повторной экспозиции на уже отснятый кадр — к сожалению, не устранен и в последней модификации «Любитель-166 Универсал». Основной инструмент для устранения этого недостатка — ваша внимательность! Советую завести блокнот дня регистрации условий съемки каждого отснятого кадра.

Широкоформатный фотоувеличитель сейчас — это целое состояние. Однако можно приспособить для увеличения с широкой пленки и распространенный увеличитель «Юность». Прежде всего необходимо обзавестись объективом, специально предназначенным для увеличения с широкой пленки. Лучшим вариантом будет использование объективов с фокусным расстоянием 75 мм типа «Ивдустар 90У» или «Вега 6У», но эти объективы малодоступны и относительно дороги. Наиболее доступным представляется объектив «Индустар 23У» с фокусным расстоянием 110 мм, присоединительная резьба которого М39х1 совпадает с резьбой, имеющейся на обьективодержателе фотоувеличителя «Юность». Возможно и применение польских объективов от увеличителя «Крокус» типа «Эмитар С» с фокусным расстоянием 80 мм или «Амар С» с фокусным расстоянием 105 мм, но у них присоединительная резьба не подходит к объективодержателю «Юности» и потребуется изготовление переходного кольца. Мое мнение таково, что в данном случае при выборе объектива следует прежде всего руководствоваться принципом минимума капиталовложений. Следует отметить, что вполне удовлетворительные результаты показало применение штатного объектива для малоформатного увеличения типа «Индустар-96У» в сочетании с самодельной телеприставкой-конвертором, предназначенной для двукратного увеличения фокусного расстояния короткофокусных объективов.

Вся осветительная часть фотоувеличителя «Юность», включая негативную рамку, узел конденсора, никаким переделкам не подвергается и может быть использована, как обычно, при увеличении с малоформатных негативов.

Для печати фотоснимков с широкоформатных негативов с помощью увеличителя «Юность» необходимо изготовить камеру-удлинитель, основное назначение которой — обеспечение длины рабочего отрезка более длиннофокусного объектива, а следовательно, обеспечение фокусировки с помощью штатного фокусирующего механизма, и осветитель (рис. 1).

Рис. 1. Широкоформатный увеличитель:

_{1 — камера-удлинитель; 2 — светорассеиватель»; 3 — осветитель; 4 — фокусирующий механизм; 5 — объектив}

Корпус удлинителя (рис. 2) изготавливают из фанеры: боковые и переднюю стенки делают толщиной 4 мм, днища и торцевые стенки из полос толщиной 10 мм и шириной 68 мм.

Рис. 2. Камера-удлинитель:

_{1 — корпус; 2 — пластина; 3 — винты; 4 — желоб}

Заметим, что размер 68 мм определяется шириной платы фокусирующего механизма. Размеры, приведенные на рис. 2 в скобках, соответствуют объективу с фокусным расстоянием 75 мм. Следует иметь в виду, что при наличии удлинительных колец к фотоаппарату «Зенит» с резьбой М39х1 камеру-удлинитель можно укоротить на длину комплекта колец, т. е. сделать ее еще более компактной. При нарезке деталей из фанерной полосы необходимо обеспечить строгую перпендикулярность торцов.

Отверстия в днищах выпиливают лобзиком. На нижнем днище двумя шурупами закрепляют стальную пластину толщиной 3 мм, в которой впоследствии нарезают резьбовые отверстия М6 (по месту), служащие для крепления камеры-удлинителя к плате фокусирующего механизма винтами М6. Сборка корпуса камеры производится на клею ПВА и гвоздях. Изнутри корпус камеры тщательно окрашивают черной матовой краской, можно даже тушью либо акварелью. Снаружи корпус желательно покрыть нитроэмалью, гармонирующей по цвету с остальными деталями фотоувеличителя. Паз в камере, служащий для установки негативной рамки, оклеивается темным бархатом. Около паза шурупами с конической головкой крепят два желоба, предназначенные для укладки свободных концов пленки при печати. Желобы делают из дюралевого листа толщиной 0,8 мм размерами 60x80 мм и изгибают на цилиндрической оправке диаметром 35 мм. Для облегчения изгиба рекомендуется нагреть заготовку до почернения полоски, нанесенной на заготовке хозяйственным мылом. Отверстия необходимо раззенковать.

Для обеспечения равномерного освещения негатива служит светорассеиватель (рис. 3), шахта которого изготавливается из фанеры толщиной 4 мм и рассчитана на применение имеющихся в продаже матовых стекол размером 61x61 мм.

