Ей в кудри вплетены жасмин и гиацинт,

Фиалкам темным локоны подобны,

Струясь вдоль щек, касаясь глаз, чаруют

Сердца они, подобно нарду…


А вот каково описание изнуренной болезнью девушки:



"С тех пор как немилосердный взгляд судьбы столь внезапно коснулся этого розовощекого кипариса, красавица склонила голову на ложе болезни, и в саду ее прелести на месте дамасской розы распустился шафран. Под натиском лихорадки высох свежий жасмин, и завитки гиацинтов утратили стойкость от жара, изнурявшего красавицу".



Склонился тонкий стан, надломленный печалью,

И гиацинты локонов поникли…


В отличие от своих европейских коллег "ганд-хи", индийские парфюмеры, обходятся без огромных стеклянных витрин и роскошных магазинов. Все их "заведение" состоит из нескольких мешочков, коробок и подносов, на которых и выставляется разнообразный душистый товар.



Индийские цирюльники также работают прямо под открытым небом, весьма искусно обращаясь с устрашающего вида инструментом, представляющим собой укрепленную на шарнирах бритву. Приведенная в нашей книге гравюра изображает один из таких инструментов из коллекции мистера Берту — индийскую "бритву", позолоченную, украшенную гравировкой и драгоценными камнями.



До сих пор в этих заметках речь шла только об индусских обычаях, однако на территории Индии проживают и мусульманские народы, некоторые обычаи которых заслуживают хотя бы краткого описания. В принадлежащей перу уроженца Деккана Джафара Шарифа книге "Qanoon-e-Islam" можно найти вполне достоверные сведения об этих народах.



Разумеется, обычаи индийских мусульман обнаруживают значительное сходство с обычаями их арабских предков, и склонность к благовониям, судя по всему, ничуть не уменьшилась со времен Магомета. Во время всех церемоний возжигают (ood) — курение, состоящее из бензоя, алоэ, сандалового дерева, пачули и других веществ; как только умершему закрыли глаза, у его ног тут же зажигают курильницу (oodsoz). В ритуальных целях употреблялась также мазь из сандалового дерева — применение ее столь широко, что для описания всех случаев, когда ею пользуются, понадобилась бы целая отдельная книга. Я хотел бы здесь остановиться только на одной, а именно на магии "давут", или экзорцизме(3). С помощью мази "sundul" на доске рисуют магические круги, квадраты и другие фигуры, в центре которых должен оказаться демон, якобы овладевший пациентом. Во время ритуала экзорцист повторяет арабские заклинания и зажигает перед носом одержимого ароматические курения, заставляя его тем самым вдыхать дурманящий дави. Видимо, демонам совсем не нравится запах курений, раз их можно "выкурить" подобным образом. В этой книге приведены совершенно точные копии магических рисунков, изображающих некие подобия демонов.



В качестве примера обильного до расточительности употребления благовоний в быту можно привести описание мешочка с туалетными принадлежностями, называемого "сингардан", который является обязательной частью свадебных подарков, преподносимых женихом невесте. Наряду с другими принадлежностями в этом "нессесере" находились пандан — коробочка для хранения бетеля, ароматической жевательной смеси; флакон с розовым маслом; "гулаб-паш" – сосуд для опрыскивания гостей розовой водой, коробочка для хранения пряностей, другая коробочка — для "мизе" (порошок из чернильных орешков и купороса, предназначенный для чернения зубов) note 200; коробочка с "сурьмой" для подводки глаз, с составом "каджуль" для подчеркивания ресниц, гребень, зеркало и т.п.



Упомянутый "каджуль" употреблялся так же, как и уже описанный в предыдущих главах, "кохл". Сурьма же наносилась на внутреннюю часть век; существует особая традиция, связанная с происхождением этого обычая. Согласно преданию, Бог, повелев Моисею подняться на гору Синай, проделал в небе отверстие величиной с игольное ушко, чтобы показать пророку свой лик, и Моисей впал в транс. Придя в себя через несколько часов, Моисей тут же отправился к горе Синай и увидел, что вся гора охвачена пламенем. Гора заговорила и спросила Всевышнего: "Почему Ты покрыл пламенем меня, ничтожнейшую из гор?" Тогда Господь сказал Моисею: "Отныне ты и твои потомки будете размалывать землю с этой горы и наносить ее на глаза". С тех пор и появился упомянутый обычай, а продающаяся на базарах Индустана сурьма считается землей с этой горы. note 201



Наряду с другими распространенными среди индийских мусульман благовониями заслуживают упоминания "абир" — ароматический порошок, наносимый на лицо и тело и изготавливаемый из сандалового дерева, алоэ, тумерика, розы, камфары и цибетина, а также другой порошок под названием "чикса", состоящий из горчичных семян, муки, fenum graecum, кипариса, сандалового дерева, пачули, кус-куса, анисового семени, камфары, бензоя и всевозможных пряностей. Кроме того, индийские мусульмане используют пастилки из бензоя и других ароматических веществ, которые называются "уггур-ки-бутти". Для натирания тела применяется также "ургуджа" — ароматическая мазь из сандала, алоэ, розового масла и жасминовой эссенции. Используется также зубной порошок под названием "мунджун", состоящий из обожженной миндальной скорлупы, табачного пепла, черного перца и соли.



Индийские женщины тщательно ухаживают за своими волосами, которые у них, как правило, длинные, красивого цвета, но не слишком мягкие, поэтому волосы смазываются ароматическим маслом. На голове жительницы Индии носят украшения, а женщины из беднейших сословий вместо драгоценных камней носят стеклянные бусы и искусственный жемчуг. Иногда прическу украшают живыми цветами, и серебристо-белый жасмин или золотистый чампак составляют эффектный контраст с угольно-черными косами. За ухом укрепляют цветы "сириша" (разновидность акации):



Сирис-цветок в волосах, возле уха,

Тычинки цветка прикоснулись к щеке,

И лотосы, точно осенние луны,

Их нежная перевязь между грудей.


Некоторые закрепляют волосы с помощью сетки, однако чаще носят узел из длинных волос. Во время траура женщины заплетают косы. Танцовщицы — или баядерки — спереди носят короткие локоны, а сзади — косы. Приведенная здесь иллюстрация дает представление о том, как выглядят тамошние красавицы. Возможно, эта дама выглядела бы еще привлекательнее, не будь у нее серьги в ноздре, которая, с нашей точки зрения, выглядит весьма странно и к тому же, вероятно, весьма неудобна.



Жители Гималаев(4) заплетают волосы в косы, причем женщины носят две косы, а мужчины — одну. Представители народности лепха заплетают косу на макушке и укладывают ее дугой над головой, как это было показано на иллюстрации к первой главе; такая прическа достигает 22 сантиметров в высоту. Они тщательно следят за своей прической и, как правило, носят с собой карманный гребень с затейливой резьбой — подобный тому, что изображен на рисунке.



Теперь мы перейдем к Китаю, где различными ароматическими веществами пользовались еще с глубокой древности. Поговорка, приписываемая Конфуцию (или Конг-Фу-Цзе), гласит: "Курения изгоняют дурной запах, а свечи озаряют сердца людей". Из этого можно заключить, что то и другое широко использовалось в общественной и частной жизни Древнего Китая; скептики даже могут решить, что сердца его жителей требовали особого освещения, а естественный запах в их храмах и жилищах был не слишком приятным. Курения представляют собой ароматические палочки (ван-хенг) и особую бумагу (юэн-пао). Потребление их достигает таких масштабов, что, согласно Моррисону, в одной только провинции Кантон насчитывается не менее десяти тысяч производителей этой продукции.



Обычай предписывает утром и вечером зажигать по три курительные палочки. Как правило, их укрепляют в специальном стационарном сосуде для курений; такие сосуды имеют изысканно форму, один из них – из храма в Тонг-Чу-Фу – изображен на рисунке. Иногда небольшие сосуды подобного рода ставят у ног различных идолов, как показано на рисунке, изображающем статую Осторожности.



В церемониальном зале Пекина называющемся Ти-ванг-мья-о, в память об усопшем императоре в двенадцати больших урнах курятся благовония. Когда мандарины входят в тронный зал, они возжигают благовония перед царствующим монархом; если же он отсутствует, те же почести воздаются пустому трону. Подобная церемония проводится также на ежегодном празднестве, посвященном Конфуцию.



Благовония используются и в китайских погребальных обрядах. Тело усопшего обмывают, умащают благовониями и одевают в лучшие одежды, его портрет помещают в центре комнаты и ставят под ним сосуд с курительными палочками, который является обязательным атрибутом любого китайского дома. Участники похоронной процессии, сопровождающие покойного к месту захоронения, всю дорогу жгут некое подобие ароматических спичек. Ближайшие родственники опираются на посохи, демонстрируя тем самым, что скорбь полностью лишает их сил, а женщины, которых несут в палантинах, закрытых белыми шелковыми занавесями, громко причитают.



Китайская парфюмерия не слишком разнообразна. Кроме уже упомянутых курительных палочек, жители Китая используют некоторые ароматические масла и эссенции, запах которых скорее резок, нежели приятен. К наиболее распространенным видам парфюмерии относятся духи для ароматизации одежды эхенг и помада для волос хенг-цау. Излюбленным запахом китайцев является мускус, и это неудивительно, если вспомнить, что весь мир использует мускус из китайских провинции Моханг-Манг и Моханг-Винан. Китайцы высоко ценят мускус не только за приятный запах, но и за то, что, по их представлениям, он исцеляет все болезни, какие только существуют в мире. Это мнение подкрепляется крупнейшими авторитетами китайской медицины. Пао-по-цзы рекомендует его как наилучшее средство избежать змеиного укуса. Каждому, кто путешествует в горах, следует положить небольшой шарик мускуса под ноготь большого пальца ноги, чтобы его запах отпугивал змей, так как мускусный олень, у китайцев называемый "шай", поедает этих пресмыкающихся. Перечень веществ, используемых в китайской парфюмерии, дополняют сандаловое дерево, пачули и ассафетида.



