Журнал «Сделай сам» №1∙1995

Ваше рабочее место и инструмент

Дорогие и любимые, милые и уважаемые, уставшие от будней и создающие праздники женщины, всегда женщины! Безостановочно текущее время то и дело велит нам задумываться над такими вопросами, против которых проблемы моды кажутся то ли пустяком, то ли чем-то слишком далеким от жизни. Но как бы ни было порой трудно, рано или поздно из самых пасмурных туч проступает синева надежды, и мы стремимся к обновлению. А разве не праздник каждая обнова в нашем гардеробе? Без сомнения, очень приятно сделать удачную покупку. Но не меньше радости, а порой и больше, приносит вещь, вышедшая из наших собственных рук.

Среди уважаемых читательниц и читателей журнала, я уверена, очень многие любят одеваться сами. Иногда к этому вынуждают житейские обстоятельства. Но все-таки, думается, есть и более серьезная причина — это естественная, изначальная потребность творческого самовыражения. Ремесло это, как и все другие, живое и теплое и, пожалуй, первое по близости к человеку (да не обидятся другие рукоделы). Наше платье, как и прочие творения искусных рук, хранит жизненную силу, запечатлевает следы времени. Создание любых обиходных предметов окружает нас целым миром почти одушевленных вещей, дает выход творческой энергии, помогает обороняться от натиска не всегда радующей действительности.

Женщины (конечно, и мужчины, хотя их и немного), которые одевают себя и своих близких, не будучи в этом деле профессионалами, вызывают у меня огромное уважение — ведь они научились всему, что знают, исключительно из любви к нашему древнему и почтенному ремеслу. Именно энтузиастам домашнего шитья будут адресованы все мои материалы. Автор, не претендуя на роль всезнающего мэтра, стремится помочь тем, для кого шитье — и творческое увлечение, и «отрасль» домашнего хозяйства. С охотой будут приняты ваши отклики, пожелания, дополнения, бесценные крупицы опыта, поддержка или критика.

* * *

Итак, приступим. Начнем с того, как устроить наше рабочее место, домашнюю мастерскую. Тот, кто занимается этим делом давно, наверное, уже обзавелся всем необходимым. Но если вам это только предстоит, то советы не будут лишними.

Расположение и устройство вашего заветного уголка зависит от размеров жилья и личных склонностей. Остановимся главным образом на его функциональных задачах. Мы с вами как бы совмещаем в одном лице модельера-конструктора, закройщика и портного, так что нам потребуются все их инструменты. Постараемся дать максимальный перечень, однако без многого можно обойтись, особенно если вы занимаетесь шитьем от случая к случаю. Зато все, чем вы пользуетесь, должно быть удобно, исправно, ухожено и находиться на своем месте.

Прежде всего — о «крупном оборудовании».

Стол для раскроя — большой, прямоугольный, устойчивый. В доме это скорее всего будет обеденный или письменный стол. Если вы работаете много, его можно обтянуть мягкой толстой простилкой (войлок, грубое сукно), не боящейся нагрева, а сверху — полотном для утюжки; кроить тоже удобно — ткань не скользит. С большими отрезами можно расположиться и на чисто протертом полу.

Стол для шитья такого размера, чтобы слева от настольной машинки свободно размещались, не падая, любые детали. Во время ручной работы все шитье располагается на столе, а не на коленях. Если вещь громоздкая — можно и усесться на стол, как старинные портные.

Очень важно, чтобы было много света — окно слева или перед столом; лампа — удобнее всего светильник на гибком или коленчатом кронштейне, с металлическим колпаком (свет падает только на работу, не слепит глаза). Мощность лампочки — до 100 Вт, особенно если в машинке нет встроенного освещения.

Очень хорошо, если у вас есть винтовой рабочий стул или кресло на колесиках; если нет — довольно любого стула или табурета удобной высоты, чтобы не горбиться и не поднимать высоко локти. Под ноги нужна маленькая скамеечка.

Может быть, у вас машинка в тумбочке, а гладильная доска на ножках — в любом случае постарайтесь разместить все столы, полки, шкафчики, комоды и прочее таким образом, чтобы все нужное было под рукой, на виду, а работать было комфортно.

Не забудьте о зеркале: оно должно быть высоким, чтобы видеть себя с головы до ног. Еще лучше иметь трельяж, т. е. трехстворчатое зеркало, где можно оглядеть себя в профиль и со спины.

Не секрет, что работа швеи утомительна особенно для глаз, для спины. Давайте себе отдых, следите за позой, не забывайте встать из-за машинки, потянуться, размяться.

Там, где шьют, нет смысла стелить на пол ковер, палас. Покрытия типа линолеума, электризуясь, притягивают особенно много текстильной пыли, их надо почаще протирать влажной тряпкой. При работе с бархатом, драпом, синтетическими материалами может даже возникнуть аллергия (насморк, кашель) — спасайтесь марлевой маской.

Полезно завести емкость для мусора — например, «полуведро» (рис. 1), которое удобно помещается где-нибудь около стола, или любой короб, крафт-мешок и т. д.

Рис. 1

Теперь о множестве вещей, которые понадобятся для разных работ. Попробуем их как бы разобрать по принадлежности, хотя некоторые, например булавки, нужны и при черчении выкроек, и при раскрое, и при шитье.

Что нужно модельеру и конструктору?