Рис. 3. Светорассеиватель:

_{1 — шахта; 2 — матовые стекла; 3 — станиоль}

Вверху и внизу шахты по ее периметру снимают слой фанеры шириной, равной толщине матовых стекол, примерно 2 мм, благодаря чему образуются гнезда, служащие для установки стекол. Внутри шахту обязательно оклеивают станиолем (тонкой алюминиевой фольгой). Закрепить стекла можно мелкими гвоздиками, аккуратно забив их в терцы шахты или приклеив их клеем. Матирование стекол можно произвести самостоятельно, при помощи мелкого влажного абразивного порошка, который наносится на поверхность одной стеклянной пластины, другая стеклянная пластина накладывается сверху и совершает произвольные движения относительно нижней.

С целью уменьшения вертикальных габаритов увеличителя и улучшения светотехнических характеристик в качестве осветителя использован обычный фотофонарь в форме полуцилиндра, из которого удален светофильтр. Направляющие для светофильтра, имеющиеся в корпусе фонаря, надвигаются на боковые кромки пластины размером 100x145 мм с квадратным отверстием размером 65x65 мм, с центром в зоне нити накала. Пластину изготавливают из фанеры толщиной 4 мм и крепят шурупами на верхнем торце камеры удлинителя так, чтобы отверстие в ней располагалось над светорассеивающей шахтой (рис. 1).

Корпус фонаря для улучшения температурного режима подвергнут доработке. Патрон электролампы установлен в отверстии диаметром 34 мм, проделанном в центре дюралевой пластины толщиной 1 мм с размерами 70x70 мм. Пластину закрепляют внутри корпуса фонаря на расстоянии 10–12 мм с помощью винтов М4, распорных втулок и гаек, что в результате обеспечивает значительно лучшую вентиляцию корпуса. Для лучшей светоизоляции пластину необходимо зачернить химическим путем либо закоптить в пламени свечи. Для улучшения светотехнических характеристик осветителя его корпус желательно покрыть изнутри листом пищевой фольги.

Негативная рамка может быть любого типа. Проще всего ее сделать из двух фотопластинок с удаленным эмульсионным слоем с размерами 74x80 мм — верхняя и 74x90 мм — нижняя. После обрезки стекол края пластин тщательно шлифуют микрозернистым абразивом. Края пластины склеивают полоской ткани на клее БФ-6, обеспечивающей гибкое соединение пластин. При печати пленка располагается между пластинами негативной рамки, после чего рамка помещается в паз камеры удлинителя. Разумеется, негативную рамку можно сделать и более сложной конструкции или заимствовать от фотоувеличителя заводского изготовления.

При наличии конденсорных линз диаметром 80–85 мм вместо светорассеивающей шахты может быть применен конденсор. Конструкция камеры-удлинителя позволяет произвести такую доработку. Этот вариант может обеспечить лучшую освещенность и равномерность освещения негатива. На поверхность конденсора следует установить матовое стекло, и возможно, придется изменил» расстояние от нити лампы осветителя до конденсора. В этом случае внутренняя поверхность осветителя должна быть матовой.

Процесс увеличения фотоснимков с помощью данного увеличителя осуществляется обычным порядком. При необходимости получения отпечатков большого формата, возможно, штатная стойка увеличителя окажется короткой. В этом случае проекцию нужно производить на более удаленный экран, например на пол или табурет, развернув кронштейн крепления фокусирующего механизма к стойке на угол 180°, предварительно нагрузив экран фотоувеличителя во избежание опрокидывания чем-нибудь тяжелым

Следует отметать, что экран фотоувеличителя — деталь совершенно лишняя в этом пироге, состоящем из столешницы лабораторного или т. п. стола, экрана фотоувеличителя и кадровой рамки. Поэтому к фланцу стойки увеличителя лучше прикрепить струбцину, например от вулканизатора, которую можно приобрести в веломотомагазине. Данная доработка позволит крепить стойку увеличителя непосредственно к столешнице.

На верхнем торце стойки со струбциной целесообразно установить пробку с резьбой под штативное гнездо, имеющееся в вашей фотокамере. Эта доработка позволит использовать стойку как надежный штатив, прикрепив струбцину стойки, например, к табурету.

Ввиду того что конструкция увеличителя «Юность», мягко говоря, не слишком жесткая, при задании экспозиции пользоваться штатным светофильтром увеличителя крайне нежелательно, лучше всего использовать выключатель лампы. Защитный светофильтр можно использовать только при укладке фотобумаги в кадровую рамку.

Следует отметать, что для «Любителя» оптимальным размером кадра негатива будет 47x55 мм, поскольку разрешающая способность такого простого объектива, каковым является триплет «Т-22», на углах кадра существенно меньше. Для обеспечения рекомендованного выше размера негатива окно вкладыша вышеупомянутой модификации «Любителя» следует довести до рекомендованных размеров. Его проще изготовить заново, по образцу штатного, из черного полистирола ог корпуса фотокомплекта «Полароид», склеив детали растворителем 646 или 647. Замечу, что при определенном навыке можно отснять и 17 кадров!