В Китае произрастают некоторые цветы с приятным запахом, такие, как квай-хуа (Olea fragrans), льен-хуа (Nymphaea nelumbo), ча-хуа (Camellia sesanyna) и мо-лю-хуа, разновидность жасмина с таким сильным запахом, что одного цветка достаточно для ароматизации целой комнаты. В распоряжении китайских парфюмеров находится также множество сортов ароматической древесины, однако эти дары природы до сих пор почти не используются. Правда, китайцы высоко ценят плоды кедра, растущего в горах Чонг-те-фу, и развешивают их в комнатах для ароматизации воздуха.



Мыло в Китае не производится и не используется. Природная щелочь под названием "кин", значительные месторождения которой находятся в окрестностях Пекина, используется для стирки белья. Что до гигиенических процедур, то я вынужден заметить, что недостаток моющих средств не составляет для жителей Китая особой проблемы, так как они не слишком любят мыться. Китайские красавицы, пренебрегающие мылом, тем не менее вовсе не испытывают подобного предубеждения к косметике, которую они обильно наносят на кожу. Если хотят улучшить цвет лица, то на ночь его покрывают смесью чайного масла и рисовой муки, а утром маску тщательно удаляют — точно так же, как поступали еще в Древнем Риме дамы. На лицо наносят белую пудру, называющуюся "мин-фун", щеки, губы, ноздри, а также кончик языка подкрашивают кармином, завершают такой грим рисовой пудрой, которая смягчает все краски. Некоторые используют в косметических целях также мякоть плода лунг-джу-эн, из которого готовят нечто вроде крема.



Китаянки используют три основных стиля прически, по выбору стиля можно определить, девушка перед вами, замужняя дама или вдова. С детских лет и до замужества китаянки сзади заплетают волосы в косу, а спереди зачесывают на лоб и подстригают в форме полумесяца. В день свадьбы на голову невесте надевают "корону" из блесток, а на следующий день впервые делают прическу в знаменитом стиле "чайного домика", как это показано на рисунке. По праздникам такую прическу в зависимости от сезона украшают живыми или искусственными цветами. Вдовы частично обривают голову и носят повязку, которую закрепляют на голове множеством длинных шпилек, порой весьма дорогих.



Мужчины бреют голову, оставляя только одну длинную прядь волос на макушке, которой очень гордятся, хотя изначально эта деталь означала покорность татарским завоевателям. Если волосы на голове редкие, в эту косицу вплетают шелковые нити или конский волос, дабы придать ей более почтенный вид. Иногда во время работы эту косицу оборачивают вокруг шеи, однако, заметив приближение постороннего, ее поспешно возвращают в прежнее положение, так как встречать гостей в таком виде считается неприличным.



Китайские брадобреи называются "те-тау-тет-джин", то есть дословно "бреющие головы", так как именно это является их основной обязанностью; однако, как и прежние европейские цирюльники, они умеют пускать кровь и производить мелкие хирургические операции. Как можно видеть на рисунке, китайские цирюльники работают прямо под открытым небом.



Многие японские обычая в значительной степени похожи на китайские. Здесь столь же невелик список применяемой парфюмерии; в основном он ограничивается помадой под названием "ниоябра", состоящей из масла и воска; "джинко" — ароматическим деревом, которое жгут в храмах и частных домах; так называемыми "ниои-букоро", разновидностью саше, а также "хамигаки" — зубным порошком из морских раковин и душистых трав. В Японии давно известна европейская парфюмерия, но спрос на нее крайне невелик и едва ли следует ожидать его увеличения в ближайшем будущем. В погребальных ритуалах ароматические вещества используются примерно так же, как использовались у греков и римлян: умершего укладывают на костер из благовонного дерева, младший из детей покойного поджигает костер с помощью факела, и все присутствующие льют в огонь ароматические масла, бросают алоэ и различные сорта благовонного дерева. Японские дамы пользуются косметикой примерно так же, как и китаянки, и по приведенному здесь рисунку мы можем судить о том, что забота о своем туалете для японской женщины имеет немалую важность. В моей библиотеке есть японская книга, из которой я позаимствовал приведенный здесь портрет красавицы, одной из тех прелестных созданий, которыми восхищался японский поэт:



Один ее взгляд —

И ты покинешь свой город.

Еще один взгляд —

И ты лишишься царства.


Японские дамы тщательно следят за своими волосами. Они делают всевозможные, нередко весьма сложные прически, в которые втыкают невероятное количество шпилек из черепахового панциря или лакированного дерева; иногда прическу украшают также живыми цветами. Замужние женщины чернят зубы и выщипывают брови.



Мужчины выбривают волосы на лбу и затылке, а оставшиеся на висках и макушке укладывают поверх головы. Приведенный ниже рисунок изображает одну из распространенных женских причесок. Перед началом этой главы читатель мог видеть гравюру из издающегося в Нагасаки парикмахерского журнала, демонстрирующую все разнообразие причесок и головных украшений, находящихся в распоряжении японских мужчин и женщин. Нижняя часть гравюры посвящена женским прическам, а верхняя часть – сильному полу. В цветном варианте места, которые необходимо выбривать, обозначены голубым цветом.



Итак, японцы прилагают множество усилий, чтобы избавиться от того, что европейцы столь тщательно стремятся сохранить, они имитируют лысину, которую мы стыдливо прикрываем париком. Таково разнообразие эстетических вкусов у разных народов. Одни бреют подбородок, другие – голову, и каждый готов не пожалеть бранных слов для тех, кто не разделяет его вкусов.




note 202 Мне кажется, что именно эта трава была представлена на последней Выставке в коллекции из Ост-Индии под названием "куса". Это Andropogon nardus, или имбирная трава (неправильно называемая "индийской геранью"), из которой получают масло, используемое в парфюмерии.


note 203 "Шакунтала" ("Сакунтала"), пер. К.Бальмонта, акт IV


note 204 "Шакунтала", акт IV


note 205 Видимо, имеется в виду кус-кус, или ветивер (Anatherum muricatum)


note 206 Michelia champaca


note 207 Доктор Хукер, "Гималайский журнал", т. I


note 208 Доктор Хукер, "Гималайский журнал", т. I


note 209 Лорд Макартни, "Embassy to China"


note 210 L'Indoustan, т. III


note 211 "Анвар и Суайли", гл. I


note 212 Томас Мур, "Лалла Рук"


note 213 см. гл. III


note 214 Выходя замуж, женщины зачерняют зубы и поддерживают их таком состоянии на протяжении всей жизни мужа.


note 215 Qanoon-e-IsIam, XCV



(1) буддийская молитвенная мельница


(2) сожжение вдов


(3) изгнание бесов


(4) царство снегов (санскр.)




Глава IX. Современные первобытные народы.

Увиты кудри рядом жемчугов,

Рожденных у персидских берегов,

Трепещущие перья на висках,

Ракушки на груди и на руках.

Фрайлиграт.


В начале этой книги уже упоминалось о том, что не только цивилизованные народы представляют интерес с точки зрения истории парфюмерии, но и отдельные примечательные обычаи первобытных племен заслуживают описания. Даже находящийся на уровне варвара человек в любую эпоху и в любой стране стремится искусственными средствами улучшить свою внешность; и хотя, на наш взгляд, его достижения могут показаться весьма скромными, просто немилосердно будет не отметить, что, со своей точки зрения, первобытный человек выполняет поставленную задачу. Щеголь племени ботокудо, гордящийся гигантским деревянным диском, укрепленным в его растянутой нижней губе, без всякого сомнения, имеет столь же высокое мнение о своей внешности, что и европейский франт, только что вышедший из заботливых рук своего камердинера. И, в конце концов, кто может вынести окончательное решение о том, каковы должны быть эстетические нормы? Если бы те, кто полагает, что наши вкусы всегда — верх совершенства, поизучали моды пятидесяти—шестидесятилетней давности, весьма вероятно, что без всякого почтения они назвали бы наших дедушек и бабушек старыми огородными пугалами. И разве наши внуки полвека спустя не могут составить о нас подобное же мнение?



Прежде чем закончить историческую часть книги обзором европейских мод от распада Римской империи до наших дней, мы бросим беглый взгляд на различные уголки земного шара, обитатели которых всевозможными способами украшают свои лица, хотя при этом почти или вовсе лишены представления о достижениях цивилизации. Употребление ароматических веществ у этих народов ограничивается лишь тем, что их относительно неразвитое обоняние зачастую заставляет их предпочесть интенсивные тяжелые запахи изысканнейшим изделиям европейских парфюмеров. Однако, если считать косметикой разнообразные пигменты, используемые первобытными племенами для раскрашивания лица и тела, придется признать, что эта косметика находит весьма широкое применение. И почему нельзя отнести разноцветные краски, которыми американские индейцы расписывают свои физиономии, привлекая тем самым своих "скво" и устрашая врагов, к той же самой категории, что и патентованные косметические средства некоторых лондонских красавиц, которые уверены в том, что косметика сделает их прекрасными? Что касается причесок, то наши европейские парикмахерские моды, которые кажутся столь многообразными и порой эксцентричными, могут много потерять в сравнении с фантастическими изобретениями варварских парикмахеров в области укладки и стрижки роскошных шевелюр своих соплеменников.



Начиная это экзотическое путешествие с Африки, мы убедимся, что обычаи употреблять масла и притирания для головы и всего тела не менее распространен среди местных жителей, нежели в древности — среди греков и римлян. Главным основанием для такой практики, без сомнения являются соображения здоровья: густым слоем жирных притирании жители жарких африканских стран защищают кожу от палящих солнечных лучей по такому же принципу, каким руководствуется кухарка, поливающая жиром свое жаркое чтобы оно не подгорело. Однако натирание маслом имеет для африканцев не только гигиеническое, но и эстетическое значение. Они гордятся своей гладкой, маслянистой кожей не менее, чем парижане — начищенной обувью, и для африканской женщины нет большего комплимента, чем заверения в том, что она выглядит "маслянистой и блестящей". Желаемого эффекта достигают с помощью разного рода маслянистых субстанций — таких, как кокосовое масло, пальмовое масло, а также вещество, называемое "це". Его получают, размалывая в ступке и разваривая в воде плоды одного из деревьев, произрастающих на западном берегу Африки. Все эти масла, как правило, ароматизируют душистыми травами или деревом, однако, по мнению путешественников, их запах "скорее необычный, нежели приятный". В том, что этот запах весьма интенсивный, сомневаться не приходится, и это подтверждается мнением мистера Хатчинсона об одной из разновидностей африканской парфюмерии — помаде тола, употребляемой в провинции Фернандо По. В книге "Теn Years in Aethiopia"(1) он сообщает: "О близости деревни свидетельствует прежде всего запах помады тола, который доносится даже с самым легким ветром, указывая дорогу в буше".



