Журнал «Сделай сам» №1∙1995

Молотки

В.А.Волков

Посвящается Т.В. Черкасовой

Ударным называют инструмент, которым наносят удары при производстве работ непосредственно или через подставной инструмент. К ручным ударным инструментам относят молотки, кувалды, киянки.

Молоток — это самый распространенный инструмент. Он есть фактически в каждой квартире и доме. Но именно из-за своей нужности и универсальности существует множество конструкций молотков определенного назначения: слесарные, столярные, плотницкие и т. п.

Они (рис. 1) наиболее массового производства. Ими удобно наносить удары при разнообразных работах: забивать, гнуть, расплющивать и т. п.

Рис. 1. Молотки слесарные:

_{а — с круглым бойком; б — с квадратным бойком}

Слесарные молотки (табл. 1) выпускают с круглыми (рис. 1, а) и квадратным бойками (рис. 1, б).

Молоток № 1 с круглым бойком рекомендуют для «тонких» работ типа разметки, обойных и т. п., а молотки № 2, 3, 4 — для слесарных, «гвоздильных» и т. п. домашних нагрузок. Молотки № 5 и 6 с таким же бойком используют на «тяжких» делах, например, забивка скоб в бревна.

Молоток № 1 с квадратным бойком подойдет для гвоздиков при застеклении. Только гвоздь следует ставить параллельно стеклу, иначе оно даст трещину.

Эти молотки в зависимости от назначения изготавливают многих типов, которые указаны в табл. 2 и на рис. 2.

Рис. 2. Молотки стальные строительные:

_{а — столярные типа МСТ; б — плотничные типа МПЛ-1; в — плотничный типа МПЛ-2; г — кирочка типа МКИ-1; д — кирочка типа МКИ-2; е — штукатурный типа MШT-1; ж — штукатурный типа МШТ-2; з — паркетный типа МПА; и — паркетный типа МПА ВНИИСМИ Минстройдормаша; к — кровельный типа МКР-1 и МКР-2; л — кровельный типа МКР-3; м — шиферный типа МШИ-1; н — шиферный типа МШИ-2; о — шиферный Ющенко; п — плиточный типа МПЛИ-1; р — плиточный типа МПЛИ-2; с — шанцевый типа МША-1; т шанцевый типа МША-2; ф — кулачок типа МКУ-1; х — кулачок типа МКУ-2; ц — для насечки поверхностей бетона и кирпича; ч — автоматизированный, с приводом от ДВС; 1 — корпус; 2 — деревянная рукоятка; 3 — клин; 4 — трубчатый стержень; 5 — резиновая рукоятка; 6 — оковка; 7 — кольцо (см. рис. 2–2, 2–3, 2–4, 2–5)}

Рис. 2–2

Рис. 2–3

Рис. 2–4

Рис. 2–5

Столярные молотки применяют для занятий по дереву с помощью стамесок, долот и других инструментов. Основная часть корпуса (рис. 2, а) — боек, вспомогательная — клиновидный (с односторонним вогнутым скосом в прошлом) носок. Последним вколачивают гвозди в пазах, в узких местах и т. п.

Плотничный молоток типа МПЛ-2 (рис. 2, в) намного практичнее тоже плотничного молотка МПЛ-1 (рис. 2, б). Корпус молотка МПЛ-2 в горячем состоянии напрессован на трубчатый стержень. Забота о стопорении корпуса на стержне отпадает. Внимание к положению клина в деревянной рукоятке молотка МПЛ-1 необходимо с точки зрения техники безопасности. Болтанка корпуса на рукоятке приводит к его соскакиванию во время замаха для удара. «Парящий» в воздухе корпус причиняет ужасные травмы. Резиновая рукоятка наклеена внатяг на стержень молотка МПЛ-2. Она тормозит скольжение ладони и смягчает отдачу при ударе.

Молотки типа МПЛ-1 выпускали массой в 0,35 и 0,5 кг, сейчас — до 0,8 кг.

Молотки-кирочки (рис. 2, г, д) выпускали массой в 0,4; 0,5; 0,6 кг с длиной носка до 200 мм. Если в качестве материала для этих молотков применяют кирпичи, то квадратным бойком дробят кирпич, например, при заполнении пустот. Плоским носком рубят кирпичи на неполномерные куски при перевязке швов, кладке косяков, поясков и пр. Масса современных молотков-кирочек МКЙ-1 — до 0,7 кг, МКИ-2 —до 1 кг.

Молотки паркетные (рис. 2, з, и) изготовляют разной конструкции и массы. Так молоток (рис. 2, и) Георгиевского завода «Стройинструмент» имеет массу 0,47 кг. Узкая полоска выступающего носка корпуса благодаря солидной общей площади не сминает древесину по краям паркетины. Но таким носком иногда сложно ударить по головке гвоздя при укладке паркета. Добойник исправляет недостатки молотка.

Молотки кровельные (рис. 2, к, л) в отличие от большинства другого типа молотков имеют оковку (табл. 4). Они сохраняют целостность рукоятки вблизи корпуса. Острые кромки обрабатываемых листов постепенно бы расщепили рукоятку.

Молотки кровельные в прошлом изготавливали весом в 0,4; 0,5; 0,65 и 1,4 кг.

Современный автоматизированный молоток (рис. 2, ч) даже по внешнему виду отличен от традиционного. Им не нужно размахивать и придерживать гвоздь. Его достаточно поднести к выбранной точке. Все остальное предпримет по команде молоток. Гвоздь будет подан из магазина. Боек сам, с одного удара, загонит гвоздь по головку.