При наличии в вашем распоряжении более высококлассного широкоформатника типа «Москва» формата 6x9 см данную конструкцию несложно приспособить и на больший формат кадра: для этого достаточно ширину заготовки для днища и боковых стенок камеры-удлинителя довести до величины 98 мм и соответственно изменить размеры элементов конструкции светорассеивающей шахты, негативной рамки, а осветитель развернуть на 90°.

Однако для «Москвы» оптимальным размером кадра все же будет 55x58 мм, что весьма близко к «модному» в настоящее время широкопленочному формату 6x7 см, в этом

случае при изготовлении камеры-удлинителя нужно выбрать ширину вышеупомянутой заготовки 72 мм.

Долговечный и недорогой забор

В.Т. Ласивский

Вниманию читателей предлагается вариант забора. Его достоинства в заголовке статьи. Его недостатки — относительно трудоемок и без декоративного оформления в разряд «парадных» не попадает.

По устройству забор напоминает штакетник, только вместо штакетинок берутся очищенные от коры и заостренные с обеих сторон прутья. Вместо деревянных лаг берется проволока 6–8 мм Крепятся прутья, внимание, АЛЮМИНИЕВОЙ проволокой диаметром 3–4 мм. Применение стальной, даже оцинкованной, проволоки резко снижает долговечность забора. Диаметр прутьев от 1,5 до 8 см. Диаметр опор более 12 см. Расстояние между опорами 1–1,3 метра.

Высоту и густоту забора выбирают от его назначения; от птицы — густой, вплоть до сплошного, из тонких прутьев. От мелкого рогатого скота расстояние между прутьями 10–12 см. От крупного рогатого скота расстояние между прутьями берут 25–30 см, диаметр прутьев берется больше. Чередуя количество длинных и коротких прутьев, можно изготовить забор, в котором верхняя часть будет редкой, а нижняя часть — густой.

Прутья и опоры следует брать из белой акации, шелковицы и других пород дерева, устойчивых к гниению. Снимать кору следует только после полного высыхания древесины. При сушке материала без коры в нем образуются широкие и глубокие трещины.

Установив опоры, с внешней стороны натягивают проволоку 6 мм в 3–4 ряда. Проволока крепится к опорам на костыли 8—10 мм, на сук опоры. Прутья устанавливают с внутренней стороны с зазором 1–3 см от земли и прикручивают алюминиевой проволокой. Проверенный способ прикручивания прутьев следующий. Радом с прутком на проволоке 6 мм делается 1–2 витка вязальной проволоки, затем проволока с натягом обкручивается вокруг прутка без нахлеста (получается 1,5 оборота) и затем с другой стороны прутка снова делается 1,5–2 витка вязальной проволоки вокруг проволоки 6 мм, и так далее. Для удобства работы куски вязальной проволоки длиной 3–5 м сворачивают в бухты диаметром 15–25 см. Если прутья хорошо высушены, то неровности на поверхности прутков исключают возможность их выдергивания.

Такой забор будет служить в несколько раз дольше, чем штакетник и забор из металлической сетки.

Холодильник для картошки

В.И. Ильин

Предлагаемый холодильник на естественном холоде может быть использован взамен обычного для хранения картошки и других продуктов. Время его работы, например, в Москве с сентября по май. Он не потребляет дорогостоящей электроэнергии, не ломается, его легко изготовить самостоятельно без дефицитных материалов. Его можно использовать везде, где есть окно, желательно со спаренными рамами. Устроен он просто и может быть выполнен в нескольких вариантах. Первый — изготавливается теплоизолированная коробка по размеру проема секции окна. Ее каркас может быть сделан из деревянных брусков 4—5x4—5 см. Он надежно укрепляется на раме окна, а желательно и к стене помещения: от рамы он может выступать на улицу на 35–40 см. Изнутри камеру надо обить фанерой и проолифить. Вместо фанеры можно использовать картон (годится и упаковочный, например от мебели). Вырезать из них панели по размеру сторон холодильника (можно сделать их двойными, сложив картон в два слоя), обязательно обернуть полиэтиленовой пленкой или приклеить ее к панели. Готовые панели надо прибить к рейкам. Можно использовать для панелей а линолеум, прибив его к каркасу. Такие же панели из линолеума или картона с полиэтиленом надо прибить и со стороны улицы к каркасу. Некоторые сорта линолеума на морозе становятся хрупкими, они непригодны. Внутренний короб можно сделать из линолеума, а наружный — из картона с пленкой. Промежуток между двумя панелями одной стороны холодильника надо заполнить теплоизоляцией: это может быть пенопласт и его мелкая крошка, старое ватное одеяло (кусок по размеру стороны холодильника), обернутое полиэтиленом, чтобы вата не впитала в себя влагу. Таким образом, к проему секции окна со стороны улицы будет прикреплен теплоизолированный ящик, который не мешает закрыванию окна. Неплотно закрывая секцию окна (оставляя небольшую щелочку), в теплоизолированный ящик впускается теплый воздух жилого помещения, т. е. так можно регулировать температуру в камере холодильника (на уровне 3–5 °C). Для ее контроля в камеру помещается термометр, можно обычный комнатный.

