Иллюстрированная энциклопедия моды

Прически и головные украшения

Мужчины и женщины всегда уделяли большое внимание прическе. По словам Дидро, прическа делает женщину более привлекательной, а у мужчины подчеркивает черты его характера. Однако, в основном, она зависит от моды.

Ассирийцы, персы и египтяне отдавали предпочтение пышным прическам и поэтому использовали парики. С самых древних времен важную роль играла также завивка и окраска волос. Греки носили волосы, завитые в свободно ниспадающие локоны по всей голове, женщины поднимали их вверх с помощью ленты. Прямые, неухоженные волосы у греков означали траур.

У древних же германцев и кельтов, наоборот, длинные распущенные волосы были символом свободы и власти. В средние века длинные распущенные волосы были привилегией молодых незамужних девушек, в то время как замужние женщины заплетали их в большие косы и покрывали чепцом. Только в эпоху позднего средневековья замужние женщины начинают открывать волосы, которые укладывают в соответствии с модой того времени. До этого же времени места, где волосы выглядывают из-под чепца, тщательно выбривают. Мужчины в период позднего средневековья стригут волосы коротко, выбривая их на затылке и около ушей и равномерно расчесывая их по всей голове. Только в эпоху Ренессанса головной убор становится меньше и превращается скорее в украшение, и особое внимание уделяется волосам: в волосы вплетаются ленты или другие украшения; часто их заплетают в косы. Подобно как и античность. Ренессанс предпочитает светлые волосы, и черноволосые итальянки начинают их осветлять. Мужчины в эпоху Ренессанса отращивают длинные волосы, завивая их волнами или в кудри. Реформаторское движение в Германии приводит к большой простоте причесок как у мужчин, так и у женщин.

515. Женская голова. Капитолий, Рим. Прическа периода поздней Римской империи: пышно завитые, начесанные с затылка волосы, с многочисленными кудрями на лбу.

Мужчины носят короткие волосы, подстригая их вокруг головы полукругом. Женщины прячут волосы под чепец, только в исключительных случаях встречаются косы и свободно распущенные волосы. Только испанская мода возлагает на прическу особую функцию: форма головы приводится в соответствие с общим силуэтом и, в первую очередь, с большим круглым воротником. Мужчины продолжают носить короткие волосы и тогда, когда в остальной Европе уже распространились длинные завитые волосы. В женских прическах волосы зачесывают наверх со лба, связывают на затылке в узел или поднимают наверх с помощью особой подкладки.

В период Тридцатилетней войны популярной становится естественная прическа. Но и тогда мужчины наряду со свободно зачесанными волосами начинают носить косу или укладывают волосы под сетку. Женская прическа мало чем отличается от мужской. Волосы иногда завивают надо лбом или вокруг лица, а сзади заплетают в косу или связывают, пряча под сетку.

Наибольшее искусство в области прически наблюдается в эпоху рококо, когда сложность и изощренность в укладке волос с помощью париков, кружев, цветов, лент, гребней и др. достигает вершины. Ведущую роль в этот период играла Франция. В мемуарах, относящихся к тому времени, рассказывается об этом следующее:

«Мне необходимо было причесаться и вообще принарядиться, чтобы ехать в Версаль. Туалет, в котором появлялись при дворе, требовал уйму времени для подготовки. Путь из Парижа в Версаль был очень осложнен заботами о том, чтобы не испортить нижние юбки и складки. Хотела я впервые попробовать прическу, очень неудобную, но тогда очень модную: несколько плоских бутылочек, округленных и приспособленных к форме головы, в которые наливается немного воды и вставляются живые цветы на стеблях. Невсегда это удавалось, но если удавалось, то выглядело очень красиво. Весна на голове среди белоснежной пудры производила чарующее впечатление».

В то время англичанки уже отказались от причесок такого рода. Англичане взбирались на стулья, чтобы от души посмеяться над парадом прогуливающихся парижских дам. «Парижанки, — читаем мы, — носят на голове высокие башни, украшенные особыми цветами и лентами; этот парад представляется англичанам весьма безвкусным, и если такая дама появляется в Лондоне, то ей вслед свистят и бросают комки грязи».

После французской революции прическа упростилась, укоротилась, и парики исчезли. Пышные прически рококо отошли. Существует анекдот, объясняющий, почему это произошло.

516. Голова так наз. тибрского Аполлона, римская копия греческого оригинала начала V века до н.э. Юношеская прическа: волнистые волосы свободно ниспадают на плечи, на лбу придерживаются обручем-филе.

У Марии Антуанетты, якобы, после рождения первого ребенка поредели волосы, что их уже нехватало на прежнюю пышную прическу. Поэтому она начала делать локоны, ниспадающие на затылок. Однако, в волосы и в дальнейшем вплетаются ленты и украшения. В эпоху ампир в моду входит укороченная прическа наподобие античной, в эпоху бидермейера становится популярной прическа из гладко зачесанных волос на прямой пробор, с пучками или узлами из волос по бокам и на темени головы. Более сложная прическа из начесов входит в моду около 1900 г. Принципиальное изменение в прическу вносит мода на коротко стриженные волосы, появившаяся около 1920 г. и популярная до наших дней.

Ан до де лань (франц. En dos de Lane — ослиный хребет, т. е. с изгибом) — мужская прическа моды около 1780 года с локонами по бокам и длинной косой сзади.

Бандо д'амур (Bandeau d'amour — повязка любви) — дамский парик XVII века из высоко начесанных вверх волос с вплетенными лентами. Бубикопф (Bubikopf) — дамская прическа «под мальчика» из коротких волос, появившаяся около 1920 года, выражала стиль послевоенной моды. Вержет (франц. Vergette}- мужская прическа с высоко поднятыми надо лбом волосами. Эта мода появилась во Франции около середины XVIII века. Витта (Vitta) — лента, которой римские женщины обвивали голову. Использовалась не только в практических целях (удерживала прическу), но являлась признаком сословия — отличала честных женщин от женщин легкого поведения.

517. Голова молодой женщины. Романский национальный музей, Рим. Волосы разделены на прямой пробор, по бокам завиты, а сзади ниспадают локонами по плечам.

518. Женщина со смуглым лицом. Музей им. Пушкина, Москва. Женская прическа из завитых волос, с узлом и лентой.

519. «Поэтесса» изКазади ЛибаниовПомпеях. Музей и национальная галерея Каподимонте, Неаполь. У поэтессы прическа, получившая позднее название а ля Тит. Короткие кудри падают на лоб и удерживаются сеткой из золотых нитей.

520. Германские телохранители из миссония Феодосия в Мадриде. У германских воинов — длинные до шеи волосы, с подвитыми вверх концами. Украшение на шее называется torque.

521. Кодекс I века н. э. Музей в Вике. Христос изображен с длинными волосами, покрывающими шею и спину.

522. Альбрехт Дюрер, Автопортрет. Национальный музей Прадо, Мадрид. У художника длинные, завитые волосы.

523. Сандро Боттичелли, Весна (фрагмент). Галерея Уффици, Флоренция. Прически девушек в стиле Ренессанс изображены на картине Боттичелли стакой точностью, что их можно легко скопировать. Они состоят из разных вариантов узлов и кос, украшенных драгоценностями и цветами.

524. Сандро Боттичелли, Молодые женщины. Фрагмент фрески «Откровение Моисея». Сикстинская капелла, Ватикан. Здесь очень наглядно представлена флорентийская прическа из искусственных волос.

525. Себастьяно Майнарди, Портрет молодой женщины. Коллекция мистера Хантингтона, Нью-Йорк. У молодой знатной итальянки волосы Уложены симметрично: косы закрывают уши, лоб оставлен открытым. Прическу дополняет небольшой чепец.

526. Доменико Венециано, Портрет дамы. Музей Польди Пеццоли, Милан.

527. Жос ван Клеве, Портрет французской королевы Элеоноры. Музей истории искусств, Вена. У королевы на голове сетка, украшенная драгоценными камнями.

528. Франсуа Клуэ, Елизавета Валуа. Музей изобразительного искусства, Толедо. Испанская мода в прическе также строга, как и в одежде.

529. Диего Веласкес, Королева Марианна (фрагмент). Национальный музей Прадо, Мадрид. У испанской королевы прическа имеет форму шлема, она декорирована цветами и перьями.

530. Генри Ребёрн, Мария Орлеанская. Эта прическа из волос, завитых локонами, обрамляющими лицо, называлась а ля Севинье. Платье с круглым вырезом украшено лентами и жемчугом.

531. Джошуа Рейнолдс, Сестры Вальдеграве. В эпоху барокко как мужчины, так и женщины отдавали предпочтение напудренным прическам. Женщины зачесывали волосы высоко надо лбом и декорировали их лентами.

532. Гиацинт Риго. Доминик Андрей Коуниц. Государственный замок Славков на Мораве. Завитый парик, типичный для эпохи барокко. К нему одевался широкий плащ с ассиметричными сборками.

533. Карикатура на моду 1905 года: «Трудоемкая прическа».

534. Иллюстрация из книги «Мода и обычаи времен Марии Антуанетты». Париж, 1885 г. Мода при королеве Марии Антуанетте породила причудливые прически и еще более абсурдные названия их.

535. Из модного журнала. Прическа конца XVIII века должна была делать фигуру более высокой с помощью перьев, цветов и лент на темени головы.

536. Образцы французских причесок 1782 года. Слева вверху: чепец по последней моде с нитками жемчуга. Справа вверху: шиньон с двумя валиками и четырьмя локонами по обеим сторонам ala chanceliere. Слева внизу: шляпа швейцарского образца и турецкий жилет.

537. Франсиско Хосе де Гойя, Портрет Л. Корреа. Коллекция графини де Ноай, Париж. Испанская прическа в стиле ампир из коротких кудрей, в художественном беспорядке падающих на лоб и поддерживаемых узкой лентой.

538. Антонио Канова, Паолина Боргезе. Галерея Боргезе, Рим. Типично античная прическа, характерная для эпохи ампир с его тенденцией подражать античности.

539. «Костюм паризьен» (Costume parisien), 1811 г. В эпоху господства стиля ампир снова появляется прическа а ля Тит с украшениями из драгоценностей и цветов.

540. Жан Огюст Доменик Энгр, Художник Гране. Мужская прическа также небрежно элегантная, как и в дамской моде. Пряди волос свободно падают на лоб (так наз. coup de vent}. Мужчина одет в бархатный плащ, рубашку с приподнятым воротником и свободно завязаным галстуком.

541. «Театерцайтунг» (Theaterzeitung), 1834 г. Эскизы костюмов, Вена. Прически эпохи бидермейер снова усложняются. Не Учитывается ни естественная волнистость волос, ни форма головы. Они пышно декорируются лентами, цветами, чепцами.

542. «Театерцайтунг». Эскизы костюмов. С помощью искусственных накладных волос и декоративных гребней дамы эпохи оидермейер создавали прически самых причудливых форм.

543. «Театерцайтунг». Эскизы костюмов.Прически к торжественным случаям и балам являют собой искусные творения из туго стянутых волос и свободных локонов с вплетенными украшениями. У платьев расширенные рукава, типичные для эпохи бидермейер, подчеркивается тонкая талия, юбка украшается воланами и искусственными цветами.

544. Фердинанд Вальдмюллер. Молодая женщина за туалетом. Австрийская галерея, Вена.

545. Мориц Михаэл Даффингер. Портрет жены генерала фон Марнау. Австрийская галерея. Вена. Типичная прическа в стиле бидермейер.

546. Эдгар Дега, Монсиньор и мадам Эдмон Хорбилли. Музей изящных искусств. Бостон.

547. «Магазен де демоазель» (Magazin des demoiselles], около 1860г. Вечерняя прическа шестидесятых годов прошлого столетия становится опять более естественной, хотя продолжают носить локоны,декорированные лентами и цветами.

548. Анри Тулуз-Лотрек. Этюд головы. Рисунок. Типичная прическа конца XIX века: волосы высоко подняты надо лбом.

549. «Панч» (Punch), 1873 г. «Кто должен носить это бремя?» или «Тяжелый труд». Карикатура содержит намек на вес искусственных украшений в волосах в соответствии с требованиями моды.

550. Из модного журнала, около 1832 г. Декоративные шпильки и гребни, пышно украшенные, положили конец сложным прическам стиля бидермейер.

Гребень — изготавливался из рога, слоновой кости, дерева, металла и пластмасс. Первые гребни, найденные при раскопках в Европе, относятся к раннему периоду каменного века. Использовались они, разумеется, не только в чисто утилитарных целях, но и для украшения.

Диадема — головное украшение в виде ленты из драгоценного металла с изгибом вверх посреди лба, в который обычно вправляется драгоценный камень. Распространилось с Востока, где на протяжении всей древней истории было символом занимаемого высокого положения. Оттуда оно было заимствовано женской модой как головное украшение для торжественных случаев.

Дрмлик — чешская девичья прическа, напоминающая гнездо, свитое из волос.

Заколка (для волос) — утилитарный и декоративный предмет: удерживает волосы в прическе. Изготавливается из проволоки или пластичного металла, декоративные заколки украшаются каменьями.

Кокошник (Schapel, Schappel, Schapel} — головное украшение, металлическая лента или венец, украшенный орнаментом или живыми цветами, известное уже в средневековье. Носят его до наших дней во время народных свадебных обрядов. Кокошник невесты большей частью украшается лентами, жемчугом, каменьями или цветными монетками.

Коса — из волос как натуральных, так и искусственных является популярной деталью мужских и женских причесок почти во все эпохи. В Древнем Египте коса из искусственных волос была не только украшением, но и знаком занимаемого положения. Очень модными стали косы у женщин в эпоху средневековья, а также в мужских париках в стиле рококо. Разноцветные искусственные косы из шелковых, шерстяных и других волокон являются принадлежностью некоторых национальных костюмов. В XX веке искусственные косы используются для сложных вечерних дамских причесок.

Космина — согласно Юнгманну, это понятие означает длинные, незавитые, прямые волосы.

Кэтогэн (Catogan или Cadogan) — прическа, названная по имени лорда Кэтогэна. Длинные волосы сзади стягивались лентой, заплетались или укладывались в сетку. Прическа распространилась при французском дворе в правление Филиппа Орлеанского (1674-1723 гг.). Из Франции эта мода проникла в Пруссию, где она привилась, в первую очередь, среди солдат пехотинцев. Во второй половине XVIII века так назывались пучки из волос на шее в дамских прическах.

Либель (libelle) — специальная заколка для волос, которую носили в пышных прическах около 1900 года.

Мешочек для волос (Haarbeutef) — использовался для мужской прически в эпоху правления Людовика XIV. Длинные волосы (собственные или парик) вкладываются в длинный мешочек из тафты, украшенный лентой или розеткой. Мешочек предохранял одежду от пудры в прическе и был удобнее, чем длинные распущенные волосы. Для парадного туалета не использовался.

Нимб (из лат. nimbus) — хлопчатобумажная лента для волос, вышитая золотом, популярная в Древней Греции.

Палцерж — длинные завитые волосы, модные в Чехии у мужчин в XIV веке.

Парик- изготавливается из натуральных человеческих волос или подобного материала, как, например из конской гривы, овечьей шерсти, растительных и искусственных волос, шелка и т. п. Подкладка парика делается чаще всего из материи, иногда также из тонкой кожи, в которую вшиваются волосы. Парик был известен уже египтянам, шумерам, ассирийцам, персам и римлянам. Наибольшее распространение он получил в XVII веке при Людовике XIV. В настоящее время он является элементом официальной одежды английских судей и лондонского мэра города. До нас дошла информация из Парижа, относящаяся к 1794 году, которая сообщает следующее: «Роскошь прекрасного пола возрастает с каждым днем. Здесь можно встретить горожанок, платья которых украшены кружевами, стоящими более 2000 ливров; прически они меняют три раза в день, обычно это три разных парика, один черный, который носят по утрам, каштановый для послеобеденного времени и светлый на вечер, для прогулок по бульвару. Светлый парик стоит 600 ливров. Вечером ресницы красят в черный цвет. Комиссар Пайан использовал эту ситуацию, чтобы заявить в муниципалитете, что в Париже появилась новая секта, которая исповедует и свято чтит гильотирование. Женщины, напускающие на себя мрачную серьезность, потому что уже не могут при улыбке показать зубы, покупают волосы молодых гильотированных блондинок и украшают ими свои лысые или седые головы. Так возник совершенно новый вид маскарада, новая отрасль торговли и новый вид поклонения». В 1962 году женские парики снова вошли в моду, прежде всего, в Америке. Большие американские универмаги открыли специальные отделы, а затем эта мода и торговля распространились во всех европейских странах.

Парик «алонж» (из франц. allonger ~ удлинять) — мужской парик из длинных волос, завитых в локоны, ниспадающие по плечам. Впервые появляется в XVII веке при дворе Людовика XIV, а позднее распространяется повсюду, где господствует французское влияние и вкус. До сих пор такой парик носят английские судьи для презентабильности и достоинства. Его антиподом в дамской моде является прическа а ля фонтань.

Перманент — завивка волос с помощью железок или бигуди была известна уже в древнее время и использовалась как мужчинами, так и женщинами. Однако, волны и локоны, полученные этим способом, долго не держатся. Поэтому так быстро распространилось изобретение немца Несслера, сделанное им в 1925 году: так называемый перманент. Длительный срок завивки достигается химической обработкой. Сначала волосы на бигудях должны были нагревать с помощью электрического тока, волны полученные этим методом выдерживают 5—6 месяцев. Волосы закручивались мелкими кудрями и только позднее расправлялись. В настоящее время применяется «холодный перманент».

Прическа а ль Аньес Сорель (a l'Agnes Sorel) — вечерняя прическа, модная в сороковых годах XIX века, названная в честь славной возлюбленной французского короля Карла VII. Волосы спереди разделялись на прямой пробор и перевязывались лентой,сзади же связывались в узел.

Прическа а ля бель пуль (a la belle poule) — название исходит от французского фрегата La belle poule — который в 1778 году победил при Бресте в битве с англичанами. Эта прическа, с высоко поднятыми волосами и украшенная кораблями и парусами, также называлась а ля фрегат (a la fregate). Прическа а ля Ментенон (a la Maintenon) — прическа получившая название по имени маркизы де Ментенон в середине XVII века. Волосы разделены посредине высоко подняты и завиты. Прическа а ля Севинье (ala Sevigne) — женская прическа 1650-1660 гг. Лоб оставался открытым, волосы подвитые или закрученные в локоны падали на плечи и на уровне ушей перевязывались лентой. Название получила по имени французской писательницы маркизы де Севинье (1626-1696). Прическа а ля Тит (a la Titus) — появилась в период французской революции. Коротко стриженные волосы по античному образцу закручиваются по всей голове в кудри или завиваются и начесываются на лоб. Изобретателем этой прически, по всей вероятности, был актер Тальма; с ней он выступил в мае 1790 года в пьесе «Брут» Вольтера. Эта прическа была возрождена вновь в 1946-1947 гг. Прическа а ля фонтань (a la Fontanges) — дамская декоративная прическа из лент и кружев, между которыми протягиваются пряди волос. Название получила по имени Марии Анжелики де Фонтань, возлюбленной Людовика XIV.

551. Антонио Поллайуоло, Портрет дамы. Галерея Ховарда Янга, Нью-Йорк. Типичная прическа эпохи Возрождения с высоко выбритым лбом. Узел из волос придерживается декоративной сеткой.

552. Школа Франсуа Клуэ, Мария Стюарт. Коллекция Чарторыйских, Париж. Прическа в стиле Ренессанс с узлом и сеткой.

553. Леонардо да Винчи, Дама с горностаем Национальный музей, Краков.

554. Декоративный гребень,около 1824г. Музеи прикладного искусства, Прага. Декоративные гребни были в большой моде в тридцатых годах XIX века.

555. Портрет царицы Феодоры. Музей археологии Милан. У византийской царицы на голове парик украшенный диадемой.

Однажды во время охоты у нее развалилась прическа, и герцогиня де Фонтань перевязала волосы лентой. «Королю Солнце» это так понравилось, что он попросил герцогиню всегда носить такую прическу, и так она распространилась сначала при французском дворе, а позднее и в других странах. Эта мода выдержала, начиная с 1680 года, примерно четверть века. Сначала прическа а ля Фонтань была низкая и мягкая, затем материю крахмалят и используют проволочный каркас. Прическа превратилась в башню, в два раза превышающую размер головы. Англичане называли особо высокий вариант этой прически tower(башня), а более широкий a commode (комод).

Прическа а ля юрлиберлю (a la Hurluberlu или a la Hurlupee) — дамская прическа около 1670 года из небольших кудрей, покрывающих всю голову.

Прическа ан Буфон (en Bouffons)-женская прическа конца правления Людовика XIII. Подвитые волосы ниспадают по обеим сторонам лица, лоб закрыт челкой.

Прическа «грива пони» (Ponyfransen) — прическа из коротких волос, начесанных на лоб, появившаяся в конце XIX века. Пользовалась большой популярностью особенно у молодых женщин.

Прическа каденет (Cadenette) — мужская прическа времен Людовика Х1И, названная по имени господина де Каденет. Завитые или гладкие волосы разделялись сзади или на боках на две простые или заплетенные пряди и перевязывались ленточками (fa-veurs). Прическа времен мушкетеров.

Прическа «крыло голубя» (Ailes de pigeon, Tauben-flugef) — мужская прическа 1750г. состоит из локонов на висках. Остаток от парика «алонж». Сзади волосы стянуты лентой.

Прическа под битлов (Beatle] — длинные волосы на лбу и вокруг всей головы. Мода для подростков и юношей. Прическа получила название от популярного английского музыкального квартета, который стал идолом молодежи во многих странах. Прическа по-китайски (a la chinoise) — женская прическа тридцатых годов XIX века. Волосы по бокам подвиваются валиком, а сзади связываются в узел, в который вставляется декоративная шпилька.

Прическа «собачьи уши» (oreilles de chien) — локоны, висящие по обеим сторонам лица в мужской прическе последнего десятилетия XVIII века.

Прическа тупе (франц. toupet- пучок волос) —

1) деталь мужской и женской прически второй половины XVIII века: высоко поднятые надо лбом волосы на подкладке.