Тот же путешественник приводит занимательное описание свадебного туалета жениха в этой провинции: "Возле небольшой хижины, принадлежавшей матери невесты, я узнал счастливого жениха, которого будущая теща готовила к предстоящей свадьбе. Пока на его туловище, руках и ногах укреплялись бесчисленные шнуры-"чиббу", искусная в приготовлении притираний женщина с небольшой черной трубкой в зубах накладывала на его тело пасту тола. Казалось, что жених не слишком доволен происходящим: то и дело он кидал мрачные взгляды на кусок ямса, по форме напоминавший почку, который держал в руках; в выпуклую часть клубня было воткнуто красное перо попугая. Мне сказали, что такое сооружение называется "нчоба" и предназначено для защиты от сглаза в этот ответственный день".



Не следует думать, что столь сложный туалет предписывался исключительно мужскому полу. В той же книге мистер Хатчинсон описывает и невесту: "Она сгибалась под тяжестью колец, ожерелий и поясов-"чиббу", толстый слой помады тола придавал ей сходство с эксгумированной мумией — за исключением лица, которое было совершенно белым. Такой цвет лица объяснялся не столь избытком скромности (здесь как раз следует заметить, что когда представители негроидной расы краснеют, их щеки делаются синими), сколь избытком белил, по местным представлениям, символизирующих чистоту. Как только она вышла за ограду, началась свадебная процессия, во время которой все тело невесты было окрашено в белый цвет". Не правда ли прекрасная замена классическому европейскому венку из флердоранжа? И какой волнующий контраст должен возникнуть, когда краска постепенно осыплется и откроется темная кожа, на которую эта краска была нанесена!



Доктор Ливингстон, Дю Шелю и другие исследователи Африки оставили занимательные описания тех фантастических причесок, которые сооружают у себя на головах местные жители. Прическа, принятая у племени бушуколомпос, представляет собой конус, похожий на шлем note 216, а женщины племени лонда укладывают волосы так, что прическа заостряется на лбу и на затылке; в такую прическу задорно втыкают резную деревянную шпильку, выполняющую роль перышка. note 217 Красавицы племени ашира предпочитают сложное сооружение из множества косичек, которые, подобно лучам, расходятся в стороны от головы и концы которых прикреплены к наружному обручу. Такая прическа придает африканкам немалое сходство со статуями святых в католических странах: их лица, окруженные этим своеобразным нимбом, приобретают ангельский вид. Женщины племени макололо стригут волосы очень коротко, а жители Сахары выбривают переднюю часть головы, оставляя лишь одну прядь, которая заплетается в косичку и спускается на лицо. note 218 Согласно описанию сэра Джона Барроу, волосы готтенготов выглядят весьма странно, так как не покрывают голову целиком, а представляют собой как бы отдельные пучки. Коротко стриженные, на вид они напоминают жесткую сапожную щетку и на ощупь производят такое же впечатление.



Многочисленные и весьма своеобразные прически встречаются также среди племен Униамонеци ("мировых гор"); несколько их изображений, приведенных здесь, взяты из достаточно интересной книги капитана Бартона "Voyage to The Lake Regions of Central African"(2). Чтобы довести свою внешность до совершенства, представители этих племен делают на щеках с помощью бритвы или ножа два глубоких симметричных пореза. Такие порезы принято наносить и среди прекрасного пола, однако дамы, всегда склонные к кокетству, еще и окрашивают рубцы в синий цвет.



Среди мужчин на острове Мадагаскар было принято носить длинные волосы и заплетать их в косы длиной в 8-10 сантиметров с узелками на концах. Однако король Радама считавший эту моду непрактичной для своего войска, издал эдикт, предписывавший всем солдатам остричь косы. Разумеется, этот указ встретил немалое сопротивление как среди мужчин, гордившихся своими волосами не меньше, чем гусары нашего столетия своими галунами и шнурами, так и среди женщин, считавших большой честью ухаживать за волосами своих мужей, заплетая их в косы и умащая кокосовым маслом. Когда король Радама понял, что королевский приказ не достиг цели, он решил добиться своего личным примером и однажды устроил смотр войскам, появившись перед солдатами с коротко остриженными волосами. Те, желая порадовать своего повелителя, более не колебались и пожертвовали своими волосами. Однако некоторые из числа особо упрямых, поддерживаемые своими женами, продолжали сопротивляться и произвели заметные волнения. Увидев это, король приказал страже без лишнего шума взять ослушников, отвести в ближайший лес и там отрезать их волосы так, чтобы они больше не выросли. Понятливые стражники с большим усердием выполнили приказ и отсекли осужденным волосы вместе с головами. note 219



Судя по всему, обычай заплетать волосы в косы преобладает во всей Африке; согласно консулу Петерику, этот обычай почти не знает исключений среди обоих полов на всей восточной части континента, от горы Синай до Белого Нила. О проживающих на вышеназванной территории арабах-хассанидах он сообщает: "И мужчины, и женщины причесываются с одинаковой тщательностью, те и другие носят косы, однако заплетают их на различный манер: мужчины зачесывают волосы спереди назад и заплетают их в многочисленные косички на затылке, женщины же заплетают косы на затылке и по бокам, украшая их кораллами, янтарными бусинами, а также мелкими латунными подвесками. Популярными украшениями являются также укрепленные на кончиках кос латунные наперстки, свешивающиеся на лоб старинные латунные пуговицы и тому подобные мелкие латунные безделушки. Как правило, латунные наперстки с помощью узелка закрепляются на затылке и свешиваются назад. Курчавые волосы жителей Нубии также заплетаются в косы и укладываются различными способами. Чаще всего волосы заплетаются во множество плотно прилегающих к голове мелких косичек, свисающих вниз на затылке и по бокам. Другой вариант прически представляет собой волосы, заплетенные в косички только возле самой головы, а оставшиеся длинные концы, увлажненные клейкой жидкостью, просто расчесывались и таким образом "укладывались", образуя вокруг головы настоящую копну. Так как создание такой прически требует много времени, ее обновляют только один или два раза в месяц. Чтобы прическа не потеряла форму, ее обладатели вынуждены во время сна класть голову на специальный табурет с углублением для затылка, и это наглядно демонстрирует, что жертвы моды встречаются даже в самых отдаленных уголках Земли". note 220



Абиссинские женщины носят в волосах деревянные или слоновой кости гребни различной формы, искусно вырезанные и окрашенные хной. Среди них также принято носить венки на голове и на шее. а самые утонченные носят на груди еще и большие плоские серебряные коробочки, наполненные ароматизированной ватой; такие коробочки выполняют роль амулетов. Бедуины с Синая заплетают волосы в косички и укладывают их таким образом, что в нижней части лба образуется выступ в форме рога длиной в пять-восемь сантиметров. Девушки носят на головах повязки из множества разноцветных бусин, с которых свешиваются тщательно отшлифованные устричные раковины. Посредством последних девушка дает знать юношам своего племени, что она не прочь выйти замуж. Возможно, язык цветов покажется намного поэтичнее, однако впору пожалеть о том, что такого обычая не существует в Англии: вид устричных раковин мог бы придать решимости робким молодым людям и побудить их сделать предложение.



Все жители Верхнего Египта, которые могут себе это позволить, обильно употребляют парфюмерию и косметику. Мускус для ароматизации одежды и кохл для подкраски ресниц являются обязательной частью подарков, которые, согласно обычаю, невеста получает от своего жениха. Движимый похвальной заботой о будущих нуждах семьи, жених за несколько дней до свадьбы усаживается на циновку у дверей мечети, выставляет на подносе свадебные подарки, а благочестивые мусульмане подают ему милостыню.



В глубине страны важнейшей и наиболее часто используемой разновидностью парфюмерии (если только это название здесь уместно) является в большей или меньшей степени ароматизированная помада, которую местные жители хранят в скорлупе страусовых яиц и используют весьма обильно, причем особенно "стильным" считается накладывать комок помады на голову так, чтобы она стекала по всему телу. Некоторые просто обмазывают голову и тело помадой с помощью страусового пера, которое носят при себе в футляре из рога буйвола. Изображенный на рисунке экземпляр этого необычного туалетного приспособления я обнаружил в уникальной коллекции мистера С. Г. Берту. Насколько мне известно, это единственная коллекция такого рода во всей Европе.



В Нубии существует весьма своеобразная разновидность купания, которая заслуживает отдельного описания. Консул Петерик пишет о том, как он был поражен, когда однажды в Бербере он заказал ванну, после чего вошла молодая негритянка, неся с собой только кувшин и чайную чашку. Кувшин был наполнен тестом, а в чашке находилось небольшое количество ароматизированного душистыми пряностями масла. Тесто как следует втиралось в кожу, затем удалялось вместе с прилипшей грязью, после чего тело растиралось маслом. Такая процедура, называемая "дилка", весьма популярна среди местных жителей. Мистер Петерик отметил ее благотворное действие и именно ей приписывает практически полное отсутствие кожных заболевании среди туземцев, а также их способность переносить пронизывающий ветер зимнего сезона в своей обычной легкой одежде.



В Судане даже такое "купание" заменяется окуриванием ароматическими веществами. Рядом с постелью в земляном полу выкапывают яму, в нее ставят глиняный горшок и в этом горшке сжигают пахучую древесину дерева туллох. Местные жители присаживаются на корточки и, с головой накрывшись толстым шерстяным одеялом, склоняются над ямой и в таком положении, погрузившись в облако пахучего дыма, проводят около десяти минут; эта процедура активизирует кожное дыхание, тонизирует и очищает кожу. Дамы, которые особенно часто прибегают к описанной процедуре, со временем покрьваются своего рода ароматической "глазурью", что среди туземцев высоко ценится и считается особым шиком.