Механизм молотка представляет собой нечто среднее между пистолетом и… двигателем внутреннего сгорания! Курок нажат, и в тот же миг из специального баллона под давлением в рабочую камеру впрыснута порция топлива. Ее поджигает электрическая искра. Микровзрыв возникает в камере. Его сила и передана бойку, двигающемуся возвратно-поступательно.

Заряда в аккумуляторах и топлива в баллоне хватает на несколько часов интенсивной работы. Замена баллона и аккумулятора — дело нескольких минут. Такие «игрушки» производят в Финляндии.

Самостоятельно подобное «произведение» можно изготовить из бытового инструмента с электроприводом, имеющим возвратно-поступательное движение. Ну, скажем, из перфоратора. Пневмопривод тоже применим для конструирования «самобьющих» молотков. Но для их использования, бесспорно, нужно однообразное поле деятельности.

Одна рука обычно управляет молотком. Хотя молотки шанцевые (рис. 2, с, т) массой до 2… 2,5 кг без приложения другой руки не двинуть, когда нужна серия ударов. Молотки-кулачки тоже приблизительно такого веса (рис. 2, ф, х).

Кувалды служат для нанесения крепких ударов двумя руками. Кузнечные работы — основное назначение кувалды. Но без кувалды не обойтись на садовом и усадебном участках. Она — основной инструмент при забивании кольев забора, устройстве теплицы и т. п.

Тупоносые (рис. 3, а) и остроносые (рис. 3, б) — таково подразделение кувалд (табл. 5, 6). Первые более часто встречаемые в быту.

Рис. 3. Кувалды:

_{а — тупоносая; б — остроносая.}

Отверстие на любом типе кувалд расположено в их центре тяжести. Оно имеет и согласно рисункам 3, а и 3, б овальную форму с двухсторонним уклоном 1:10. Это сделано для лучшего расклинивания деревянной рукоятки. Поэтому при самостоятельном творчестве смещение отверстия в кувалде по предельной оси допустимо в пределах ±1,5…2 мм, а по поперечной оси — до ±0,4…0,6 мм.

Длина рукоятки кувалды достигает 750… 900 мм. Деревянная рукоятка хороша для малых разовых работ. Ухищрений по закреплению кувалды на рукоятке — множество. Но их не надолго хватает и снова крепеж. Да! Соскочившая в период замаха кувалда с рукоятки убьет или «эффектно» травмирует самого кувалдобойца или рядом стоящего…

Соблюдайте технику безопасности!

Закрепляйте кувалды на рукоятке!

Заботу о «дружбе» кувалды и рукоятки допустимо забыть, когда они соединены намертво. Чтобы этого достигнуть, рукоятку подбирают из подходящей стальной трубы. Цельнотянутая водогазопроводная труба предпочтительнее. Отсутствие продольного шва на наружной поверхности трубы и говорит о ее цельнотянутости.

Конец металлической рукоятки несколько сплющивают для того, чтобы она зашла в овальное отверстие кувалды. Затем «царица» — электросварка довершит содеянное. Сразу предупреждаю, что без сварки не обойтись! Торец трубной рукоятки не нужно заваривать. Туда, на время «отдыха» кувалды, можно закладывать инструмент.

Молоток делать не всегда обязательно. Все зависит от того, какая балда нужна. Так нарекали кувалду еще в прошлом веке. Булыжник естественного происхождения иногда достаточен (рис. 4), чтобы заколотить что-то. Кирпич редко подходит, слишком быстро крошится. Это современный кирпич, а в средние века и ранее кирпич был в 2… 3 раза меньше и крепче. Гвозди спокойно забивай.

Рис. 4. Самодельные молотки быстрого изготовления:

_{1 — булыжник (первобытная конструкция); 2 — вентиль; 3 — стальная труба; 4 — маховик-перекладина}

Отрезок трубы, кусок шестигранника или квадратного поката стали, железнодорожный костыль для закрепления рельсов на деревянных шпалах, крупный болт и т. п. — все это заменяет молоток в определенных обстоятельствах.

Кусок водогазопроводной трубы с наружным диаметром, скажем, 21 мм, длиной 200… 300 мм, с трубной резьбой, на которую навернут корпус вентиля (рис. 4), или вентиль в сборе с укороченным или вынутым штоком, совсем напоминает в совокупности молоток.

Маховики (рис. 4) некоторых водоразборных кранов и вентилей представляют собой латунную перекладину с квадратным отверстием посредине. Такой маховик так и молит превратить его в миниатюрный молоточек. Заточка напильником или на точиле одной из оконечностей маховика создаст носок корпуса молоточка. Придание бойку квадратной формы тоже расширит применяемость орудия производства.

Молоток Семенихина сделан из стального прутка (рис. 5) квадратного или шестигранного сечения с размерами между параллельными гранями от 16 до 24 мм. Марки стали для изготовления корпуса молотка желательно использовать следующие: У7, У8, 45, 50, 60 и т. п. Точило с электроприводом позволяет довольно точно определить марку стали по искрам. «Обыкновенная» сталь с малым содержанием углерода при частом применении бойка приведет к возникновению на его кромках «розочки».

Рис. 5. Молоток Семенихина:

_{а — распределение ударной нагрузки по бойку; б — корпус; в — основание рукоятки; г — рукоятка в сборе (вариант); д — схема соединения корпуса и рукоятки (вариант)}

Боек у молотка Семенихина, как и у заводских бойков, имеет сферическую выпуклость, что допускает его лучший контакт с предметом, по которому наносят удар. Мгновенная нагрузка — на точке оси бойка. Эта ось проходит через центр массы.

Упрочнению носка и бойка корпуса способствует, кроме состава материала стали, еще и закалка. Доведенный до нужных размеров корпус нагревают в муфельной или какой-либо другой подходящей печи до температуры 730…830 °C. Определителем температуры может быть цвет корпуса, близкий к вишневому.