2) Накладные волосы, используемые, прежде всего, мужчинами. Тупе из натуральных, химически чистых, некрашенных волос по современному методу подгоняется точно к оставшимся волосам на голове. К коже головы накладные волосы прикрепляются клеющейся лентой-пленкой.

Сетка — найдена уже в раскопках, относящихся к эпохе бронзового века. В средневековье носили сетку для волос из золотых нитей, украшенную цветной вышивкой. В эпоху Ренессанса она чаще всего украшалась жемчугом и драгоценными камнями, как это можно видеть на итальянских портретах. С приходом моды на длинные волосы сетка снова появляется уже в XX веке, сделанная чаще всего из шерсти, бархата и шифона. Кроме декоративной функции сетка используется также с чисто практической целью: невидимые, изготовленные из волосяных волокон сетки применяются для сохранения прически в целости.

Сплендоне (Splendone) — лента из материи или кож украшенная орнаментом, элемент прически греческих женщин, спереди расширенная, сзади суженная.

Стефане (Stephane) — диадема в виде полумесяца, выложенная бриллиантами, надевалась в торжественных случаях гречанками для украшения прически.

Тонзура (из лат. tondere — стричь) — выстриженный или выбритый круг на темени у католических священников и монахов.

Тутулус — римская женская прическа, когда все волосы высоко подняты. В торжественных случаях на ней носили конусообразную шапочку, покрывающую волосы.

Украшение барб (франц. barbe- борода) — состояло из кружев и лент, обрамляющих лицо и шею. Носили его В XVIII и XIX веках на прическах и чепцах, а а эпоху кринолинов и на шляпах.

Фафрнох (нем. Favoritchen, франц. favoritte) — 1) искусственные кудри, которые женщины носили на лбу и висках. 2) Кисточка на шлеме. 3) Украшение на платье в виде бахромы или кистей.

Ферроньер (ferroniere) — лента, повязанная на лбу, с драгоценным камнем посредине. Свое название получила от «прекрасной Ферроньер», фаворитки французского короля Франциска I (1494-1547 гг.), которая изображена с этим украшением на известной картине Леонардо да Винчи. В моду вошла снова в эпоху бидермейера. Её также называли Seht hierher (смотрите сюда).

Филле (Fillet} — металлический обруч, поддерживающий волосы на темени. Носили его как мужчины, так и женщины в античный период, в эпоху Ренессанса его украшали лентами и каменьями.

Фульфас (Matzenauer, Fullfass) — женская и девичья прическа XVI века, она состояла из пучков волос или кос, которые вкладывались в продолговатые конверты.

Шиньон (chignon) — женская прическа с узлом, который поддерживался гребнем согласно господствующей моде на разной высоте на шее или на голове.

Шпилька — декоративный предмет и одновременно важный элемент прически. Известен уже из раскопок, относящихся к бронзовому веку. Шпильки были популярны в древние века среди египтянок, гречанок, римлянок и германок. Часто делались из драгоценных металлов, украшались каменьями или чеканкой. С помощью шпилек можно укладке из волос придать самую различную форму.

Эскоффион (итал. escofiion) — дамская прическа XV и XVI веков, распущенные, на концах подвитые волосы, укладываются в сетку. Эту прическу можно видеть на многих картинах итальянских мастеров эпохи Ренессанса.

556. Заключительный похоронный обряд перед входом в гробницу. Гробница Нехамуна и Ипуки XVIII династии, Фивы. Парики были модны и в Древнем Египте. У женщины (внизу, в середине) на голове парик из темных распущенных волос, которые на лбу скреплены лентой.

557. За туалетом. Английская гравюра, около 1870 г. Наибольшей величины достигают парики незадолго до Французской революции. К их размерам приспосабливаются и чепцы (dormeuse), пышно декорированные сборками и лентами.

558. Все более усложняются прически во второй половине XVIII века. Они делаются все более высокими и все больше используются накладки из искусственных волос. Дамские прически-башни в эпоху рококо были излюбленной мишенью карикатуристов того времени, упражнявшихся по этому поводу в остроумии и злословии.

559. Гравюра по мотивам Моро времени Консульства {1799-1804 гг.):«Боже мой..! Эти прекрасные, великолепные волосы».

560. «Кабине де мод у ле мод нувель»{Cabinet des modes ou les modes nouvelles] Париж, 1785 г. Уже перед Французской революцией эпоха париков близилась к концу. Мужчины волосы уже не стригли, а завивали и связывали на затылке наподобие косы.

561. Уильям Хогарт, Судьи. Гравюра Парики судей в стиле «алонж», которые Хогарт здесь остро пародирует, сохранились до наших дней как сословное отличие.

562. Морис Кантен Латур, Автопортрет. Музей в Амьене. Мужская прическа последней трети XVIII века, так наз. крыло голубя: белый напудренный парик с рядами тщательно закрученных локонов. Сзади волосы стянуты лентой.

563. Уильям Хогарт. Вкус большего света. Карикатурное изображение фигуры в жюсокоре — камзоле с приподнятыми полами, в панталонах до колен и с чрезмерно длинной косой.

564. Л. И. Крамп, Каптернамус, Йозеф барон Альвинц фон Берберек. Мужская прическа XVIII века под названием кэтогэн: длинные волосы сзади стягивались лентой и укладывались в сетку.

565. Гравюра Колдуолла по мотивам Брандуа, Лондон. «Ныне, господа, Вы настоящие макарони». Макарони было одним из многочисленных прозвищ дэнди.

Бороды и усы

В прошлом веке борода и усы были знаком силы, мужественности и свободы. Их пострижение часто в истории означало позорное наказание. Форма бороды и усов является не только отражением моды и времени, но иногда и выражением мировоззрения и политической принадлежности. Бритвы находят в раскопках уже доисторического времени, что свидетельствует о том, что мужчины брились уже в древнейшие эпохи. В Древнем Египте борода была привилегией царей, которые носили фальшивые бороды особой формы. Обычай сбривать бороду и усы, но при этом носить фальшивые бороды и усы снова появляется позднее; говорят, что в 1351 году в Испании король категорически запретил носить фальшивые бороды. В Ассирии и Вавилонии обривание известно уже со времен Навуходоносора (605-562 гг. до н. э.).

У евреев борода и усы являлись признаком свободы и крепкой веры. У греков бритье распространилось только во время Александра Великого. От греков эту моду переняли римляне, и очень быстро бритье стало общепринятым. Только при императоре Адриане (117-138 гг. н. э.) снова начали носить усы и бороду. Просто невероятно, с какой последовательностью мода чередуется, выдвигая на передний план то прическу, то усы и бороду. В эпохи, когда носятся длинные волосы, борода укорачивается и, наоборот, в период моды на короткие волосы появляется более сложная форма бороды и усов. Так, например, в бургундский период (XIV—XVвв.), также как и в эпоху барокко к длинным завитым волосам носят только маленькую бородку и усики, в то время как в последующие столетия уделяется большое внимание бороде и усам.

566. Христоф Амбергер. Мужской портрет. Государственная коллекция произведений искусства в Вавеле, Краков.

Интересна история русской бороды. Несмотря на то, что славянам было известно обривание бороды от греков, длинные бороды оставались неприкосновенными вплоть до правления Петра I, который ввел в России западную моду. Восточная церковь объявляла бритье бород языческим обычаем. В 1551 году на заседании церковного совета русское духовенство заявило, что «без бороды нельзя попасть в царство небесное».

Французский же король Генрих II, наоборот, вынужден был издать особый личный указ, потому что одна епархия согласно существовавшему в ней статуту отказывалась признать вновь назначенного епископа, который носил длинную бороду. В 1551 году король написал епархиальному совету: «Нам стало известно, что Вы чините препятствия нашему милому и верному господину Антониоди Каррасио-ли. Вашему епископу, в приеме его в Вашу церковь, по причине его длинной бороды. В связи с этим позволим выразить Вам просьбу не лишать его должности и не требовать от него подчинения этим статутам, тем более что мы намерены в скором времени послать его на службу в одно место за пределами нашего королевства, где он не может появиться без своей бороды...» Полностью стали исчезать бороды и усы при дворе Людовика XIV, во Франции, где знать, стремясь подражать молодому королю, начала брить все лицо. Усы остались привилегией только отборных королевских отрядов. После реставрации, когда возобладала тенденция к оживлению аристократической традиции французской армии, усы разрешалось носить только офицерам. Этот обычай, постепенно угасая, сохранялся в Центральной Европе вплоть до начала нашего столетия. Знать часто задавала тон в моде на бороды, как об этом свидетельствуют многочисленные названия: напр., бородка а ля Генрих IV, бакенбарды а ля Франц Иосиф, усы а ля Вильгельм II и под. Борода и усы стали символом политического воззрения для демократов в 1848 году, как и борода-для последователей Гарибальди в Италии в прошлом веке. В XX столетии особая форма бороды и усов типична для различных художественных направлений (напр, экзистенционалистов). Моду на усы и бороды уже не определяет знать, а чаще всего киноактеры (усы а ля Адольф Манжу, а ля Кларк Гейбл и т. д.).

Английские усы — небольшие короткие усы над верхней губой, популярные в XX веке. Мода распространилась в тридцатые годы, благодаря некоторым киноактерам (напр. Кларк Гейбл, Адольф Манжу, Чарли Чаплин). Усы стригли в подражание им в различных вариантах.

Бакенбарды (Backenbart) — входят в моду в Англии в конце XVIII века. Покрывают узкой полоской щеки от волос ко рту. В XIX веке возникли два типа бакенбард: римско-ампирный, когда они естественно сливались с мужской прической первой половины XIX века — в этом виде они были особенно популярны среди французских бонапартистов, и английский вариант, при котором волосы в бакенбардах были длиннее и на концах отставали от щек.

Бакенбарды а ля Франц Иосиф- широкие бакенбарды с усами и выбритым подбородком. Если подбородок не выбрит, то оба конца бакенбард внизу завершаются типичной для второй половины XIX века бородкой в виде буквы W. Борода-парик (Bartperucke) — длинная узкая борода, сплетенная частично или полностью из искусственных волос и привязанная нитками кушам. Ее носили древние египтяне, вавилонцы и ассирийцы. В Египте она считалась привилегией царей и цариц. Бородка а ля Генрих IV (козлиная бородка) — стрижется клинышком, как носили ее в XVII веке в подражание Генриху IV. Она всегда дополняется усиками над верхней губой.

Борода с усами — свободно растущая борода, типичная для древних эпох. Часто является символом мужской силы и свободы. Поэтому побежденных и рабов брили. В XIX и XX веках ее носят как выражение свободного и революционного мышления.

Козлиная бородка (Spitzbart) — сначала усы вместе с бородой, которая постригалась в форме клина, позднее только борода клинышком. Муш (франц. mouche, нем. Fliege) — пушок на подбородке или на верхней губе. В XVI и XVII веках был модно носить муш на подбородке к усам.

Сенаторские бакенбарды — не соединяются друг с другом, носятся без бороды и усов.

Усы (Schnurrbartt — над верхней губой, большие или маленькие в соответствии с модой. Стали популярными при Людовике XIV. В армии усы считались привилегией офицеров.

Усы Es ist erreicht — ввел их император Вильгельм II. Усы на концах загибались перпендикулярно вверх и поэтому на ночь их выпрямляли.

Усы с мушем (Knebelbart) — усы дополнялись небольшой бородкой. Типичны особенно для испанской моды. Вновь их ввел в моду император Наполеон III. фавори (Favoris) — узкие бакенбарды, обрамляющие щеки, были в моде в особенности в первой половине XIX века.

Фрезе (Frase) — самая древняя форма бороды вообще, ее носили семиты в Вавилонии; это, собственно говоря, бакенбарды вместе с бородой, но без усов. Иногда ее называют Kranzbart (бородка в виде венца).

Фрнёусы — чешское название усов в XV веке.

Шевалье (Chevalier} — особая форма усов в XVII веке две узкие завитые ниточки усов на верхней губе, расстояние между ней и носом чисто выбрито. Носились всегда с мушем.

567. Ассирийская фреска. По Перро-Клипьез (фрагмент).

568. Дань сирийского вождя. Настенная живопись из египетской гробницы.

569. Фрагмент с этрусского саркофага в Черветри. Национальный музей виллы Юлия, Рим.

570. Римско-египетский мастер II в. н.э.. Портрет с мумии из файюма. Метрополитэн музей, Нью-Йорк.

571. Альбрехт Дюрер, Юртрет Иоганна Клебергера, Музей истории искусств, Вена.

572. Ганс Гольбейн Младший, Автопортрет. Дворец Питти, Флоренция. Короткие волосы с челкой до половины лба и коротко постриженная борода, типичные для внешности мужчины эпохи Ренессанса.

573. Ганс Бальдунг, прозе. Грин, Портрет мужчины. Национальная галерея, Лондон. Прическа поздней готики из длинных волос, на голове берет, борода не подстрижена и не имеет определенной формы.

574. Эль Греко, Юлиан Ромеро де ласАзанас (фрагмент). Национальный музей Прадо, Мадрид. Испанский дворянин носит коротко подстриженные волосы, усы под носом и бородку а ля Генрих IV.

575. Диего Веласкес, Портрет Филиппа IV Испанского. Музей истории искусства, Вена. У испанского короля (1621-1665) ровные волосы и усы

576. Арт де Гельдер, Эсфирь и Мардохей (фрагмент). Венгерский национальный музей изобразительного искусства, Будапешт. Волосы закрыты капюшоном, борода мужчины не пострижена для придания ей определенной формы.

577. Теодор Жерико, Офицер-карабиньер. Руан. Коротко постриженные волосы, бакенбарды и усики идут к лицу молодого офицера.

578. Карикатура на различные виды бакенбард и козлиные бородки, которые вместе с цилиндром, фраком и кринолином создали типичную картину моды, господствовавшей а XIX веке.

579. И. В. Цинке, Литография (фрагмент). Здесь можно видеть усы и бакенбарды, которые носили в то время.

Головные уборы

580. Бюст царицы Нефертити. Новая империя, 1370 г. до н. э. Отдел Египта, государственный музей, Берлин.

В античной моде головные уборы имели преимущественно практическое значение. Исключение составляли военные шлемы, которые наряду с защитой от врагов символизировали мужественность. Только в средние века головные уборы приобретают различные формы: иногда полукруглую или цилиндрическую, иногда конусообразную или пирамидо-видную. В это время головные уборы становятся, прежде всего, украшением или даже предметом роскоши. Люди украшали их перьями, мехом, лентами, а самые богатые и жемчугом и алмазами. Сколько стоили в некоторые эпохи головные уборы, можно узнать, в первую очередь, из высказываний духовных лиц. В XV веке головное украшение женщины, одетой согласно моде, выглядело (по словам августинца Готшалка Холлена) приблизительно так:

«То тщеславная горожанка надевает мужской капюшон, то присборенную дорогую вуаль, то шелковую сетку в три-четыре слоя, то украшает голову золотыми и серебряными шпильками, то использует украшение на лоб (или грудь) или носит вокруг шеи коралловые четки и, наконец, купленные блестящие волосы умершей женщины. Все это необходимо женщине для украшения головы, сто злотых едва ли здесь хватит».

На голове носят символы государственной и церковной власти или академических и официальных должностей.

Короны должны были выражать прочность, устойчивость и возвышенность. Тиара папы римского заканчивалась одной точкой подобно тому, как короны ассирийских царей. Головные уборы современной моды имеют тенденцию быть одновременно и украшением и защитным средством. Это относится как к мужской, так и дамской моде.

Аксамитка — детская шапочка с бархатной подкладкой.

Балич — большой платок для покрытия головы поверх чепца.

Бальцо (balzo) — тюрбановидная итальянская шапка XV-XVI веков. Ее каркас делался из металла или кожи, она обтягивалась пестрой материей, чаще всего шелковой.

Баскская шапочка — небольшой мягкий круглый головной убор пиренейского народа — басков, который вошел в мировую моду в 1928 году через Францию. До сих пор его носят дети и мужчины в качестве спортивного головного убора.

Батват — небольшая шапочка на подкладке, которую в средние века рыцари надевали под шлем для уменьшения его давления. Бела — высокая крестьянская шапка.

Берет — мягкий плоский головной убор различной величины, круглой или квадратной формы, деталь женской и мужской моды, в особенности распространенная в XV и XVI веках. Часто делался из бархата, украшался вышивкой и перьями. В новое время, в особенности, в эпоху романтизма берет становится популярным среди представителей искусства, в первую очередь художников назарейского направления.

Биссус-тонкая прозрачная вуаль, которой египтяне в эпоху фараонов покрывали мумии. В нее закутывались также и египетские женщины, моральный кодекс запрещал носить ее без нижней одежды.

Вуаль — в Чехии в средние века имела целый ряд названий. Это редкотканная прозрачная шелковая, хлопчатобумажная или шерстяная ткань, которую носят женщины, чтобы закрыть лицо, а также в качестве украшения. Первоначально, однако, она была частью костюма и служила для закутывания всего тела. По всей вероятности, вуали возникли на Востоке, где удержались до нового времени. В странах Ближнего Востока женщины закрывали лицо довольно густой вуалью (паранджой) не только на улице, но и дома в присутствии чужих. В Египте женщины закутывались в тонкую вуаль, так наз. биссус. Из Передней Азии или из Египта вуаль проникла в Грецию; искусно присборенные греческие вуали не закрывали лицо, а были, собственно говоря, деталью костюма. В эпоху римских императоров вуали (наз. flammeum и recinium) были популярным украшением. С IV столетия белая вуаль — символ чистоты — является обязательным украшением христианской невесты и, наоборот, черная вуаль у христиан означает траур. В X и XI веках во Франции и Германии носили платки типа вуали, которые покрывали и плечи. Из них позднее возникли средневековые чепцы. Как украшение на шляпу появляется вуаль в Европе в эпоху позднего средневековья, опять с Востока. При бургундском дворе в XIV и XV веках господствовал настоящий культ вуалей; женщины носили их прикрепленными на геннин, мужчины на шляпах. Средневековые вуали душили духами. В XVI веке вуали исчезают вместе с чепцами, только испанки носят черную кружевную мантилью. В одежде барокко и рококо вуали встречаются редко; во времена Французской революции их носили на высоких шляпах. В эпоху Директории в моду входят женские платья, которые шили из вуалевой материи. В эпоху бидермейер вуали вновь украшают дамские шляпы, главное, цилиндровые, которые были частью костюма для верховой езды. С начала XIX века появляются вуали тюлевые, которые в современной моде остаются дополнением праздничного убора, прежде всего, свадебного. Особенно модны были вуали в конце XIX и начале XX веков вплоть до первой мировой войны; они прикреплялись к краям шляпы и закрывали лицо полностью или поллица.

Несмотря на убеждения, что эти вуали нового времени портят цвет лица, вызывают покраснение кончика носа, ослабляют зрение — ничто не могло их устранить, пока не прошла мода на них. В одном сообщении из области моды, относящемся к периоду перед первой мировой войной, говорится: «Вуаль для большой элегантности выходной одежды также важна, как шляпа. В той же мере она подвержена моде, может также носиться хорошо и плохо, украшать или наоборот. Каждый год приносит, естественно, свои особые «вуалевые капризы».

С весны 1911 года господствует кружевная мода, иногда из кружев делается только кайма, иногда же хитроумная мода оставляет открытыми глаза под tulle craquele, в то время как некоторые недостатки на носу и губах искусно скрываются...»

Галерус — римский кожаный головной убор, который носили преимущественно крестьяне и охотники, подобный тутулусу.

Геннин — высокий конусообразный дамский головной убор. Каркас для него делается высотой в два-три фута из твердой бумаги или накрахмаленного полотна, а затем обтягивается шелком или другими более дорогими материями. С тыльной стороны по геннину спускалась прозрачная вуаль, иногда до пола. Часто вуаль закрывала и лицо. Волосы, которые выбивались из-под геннина, выбривались, оставлялся только маленький треугольник посреди лба. Геннин был введен в 1395 году Изабеллой Баварской при бургундском дворе и носился целое столетие. Позднее геннин приобрел форму полумесяца или двухугольную (Hornerhaube).

Гугель (Guget, Gogel) — средневековый капюшон, переходящий в воротник, который покрывает плечи; был элементом мужской моды во второй половине XIV века и типичен для готического модного силуэта. Вытесняет из моды шляпу и становится предшественником монашеского куколя.

Калабрезер — фетровая шляпа с широкими полями и остроконечной тульей, которую первоначально носили калабрийские республиканцы в эпоху около 1848 года. Затем стала элементом преимущвествен-но дамской моды уже как летняя соломенная шляпа.

Калот (франц. callotte — шапочка) — вязаный в виде сетки чепец, покрывающий волосы, а позднее часто закрывающий только затылок. Входит в моду в предпоследнее и последнее десятилетие XV века.

Канотье (франц. canotier- гребец) — жесткая округлая шляпа с плоской тульей и ровными полями которая вошла в моду около 1900 года. Очень быстро ее стали носить и женщины. Для некоторых киноактеров она стала неотъемлемым реквизитом (Гарольд Ллойд, Бестер Китон).

Капот (нем. Kapotte, франц. capote) — небольшая высоко надетая дамская шляпа, распространенная около 1850 года, в эпоху около 1890 года ее носили преимущественно пожилые женщины.

Касторовая шляпа (лат. castor — бобер) — фетровая шляпа, не всегда изготовленная из бобрового волоса, популярная преимущественно в XVIII веке.

Ковбойская шляпа — первоначально широкополая шляпа пастухов коровьих стад на западе Соединенных штатов. Время от времени различные варианты этой шляпы появляются в мужской и дамской моде. Довольно долго ковбойскую шляпу пропагандировал личным примером известный парижский модельер Пьер Бэльмэн.