Даже в самых глухих и диких уголках Центральной Африки местные жители в соответствии со своими первобытными представлениями стремятся усовершенствовать природу с помощью искусства.



В племени ним-иим, проживающем в глубине Африки, на самом экваторе, принято тщательно ухаживать за волосами, заплетая их в толстые, прикрывающие затылок косы и украшая их шпильками из слоновой кости, длина которых бывает от пятнадцати сантиметров до фута. Этим шпилькам резчики придают красивую форму и частично окрашивают отваром специального корня. Шпильки укрепляются на затылке, причем длинные чередуются с короткими, а все вместе образуют полукруг. Такое украшение сильно напоминает убор крестьянских девушек с озера Комо — с единственным отличием, состоящим в том, что итальянки при этом используют стальные и золотые шпильки. Возможно, такое совпадение покажется курьезным, тем не менее, сходство налицо. В племени динка принято окрашивать волосы в красный цвет, а у воинственного племени джубба существует обычай срезать волосы у побежденных врагов и вплетать их в косу вместе со своими собственными; длина такой косы демонстрирует храбрость ее владельца.



Величайшими "франтами" являются туземцы из племени гриква, натирающие тело смесью жира и красной охры и смазывающие голову специальной помадой синего цвета, в которой содержится слюда. Осыпающиеся с головы частички слюды попадают на тело, своим блеском притягивая взгляд. Туземцы считают эту игру цвета очень красивой. note 221



Отсюда мы сразу перейдем — вернее, перелетим — на Филиппины. Там мы обнаружим, что местные жители, тагалы, немало внимания уделяют своим длинным и блестящим черным волосам. Женщины моют голову по крайней мере раз в день, используя при этом мыльную траву, называемую "го-го", после чего умащают ее кокосовым маслом, ароматизированным цветами алангилана или сампагиты.



Мужчины и женщины на островах Ло-Хо зачесывают волосы на макушку и закрепляют их своего рода бантом, который украшают двумя шпильками. Богатые люди при этом используют шпильки, украшенные драгоценными камнями, а для того чтобы подчеркнуть природный блеск волос, употребляют сок определенного душистого растения.



Жительницы Явы гордятся данным им от природы золотистым цветом лица. Он является популярной темой для местных поэтов, воспевающих "золотой" с таким же пылом, с каким наши стихотворцы воспевают цвета роз и лилии на лицах европейских красавиц.



Адмирал Дюмон д'Юрвиль сообщает, что яванки используют косметику различных оттенков желтого столь же обильно, сколь наши дамы — румяна и белила. note 222 Согласно тому же источнику, они чернят зубы и насмехаются над белыми зубами европейцев, считая, что белые зубы придают человеку сходство с обезьяной.



Австралийские аборигены производят даже более отталкивающее впечатление, чем эскимосы. Их восприятие запахов отличается от нашего; зловоние кажется им приятным ароматом, поэтому более речи о них в этой книге не будет. Тем не менее земля Австралии весьма богата разнообразными душистыми растениями и цветами, в Австралии растут целые леса из деревьев с ароматическими листьями note 223; вполне возможно, что в один прекрасный день новые душистые эссенции австралийского происхождения заполнят наш рынок. И можно себе представить, как через несколько столетий новый лорд Маколей из Новой Зеландии, разглядывая руины древнего Лондона, достанет из кармана сотканный из волокон Formium tenax платок, пропитанный новейшими духами с ароматом варранонги, растущей на реке Мюррумбиджи.



Важнейшим украшением для австралийских и полинезийских туземцев служит татуировка. Татуировку можно считать несмываемой разновидностью косметики, так как, видимо, она ведет свое происхождение от принятой у большинства первобытных народов раскраски; достаточно изучив свойства кожи, человек научился втирать краску в надрезы и таким образом делать рисунок несмываемым. Первенство в искусстве татуировки принадлежит – или, по крайней мере, принадлежало — Новой Зеландии.



Вожди племен особенно гордятся украшающими их физиономии изящными арабесками и готовы легко пожертвовать бородой и волосами, чтобы открыть большую поверхность для рисунков. Операция нанесения рисунка называется "моко", она состоит в том, что черный порошок (толченый уголь из древесины дерева даммар) вносится в кожу с помощью небольшого резца, изготовленного из кости альбатроса. Этот процесс подробно описан в интересной книге о Новой Зеландии, принадлежащей мистеру Тейлору. Он сообщает, что мастера татуировки поют своим пациентам песни, чтобы таким образом облегчить причиняемую боль. В книге приводится забавный образец такой песни:



Кто хорошо платит,

Тот будет хорошо украшен;

Кто же забудет поблагодарить мастера,

Для того он будет работать небрежно:

Проведет линии как попало.

0 хики тангароа! Слушай то,

Что тебе скажет резец за работой:

Люди не узнают работы мастера,

Проводящего линии.

О хики тангароа!


Тонкий намек, содержащийся в этих строчках, свидетельствует о том, что даже одержимый поэтическим вдохновением мастер татуировки остается деловым человеком и считает необходимым напомнить своему клиенту о том, что красота, как и все остальное, имеет свою цену. Женщины тоже украшают себя татуировкой, но наносят ее только на губы и подбородок, а также в уголках глаз рисуют небольшие задорные завитки в форме accroche coeur(3).



Видимо, в Новой Зеландии практиковалось бальзамирование. Однако туземцы бальзамировали только головы своих умерших родственников, из которых удаляли мозг, заполняли полость цветами, запекали в печи и, наконец, высушивали на солнце. Эти головы хранились в тщательно изготовленных и надушенных ароматическими маслами корзинах. В особых случаях их доставали, украшали перьями и оплакивали всей семьей.



Возможно, необычными и даже фантастическими покажутся прически, принятые на острове Фиджи. Туземцы закручивают волосы, придавая им всевозможные формы, какие только можно представить, а темный цвет волос всячески разнообразят с помощью синей, белой, красной и желтой краски. Среди молодых людей особенно популярны ярко-красный и соломенно-золотистый, однако самым модным считается сочетание возможно большего количества цветов в одной прическе. Следуя этой моде, некоторые сооружают на голове круглую прическу из угольно-черных волос с белой, шириной в ладонь, полосой спереди, или же белый прямоугольник прикрывает голову, а с боков свисают черные волосы; другие предпочитают крупный красный завиток или песочного цвета узел на затылке, а некоторые окрашивают и причесывают волосы, вкладывая в это всю свою фантазию и украшая голову разноцветными квадратами или конусами. Я всего лишь излагаю эту идею для всех наших дам, отличающихся страстью к новизне, при этом я уверен, что такого рода прическа произвела бы сенсацию в наших салонах. Нам прекрасно известны средства для окраски волос и способы их употребления; некоторые из этих средств вполне способны придать волосам всевозможные оттенки от салатно-зеленого до нежно-фиолетового. Однако предрассудки заставляют нас, в отличие от жителей Фиджи, считать такой результат окраски скорее несчастным случаем, нежели криком моды.



Уроженцы острова Герцога Йоркского также предпочитают разноцветные волосы. Однако они не окрашивают волосы, а просто смазывают их жиром и обсыпают порошком из толченых раковин и кораллов, который носят с собой в маленькой выдолбленной тыкве. С такими прическами они напоминают сильно напудренных кавалеров и дам прошлого столетия.



Многие племена, проживающие на островах южных морей, особенно жители островов Дарнли и Британия, любят прически из окрашенных волос. Молодые люди с вышеназванных островов для высветления своих черных волос тратят не меньше усилий, чем стареющие европейцы для закрашивания седины. На Нока-хива, крупнейшем из Маркизских островов, и мужчины, и женщины обильно натираются кокосовым маслом, наиболее утонченные используют также своего рода мыло под названием "папа", осветляющее кожу и сохраняющее ее гладкость. Женщины особое внимание уделяют волосам, украшая их длинными резными шпильками. Они также носят серьги, которые, как правило, вытачиваются из рыбьих костей. Изображенные на рисунках шпилька и серьги, а также гребень с Соломоновых островов, изготовленный из клыков морского льва (trichechus), находятся в коллекции мистера Берту.



Напоследок мы непременно должны упомянуть Таити, жемчужину Тихого океана, жители которого, в особенности женщины, уделяют весьма много внимания своей внешности. С того времени, как начались контакты с европейцами, обитатели Таити уже переняли многие европейские обычаи и ныне уже не похожи на тех дикарей, которых описал капитан Кук и которые изображены на титульном листе этой главы. Однако многие из прежних местных обычаев сохранились до наших дней и заслуживают описания. Таитянки в большинстве высокого роста и плотного сложения, у них красивые глаза и зубы, а также необыкновенно красивые волосы, за которыми они тщательно ухаживают. Они ежедневно моют голову и смазывают волосы помадой под названием "монои", изготовленной из кокосового масла и ароматизированной сандалом или корнем торомео. Волосы заплетают в длинные, ниспадающие на спину косы. Иногда волосы укладывают в некое подобие короны, украшая ее душистыми цветами маири или местной разновидностью жасмина под названием "тиаре". Другим излюбленным головным украшением является "рева-рева" из волокна кокосовой пальмы, а также удивительно изысканная диадема из соломы растения пиа. Образцы этих прелестных головных украшений выставлены в Колониальном музее Парижа.



Теперь мы перейдем к Америке и начнем с южной ее оконечности. Капитан Кук писал, что для жителей Огненной Земли характерны странные и экзотические обычаи, которые, вероятно, сохранились и по сей день. Местные жители с головы до ног раскрашиваются красной и белой краской, причем красные пятна наносятся на грудь и плечи, а белые полосы — на руки и ноги. Их туалет завершают белила вокруг глаз и длинная кость, продетая в носовую перегородку.