Мало собирать модные журналы — надо разложить их по датам, внимательно рассмотреть, какие там выкройки, технологические рисунки и описания: из этого и составляются запасы лекал, пособия для практической работы. Книг по моделированию и швейному делу выпускается много, но одни из них рассчитаны на поточное производство, в других сложно разобраться самим. Из последних изданий можно порекомендовать переводную книгу «Как шить красиво», вышедшую в издательстве «Мир» в 1990 г., «Школа белошвейки» (авторы Гузаирова и Гузаиров) рассчитана на детей.

Бумага миллиметровая в рулоне — для чертежей. Если чертить на другой бумаге — легко нарушить прямые углы, а это ведет к перекосам, погрешностям в крое.

Бумага миллиметровая в листах — для учебных или пробных чертежей в масштабе 1:4, по специальной «линейке закройщика». Иногда полезно сделать уменьшенные лекала, чтобы выбрать наилучшую раскладку на ткани (ее тоже изобразим в масштабе). Так мы определим, сколько надо купить дорогого материала, или увидим, что может выйти из небольшого остатка.

Бумага для рабочих лекал, то есть выкроек, — не чертежная, не газетная, а любая достаточно прочная. Иногда используют кальку, переводя контуры из журналов или со своего чертежа. Папиросная бумага для этого слишком тонка, детали из нее неточные, неаккуратные.

В идеале для работы с калькой существует особый стол с подсветкой снизу, имеющий крышку из молочного стекла. Попробуйте укрепить на время большое оргстекло, лист кальки послужит «молочным» фоном, сверху — чертеж и другая калька, рабочая. Все скрепить, сколоть, прижать грузиками, чтобы не сместилось.

Все накопившиеся у вас чертежи, лекала, патронки разложите в папки, пакеты, конверты; нарисуйте, хоть в общих чертах, что это такое, укажите размер, год. Потом это может не раз пригодиться.

Лист картона, линолеума, фанеры (но не твердого пластика) нужен затем, чтобы подложить снизу при копировании линий зубчатым резцом.

Бумага копировальная — применяется иногда для перевода линий на ткань, но более при вышивании, чем при шитье. Лучше не черная и не лиловая, а специальная цветная (желтая и др.) — она меньше пачкается.

Резцы — колесики на рукоятке — бывают с острыми зубцами (рис. 2, а) (ими прокалывают два слоя бумаги либо переводят контур прямо по двум слоям ткани — если это белая или однотонная бязь, другая простая ткань); тупые зубцы (рис. 2, б) хорошо прокладывают линии через копирку. Есть разновидность резца с гладким диском (рис. 2, в) — его применяют с копиркой либо, как в случае с белой бязью, можно «продавливать» контуры деталей по двум слоям тонкого, даже прозрачного шелка (снизу твердая поверхность, поверх ткани — полиэтиленовая пленка, пакет) — получается ясно видная «канавка», как от ногтя или тупого ножа. Бывает и резец, соответствующий названию — остро заточенный; им можно кроить и некоторые ткани, кожу, замшу, материалы с искусственными покрытиями.

Рис. 2

Карандаши нужны простые, ТМ(НВ) или М (В); удобны механические дсзографы, не требующие заточки, экономные. Цветные — разве что для того, чтобы отметить особо важные точки, линии на проверенном чертеже. Белый, светло-желтый — чтобы обозначить на темной ткани точки пришива пуговиц. Ручкой, фломастером лучше на чертежах и на ткани не пользоваться — за исключением специальных маркеров с красителем, испаряющимся без следа.

Линейки: достаточно иметь одну — длиной 70–75 см, другую — 40–50 см и для мелких деталей — 25–30 см; угольники; их может заменить Т-образная линейка (рис. 3, а) вроде рейсшины; она же поможет выровнять подол; маленькой линейкой с «бегунком» (рис. 3, б) удобно размечать подгибы, интервалы; фигурные лекала (рис. 3, в) хороши для плавных линий, но не обязательны. Если линейки из прозрачного пластика — вам будет хорошо видно все, что под ними. Деревянный метр пригоден для измерения тканей, но не для черчения.

Рис. 3

Макетная ткань — это может быть белая или суровая бязь, тонкий паутинный флизелин — нужна для проверки нового кроя, для пробной примерки, наколки особо ответственной модели. Рекомендуется расчертить материал сеткой 10x10 см, строго по долевой и уточной линии.

Манекен (рис. 4) — к сожалению, вещь труднодоступная. Хорошо, если он соответствует вашей фигуре — иначе от него мало толку. Если имеется подставка — установите его на высоту своего роста, уровня талии. Отметьте узкой тесьмой (приметайте ее) талию и другие линии.

Рис. 4

Укрепите наплечники; иногда нужны накладки для бюста. У многих манекенов очень неудачная форма основания шеи — расширенная, конусом; бороться с этим изъяном очень трудно, приходится просто иметь это в виду и делать поправки. Встречаются манекены из ажурной проволоки, которые могут «трансформироваться», то есть из них можно «вылепить» нужную фигуру. На такую фигуру для удобства работы можно надеть чехол из трикотажа, старую водолазку.

Таким образом, у нас теперь есть все необходимое для модельера и конструктора; чертежи сделаны, лекала приготовлены и уже проверены в макете — пора приступать к раскрою.

Что нужно закройщику!

Сантиметровая лента (рис. 5, а), или попросту сантиметр, а в старину — аршин, без которого невозможно вообразить традиционного «храброго портняжку» или любого другого представителя этого ремесла.