Корпус берут клещами с длинными рукоятками и руками плавно опускают в воду, подняв гордо голову. Возможны раскаленные брызги. Очки — предпочтительная защита глаз. Рукавицы надевают на руки.

Остывший и высохший корпус зачищают абразивной шкуркой. Но корпусу придают и цветную окраску, применяя цвета побежалости. Очищенный корпус снова кладут в печь для нагрева. Цвета на корпусе будут возникать в такой последовательности: светло- и темно-желтый, коричнево- и пурпурно-красный, фиолетовый, васильково-синий, серый. Требуемый цвет «схватывают», вынимая корпус и кладя его на металлическое основание. Протирка масляной тряпкой образует на корпусе стойкую пленку, которая защитит и от коррозии. Вся перечисленная цветовая гамма достигаема в пределах нагрева корпуса от 220 до 330 °C.

Самостоятельно изготовить корпус молотка — трудоемкое мероприятие. Тиски, электродрель, напильники, ножовка, штангенциркуль, линейка — это минимальный набор инструментов. Кусок металла под заготовку корпуса размечают согласно чертежу или здесь приведенных рисунков. В зависимости от имеющегося оборудования начинают с опиливания поверхностей или сверления отверстий. Окончательное отверстие под рукоятку делают минимально из двух заранее просверленных отверстий, ибо оно овальное.

Ряд конструкций (рис. 6) молотков «посвящен» устранению отдачи от удара. Различные перемещающиеся массы (жидкость, дробь, ртуть, стержень и т. п.) внутри корпуса или рукоятки погашают отдачу. Выполнение рукоятки или ее части в виде плоской пружины тоже способствует уменьшению отдачи (рис. 6, е). О подобных молотках поведал читателям Речицкий в книге «Профессия — изобретатель». Изготовление таких молотков вполне доступно умельцам.

Рис. 6. Самодельные молотки, гасящие отдачу от удара:

_{а — шариком; б — ртутью; в — грузом с пружиной; г — стержнем; д — дробью; е — плоской пружиной части рукоятки}

Рукоятка в производительной работе молотка играет не меньшую роль, чем корпус. Хотя в единичных случаях корпус выполнит свое назначение и без рукоятки. Ее размеры во многом зависят от возраста, роста и телосложения «руководителя» молотка. Принято говорить, что один молоток сподручен, другой — нет. Почему? Мало, кто ответит на этот вопрос. Внесем пояснение.

Толщина рукоятки зависит от длины пальцев «применителя». Всякий подберет наивыгоднейшую толщину без трудностей (рис. 7, б). На ощупь подбирают и длину рукоятки, которая лишь отчасти зависит от массы молотка. Рука воспринимает толчок или резкое сотрясение при каждом ударе от короткой или слишком длинной рукоятки. Вибрации вызывают скорую усталость и влияют на силу и уверенность боя. Поэтому сначала выстругивают заведомо длинную рукоятку. Пробным боем отыскивают самое удобное место захвата. Лишнюю часть рукоятки отпиливают так, чтобы за рукой остался свободный конец длиной 35 см. Вообще, чем тяжелее корпус, тем протяженнее делают и рукоятку.

Рис. 7. Самодельные рукоятки:

_{а — дефектные; б — выбор толщины и длины; в — рукоятки современного образца; г — давней конструкции; д — с углублениями на топорище против скольжения ладоней}

Эксперименты не все обожают. Что ж, существуют рекомендательные таблицы. Одна, табл. 7, — о рукоятках современного образца (рис. 7, в) конусообразной формы. Вторая — табл. 8 — о рукоятках давнего образца (рис. 7, г). Такая рукоятка, кроме других достоинств, безопаснее. Ее утолщенный конец препятствует выскальзыванию инструмента из кулака.

Рукоятки для молотков с квадратными бойками по размерам имеют незначительные расхождения с данными, приведенными в табл. 7. Поэтому специальная таблица по рукояткам для молотков с квадратными бойками здесь отсутствует. Материал для рукоятки играет не последнюю роль в ее качестве. Пиломатериалы твердых лиственных пород для рукояток молотков разрешает применить ГОСТ 11 042-83. Молодой дуб, белый бук, клен и т. п. идут на производство рукояток. Береза и ясень — менее допустимы.

Рукоятки делают исключительно из сухого и вязкого материала, способного впоследствии принять натуральную полировку. Трещины, гнили, прорости и червоточины непозволительны. Два сросшихся здоровых сучка диаметром не более 5 мм на расстоянии 2/3 длины рукоятки со стороны свободного конца еще иногда можно увидеть, но не на рукоятках для плиточных молотков. Сучки на рукоятках для этих молотков вообще запрещены. Наплывы, раковины, пузыри, вмятины и обой также не найти на рукоятках заводского производства.

Самодельные рукоятки, как ни прискорбно, выстругивают из найденного «подножного» материала. А на нем нет автографа породы. Как же быть? Советую «национальность» древесины проверить гвоздем. Он даже в сухую хвойную древесину войдет без труда под влиянием чего-то тяжелого. Сравнительно редкие лиственные «аристократы» (бук, гикори и т. п.) уступят лишь длительному натиску гвоздя-«плебея». Как тут не вспомнить о его достоинствах.

Вторым признаком породистости, «голубой крови», древесины является назначение, форма, отделка найденного куска. Мебель все же стараются производить из благородных пород. Поэтому ножки и перекладины, например стульев и столов, — отличный материал для рукояток.

Сломанные хоккейные клюшки тоже претендуют на дальнейшее применение. Они, правда, из многослойной фанеры. Это требует для их обработки разнообразного инструмента, да и закрепление корпуса на рукоятке молотка будет не совсем обычным (рис. 8, з).