Корона — у римлян первоначально лавровый или оливовый венок, который носили на голове заслуженные личности и особенно военноначальники. Во времена императоров округлая корона постепенно, возникнув из диадемы, превратилась в символ высшей власти. Обруч делается из золота, украшается драгоценными камнями и жемчугом. Ее верхняя часть у королей и представителей высшей знати украшается дугами. В некоторых монархиях форма и величина короны устанавливалась специально для различных групп высшего сословия. Котелок (die Gtocke, Halbzylinder, Bowler, Eiersieder] — вошел в моду после 1850 года, в то время, когда цилиндр перестает быть обязательной принадлежностью одежды для выхода. Он являет собой как бы компромисс между цилиндром и фетровой шляпой. Котелок имеет узкие ровные поля и жесткую куполообразную тулью, он почти всегда черного цвета, только изредка серого. В лондонском Сити котелок вместе с зонтом является типичным элементом официальной одежды.

Крузелер — типичный женский головной убор 1340-1430 гг. Встречается в различных видах: как платок и как чепец. Характерным для него является украшение из многочисленных складок.

Крылатый чепец (Fiugefhaube) — женский чепец второй половины XVI века с наставками по бокам в виде крыльев.

Куколь — носится в XIV и XV веках в Чехии, плотно закрывает всю голову, а иногда и шею и часть плечей.

Купальный чепец (baigneuse, Badehaube), ночной чепчик (dormeuse, Schfafhaube). Первоначально чепцы имели чисто практическое значение — для купания и сна. В 1780-1785-х годах стали дополнением выходного туалета, часто украшались лентами и кружевами.

Локтуше — большая шаль, которая повязывалась на голову или накидывалась на плечи.

581. Изида провожает царицу в загробный мир. Гробница царицы Нефертари, Фивы. У богини на голове символ солнечного диска, у царицы — высокая корона-символ государственной власти, посаженная на металлический шлем.

582. Статуя Рамзеса II (XIX династия). Синяя воинская корона с королевским символом.

Павлинья шляпа — в XIV веке мужская шляпа с узкими полями и высокой тульей; поля сзади приподняты, впереди расширяются и выступают надо лбом козырьком. Часто (отсюда и название) она густо покрывалась павлиньими перьями; оставалась в моде до XVI века.

Петасос — элемент греческого костюма для путешествий. Шляпа с плоской тульей и плоскими полями, подвешанная сзади на ремне. Носили ее и римляне; у евреев в средние века это была обязательная принадлежность одежды.

Пилос — головной убор наподобие чепца из кожи соломы или меха, который носили греки и римляне.

Повязка (Gebende или Gebande от binden — завязывать) — типичный головной убор женщин в XIII веке (статуя Уты на Наумбургском кафедральном соборе). Он состоит из полоски полотна, которая плотно обвивает подбородок и голову, и венца надо лбом, который делался или из накрахмаленного полотна или с помощью твердой прокладки. К этому головному убору еще часто надевался обруч на лоб или зубчатая корона.

Покрывало — ткань в форме вытянутого прямоугольника, которой в средние века замужние женщины повязывали голову. В видоизмененной форме встречается в некоторых национальных костюмах до XIX века. Покрывало часто носилось на каркасе из медной проволоки.

Покрывало для головы (Hulle) — белое полотно, которым полностью повязывается женская голова, обычно в немецкой моде.

Радиб и раоб — древнееврейская женская вуаль. Радиб — закрывал плечи, раоб — лицо, глаза всегда оставались открытыми.

Складной цилиндр (Шапоклак, Chapeau claque, Klapphufi — цилиндр с закрывающим механизмом, изобретенный в 1835 году в Париже. Часто его называли по имени изобретателя Gibushut (шляпа Гибуса). До 1914 года был принадлежностью бального туалета мужчин, к фраку. В помещении его носили сложенным, под мышкой.

Соломенная шляпа (Strohhut) — была известна уже в средние века (и греческий петасос был соломенный). Соломенная шляпа, которую носили в Германии и Франции, преимущественно крестьяне, для защиты от солнца вплоть до XVI века, была известна франкам уже в IX и X веках. Только в XVIII веке она становится модным элементом. Классическими соломенными шляпами стали флорентийская шляпа, панама и канотье.

Сомбреро-соломенная шляпа с широкими полями.

Тока (toque) — берет без краев со скадками на тульной части, деталь мужского и женского национального костюма второй половины XVI века. В дамскую моду вернулся с XIX века в различный вариантах.

Точенка — мужской чепец с длинным концом, свисающим на боку. Самое древнее упоминание о нем находим в чешском сатирическом стихотворении «Конюх и ученик» конца XIV века. Траурная манжета (pleureuse) — украшение женской шляпы в начале XX века из связанных и завитых страусовых перьев.

Треугольная шляпа (Треуголка, Dreimaster, Dreispliz — шляпа с полями, сдавленными в три угла, стала принадлежностью мужской моды при Людовике XIV. В эпоху рококо ее носят и женщины, в XVII XVIII веках стала частью униформы. В конце XVIII века её вытеснила двухугольная шляпа.

Тюрбан — название происходит из персидского языка. Оно означает материал для вуали, которой персы повязывали голову. От них тюрбан заимствовали арабы и другие восточные народы. В Европу он проник в период крестовых походов. В период французско-бургундской моды тюрбаны носят придворные дамы и господа.

Зендельбиндер (Sendel-binder) — европейский вариант тюрбана.

Также бальцо эпохи Ренессанса — жесткая разновидность тюрбана, который не повязывается. Зачастую и чепцы XV и XVI веков проявляют свое родственное отношение с восточными образцами. В XVII и XVIII веках тюрбан исчезает из европейской моды и появляется вновь только во время похода Наполеона в Египет (мода ампир) и еще раз во время второй мировой войны (1940-1945 гг.).

Украшение из перьев (плюмаж) — отделка из перьев по краям треугольной шляпы на рубеже XVII—XVIII веков.

Украшение на головной убор (Sendelbinder) — полоски ткани, спускающиеся вдоль щек на плечи и часто украшенные бахромой или разрезами; прикреплялись к мужским шапкам в XV веке.

Феска — красный фетровый головной убор, популярный на Ближнем Востоке, прежде всего, в Турции, в арабских государствах, на Кипре, в Албании и Греции. Мужская феска украшена черной или синей кисточкой, женская — золотом и жемчугом. Фефлик — средневековое украшение, первоначально лента к шлему, затем прикреплялась к вуали и к головному убору вообще.

Фригийский колпак — конусообразный головной убор с верхушкой, откинутой вперед. Первоначально ее носили фригийцы, от них ее заимствовали греки. Во время французской революции она стала деталью одежды якобинцев.

Хомуты — насмешливое название для пышных головных покрывал, в XV веке (простонар. роскопы, нем. Rosskopfl.

Цилиндр (высокая шляпа) —уже в ХУ веке составляет часть мужской одежды, особенно он был популярен в испанской моде. Но в качестве повседневного предмета одежды он был введен англичанами только незадолго до французской революции, когда фрак стал дневной одеждой, а цилиндр его дополнением. С этого времени он изменяет высоту, форму и цвет: в эпоху ампир и бидермейер в моде был цветной цилиндр, в особенности светло-серый.

Чепец — появляется уже в средние века и носится в различных вариантах до XVII века.

Чепец а ля Стюарт- головной убор наподобие чепца с выступающим на лоб углом. Назван в честь шотландской королевы Марии Стюарт.

Чехел — сложное повязывание головы, против которого выступал предшественник Яна Гуса- проповедник Ян Милич Кромнержицкий (1374 г.).

583. Греческая глиняная фигурка из Танагры (фрагмент). На голову натянут плащ, который в античное время назывался гиматион.

Шаперон (chaperon) — капюшон с короткой пелериной, собственно говоря, с широким воротником, покрывающим плечи. Носили с конца XII по XV век.

Шапка — головной убор самых разнообразных форм. Сегодня это понятие обозначает, в отличие от шляпы, мягкий, а иногда и жесткий головной убор без полей. Он иногда является дополнением некоторых униформ, но в 1964-1965 годах снова стал модной деталью.

Шапо-боне (chapeau-bonnet) — дамская шляпа, вошедшая в моду в конце XVIII века, большей частью пышно декорированная. По форме напоминает чепцы, часто носилась с вуалью, которая завязывалась под подбородком.

Шлем — часть военного снаряжения, металлический головной убор, появился уже в древнее время, его форма определялась не только его назначением, но и зависела от моды.

584. Три фигурки из Танагры. Музей в Афинах. Типичным греческим головным убором являлась округлая шляпа, так наз. петасос, которая носилась на темени головы для защиты от солнца. Все фигуры одеты в короткие или длинныетуники; на женщине справа поверх нее надет гиматион, на мужчине так наз. хламида.

Шляпа а ля Веллингтон — двухугольная шляпа начала XIX века, названная по имени английского полководца. Имела угловой выступ спереди и сзади Шляпа а ля андроман (a I'andromane) — мужска шляпа с двумя выступающими углами по бокам носилась перед французской буржуазной революцией.

Шляпа а ля Рубенс, а ля Рембрандт — большая фетровая шляпа, распространенная а XVI веке, особенно в Нидерландах. Название получила потому что встречается очень часто на картинах Рубенса и Рембрандта.

Шляпа- гнездо «шуте»(Schute} — дамская и девичья шляпа, подобная чепцу, в стиле бидермейер, часто соломенная с широкими полями, обрамляющими лицо. В дамскую моду вошла через театр, где появляется в качестве реквизита около 1800 года, затем остается в моде до 1860 года.

585. Мадонна с алтарной створки. Около 1420 г. Деревенский костел, Флёсснитц. Корона мадонны по форме и зубцам верхнего края похожа на королевские короны того времени.

586. Изабелла Баварская. Конец XIV века. Дворец в Пуатье. Корона французских королев дополнена сеткой, закрывающей волосы.

587. Ганс фон Кульмбах, Святая Екатерина. Национальный музей, Краков. Более парадный вариант королевской короны, украшенный жемчугом и драгоценными камнями.

588. Митра. XVII век. Музей в Кремле, Москва. , Митра московского патриарха имеет округлую Форму, украшена жемчугом, драгоценными камнями и рельефными фигурками святых.

589. Французский мастер XV века. Оплакивание Христа (фрагмент). Эрмитаж, Ленинград. У Марии на голове белое покрывало, которое носили замужние женщины, целиком закрывающее волосы.

590. Джотто, Голова женщины. Венгерский национальный музей изобразительного искусства, Будапешт. Покрывало на голове, слегка присборенное надо лбом, с мелкими складками под подбородком.

591. Неизвестный мастер XVI века, Аньес Сорель. Коллекция герцога де Муши. Вуаль в стиле Ренессанс скорее украшает, чем закрывает волосы. Обычно изготавливалась из тонкого, прозрачного материала и покрывала спину. Это изображение возлюбленной Карла VII Французского получило известность за смелое декольте.

592. Ганс Мемлинг, Портрет Марии Морель, прозв. Сибилла Самберт. Музей госпиталя св. Иоанна, Брюгге. Голландский конусообразный геннин с прозрачной вуалью.

593. Рогир ван дер Вейден, Портрет дамы. Национальная галерея, Лондон.

594. Французская школа XVI века, Антуанетта Орлеанская, французская вуаль в стиле Ренессанс посажена высоко на темени головы, открывая волосы, и присборена так, что получается как бы венчик; ее концы спускаются на плечи. Стоячий воротник отделан тонким кружевом.

595. Мастер Э. С., Австрийский герб (фрагмент). Геннин, расшитый жемчугом, с вуалью дополняет платье с глубоким декольте, воротником шалькой и вставкой из парчи.

596. французская школа XV века. Супруга Жака Кёра. Музей Берри, Бурже.

597. Гертген тот Синт Янс, Святое семейство (фрагмент). Государственный музей, Амстердам.

598. Ян ван Эйк, Портрет жены художника. Гронингенский музей, Брюгге.

599. Пизанелло, Придворная дама. 1410-1420гг. Национальная галерея искусств, Вашингтон. На французской придворной даме тюрбан, украшенный драгоценными камнями, платье из парчи с высоким воротником и двойная нитка жемчуга.

600. Леонардо да Винчи, Мадонна Литга (фрагмент). Эрмитаж, Ленинград.

601. Жан Фуке, Карл VII, король французский (фрагмент). Лувр, Париж. У французского короля шляпа с широкой тульей, украшенная вышивкой. Плащ оторочен мехом.

602. Мастер из Месскирха, Распятие (фрагмент). Музей им. Пушкина, Москва. Цилиндр существовал уже в XVI веке, но только в XVIII веке он стал неотъемлемой частью мужского туалета и сохранился до нашего времени.

603. Ганс Гольбейн Младший, Кардинал Фишер, епископ Рочестерский. Рисунок. Виндзорская королевская библиотека. Надвинутый на лоб берет с ушками -один из многочисленных вариантов этого популярного в течение длительного времени головного убора.

604. Ганс Гольбейн Младший, Томас Пари. Рисунок. Берет английского знатного дворянина — широкий, украшенный перьями и надет на коротко остриженные волосы.

605. Альбрехт Дюрер, Фридрих Мудрый, курфюрст саксонский. Гравюра. На лоб надвинут берет с широкими ушками, застегивающимися на темени на пуговку. Берет надет на пышную шевелюру из завитых волос.

606. Бернарт вам Орлей, Портрет императора Карла V. Венгерский национальный музей изобразительного искусства, Будапешт. Берет с украшением из драгоценных камней надет на гладкие волосы; эта прическа называлась кольбе (kolbe). На императоре присборенная рубашка, отороченный мехом плащ и на шее висит Орден Золотого руна.

607. ХендрикТербрюгген, Флейтист. Государственная коллекция произведений искусства, Кассель. Широкий берет украшен перьями, казайка на спине и плечах имеет прорези.

608. Лука Лейденский, Игроки. Коллекция герцога Пемброука и Монтгомери, Уилтон Хаус, Солсбери. Различные типы мужских беретов в стиле Ренессанс, простые или украшенные перьями. На женщинах — покрывала.

609. Ян ван Эйк, Портрет золотых дел мастера. Музей изобразительного искусства, Бухарест. У голландского ремесленника берет с шелковыми лентами и декоративными полосками, свисающими на грудь.

610. Нижнерейнский мастер, Конрад фон Линденах. Около 1500 г. Национальный музей, Краков. На немецком знатном вельможе берет. Украшенный драгоценными камнями, а на шее У него — тройная золотая цепь, — ничего исключительного для эпохи, когда мужчины одевались несравненно щеголеватее, чем сейчас.

611. Ганс Гольбейн Младший, Леди Маргарет Эллиот. Рисунок. Виндзорская королевская библиотека. Чепец английской дамы (barbette) надвинут на лоб и закрывает волосы и уши.

612. Ганс Гольбейн Младший, Леди Паркер. Рисунок. Виндзорская королевская библиотека. Чепец молодой английской дамы закрывает только темя головы и образует как бы венец.

613. Ганс Гольбейн Младший, Неизвестная дама. Виндзорская королевская библиотека. Большее разнообразие в формах чепцов (среди них были и башневидные, на проволочном каркасе)-одна из характерных черт моды XV и XVI веков.

614. Ян Стен, Гуляки (фрагмент). Эрмитаж, Ленинград. У мужчины на длинные волосы надет берет, на женщине белый чепец, отделанный узкой кружевной каймой-стилизованная форма платка.

615. Петер Пауль Рубенс, Елена фоурмен. Национальная галерея, Лондон. Широкая шляпа с пером или цветами неоднократно повторяется в моде в течение веков.

616. Вацлав Голлар, Женщина на прогулке по Мюнхену. Гравюра по меди. На немецкой горожанке-широкая шляпа, вокруг шеи-широкий круглый воротник, платье со шнурованным лифом, юбка с фартуком и короткой пелериной.

617. Вацлав Голлар, Англичанка. Гравюра на меди. Модная одежда дамы в середине XVII века: широкий воротник «мельничный жернов» отделан кружевом, лиф спереди занижен, клешевая широкая двойная юбка. Туалет дополняет высокая шляпа и веер из перьев.

618. Вацлав Голлар, Английская горожанка. Гравюра на меди. Англичанка из среднего сословия носит под шляпой с широкими полями и конусообразной тульей чепец, закрывающий уши.

619. Вацлав Голлар, Турок в цветастом жилете. Гравюра по меди. Классический тип турецкого тюрбана, который появляется в различных вариантах в моде всех времен.

620. Джошуа Рейнольде, Портрет Нелли О'Брайен. Коллекция Уоллеса, Лондон. Широкие шляпы с цветами были модны во второй половине XVIII века. Знатная дама одета в платье с глубоким декольте и кружевной отделкой.

621. Портрет Фридриха Вильгельма фон Зейдлитц (фрагмент). Приходская церковь, Оглау. Украшение из перьев — по большей части страусовых — по краям треугольной шляпы в XVIII веке называлось плюмаж.

622. Фра Витторе Гисланди, Знатный господин в сером. Музей Польди Пеццоли, Милан. Треугольная шляпа первоначально была частью униформы, однако, носилась и к штатской одежде. Изготавливалась она из черного фетра и украшалась золотым позументом.

623. Уильям Хогарт, Нижняя палата. Гравюра на меди. Группа вельмож в треуголках на напудренных париках «алонж».

624. Якобинец. Гравюра по картине О. Фрагонара. С революцией во Франции вернулся фригийский колпак.

625. Джон Финлейсон, Елизавета Аргиллская. Гравюра.

626. Томас Гейнсборо, Мисс Кэтрин Тэттон. Национальная галерея, Вашингтон. Широкополая шляпа была очень популярна в конце XVIII века как дополнение к летнему платью.

627. «Военное великолепие». Анонимная гравюра, около 1781 г. Неоднократно в истории мода попадала под влияние униформы. В конце XVIII века молодые девушки носили на парике шляпу с перьями и жакет с эполетами.

628. Иоганн Генрих Вильгельм Тишбейн, Портрет И. В. Гёте. Государственный институт искусства, Франкфурт-на-Майне.

629. Франсиско де Гойя, Карл IV. Национальный музей Прадо, Мадрид. В конце XVIII века темная треугольная шляпа была в моде и в Испании.

630. Франсиско де Гойя, Герцог Фернан Нуньес. Национальный музей Прадо, Мадрид. Двухугольная шляпа, украшенная перьями, тоже была в моде в конце XVIII века.

631. Из английского модного журнала, 1818г. Музей Виктории и Альберта, Лондон. На дамах, согласно английской моде того времени, шляпы, украшенные лентами и вуалью (Schute), которые носились для прогулок.

632. Кристоф Галлер фон Галлерштейн, Карикатура. Шляпы периода 1810 года.

633. Из модного журнала, около 1806 г. В эпоху ампир носили низкие удлиненные чепцы, украшенные лентами, плиссированными полосками материи или искусственными цветами.

634. «Костюм паризьен» (Costume parisien), 1810 г. Соломенная шляпа, белое перкалевое платье и хлопчатобумажные белые чулки — составляли туалет дамы эпохи ампир.

635. «Костюм паризьен», 1810 г. Чепец с лентой, завязанной наверху бантиком —дополнение к платьям а ля Нинон.

636. «Костюм паризьен», 1809 г. Прозрачная вуаль с кружевом дополняет платье свободного покроя, которое носится с кружевной шалью.

637. «Костюм паризьен», 1812 г. К платью, декорированному лентами и плиссированными бейками, дамы носят шляпы, так наз. шуте.

638. «Винер Моден» (Wiener Moden), 1821 г. Дамы носят декорированные кружевом шляпы «шуте» с широкими полями, платья с широким воротником который спускается до пояса, и с рукавами, расширенными в плечах.

639. «Винер Моден», 1823 г. Шляпа «шуте» из присборенной материи украшена цветами и свободно завязана под подбородком.

640. «Винер Моден», 1822 г. Широкополая шляпа с неизбежными цветами и лентами.

641. Из модного журнала, 1827г. К платью для прогулок носили в 30-е годы прошлого века шляпы с большими полями.

642. Эжен Делакруа, Свобода на баррикадах (фрагмент). Лувр, Париж. Парижский студент одет во фрак с темным шейным платком, на голове у него цилиндр c преувеличенно прогнутым верхом.

643. «Ла Мод»(La Mode), 1832 г. К платьям из муара дамы носят тюрбаны, украшенные перьями райских птиц.

644. «Винер Моден», 1836 г. Еще в 40-е годы шляпы «шуте» носят к платьям для прогулок с широкими рукавами и тонкой талией. Мужчины носят фрак и цилиндр.

645. «Ла Газет де Салон» (La Gazette des Salons) 1839 г. Платья для прогулок с воланами на юбках дополняет солнечный зонтик, так наз. кникер (knicker). У девушки прическа а ля Севинье, у женщины на голове шляпа «шуте».

646. «Альгемайне Моденцайтунг» (Allgemeine Modenzeitung), 1837 г. В эпоху бидермейер и к выходным платьям носились шляпы «шуте» или тюрбаны, декорированные перьями, цветами и лентами.

647. Гюстав Доре, Волки. Литография из цикла «Парижский зверинец». Мужчины за дебатами. Они одеты в классическую одежду того времени: фрак, пальто или пелерину и, разумеется, цилиндр, который опять стал выше.

648. «Альгемайне Моденцайтунг», 1840 г. Платья для прогулок дополнены шляпкой и шалью. В эпоху бидермейер господствовал настоящий культ головных уборов, который уже позднее никогда не повторялся в такой степени. Модели платьев в модных журналах всегда сопровождались эскизами шляп с фантастическими украшениями.

649. Из журнала мод, 1862 г. Модное платье с кринолином, воланами, кружевом и позументами.

650. Из модного журнала, около 1860 г. Кукольный характер стиля бидермейер находит выражение в шляпе-гнезде «шуте», которая обрамляет лицо, придавая ему привлекательность.

651. «Магазен де демоазель» (Magazin des demoiselles]. Новым дополнением к платьям для прогулок в 60-е годы является чепец с угловатым выступом на лоб, так наз. чепец а ля Мария Стюарт.

652. Фердинанд Георг Вальдмюллер, Портрет старой женщины. Австрийская галерея. Вена. Пожилая горожанка одета в атласное платье с широким воротником, отделанным кружевом, и мягкий кружевной чепец.

653. Дега в 1885 году. Офорт. Библиотека Дусе Париж. Еще в 20-е годы прошлого века для появления в обществе обязательным считался высокий цилиндр с узкими полями.