Рис. 5

Тогдашний аршин имел вид кожаной полоски; было в нем чуть более 71 см, делился он на 4 четверти, или пяди, в каждой по 4 вершка. Вершок, верх — средний сустав пальца; нетрудно сосчитать, что в нем немного больше, чем 4,4 см. Современные измерительные ленты, как, впрочем, и старинные, могут иметь двойную разметку — в сантиметрах и в дюймах (около 2,6 см; дюйм составляет 1/12 фута, а 3 фута равны 1 ярду, или 91,44 см). Иногда рядом с сантиметрами ставятся половинные цифры через каждые 2 см — это соответствует расчетным величинам при конструировании одежды, которые записываются как половина общего объема.

В последнее время появились сантиметры, у которых — видимо, ради очередной нелепой экономии — размечена только одна сторона; если вам такой достался — придется набраться терпения и сделать на обороте встречную разметку тушью. Разные сувенирные рулетки, «бочонки», как правило, для снятия мерок неудобны.

Чтобы сантиметр служил долго, не надо его завязывать, как пояс, — для этого должны быть под рукой шнурок, тесьма, резинка. Запасите 2–3 измерительных ленты на случай потери, порчи. Металлические скобки на концах можно пробить насквозь блочкой, мелкой плоской заклепкой, наконец, просто проволочкой — тогда они не потеряются. Если ваш сантиметр стерся, изорвался, утратил начало и конец — выбросьте его немедленно.

Кроме сантиметра, при снятии мерок понадобятся резинки для фиксирования талии (рис. 5, б), горловины и уровня проймы. Одна — длиной до 100 см, другая — 120 см; на одном конце — петелька, на другом — несколько мелких пуговок на разные объемы. Как располагать резинки — будет показано, когда дело дойдет до снятия мерок. Еще одно приспособление — наплечник из мягкой ткани или трикотажа (рис. 5, в). Его крой соответствует обычной основе 48-го размера, с длиной плечевого шва 18–20 см.

Прежде чем начать измерения, приготовьте листок с перечнем мерок — чтобы ничего не забыть, а некоторые величины как бы перепроверяют одна другую. Если вы шьете на разных людей — наверное, вам будет полезен блокнот или тетрадь, где записи собраны вместе, может быть, в виде таблицы или как-то иначе, в удобной для вас форме.

Специальный портновский мел бывает в форме прямоугольника, треугольника, диска, белый или цветной, попадается слишком твердый, царапающий ткань. Мел более пригоден для массового раскроя, для верхней одежды. Дома все-таки чаще работают с деликатными тканями — здесь издавна пользуются остатками туалетного мыла с тонко заточенными краями. Если след от него плохо виден — например, на светлой ткани, — можно применить простой карандаш, но очень осторожно, едва заметным пунктиром, по изнанке; на тканях ворсовых, рельефных, пестрых не обойтись без копировальных стежков — силков.

Во время раскроя материал можно скреплять булавками, а можно фиксировать грузиками. Это могут быть специальные диски, гирьки или любые увесистые предметы — конечно, такие, чтобы не запачкать и не поцарапать ткань.

Вот мы и добрались до самого главного орудия труда закройщика — конечно, это ножницы. Они требуют разговора серьезного и подробного — ведь от них зависит очень многое, а еще они имеют очень долгую и любопытную историю. Чем кроили в каменном веке звериные шкуры? Конечно, каменным ножом (кстати, весьма острым). Вы уверены: теперь на него разве только в музее древностей можно посмотреть. Это так, да не совсем. Например, сегодняшние жители Крайнего Севера кроят оленьи шкуры металлическим ножом полукруглой формы — он считается «женским», в отличие от «мужского» охотничьего, и в целом повторяет особенности первобытного инструмента. В скорняжном и кожевенном деле тоже пользуются специальными ножами. А один из последних потомков ископаемого ножа — режущий дисковый инструмент на фабриках готового платья.

Но прежде чем появились привычные нам ножницы, давным-давно пастухи-кочевники стригли овец устройством, похожим на пинцет; стригальные ножницы существуют и сейчас, а в швейном деле для мелких работ есть очень похожие «полуножницы» (см. рис. 7, г). Классическая конструкция «два кольца, два конца, посредине гвоздик» возникла примерно в VIII веке.

Но нас интересуют ножницы, необходимые домашней портнихе. Начнем с закройных (рис. 6): они могут быть большие, в том числе и такие, которые нужны только на производстве. Самые употребительные — длиной до 25 см; у них неодинаковые лезвия и кольца. При раскрое узкое лезвие находится внизу и скользит по столу не отрываясь; выступ на большом (овальном) кольце служит опорой. Положение пальцев показано на рисунке.

Рис. 6

Центральный винт должен быть не слишком тугой и не разболтанный — при надобности им регулируют усилие (хорошие ножницы в этом практически не нуждаются). Изредка надо капнуть на ось винта масло и стереть излишки.

Рукояти ножниц могут быть просто металлические или с пластмассовыми накладками. Если это на самом деле грамотная конструкция — очень хорошо; но бывает, что по внешнему виду ножницы весьма эффектны, а к делу малопригодны — присматривайтесь, пробуйте. Хуже всего, когда кольца якобы ради качества и красоты покрыты грубой краской, которая вскоре отваливается кусками. Надо ее ободрать, а потом, если возможно, заполировать рукоятки. Еще один вариант: обшить кольца тонкой кожей, замшей, плотным хлопчатобумажным бархатом.