Рис. 8. Крепление корпуса к рукоятке молотка:

_{а — уклоны отверстия корпуса; б — деревянный клин; в — металлический клин с «лепестками» по краям; г — одним кликом; д — двумя клиньями; е — тремя клиньями; ж — шурупами или гвоздями; з — стальной проволокой.}

Подходящие ветви породистых деревьев придадут, повысят долгожительство рукоятки. Кора здесь выполнит роль стягивающей трубки. Такие рукоятки, правда, не будут соответствовать рекомендованным (рис. 7). Мало того, рукоятки будут шершавыми, что вызовет, по мнению наших «руководящих» книг, мозоли. Возможно. Все зависит от того, как и сколько вкалывать. Однако следует для сопоставления порой и осмотреться. Нет. За кордон двигать не обязательно. Прилавки отечественных магазинов удивят. Рукоятки заморских топоров, скажем, в месте захвата, имеют специально насверленные углубления (рис. 7, д), что препятствует скольжению ладони. Ряд отечественных молотков с трубчатыми стержнями (рис. 2 в, д, ж, н) оснащены с этой целью резиновыми рукоятками. Кстати поплевывание на ладони тоже тормозит их «сдвиг».

Стандартная технология изготовления рукоятки такова:

1) разметка заготовки по чертежу с учетом припуска на обработку;

2) опиловка поверхности с оставлением припуска;

3) строгание заготовки с оставлением минимального припуска;

4) обработка поверхности шкуркой до снятия минимального припуска;

5) покрытие поверхности эмалями ярких цветов или лаком, допустимо и проолифливание.

Свежеизготовленную рукоятку можно еще провялить в горячем дыму или сильно нагреть перед огнем. Затем — шлифование средней зернистости шкуркой и мельчайшей наждачной шкуркой. Натирание древесными стружками до появления лоска — последняя операция в отделке поверхности. При отсутствии шкурки поверхность рукоятки гладко выскабливают обломками оконного стекла.

Слесарные молотки (рис. 1) — самые распространенные в быту. Если внимательно осмотреть отверстия в корпусах, то видно, что каждое отверстие на входах имеет расширение-уклон (рис. 8, а), а между расширениями — овальный поясок. Ясно? Суженную часть рукоятки протискивают сквозь поясок до тех пор, пока она не выйдет с другой стороны отверстия на длину приблизительно 2 мм (ГОСТ 11042-83, стр. 21). Чтобы облегчить вступление рукоятки в отверстие, суженную часть несколько протирают жиром и постукивают по торцу утолщенной части. Конус, обращенный к основной части рукоятки, будет в какой-то степени заполнен. Зато между противоположным конусом в корпусе и выступившей частью рукоятки будет овальный зазор. Его и заполнит торец суженной части после вбивания в него, скажем, деревянного или металлического клина (табл. 9).

Габаритные размеры металлических клиньев приблизительно такие же, как у деревянных (рис. 8, б). У деревянных клиньев зубья-ступеньки делают так, чтобы воспрепятствовать самостоятельному выходу рукоятки из молотка, на металлических клиньях зубилом делают насечки. Для этого металлическую пластинку зажимают в тисках. Техника безопасности и здесь нужна. Пластина, просто упираемая во что-то «стойкое», способна выскользнуть и поранить. Ерши-насечки создают еще и сваркой. Отверстия в пластине будущего клина тоже тормозят его выход из деревянной рукоятки. Лепестки по краям (рис. 8, в) клина с успехом заменят насечки. Пропилы для создания лепестков производят ножовкой, а отгибы — клещами, молотком.

Количество клиньев для скрепления корпуса и рукоятки — разное. Если отверстие молотка имеет только боковое расширение-уклон между точками ГБ и ВЛ, то забивают один продольный клин (рис. 8, г). Причем, как не удивительно, в ГОСТе 11042-83 сказано: «Допуск симметричности оси всада относительно плоскости симметрии корпуса молотка: 0,3 мм для корпуса молотка массой до 0,2 кг; 0,5 мм — для корпуса молотка массой от 0,2 до 1,0 кг…». Это понятно. Слои древесины в рукоятке должны простираться параллельно ее оси. Когда эта параллельность слишком искажена, да еще щель под клин — вкривь и вкось, то есть вероятность раскалывания рукоятки при заколачивании клина.

Расширение-уклон между точками БВ и ГД бывает только вдоль отверстия. Два клина тогда забивают (рис. 8, д). Три клина «заводят» в рукоятку, когда расширение-уклон вдоль всего овального отверстия. Два клина располагают параллельно друг другу, а третий перпендикулярно к ним и между ними (рис. 8, а, е). Кстати в ГОСТ 11042-83 записано: «Количество клиньев, положение клина и способ расклинивания стандартом не устанавливается». Корпус считают правильно насаженным на рукоятку, когда между их осями образуется прямой угол. Этот угол важно сохранить и при эксплуатации молотка. Корпус очень часто в зависимости от ударов вихляет на рукоятке, изменяя угол насадки.

Многие вместо клина, выполненного по всем правилам искусства (рис. 8, б), используют щепку подходящей формы. Время не сэкономить. Щепка вскоре выпадет и хорошо, ежели не с корпусом. Да ко всему еще нужно систематически проверять «здоровье» щепки. Она, сердечная, сдерживает корпус, который «на свободе» в процессе парения и убить способен. Нет! Не пугаю! И законный клин способен выскочить, когда не использована некая хитрость.

КЛИН перед «вталкиванием» НУЖНО СМАЗАТЬ СТОЛЯРНЫМ КЛЕЕМ или каким-нибудь другим подходящим, но, без сомнения, не канцелярским.