654. «Шаривари» {Charivari}, Париж, 1375 г. Шляпа, украшенная лентами с бубенчиками, популярная в эпоху поздней готики, снова входит в моду в конце XIX столетия и становится предметом карикатуры.

655. Из английского журнала мод, 1886 г. Музей Виктории и Альберта, Лондон. Летом мужчины и женщины носили низкие соломенные шляпы с широкими лентами (так наз. канотье). На даме костюм типа матроски.

656. Антонио Манчини, Натурщица. Коллекция Кьяранда, Неаполь. В конце столетия шляпа еще была довольно распространена, она пышно декорировалась искусственными цветами, лентами и перьями.

657. Джованни Болдини. Портрет дамы. Офорт. Муфта, воротник и шляпа с перьями создают элегантное целое.

658. Огюст Ренуар, Завтрак гребцов. Мемориальная галерея Филиппса, Вашингтон. Общество в загородном ресторане, на головах головные уборы различных видов. На женщинах шляпы с цветами или чепцы; на мужчинах цилиндры, канотье или котелки.

659. Аристид Майоль, Голова молодой девушки. Музей А. Риго, Перпиньян. Черная кружевная шляпа в стиле «модерн», почти полностью закрывающая лицо, напоминает по форме шляпы «шуте» 30-х лет XIX века.

660. «Газет дю бон тон» (Gazette du ban ton), 1924r Модель Жанны Ланвэн.

661. «Вог» (Vogue), 1928 г. Элегантность наших самых маленьких.

662. «Пикториэл Комеди» (Pictorial Comedy), Лондон, 1908 г. «XV и XX столетия». Карикатура на вечно неудобную дамскую моду.

663. «Но луазир» (Nos loisirs). 1930г. Модели Жанны Ланвэн и Н.Гру. В тридцатые годы носят шляпы, тесно прилегающие к голове с узкими опущенными вниз полями.

664. «Но луазир», 1929г. Несколько вариантов шляп и сумок, которые рождала французская мода в тридцатые годы.

Воротники

Вплоть до средних веков воротников на одежде вообще не было. Только в XIII веке появляется узкая полоска в вырезе, которая постепенно превращается в воротник-стойку. В XIV и XV веках узкий воротник-стойка типичен для жакетов — «вамс» и мужских плащей в бургундском стиле. В XV веке воротник обычно делается из меха или бархата.

Берте — кайма наподобие воротника по декольте дамского платья, модная между 1830-1860 годами Воротник а ля Мария Стюарт — кружевной воротник на проволочном каркасе. Название получил по имени шотландской королевы Марии Стюарт. Воротник а ля Шиллер —со времени скаутов в начале XX века это обычное название для отложных воротников мужских спортивных рубашек. Напоминает моду эпохи поэта Фридриха Шиллера {1759—1805 гг.)

Воротник «мельничный жернов» (Praise, Krause, Out tenkragen, Muhlstein, Kalbgekrose, Halskrause, pulci-nelle) — широкий белый воротник, плотно прилегающий к шее, который берет свое начало в испанской моде XVI века. После 1575 года стал самостоятельной деталью модной одежды и вырос до таких размеров, что около 1586 года и возникает его название «мельничный жернов» {Muhlstetnkragen), часто он становится мешенью карикатуристов. Шили его из тонкого полотна, делали складки и крахмалили или иногда даже сажали на проволочный каркас. В Германии и Фландрии (Duttenkragen) его носят до начала XVIII века. В XVIII веке он еще долго сохраняется у евреев как обязательная деталь костюма. До сих пор он еще встречается в национальных костюмах и является элементом классического костюма пьеро.

Голилла — первоначально подкладка под большой воротник «мельничий жернов» в испанской моде. Позднее носится как самостоятельный воротник — узкий, накрахмаленный, округлый и поднятый вверх.

665. Мастерская Аньоло Бронзино, Джованни Медичи. Национальный музей, Варшава.

Каркас. В дамской моде 90-х годов XVIII столетия господствовал очень неестественный «3»-образный силуэт женской фигуры, который возникал в результате того, что манишка на груди возвышалась настолько, что в ней утопал подбородок. Грудь приподнималась с помощью гибкого каркаса, который в шутку называли тромпоз (trompeuse, Betrugerin), что означает «обманщица».

Колер (koller, франц. collier) — в XV и XVI веках женский воротник, закрывающий плечи и шею, из которого позднее возникла рубашка хомутового покроя.

Косынка (mouchoir) — используется в конце XVIII века для прикрытия декольте карако (жакет с длинными полами и полудлинными рукавами).

Лацкан. Под париком «алонж» воротник не виден, он утрачивает свою функцию, от него остается только небольшой лацкан (отворот) впереди.

Манишка (Brustfleck, Brusttuch, Halshemd) — в начале XVI столетия драпирует глубокий вырез женских платьев. В то время ее использовали и мужчины, до сих пор она сохранилась в некоторых национальных костюмах.

Палантин — введен во Франции невесткой Людовика XIV, маркграфиней Элизабет Шарлоттой Фальцкой. Он делается из кружев, шелка или бархата на теплой подкладке, иногда на ватине, часто оторачивается мехом. Палантин служил не только для украшения, но и для защиты от холода.

Рабат — отложной воротник из двух частей, прямой формы, носился в эпоху Людовика XIV, до сих пор сохранился в одежде протестантских священников.

«Римская шея» — поскольку в античном костюме воротник отсутствовал, то сейчас в мужской моде говорят о «римской шее», когда воротник намеренно не пришивается.

Саксонский воротник — жесткий золотой воротник, очень плотно прилегающий, который женщины носили в эпоху Реформации.

Фальбель (из итал. falbala) — бейка из материи плиссированной или в складку — волан, который пришивается на нижнюю одежду в стиле рококо и виден на груди из-под открытого спереди плаща.

Фатерморд (Vatermorder) — в эпоху бидермейер воротник на мужской рубашке с жесткими торчащими углами.

Фолетте (Folette) — треугольный платок из тонкой светлой материи. В первой половине XVIII века он свободно накидывался вокруг шеи, а концы заправлялись спереди в вырез.

Фриже (повидимому, происходит от лат. frisium) — чешский вышитый воротник XVI века.

666. Джотто, Дева Мария из «Благовещения». Капелла дель Арена, Падуя. Готическая мода в начале вообще не знала воротников.

667. Ганс Мемлинг, Жертвовательница. Из портинарского алтаря. Метрополитэн музей, Нью-Йорк. Только в эпоху средневековья женщины начинают носить платья с более глубоким вырезом, который (как здесь) отделывается воротником — шалькой из горностая и дополняется драгоценным ожерельем.

668. Анонимный мастер, Нюрнбергский купец. Гравюра, 1610 г. Широкий отложной воротник на жакете без украшений соответствует простому стилю одежды.

669. «Луи де Беранже де Гюас». Картина, приписываемая кисти Франсуа Клуэ. Национальная библиотека, Париж. Воротник украшен плиссировкой.

670. Диего Веласкес, Портрет Филиппа IV. Музей Прадо, Мадрид. Единственное светлое пятно на испанской придворной одежде -белый воротник.

671. Французская школа второй половины XVI века, Луиза де Лоррэн. Лувр, Париж. Французская дама одета в декольтированное платье со стоячим воротником в складку. Эти большие воротники а ля Мария Стюарт приподиималисьс помощью проволочного каркаса.

672. Петер Пауль Рубенс, Камеристка инфанты Изабеллы. Эрмитаж, Ленинград. С приходом моды недорогое кружево распространились присборенные кружевные большие круглые воротники.

673. Ян Корнелис Ферспронк, Портрет молодой женщины. Эрмитаж, Ленинград. Жесткий белый воротник огромных размеров, за что и получил название «мельничный жернов». Вместе с кружевным чепцом составляет костюм молодой голландки.

674. Антонис ван Дейк, Семейный портрет. Эрмитаж, Ленинград. Воротник «мельничный жернов» украшает женское платье; у мужчины -отложной, отделанный кружевом воротник, такой же воротник у девочки.

675. Хуан Пантоха де ла Круз, Портрет Донны Хуанны Арагонской, урожд. Пернштейн, супруги Фердинанда Арагонского. Государственный замок в Нелагозевси (Чехословакия).

676. Ян Вермер Делфтский, Женский портрет. Венгерский национальный музей изобразительного искусства, Будапешт. Большой конусообразный воротник молодой голландки скреплен лентой. Манжеты сделаны из того же материала, что и воротник.

677. «Герцог Букингемский». Гравюра по П. П. Рубенсу. Приподнятый воротник с острыми углами отделан зубчиками тонкого кружева. Слегка подвитые волосы, усы и бородка создают типичный эбраз дворянина того времени.

678. Портрет мужчины, приписывается кисти художника Франсуа Клуэ. Эрмитаж, Ленинград, Стоячий воротник с белой крахмальной оборкой в соответствии с испанской модой 2-й половины XVI столетия является украшением жакета с рукавами с прорезями.

679. Бартоломеус Спрангер, Эпитафия золотых дел мастера Мюллера. Воротник из оборки был в свое время модой, которая в одинаковой степени определяла характер мужской, женской и детской одежды.

680. Вацлав Голлар, Дворянка с большим двойным кружевным воротником. Гравюра.

681. Вацлав Голлар, Испанская дама. Гравюра по меди. Поднятый на каркасе воротник создает фон белому «мельничному жернову»

682. Вацлав Голлар, Цюрихская женщина на прогулке по городу. Гравюра. На голове у женщины белый чепец, вокруг шеи модный в XVII веке воротник «мельничный жернов».

683. Вацлав Голлар, Англичанка в зимней одежде со светлой муфтой. Гравюра. В течение десятилетий мода варьирует размеры воротника типа «мельничный жернов», таким же переменам подвергаются и типы шляп.

684. Вацлав Голлар, Женщина из Амстердама. Гравюра. Воротник «жернов» становится атрибутом и голландской городской моды. Здесь он дополняет костюм, состоящий из жилета, юбки и фартука.

685. Вацлав Голлар, Женщина с полукруглым воротником. Гравюра. Воротник закрывает плечи и часть предплечий женщины.

686. Вацлав Голлар, Здоровывающийся мужчина. Гравюра. У кавалера —отложной воротник с кружевом, типичный для эпохи около 1630 года. В Германии этот воротник назывался «шведским», потому что его носил Густав Адольф. На кавалере пиджак и длинные брюки, заправленные в сапоги с отворотами. В руках он держит шляпу, украшенную перьями, — а ля Рубенс.

687. Вацлав Голлар, Женщина из Франкфурта. Гравюра. На супруге франкфуртского купца меховая шляпа, широкий воротник на жилете с короткими полами и широкая юбка.

688. Вацлав Голлар, Супруга лондонского мэра. Гравюра. У англичанки поверх палантина воротник-«жернов» с кружевной отделкой.

689. Гансфон Аахен, Портрет молодого мужчины. Национальная галерея, Прага. В середине XVII века «жернов» был меньших размеров и не крахмалился.

690. Карел Шкрета, Портрет пожилого мужчины. Национальная галерея, Прага. В XVII веке в моду вошел белый полотняный мужской воротник, состоящий из двух кусков материи с четырьмя уголками.

Украшением по краям, который вначале называли рабат, а позднее baffchen. До сих пор его можно видеть на одежде духовенства. Он возник из полукруглых воротников, популярных около 1660 г.

691. Портрет князя Меттерниха. Гравюра по картине Микеля Бемедетти. В начале XIX века дополнением к фраку стал фатерморд — высокий мужской воротник с накрахмаленными стоячими уголками.

692. «Ле монд элегант» (Le monde elegant). Свадебное платье в духе моды около 1878 года юбка с турнюром пышно декорирована кружевом и цветами. Вуаль спускается с венца до земли.

693. Приложение к «Альгемайне Мустер-Цайтунг» (Allgemeine Muster-Zeitung), 1852 г. Варианты декольте и воротников одежды в стиле «второго рококо»: дневные платья закрытые по горло, с небольшим воротничком, для вечерних туалетов характерны глубокое декольте и обнаженные плечи.

694. «Вог» (Vogue), 1928 г. В 20-е годы воротник приобретает различные формы: от небольших шалек до низких стоек.

Галстуки

695. Антуан Жан Гро, Молодой Наполеон. Лувр, Париж.

Слово галстук происходит от немецкого Halstuch — шейный платок, из которого он и возник. Впервые он появляется у римских легионеров, у них он служит скорее для защиты от холода, чем для украшения. Вновь его начинают носить солдаты при Людовике XIV, в особенности хорватский полк. В это время он уже является украшением. В 1692 году состоялась кровавая битва при Штейн-кирхене; Вольтер пишет об этом событии в своей работе «Век Людовика XIV»:

«Господин герцог, принц де Конде, оба господина из Вандома и их друзья при возвращении нашли все дороги, забитыми толпами людей, радость и хвалебные возгласы доходили почти до безумия, а женщины старались привлечь к себе взгляды победителей. Мужчины в то время носили кружевные галстуки, на завязывание которых уходило довольно много времени и усилий. Принцы в спешке, когда одевались к бою, повязали галстуки небрежно вокруг шеи: женщины теперь носят украшение по этому образцу, называемое Steenkerke или Steinkerques». Steinkerques со свободно свисающими концами, которое носят как мужчины, так и женщины, стало предшественником галстука в нашем сегодняшнем понимании — как украшение воротника. XVIII век, рококо, отдавал предпочтение жабо, декоративной косынке из муслина или кружев, которая лежит на груди и закрывает застежку на мужской рубашке. Жабо носят в течение двух столетий непрерывно, с 1640 до 1840 год, в особенности в XVIII столетии, и позднее оно переходит в женскую моду. В эпоху Французской революции и Директории мужчины носили широкие платки из белой материи. Французские революционеры в знак протеста против белых платков носили черный галстук («черный, как проклятье»). Очень сложным был способ завязывания галстука в первой половине прошлого века. В эпоху бидермейера возникло даже несколько «учебников» по искусству завязывания галстука. Автором одного из них был Бальзак. Чем сдержаннее становилась мужская мода XIX века, тем все большее внимание уделялось галстуку, одному из последних украшений в мужском туалете. В выборе галстука и способе его завязывания, как единодушно заявляли составители этих «учебников», должна проявиться особенность личности мужчины так же выразительно, как когда-то в складках античных одежд. Галстук гения, согласно этой теории, должен был бы иметь «гениальный размах», а заурядного человека можно было бы сразу распознать по форме галстука без фантазии. Галстук а ля Байрон имел нечто от духа великого поэта, если верить автору «Учебника о галстуках», вышедшем в 1828 году в Илменау и, разумеется, являющимся подражанием своим великим образцам в Лондоне и Париже. «Во всем, что связано с гением лорда Байрона (1788-1824 гг.), можно обнаружить определенную оригинальность. Поэтому мы не увидим в способе завязывания галстука славным поэтом ни красивости, ни аккуратности, как это приписывается модой. Самое малейшее сдавливание тела почти всегда «связывает дух». Как узнать, насколько способен туго затянутый галстук сковать полеты фантазии и задушить мысль? Певец Корсара избежал всех оков. И галстук, названный в его честь, значительно отличается от всех других галстуков: вместо того, чтобы приложить его сначала спереди на шею, он прикладывается к шее сзади, а затем два конца перетягиваются вперед и завязываются на большой узел под подбородком, узел должен был иметь в ширину как минимум 4 дюйма и из него должны были выходить два выразительных конца. Этот галстук был особенно удобен летом и для путешествий, потому что повязывался вокруг шеи только один раз и не слишком стягивал шею. Его цвет, соответственно возвышенности мыслей его изобретателя — sca-biosa (коралловый)».

В последней трети XIX века из висящих концов такого шейного платка возникает, наконец, галстук в современном виде, который остается неприкосновенным в мужской моде сегодня, и промышленность изобретает все новые и новые образцы для галстуков. Манишка осталась только исключительно в торжественных вечерних костюмах, а также в одежде для верховой езды.

Бабочка чаще всего используется в спортивной одежде. Особую популярность получила бабочка а ля Липтон, названная по имени английского чайного короля. Покрой галстука и расцветка зависит от формы воротника и силуэта одежды, ее низкой или высокой застежки и меняется поэтому вместе с изменением моды в одежде, форма узлов также приспосабливается к этим переменам. Среди множества образцов галстуков, от классических до спортивных, знатоки умеют очень точно выбрать тот, который соответствует современной моде и уместен для данного случая.

696. Жак-Луи Давид, Барер — против гражданина Капе (4 января 1793 года}. Гравюра.

697. Аделаида Лабий-Гияр, Максимильен Мария Изидор де Робеспьер. На Робеспьере парик и фрак, который украшают белое жабо и белые манжеты.

698. Франсиско де Гойя, Маркиз Кабаллеро. Венгерский национальный музей изобразительного искусства, Будапешт. Жабо испанского дворянина сделано из тонкого кружева и прикривается вышитым золотом жилетом и фраком.

699. Абрахам вам ден Темпель, Семейный портрет. Около 1660 г. Эрмитаж, Ленинград. Жабо голландских дворян сделано из широких белых полосок материи или кружева и закрывает вырез жилета. Жилет украшен многочисленными пуговицами на груди и рукавах.

700. Неизвестный мастер, Любовь на продажу. Гравюра, около 1793 г. Шейные платки в мужской моде того времени стали красноречивым выражением бунтарских политических взглядов.

701. Вацлав Побуда, Невероятные и чудесные. Литография. Характерной деталью французских дэнди, которых называли «невероятные», был широкий шейный платок, почти закрывающий рот. Фрак экстравагантного покроя дополнен цветастым жилетом с широкими бортами и брюками до колен с кисточками. На девушке (которую называли «чудесной») шляпа с высокой тульей.

702. Пелтро Уильям Томкинс, Примерка туфель. Английская мода. Гравюра по картине Чарлза Энселла. К фраку и парику в стиле рококо надевается кружевное жабо, брюки до колен и белые чулки. На платьях делается глубокое декольте.

703. Неизвестный мастер, Гайд-парк. Французская гравюра на меди. Здесь изображены модные в то время жабо и воротники.

704. Жан Огюст Доменик Энгр, М. Кордье (фрагмент). Лувр, Париж, фрак в стиле ампир дополнен воротником «фатерморд» с твердыми накрахмаленными уголками.

705. Из модного журнала. Шейный платок стал большим культом около 1830 года; разные способы завязывания шейного платка получали самые фантастические названия, как-то: а ля Байрон, примо темпо, по-ирландски, по-восточному и т. д.

706. «Пти Курье де Дам» (Petit Соиrrierdes Dames), 1838 г. К фраку и сюртуку в 40-е годы, вместо жабо, носят пластрон (слева), цвет которого соответствует цвету костюма или его дополняет.

707. «Пти Курье де Дам», 1837 г. Вечерний фрак (в середине) дополняет черный шейный платок; мужская одежда для прогулок состоит из сюртука, клетчатых брюк и пластрона.

708. Эксиз костюмов из «Театерцайтунг» (Theaterzeitung), 1831. Мужчина в вечернем фраке и цветастом жилете с широким шейным платком, закрывающим горло. Дамское платье с рукавами фонариком украшает шарф, свободно повязанный вокруг шеи.

709. Эскизы костюмов из «Театерцайтунг», 1831 г. На мужчине в рединготе галстук с короткими концами, повязанный вокруг шеи два раза; на шнурке висит монокль.

710. Эскиз костюмов из «Театерцайтунг», 1842. К вечернему фраку носят белый шейный платок или пластрон. В дамском платье обнажены плечи, через плечо наброшен шарф, на голове у дамы шляпа, украшенная перьями.

711. Доменико Морелли, Портрет художника Челонтано. Фрак с белым жилетом дополняет черный, завязанный на бант галстук и цилиндр.

712. Эжен Делакруа, Автопортрет. Лувр, Париж. Художник изобразил себя с усиками, во фраке с бархатным воротником и при галстуке с небольшим узлом, два раза повязанным вокруг шеи.

713. Шам (Амеде де Ноэ), «Наглый» галстук. Галстуки с острыми, накрахмаленными концами часто были мишенью насмешек и объектом карикатур.

714. Эдуард Мане, Балкон. Лувр, Париж. Двубортный пиджак, который на рубеже столетий вытесняет фрак, дополнен галстуком с опущенными концами.

Рукава

715. Статуя Марии Магдалины. Нотр-Дам, Монлюсон, XIII-XV вв. Готическое платье с узкими Длинными рукавами, большей частью без украшений. Плащ-накидка, дополняющая костюм, переходит в капюшон.

У большинства древних народов — египтян, персов, ассирийцев — нижнее белье было без рукавов. Классические античные одежды и плащи, которые в течение веков оказывали влияние на европейскую одежду, тоже были без рукавов.

В средневековую одежду рукава пришли из Византии. XII век, прежде всего позднее средвековье, начинает создавать такое разнообразие вариантов рукавов, которые иногда приобретают фантастические формы. Только в это время возникает нормальный покрой прочно вшитого рукава. У него было много вариантов: висячие рукава, рукава крылья, воронкообразные, мешковидные, фунтиковые, кисетообразные, в складку, присборенные. В эпоху Ренессанса и позднее, особенно в моде ландскнехтов, большой популярностью пользовались рукава с прорезями, а также присборенные. XV и XVI века были эпохой сменных рукавов, которые большей частью дорого и пышно декорировались. Поскольку одежда в дворянских кругах имела очень дорогие украшения, то она ограничивалась несколькими экземплярами, к которым делалось несколько сменных рукавов. Когда же расходы на одежду еще более возросли, а под рукава с прорезями надевался еще один рукав, появились попытки положить ограничения этой роскоши специальными законами, касающимися одежды. В Регенсбурге муниципалитет разрешал каждой горожанке иметь три пары рукавов. В XVII веке рукав опять вернулся к своей нормальной форме. Типичными для женской одежды XVIII века являются полудлинные рукава с кружевной оборкой. Совершенно короткие рукава, так называемые буфы (Puffarmel). носились около 1800 года. Бидермейер снова ввел в моду рукава широкие, пышные, которые имели много названий: гиго (франц. Gigot- конус), ветчинные, бараний окорок, слоновые и т. д., в последующий период с 1850 по 1860 гг. — в виде пагоды или полупагоды. Конусообразный рукав в стиле бидермейер вновь возвратился в 1890 году, он был широким в плечах, суживался к запястью, плотно его обтягивая. В моде чаще всего не господствует только одна форма. В 30-е годы XIX века существовало большое разнообразие рукавных форм, которые были в моде одновременно. «Иногда «ветчинные» рукава отрезались на сгибе руки (согласно специалисту по истории костюма Готтенроту), так что они оставались вздутыми только на верхней части предплечья, а в нижней плотно прилегали; иногда же рукава делаются совершенно узкими в плече и стягиваются на запястье широкой лентой, а сам широкий рукав спускается вниз, образуя вздутие у запястья получается как бы перевернутый «ветчинный» рукав... От рукавов с вздутием только наверху название амадис (amadis) перешло на совершенно узкие рукава, а затем и на другие виды рукавов. Узкий рукав назывался также квакерским, потому что был простой, не имел никаких украшений. Около 1836 года «ветчинные» рукава уже почти совершенно не встречаются...»