Теперь о лезвиях: у ножниц классических они имеют умеренно заостренные кончики, точно совпадающие по длине; рабочие грани чуть выпуклые; при закрывании ножниц между лезвиями (глядя с боку) виден упругий, едва заметный зазор, просвет, но самые кончики при этом сомкнуты и заходят один на другой не более чем на 1 мм. У современных ножниц кончики чаще округлые или стесанные — это не имеет значения, лишь бы они правильно смыкались и не имели заусениц, шероховатостей.

Все сказанное относится не только к закройным, но и к другим ножницам. При покупке будьте внимательны и придирчивы.

Далее нужны ножницы рабочие, универсальные. Длина их — примерно в ладонь; у портновских (рис. 7, а) лезвия различные, как и у закройных, но кольца одинаковые, круглые; у парикмахерских (рис. 7, б) — оба лезвия прямые, узкие. Годятся и те и другие. Такими ножницами делают все — кроят небольшие детали, подрезают во время шитья края швов, нитки и т. д.

Рис. 7

Для мелких точных работ — прорезать петли, высекать зубчиками срезы, делать надсечки, коротко обрезать нитки — удобны малые ножницы (рис. 7, в) длиной около 10 см. Продаются они под названием маникюрных, хотя собственно маникюрные гораздо изящнее, тоньше. От этих ножниц требуется особенно высокое качество лезвий, кончиков. Для того же служат специальные ножницы (рис. 7, г).

Итак, достаточно иметь трое ножниц — закройные, средние и малые.

Кроме того, могут понадобиться некоторые специальные. Зубчатые, или «зигзаг» — чтобы вместо обметывания обрезать края швов в шелковых платьях и юбках (непрозрачных), в изделиях с подкладкой. Очень длинные канцелярские ножницы (рис. 7, д) — для прямых линий при раскрое ткани, для работы с бумагой; вообще бумагу следует резать отдельными ножницами — они быстро тупятся от этого. Маленькие кривые ножнички пригодятся для вырезания элементов ажурной вышивки, аппликации. Хозяйственными ножницами (рис. 7, е), у которых одно лезвие зазубрено, режут войлок, фетр, кожу, замшу, толстую ткань, линолеум и т. д. Медицинские, с округлыми концами (рис. 7, ж), могут послужить для чего угодно.

Здесь хотелось бы заметить, что ни в коем случае нельзя превращать ножницы в отвертку, перочинный ножик, кусачки для проволоки и т. д. Пожалуйста, заведите для всех домашних надобностей свои инструменты, в том числе и ножницы.

Конечно, ножницы требуют и ухода. Во время раскроя, после работы надо очистить лезвия от пыли — сдунуть, протереть. Особенно вредит в этом отношении синтетика. Само собой, от падений тоже одни неприятности — зазубрины, разбалтывание винта. Если ваши любимые ножницы сработались, стали чуть не вдвое короче — самое время отправить их на кухню и обзавестись новыми. Пытаться работать тупыми ножницами — это, как говорится, одни слезы.

Заточка ножниц — дело крайне ответственное. Исправные ножницы можно слегка поправить на ходу: постричь самую тонкую наждачную бумагу; поводить между лезвиями крупную иглу (рис. 8, а), причем она должна точно прилегать к фаскам — делать это с осторожностью, чтобы не получились зазубрины, вмятины. По этому принципу устроены точилки (рис. 8, б), прилагаемые к «фирменным» ножницам.

Рис. 8

Но в серьезном случае все равно придется пойти к точильщику. Увы, найти хорошего мастера — это целая проблема. Сначала отдайте на пробу одни ножницы, не самые ценные. Проверяйте работу на лоскутках шелка, натурального или искусственного; кончики не должны захватывать, цеплять волокна ткани; на ощупь острия должны быть не как шило или игла и не грубо обрубленные, а гладко заполированные, оглаженные, точно совпадающие. Лезвия должны не «жевать» самую тонкую ткань, а легко рассекать ее буквально на весу, подобно легендарным дамасским клинкам. Смыкаются лезвия плавно, с мягким звуком и легким щелчком напоследок, когда сойдутся кольца, а самые острия зайдут одно за другое на 1 мм.

Вот и закройщик получил все необходимое — теперь пора оснастить рабочее место главного труженика — портного.

Что нужно портному!

Давайте уговоримся — начнем с мелочей, а потом уже обратимся к таким «средствам производства», как утюг и швейная машинка.

Передник убережет домашнюю одежду от ниток, ворса, пыли, случайной занозы на краю стола. Он может быть из чего угодно, но учтите, что синтетика от нечаянного прикосновения к утюгу пострадает; зато незаменима тонкая кожа или бортовка, плащевая хлопчатобумажная ткань и им подобные.

Иглы ручные — все ли мы о них знаем? А это одно из вечных изобретений человечества, причем почти не изменившееся за бесконечно долгую свою жизнь. Среди археологических находок нередко встречаются примитивные костяные иглы с выемкой вместо ушка, толщиной чуть поболее спички. Совсем изящные иглы были из тонких рыбьих косточек, из шипов кустарников. В дальнейшем шел в дело металл — от бронзы до стали, в том числе и драгоценный — серебро, золото. Технология продвигалась от ручной ковки к заводской штамповке.

Помимо всем известных игл — швейных, штопальных, вышивальных, есть множество специальных. Чего только ими не шьют! Близкие родственники иглы — шило, вязальный крючок. Иглы для поднятия трикотажных петель, для «махровой» вышивки — это целые машинки с приспособлениями.