Рис. 1. Холодильник для хранения картошки, прикрепляемый к раме одой из секций окна:

_{1 — теплоизолированная камера; 2 — теплоизолированная дверка; 3 — опора внутри комнаты; 4 — стена дома}

Рис. 2. Холодильник для хранения картошки, устраиваемый взамен одной из секций окна:

_{1 — теплоизолированная камера; 2 — теплоизолированная крышка; 3 — стена дома}

Теплоизолирующую коробку можно сделать разборной из 4-х отдельных стенок — в этом случае коробку, скажем, на летнее время удобнее убирать и хранить до осени где-нибудь отдельно. На каждую сторону панели-стенки надо укрепить деревянные рейки так, чтобы их концы выступали ка 3–4 см (они должны быть укреплены горизонтально сверху и снизу панели, отступя 3–5 см). В выступающих концах реек надо сделать отверстия 4–6 мм. На двух противоположных стенках рейки надо укрепить чуть ниже, чем на двух других, так чтобы при сборке соседних панелей рейки с одной стороны были ниже и их можно соединить болтиком, проволокой, веревкой, так что получится коробка без дна и верха. При необходимости размер холодильной камеры можно увеличить вдвое. Для этого надо снять створку окна, а камеру сделать так, чтобы она выступала не только на улицу, а и в помещение на 35–40 см. На величину ее выступа в помещение надо сделать деревянную рамку с крышкой для закрывания камеры. Стенки выступа и крышку надо теплоизолировать и предусмотреть неполное фиксированное закрывание дверки для регуляции температуры в камере.

При наличии форточки холодильную камеру можно сделать тем же способом до форточки. Можно сделать холодильник до половины высоты секции окна, тогда верхнюю часть проема секции надо чем-то загородить: плексигласом, стеклом и т. п.

Если камера будет выступать в помещение, надо сделать для нее опору. Под низ каркаса подложить бруски (с улицы и со стороны квартиры на подоконник), чтобы камера имела большую площадь опоры. Емкость такого холодильника вполне достаточна для хранения 2–3 мешков картошки. При этом важно укрепить камеру и сделать под нее опоры-подставки со стороны помещения. Такой холодильник годится и для хранения обычных продуктов.

При необходимости еще увеличить размер холодильной камеры можно использовать проем большей секции окна. Тогда можно разместить 5–6 мешков картошки.

Для удлинения времени использования холодильника (при температуре на улице от — 2–3 до — 10 °C), т. е. хранения продуктов без подогрева теплым воздухом жилого помещения, в конструкции надо сделать сбоку, сзади, снизу или сверху откидную дверку для впуска в камеру холодильника уличного воздуха. Тогда створку секции окна, дверку можно закрывать, т. е. продукты будут храниться при вышеуказанной уличной температуре.

Если вы будете хранить в холодильнике большое количество картошки, то ее лучше держать в ящиках, переложив для лучшей сохранности, как советует народный рецепт, сухими листьями мать-и-мачехи и рябины. Можно сделать стеллажи, тогда удобнее будет контролировать сохранность картошки. Ящик холодильника со стороны улицы надо обернуть полиэтиленовой пленкой, чтобы влага при дожде не проникала в местах крепления панелей к каркасу.

Напольный холодильник для картошки

Предлагаемый напольный холодильник для картошки на естественном холоде может быть легко изготовлен самостоятельно без применения дефицитных материалов из упаковочного картона, старых газет, полиэтиленовой пленки и деревянных реек. Нужное количество картошки (1–3 мешка или ящика, что предпочтительнее, так как легче контролировать сохранность) кладется на деревянный поддон около окна. По размеру сложенного картофеля делается двойной короб из упаковочного картона, фанеры, оргалита, линолеума без дна и верха. Промежуток между стенками короба должен быть порядка 10 см. Он набивается не очень плотно газетной бумагой, служащей теплоизоляцией (можно применить и другую теплоизоляцию). Сверху короб закрывается крышкой из гофрированного картона или других материалов (крышка двойная с теплоизоляцией, как и боковые стенки). В ней имеется щель для впуска холодного воздуха от стекла окна (в сильный мороз) или чуть приоткрытой секции окна (в более теплую погоду). В последнем случае можно также снять уплотнительный шнурок снизу секции окна, а в еще более теплую погоду (плюсовую) следует эту секцию приоткрывают больше (надо предусмотреть фиксацию размера щели). Отрезок конусной трубы для подачи холодного воздуха в ящик с картошкой должен быть по размеру чуть больше используемой секции окна, что позволяет открывать окно внутри трубы. Козырек на секцию окна служит для устранения подогрева теплым воздухом квартиры холодного стекла и для направления холодного воздуха в короб как более тяжелого, а величиной приоткрытой щели мы регулируем охлаждение. Козырек съемный. На картошку надо положить воздушный термометр для контроля за температурой. Козырек лучше обтянуть полиэтиленовой пленкой с двух сторон, прибив ее через полоску линолеума шириной 1–1,5 см. Край пленки надо свернуть вдвое-втрое, чтобы она лучше держалась и ее было удобнее прибивать. Такой холодильник можно сделать за 2–3 вечера.