XX век, который вновь возвращается к естественной линии в одежде, умерен также и в экспериментировании с рукавами. Тем не менее мы встречаемся и здесь со стремлением изменить одежду с помощью выразительной формы рукавов. В мужской моде на пальто и пиджаках снова появляются петлицы, которые впервые мы видели в XVII веке на камзоле.

716. Тициан, Портрет мужчины в голубом. Национальная галерея, Лондон. На дворянине эпохи Ренессанса блуза из атласа с расширенными рукавами.

717. Ян ван Скорель, Мария Магдалина. Государственный музей, Амстердам. Рукав одежды девушки в стиле Ренессанс вышит жемчугом ромбовидным узором.

718. Бернгард Стригель, Бьянка Мария Сфорца, вторая жена Максимилиана. Рукава церемониальной придворной одежды украшены сборками, так наз. буфами; на плечах и локтях — прорези, которые заполнены белой плиссированной материей, перехваченной ленточками. Остальные части рукава украшены вышивками и лентами.

719. Микеланджело Караваджо, La bonne aventure (хорошее приключение) (фрагмент). Лувр Париж. Вариант рукава с прорезью в стиле барокко по всей длине рукава вшита полоска другого цвета На запястьи к рукаву пришита белая оборка — манжета. Подобное же решение имеет и белый воротник. Костюм дополняет берет с двухцветными перьями и накидка.

720. Карел Шкрета, Портрет дамы. Замок Рожмберк. На даме — кружевной чепец, уголки от которого ниспадают на лоб. Широкие рукава с прорезями оторочены мехом.

721. Уильям Хогарт, Епископ Гоудли. Гравюра. Парадная епископская одежда: рукава в стиле барокко схвачены лентой; сверху надета широкая накидка с разрезами для рук.

722. Ян Купецкий, Жена торговца Хаберштока. Национальная галерея, Прага. Вплоть до XVIII века форма рукавов в мужской и женской одежде не имеет существенной разницы.

723. Из модного журнала, 1830г. В 20-е годы Рукава делаются расширенными от плеча, подчеркивается тонкая талия— возникают различные варианты так наз. ветчинных рукавов (gigot, Schinkenarmel).

724. «Винер Моден» (Wiener Moden), 1832 г. Рукава-гиго нашиваются прямо на широкий вырез, ниспадают с плеч и сужаются только в запястье.

725. «Ла Мод де Пари» (La Mode de Paris), 1833 г. Ширина рукава еще более подчеркивается воротником, двойная кружевная кайма которого почти наполовину прикрывает рукав.

726. «Пти Курье де Дам» (Petit Courrierdes Dames), 1836 г. Другой вариант —линия рукава подчеркивается тканью в полоску.

727. Дамский вечерний туалет. Литография, 1872г. В 60-е годы вечерние платья уже имеют мягкие, плавно ниспадающие рукава.

728. «Симплициссимус» (Simplicissimus),Томас Теодор Гейне: «Куда уж Вам, барышня, с этими широкими рукавами не пройти через эти узкие ворота!» Карикатура того времени высмеивает широкие рукава, для которых врата райские слишком узки.

729. «Ле Рир» (Le Rire), 1896 г. Мужчина на рубеже столетия. Широкие рукава дамских платьев были часто объектом карикатур. В 90-е годы снова в моду вошли рукава присборенные и так наз. ветчинные (Keulen-, Shinkenarmel, gigot).

Манжеты

730. Неизвестный мастер. Дамский концерт (Фрагмент). Эрмитаж, Ленинград.

«Иметь манжеты» — когда-то это выражение означало «бояться». Произошло оно в XVIII веке в студенческой среде, когда владелец больших красивых манжет не мог отличиться в драке, опасаясь испортить свои прекрасные манжеты. В конце XVII века понятие манжеты распространилось из Франции по всей Европе; в то время оно обозначало модную кружевную оборку на рукавах, появилось же оно впервые в XVI столетии. Во французском языке слово manchette означает «рукавчик», т. е. уменьшительное от слова manche— рукав, которое восходит к латинскому слову manus — рука. В 1801 году о манжетах дам и господ пишется так: «Манжета — это узкая присборенная полоска из тонкой материи (муслина, тюля, полотна, батиста, флёра и т. д.), которая нашивается спереди на края рукава мужской рубашки, но иногда украшает и женскую одежду. Манжеты бывают простые и двойные, из которых верхние уже, чем нижние...

Оборка на мужской манжете, окаймляющая продольно разрез рукава на рубашке, называется по Французски fourchette. Pleureuse и frisette — это особый вид манжет, которые носятся во время траура при дворе...»

В дамской моде, в которой украшение рукавов, а тем самым и манжет играет попрежнему важную роль, в первой половине XVIII века впервые появляются «пагодовые» рукава; они были довольно узкие, доходили только до локтя, а там стягивались.

Переднюю часть предплечья таким образом покрывала кружевная манжета, иногда состоящая из нескольких рядов. При грациозном движении руки под кружевом приоткрывалось предплечье, и к этому туалету при соединилась другая деталь-длинные перчатки (в моде всегда одно новшество обуславливает другое). Как и на пагодовых рукавах, которые снова войдут в моду в эпоху кринолинов, проволочная ткань рукавов исчезает «в облаке тюля, батиста и кружев». Снова входит в моду кружевная манжета, в последний раз в блузках романтического стиля. Манжеты, в особенности элегантные кружевные, ниспадающие на руку, были декоративной деталью преимущественно мужской одежды. «Кружева на манжете никогда не были настолько длинны, чтобы через них не проглядывала передняя часть запястья».

Необходимо еще раз подчеркнуть тесную связь манжет с самого начала с воротником, которая сохраняется до нашего времени. Изменения в воротнике ведут к изменениям в манжетах: то они похожи на воротник «мельничный жернов», то на кружевной воротник. Например, в испанской моде манжеты и воротник делаются из дорогих кружев. Если во второй половине XVIII века носятся манжеты складчатые и более узкие, то это опять связано с жабо.

В эпоху бидермейер находим первое сходство с современной манжетой — с этого времени она уже не исчезала из мужской моды. В конце XIX века из соображений экономии была сделана попытка сохранить наиболее изнашиваемые места рубашки тем, что стали использоваться сменные, очень тугие валики, которые в качестве самостоятельной детали засовывались через запястье в рукава пиджаков. Эти валики пристегивались манжетными пуговицами и соединялись с манишкой. Из-за своего смешного вида эти, разумеется, полезные с точки зрения экономии валики были вскоре забыты. Перед первой мировой войной отказались от жесткой формы и вместо нее прижилась двойная манжета. Жесткие манжеты остались в вечерней одежде. Для дневных и спортивных рубашек сейчас существует целый ряд различных вариантов. Существует общее мнение, что манжеты создают элегантный вид и что одежда, где нет манжет, оптически теряет эффектность.

731. Лука Лейденский, Игра в шахматы. Государственный музей, Берлин. Различные типы манжет в стиле Ренессанс; рукава на запястье украшены прорезами.

732. Эль Греко, Рыцарь с рукой на груди (фрагмент). Музей Прадо, Мадрид. У испанского рыцаря — единственное украшение на одежде — белый кружевной воротник и накрахмаленное белое кружево на манжете.

733. Софонисба Ангуишола, Три сестры художницы за игрой в шахматы. Национальный музей, Познань. У молодых дворянок узкие рукава, украшенные только кружевной или вышитой полоской манжеты.

734. Вацлав Голлар, Англичанка на прогулке по городу. Гравюра.

735. Вацлав Голлар, Мужчина в церемониальной одежде. Гравюра.

736. «Костюм паризьен» (Costumes parisiens), 1814 г. Платье, украшенное кружевом.

737. Вацлав Голлар, Парижская горожанка. Гравюра. Парижская городская женщина одета в одноцветный жилет, который украшают манжеты из белой материи и широкий воротник у декольте, покрывающий плечи.

738. Платье времен Людовика XVI. Придворная дама королевы Марии Антуанетты Луиза де Савой-Каринян, принцесса де Ламбаль. Гравюра на меди по картине в Версальской галерее.

Пояса и перевязи

739. Лукас Кранах, Влюбленный старец. Национальная галерея, Прага.

Банделье (Bandeliert — широкая полоска материи, прикрепленная к оружию, на которой в XV и XVI столетиях носились пороховница, гильзы и т. д. В XVII веке это модный аксессуар кавалера, носящего шпагу.

Дупсинг (Dupsing, Dupfing, Tensink) -тип кушака для ношения меча в XIII веке, который повязывается низко поверх воинского плаща или кольчуги. Во второй половине XIV века этот широкий пояс пышно декорируется золотом и надевается на пальто облегающее все тело и часть бедер. К этому поясу может прикрепляться орудие труда, оружие, нож, сумка, а также бубенчики. Позднее он уже не является отдельной частью одежды, а как позумент нашивается прямо на вамс.

Пояса — важная модная деталь как в мужской, так и в женской одежде, помещаемая на талии. Часто он разделяет различные части одежды и, являясь элементом декора, он одновременно облегчает нагрузку приходящуюся на плечи, неся часть веса костюма. Пояса были известны уже в бронзовом веке. На Крите, в Древней Греции и Риме подпоясывание было обычным и важным модным элементом. Только танцовщицы и гетеры не обязаны были подпоясывать хитон. В средневековье пояс был также часто символом чести и целомудрия, так что во многих городах женщины сомнительного поведения вообще не имели права носить пояс. В расцвет средневековья на поясе прикреплялись мешочек, кисет, омоньер (aumoniere) предшественник будущей сумочки на ремне, используемый для различных целей (см. Модные аксессуары). Значение пояса еще более возросло с приходом готической и особенно бургундской моды, делающих акцент на стройность. В это время тоже на поясе носятся колокольчики, а в XVI и XVII веках к нему прикрепляются украшения и зеркальце.

В XVII и XVIII веках пояс используется только в исключительных случаях, модный силуэт уже в нем не нуждается. Только в эпоху Директории и ампир его снова используют чаще. Согласно описанию в источниках того времени это были или длинные пояса, которые просто завязываясь спереди или на боку, или короткие полоски бархата, шелка с турецким узором или пояса, связанные крючком, скрепляемые металлической пряжкой.

Современная мода вернулась к поясу в период кануна первой мировой войны. С этого времени он используется в дамской моде в самых различных вариантах. В мужской одежде он является типичным элементом спортивной одежды.

Перевязь — полоска дорогой материи, чаще всего шелковой, свободно перекинутая через одежду. Она, собственно говоря, явилась предшественницей униформ; еще во время Тридцатилетней войны одежда солдат была разнородной, и единственным опознавательным знаком отдельных армий были перевязи. Эта перевязь сначала носилась свободно через одно плечо, наискось перекинутая на противоположный бок и связанная на боку или на спине со свободно спускающимися концами. Затем в моду вошел новый обычай: повязывать перевязь вокруг корпуса, а на боках завязывать ее бантом. Во время битвы при Лютцене (1632 г.) шведов распознавали по зеленым перевязям, а императорских солдат по красным.

В моде Людовика XIV носилась вкосую сплетенная перевязь поверх камзола. В XVII веке в моде были халаты, свободно подхваченные перевязью. Предшественником перевязи является Hornfessel, декоративный ремешек, который надевался через левое плечо в XIV и XV веках для ношения охотничего рога. С конца XVIII века и в дамской моде появляются широкие пояса со свисающими концами, которые тоже называют перевязями.

740. Портрет Наполеона III. Литография. Последний французский император здесь изображен с обеими видами перевязей, с перевязью, которая носилась через плечо, и с перевязью, обвитой вокруг корпуса.

741. Ян Купецкий, Художник с сыном (фрагмент). Музей герцога Антона-Ульриха в Брауншвейге. Перевязи, особенно в эпоху барокко, были элементом не только женской, но и мужской одежды. Художник изображен в домашней одежде с полосатой перевязью на поясе.

742. Джон Хоппнер, Горацио виконт Нельсон. Перевязь была одновременно знаком воинского чина. Носили ее наискось через плечо и скрепляли на боку.

743. Пьетро Лоренцетти, Рождество богородицы (фрагмент). Шарф появляется как деталь женского костюма уже в эпоху Ренессанса. Льняная полоска материи с вытканным по краям узором и бахромой служила также в качестве полотенца или скатерти.

744. Карел Шкрета, Мария Максимилиана Штернберг. Национальная галерея, Прага. Трость была в истории деталью не только мужской, но и женской моды. Здесь она является аксессуаром костюма молодой дворянки, которая одета согласно пасторальной моде того времени, как пастушка.

745. франсискоХоседеГойя, Донна Мария Тереза Каэтана, герцогиня фон Альба. Музей Академии изящных искусств Сан-Фернандо, Мадрид. Перевязь остается в моде и в конце XVIII века. Она подчеркивает талию и завязывается большим бантом с длинными концами.

746. «Костюм паризьен» (Costumes parisiens), 1812 г. Вдовий костюм эпохи ампир дополнен в знак траура черным шарфом и черной шляпой {«шуте») из прозрачного материала, украшенной перьями.

747. «Винер Моден» (WienerModen), 1829 г. В двадцатые годы шарф, украшенный дорогой вышивкой и бахромой, становится неотъемлемой частью костюма для выхода. Бахрома на шарфе повторяется в украшении прически, на рукавах и юбке.

748. Из английского модного журнала, 1841 г. В сороковые годы шарф также очень моден, на этот раз одноцветный, как дополнение к популярному клетчатому кринолину.

Белье, домашняя одежда и купальные костюмы

749. Жан Берэн, Модный салон «Mercure galant» в Париже. Гравюра,

История белья довольно короткая: рубахообразные одежды древних народов надевались прямо на тело и одновременно выполняли функцию верхней одежды. Белье в нашем понимании не было известно и в средние века, хотя тенденция носить под платьем более тонкую нижнюю одежду уже появилась, в особенности среди высших сословий. Только в летописях XVI и XVII веков мы можем прочитать, что рубашка была роскошью, которую могли себе позволить только богатые. Декоративные кружевные воротники и манжеты, изображаемые на портретах эпохи барокко, большей частью были только фальшивыми деталями. Дамы эпохи рококо носили верхние платья прямо на корсет. В период Французской революции женщины надевали под низ обтягивающее трико.

только в первой половине XIX века начинается «эпоха стирающихся рубашек», которые можно было кипятить. Эти рубашки были простые и одинаковые как для мужчин, так и для женщин. Представители высших сословий носили белье более тонкое и более сложное по покрою. Только в конце прошлого столетия женщины начали носить белье, отличное от мужского, большей частью из батиста, реже из шелка. После 1925 года дамское белье приобретает современный вид — из материалов укоренился натуральный и искусственный шелк, цвета — пастельные, покрой — более элегантный {узкие бретели, комбинации — приталенные). Мужское белье в этом столетии тоже значительно меняется: к рубашкам пришиваются воротники, трусы и чулки укорачиваются. Американцы уже вскоре после первой мировой войны начали носить очень короткие прилегающие трусы в виде плавок, а под рубашкой майки без рукавов.

Блио (bliaut) — французское название для верхней одежды рубашечного покроя, как мужской, так и женской, которая произошла из туники. Носилась во Франции в X-XIII веках.

Боковка (чеш.) — вид эластичного дамского пояса, стягивающего бока.

Гаце (чеш.) — согласно 3.Винтеру это нижняя мужская одежда, которую носили под брюками или полотняная одежда бедных людей. Согласно Юнг-манну это название означает; 1. небольшую рубашку для общественной бани; 2. нижнюю одежду; 3. пояс.

Гепьер (Guepiere) — пояс на шнуровке наподобие корсета для стягивания талии. Укоренился преимущественно в так наз. «нью лук» в 1947 году.

Дезабилье (Deshabille) — элегантный домашний или утренний костюм, который сыграл большую роль в XVIII веке — в эпоху неудобных кринолинов.

Дессу (Dessous) — французское название всего, что относится к дамскому нижнему белью.

Каласирис — рубаховидное одеяние в Древнем Египте для обоих полов, очень плотно облегающее фигуру. Делался с короткими рукавами или на широких бретелях, длина достигала щиколоток или была еще короче.

Каноны (из итал. cannoni) — широкие кружевные мужские подвязки голландской и французской моды барокко.

Каракалла — узкая, спереди и сзади открытая туника, которую первоначально носили галлы. Была любимой одеждой римского императора Марка Аврелия Антония (176-217 г. н. э.), за что он получил прозвище «Каракалла».

Коммод — удобная утренняя одежда 1795-1799 годов.

Корзелет — название для более удобного корсета меньших размеров, с небольшим каркасом из китового уса или вообще без него.

Корсет (франц. corps — тело). Подобие будущего корсета, шнуровки, стягивающей и подчеркивающей формы фигуры, можно видеть уже у античных народов. Под хитонами и туниками носились кожаные пояски, подчеркивающие грудь и талию. Подобие корсета в виде самостоятельной части одежды появляется в XIV веке в бургундской моде, подчеркивающей формы фигуры. Тип корсета постепенно меняется параллельно с изменениями идеала женской фигуры и вида одежды. То он был больше, чем современный женский купальный костюм, то делается узким — не больше широкого пояса; то он подчеркивал или приподнимал грудь, уменьшал и делал ее плоской; то подчеркивал бока, то наоборот, скрывал их, делая мальчишескими (в новейшее время); иногда сужал талию, а иногда оставлял ее свободной или даже полностью нарушал линию талии.

Первая большая эпоха корсета в истории моды наступает с распространением испанской моды с середины XVI до середины XVII столетия. В отличие от бургундской испанская мода полностью сглаживала бюст, корсет же, на каркасе из деревянных палочек, металла или кости, превратился в панцирь, который совершенно деформировал женскую фигуру. Чтобы грудь не развивалась, уже маленьким девочкам накладывали на бюст на ночь свинцовые плиты. В это время корсетом пользовались и мужчины для утягивания талии. Только в середине XVII века под влиянием французской моды снова возвращается обычай подчеркивать бюст и делать большое декольте. Корсеты из шелка, сатина и атласа, украшенные кружевом, представляют собой изогнутую опору бюста, недостатки фигуры скрываются с помощью накладок.

Позднее корсеты приобрели воронкообразную форму и сужались спереди углом; на боках удерживались с помощью каркаса из стальных пружин. Важную роль играл корсет в эпоху рококо, где он вместе с кринолином составлял основу дамского выходного туалета. Форма корсета в то время остается почти неизменной; только корсет, распространенный в Англии, отличался от французского тем, что шнуровался на спине и не затягивался так туго. Французская революция отбросила вместе с другими частями одежды и корсет; это было обосновано философскими и эстетическими доводами (подражание античности и тезис Руссо о возвращении к природе). У английских дэнди, однако, в это время корсет не был редкостью. После 1810 года он снова вернулся в женскую моду почти на целых два столетия. Производством корсетов уже занимались не швеи, а специалисты — корсетчики, а после 1820 года возникает промышленное производство корсетов. Новую форму они приобретают в конце XIX века, когда в соответствии с модой «sans ventre» они служат, прежде всего, для стягивания нижней части тела. Первым шагом к полной ликвидации корсета, против которого выступали многие врачи, философы и реформаторы со времени Французской революции, была реформа парижского короля моды Пуаре, который в 1905 году предложил рубашечный покрой женского платья без корсета. После первой мировой войны корсеты, наконец, полностью исчезают из дамской моды, их заменяют гибкие и легкие грации. Все же время от времени и в современной моде появляется подобие корсета. Котильон — первоначально так называлась нижняя юбка; в 1775 году это название закрепилось за танцем, во время которого были видны нижние юбки.

Купальные костюмы всего лишь только сто лет принадлежат к нашему гардеробу. Распространились только в конце XIX века, когда люди стали больше купаться и заниматься спортом. Дамские купальники на рубеже столетия шили из цветного ситца и украшали оборками. К ним надевались также черные купальные чулки. Мужской купальный костюм состоял из хлопчатобумажного трико, обычно в в сине-белую или красно-белую полоску. Уже тогда, однако, появились короткие прилегающие треугольные плавки из красного ситца — предшественники современных шерстяных мужских плавок. Женские купальники приобрели более современный вид только в двадцатые годы нашего столетия: их начинают изготавливать из современного трикотажа, потому что он лучше держит форму. Современные модные женские купальные костюмы делаются из самых различных материалов и имеют самые разнообразне фасоны. Модны как целые купальники, так и из двух частей. Матине (matinee] — французское название свободного утреннего костюма, распространенного в особенности в XIX веке.