А сколько иголок у вас? Если одна-единственная, грубая и даже заржавленная, воткнутая в катушку толстых ниток, то этого мало даже для хозяйственного обихода и уж тем более для серьезного шитья.

Нужен как минимум набор игл разного назначения. Но еще лучше, чтобы самых ходовых имелся добрый запас — ведь они и гнутся, и ломаются, и теряются. Какие же выбрать?

Номера игл соответствуют их калибру — длине и толщине. Нечетные — более вытянутые; четные при той же толщине — покороче. Например, № 1 подлиннее, № 2 покороче, обе тонкие; № 3 и 4 — соответственно, обе немного толще, чем № 1 и 2; и так далее. В нашей мастерской понадобятся, как правило, следующие: № 1 — для тонких тканей, при работе с шелком, тонкими нитками; № 2 — для того же, но ею удобнее делать короткие стежки с большим усилием; № 3 — пожалуй, наиболее употребительная, универсальная: она годится почти для всякой ткани и ниток № 40, 50, 60 (о нитках речь пойдет далее); игла № 3 удобна при наметывании, сметывании длинными стежками; иглой № 4 пользуются для более грубых работ, например, верхней одежды, чтобы с усилием проколоть толстую, хотя и мягкую ткань — сукно, драп. Крупные иглы — № 5 и больше — пригодятся там, где другие могут погнуться. На практике каждый сам в конце концов выбирает, что ему больше нравится, но все же примите во внимание и сказанное.

Сейчас большая часть игл выпускается с удлиненным ушком, некоторые — даже с позолоченным. Самые длинные ушки у вышивальных и штопальных игл, в них пройдет любая нитка, пушистая пряжа. Граненые шорные и скорняжные, как понятно по названию, предназначены для кожи и меха — они образуют, как тонкое шило, прокол, в который легче входит нитка (в этом случае нитку полезно навощить, поместив воск в плоскую коробочку с прорезями) (рис. 9).

Рис. 9

Еще такими иглами можно работать с материалами типа джинсовки, брезента. Самая крупная трехгранная игла — парусная — помимо основного назначения, может заменить колышек или распарыватель; острие лучше слегка сточить, загладить. Для трикотажа хорошо бы завести специальные иглы, у которых острие как бы чуть сточенное, даже овальное — чтобы не прорвать мелкие петли плотных трикотажных полотен. Наконец, тончайшие бисерные иглы могут понадобиться не только для отделки, но и для какой-то особо деликатной работы с нежной тканью.

Что касается хранения игл — их надо беречь прежде всего от сырости. Не оставляйте их в работе — ткань может отсыреть; подушечки из поролона и даже ваты тоже впитывают влагу — лучше набить их шерстью, она по составу и по фабричной обработке сохраняет как бы маслянистость; подручные иголки могут быть в шерстяном лоскутке, в коробочке, пробирочке и т. п. Металлический патрончик, часто художественной работы — это традиционная игольница у разных народов.

И еще: лучше не держать иголки вместе с булавками, путаясь, когда нужны те или другие; соседство с кусочком мела тоже вредно — от него сырость и мусор.

Несколько слов о булавках. Они известны как канцелярские, хотя в первую очередь применяются в шитье. Обычные булавки с колечком или петелькой бывают разными по толщине и длине, из разного металла — чаще всего просто стальные, иногда темно-синие, вороненые, или бронзово-коричневые. Важно, чтобы они были аккуратные, с гладкими остриями, не портящими ткань. Самые тонкие — для батистов и шелков, толстые — для драпов; средние для всего; если материал грубый, иногда вкалывают сразу две булавки.

Встречаются и булавки-гвоздики, со шляпкой. Красивые декоративные, с цветными головками, скорее годятся для примерки, так как их лучше видно, легче ухватить; а при шитье они могут и помешать. Впрочем, это дело вкуса и умения.

Купив булавки, не поленитесь разобрать их буквально по одной, чтобы уже больше не тратить на это времени, особенно на примерке. Многие любят пользоваться браслетом с подушечкой (браслет — твердый или из широкой резинки) (рис. 10). Новые булавки оставят следы масла на светлых тканях — прежде поработайте ими с чем-нибудь темным, шерстяным. Булавки, как и иголки, не оставляйте в работе — во влажном воздухе за один день могут появиться ржавые пятнышки.

Рис. 10

По поводу намагничивания булавок: если вам нравится, можно «ловить» их магнитом, держать на пластмассовой магнитной подставке — правда, когда берешь одну булавку, за ней тянется целая гроздь, падает на пол. Но не советую намагничивать ножницы — они притянут все, что окажется рядом, и может получиться неразбериха.

Теперь займемся другими нужными мелочами, железными и не только.

Наперсток — вещь совершенно обязательная. Не уверяйте, что он вам только мешает, что и без него прекрасно обходитесь; пусть вам не жалко собственных пальцев, но хорошей, правильной работы без наперстка не бывает. Так что придется привыкать. Выбирают наперсток по среднему пальцу. Он может быть не просто утилитарным предметом, но часто произведением искусства. А у кого-то еще живы фамильные реликвии, хранящие память об искусных руках бабушек и прабабушек…

Открытый наперсток, без донца, применяют при шитье тяжелых верхних вещей, что считается «мужской» работой. Наперсток из гладкой пластмассы может соскользнуть, игла уколет палец.

Нитковдеватель (рис. 11, а) — полезная вещь, если ушко у иголки маленькое, а нитка, например, синтетическая и не желает вдеваться в ручную или машинную иглу.