У южноамериканских индейцев, как правило, — длинные черные волосы, которые они свободно распускают по плечам. Женщины связывают волосы сзади лентой, а спереди, от уха до уха, подстригают чуть выше бровей. Для индейцев обоего пола нет большего позора, нежели стрижка волос. Куда легче они переносят любое другое телесное наказание, и поэтому такая суровая мера применяется лишь к самым ужасным преступникам. Хотя все индейцы любят приятные запахи, их собственная природа дарит им ароматические вещества в таком изобилии, что они обыкновенно отказываются от изделий европейских парфюмеров. Однако существуют упоминаемые мистером Уэллсом превосходные местные духи, пользующиеся большим успехом в Рио Негро. Они называются "умари" и весьма своеобразным способом выделяются из растения Humirium floribundum. Этот способ заключается в том, что кору надрывают и в щели засовывают кусочки ваты, которая постепенно пропитывается душистым соком; через месяц вату извлекают и выжимают из нее ароматическую субстанцию. note 224



Мы закончим наше кругосветное путешествие в Северной Америке и опишем методы, с помощью которых североамериканские индейцы раскрашивают свои лица — искусство, в котором им, вероятно, нет равных. Как отмечают все путешественники, побывавшие у краснокожих, даже светские дамы, румянившиеся и приклеивавшие мушки перед поездкой в оперу или на бал, никогда не посвящали своему туалету столько времени, сколько отдают ему индейцы, готовящие свои лица к военному или мирному походу.



Мистер Мюррей писал об одном сыне индейского вождя по имени Са-ин-ца-риш, отмечая, что никогда не встречал более тщеславного франта. Как правило, этот индеец начинал свой туалет около восьми утра и заканчивал только к вечеру. Обмазав все свое тело жиром, служившим основой для раскраски, и нанеся несколько штрихов на голову и туловище, он долго разглядывал себя с помощью осколка зеркала, который постоянно носил с собой, и совершенствовал линии рисунка до тех пор, пока они его не устраивали.



Некоторые утверждают, что различные цвета скрывают в себе определенный символический смысл, что, например, красный цвет выражает радость, а черный — печаль. В последнем индейцы обнаруживают прямое сходство с вами, европейцами, с тем лишь различием, что, утратив кого-либо из родственников, они не надевают траур, а натирают лицо древесным углем. Менее строгий траур выражается в нанесении на лицо ряда черных линий или в окрашивании черным одной половины лица — примерно так, как разделяется на части поле наших фамильных гербов. По счастью, индейцы не слишком часто моются, иначе их траур длился бы весьма недолго.




note 225 Д-р Ливингстон, "Африка"


note 226 Дю Шалю, "Путешествия"


note 227 Ричардсон, "Путешествие в великую пустыню Сахара"


note 228 Капитан Оуэн, "Путешествие в Африку"


note 229 "Египет, Судан и Центральная Африка", соч. Джона Петерика


note 230 Д-р Ливингстон, "Африка"


note 231 "Кругосветное путешествие Дюмон д`Юрвилля"


note 232 Преимущественно из различных видов эвкалиптов и мелалеки


note 233 "Путешествие по Амазонке и Рио Ниро"



(1) "Десять лет в Эфиопии"


(2) "Путешествие к озерам Центральной Африки"


(3) завитки




Глава X. От античности до наших дней.

Армида внемлет юноше с улыбкой.

Глядясь в стекло, как чудо красоты,

В порядок вновь приводит, где ошибкой

Власы у ней остались развиты.

Свивает в кольца каждый локон гибкий

И, как эмаль на золоте, цветы

Вплетает в них и, с розами дубровы

Слив персей снег, кладет на грудь покровы.

Торквато Тассо.



Теперь, совершив путешествие по дальним странам, мы вновь вернемся домой, в Европу, и проследим развитие интересующего нас искусства с начала европейской истории, подробнее всего останавливаясь на Англии, Франции и Италии, так как о парфюмерном искусстве этих стран имеется больше всего сведений.



Туалет древнейших жителей Британии более всего напоминал туалет североамериканских индейцев. В основном он состоял из покрывавших все тело искусных рисунков, первоначальное назначение которых, без сомнения, состояло в том, чтобы предохранить кожу от капризов погоды. В дальнейшем рисунки стали служить для украшения и для обозначения социального положения — наносить рисунки предписывалось свободным людям и строго запрещалось рабам. note 234 Простой народ довольствовался отдельными мелкими рисунками, в то время как знатные люди обладали привилегией носить на теле крупные изображения — как правило, это были изображения животных. После того как в употребление вошла одежда, в то время еще скудная и примитивная, эти изображения были перенесены на щиты. Видимо, таково происхождение фамильных гербов; кстати, японцы, которые в древности, судя по всему, тоже наносили на себя изображения, до сих пор носят на одеждах вышитые гербы.



С точки зрения нанесения изображения на тело, наиболее примечательным народом были пикты, проживавшие в Северной Британии, само название которых указывает на эту особенность. note 235 Галлы и германцы перед битвой окрашивали грудь красным, чтобы враги не могли увидеть текущую из ран кровь. Среди других известных в древней Британии красителей Юлий Цезарь упоминает красящую вайду (isatis tinctoria), с помощью которой бритты перед боем придавали коже синеватый оттенок, чтобы придать себе более устрашающий вид. Плиний упоминает также определенную разновидность подорожника, называющегося glastrum и с помощью которого галлы и бритты раскрашивали лица и тела. note 236



Уже в те далекие времена были известны средства для краски волос, и Диодор Сицилийский упоминает о том, что бритты, рыжеволосые от природы, без труда делали этот цвет еще ярче, регулярно ополаскивая волосы отваром цветов липы.



Друиды не оставили письменных описаний своих обрядов, однако, судя по записям современников, они не использовали ароматических веществ в ходе своих весьма примитивных обрядов. Они знали и ценили только многочисленные местные душистые травы. Жрицы-друиды носили венки из вербены и готовили из душистых трав таинственные снадобья, с помощью которых исцеляли раны воинов и усиливали очарование красавиц.



Римские завоеватели принесли в Галлию и Британию цивилизованные нравы и обычаи победителей. Раскрашивание тела и примитивные украшения отошли в прошлое, их место заняли хорошая одежда и изысканная косметика, и вскоре эти провинции по утонченности и элегантности сравнялись с метрополией. Найденные на территории Англии и Франции в захоронениях той эпохи различные туалетные приспособления и искусно сделанные ванны демонстрируют высокую степень роскоши, процветавшей в этих странах. Однако этот период длился недолго, блеск цивилизации померк вместе с окончанием римского владычества, а новые завоеватели вновь погрузили бывшие колонии во тьму. С этого времени и до эпохи крестовых походов встречающиеся в исторических документах упоминания ароматических веществ преимущественно ограничиваются церковным их применением, а также придворным бытом, так как благовония были слишком дороги для широкого повседневного употребления.



Когда первый христианский король Франции Хлодвиг в 496 году крестился в Реймсе, на этой церемонии курился ладан и горели ароматизированные восковые свечи. Ладан был известен и англосаксам, как можно заключить из следующей загадки:



Я слаще ладана и розы,

Что так прекрасна на лугу,

Я нежнее даже лилий,

Что так ценятся людьми. note 237


Посватавшись к сестре короля Ательстана, Гуго Великий, отец Гуго Капета, согласно хронике Мальмсбери, вместе с другими свадебными подарками прислал и благовония, которых никогда не было в Англии. Большим любителем благовоний был также Шарлемань, и при его блестящем дворе в Аахене был на них постоянный спрос.



Ковры в ту пору были неизвестны, однако существовал обычай стелить на пол пахучие шкуры крупной выдры note 238, распространявшие в воздухе приятный аромат. Когда в Нормандии родился Вильгельм Завоеватель (а в Нормандии такой обычай был распространен), по преданию, он, едва увидев свет и коснувшись земли, схватил ручонками лежащую на полу шкуру и приподнял ее. Это сочли добрым предзнаменованием, а знающие люди объяснили, что в будущем ребенок должен сделаться королем. note 239 Обычаи стелить на пол шкуры морской выдры просуществовал в Англии до эпохи королевы Елизаветы, и в пьесах Шекспира он неоднократно упоминается.



Некая разновидность бальзамирования иногда применялась в ту эпоху. Из "Жития Святого Ансельма" мы можем узнать, что после смерти святого его тело умащалось бальзамами. note 240



После крестовых походов сфера употребления благовоний заметно расширилась. Отважные рыцари привозили из походов своим дамам знаменитые восточные духи, а также образцы чудодейственной косметики, которой пользовались красавицы в гаремах. Среди подарков, которые привез с Востока французский король Людовик Святой, важное место занимали редкостные и драгоценные ароматические вещества. В этот период вошла в употребление также розовая вода, и в домах знати появился обычай подавать гостям розовую воду для омовения рук после еды. Мытье рук после еды было крайне необходимой процедурой, так как изобретенная в Италии в XV веке вилка до эпохи правления Иакова I была вовсе неизвестна в Англии, а позже считалась большой роскошью. Матильда, жена Генриха I, получила в подарок из Франции великолепный серебряный сосуд в виде павлина, хвост которого был украшен жемчугом и драгоценными камнями. Это был сосуд для розовой воды, который после пира ставился на стол.



Мэтью де Куси в своей хронике также сообщает о том, что на пиру у Филиппа Доброго, герцога Бургундского, на столе стояла серебряная статуя мальчика, из которой текла струя розовой воды.



Парфюмеры-ремесленники существовали во Франции с ХII в; в 1190 г. Филипп Август даровал им цеховые права, которые в 1357 г. подтвердил Иоанн, а позднее, в 1582 г. — Генрих III. В последний раз этот договор был обновлен и продлен Людовиком XVI в 1658 г. Чтобы стать мастером-парфюмером, необходимо было четыре года прослужить учеником и три года — подмастерьем, а это доказывает, что ремесло парфюмера считалось достаточно важным.



В одном манускрипте тринадцатого века, хранящемся в Британском Музее note 241, находится приведенное здесь изображение занятой туалетом дамы, которое может дать представление о том, каким образом этот процесс осуществлялся во времена Средневековья.