Есть ли еще способы закрепления корпуса на деревянной рукоятке? Разумеется, есть. Два-три шурупа выбирают такой длины, чтобы она составляла примерно 1/2…2/3 глубины отверстия корпуса. Два-три отверстия глубиной в несколько миллиметров засверливают в торце рукоятки по осевой плоскости молотка (рис. 8, ж). Гвоздем тоже делают подобные впадины. Шурупы хорошо бы вкрутить, не забить. Чтобы облегчить ввинчивание в сухую рукоятку, шурупы смазывают или засверливают более глубокие отверстия сверлом диаметром в два-три раза меньшим, чем диаметр шурупов.

Гвозди — тоже своеобразные клинья, но не любые. Толевые гвозди ближе всего подходят для этой цели. Диаметр их стержней 2…3 мм, длина — 20…400 мм. Если таких гвоздей нет, то укорачивают строительные гвозди соответствующих диаметров. Светлая термически необработанная низкоуглеродистая стальная проволока идет на их штамповку. Поэтому зарубки не так сложно произвести на них. Когда зарубки нанести — проблема, то применяют ржавые гвозди рекомендованных размеров. Ржавчина обеспечит хоть какое-то сопротивление выскакиванию. Как и шурупы, гвозди не следует забивать в торец рукоятки больше, чем на полглубины отверстия. Если гвоздь велик, его отрубают зубилом, топором или отрезают ножовкой. Обрубок затачивают. Эта операция отпадает, когда укорочение «учиняют» не перпендикулярно оси стержня, а под углом. Чем угол меньше между осью стержня и лезвием зубила, тем острее обрубок. Кстати, не обязательна головка для гвоздя-клина. Следовательно, отрубаемая часть не очень подпортит гвоздь, который после употребляют по назначению.

Стальная проволока диаметром в 3…4 мм неплохо замыкает корпус на рукоятке молотка (рис. 8, з). Отверстие для пропуска проволоки просверливают на достаточном расстоянии от торца в рукоятке. Когда проволока слишком сталиста для изгиба, то ее немного отжигают на любом огне. Два желоба в рукоятке прострагивают для укладки проволоки. Затем «коллектив» пропускают в корпус и отгибают концы проволоки. Их делают иногда подлиннее, с тем чтобы обернуть вокруг корпуса подходящей формы, к примеру, слесарный молоток с круглым бойком.

Привлекательная и многофункциональная

Н.П.Коноплева

Если в прошлом веке семья и гости естественным образом собирались вместе в столовой или гостиной, а кухня располагалась с «черного хода», и впридачу к ней были еще буфетная, кладовая, чулан да погреб — царство прислуги, то теперь все эти службы сосредоточены в нашей непритязательной кухне XX века. Как показали социологические исследования, члены семьи обычно проводят в ней около 60 % домашнего времени, а хозяйка — и того больше.

Так уж сложилось… Нынешняя кухня продолжает оставаться центром, диспетчерской дома. В течение дня каждый из домочадцев неминуемо заглянет сюда, и не раз. Так что если хотите оставить записку, сообщение, поручение для домашних, самое верное место, где это заметят и прочтут, — кухонный стол или дверца холодильника (к его металлическому корпусу очень удобно прилеплять записки, рецепты, детские рисунки и другие важные бумаги маленьким магнитиком).

Наша маленькая современная кухня выполняет больше всего функций по сравнению с остальными комнатами (за исключением комнаты в коммуналке).

Это и хранилище продуктов, и место приготовления еды, и уголок, где ее истребляют (почти как правило!); еще это моечная и порою даже прачечная (если стиральная машина не вмещается в ванной комнате). Обратите внимание, что почему-то именно на кухню обычно устремляются ваши друзья, едва войдя в квартиру. На кухне любят поговорить по телефону и посмотреть телевизор. И почему-то именно здесь собираются на посиделки все домашние вечером, как будто в квартире нет более просторной и удобной комнаты… Можно перечислять и дальше функции современной кухни, но не будем мелочиться. Ясно, что сколько бы комнат ни было в квартире, самая главная — это кухня.

Пока рассмотрим ее в трех ипостасях: как постоянное рабочее место хозяйки, как столовую для всей семьи (а порой и для заглянувших «на огонек» одного-двух гостей) и как уютный домашний клуб.

Итак, даже если вы регулярно проводите дневное время в учреждении, лаборатории или цехе, значительную часть оставшегося, так называемого «свободного», времени приходится быть на кухне — маленькой, душной, порой опостылевшей… Домашние хотят есть, и не меньше трех раз в день. Для некоторых из нас это повод к постоянным жалобам, нытью и вздохам о загубленной жизни… Посмотрим, так ли уж здесь все плохо.

Если ваша кухня кажется вам до обидного маленькой — 5–7 квадратных метров, — вы делаете ее еще теснее, привлекая на помощь в приготовлении еды своих домочадцев. Ни от чего так не устаешь, как от толчеи, неразберихи и постоянных очередей: то к кухонной раковине — сполоснуть запачканные руки, то чтобы пройти к холодильнику, когда кто-то из привлеченных в порядке принуждения домочадцев замешкался у плиты и загораживает вам дорогу… Спору нет, пусть они все вам помогают, но где-нибудь в сторонке: ходят за покупками, прибирают в комнатах, стирают…

В маленькой площади вашей кухни нет никакой трагедии. Если вы избавитесь от заблуждения, что все домашние должны страдать от кухонных тягот одновременно с вами, то, наоборот, обнаружите, что маленькая кухня — это даже удобно: с точки зрения научной организации труда у нее самый практичный размер. Благодаря тесноте все необходимое для работы — под рукой; почти не сходя с места, можно дотянуться до любого шкафчика, полки, холодильника, плиты. Надо только рационально оборудовать свое рабочее место.