Неглиже -легкое и удобное домашнее или утреннее одеяние; в XVIII веке так назывался и удобный костюм обоих полов для путешествий и прогулок Нижняя юбка — женская юбка, которая носится под одеждой. Испанская вертугадо (vertugade) была собственно говоря, полотняная нижняя юбка, посаженная сначала на волос и фетр, а затем на обручи (Название vertugade распространилось и на платье с тугой юбкой, см. слово кринолин). В испанской моде было в обычае носить несколько нижних юбок; в период Тридцатилетней войны с временным выходом из моды кринолинов количество нижних юбок увеличивается, особенно во Франции, где они имели даже различные названия. Но особое внимание дамской нижней одежде начинает уделяться только в XVIII веке. Начинает подчеркиваться эротическая сторона белья, в первую очередь нижней юбки, которая в этот период становится символом женственности и предметом женского кокетства. Верхняя нижняя юбка, которая бывает видна, шьется из шелка и украшается кружевом. В первой половине XIX века одна из нижних юбок делается из волоса, чтобы юбка на ней держалась колоколом. Количество нижних юбок в это время точно регламентируется — к элегантному платью полагалось полдюжины; юбки были белые, цветное белье считалось неэлегантным и даже аморальным. Во второй половине XIX века нижняя юбка была такой короткой, что не закрывала ног; появляются также первые цветные нижние юбки, которые потом становятся очень модными. Так наз. appetitrockel. Самая верхняя нижняя юбка под платьем рококо была шелковой, украшалась кружевом или вышивкой, потому что она виднелась, когда приподнимался кринолин. Ночная сорочка — под названием Betthemd (нем.) появляется в эпоху позднего средневековья; до этого времени спали нагими или в той одежде, в которой ходили днем. В Чехии первое упоминание о «юбке для спальни» относится к 1492 году. Первые ночные сорочки были очень больших размеров, иногда полностью идентичные дневным, но и те, и другие носили только богатые люди. В повседневной носке ночная сорочка появляется только в XIX веке, а в некоторых странах еще позднее. Женщины часто надевали на ночь поверх дневной рубашки ночную фуфайку. Облечка (чеш.) — 1) женская и мужская рубашка, балахон. 2) Женская ночная сорочка. Обмотки для ног (Beinbinden) — узкие полоски материи, которыми обвивались ноги крест накрест от ступни чрез голень до колена, — часть средневековой одежды, когда еще не носили ни чулок, ни брюк. Оплецек (чеш.) — женская короткая рубашка, закрывающая плечи и грудь.

Пижама — стала известна в Европе в XIX веке, благодаря путешественникам, завезшим ее из тропиков. Однако, еще в 1882 году Э. де Гонкур называет ее одеждой сводников. Только с начала XX века пижама все больше входит в моду, в особенности у мужчин, у которых сейчас она полностью заменила ночную рубашку.

750. Библия Вацлава IV. Около 1400 г. Австрийская национальная библиотека, Вена. Пражские банщицы в XIV веке во время работы были одеты в белые полотняные рубашки на бретелях.

Подвязки — появляются в XV веке, когда брюки-чулки начинают разделять на брюки и чулки. Позднее подвязки в мужской моде использовались как украшение, только в XVIII веке с приходом моды на длинные брюки они становятся функциональной частью костюма. Дамы в эпоху рококо, ампир и бидермейер носили декоративные вязаные подвязки с пряжками или завязками. XIX век вводит подвязки с резиновыми прокладками и лентами. Только в XX веке круглые резинки были ликвидированы как несовременные. Подвязки стали прикреплять к корсету, а позднее к поясу для резинок.

Рубаха — предшественница рубашки, самая древняя одежда у славян. Это длинный, прямой балахон, поддерживаемый на плечах одной или двумя полосками материи. В национальном костюме это понятие означает рубашку без рукавов. Кроме того, оно означает саван для усопших, а также рубище кающихся грешников и осужденных.

Рубашка — одежда свободного покроя для обоих полов, обычно из хлопка, шерсти, льна, шелка, а в последнее время из синтетических волокон. В повседневном ношении рубашки появляются только в эпоху бидермейер. Они делаются из полотна, которое можно кипятить, или из батиста, украшаются кружевом, оборками, а позднее и лентами. Мужские рубашки в это время приобретают форму, приближающуюся к современным рубашкам, появляются и воротники. Женские рубашки вплоть до первой мировой войны изготавливались преимущественно из батиста, украшались вышивкой или кружевом. После 1925 года женские рубашки шьют из новых материалов пастельных тонов (шелка, трикотажа), и по форме они уже приближаются к современным комбинациям.

Страфион (mamillare) — это, собственно говоря, примитивный предшественник бюстгальтера. Это полоска материи, которую гречанки подвязывали под грудь Вообще же нижнее белье в то время не существовало.

Туника — мужская и женская одежда античного Рима (соответствует греческому хитону). Туника имела рубашечный покрой, постепенно она удлиняется до колен и ниже; сначала она не имела рукавов, позднее делается с рукавами до локтей. Когда длина туники достигла колен, ее начали подпоясывать. Слишком подобранная туника, кроме как во время походов и охоты, считалась франтовством. Женская туника была всегда длиннее и свободнее, чем мужская. В Римской империи у мужчин она доходила до ступней и отличалась от женской только тем, что была менее роскошной. Клави на тунике — пурпурные полосы различной ширины и длины были сословным отличием. В Византии, вместо полос, они имели форму четырехугольников, кругов, каймы и т. д.

751. Йенский кодекс. Банщицы и монахи. 1490-1510 гг. Национальный музей, Прага.

752. Библия Вацлава IV. Около 1400 г. Австрийская национальная библиотека. Вена. Рубашки пражских банщиц в XV веке мало чем отличались от тех, которые носили в предшествующий период. Они тоже были на бретелях, вырез украшала узорчатая кайма, на головеу банщиц некое подобие тюрбана.

753. Французские крестьяне. Гравюра, XVI век. Рубашка крестьянки присборена у шеи и прикрыта жилетом на шнуровке. На мужчине рубашка, подхваченная поясом.

754. Питер Брейгель Старший, Сенокос (фрагмент) Национальная галерея, Прага. Голландские крестьяне в рабочей одежде: белые полотняные рубашки с овальным вырезом, жилеты на шнуровке Поверх юбок, закрывающих колено, надеты белые или цветные фартуки. Голова защищена соломенной шляпой; носились также белые чепцы

755. Микеланджело Караваджо, Мария Магдалина. Галерея Дориа Памфили, Рим. Широкий разрез рубашки украшен вышитой каймой. Широкие рукава на запястье сужены. Поверх рубашки надета юбка с лифом на бретелях из узорчатой дамасской ткани

756. Камиль Коро, Августина. Национальная галерея, Вашингтон. Во второй половине XIX века рубашка все еще имеет традиционный покрой без рукавов или с короткими рукавами, овальным вырезом, и поверх нее носится лиф или жилетик.

757. Эдгар Дега, Женщина, расчесывающая волосы. Коллекция Филлипс, Вашингтон. Длинные широкие рубашки из белого полотна с глубоким овальным вырезом и короткими рукавами типичны для конца XIX века

758. Раненая амазонка. Римская копия греческого оригинала V века. Государственный музей, античный отдел, Берлин. Греческая нижняя одежда состоит из эксомиса, рубашки на одной бретели, подхваченной в поясе и не доходящей до колен

759. Саркофаг из Шарентон-дю-Шер. Фрагмент рельефа VII века. Музей Берни, Бурже. Древнегреческий хитон подпоясан и слегка присборен.

760. Молитва Исайи. Миниатюра из Парижского псалтыря. Национальная библиотека, Париж. Древнегреческая туника является нижней одеждой Часто надевались две туники одна на другую, одна длиннее, другая короче, нижняя туника с рукавами, верхняя без рукавов.

761. Иезекииль больной и его чудесное исцеление. Миниатюра из псалтыря X века. Национальная библиотека, Париж. Туника носилась и в эпоху поздней антики (посредине и слева). Однако, она уже не была гладкой, а украшалась вышитой каймой.

762. Жан Фуке, Дева Мария, Королевский музей изящных искусств, Антверпен. Мадонна изображена в готической одежде с лифом на шнуровке, из под которого видна рубашка, и в накидке, подбитой горностаем. На голове у нее золотая корона с вправленными драгоценными камнями.

763. Анри Тулуз-Лотрек, Уличное знакомство. Музей Поля Дюпуи, Тулуза. В XIX веке согласно моде подчеркивается тонкая линия талии. Корсеты со шнуровкой на спине помогают выполнить это требование моды.

764. Хосе Гутьеррес Солана, Хористки. Музей современного искусства, Барселона. На переодевающихся хористках белые рубашки с широкими бретелями, белые полотняные панталоны до колен и корсеты.

765. «Ho лyaзиp» (Nos loisirs), 1929г. Нижнее белье тридцатых годов делается уже из трикотажа и в принципе имеет современный покрой.

766. Гимнастка. Мозаика в Пьяцца Армерина Сицилия. IV—V столетие.

767. Мастер свитков, Купающиеся женщины Гравюра по дереву. В эпоху готики женщины купались обычно нагими.

768. Германн Гендрих, Купальные костюмы около 1860 года. Литография.

769. «Симплициссимус» (фрагмент), Мюнхен, 1919 г. «Китти совершенно извращена. Влюбилась в одного мужчину!» Купальный костюм двадцатых годов изготавливается уже из эластичного материала.

770. Фотография начала нашего столетия. Купальные костюмы того времени.

771. «Вог» (Vogue), 1928 г. Эскиз Жана Пату, в тридцатые годы на штанишки купальных костюмов надевается короткая юбочка и поясок.

772. «Симплициссимус», Томас Теодор Гейне: «Господа из высшей цензуры, теперь я понимаю ваше принципиальное отвращение ко всякой наготе!»

Туника laticlavia с широкой полосой считалась одеждой сенаторов, туника augusticlavia с узкой полосой — одеждой римских полководцев, туника praetexta с широкой красной полосой была одеждой мальчиков свободного происхождения. В шестнадцать лет она сменялась туникой рига или vitiris которая была чисто белой, без украшений. Тунику palmatu носили военноначальники и консулы в торжественных случаях, она имела декоративную кайму с растительным узором. Туника talaris начинает носиться в IV веке, она имела пышные сборки, была длинной и вытеснила прежний короткий тип.

Халат (Morgenrock, Schlairock) — современная удобная домашняя одежда, особенно у мужчин. В XVIII и XIX веках она имела несколько различных названий: неглиже, дезабилье и т. д. Мужские халаты сохраняют классический покрой, шьются из шерсти или шерстяной фланели и имеют длину до голени Надеваются во время утреннего туалета, иногда и во время завтрака. Женские халаты бывают длинными так что прикрывают длинную ночную сорочку, а в современную эпоху также полудлинными и короткими. Шьются из самых различных материалов.

Хитон — выходная и домашняя одежда древних греков всех сословий, то же самое, что у римлян туника. В более холодную погоду поверх нее мужчины надевали хламис, а женщины пеплос, а затем как те, так и другие гиматион. Первоначально хитон делался из прямоугольного куска материи примерно метровой длины, а затем шился из двух одинаковых, но гораздо больших по размерам кусков материи (pteryges).

773. Франс ван Мирис, Утро молодой дамы. Эрмитаж, Ленинград. Один из вариантов «матине» — элегантное утреннее полупальто из черного бархата с белым мехом.

774. Герард Терборх, Стакан лимонада. Эрмитаж, Ленинград. Характерной принадлежностью голландской дамской моды были короткие полупальто, так наз. матине.

775. Ян Петр Молитор, Граф Генрих Павел Мансфельд. Замок Добржиш (ЧССР). Камзол и жилет в стиле барокко вышиты золотом. Костюм дополняют белые чулки и туфли с пряжками.

Хитон надевался прямо на тело, облегая его, а на плечах скреплялся пряжками, которые назывались fibule. Правое плечо иногда оставалось обнаженным. На боках хитон был закрыт или по всей длине, или от пояса или бедер. Обычно он подпоясывался и подбирался, форма хитона менялась в течение истории, отличалась в зависимости от области, возраста человека, его общественного положения и пола. Женский хитон был всегда богаче и длиннее мужского. Первоначально все греческие племена носили короткий свободно ниспадающий дорический хитон из шерсти, слегка подпоясанный. Позднее у многих племен его вытеснил более длинный, более присборенный ионический хитон из хлопка. Дорический хитон при этом остается одеждой молодых мужчин и танцовщиц. Сельские жители и рабы носили большей частью короткий дорический хитон с открытым правым плечом, так назыаемый эксомис. От ионического хитона берет начало двойной хитон — диплойдон (diploidon)

Шмиз (франц. chemise- рубашка) — утренная одежда с короткими рукавами 1788 г. Эксомис (exomis) — короткий хитон с одной бре телью-через правое плечо, который носили рабы и сельские работники.

Юпон (jupon) — название для нижней одежды из тафты XIX — начала XX века, которая производила модный тогда шорох (frou-frou).

Модные аксессуары

776. Жост Амман, Торговец. Гравюра на дереве.

Модные аксессуары — это бесчисленные модные мелочи, которые, однако, точно так же как силуэт и цвет характеризуют стиль одежды данной эпохи. Оглядываясь на историю моды, видим, что многие предметы, являющиеся теперь для нас само собой разумеющимися с практической точки зрения, когда-то были обязательными и дорогостоящими аксессуарами, без которых нельзя было появиться. Историю аксессуаров невозможно полностью изложить, потому что их существует слишком много. Каждая эпоха создавала собственные «игрушки». С XII по XVII век, например, ручное зеркало и зеркало для сумки являлось обязательной принадлежностью дамы; его носили на шее, на золотых цепочках или у пояса, вставляли в веер, вправляли в рамку из черепахи, слоновой кости, позолоченного серебра, с миниатюрами и гравировкой. Только с изобретением способа получения зеркального стекла, когда появилось большое количество больших стенных зеркал, маленькие зеркала в некоторой степени вышли из моды. Сюда же относятся флаконы, сосуды для духов и нюхательной соли, зубочистки, часы, ситечки, которые в то время дополняли картину моды.

Антука (ел tout cas) — название солнечного зонтика около 1870 года, который также использовался и во время дождя.

Блошиный мех — использовался в XVI веке, и его можно видеть на портретах того времени. Чучела соболей, куниц, хорьков и ласок должны были притягивать назойливых насекомых. Их носили на золотых цепочках, а также держали в руке. Блошиный мех богато украшался. Герцогиня феррарская получила в подарок от своего мужа соболя с золотой головой, украшенного 12 рубинами, 2 алмазами, 3 изумрудами и 4 жемчужинами.

Боа — длинный узкий шарф из меха или страусовых перьев. Был особенно моден в эпоху расцвета романтизма и на рубеже столетий. Название получил от королевских удавов — boa constrictor.

Бомбилатка -украшения на чепцах из стекла, олова, латуни, стеклянных шариков, цепочек и под. Бранденбургс (Brandenbourgs) — двойные пуговицы, которые застегивались на шнурки или позумент. Они были страстью герцога Бранденбургского (XVII век), в честь которого и были названы. Особое распространение получили позднее в эпоху барокко как типичное украшение камзола. В эпоху бидермейер женщины с удовольствием их носили на жакетиках, мантильях и т. д. В современную эпоху пуговицы этого вида используются на мужских домашних пиджаках и халатах.

Бретель (bretelle) — украшения из лент или тесьмы, которые были модны в мужской одежде в XVIII веке, когда к брюкам носили короткие жилеты.

Бурс (bourse) — французское название кошелька или сумочки для туалетных принадлежностей. Так назывался также мешочек для волос около 1730 года.

Веер — приспособление для овевания и охлаждения лица. На Востоке он известен уже в глубокой древности. Здесь веера изготавливались из пальмовых и лотосовых листьев, а позднее из павлиньих и страусовых перьев. В Индии веер, как и солнечный зонт, был атрибутом королевского сана, в Японии — символом военной власти. Веера были известны и античным народам. В Европе стали обычным женским модным аксессуаром с конца XVI века. В это время в Европу с Востока приходят складные веера, используемые до нашего времени. Барокко вводит в моду разрисованные веера с зеркальцем посредине, обрамленные страусовыми или павлиньми перьями. В правление Людовиков XV и XVI во Франции производились великолепные веера из кожи, шелка, пергамента, украшенные слоновой костью, черепахой и перламутром, инкрустированные золотом и серебром. При версальском дворе они играли большую роль и в дворцовом церемониале; дамы могли их открыть только в присутствии королевы. Со времени рококо веера проникли в моду горожан. Как аксессуар бального туалета он удержались в Европе до сих пор, однако, не имеют такого значения, как на Востоке, где до сих появляются принадлежностью костюма для торжественных случаев.

Вентарола — итальянский веер XVI века. Предмет роскоши, который был принадлежностью туалета невесты.

Искусственные цветы — были известны еще египтянкам в 3000 г. до н. э., от них научились их делать и гречанки. Римлянки носили надушенные искусственные цветы из бумаги и цветного шелка. В средневековой Европе они производились в основном в Италии и Испании в монастырях для потребностей храмов; во Франции затем это искусство стало светским, там возникают большие центры ручного производства (Париж, Лион). В конце XVIII века искусственные цветы начинают изготавливаться промышленным способом. В новейшее время наряду с искусственными цветами, имитирующими живые, появляются цветы стилизованные. Форма цветов часто придается и драгоценностям (броши, серьги).

Карман — в нашем понимании вошел в мужскую моду только в последней трети XVII века. Впервые карманы были сделаны на известном камзоле эпохи Людовика XIV. Только позднее стали пришивать карманы к жилетам, а затем и к брюкам. С этого времени мужская одежда без них немыслима.

Лорнет — аристократический вариант очков с ручкой. Использовался с XVIII века и носился прикрепленным к цепочке. Искусство обращения с лорнетом в эпоху рококо стало рафинированной светской игрой. Лорнет и далее оставался привилегией аристократок высшего общества.

Маска. В XVI веке из Франции распространилась дамская мода на полумаски из бархата или тафты, которые одевали преимущественно во время путешествий и прогулок. Маска предназначалась для защиты от пыли и ненастной погоды, но одновременно также служила для кокетства во время любовных приключений. Маску запрещалось носить в присутствии государя. Наибольшее распространение она получила в Англии и Голландии. С XIII века она становится уже только неотъемлемым атрибутом карнавалов.

Мешочек для денег (Geldkatze) — двойной мешочек, вязаный или густо плетеный, с разрезом с одной стороны. В эпоху бидермейер его использовали для денег мужчины. Крестьяне прикрепляли его к поясу.

Монокль — стекло на один глаз — пользовалось популярностью среди дипломатов и офицеров. Его иногда вешали на шнурок, вправляли в золотую оправу или носили без оправы. Он всегда считался предметом роскоши; последний раз появился после первой мировой войны, в настоящее время монокль полностью исчез.

Муфта. Прообразом муфты было воронкообразное удлинение узких рукавов, которые носили как мужчины, так и женщины во время холодной погоды при бургундском дворе. Меховая муфта цилиндрической формы как самостоятельная модная деталь появляется впервые в Венеции (в «Книге национальных костюмов» Вечелли от 1599 года есть портрет венецианской матроны с муфтой). Из Италии муфта распространилась и в другие европейские страны, в XVII и XVIII веках она была принадлежностью как венского, так и мужского гардероба и считалась привилегий высших слоев; подданым ее носить запрещалось. Женщины носили муфты не только на улице, но и дома и в обществе. После французской революции мужчины полностью отказались от муфты, в женской моде этот аксессуар время от времени вновь появляется в моде, изменяя при этом форму, величину и материал. XX век вводит так наз. Таschenmuff— муфту, которая одновременно является и сумкой.

Мушки — женские украшения, типичные для моды рококо. Они имели различную форму: кружков, четырехугольников, карточных мастей, а также цветков и зверушек. Эти самые маленькие модные украшения появились как раз в эпоху самых объемистых туалетов. Мушки «садятся» безошибочно на те места, где контрастируют с чистым лбом, безупречно гладкой кожей, стройной шеей или алебастровым декольте. Каждая такая мушка привлекает взгляд на мгновение и подчеркивает соблазнительность своего окружения.

Носовой платок — как гигиеническое средство появляется гораздо позднее, чем как модный аксессуар. Уже в эпоху Ренессанса в Италии дамы начали носить элегантные кружевные платочки (см. фаццо-летто). Для практических целей платок начинает в значительной мере использоваться только в XIX веке. Моду на носовые платки в XVII веке подтверждают многочисленные указы, запрещающие использовать их в качестве предмета роскоши.

Омоньер (aumoniere) — кожаный мешочек для мелких денег, прикрепленный к поясу. Носили его в XIV и XV веках как мужчины, так и женщины, он являлся принадлежностью придворного туалета при бургундском дворе.

Очки— появились в Европе около 1300 года. Однако, они были известны в Восточной Азии намного раньше. Имея чисто практическое значение, они очень быстро начинают использоваться как модное украшение и, подчиняясь моде, подвергаются различным изменениям: в форме стекол, материалов, форме и цвете оправы. В прошлом в некоторые периоды очки являлись чисто атрибутом моды (например, популярность больших ярких очков у мужчин в XVII веке). С XVIII века в аристократическом обществе носили лорнеты, дипломаты же и офицеры предпочитали монокль. В середине XIX века появляется пенснэ, после первой мировой войны, однако, оно полностью исчезает. С распространением спорта в XX веке в моду входят солнцезащитные очки, которые в новейшее время становятся непременным аксессуаром летней одежды элегантной женщины.

Пенснэ — появилось в середине XIX века, очень быстро распространилось, потому что было менее заметным, чем очки. В настоящее время почти полностью вышло из употребления.

Перчатки — как украшение и защита рук были известны уже в древнее время. Были найдены в египетских пирамидах эпохи XXI династии. Первоначально перчатки делались в виде мешков, без отверстий для пальцев, только позднее возникло нечто вроде варежки. Однако, издревле известны и перчатки с пальцами: египтянки и римлянки защищали ими руки во время работы и еды. В средние века носили перчатки (Fausihandschuhe) без пальцев, наподобие современных рукавиц. Кожаные рукавицы на суконной подкладке, или рукавицы из железных колец были частью охотничьго или воинского снаряжения. Перчатки королей и высшего духовенства были богато украшены золотом, серебром и драгоценными камнями.

777. «Модеальманах» (Modealmanach), 1786-1788 гг. Туалет немецкой дамы состоит из широкополой шляпы с лентами и перьями и из платья сжабо; модный аксессуар-тонкая трость.