Рис. 3. Напольный холодильник для картошки и других овощей:

_{1 — секция спаренной рамы; 2 — козырек охладителя (съемный); 3 — теплоизолирующий короб; 4 — ящик или мешок с картошкой; 5 — поддон; 6 — щель для впуска холодного воздуха; 7 — крышка коробя}

Подобный холодильник можно сделать и у балконной двери, а поддон — на колесиках; теплоизоляция нужна с трех сторон (за исключением балконной двери). Можно сделать около балконной двери и стеллаж на колесах. Он должен стоять вплотную к балкону, а от теплого воздуха квартиры его надо отгородить теплоизолирующей загородкой, сделанной из двух половин, из которых по высоте каждая имеет форму буквы П и загораживает картошку с трех сторон. Одна половина ставится на другую, так что обе составляют одно целое. Нижнюю часть каркаса надо сделать из гофрированного картона с промежутком в 3–4 см и набить газетой не очень плотно; верхнюю часть сделать такой же или обтянуть каркас с двух сторон пленкой, между двумя слоями которой (3–4 см) будет воздух; тогда верхняя часть загородки будет пропускать свет. Загородку надо сделать так, чтобы при слегка приоткрытой двери уличный воздух не попадал в квартиру, т. е. она должна быть на 1,5–2 см больше размера балконной двери, что даст возможность при плюсовой температуре на улице приоткрыть дверь в получившуюся камеру и хранить картошку как бы на улице. Подчеркиваю, что кожух должен быть сделан так, чтобы уличный воздух при приоткрытой двери балкона не проходил в жилое помещение, т. е. без щелей, и плотно прилегающим к раме балконной двери.

Конусную трубу на меньшую секцию окна надо сделать из двух слоев гофрированного картона от ящиков. Между боковыми стенками хорошо проложить старое одеяло или что-то подобное, сделав отверстия в стенках получившейся трубы. Ее стороны для жесткости надо прошить (шилом) медной проволокой, бечевкой в 2–3 рада. Ее верхняя часть будет узкой, а нижняя широкой и длинной до края ящика с картошкой. Размер трубы должен позволять свободно открывать секцию окна с каждой стороны С внутренней стороны трубы по периметру должны быть укреплены деревянные планки 2x3 см, на них будет класться рамка с полиэтиленом. Она должна свободно выниматься, но щелей быть не должно, так как иначе холодный уличный воздух будет натекать в квартиру, охлаждая ее. По получившейся трубе холодный воздух будет подаваться на картошку, охлаждая ее до нужной температуры. Трубу надо также укрепить на раме окна, чтобы не было щелей.

Стенки теплоизолирующего ящика для картошки можно сделать разборными, т. е. сделать ящик из четырех отдельных стенок, тогда их будет удобнее хранить. Для жесткости стенок ящика, как разборного, так и не разборного, хорошо усилить их рейками снизу, сверху и посередине, сделав их чуть больше размера стенки ящика. На концах реек сделать отверстия и при их помощи сочленять стенки ящика болтиками, проволокой или веревкой. Если нет картона нужного размера, то стенки ящика можно сделать из 2–3 кусков картона, сшив их медной проволокой, бечевкой, пропустив ее в отверстия в картоне, проколотые шилом.

Новые узлы — необычное в обычном

В.Ф. Голдобин

Умение вязать узлы необходимо всем. Дети дошкольного возраста уже умеют завязывать шнурки на ботинках. Туристам, альпинистам и рыболовам приходится иметь дело с десятком и более надежных узлов, а такелажникам и яхтсменам — и того более. У моряков свои узлы: шкотовый, брамшкотовый, булинь, шлюпочный, гафельный, гачный и т. д. В быту необходимо знать, как завязать пять-шесть узлов.

В настоящее время чаще всего приходится вязать узлы на тросах, веревках и лесах из синтетических материалов. Они более скользкие, чем те, которые сделаны из натуральных растительных волокон, поэтому многие старые узлы становятся ненадежными.

Новые узлы предназначены, главным образом, для современных материалов. Экзаменатором надежности принята тонкая капроновая леса. На многие ниже описанные узлы и улучшенные способы вязки получены авторские свидетельства.

