Горизонты техники для детей, 1964 №7

«Радио-ухо II»

Недавно мы познакомили вас, ребята, с конструкцией радиоприёмника «Радио-ухо» (см. описание в номере журнала «Горизонты техники для детей»). По просьбе наших читателей сегодня мы дадим описание новой схемы радиоприёмника, который мы назвали «Радио-ухо II». «Радио-ухо II» отличается от своего предшественника тем, что имеет еще один каскад усиления, благодаря чему приём возможен через громкоговоритель.

Как всегда, начнем с перечисления необходимых материалов и деталей. Итак, нам понадобятся:

На рисунке 1 показана принципиальная схема радиоприёмника. По ней вы, как всегда, сможете создать подобную схему.

Внимание, ребята! Вместо транзистора П401, имеющегося на схеме, пользоваться П14, а вместо П402 - П13.

Начинать работу с изготовления корпуса приёмника не рекомендуем. Надо, во-первых, изготовить детали. Антенну делаем следующим образом: от ферритового сердечника отрезаем около 5–6 см (в зависимости от желаемого размера корпуса) и обертываем этот отрезок листом бумаги или тонкого картона. На сердечник (в бумаге) наматываем 80 витков изолированного провода диаметром 0,15—0,20 мм. (Это будет катушка L₁). Этим же проводом, не отрезая его, наматываем в том же направлении еще 8 витков. Получим катушку L₂.

На катушку L₁ и L₂ наматываем дополнительно 8 витков, получая, таким образом, катушку L₃.

Все катушки должны быть выполнены так, чтобы их витки не были слишком сильно натянуты и их можно было бы передвигать вдоль сердечника. Передвигая катушки на антенном сердечнике, мы настраиваем приемник на прием одной радиовещательной станции.

Если вы хотите принимать своим радиоприёмником несколько радиовещательных станций, замените керамический постоянный конденсатор керамическим переменным. Тогда, конечно, размеры приёмника увеличатся.

Осталось еще изготовить высокочастотный дроссель. На кусок ферритового сердечника длиной около 2–3 см наматываем около 200–250 витков любого изолированного провода. Чтобы дроссель не «распался», надо его окунуть в расплавленный парафин (кусочек расплавленной свечи).

Во время настройки радиоприёмника для увеличения его чувствительности рекомендуем присоединить к антенному контуру короткий, трех-пятиметровый отрезок провода: это поможет быстрее «уловить» станцию.

Передвижением катушки вдоль сердечника, вы добиваетесь наилучшей слышимости (громкости звучания) станции. Окончательную подстройку следует производить без дополнительного провода.

Если одним передвиганием катушек не удается добиться хорошей громкости приёма местной станции, надо сменить керамический конденсатор 100 пф, заменяя его другим ёмкостью от 50 до 200 пф.

Для подстройки приёмника пользуемся обычной батарейкой карманного фонарика с напряжением, например, 4,5 вольта. В корпусе аппарата монтируем 3 батарейки по 1,5 вольта каждая, уменьшая за счет этого размеры радиоприёмника.

Настроив пробную схему, приступаем к пайке схемы приёмника, а затем укладываем её в корпус (в нашем случае в мыльницу). Корпус может быть любой, а расположение элементов схемы и проводов не влияет на качество приёма. Разумеется, все элементы должны быть соединены очень короткими отрезками провода.

Пробная монтажная схема. На рис не показано подключение к выключателю питания, сопряженного с потенциометром 4,7 ком.

Секундомер

Для нашей лаборатории очень нужен секундомер, которым можно было бы измерять время в темноте. В помощь фотолюбителям мы разработали схему прибора, который дает секундные световые сигналы. Мы уверены, что такой прибор сможет собрать каждый начинающий радиолюбитель, а ребятам, увлекающимся фотоделом, не повредит сделать первый шаг в радиотехнике.

Принципиальная схема секундомера показана на рис. 1.