Когда вы, окрыленные лучшими надеждами, въезжаете в новую квартиру, которую собираетесь сделать единственной в своем роде, прекрасной и неповторимой, на пустой гулкой кухне вас обычно встречает стандартнейшая в своей безысходности планировка: в одном углу кухни плита, в другом, по той же стене, раковина, в противоположном углу кухонная дверь, напротив — окно (рис. 1).

Рис. 1

Берусь с завязанными глазами описать, как вы расставили магазинный кухонный гарнитур, отделанный пластиком (белым или в крапинку — не имеет значения). Вернее всего вы установили тумбы для кухонной утвари (они же — ваш разделочный стол) вдоль стены между плитой и мойкой. Над ними — навесные кухонные шкафчики. Вплотную к противоположной стене — маленький обеденный стол и стулья. Поблизости от двери неприкаянно притулился холодильник (рис. 2)…

Рис. 2

Признайтесь: вас раздражает стандартность вашей кухни, ее похожесть на множество других, унылость и какой-то скрытый дискомфорт. Так и подмывает все переставить, передвинуть. Но сдается, этот вариант единственно возможный.

Тогда давайте найдем невозможный, а уж как сделать его возможным — придумаем потом.

Проектировать — совсем нетрудное дело и даже не скучное, оно похоже на детскую игру. На бумаге рисуем в масштабе 1:20 или 1:25 план кухни со всеми ее недостатками: кривизной стен, неудобными нишами и выступами вентиляционного канала. Не забудьте отметить мешающие расстановке мебели батареи отопления, водопроводные трубы, а также некстати выступающие балки несущей конструкции. Затем в том же масштабе вычерчиваем на картоне размеры нашей кухонной мебели, плиты, мойки в виде квадратов и прямоугольников. Не забудьте пририсовать открывающиеся дверцы напольных шкафов, мойки, холодильника — они ведь тоже требуют места. Вырезаем эти маленькие модельки ножницами.

Теперь все готово к проектированию. Накладываем картонные макеты мебели и кухонного оборудования на план кухни и начинаем священнодействовать: вдумчивым передвижением картонок, как фишками при игре, ищем единственный выигрышный вариант.

(Очень интересно и полезно! Этими понятиями пользуются профессиональные дизайнеры и специалисты по интерьеру.)

Для начала наглядно убедимся на макете в недостатках нашей теперешней расстановки. Например, такой, как на рис. 2. Начертим трассы, по которым приходится двигаться во время повседневных кухонных забот: между холодильником, плитой, разделочным столом, раковиной, обеденным столом… Получился довольно громоздкий многоугольник — «диаграмма внутренних перемещений» (рис. 3).

Рис. 3

Важна не только длина каждого отрезка, но и то, как часто приходится его проходить. Пусть это отразится на толщине соответствующих отрезков. Дотошные социологи определили, что самый оживленный маршрут — между плитой и разделочным столом, несколько реже приходится ходить от раковины к разделочному столу, еще чуть меньше — от раковины к плите, затем — от холодильника к разделочному столу. Самая тоненькая дорожка пролегает от плиты к обеденному столу — это редкие моменты, когда все готово и можно накрывать на стол (но еще не пора начинать все сначала). Такая же дорожка идет от стола к раковине — мыть посуду (рис. 4).

Рис. 4

Ясно, что чем больше площадь нашего многоугольника — диаграммы внутренних перемещений, чем жирнее самые длинные его линии, тем неудобнее наше главное рабочее место, тем большее расстояние приходится проходить хозяйке во время работы (подсчитано, что до 15–20 км!), и тем более усталой и сердитый она становится.

Теперь отметим «мертвые зоны» в пространстве кухни, которые никак нельзя использовать, там ничего не поставить, не присесть на минутку, если устали. Свободное пространство — и ничего, кроме дискомфорта! Это места около двери и окна, около холодильника и вдоль всего кухонного оборудования из-за открывающихся дверец тумбочек, мойки, а также духовки плиты. Нигде даже табуретки не поставить! А еще пропадает место, необходимое для прохода от двери к плите и окну. Поблизости от обеденного стола тоже ничего не поставишь — нужно дополнительное пространство для отодвигающихся стульев. Словом, чуть ли не половина кухонной площади пропадает под этими бестолковыми «мертвыми зонами» (на рис. 3 они заштрихованы).

Полностью уничтожить «мертвые зоны» не удастся, но можно переставить все в кухне так, чтобы они наложились одна на другую. Вот и подвигаем наши картонные фишки туда-сюда в поисках такого варианта.

Вторая задача — свести к минимуму площадь многоугольника внутренних перемещений. И постараться, чтобы «жирные» его стороны были как можно короче.

Оказывается, можно решить обе задачи одним способом — расставить и кухонный, и обеденный блоки углом (рис. 4). Вместо банальных стульев у обеденного стола в угол загоняется мягкий угловой диван или несколько составленных вплотную друг к другу мягких квадратных банкеток (и то, и другое бывает в продаже, а при некоторой сноровке вполне реально и смастерить своими силами). В этот угол отлично вписывается обеденный стол, за которым в случае необходимости может уместиться гораздо больше едоков, чем при прежнем раскладе (рис. 2). Дополнительные места — на табуретках с мягкими сиденьями, которые в остальное время задвигаются под стол и никому не мешают.

Правда, для исполнения такого варианта придется передвинуть плиту и мойку — вещи, которые принято считать незыблемыми. Зато посмотрите, до каких ничтожных размеров съежилась благодаря этому наша диаграмма внутренних перемещений! Неужели вы предпочитаете каждый день пробегать по кухне кросс в 15–20 километров вместо того, чтобы однажды немного побегать, похлопотать, найти слесаря-сантехника и слесаря-газовщика и уговорить их передвинуть мойку и плиту на метр-полтора, как показано на рис. 5?