Для туалета в ту эпоху отводилось раннее утро, как можно заключить из романса "Алисандер":



По утрам

Роса падает на траву,

А девушки глядят в зеркало

И прихорашиваются


Моралисты и сатирики того времени упрекали дам в том, что те слишком много внимания уделяют своему туалету и деформируют фигуру корсетами, которые как раз тогда вошли в моду. Дамам ставили в упрек и то, что они красились, окрашивали волосы и выщипывали лишние волоски на лице и теле.



Наши предки очень любили цветы не только в садах, но также и в качестве элегантного украшения. Подобно античным грекам и римлянам, во время любого празднества они надевали на головы венки, которые на французском языке того времени назывались chapels или chapiels. В романсе о лесничем автор в описании праздника говорит, что "avoist chascun et chascune un chapel de roses sur son chief". [9) Эти слова ясно показывают, что сильный пол также отдавал должное венкам, которые в сочетании с красным носом и "чудным толстым животом, набитым каплунами" должны были производить потрясающий эффект.



Собирать цветы для венков имели обыкновение дамы, это прелестное занятие показано на приведенном здесь рисунке из собрания Британского Музея. Эмилье фон Шосер в "Истории рыцаря" описывает это так:



Ее золотые волосы были заплетены в косу,

Я думаю, длиной в ярд, что лежала у нее на спине.

Когда солнце всходило, она гуляла в саду

Бродила здесь и там, где захочется;

Она собирала цветы, белые и красные.

Чтобы сплести венок на голову.


В "Блондинке из Оксфорда" Жана де Дамартена героиня также изображается за плетением венков на лугу.



Я выхожу из комнаты

И вижу, как она на лугу

Вьет себе венок


Парфюмерия в Англии тон эпохи не составляла отдельной отрасли торговли. Обычно ею торговали продавцы тканей, которые наряду с основным товаром предлагали всевозможные туалетные принадлежности — такие, как гребни, зеркала, ленты для волос и многое другое. В одной весьма занимательной рукописи под названием "Паломник" говорится, как некая дама, занимающаяся торговлей тканями, перечисляет свой товар:



Она говорит: "Как я уже Вам сказала,

У меня мелочная лавка;

Во флаконах сладкие притирания,

Которые облегчают боль;

У меня есть ножи, иголки, свечи,

Которые по праздникам укрепляются на стенах;

Девять или десять гребней,

Которые подойдут и людям, и лошадям;

А также зеркала, большие и широкие,

Которые удивят ваших знакомых".


Взятая из той же рукописи гравюра изображает лавку торговки тканями с некоторыми из названных товаров. Красавица-торговка предлагает паломнику льстивое зеркало, в котором каждый выглядит красивее, чем он есть, но благочестивый паломник с негодованием отвергает его.



Видимо, духи на спиртовой основе до четырнадцатого века были неизвестны. Впервые из духов такого рода упоминается "венгерская вода", названная так потому, что впервые была изготовлена в 1370 г. королевой Елизаветой Венгерской. Сама она получила рецепт их приготовления от некоего отшельника и благодаря употреблению этой воды так похорошела, что к ней, уже семидесятидвухлетней, сватался король Польский. Эта история позаимствована из одной старинной книги, изданной во Франкфурте в 1639 г. Ее излагает Бекман, посвятивший этой теме целую главу note 242, однако точность последнего утверждения не может не вызвать сомнений: опрометчиво, да и не галантно не учитывать талант обольщения, присущий дамам любого возраста независимо от того, употребляют они "венгерскую воду" или нет.



В пятнадцатом веке, в блестящую эпоху cinquecento, которой по праву гордится Италия, на ее древней земле вновь возродились изящные искусства. Дворцы князей и купцов изобиловали предметами роскоши, среди которых, как обычно, важное место занимала парфюмерия. Благодаря давним торговым связям с Константинополем венецианцы первыми стали ввозить в Европу драгоценные ароматы Востока. Со временем косметика была адаптирована к вкусам местных патрицианок, которые, не довольствуясь дарованной им от природы красотой, стремились усовершенствовать ее с помощью искусственных средств.



Первая книга на эту тему вышла в шестнадцатом столетии под именем графини Нани note 243. В этой книге содержалось множество диковинных рецептов, в том числе некоторые рецепты окраски волос в тот прекрасный цвет, который в Италии назывался capelli fila d`oro note 244. Так как, вероятно, прелестные читательницы захотят узнать, каким образом готовились эти препараты, один из рецептов я позволю себе привести. Необходимо было подвергнуть дистилляции два фунта квасцов, шесть унций черной серы и четыре унции меда. Чезаре Вечеллио, двоюродный брат Тициана, в своей занимательной книге "Degli habiti antichi е moderni" описывает способ употребления такой воды. Дамы поднимались на крыши своих домов, как следует увлажняли волосы красящим составом и часами сидели там, чтобы краска под действием солнечных лучей надлежащим образом подействовала. Чтобы сохранить цвет лица, дамы при этом надевали широкую соломенную шляпу без тульи, называвшуюся solana. Волосы выпускали сверху и развешивали по широким полям, чтобы они как следует просохли. На рисунке, позаимствованном из той же книги, можно увидеть, как выглядел этот процесс. Есть основания предполагать, что изображенные на полотнах венецианских художников той эпохи золотоволосые красавицы приобрели этот удивительный цвет именно таким путем, потому что в наше время среди жительниц Венеции блондинки весьма редки.



Прибыв во Францию для бракосочетания с королем Генрихом II, Екатерина Медичи привезла с собой некоего флорентийца по имени Реве, весьма искусного в составлении духов и косметики. Его лавка на Мосту Менял сделалась местом встречи модных кавалеров и дам, и с этого момента парфюмерная продукция сделалась во Франции предметом повседневного употребления. Рене владел также искусством приготовления медленно действующих ядов, и его царственная госпожа, видимо, нередко пользовалась его талантом, чтобы устранить врагов. Среди ее жертв историки называют Жанну д'Альбре, мать Генриха IV, утверждая при этом, что причиной ее смерти были надушенные перчатки, подаренные ей Екатериной; однако современные химики сомневаются в том, что подобным образом возможно кого-либо отравить.



Во время официальных торжеств существовал обычаи добавлять духи в воду фонтанов; в 1548 г. город Париж заплатил Жоржу Марго четыре золотых кроны "pour herbes et plantes de senteur pour embaumer les eaux de fontaines publiques lors des derniers esbattements". note 245



В период правления изнеженного Генриха II злоупотребление духами достигло таких размеров, что его нередко клеймили сатирики. Один из них, Николя де Монто, в "Miroir de Francois" (1582) упрекает дам в том, что они злоупотребляют "всевозможными духами, туалетными водами, цибетином, мускусом, амброй и другими ценными благовониями, надушивая свои платья, белье и само тело".



Самая старая из встречавшихся мне французских парфюмерных книг называется "Les secrets de Maistre Alexys le Piedmontois" note 246 и содержит некоторые занимательные рецепты приготовления помады из яблок note 247, душистых шариков против чумы "Oiselets odoriferants"(1) для курения в комнатах, паст для ароматизации перчаток, разнообразных средств для окраски волос и косметики. Чтобы читатель мог составить представление об уровне парфюмерного искусства того времени, я приведу следующий рецепт приготовления чудодейственной воды, гарантировавшей дамам "вечную красоту и молодость".



"Возьми из гнезда птенца ворона и сорок дней откармливай его крутыми яйцами, после чего умертви и дистиллируй вместе с листьями мирта, тальком и миндальным маслом".



Это прекрасный образец того невежества, до которого довели европейских парфюмеров века господства алхимии. Этот рецепт, как читатель может заметить, весьма разительно отличается от приведенных в VIII главе арабских рецептов.



В Англии парфюмерия вошла в повседневное употребление только во времена королевы Елизаветы. В хронике Стоуи сообщается, что она появилась в Англии только на четырнадцатом или пятнадцатом году правления Елизаветы. Достопочтенный сэр Эдуард де Вер, граф Оксфордский, вернувшись из Италии, привез с собой душистые перчатки, пропитанный духами кошелек, надушенный кожаный камзол и другие "приятные вещицы". До тех пор ароматические воды и духи в Англии не употреблялись. В том же году Елизавета получила в подарок душистые перчатки, украшенные рядами кисточек из цветного шелка. Она так радовалась этим перчаткам, что велела изобразить себя с ними, а со временем этот аромат получил название "духи графа Оксфордского". Еще одну пару душистых перчаток Елизавете преподнесли по случаю посещения Кембриджского университета, и королева была так довольна этим подарком, что сейчас же их надела. Также Елизавета носила при себе "помандер" (или pomme d'arbre), то есть небольшие ароматические шарики, приготовленные из амбры, бензоя и других душистых веществ. Королева была весьма довольна, когда ей поднесли "faire gyrdle of pomander"(2) — ожерелье, состоящее из нанизанных на шелковую нить душистых шариков, которое можно было носить на шее. Шарики "помандер" должны были предохранять от заразных болезней, для этого их было принято держать в руке и время от времени вдыхать их запах. Судя по портретам той эпохи, эти шарики весьма часто употреблялись. В одной старинной книге подробно описаны все составляющие этого изделия: "Единственный правильный метод приготовления хороших шариков "помандер" таков: возьми унцию лучшей садовой земли, семь дней промывай и размачивай ее свежей розовой водой; после этого возьми лабданум, бензой, обе разновидности сторакса, амбру, цибетин и мускус наилучших сортов и из этой массы лепи все, что захочешь. Если твой собственный запах не слишком крепок, ты будешь благоухать как комнатная собачка придворной дамы".



О шариках "помандер" упоминает Драйтон в следующих строках "Королевы Цинтии":



Везде, где берега она

Касается ногой,

Торговцы лепят из песка

Помандер дорогой.