Колышек (рис. 11, б) нужен в основном для удаления наметки. Материал — кость, рог, твердое дерево, на худой конец пластмасса. Длина колышка 7–9 см; один конец округлый, другой плавно заострен, тщательно оглажен. Можно заточить сломанный вязальный крючок. Колышек используют и подобно шилу, когда надо раздвинуть волокна ткани, не разрывая их.

Гладилка (рис. 11, в) — разновидность того же инструмента: для выдергивания наметки, для расправления шва перед утюжкой и вывертывания уголков.

Распарыватель (рис. 11, г) — фигурный ножичек, обычно прилагается к швейной машинке. Его зубцом можно также удалять ручные стежки; машинную строчку — подрезав заточенной выемкой; этим же вогнутым острием разрезают обметанные петли.

Для продержки резинок, шнурков и т. д. мы чаще всего берем английскую булавку — крупную или мелкую. Будет еще удобнее, если обычную головку заменить на вытянутую, как показано на рис. 11, д. Можно вдевать резинки — плоские и круглые — при помощи специальной плоской иглы с прорезями или зажима-пинцета с подвижным колечком.

Рис. 11

Что еще может пригодиться в швейной мастерской? Множество всякой всячины, порой совсем неожиданной. Ну, например: кусочки поролона — чистить вещи от мела, ниток, пыли; щетка типа сапожной — «перебивать» меловые линии; зубная щетка — зачесывать ворс на швах, сбрызгивать небольшие участки, детали; плоская щеточка или кисть из щетины — чистить машину; скальпель или лезвие бритвы — точить карандаш, прорезать петли (однако категорически не советуем пороть ими машинную строчку — хоть раз, да прорежется ткань); сейчас можно найти в продаже разнообразные специальные ножи с удобными и красивыми рукоятками — только прежде чем купить, постарайтесь понять, что и как ими делают: есть варианты для бумаги и картона, для кожи, замши, меха и т. д.; то же относится к пробойникам, просечкам (например, бывает просечка для прорезной петли «простой» и с «глазком», т. е. для пиджаков и пальто); иной раз понадобятся кусачки, пассатижи, шило, даже молоток (правда, особый, чтобы «отбить» швы на коже); да мало ли что еще понадобится по ходу дела — это зависит от того, на что вы «замахнетесь».

Разберемся теперь в нитках — прежде всего в буквальном смысле, то есть разложим их по видам, толщине, цветам, заправим перепутанные хвосты. Тогда станет ясно, чем вы располагаете, а чего не хватает.

Сначала о нумерации. Нитки из хлопка имеют номера от 10 до 80 (при этом № 70 отсутствует); есть также № 100 и 120, относящиеся к марке «экстра», но в бытовом шитье они не применяются.

«Десятка» — это самые толстые, почти суровые — шей хоть обувь и брезент; а «восьмидесятка» — тонкие, почти как шелк. Номера 10, 20 и даже 30 для домашней машинки, как правило, не годятся; можно, имея лишнюю машину, наладить ее на подобные работы. Номер 40 — для драпа, костюмных тканей, джинсовки. Промежуточные номера 44, 45 — это так называемые армированные нитки с добавлением синтетики для прочности (примесь может быть и в других номерах х/б ниток). Номер 50 пригоден почти для всего — хлопка, шерсти, шелка, синтетики при средней толщине ткани. Номера 60 и 80 — для батиста, маркизета, шелков; ими же хорошо обметывать внутренние срезы швов, стачанных более толстой ниткой.

Тонкие шелковые нитки имеют номера 33 (потолще) и 65 (потоньше) — ими шьют легкие вещи, ведут отделочную строчку. Крученый шелк предназначен для крупной внешней строчки; так как его нельзя поставить на машине сверху (будет лохматиться в ушке иглы) — то наматывают на шпульку, а верхнюю нить берут обычную, № 40 или 50.

Кроме шелка и хлопка, выпускаются швейные нитки из разных искусственных волокон разной толщины. Нумерация ниток синтетических и смесовых может отличаться от хлопковых такой же толщины, поэтому следует внимательно присматриваться к ним при покупке. При выборе всегда надо учитывать, какая у вас ткань: если она требует горячего утюга, то синтетические нитки могут расплавиться (а то еще и раствориться при химчистке). Если же искусственный шелк стачать простыми нитками — они при стирке способны дать усадку и стянуть шов. Иногда можно использовать мононить — тончайшую прозрачную леску-паутинку, почти незаметную при любом цвете материала.

Нитки всех видов бывают не только на маленьких бобинах, но и на крупных, которые не поставишь на домашнюю машину. При этом хлопковые нитки с больших бобин обычно более качественные. Как ими пользоваться? Можно изобрести какое-то устройство, наподобие тех, что есть в любом ателье, или просто перемотать на шпульку.

О шпульках: если вы шьете постоянно, их надо иметь как можно больше. Начиная новую работу, приготовьте заранее несколько нужных шпулек, чтобы не отвлекаться от шитья. Черных и белых всегда должно быть под рукой хотя бы по 1–2 штуки каждого номера. В машину, как правило, заправляют верхнюю и нижнюю нити одного номера — тогда легко наладить правильную строчку. Исключение — отделочные строчки, где можно сочетать шелк и хлопок.