Перед тем как приступить к описанию узлов, полезно познакомить читателей с «узловой» терминологией. Коренной конец — конец веревки, закрепленный или не участвующий в вязке узла, противоположен ходовому концу. Ходовой конец — конец веревки, которым вяжут узел. Петля открытая — веревка изогнут вдвое без перекрещивания. Петля закрытая — веревка изогнутая вдвое с перекрещиванием. Обнос — обхват веревкой предмета (палки, канала, веревки и пр.) без перекрещивания юнцов. Шлаг — полный оборот (на 360 градусов) веревки вокруг какого-либо предмета (палки, каната, веревки и пр.) с перекрестием концов. Полуузел — взаимный обнос двух ходовых концов веревок.

«Трансформатор» (рис. 1). Может принимать три вида соединения в зависимости от того, за какие концы затянуть сформированный узел.

Рис. 1

Узел, затянутый за коренные концы, принимает компактную форму (рис. 2), где размер узла в поперечном сечении не больше трех диаметров веревки. После снятия нагрузки его легко развязать — стоит только откинуть крайнюю петлю на коренной конец веревки и достать ходовой. Если же сформированный узел затянуть за ходовые концы, то получим известный лиановый узел, где названия концов взаимно меняются. А теперь, если попеременно подергать за коренные и ходовые концы, то возникнет оригинальный квадратный узел.

Узел «супертрансформатор» (рис. 2) вяжется, как и предыдущий, но только вместо двух обносов ходового конца делается три обноса вокруг второй веревки. Развязывается он так же, как предыдущий.

Рис. 2

То же можно сказать и об узле «голдобин» (рис. 3). Затягивать его можно за любые концы.

Рис. 3

Узел «компромисс» (рис. 4) вяжется, как предыдущий с небольшим изменением, надежен и компактен. Хорош для связываниия концов тонкой и толстой веревки-троса.

Рис. 4

Узел «косичка» (рис. 5) надежен, поскольку ходовые концы прижаты своими коренными концами.

Рис. 5

Узел «колобок» (рис. 6).

Рис. 6

Если ходовые концы не перекрестить, как показано на рисунке, то получится известный узел хантер. Подобен предыдущему узлу «кеша» (рис. 7).

Рис. 7.

Само название говорит, для чего предназначены эти узлы — задержать, застопорить лесу или веревку в отверстии. Чем узел больше, тем надежнее стопорение. Поиски наибольшего узла-стопора породили более дюжины разнообразных узловых вариантов, таких, как восьмерка, юферсный, стивидорный, королевский, устричный, кордовый и другие. Однако изюминка таилась в самом простом, обычном узле. Уместно будет привести изречение швейцарского философа Эльберта Хуббарда: «Великие умы ищут в обычном необычное». Простой или обычный узел состоит из одной петли и одного шлага, пробитого ходовым концом в эту петлю. Вот в этом и открыта закономерность: РАВЕНСТВО ПЕТЕЛЬ И ШЛАГОВ. Если нужно увеличить размер узла, достаточно накинуть две петли одна на другую и в них провести два шлага ходовым концом, укладывая их плотно виток к витку. Затем обтянуть петли, начиная с последней. Три петли и три шлага увеличат размер узла еще больше и т. д. Это и есть стопорный узел Голдобина (рис. 8).

Рис. 8.

Для надежного соединения веревки с предметом применяются узлы «констриктор» («удав» по-латыни). Способ вязки двойного констриктора в три обхватывающие петли показан на рис. 9.

Рис. 9

Однако самый сильный узел — «суперконстриктор» (рис. 10) в четыре обхватывающие предмет петли. Надо помнить, однако, что узлы эти так сильно затягиваются, что развязать их очень трудно, особенно последний.

Рис. 10

Узел «двойной петельный» (рис. 11) вяжется просто и может быть использован, как беседочный.

Рис. 11

В путешествии и просто в быту случается нужда в переноске стеклянных банок. Имея шпагат длиной 1,3 м, можно соорудить удобные ручки, сформировав амфорный узел по предлагаемому способу вязки (рис. 12). Его надевают на горловину банки, выравнивают длину ручек и, потянув за них, затягивают узел.

Рис. 12

Потренируйтесь в завязывании этих новых узлов. Когда бы и где, какая бы ни была жизненная ситуация — вы убедитесь, что это умение вам пригодится.