Некоторые шарики "помандер" представляли собой наполненные ароматическими веществами круглые футляры с множеством мелких отверстий, сильно напоминающие современные карманные ароматические коробочки. Впервые эти излюбленные туалетные аксессуары были изображены в "Лодках неразумных женщин" note 248 — серии из пяти карикатур, выпущенной Йодокусом Бадиусом в 1502 г. Эти карикатуры высмеивали злоупотребления, связанные с каждым из пяти чувств. Приведенная здесь гравюра изображает "Лодку дурацких запахов" note 249, где находятся три дамы, одна из которых держит в руках цветы и одновременно юохает приобретенный у присутствующего там же парфюмера помандер, который подносит ей подруга.



Употреблявшиеся в то время ароматические вещества обладали, как правило, весьма сильным запахом. Основу большинства препаратов составляли мускус и цибетин, которые неоднократно упоминаются у Шекспира. В комедии "Много шума из ничего" Педро говорит о Бенедикте: "Чего же более, он натирается цибетином, заметьте теперь, чего ему нужно? Иными словами, славный малый влюблен". А в комедии "Винздорские проказницы" мистрис Квикли говорит, перечисляя подарки, присланные Фальстафом для мистрис Форд: "Письмо за письмом, подарок за подарком, и все так чудесно пахнут мускусом". При всем уважении к бессмертному поэту я сильно сомневаюсь в том, что современный кавалер, прибегнув к подобным средствам для достижения своей цели, смог бы добиться успеха. Ведь запах цибетина и мускуса в чистом виде не слишком приятен и способен поразить не сердце, а голову, то есть вызвать мигрень.



Восточный обычай опрыскивать платье розовой водой, видимо, был широко распространен в ту эпоху. Герой одной из пьес Марстона, юный щеголь, появляется на сцене с флаконом розовой воды в руке и опрыскивается, в другом эпизоде он же говорит: "Это сладостно и чисто, как флакон цирюльника". note 250 То же самое туалетное приспособление упоминает Форд в пьесе "Тhе Fairies".(3) Один из персонажей появляется на сцене, опрыскивая лицо и волосы из флакона и разглядывая свое отражение в небольшом зеркале, прикрепленном к поясу.



Полы в комнатах либо устилались шкурами морской выдры(4), либо орошались душистой водой. В старинной пьесе "Доктор Фаустус", принадлежащей перу Кристофера Марло, Прайд(5) выходит на сцену со следующими словами: "Фу, что за вонь здесь стоит! Ни за какие деньги я не скажу больше ни слова, пока не надушат пол". Этот обычай практиковался и в храмах, однако летом полы в церкви не опрыскивали, а посыпали душистыми цветами. В одной из пьес той эпохи под названием "Апий и Вирджиния" этот обычай описывается следующим образом:



Скверный мальчишка, если бы ты сегодня не опоздал,

Ты бы украсил всю церковь

Сладкими примулами, первоцветом и фиалками,

Мятой, календулой и майораном,

А теперь она осталась грязной, и в этом виноват ты один.


Такой обычай до сих пор сохранился в Испании и Португалии, где летом полы в церкви усыпают, как правило, лавандой и розмарином. Ароматические вещества также курились в помещениях и использовались для ароматизации постельного белья. "Холсты на лугах пропитываются фиалкой", — говорит Марстон в комедии "Как вам это понравится". А в комедии "Много шума из ничего" Борачио отвечает на вопрос о том, каким образом он проник во дворец: "Меня приняли за парфюмера, потому что я закурил в душной комнате". Стрип в "Жизнеописании сэра Дж. Чика" упоминает, что тот заказывал ароматическую трубку для своей комнаты. note 251



В "Anatomy of Melancholy"(6) Бартон пишет: "Каждое утро, перед тем как встать, он сжигал у себя в комнате можжевельника на два пенса, чтобы таким образом надушить воздух".



Еще одним приспособлением для создания душистой атмосферы были ароматические мехи, и Ришелье, который был большим любителем роскоши, пользовался ими в своих покоях. Форд так высказывается об этом обычае в одной из своих пьес:



Мое дыханье стало нежным,

Как надушенные мехи

В будуаре знатной дамы.


Душистые перчатки в этот период продавались обыкновенно модистками и мелочными торговками, а аптекари, проживающие в Лондоне преимущественно в районе Баклерсбери, торговали различными душистыми травами. На это указывает характерное шекспировское сравнение: "Благоухает, как Баклерсбери в период сбора трав". Торговля душистыми травами заключалась в сборе и продаже всех употреблявшихся тогда ароматических растений, таких, как розмарин, необходимость в котором возникала как на свадьбе, так и на похоронах, кроме того продавалась различного рода пахучая древесина для окуривания помещений. Об этом писали Бомон и Флетчер в "Wit without Money" note 252:



Фунтами продает он дерево и коренья,

А благородные лорды их жгут по унции.


Многочисленные торговцы странствовали также по провинции и участвовали в ярмарках, на которых предлагали всевозможные товары, как Автолик в "Зимней сказке":



Полотно как снег бело,

Креп — что ворона крыло!

Перчатки, что розы в Дамаске!

Для лиц, для носа маски!

Бус, ожерельев продам,

Духов самых лучших для дам!

Шапочек, корсетов купите,

Подарки девкам подносите,

Щипцов, булавок головных —

Все, что нужно для девиц молодых,

Покупайте, господа, покупайте! (I)


В период правления Карла II парфюмерия стала употребляться еще шире, так как считалось, что она предохраняет от чумы. Среди различных средств против чумы, изобретавшихся врачами той эпохи, Рашуорт упоминает одно весьма курьезное. Больному предписывалось съесть печеное яблоко, начиненное ладаном, которое считалось верным средством от этой болезни. Я не знаю, каким был результат в этом случае, однако профилактическим действием ароматические вещества, без всякого сомнения, обладают. Еще в прошлом веке практикующие врачи носили при себе небольшую коробочку с ароматическими веществами, прикрепляя ее к набалдашнику трости и поднося к носу всякий раз, когда возникала необходимость общаться с заразными больными.



Искусство косметики в тот период, судя по всему, было еще довольно слабо развито. Примером тому служит фрагмент из "Роеms and Fancies"(7) герцогини Ньюкаслской, где она рекомендует чистить зубы "фарфором, кирпичной глиной и тому подобным" и утверждает, что брови следует выщипывать за корень, оставляя только узкую полоску, а верхний слой кожи на лице удалять купоросовым маслом, чтобы на месте старой образовалась новая кожа — по меньшей мере странный метод улучшить цвет лица.



В период республики парфюмерия разделила судьбу других предметов роскоши: строгие пуритане отказались от нее. Однако после реставрации монархии при дворе Карла II, "веселого монарха", она вновь оказалась в чести. Среди всех знатоков моды было принято краситься и наклеивать на лицо мушки. Их назначением было подчеркивать красивые черты лица, однако при необходимости они могли быть использованы и для маскировки недостатков, как в случае с герцогиней Ньюкаслской, которую описывает в своем дневнике Пепис, отмечая, что из-за угрей вокруг рта герцогиня носила на этом месте множество черных мушек. note 253 Некоторые мушки имели необычную форму, изображали солнце, луну, звезды и т. п., как Батлер писал в "Хадибрасе" note 254:



И Солнце, и Луна перед ее очами

На небе меркнут и перед красой трепещут;

И только мушки на ее щеках,

Как Солнце и Луна, и звезды, блещут.


Приведенный выше портрет, позаимствованный с гравюры той эпохи, изображает даму, которая среди прочих мушек украсила лицо запряженной каретой! Это увлечение приняло такие размеры, что Граммон в своих мемуарах писал о том, что гардероб некоей дамы состоял из румян и мушек. Модным в ту эпоху, как для женщин, так и для мужчин, было также чернить брови, так что в "Юмористе" Шедуэлла мы можем прочесть: "Если твои брови не черны, позаботься о том, чтобы как следует их зачернить. Мне отвратителен франт с немодными бровями…"



К концу семнадцатого века в моду вошла пудра для волос. Вероятно, первоначально эту моду ввели седеющие щеголи, пожелавшие, чтобы все остальные выглядели так же – подобно лисице, случайно оставшейся без хвоста. Судя по отзывам писателей того времени, новая мода встретила восторженный прием. Тейлор писал в "Superbiae Flagellum":



Он ежедневно пудрился так много,

Что был похож на мельника иль призрак.

Его манера безусловный признак

Гордыни пред людьми и перед Богом.


Обычай пудрить волосы продержался около двух столетий, и даже в наше время его нельзя считать полностью отошедшим в прошлое, так как эксцентричные красавицы и лакеи в аристократических домах до сих пор сохраняют верность старинной моде. Безусловно, напудренная прическа придает нежность чертам лица, однако наносить пудру было весьма неудобно, судя по изображающей этот процесс гравюре времен Людовика XV.



Приводимая ниже цитата из "Виртуоза", еще одной пьесы Шедуэлла, перечисляет основные товары, входившие в ассортимент парфюмерной лавки того времени: "Имеются отличные перчатки, амбра, оранжери, генуя, романа, франжипан, нероли, тубероза, жасмин и маршалл; всевозможные виды украшений для волос, накладных локонов, приспособлений для завивки, завитых париков, гребней note 255 и тому подобного; всевозможные сорта душистой воды, миндальной воды и ртутных белил для лица; лучшие в Европе помады, исключая разве что наиредчайшую, что готовят из "сорочки" ягненка и майской росы. А еще всевозможные снадобья из ртути и свиных костей, чтобы сохранить вашу красоту или вернуть утраченную". Названное последним средство может показаться не слишком заманчивым, однако все возражения против такой "рекламы" отпадают, если вспомнить, что парфюмеры той эпохи оценивались в числе прочих достоинств и по степени откровенности, с которой они перечисляли все диковинные ингредиенты своих снадобий.