Немного о нитках для сметывания: лучше, если они отличаются по цвету от машинной строчки. Изменения после примерки тоже сделаем новым цветом — чтобы не перепутать при выдергивании. В магазинах «Сделай сам» иногда продают тонкую бракованную пряжу, путанку, штопку — ими удобно наметывать контуры, метки, линии.

Когда отрезают нитку (ни в коем случае не откусывают, не отрывают) — можно отсечь кончик наискосок, чтобы легче вдеть в иголку. Считается, что вдевать следует начальный, свободный конец нитки, а потом уже отрезать и завязать узелок — тогда она не будет крутиться и путаться. Однако нитки бывают с разным направлением крутки, так что надо пробовать и приспосабливаться. Нитки сплющенные, лохматые, неравномерной толщины, с узелками — это просто брак. Так называемые лощеные — только для машины, в ручной работе они крутятся, путаются.

Для ручных работ удобнее всего нитка длиной примерно 70–80 см, что составляет два ваших собственных локтя. Насчет этого есть целая коллекция народных мудростей — например, пословица: «Длинная нитка — ленивая швея».

С помощью нитки можно даже суженого выбрать. Вот какой обычай был в некоторых странах Европы: сватаются два жениха — им дают сшить заранее скроенные рубашки; а сама невеста подает иголки с нитками — одному с короткими, другому с длинными. Вот у первого все уже готово, можно и свадьбу играть — а второй все нитку распутывает…

Современная домашняя швея может располагать и такими вспомогательными средствами, как специальные клеевые составы, — одни заменяют наметку, другие остаются и после выполнения машинной строчки, третьими приклеивают прокладки; но их надо прежде всего раздобыть и, конечно, разобраться в их назначении. Во всяком случае, хотелось бы предостеречь от использования бытовых, хозяйственных, канцелярских клеев, клейких лент в качестве заменителей специальных — рискуете испортить вещь. Для любителей красиво шить выпускаются особые фломастеры с красителем, испаряющимся через недолгое время без следа, «одноразовые» выкройки и много других приятных мелочей. Правда, приходится добавить, что все это преимущественно прибывает из-за рубежа, — так что говорить об этом подробно нет смысла: что у вас есть, с тем вы и будете работать. На самом деле главный секрет все-таки в руках и в душе…

Что еще? О фурнитуре, прикладе, «басонном товаре», отделках мы, наверное, поговорим отдельно. Поскольку сейчас речь о рабочем месте — предложим приспособить для хранения пуговиц и прочих мелких вещей пластиковые бутылки из-под напитков — верх можно срезать; вообще прозрачные сосуды, короба всегда удобны для поисков нужного. Не пренебрегайте этикетками, надписями, наклеенными образчиками того, что находится в шкатулках и ящиках.

Напоследок остановимся на таком важном орудии труда, как утюг, а также на утюжке и принадлежностях.

Утюг ведет свое происхождение от сковороды с раскаленными углями. До этого прибегали к разнообразным прессам, от которых пошли устройства для плиссировки; прокатывали полотно и белье на вальках с рифленой доской-рубелем — это предшественники современных каландров. Потом были знаменитые Духовые утюги — порой все в узорах и чуть ли не железных кружевах. Нынешние электроутюги элегантны и роскошны, оснащены под стать суперновейшим швейным машинам.

Но если у вас простой утюг хотя бы с терморегулятором — его вполне достаточно. Неплохо иметь хотя бы два — разные по весу, да и на случай поломки.

В чем состоит уход за утюгом? В грамотном устройстве места для утюжки и в соблюдении несложных правил. Чтобы шнур не волочился по столу (от этого и сам он портится, и работать неудобно), сделайте так, как в ателье, где провод спускается сверху: например, при помощи крючка в стене. При малейшем нарушении изоляции утюга или розетки следует тут же ее укрепить, не дожидаясь короткого замыкания. Если не хотите получить ожог паром, не охлаждайте перегретый утюг под краном, будьте осторожны при работе с влажной тканью, чтобы не ошпарить руки и лицо.

Подошву утюга необходимо тщательно оберегать от царапин, особенно от булавок. При всей заботливости все же трудно обойтись без периодической чистки. Это можно делать только в остуженном виде — тряпочкой с пищевой содой, мягким абразивным порошком. Еще способ: протереть холодный утюг смесью, состоящей из уксуса и нашатырного спирта в равных частях (можно одним уксусом); затем утюг нагреть и прогладить влажную ткань. Налип от синтетики, ржавчину можно снять, потерев умеренно нагретый утюг (с нажимом) о слой тонкой поваренной соли.

Чтобы избежать дыр на ткани и порчи утюга, проверяйте степень нагрева, на кусочке материала, постепенно, начиная с мыса — он греется слабее. Особенно это относится к синтетике, клеевым прокладкам. Учтите: только что нагретый утюг, пока вы еще не начали гладить, особенно горяч — не ставьте его сразу всей подошвой на материал, опробуйте, может быть, немного постудите; зато в ходе работы утюг теряет тепло — возможно, надо усилить нагрев (особенно при влажной утюжке).

О гладильном столе мы уже говорили. Кто-то предпочитает доску на ножках и при ней рукавницу. Кроме того, удобно иметь под руками совсем маленькие дощечки — например, обтянуть кухонную доску примерно 20x30 см (рис. 12, а), планшет 40x60 см. Обтяжка состоит из войлока, ваты (очень ровной), ватина в 2–3 слоя, шинельного грубого сукна, а скорее всего — старого одеяла, а сверху — 2–3 слоя сурового полотна, гладкого, чтобы не отпечаталось. Во время работы со светлыми и тонкими тканями подстелим старую простыню, чистую пеленку. Ткани и вещи утюжат через отжатый или сбрызнутый проутюжильник — то есть кусок сложенной вдвое марли, бязи, полотна. Он должен быть или не новый, или отстиранный.