778. Из модной газеты эпохи Людовика XVI. Копия XIX века. Эпоха Людовика XVI, которая изощрялась в изобретении самых различных костюмов, приписывает носить к костюму пастушки трость, украшенную лентой.

В средние века перчатка часто имела символическое значение: ее получали рыцари при посвящении в звание, епископы при введении в сан, представители городского сословия в знак различных привилегий. Брошенная перчатка означала вызов к бою. Богато украшенные перчатки из красного сукна относились к инсигниям Священной римской империи. В средние века, начиная с XI века, женщины носили перчатки из белого полотна длиной до локтя в качестве украшения. Шелковые и кожаные перчатки, украшенные вышивкой и драгоценными камнями, распространились в средевековье как предмет роскоши, аксессуар костюма привилегированных сословий.

Куйоны (в переводе с чеш. яз. — плуты) — так назывались перчатки из собачьей кожи в XVI столетии. В XVI веке в Италии и Испании начали носить надушенные перчатки. Вместе с появлением вязаных чулок в XVI веке приходит мода и на вязаные перчатки, однако кожаные попрежнему считаются более элегантными. В XVII и XVIII веках как мужчины, так и женщины носили перчатки, богато украшенные вышивкой. В мужском костюме стиля барокко и рококо кружевные манжеты закрывали почти всю руку, для перчатки не оставалось много места; зато дамские перчатки в это время становятся важным модным аксессуаром. В начале XIX века появляются половинчатые дамские перчатки, которые, оставляют концы пальцев незакрытыми. В XIX веке возвращается мода на мужские перчатки — уже без украшений, подчеркивается скорее хороший покрой и качественный материал На рубеже столетий в моду входят дамские нитяные перчатки с вытканным узором — противовес модным ажурным чулкам. Вечерние перчатки были длинные — выше локтя и без пальцев, дневные с пальцами К прежним кожаным и вязаным перчаткам позднее присовокупляются более дешевые — трикотажные В современную эпоху перчатки из самых различных материалов, самого различного цвета и длины являются неотъемлемой принадлежностью мужской и женской одежды.

Плед- клетчатое покрывало для путешествий, а так же клетчатая накидка, часть шотландского национального костюма.

Помпадур (pompadour) — дамская сумочка XVIII века в виде мешочка из материи (обычно бархата) или кружева. Название получила по имени мадам Пом падур (1721-1764 гг.), фаворитки Людовика XV Пти-пуа (petit-point] — венская вечерняя сумка с характерным пестрым цветочным и фигурным узором, вышитым по канве крестом.

Пуговица — служит для скрепления и застегивания одежды, а также для ее украшения. Форма, величина, материал и место пуговиц на костюме в значительной степени подвержено изменениям моды. Пуговицы были известны уже в древнее время, но их значение, однако, возросло только в эпоху готики. Узкие части средневековой одежды нельзя было одеть и раздеть без застегивания. Предшественником пуговиц были шнурки. Как специальная деталь мужской одежды пуговицы распространились в эпоху рококо. Около 1860 года модна была внутренняя застежка, в особенности на верхней мужской одежде.

Редикюль — дамская сумочка в виде кисета XIX века Обычно была вышита и вешалась на длинный шелковый шнур на руку.

Рика (пса) — четырехугольный платок, пурпурного или синего цвета, который носили римские женщины во время торжественных случаев.

Солнечный зонтик — появился гораздо раньше, чем зонт от дождя. Он был заимствован с Востока культурными народами древнего времени, у которых он одновременно являлся символом общественного положения, и несли его слуги. В форме балдахина его стала использовать и церковь. Первый солнечный зонтик частного характера запечатлен на древней греческой вазе: он бросает тень на богатую гречанку. Римляне тоже использовали подобное приспособление против солнца и дождя. Античный зонтик от дождя имел форму плоского конуса, а ручка не всегда была посредине. После длительного перерыва солнечный зонтик снова появляется в Италии в XVI веке, сначала как большой складной зонт на несколько персон. Мария Медичи ввела моду на солнечный зонтик во Франции у французских зонтов была костяная ручка, и верх делался из вощеного полотна. Зонт от дождя более широко использовался только уже в XVIII веке.

Небольшой солнечный зонтик, который появляется около 1815 года, называется по-немецки Knicker. Его ручка могла перегибаться так, что зонт защищал и от косых солнечных лучей. С двадцатых годов нашего столетия под влиянием спорта входит в моду загар, и зонт от солнца исчезает из гардероба современной женщины.

Сумочка — небольшая дамская ручная сумка для мелких предметов, собственно говоря, антипод мужских карманов. Постепенно стала неотъемлемой принадлежностью дамского туалета. Изготавливается из самого различного материала; форма и величина сумок часто меняется в соответствии с приходом иной моды. В средние века мелкие предметы и деньги укладывали в кармашки на поясе (Gurtettasche), или в кожаные мешочки, прикрепленные к поясу. При бургундском дворе в XIV и XV веках мешочек для денег был принадлежностью придворного туалета (см. омоньер). Мода поздней готики вводит даже целые коллекции мешочков самой различной величины, которые носились у пояса и звенели. Мешочки, прикрепленные к поясу, удержались и в одежде Ренессанса. Начиная эпохой рококо вплоть до XIX века, женщины носили богато украшенные, вышитые, вязаные или плетеные сумочки-кисеты (помпадур, редикюль). Во время Французской революции в моде были сумочки на длинном шнурке. В эпоху бидермейер мешочки для денег носили и мужчины (Geldkatze). Горожанки в эпоху бидермейер всегда имели при себе декоративные мешочки для швейных принадлежностей и других мелочей, форма мешочков а стиле рококо, ампир и бидермейер иногда является прообразом современных дамских сумок. Жесткие сумки появляются относительно поздно — только в начале XX века.

Таблье — первоначально кусок материи, собственно говоря, большая салфетка, которой женщины прикрывали платья, когда шли к столу. Позднее из нее возник декоративный платок как часть одежды, золотая или серебряная сетка.

Трость — очень быстро перестала быть просто опорным стержнем для ходоков или своего рода оружием, а превратилась в предмет украшения модного характера и символ высшей воинской должности. Уже в конце 500 г. до н. э. греческий историк Геродот описывал вавилонскую трость с декоративной ручкой. Некоторые средневековые полководцы использовали декоративные трости как символ власти, предвосхищая значение маршальского жезла. В конце XVIII века даже француженки начали использовать декоративные трости в качестве модного аксессуара. В XIX и XX веках трость часто комбинируется с зонтом.

Фамфуице (чеш.) — большие пуговицы на одежде мясников.

Фаццолетто (fazzoletto) — элегантный, украшенный кружевом носовой платочек, который был моден в Италии в XVI столетии. Оттуда он проник во Францию, Германию и Чехию.

Филец (чеш.) — кожаный и окованый мешок для путешествий.

Цветы — относятся к самым древним модным украшениям и до сих пор популярны у всех народов. Их прикрепляют к волосам, на шляпы, к декольте или у пояса. В средние века девушки украшали волосы в торжественных случаях венками из цветов. Венок из цветов на голове незамужней девушки был символом целомудрия. В эпоху рококо и ампир живыми цветами вместе с лентами украшали элегантные, прежде всего, бальные платья. Мужчины носили и иногда до сих пор носят цветок в петлице (гардении к фраку).

Шаль — квадратная или прямоугольная полоска материи восточного происхожденя, которая служит для защиты от холода предплечий и шеи.

779. Модели костюмов из «Театерцайтунг»(Theaterzeitung). Как цилиндр, так и трость в течение ряда десятилетий была неотъемлемой частью мужского туалета, в котором, начиная с XIX века, меняется только цвет брюк и жилета

780. Из модной газеты. Платье для прогулок из двух частей: поверх полосатой юбки носится еще одна, более короткая, одноцветная; солнечный зонтик обтянут кружевом.

В XV веке в Кашмире делались шали из тонкой шерсти тибетских коз. Подлинные кашемировые шали распространились в Европе в эпоху Директории. Они дополняли одежду, имитирующую античный образец — присборенную, без рукавов и с глубоким декольте Дорогостоящие настоящие кашемировые шали очень скоро начинают заменяться более дешевыми подделками. Мода на шали продержалась всю эпоху бидермейер; особенно популярны они были в правление императрицы Евгении, супруги Наполеона III (1826-1920 гг.).

Шнурки (Nestel, Schnur, Riemen, Bindenband) — служили для скрепления двух частей одежды в эпохи, когда еще не существовали пуговицы. Но они использовались и в дальнейшем; особенно модны они были в XVI веке. Ландскнехты скрепляли ими вамс и панталоны. Позднее шнурки были снабжены на концах металлическими остриями.

Шпильки — один из модных предметов, встречается уже на самой ранней стадии бронзового века, тогда ими скреплялись одежды. Позднее шпильки применяются для сохранения дамской прически и, наконец, как предмет украшения или же как драгоценность в мужской и дамской моде. Первые доисторические шпильки делались из обломков костей и рогов, иногда это была просто колючка. Позднее шпильки уже изготавливались из бронзовой и железной проволоки.

781. «Костюм паризьен» (Costumes parisiens), 1812 г. Соломенная шляпа, украшенная лентой. Китайский солнечный зонтик.

782. Огюст Ренуар, Зонтики. Национальная галерея, Лондон. В конце XIX века зонты уже не являются только кокетливой игрушкой. Они становятся больше и практичнее, но вместе с тем и менее декоративными.

783. Джузеппе Фаттори, Дамавтени. Коллекция Джакомэ Юкера, Милан. И солнечный зонтик становится больших размеров, и теперь действительно защищает от солнца. Он дополняет туалет для прогулок, который состоит из длинной юбки и накидки.

784. Константин Ги, Прогулка по лесу. Лувр, Париж Во время послеобеденной прогулки в карете дамы используют солнечный зонтик с бахромой

785. «Вог» {Vogue}, 1928 г. Солнечные зонтики тридцатых годов имеют различную форму и узор. Справа вверху — солнечный зонтик китайского типа. У солнечных зонтиков делается ручка с утолщенной рукоятью.

786. Иллюстрации из книги «Моды и нравы времен Марии Антуанетты» (Modes et usages аи temps de Marie-Antoinette), Париж, 1885 г. Шелковые перчатки с золотой и серебряной вышивкой, которые носили рыцари св. Духа во времена Марии Антуанетты

787. «Костюм паризьен», 1812г. Перчатки были неотъемлемой частью моды ампир, к одежде с короткими рукавами носили длинные перчатки, закрывающие руку до локтя, а иногда и выше локтя.

788. «Костюм паризьен», 1809 г. Соломенная шляпа дополняет платье с декоративной каймой.

789. Эдгар Дега, Певица в кафе. Музей искусств Фогга, Кембридж. Полудлинные перчатки по цвету сочетаются с темным мехом, которым оторочены декольте и рукава вечернего платья певицы.

790. Иллюстрация из книги «Моды и нравы времен Марии Антуанетты», Париж, 1885г. Женщина в полосатом платье с жакетиком с длинными полами держит в руке большую муфту из лебединого пуха. На голове у нее чепец, украшенный бабочками.

791. «Гэллери ов Фэшн» (Gallery of Fashion), Лондон, 1796 г. Дообеденные платья шьются из тонкого пестрого материала. Туалет дополняет перевязь, тюрбан и огромная муфта.

792. Рембрандт ван Рейн, Портрет Яна Сикса. Коллекция Сикса, Амстердам. Пуговицы не всегда являются деталью одежды, служащей практическим целям, а часто одновременно выполняют роль декоративного элемента. Иногда они только пришиваются к жилету и пальто, но не застегиваются. Далее одежду дополняют манжеты, воротник и перчатки.

793. «Ла Мод» (La Mode). 1832 г. Шляпа, украшенная перьями. Бархатное платье вышито шелком и оторочено мехом куницы. Вышивкой украшена и муфта. Накидка — из французского кашемира.

794. «Шаривари» (Charivari), Париж, 1833г. «Зимняя мода». Муфта огромных размеров и шарф, закрывающий половину лица, стали объектом карикатуры того времени.

795. «Винер Моден» (Wiener Moden), 1821 г. Сумочка из ткани в стиле ампир имеет овальную Форму. Она является аксессуаром к платью с завышенной талией. Туалет дополняет высокая шляпа а ля Памела.

796. «Костюм паризьен», 1814г. Шляпа а ля Памела, платье из перкалевой ткани.

797. «Дойче Моден» (Deutsche Moden), 1810-1811 гг. Мешочек из материи, стянутый вверху шнурком (наподобие кисета), получил название «помпадур»>.

798. «Винер Моден», 1819г. Женщина в рединготе с большим чепцом, украшенным оборками, держит в руке небольшую продолговатую сумочку.

799. «Модеальманах» (Modealmanach), 1786-1788 гг. Носовой платок первоначально выполнял роль чисто декоративного характера.

800. Из модной газеты, 1810 г. Королевская коллекция, Лондон. Искусственные цветы были популярны особенно в XVIII и XIX веках. Ими украшали шляпы, прически и платья. Здесь цветами декорированы рукава и подол юбки.

801. Томас Кук, Жизнь куртизанки. Гравюра на меди по Уильяму Хогарту. На девушке шляпа с широкими полями и простое платье с фартуком. Пожилая женщина в чепце наклеила себе на лицо декоративные мушки.

802 Вацлав Голлар, Зимнее платье английской дамы. Гравюра на меди. На английской даме платье для прогулок и маска, защищающая лицо от пыли.

803. Иллюстрация из книги «Моды и нравы времен Марии Антуанетты», Париж, 1885 год. Дама в бальном платье.

804. «Панч» (Punch), Лондон, 1880 г. «Эра вееров» Большие веера, особенно в театре, очень мешали.

805. Ян Корнелис Ферспронк, Девушка в голубом. Государственный музей, Амстердам. В правой руке у нее веер из перьев.

806. «Костюм англэз е франсэз» (Costume sanglais etiranfais). Вечернее платье (слева) сделано из двойного материала. На декольте и на кайме юбки нашита широкая полоска из оборок. Туалет дополняют украшения из цветов в волосах и веер. Вторая дама при выборе шляпы с бунчуком без сомнения ориентировалась на моду в стиле униформ.

807. Костюм в стиле модерн дополнен веером из перьев, 1905 г. Из собраний Музея прикладного искусства в Праге.

808. «Костюм паризьен», 1811г. Вечерний туалет дополняет кашемировая шаль.

809. «Винер Моден», 1819г. К платью для прогулок, согласно венской моде того времени, надевалась шляпа, украшенная цветами. Платье было совершенно закрытое, с завышенной талией и кружевным воротничком. Узкие рукава заканчивались манжетами, наполовину прикрывающими кисть руки.

810. «Ла Мод», 1833 г. Бархатная шляпа «шуте» с перьями райской птицы. Атласные платья вытканы золотом.

Драгоценные украшения

Стремление человека украшать себя появилось повидимому, раньше, чем стремление одеваться, уже в самых древних археологических находках встречаются предметы, служащие для украшения. На рисунках эпохи неолита изображены обнаженные женщины с длинными висящими ожерельями и нагрудными украшениями. Как одежда, так и украшения подвержены изменениям моды, меняются также и материалы. Показное демонстрирование украшений также диктуется модой; в эпоху Ренессанса и барокко не только женщины, но и мужчины соперничали в этом друг перед другом.

Аграф (agrafe} — первоначально пряжка для скрепления отдельных частей одежды, позднее так стали называться и другие украшения, которые носились на одежде.

Бижутерия (из франц. bijou) — предметы украшения из менее дорогих материалов, как напр., стекло, металл, камни, керамика, кожа и пластмасса.

Браслет — тоже издревле являлся излюбленным украшением как мужчин, так и женщин. Его носили или на запястье или выше локтя. У германских воинов он был символом доблести и одновременно защитным средством в бою. С XII века браслет становится исключительно женским украшением.

Брелок — небольшое украшение из металла, фарфора, слоновой кости и под., которое вешалось на цепочку мужских часов. Брелки были в большой моде в XVIII столетии и в период с 1850 по 1900 год. В эпоху рококо позвякивание брелка у кавалера считалось признаком элегантности.

Брошь — украшение для дамских платьев или блузок, обычно прикрепляется у декольте. Особенно модны были броши в XIX веке, в эпоху бидермейер популярностью пользовались броши с полудрагоценными камнями, при Наполеоне III (1852-1870 гг.) — золотые с эмалью, стиль модерн ввел в моду пышные, декоративные образцы.

811. Урс Граф, Бюст девушки в профиль. Кабинет гравюр на меди, Базель.

Венец — девичье головное украшение с XIV века, а также символ целомудрия. Венцы делались просто из живых, бумажных или восковых цветов, литые и резные, а также из жемчуга и драгоценных камней. Жемчужные венцы обычно были двойные, на нижнем ободке висели золотые подвески.

Галже (чеш.) — средневековое название цепи, которая носилась на шее.

Гема — полудрагоценный или драгоценный камень, на котором гравировался рельефный или углубленный орнамент или изображение с фигурами.

Гранаты — минералы кристаллических сланцев и вулканических пород, считающиеся драгоценными камнями. Особенно ценится огненно красный чешский гранат (пироп). Гранаты вставляются в браслеты, перстни, серьги, ожерелье и броши. Очень модны были в эпоху ампир и бидермейер.

Диадема — полоска материи или металла, которая носилась на голове или лбу как мужчинами, так и женщинами уже в древности на Востоке. Она служила символом владык; в Византийской империи с ее культом роскоши диадема украшается все более пышно. При Юстиниане она получает вид короны.

Драгоценные камни — это редкие минералы, отличающиеся твердостью, блеском, цветом и прозрачностью. В настоящее время некоторые драгоценные камни производятся искусственно. При оценке достоинства драгоценных камней издревле значительную роль играла мода. В средние века и в эпоху Ренессанса особенно популярны были рубин, сапфир, изумруд и хризолит; со времен Людовика XIV (1638-1715 гг.) — алмаз, который является самым дорогим камнем. Он встречается во всех цветах, наиболее ценится — красный. Драгоценные камни долгое время использовались в своей натуральной форме, в новое время они облагораживаются с помощью шлифовки.

Жемчуг — белые непрозрачные зернышки с радужным блеском. Находят внутри некоторых раковин, а именно, жемчужниц. Некоторые жемчужины имеют налет синего, розового, желтого оттенка, а иногда бывают почти черные. В Европе предпочтение отдается белому жемчугу, на Востоке-желтоватому. Их ценность очень колеблется, она зависит от формы, цвета, блеска и величины жемчужин. В Риме платили за жемчуг огромные суммы, и он использовался не только для ювелирных украшений, но им вышивались одежда, обувь и т. д. Эпоха Ренессанса заимствовала моду на жемчуг из античности. На Востоке ему даже приписывалась особая сила.

Камея — это тема с выпуклым рельефом, сделанная из различных слоев полудрагоценного или драгоценного камня. Самые темные слои используются как фон, а более светлые как цвет рельефа.

Клипсы — украшение на уши. В XX веке, благодаря своей простой застежке, стали более популярными, чем серьги.

Коралл — морской полип, коралл красный (corralium rubrum), живущий обычно большими колониями в теплых морях. Он выделяет известковую массу, окрашенную в красный, розовый или оранжевый цвет. Коралловые колонии ломают, членят и шлифуют. Римляне и галлы использовали кораллы для декоративных целей. В средние века коралловое ожерелье считалось средством защиты от заразных болезней, в это время из него делали, прежде всего, четки. Самые искусные изделия из коралла в XX веке производятся в Италии и Японии.

Кордельер (cordeliere) — длинная цепь, по большей части золотая, которая свисала с пояса. Украшение XVI столетия.

Медальон — небольшое овальное украшение, подвешенное на ленте или цепочке, чаще всего из золота или серебра. В медальоны вкладывались фотографии, волосы близких людей и т. д. Особенно были распространены в эпоху романтизма.

Ожерелье — относится, как следует из находок, к самым древним и к самым излюбленным украшениям. Ожерелья делали из самых различных материалов: металла, ракушек, зубов, жемчужин и т. л Самые дорогие ожерелья делаются из дорогих металлов с инкрустацией из драгоценных камней (бриллиантов, гранатов и под.). Популярность материалов диктуется модой. Египтяне носили золотые амулеты со «святым» жуком скарабеем; в Рище были модны ожерелья с миниатюрными выгравированными рельефами; более примитивные галлы делали ожерелья из ракушек и камней. Готика ввела моду на ожерелья из цветов, а Ренессанс — из жемчуга.

Патержичек (чеш.) — декоративные четки на ленте часто украшенные драгоценными камнями. Носили их женщины в XIV веке.

Пекторал — 1) пышно декорированная нагрудная пряжка плаща, позднее вообще дорогое украшение, которое носилось на груди, отсюда и название pectoralis- грудной (лат.). 2) В средние века -также декоративная деталь конской сбруи. 3) С XIII века золотой или серебряный наперсный крест католического высшего духовенства со святыми мощами.

Серьги — украшение, подвешенное в проколотые ушные мочки. Чаще всего серьги делаются из золота, серебра и др. металлов, а также кости и ценных пород дерева.

812. Золотой браслет из могилы III в. Микенах. Широкое кольцо-браслет со спиральным орнаментом -излюбленное украшение того времени.

813. Лукас Кранах Младший, Женский портрет (фрагмент). Музей изящных искусств. Бостон. У женщины волосы скрыты под декоративной сеткой, а на шее у нее золотая цепь в несколько рядов.

Первоначально они были преимущественно мужским украшением, которые позже сохранились только у пиратов и моряков. Позднее серьги стали важным элементом дамской моды. Фибула (из лат.) — один из самых древних предметов украшения, декоративная булавка самых различных видов, служащая для скрепления одежды. Использовалась, в первую очередь, греками и римлянами. Цепь — излюбленное мужское украшение в XVI веке. На тяжелые массивные цепи часто вешались ордена. Часы. Запись о Петре Генлейне, который изготовил маленькие часики, относится к 1511 году; она гласит: «Из железа он делает маленькие часы с многими колесиками, которые можно заводить, ходят они сорок часов и бьют; их можно носить на груди или в сумке». В XVI веке часы носили большей частью на цепи, повешенной на шею, и зачастую они были очень дорогими. Мода сразу же начала предъявлять им свои требования, делая акцент на как можно меньшие размеры. Действительно плоскими стали часы начиная только с XVIII века. С этого времени их уже не носят напоказ, а прячут в сумку. В настоящее время обычным типом часов являются часы с браслетом, хотя иногда еще встречаются часы, которые носятся на шейной цепочке и являются одновременно украшением.