Рис. 5

Еще раз вдумчиво посмотрите на этот рисунок: у вас расчищена чуть ли не половина площади кухни! Что вы теперь поставите у полностью освободившейся правой стены? Может быть, неглубокий шкаф-стенку, в котором поместится уйма кухонного барахла, а в витрине — ваша любимая коллекция гжельской керамики, или фирменных бутылочек, или хохломской росписи. А может быть, маленький телевизор (все равно лучшая часть домашнего времени проходит на кухне!). А может, и то и другое сразу поместится? Или лучше поставить сюда уютный мягкий диван: посидеть, поболтать, вздремнуть часок после обеда?.

Но как бы ни был замечателен наш остроумный проект, за все хорошее приходится расплачиваться. В нашем варианте есть несколько мелких подвохов. Так, дверцы одной из тумб кухонного блока, загнанной в угол, оказались заглушенными. Но ее внутренним объемом можно пользоваться, если сделать вращающиеся полки, как предложил когда-то болгарский журнал «Направи (то есть сделай) сам» (рис. 6).

Рис. 6

Более простой вариант — превратить тумбу в «погребок»: сделать верхнюю крышку откидывающейся. Внутреннее пространство можно разделить на части вертикальными перегородками и хранить там овощи, банки с вареньями и соленьями, а поближе к поверхности — кастрюли и крышки. Так или иначе, покладочных мест все равно заметно прибавилось: под откидными сиденьями углового диванчика или банкеток можно хранить уйму полезных вещей (рис. 7). Если вам всего этого кажется мало, что мешает подвесить еще один стенной шкафчик над раковиной или холодильником?

Рис. 7

Второй подвох — что кому-то придется сидеть за столом спиной к окну. Ничего страшного, если не устраивать сквозняков.

Если площадь вашей кухни не меньше 8–9 квадратных метров и с ней можно обращаться в том духе, как рассказано выше, вам нетрудно сделать кухню одновременно уютной столовой. Так что этот раздел вы можете пропустить. Пока с нами остаются лишь обладатели совсем маленьких кухонек, либо узких, либо неудобных из-за бестолковых выступов и ниш. Им тоже хочется иметь возможность если уж не принимать гостей поближе к пирогам, то хотя бы быстро позавтракать здесь утром и не спеша почаевничать вечерком.

Эта задача имеет множество решений. Вот лишь некоторые из них.

Решение первое

Полнее используйте стены. Кухонные шкафы могут громоздиться хоть до потолка (только не загораживайте вентиляционных отверстий!). Превратите кухонную стену в стенку-шкаф, и это может выглядеть так же элегантно, как мебельная стенка-гарнитур в гостиной. Наверх отправьте ту утварь, которой пользуетесь редко. Чтобы быстро ее доставать, заведите высокий табурет со ступеньками (рис. 8). Так можно высвободить площадь, достаточную для небольшого столика (под который и загоняется табурет).

Рис. 8

Решение второе

Холодильник, если он у вас невысокий, вполне можно отправить «на второй этаж»: на кухонную тумбу, на ящик для овощей или вовсе подвесить на стену (рис. 8, а). Кроме освободившегося на полу места, вы получите дополнительное удобство: не придется каждый раз низко наклоняться, доставая из холодильника продукты.

Решение третье

Дверь на кухню нередко открывается внутрь, и этим «съедает» немало места. Перевесьте ее, чтоб она открывалась наружу. Если вы не знаете, как это сделать, найдите плотника, может быть, он знает. А нельзя перевесить (коридор не позволяет) — сделайте раздвигающиеся двери. Взгляните на рисунок 9 — это выглядит так просто! Возможно, вы справитесь с этой задачей собственными силами. Тем более что комплект необходимых деталей (направляющие рельсы, ролики и т. д.) иногда можно встретить в продаже.

Рис. 9

Решение четвертое

Всю кухонную обстановку разместите как можно плотнее друг к другу. Неподдающиеся уплотнению шкафчики и тумбы придется несколько урезать, а то и вовсе распилить на части, чтобы максимально заполнить имеющиеся ниши и простенки. Выигрыш жизненного пространства стоит таких усилий!

Самая безболезненная, но эффективная операция — отпилить задние стенки тумб и шкафов, чтобы они стали немного уже. На вместимость их это мало повлияет, зато сделает кухню несколько просторнее. Разумеется, вся мебель должна быть вплотную придвинута к стенам. Иногда этому мешают плинтусы. Не вздумайте решать задачу простейшим способом — отодрать их от пола. Вы только откроете удобную лазейку для непрошенных гостей: муравьев, тараканов. Наоборот, тщательно замажьте шпаклевкой щели между плинтусами, полом и стеной, чтобы позднее к этому больше не возвращаться.

Могут мешать установке мебели вплотную к стене и водопроводные трубы. Для горизонтальных труб, как и для плинтусов, можно вырезать в нижнёй части мебели выемки; из-за вертикальной трубы придется немного подпортить верхнюю декоративную крышку кухонной тумбы или разделочного стола, вырезав в ней полукруглое отверстие. Такая же выемка внизу, в дне тумбы, не испортит вида. Но в задней стенке необходимо сделать сплошную вертикальную прорезь.

Решение пятое

Полнее используйте любые дополнительные возможности размещения кухонной утвари, и тогда можно отказаться от одного шкафчика или тумбы ради обеденного стола!

Во-первых, не позволяйте остаться без дела каким бы то ни было узким зазорам между мойкой, плитой и мебелью. Даже в 10-сантиметровой щели можно смонтировать удобный выдвигающийся на колесиках «потайной шкафчик» (рис. 10).