Ватерпас — для строителя глаз

П.В. Гороховик

Вы стоите на пригорке и видите на склоне домик с хозяйственными постройками, и поражаетесь, нет, не отделке, хотя она и не хуже, а лучше образцов, виденных вами в журналах и газетах, по телевизору и в рекламных проспектах. Вы поражены тем, что все постройки выполнены правильно, не покосились в сторону склона горы. Основание, карнизы, конек, крыша все выполнено, как за столом у мастера на листе ватмана. В настоящее время строят дома на любых косогорах, используя для строительства нивелиры. Они громоздки. Одному человеку с ним работать невозможно, а у вас в кармане для строительства дачи всего один миллион, и рассчитаться с предприятием за услугу вам не по карману. На выручку вам придет прибор, который называют ВАТЕРПАС. Он позволит на любой неровной местности дать горизонтальные отметки для строительства дома, дачи, гаража, наконец, туалета. Вы, отойдя от построек после завершения строительства на другой косогор, удивитесь и будете поражены. Ваши постройки будут выглядеть идеально.

По сравнению с ватерпасом строительный уровень, где в маленькой стеклянной трубочке заключен шарик и нанесены риски для отметок горизонта, хрупок, неудобен в работе. Уровнем трудно «поймать» горизонт на большой площади разметки.

Надеюсь, что я убедил вас в преимуществе инструмента, за который так горячо ратую.

Устройство ватерпаса. Он представляет собой равнобедренный или равносторонний треугольник (рис. 1).

Рис. 1

Изготавливают его из уголка или реек, которые не гнутся под тяжестью отвеса, применяемого строителями. Сверху треугольника можно сделать ручку любой формы. На нижней, горизонтальной части треугольника после разметки точно посередине делаем отметку карандашом, ручкой, ножовкой…

Как работать ватерпасом? Вы забили колышек и привязали к нему шнур или положили на ребро (чтобы не прогибалась) доску, брус. Вам на неровной поверхности нужно получить горизонтальную отметку. Как это делается, видно из рисунка 2.

Строительные блоки — своими руками

Н.В. Краснов

В последнее время в строительстве гаражей, дач, коттеджей и сельских домов широко начали использовать мелкоштучные блоки. Для формования таких блоков имеются и придумываются все больше машин и оборудования. Я в данном случае поступил следующим образом: сварил из металла толщиной 4 мм форму без дна размером 200x200x400 мм. Две боковины с ручками лучше сразу же вырезать из одного и того же листа, чем потом приваривать. Также из металла той же толщины вырезал крышку для этой формы размером 190x190x390 мм.

Форма готова, теперь приступаем к приготовлению строительных бетонных блоков. В качестве добавки можно использовать керамзит, шлак, бой кирпича, отходы железобетонного производства, гравий, щебень. Выбор широк. Я использовал керамзит.

Приступаем к формовке. Для этого на ровный пол гаража, на выровненную почву настилаем слой рубероида. Ставим на него форму, заполняем бетоном, по мере заполнения бетон трамбуем лопатой, палкой, постукиваем по форме молоточком.

Форма заполнена бетоном, сверху кладем крышку. Теперь беремся руками за ручки формы и, слегка потряхивая, вытаскиваем форму вверх. На рубероиде у нас остался аккуратный отформованный блок. Блок получится качественным только тогда, когда бетон не слишком жидкий или слишком густой.

Несколько пробных формовок, и вы найдете оптимальный вариант.

Крышкой, которая осталась на блоке, разглаживаем верх изделия. Все, один блок готов. Теперь свободную форму ставим вплотную (для экономии места) к отформованному блоку, заполняем бетоном, снова форму вытаскиваем и т. д.

Отформованные блоки не разваливаются, их оставляем для сушки. Затем убираем (в летнее время их можно будет убрать уже через 8—12 часов). На освободившееся место можно снова заформовать блоки.

Если вам покажется, что бетона идет много, можно поступить следующим образом. Приварите 2–3 отрезка трубы снизу к крышке. Тогда в заполненную форму с бетоном сверху вдавливаем крышку. Снимаем форму, затем осторожно крышку — получится блок с дырами.

Таким образом можно заготовить впрок таких блоков столько, сколько нужно, и уже потом приступить к строительству.

Но можно поступить и по-другому, можно сберечь свои силы, время, деньги.

Допустим, вам предстоит сложить стены гаража. Для этого фундамент залит. Берем нашу форму, ставим на фундамент, заформуем блок, вплотную к отформованному блоку ставим освободившуюся форму, снова формуем и так проходим весь ряд.

Через 5–6 часов можно приступить к кладке второго ряда. Не спорю, строить придется дальше, но учитывая, что блоки заранее готовить не надо, не надо их перевозить, складировать, ни в чем не проиграете. Для такой кладки людей-то нужно мало. Блоки подавать не надо, раствор не нужен. Значит, вам понадобится один помощник, чтобы готовить бетон и подавать его. Теперь объясню, почему не нужен раствор. Блок ставится на блок всухую без раствора, для этого старый блок слегка смачивается водой и свежий бетон пристает к нему намертво. Значит, горизонтальных швов не будет. Блок к блоку формуется вплотную, если форму сварить из металла толщиной 3–4 мм, то шов остается такой же, если учесть, что изнутри стены все равно штукатурят, то применять раствор нет необходимости.