Черт 1. Принципиальная схема секундомера

Как видите, для его изготовления требуется немного элементов. Принцип работы следующий: напряжение 220 вольт от сети переменного тока выпрямляется при помощи двух диодов и выглаживается благодаря конденсатору С1. Конденсатор С2 постепенно заряжается и, когда напряжение на его обмотках достигнет некоторой величины, загорится неоновая лампочка, а конденсатор С2 начнет быстро разряжаться через неё. После этого процесс зарядки начинается заново. Для регулировки частоты вспышек ламп служит потенциометр.

Запаситесь необходимыми деталями. Вам понадобятся:

Вместо германиевых диодов можно использовать соответствующий селеновый диод. Конденсатор С1 может быть емкостью 0,5–4,0 мкф или даже большей, но напряжение не менее 350 вольт. Второй конденсатор (С2) должен иметь емкость 2 мкф обязательно, так как от него зависит частота повторения вспышек. Лампочку можно купить в любом магазине с электротоварами. Если это бытовая «лампочка, из её цоколя можно осторожно вынуть находящееся в ней сопротивление. Потенциометр может быть любого типа, лучше всего миниатюрный. В крайнем случае можно использовать постоянное сопротивление, но его придется подобрать самому (около 0,5 мгом).

Монтажная схема представлена на рис. 2. Она должна хорошо работать сразу же после сборки узлов. Если прибор не работает, значит нет контакта или неправильно включены диоды.

Черт 2. Монтажная схема

Прибор регулируется при помощи обычных часов с секундной стрелкой.

В нашем случае при полностью включенном потенциометре лампочка загорается приблизительно 45 раз в минуту, а при потенциометре, установленном на минимум — до 90 раз в минуту. Задача каждого из вас добиться такой установки потенциометра, чтобы получить 60 вспышек в минуту.

Примечание: Поскольку наш прибор работает от сети 220 вольт, все операции надо проводить только после отключения его от сети.

Хорошо отрегулированный прибор можно поместить в изоляционный корпус, выводя наружу лишь сетевой провод и часть баллона лампочки. Прибор, смонтированный в корпусе, полностью безопасен. Наш секундомер потребляет очень мало тока. Поэтому во время занятий в фотолаборатории может оставаться включенным. Свет от него слабый и совсем не мешает, если накрыть секундомер красной бумагой.

Черт. 3. Общий вид готового секундомера

Краскопульт

Некоторые, весьма полезные приборы, можно изготовить очень простым способом. Таким прибором, которым мы с вами сейчас займемся, является краскопульт — устройство, предназначенное для покраски различных предметов струёй разбрызгиваемой краски.

При помощи краскопульта можно покрыть нитролаком, например, раму старого велосипеда. Разумеется, старый лак надо предварительно снять наждачной бумагой.

Как всегда, начнем с приготовления необходимых материалов. Нам понадобятся:

В крышке стеклянной банки делаем отверстие диаметром, равным внешнему диаметру имеющейся у вас металлической или стеклянной трубочки «с». Трубку вставляем через крышку «в» в банку так, чтобы снаружи оставалось только 15 мм трубки. К крышке «в» припаиваем подпорку «d», вырезанную и выгнутую из листового металла (кусочка от консервной банки), как это показана на рис. 2.

В подпорке «d» просверливаем два отверстия, через которые продеваем вторую металлическую или стеклянную трубочку «е»; её конец должен касаться стенки трубки «с» (рис. 1)

На второй конец трубки «е» надеваем шланг «h», соединяя его с краном «f», припаянным к вентилю «n₁» камеры «m».

В крышке «в» делаем еще одно отверстие «Ь» произвольного размера, через которое воздух по мере убывания краски, будет попадать в банку «а».

Через второй вентиль «n₂» нагнетаем воздух в камеру насосом, в банку же наливаем до ³/₄ нитролак. Кран «f» при этом должен быть закрыт.

Открыв кран «f», пропускаем сильную струю воздуха над открытым концом трубки, опущенной в нитролак. В трубке «с» создается разрежение воздуха. Уровень лака в ней легко поднимется, а, достигнув края трубки, лак унесется струей воздуха в виде мелких капелек. Эту-то струю мелких капелек направляем на раму нашего верного старого велосипеда, который вскоре станет как новенький.

Инженер И. Б.