Рис. 10

На нескольких его узких полках разместится немало посуды, кухонных припасов или бытовой химии. Если же простенок меньше 10 см, то можно сделать просто выдвижную стенку, на которой развешана кухонная утварь или хотя бы крышки от кастрюль. Ведь они вовсе не украшают стен кухни, даже если вы найдете для них место.

Во-вторых, обратите внимание, как рационально устроена внутренняя панель дверцы холодильника: узенькие полочки с бортиками позволяют полнее использовать внутренний объем холодильника.

Почему бы не оборудовать в том же духе дверцы кухонных шкафов и тумб? Дополнительные полочки можно смастерить из дерева, фанеры, оргалита и даже картона. Если у вас в доме ну уж совсем нет столярных талантов, подберите небольшие прочные картонные коробки, срежьте их на нужную высоту и прикрепите к внутренней стенке дверец канцелярскими кнопками или гвоздиками, под шляпки которых подложены дополнительные кусочки картона. В роли таких полочек могут неплохо выступить даже молочные пакеты квадратного сечения, у которых вырезана и отогнута одна стенка.

В-третьих, на вашей кухне может быть небольшое и совершенно бесполезное окно под потолком, выходящее в ванную комнату или коридор. Его можно превратить в нарядный буфет для стеклянной посуды: бокалов, стаканов, стопочек, графинчиков… В нишу окна, если она недостаточно глубокая, вставьте дополнительную деревянную коробку. Вырежьте полки из чего найдется, но лучше из стекла или плексигласа. Это будет выглядеть очень нарядно и не помешает окошку по-прежнему пропускать свет. Полки могут опираться на дюралевые уголки или штырьки. Нарядная сверкающая посуда украсит кухню и сделает ненужной еще одну полку шкафа, с которым в результате этих и других трюков и изысков можно будет безболезненно расстаться в пользу обеденного стола…

Как видите, борьба ведется за сантиметры, но выиграть можно и метры.

Мы боролись за каждую пядь — и вот ценой немалых ухищрений, усилий и некоторой порчи мебели (не жалейте — жизненное пространство дороже!) выиграли место в уголке или у стены пятиметровой кухни для небольшого столика. Лучше, конечно, не в уголке, а у стены, тогда доступ будет с трех сторон столика.

Но теснота продолжает оставаться на повестке дня. Поэтому углы столика желательно скруглить, чтобы хозяйке не ударяться об них то и дело. На маленьком столике не будет так тесно во время трапезы, если под крышкой стола на расстоянии 10–12 сантиметров соорудить дополнительную полку, куда можно будет класть столовые приборы, салфетки, хлеб. Если нет древесины, а также умения и желания у домашних, такую вспомогательную полку можно… сшить на швейной машинке из куска прочного холста. Измерьте внутренние расстояния между ножками стола и по этим размерам выкройте полку, застрочив кулиски по краям. Углы срежьте. В кулиску проденьте проволоку или прочный шпагат, на углах обвивая им ножки стола. На ножках сделайте кухонным ножом горизонтальные желобки, чтобы «полка» держалась на заданной высоте. Туго затяните проволоку или шпагат по периметру, а концы спрячьте в кулиску. Такую «полку» можно время от времени снимать и стирать.

И никаких стульев — только табуретки, которые большую часть времени задвинуты под стол. Углы табуреток тоже скруглите, наложите на сиденья поролон и обтяните кожезаменителем или мебельной тканью.

А вообще стандартный кухонный стол из магазина — не лучший вариант для пятиметровой кухоньки. Все-таки с ним тесновато. Тогда вместо одного стола поставьте два! Но с секретом: один столик плотно задвигается под другой (рис. 11). Небольшой уступ, когда столы раздвинуты, — не помеха. Такую пару можно заказать в мастерской.

Рис. 11

Но если вы то и дело спотыкаетесь о ножки стола, не лучше ли заказать простой откидной столик, который прикрепляется к стене петлями и, когда не нужен, свешивается вниз или, наоборот, поднимается кверху, закрывая шкафчик-нишу (рис. 12)? Ему не обязательно быть квадратным и прямоугольным. Неплохая фигура — трапеция. Тогда периметр стола больше, а тесноты — меньше.

Рис. 12

Когда и это простое решение для вас затруднительно, вас могут выручить выдвинутые верхние ящики кухонных тумб, на которые вы кладете подносы или кухонные доски, и ваши нетерпеливые домашние могут наскоро на них перекусить, убегая на занятия или на работу. Одно время в продаже были кухонные тумбы с выдвигающимся вместо верхнего ящика столиком (рис. 13). Если вам понравилась эта идея, вы можете повторить ее с помощью мебельной мастерской, а то и своих домашних умельцев.

Рис. 13

Вот мы и обсудили, как сделать кухню удобной для повседневных хлопот; перебрали кучу вариантов, как выкроить место и превратить даже маленькую кухоньку в удобную семейную столовую.

Осталось рассмотреть нашу кухню в третьей ипостаси — как домашний клуб. Вы ждете рассказа о декоративной отделке и оригинальной расстановке, о световых эффектах и украшениях?

Это совсем не обязательно. Есть вещи поважнее. Для кухни — домашнего клуба необходимо иметь прежде всего дружную семью, любимых домочадцев, которым хорошо вместе. А еще — близких друзей, которым уютно с вами даже на тесной стандартной кухне, чтобы допоздна засиживаться за непритязательным кухонным столиком, где можно говорить о самом важном и сокровенном, никуда не спешить, шутить и смеяться… Словом, чувствовать себя больше чем дома.

Как это сделать — не учатся по книгам. Таких книг нет, и эта статья тоже молчит об этом. Здесь каждый находит дорогу сам. Успехов вам на этом пути!