Рис. 1. Форма для изготовления строительного блока

Рис. 2. Крышка в форме

Рис. 3. Уплотнение бетона (трамбовкой и постукиванием)

Рис. 4. Крышка с трубами (а); блок с дырами (б)

Рис. 5. Кладка 1-го ряда

Рис. 6. Кладка 2-го ряда

Биолокационное исследование мест обитания

С.Я. Черенков

Во время каждодневного длительного нахождения в помещении мы иногда ощущаем какой-то непонятный дискомфорт. Нас что-то гнетет, мы быстро утомляемся, а может даже возникнуть подавленное настроение. От этого страдает наша весьма ранимая психика и, как следствие, состояние здоровья. Причиной таких явлений могут служить геопатогенные зоны или так называемые «плохие места». Они бывают и в квартире, и в служебных помещениях. Представляют они собой полосы шириной 200–500 мм. И именно пребывание в них неблагоприятно сказывается на общем самочувствии человека. Но существует довольно простой и хорошо зарекомендовавший себя способ, благодаря которому можно избежать влияния этих зон.

Он заключается в обследовании помещения с использованием специальной биолокационной рамки. По своей конструкции она весьма проста, и ее можно изготовить самому (рис. 1).

Рис. 1

Изготовление биолокационной рамки осуществляется из куска прямой проволоки (стальной, красномедной, лагунной) толщиной 1,2–2 мм и дайной 450 мм. Проволока сгибается под прямым углом так, чтобы та часть, которая находится в руке (рукоятка), была бы длиной около 150 мм, а поисковая часть — 300 мм.

Следует отметить, что наиболее чувствительна Г-образная рамка (рис. 2). Однако она имеет и недостаток — даже слабые движения воздуха могут помешать при работе с ней.

Рис. 2

Процедура поиска не представляет никаких сложностей. Главное, в ваших руках не должно быть никаких металлических предметов. А далее сожмите рукоятку рамки в кулаке достаточно плотно, но так, чтобы она могла свободно вращаться. Сосредоточьте свое внимание на цели вашего поиска. А теперь идите по квартире, рабочему помещению. Как только рамка начнет поворачиваться, отметьте это геопатогенное место и старайтесь по возможности меньше в нем находиться. Если в зону попадают кровать, рабочий стол, постарайтесь передвинуть их, то есть вывести из неблагоприятного места. Для результативного осуществления поиска отработайте в себе умение настроиться, забыть в этот момент обо всем. Это требует определенной тренировки.

Но не следует огорчаться, если вы сразу не получите нужный результат. Очень важно не работать с биолокационной рамкой в плохом настроении, в поддень, а также ради демонстрации окружающим своих возможностей. В противном случае у вас не получится контакта с биолокационной рамкой, а это может привести к погрешностям и искажениям показаний.

Помимо определения геопатогенных зон, этот метод может быть рекомендован для поиска какой-либо потерянной металлической вещи. В этом случае в руку (не держащую рамку) следует взять подобный или хотя бы изготовленный из того же металла предмет. Это усилит свойство биолокационной рамки и облегчит поиск. Сам процесс поиска аналогичен описанному выше. Единственное отличие состоит в том, что нужно постоянно думать об утерянном предмете и четко представлять его образ.

При правильном использовании биолокационной рамки и соблюдении всех изложенных выше условий проведения поиска вас должен ожидать успех.

Чтобы пробки в стене не размочаливались

Ю.Н. Новожилов

Для установки и крепления оборудования на кирпичных и бетонных стенах в них сверлят отверстия, в которые забивают деревянные пробки. Оборудование к пробкам крепится гвоздями, шурупами и т. п.

Очень часто под ударами молотка деревянная пробка размочаливается и раскалывается (рис. 1).

Рис. 1

Этого недостатка можно избежать, если у деревянной пробки срезать края, сделав этим ее затылочную часть выпуклой (рис. 2).

Рис. 2

Универсальная пробка

Для закупоривания бутылок не всегда оказывается под рукой пробка нужного размера.

Для изготовления пробок удобно использовать кусочки шнура из губчатой резины. Такой шнур находит применение для уплотнения щелей между блоками и панелями в строительстве, для герметизации разъемов в технике, уплотнения щелей между блоками и панелями в строительстве, для герметизации разъемов в технике. Такая пробка проста в изготовлении, герметично закупоривает бутылки с различными жидкостями. В силу своей эластичности она не требует особой точности в изготовлении. Сделать ее можно простым острым ножом.

Пробка одного размера может быть использована для закупорки бутылок с разными диаметрами горлышек…

Если в бутылках хранится жидкость, разрушающая резину, перед закупориванием пробку необходимо завернуть в кусочек полиэтиленовой пленки (рис. 3).

Рис. 3