Обратите внимание: увлажняют не саму швейную деталь, а проутюжильник, либо смочив под краном и отжав, либо из флакона-пульверизатора.

На рис. 12, б, в, г, д показаны дополнительные подушки для сутюживания вытачек, выпуклостей; специальная колодка.

Рис. 12

Несколько слов о том, как правильно гладить — ведь без этого не может быть хорошей работы. Основное правило такое: в ходе шитья надо проутюжить каждый шов, вытачку, строчку, деталь поочередно, а не все разом. И еще: не надо спешить, утюжка требует изрядного терпения.

Вот некоторые приемы, которые помогут добиться качественного внешнего вида (конечно, не в ущерб внутренней обработке).

Утюгом лучше не водить, а нажимать — на одном месте, а затем на другом, и так далее — не растянется ткань, не появится блеск. Влажную утюжку доводить до полного просушивания детали; готовая вещь должна остыть на манекене, на плечиках.

Прежде чем заутюжить обметанные припуски шва на одну сторону или разутюжить на две стороны, приутюжьте оба среза вместе в таком же положении, как они были под машинной иглой — это уменьшит толщину краев. Чтобы эти срезы не пролегали через ткань на лицо, проложите между припуском и изнанкой ткани обычную писчую, тетрадную бумагу. С бумажной прокладкой поплотнее можно заутюживать вытачки, складки, нижний подгиб (рис. 13).

Рис. 13

Следите, чтобы с лицевой стороны шов или вытачка были полностью расправлены, чтобы не было даже крошечной морщинки, складочки — это брак, который бывает трудно исправить.

Если при утюжке карманов, погончиков, хлястиков вложить внутрь шаблон из плотной бумаги (рис. 14), получится правильная геометрическая форма.

Рис. 14

Чтобы от наметки не остались вдавленные следы, сначала слегка приутюживают шов или край детали, стараясь не задевать наметку; потом ее удаляют, разрезав на участки, отрезки по 10–15 см; потом проутюживают окончательно. Все это — через проутюжильник; за редким исключением, гладят с изнанки — с лица в основном отпаривают уже готовую вещь.

Вельвет и «простой», то есть хлопковый, бархат можно гладить как обычные ткани, но не давить всем весом утюга, держа его чуть на воздухе. Иногда рекомендуют пользоваться кардолентой или волосяной щеткой (можно взять лоскут мягкого ворсового паласа). На нее укладывают бархат ворсом (лицом) вниз и утюжат, слегка касаясь, либо утюгом с отпаривателем, либо специальным пластиковым паровым низкотемпературным утюгом. Применять проутюжильник, особенно для шелкового бархата, нежелательно — может замяться ворс. Для нежных видов бархата лучше подстелить такой же или более грубый бархат, а на него уложить деталь вниз ворсом, лицом. По припускам шва легко пройтись мыском утюга, а то и просто наперстком. Можно также легко прибить щеточкой, предварительно прогрев или обдав (не сильно) паром.

Старинный способ (рис. 15): перевернуть утюг, на него положить сложенную влажную ткань и поводить над паром натянутый шов; следите, чтобы следы от пальцев были на самом краю — лучше делать это вдвоем, поддерживая остальную ткань на весу. Готовую или замятую бархатную вещь можно повесить над ванной с горячей водой, снять через полчаса и дать высохнуть (само собой, на плечиках); перед этим, если нужно, прогладить замины «всухую». Рельефную вышивку, гипюр гладят на особо мягкой подстилке — например, многократно сложенном махровом полотенце.

Рис. 15

Утюжка драпа требует больших утюгов весом 5–8 кг. После отпаживания материалов с ворсом надо поверхность начесать, встряхнуть, пригладить. Некоторые пушистые ткани, особенно трикотаж, вообще не гладят — изделия сушат на плечиках или расстилают на махровой простыне.

Низ очень узкого рукава можно увлажнить (пропарить) и натянуть на банку или бутылку подходящего диаметра; в таком виде просушить; снаружи, не снимая, можно дополнительно отпарить через ткань. Если на шерсти, драпе появились «ласы» (блеск от утюга, от заношенности) — отпарить через ткань или паровым утюгом, почти не прикасаясь.

Внимание: на некоторых тканях — шелке, сарже-подкладке, иногда на хлопке — остаются под утюгом следы линий, проведенных кусочком мыла (то сеть их надо стереть поролоном до утюжки).

Что касается подпалин — в сборниках полезных советов есть разные рецепты, но все они связаны с мокрой обработкой, стиркой, что для новой вещи крайне нежелательно. Так что лучше всеми силами избегать такой неприятности.

* * *

Уф-ф… Кажется, мы наконец оборудовали себе уголок для любимого занятия — можно передохнуть и даже полюбоваться. Разумеется, каждый устроит его по-своему. Одно очень важно: наша мастерская — это и наш автопортрет, и во многом залог того, что у нас получится. Наконец, это даже и место отдыха — во всяком случае, от остальных дел. Желаем всячески благоустроиться, и пусть ваш труд в домашнем ателье приносит вам удовольствие.

А мы в следующем номере расскажем о том, как подружиться со швейной машинкой.