Некоторые историки утверждают, что французский король Людовик XIV имел сильное предубеждение против парфюмерии, отчего при его дворе она была не в чести. Долгое время я и сам разделял такое мнение, пока случайно мне в руки не попала весьма интересная и познавательная книга Эдуарда Форнье note 256, которая меня переубедила. Судя по всему, этот король уделял запахам немало внимания, и по этой причине его даже называли "благоуханнейшим монархом" ("le roi le plus doux fleurant"). В весьма своеобразной книге "Парфюмер Франсуа", опубликованной в 1680 г., существует указание на то, что "Его Величество имел обыкновение наблюдать, как мосье Марсиаль note 257 в своем кабинете смешивает духи для его царственной особы". Это окончательно подтверждает версию о благосклонном отношении Людовика XIV к парфюмерии. В те времена не казалось странным, что знатная персона лично наблюдает за выполнением своего парфюмерного заказа; принц Конде, к примеру, велел в своем присутствии ароматизировать нюхательный табак. Точно так же о знаменитой "пудре Марешаль", которая до сих пор входит в список пользующихся спросом парфюмерных товаров, говорят, что она получила свое название по имени мадам ля Марешаль д`Омон, впервые ее составившей.



Монополию в снабжении всей остальной Европы наилучшей парфюмерией в ту пору все еще сохраняла Италия. Когда великий французский художник Пуссен предпринял путешествие в Рим, мадам де Шантелу поручила ему привезти оттуда душистые перчатки, которые он приобрел у "синьоры Маддалены", парфюмерная лавка которой считалась в ту пору лучшей в Риме. А в своей книге "Livre Commode des adresses" Дю Прадель упоминает "sieur Adam courrier de cabinet", который часто привозил изысканные эссенции из Рима, Генуи и Ниццы. В моей библиотеке есть старинная английская книга, напечатанная в 1663 г., которая называется "Queen's Closet"(8), представляющая собой полный обзор парфюмерного искусства той эпохи. В этой книге содержится множество странных, с современной точки зрения, рецептов; среди них есть духи, изобретение которых приписывается королю Эдуарду VI, другие духи приписываются королеве Елизавете; в книге есть рецепт чудодейственной помады из яблок и щенячьего жира, а также прославленного зубного порошка, изготовлявшегося мистером Ференом, парфюмером королевы и, по моему убеждению, лучшим мастером своего дела в ту эпоху. Судя по всему, этот джентльмен разделял склонность герцогини Ньюкаслской к красной (кирпичной) глине, так как это вещество является основным компонентом его зубного порошка. В период правления Людовика V популярность духов при французском дворе возросла еще сильнее; повседневный придворный этикет предписывал употреблять определенные виды духов, так что Версаль называли "la cour parfumеe"(9). Точно так же в Шуази, где царила мадам де Помпадур, парфюмерия была в большой чести и занимала не последнее место в личном бюджете этой дамы, которая тратила на нее одно время до 500 000 ливров в год.



Такая мода сохранялась во Франции до тех пор, пока кровавый период революции не прервал эпоху роскоши, однако при дворе императора Наполеона она вновь возродилась. Жозефина питала характерную для креолки страсть к благовониям, которую ее супруг, напротив, не разделял ни в малейшей степени.



Во времена правления целой династии королей, носивших имя Георг, мода на духи в Англии сохранялась в той или иной степени, в зависимости от вкусов и склонностей различных влиятельных персон, диктовавших моду. В начале прошлого столетия знаменитый Чарльз Лилли, модный парфюмер, проживал в Стренде, на углу Бьюфорт Билдинг note 258. Его имя нередко упоминалось в "Татлере", который высоко оценивал его талант в изготовлении "нюхательных табаков и душистых эссенций", которые, с одной стороны, "волновали тех, кто располагал досугом, и, с другой стороны, приносили радость тем, кто не мог позволить себе такой роскоши". Другим популярным парфюмером был мистер Перри, который также проживал в Стренде, на углу Барли-стрит. Однако он унизился до того, чтобы расхваливать самого себя, и в номере газеты под названием "Weekly Packet" за 28 декабря 1718 г. он хвастает своими духами и своим маслом из семян горчицы, которое предлагалось всего по 6 шиллингов за унцию и гарантировало излечение любых существующих заболеваний.



Некоторые французские парфюмеры в ту эпоху в придачу к ароматическим товарам тоже торговали лекарствами. Особенно характерно это было для бродячих торговцев и "шарлатанов" note 259. Нарядившись в богатые, расшитые золотом красные камзолы, они появлялись перед толпой зевак в нарядном экипаже и под музыкальное сопровождение распродавали свои духи и ртутные мази. Гравюра на титульном листе этой главы изображает такого "странствующего парфюмера", торгующего порошками, эликсирами, пилюлями, успокаивающими средствами, одеколонами и слабительными. За восемь или десять лет до революции королевский лейб-медик приказал изгнать странствующих торговцев из страны, и с тех пор парфюмерия заняла подобающее место в ряду товаров. В наше время благодаря прогрессу науки и образования ртутные мази отошли в прошлое, а парфюмерия стала важной отраслью торговли.



В завершение этой главы я сделаю обзор причесок и бород. Галлы носили длинные волосы, по каковой причине сама их страна называлась Gallia comata, то есть "страна длинноволосых галлов". Юлий Цезарь, завоевав Галлию, принудил ее длинноволосых жителей постричься, что было воспринято как величайший позор.



Бритты периода античности также гордились своими длинными волосами и всячески за ними ухаживали. Они брили подбородок, но отпускали длинные усы. Много внимания волосам уделяли также англосаксы и даны.



Расквартированные в Англии времен Эдгара и Этельреда датские солдаты считались величайшими франтами той эпохи и завоевывали сердца дам благодаря своим роскошным волосам, которые они ежедневно расчесывали и укладывали.



Духовенство, обязанное коротко стричься и выбривать тонзуру, постоянно возражало против ношения длинных волос и иногда даже от слов переходило к делу, собственноручно остригая волосы своей пастве. Однако они каждый раз совсем недолго радовались победе, так как мода вновь брала свое.



Мужчины продолжали носить длинные волосы до тех пор, пока Франциск I, король Франции, после ранения в голову на турнире не постригся совсем коротко, а в качестве своего рода компенсации отпустил бороду. Разумеется, вскоре его примеру последовала вся Франция.



Этот обычай вскоре перешел в Англию, где в период правления Генриха VIII нашел широкое распространение, судя по картинам Гольбейна, на которых мужчины изображаются с почти наголо остриженными головами.



На приведенной здесь гравюре Джоста Аммана, изображающей немецкого цирюльника шестнадцатого века, наглядно показана эта мода, которая, без сомнения, облегчала мытье головы (этот процесс изображен на заднем плане). В период правления Карла I локоны вновь вошли в моду — как среди женщин, так и среди мужчин. "Я знаю много молодых людей, — говорит Миддлтон в одном из своих произведений, — локоны которых длиннее, чем локоны их возлюбленных". Бороды имели весьма разнообразную форму, однако преобладала разновидность, названная у Бомона и Флетчера в "Царице Коринфа" Т-образной и состоявшая из усов и небольшой клиновидной бородки:



Бороду свою

Теперь он носит в форме Т,

Да, римской Т, теперь такие в моде…


Бороды также окрашивались в самые разнообразные цвета, что упоминается в одной из пьес Шекспира. Пуритане носили короткую стрижку, за что и получили прозвище "круглоголовых", но при Карле II длинные волосы вновь вошли в моду. Так как пышные волосы даются природой не каждому, обделенные восполняли недостающее с помощью париков. Склонность кавалеров той эпохи к парикам я могу объяснить еще одним аргументом, приводимым в дневнике Пеписа note 260: "Так как я решил носить парик, я испробовал несколько париков с помощью моего старого цирюльника и пришел к выводу, что ухаживать за волосами слишком обременительно".



Затем в моду вошли пудра и косы, и эта мода продержалась на протяжении всего прошлого столетия, пока наконец Французская революция не произвела полного переворота в одежде и прическах; на фоне общего увлечения античностью волосы стали коротко стричь, и такая прическа получила название a la Titus.



В области женских причесок моды сменялись так быстро и были столь разнообразны, что для их описания потребовалась бы отдельная книга. Так как из всех элементов женской красоты волосы легче всего поддаются изменениям, потому стиль прически был наиболее непостоянным и подверженным прихотям моды. В древности незамужние девушки носили головы непокрытыми, а волосы свободно распускали по плечам, после свадьбы же коротко стриглись и надевали затейливые головные уборы. Позднее волосы стали заплетать в косы, иногда доходившие до пят.



Во времена Ричарда II голову стали покрывать золотой сеткой или шапочкой — вероятно, этот обычаи был позаимствован на Востоке благодаря крестовым походам. Затем появились головные уборы в виде остроконечных колпаков, введенные в моду Изабеллой Баварской; иногда они достигали такой необычайной высоты, что приходилось перестраивать дверные проемы, чтобы дамы могли пройти. Пример такого рода головных уборов до сих пор можно увидеть в Нормандии — это "Pays de Caux", головной убор зажиточных крестьянок.



В первой половине пятнадцатого века в моду вошел "рогатый" головной убор, форма и размеры которого стали мишенью сатириков и карикатуристов. Приведенное здесь изображение из церкви в Лудлоу карикатурно представляет немолодую даму в "рогатом" головном уборе, имеющем поистине устрашающий вид и намекающем на родство своей обладательницы с Нечистым.



В эпоху королевы Елизаветы высоко ценились "королевские" белокурые волосы; всячески воспевавшиеся поэтами того времени.



Ее власы темны, мои ж белы как лен…





ТЕЛЕГРАМ

Канал с обзорами, анонсами новинок и книжными подборками

Книжный Вестник

Бот для удобного поиска книг (если не нашлось на сайте)

Поиск книг

Свежие любовные романы в удобных форматах

Любовные романы

О психологии, саморазвитии и личностном росте

Саморазвитие

Детективы и триллеры, все новинки

Детективы

Фантастика и фэнтези, все новинки

Фантастика

Отборные классические книги

Классика
ВКОНТАКТЕ

Цитаты, афоризмы, стихи, книжные подборки, обсуждения и многое другое

Книжный Вестник
БИБЛИОТЕКИ

Библиотека с любовными романами, которая наверняка придётся по вкусу женской части аудитории

Любовные романы

Библиотека с фантастикой и фэнтези, а также смежных жанров

Фантастика

Самые популярные книги в формате фб2

Топ фб2 книги