Шателэн {франц. Chatelaine) — 1} короткая широкая цепочка к часам, которая носилась к фраку. 2) В XIII-XVI веках означал дамский пояс из металлических звеньев для подвешивания ключей, вееров, кошельков и под.

Янтарь — смола ископаемых хвойных деревьев, аморфная, обычно желтого цвета различных оттенков: зеленоватого, коричневого, голубого, белого, а также и бесцветная. Встречается, прежде всего, на побережьи Балтийского и Северного морей. Начиная с первобытных времен его использовали для изготовления украшений, в последние столетия из янтаря делались также курительные принадлежности.

814. Золотой перстень ссапфиром. Франция, первая половина XVII века. Музей прикладного искусства, Прага.

815. Золотая цепь с брелком, украшенным камнями и резьбой. 1923 г. Музей прикладного искусства, Прага.

816. Рембрандт вам Рейн, Молодая женщина с веером. Букингемский дворец, Лондон. Ювелирные украшения дамы эпохи барокко состоят из жемчужного ожерелья, плотно прилегающего к шее, нескольких брелков на искусно зашнурованном лифе и жемчужного браслета, в руке у дамы кружевной веер.

817. Бартоломеус Спрангер, Бьянка Капелло. Музей истории искусств. Вена. Жемчуг, очень модный в эпоху барокко, украшает волосы, уши и шею дамы. Вокруг декольте ее парчового платья нашиты несколько рядов жемчужин.

818. Брелок из дутого золота на цепочке с искусно сделанными звеньями. Около 1870 года. Музей прикладного искусства, Прага. Брелок украшен белой и бледноголубой эмалью, а также красными и зелеными камнями.

819. Квирин Ян (?), Портрет дамы. Национальная галерея, Прага. На даме темное платье с овальным вырезом, отделанным белой оборкой. На шее у нее ленточка с портретной миниатюрой.

820. Эдуард Берн-Джонс, Мона Ванна Костюм этой героини изображен здесь с подлинно художественным преувеличением. В распущенных волосах у нее большие заколки в виде свившихся змей, на шее —несколько ниток кораллов.

821. «Газет дю бон тон» (Gazette du bon ton; 1924—1925 гг. Ювелирные украшения тридцатых годов становятся более простыми по форме, что соответствует более простому стилю одежды. Здесь видно влияние египетского орнамента.

822. Риза патриарха Никона (фрагмент). Кремлевский музей, Москва. Ризы часто вышивались жемчугом и драгоценными камнями. Здесь вышивка жемчугом создает спиралевидный орнамент.

823. Из модного журнала конца прошлого столетия: образцы различных ювелирных изделий и украшений для волос.

Мужская одежда

В мужской моде в течение веков тоже возникла собственная терминология. Сейчас уже существуют сотни специальных понятий, и их количество все увеличивается, так что разобраться в них может только специалист. Поэтому мы здесь приводим только наиважнейшие, служащие пояснением к прилагаемым иллюстрациям.

Итонский костюм — форма, которую носят студенты королевского колледжа в Итоне (Англия). Она состоит из длинных серых, в тонкую полоску брюк, короткого жилета и черного пиджака с блестящими лацканами, который не застегивается и походит на пиджак фрака без пол. Итонский костюм дополняет цилиндр и большой белый крахмальный воротник с шелковым галстуком.

Ливрея. В настоящее время под этим названием подразумевается костюм обслуживающего персонала, состоящий обычно из фрачного пиджака, брюк до колен, чулок и туфель. В средние века эта одежда делалась в геральдических цветах, и ее выдавал господин придворным. Ливрею также носили солдаты до того, как была введена униформа в современном понимании; ее цвет соответствовал цвету, который носил командир подразделения, обычно полка.

Мужская юбка — одежда, которая, очевидно, была предшественницей брюк, но удержалась вплоть до XVI века. Китле (чеш.) — рабочая юбка из грубого полотна.

Пальто Gestaltrock (Ehrenrock) — верхнее мужское пальто без рукавов XVI столетия, которое произошло от «шаубе» (Schaube]. Вскоре его начинают носить и женщины. Также Harzkappe, Puffjacke. Пальто — сюртук (Gehrock) — черное мужское пальто с длинными, спереди друг на друга находящими полами. В конце XVIII — начале XIX века становится наряду с фраком дневной одеждой. В середине XIX века уже используется только как парадная одежда.

824. Иллюстрация из книги «Моды и нравы времен Марии Антуанетты», Париж, 1885 г. Мужчина во Фраке.

Смокинг — двубортный или однобортный мужской выходной костюм, обычно черного цвета. Иногда носятся темносиние и темнофиолетовые смокинги, а в летние месяцы и в жарких странах даже белые. Пиджак смокинга имеет шелковые лацканы, брюки иногда делаются с узкими лампасами. В то время как немцы и французы используют слово смокинг для этого рода костюмов, т. е. слово английского происхождения, англичане их называют dinnerjacket (костюм для обедов), а американцы tuxedo, в просторечьи monkey suit (обезьяний костюм). Смокинг ввел в моду в последней четверти прошлого века лорд Дузелэнд. Первое упоминание о нем было опубликовано в феврале 1889 года дрезденским журналом «Ойропеише Моде цайтунг» (Europaische Modezeitung) в сообщении из Лондона, где он называется frackjacket; он походил на современный смокинг, но пиджак не застегивался.

Сюртучный комплект (cutaway} — мужской выходной костюм, состоящий из черно-серых полосатых брюк, светлого жилета и черного пальто с полами. На рубеже столетий распространился из Англии по всему свету и вытеснил редингот. Фрак — появился в XVIII веке, первонально как офицерский костюм. Около 1760 года одноцветный фрак начинают носить в городских кругах, к нему полагаются светлые брюки до колен. Только в начале XIX столетия к фраку начинают носить длинные брюки. В эпоху бидермейер фрак светлых тонов (коричневый, синий, зеленый) является повседневной одеждой. Около 1850 года он исчезает с улиц и становится черным бальным туалетом, длина пол при этом меняется в соответствии с модой. Лацканы делаются из блестящего черного шелка, брюки — без запаса. К фраку носится белый пикейный жилет.

Чамара (чеш.) — черное пальто, застегнутое на многочисленные пуговицы, с декоративными шнурками; принадлежность чешского патриотического национального костюма с 1848 года.

Форменная одежда

Характер форменной одежды носит не только рабочая одежда некоторых профессий, как, например, врачей, медсестер, продавцов, поваров, официантов и т. д., но и спортсменов. Особым видом форменной одежды является, собственно говоря, и смокинг и фрак.

История военной униформы в современном смысле слова не слишком длинная, она начинается только в XVII столетии. Технические предпосылки к производству униформ были обусловлены развитием мануфактур. Тогда уже исчез рыцарский панцирь и хотя высшие военные чины его еще носили, имел уже чисто символическое значение. Драгун XVI века по своему боевому характеру уже был скорее пехотинец на коне. Еще во время Тридцатилетней войны одежда всех сражавшихся армий была разнородной, и единственным опознавательным знаком отдельных подразделений и полков были перевязи. Первые униформы ввел только шведский король Густав Адольф. Но уже Людовик XIV в 1670 году учредил одинаковые униформы для парадов своих войск. Их цвет, материал, покрой, количество пуговиц, знаки отличий и украшения — все было регламентировано. Некоторые европейские государства отстали с введением униформ на целые сто лет. Униформы были сначала введены только для простых солдат. Офицеры имели право еще несколько десятилетий одеваться по своему вкусу. В XVIII столетии появляется несколько новых видов униформы, и отдельные роды оружия и звенья начинают отличаться не только организационно, но и по виду.

825. Из модного журнала. 1792 г. К фраку в конце XVIII столетия носят низкий цилиндр с прогнутыми полями. Полы двубортного фрака доходят до середины бедра. Облегающие брюки украшены нашитым позументом.

826. Из «Моддом» (Modes d'homme), 1809г. В начале XIX столетия фрак изменился очень незначительно. Брюки иногда украшаются лампасами с пуговицами по всей длине, которые являются предшественниками галунов, появившихся около 1820 г. К этому костюму носят низкие туфли и неизбежную трость.

827. Из «Костюм паризьен» (Costumes parisiens), 1813г. Пиджак из сукна с нанковыми обтягивающими брюками.

828. Из «Театерцайтунг» ( Theaterzeitung),1834 г. В сороковые годы полы фрака удлиняются и спускаются ниже колен. К нему носят пестрый жилет, очень широкий шейный платок и расширенные книзу брюки.

829. Из «Альгемзйне Моденцайтунг» (Atlgemeine Modenzeitung), 1842 г. На мужчине выходной костюм с цилиндром и тростью.

830. Из «Театерцайтунг», 1834 г. Редингот, излюбленный вид мужской одежды, предшественник обычного пальто сюртучного образца. Пуговицы застегиваются только до пояса или выше пояса, тем самым подчеркивается стройность талии.

831. Из «Мод де Пари» (Modes de Paris), 1840 г. Фрак сороковых годов в поясе несколько присборен, костюм дополняет черный жилет и светлые брюки.

832. Из английского модного журнала, 1875 г. На мужчине сюртук с длинными светлыми брюками, накрахмаленная рубашка и пестрый жилет.

833. Из «Театерцайтунг», 1834г. Модели рединготов тридцатых годов расширяются и удлиняются; воротники имеют форму шалек или пелерин.

834. Иллюстрация Ловата Фразера из книги Уолтера дела Map «Павлиний пирог» (Peacock Pie), 1924 г. Карикатура на сюртук, цилиндр и брюки с рисунком.

Церковное облачение

835. Рельеф с орантой. V век. Египетский музей, Каир.

Литургическая одежда возникла из основных исторических типов одежды и подверглась только незначительным изменениям, которые практически завершились в IX столетии в Риме. В соответствии с изменениями церковного года и для различных литургических служб устанавливается определенный цвет облачения: белый, красный, зеленый, фиолетовый и черный.

Альба — льняное одеяние до щиколоток с узкими рукавами, подхваченное на боках поясом- цингулумом. Его носят представители высшего духовенства во время месс и других литургических служб.

Альмуциум — капюшон, или куколь, подбитый мехом, с широким воротником, закрывающим грудь. Носили его в основном каноники, но он стал и светской одеждой.

Воротничок — белый, тугой, закрывающий шею, который носили представители духовенства, если у них не было собственного ритуального облачения.

Гумерал, амикт — четырехугольный полотняный платок, на двух углах которого имеются шнурки. Считается первым литургическим покрывалом, которое надевалось под альбу.

Далматика — верхняя литургическая риза дьякона римского ритуала, если он помогает священнику во время особой мессы, по случаю праздников и благословений. Она всегда того же цвета, что и риза священника. Происходит от светской одежды, которая первоначально носилась в Далмации (отсюда и название), и во II веке была заимствована римлянами, которые носили ее поверх туники.

Епитрахиль — длинная узкая полоска материи в цвете литургии дня, которую носил священник на шее. Епитрахиль по форме, цвету, материалу и декору похожа на манипул, только в два раза длиннее.

Комже — белая верхняя рубашка священников, густо присборенная у четырехугольного выреза, украшенная по кайме кружевом.

Манипул — часть литургического одеяния, которая передается протодьякону при посвящении в сан. Его носит священник во время мессы на левой руке. Это короткая лента цвета ризы, в которой служится месса. Начало берет от так наз. платка для пота, который носили в руке высокопоставленные люди в Древнем Риме. Поэтому первоначально он считался привилегией высшего римского духовенства.

Мантелета — фиолетовая, спускающаяся до колен накидка епископов, высших прелатов, иногда и каноников, которая надевается поверх рохеты.

Митра — литургический головной убор лапы, кардиналов и епископов. Митра делается жесткой, наверху она заканчивается конусообразно, сзади с нее свисают на плечи две ленты. Делается из шелка, часто пышно декорируется вышивкой, а также жемчугом и золотом.

Паллиум — округлая часть ризы, которая покрывает грудь, плечи и спину. Спереди и сзади с нее свисают длинные ленты. Сам круг и полоски делаются из белой шерсти, имеют ширину приблизительно 5 см и украшены четырьмя черными крестами. Паллиум носит папа при особых литургических службах, а также некоторые епископы и архиепископы, которые их могут использовать только во время архиерейской литургии.

Перчатки — вместе с митрой и скипетром символ епископского сана. Архиерейские перчатки, сделанные из шелка или полотна, имеют на тыльной стороне округлую пластинку из золота, серебра или эмали, на которой изображен Христос с крестом и овечкой или Христос благославляющий. Перчатки украшаются иногда вышивкой, иногда жемчугом и драгоценными камнями.

Пилеолус — круглая шапочка, которую носит папа (белого цвета), кардинал (красного цвета), епископ {фиолетового цвета) и аббаты (черного цвета). Поскольку в определнных частях мессы ее не полагается иметь на голове, ее также называют Soli Deo {только Богу).

Плувиал — пышно вышитое украшение на спине, которое напоминает бывший капюшон. Плувиал возник из накидки с капюшоном, которую носили с IX века представители господствующих классов и монахи во время крестного хода или в хоре. Теперь это широкая, длинная до пят накидка в цвете литургии дня.

Рационале — архиерейское украшение для плеч, пандан к архиепископскому паллиуму. В новое время используется уже редко. В средние века было обычной частью облачения епископа. Надевается поверх ризы, но, однако, не является эмблемой сана, а только украшением.

Риза — облачение в цвете литургии дня, которое надевает священник во время мессы поверх альбы. Произошла из светской верхней одежды, которую носили древние греки и римляне и которая первоначально была клешевая, широкая, с вырезом для головы (до сих пор преимущественно в восточном ритуале). В латинском ритуале вырез становится все больше, делая предплечья более свободными, и так возникает риза готической формы, которая была еще довольно широкой, с многочисленными складками, плавно спускающаяся с плеча на предплечье. Риза в стиле барокко — гладкая, без складок и довольно короткая.

Саккос — архиерейское верхнее облачение греческого ритуала, похожее на римскую далматику. Сулерпелице — белая льняная или хлопчатобумажная риза духовенства, имеющая широкие, длинные рукава, спускающиеся до колен. Надевается при определенных литургических службах. У епископов и других прелатов подобным одеянием является рохета, которая отличается от суперпелице только узкими рукавами.

Сутана (klerika) — одеяние духовных лиц, длинное до щиколоток, спереди застегивающееся на пуговицы. В отличие от рясы она в верхней части корпуса плотно прилегает к телу. Часто подхвачивается поясом — цингулумом. У рядового духовенства имеет черный цвет, у епископов — фиолетовый, у кардиналов — красный, и только папа носит сутану белого цвета. В некоторых областях подобное одеяние имеет длину только до колен и называется сутанелла. Ряса похожа на сутану, но в верхней части не прилегает плотно, а делается свободной, с воротником — стойкой. Носили ее также судьи и члены академий.

Тиара — тройная корона, которую носит папа во время нелитургических торжественных случаев. В настоящее время эта корона состоит из трех рядов В XII веке она имела только один ряд, второй ряд появился в XIII веке при папе Бонифации VIII, а третий — в начале XIV столетия.

Туницелла — литургическое верхнее облачение протодьякона, соответствующее далматике — верхнему одеянию дьякона.

Цингулум — шнурок, которым подпоясывается альба. Широкая перевязь с лентой или шнурком, свисающим сбоку, является элементом одежды духовенства и членов ордена.

Шапочка — литургический головной убор, в настоящее время круглый, с четырехугольным жестким донышком, на котором расположены три или четыре закругленных выступа. Шапочка кардинала — красная, у остального духовенства черного цвета. Этот головной убор носили также доктора как символ своего сословия.

836. Орант с рельефа в Миребоском костеле Музей де Пуатье. Риза в плечах широкая и книзу сужается в виде треугольника, украшена полосками с рисунком.

837. Греческие и латинскиесвященники. Мозаика, после 1148 г. Кафедральный собор в Цефалу. Священники в ризах с паллиумом, которое надевалось поверх туники.

838. Вышитая риза. Аббатство Сан Антонио, Ведесета. Риза с пластически вышитым крестом и фигурным орнаментом.

839. Вышитая риза. Кафедральный собор, Упсала Стокгольмская работа XV века. Пышно декорированная риза в стиле поздней готики; орнамент в виде звезд, внутри которых изображена сцены из жизни Девы Марии, окружает центральный мотив — Мадонну с младенцем.

840. Альбрехт Дюрер, Взывание к святой Троице (фрагмент). Справа — епископ в парчевом плувиале и митре с лентами. Слева — монашеская ряса, в центре — кардинал в клобуке.

841. Франсиско де Зурбаран, Видение апостола Петра. Национальный музей Прадо, Мадрид. Св. Петр-в белом, присборенном плувиале с тонзурой.

842. Ян вам Эйк, Внутренняя створка гентского алтаря, Собор Св. Бавона, Гент. На поющих ангелах парчовые плувиалы, скрепленные металлическими пряжками и пышно украшенные вышивкой.

843. Далматика. Базилика Гандино. Далматика в готическом стиле из бархатной дамасской ткани с типичным мотивом граната и продольной вышивкой с изображением фигур.

844. Далматика. Из храмовой сокровищницы кафедрального собора Св. Петра. Музей и галерея Понтифичи, Ватикан. Пышно вышитая далматика с изображением Христа на престоле среди ангелов святых и крестов в кружочках.

845. Саккос патриарха Никона. Кремлевский музей, Москва. Парчовый саккос с фигурным орнаментом. Рукава и оплечье саккоса вышиты жемчугом и украшены металлическими пластинками.

846. Мазолино, Св. Иоанн Креститель и св. Иероним. Часть алтарной росписи. Национальная галерея, Лондон. На Иерониме — шляпа и накидка, называемая «каппа магна», на Иоанне Крестителе — короткая накидка без всяких украшений.

847. Пезеллино, Св. Зенон и св. Иероним (фрагмент). Национальная галерея, Лондон. Фигура с епископской митрой, украшенной драгоценными камнями, облачена в плувиал из одноцветной темной материи с золотой каймой. На груди одеяние скреплено пряжкой.

848. Хауме Феррер II, фрагмент алтаря св. Григория. Середина XV века. Каталонский музей изобразительного искусства, Барселона.

Пиджаки и жилеты

Уже в железных гробах бронзового века были найдены подобия пиджаков с рукавами. Следовательно, практичная форма пиджака, которая затем становится как мужской, так и женской одеждой самых разнообразных вариантов, является очень древней. Шкала вариаций по величине, длине и объему колеблется от легких шинелей без рукавов (Waffen-rock), представляющих собой возврат к кожаному панцирю, до курток и пиджаков, которые иногда трудно отличить от верхнего пальто. В современной одежде короткий пиджачок-куртка является неотъемлемой принадлежностью гардероба, особенно для спорта. Сюда же можно отнести и модный анорак, который заменил зимнюю шубу, и lumberjack (амер. лесоруб) — блузу с вязаным поясом и манжетами.

Блуза (франц. blouse) — произошла от короткой, доходящей только до пояса формы блио (bliaut], средневековой верхней одежды обоих полов рубашечного типа. Эта древняя одежда была распространена везде среди рабочего люда и сельских жителей, а также среди солдат (матросская блуза). Во время революционных движений появляется блуза в разных цветах.

В XIX веке в женской одежде лиф становится самостоятельной частью. Типичное до сих пор разделение на юбку и блузу, в отличие от прежних платьев, сшитых целиком, появляется уже в середине сороковых годов, но повсеместное распространение оно получило только в конце столетия. Блуза сначала еще называлась faille — лиф или жилетик со шнуровкой, и ее форма тоже соответствовала высоко закрытому жилету. Название блуза закрепляется уже позднее; вместе с юбкой и пиджачком теперь возникает костюм, приближающийся к мужской моде. С этого времени блуза остается среди излюбленных предметов дамской моды.

849. Макс Либерманн, Портрет доктора Линде. Национальная галерея, Прага.

Болеро — первоначально короткий открытый жилет испанских тореадоров, заимствованный позднее и дамской модой. Такое же название имеет и надеваемая к нему шляпа.

Вамс {doublet) — первоначально обозначал облегающую куртку на ватной подкладке, которая надевалась под рыцарские доспехи в период расцвета средневековья. С XV по XVII век так называлась одежда, которая надевалась под верхнюю накидку; она закрывала только верхнюю часть тела и всегда делалась с рукавами. Вамс всегда прилегающий, иногда с разрезами или сборками, иногда принимает курьезную форму «гусиного брюха». В XVII веке совсем укорачивается, не доходит даже до пояса. Затем полностью заменяется жилетом.

Джекин — английская нижняя блуза на рубеже XVI и XVII столетий, делалась как с рукавами из материала с рисунком, так и без рукавов.

Жакет (из франц. jacquette, нем. Schecke) — короткая верхняя мужская одежда XIV—XVI столетий. Первоначально жакет надевался на вамс, имел характерные мешковидные рукава с интересным украшением по краям в виде бахромы. В XV веке вамс по форме все больше приближается к жакету — Schecke, и в начале XVI века он превращается в очень короткий жакет с глубоким вырезом и складками на спине, с рукавами сужеными только у запястья. Жакет же — Schecke — тоже меняется, превращаясь в короткую, облегающую курточку с большим вырезом у мужчин (Jacket зп). Затем название Schecke изчезает и остается только вамс.

Жилет — предмет одежды, который появился только в период Тридцатилетней войны. В своем первоначальном виде это была одежда, которая носилась под камзолом, и, собственно говоря, была с ним идентична: у жилета были рукава, он был притален, имел полы и шился из того же материала. Дома он надевался вместо халата. Только в XVIII веке исчезают рукава, он укорачивается, ликвидируются полы, и он получает вид, который удерживается до сего времени. Тогда он, разумеется, изготавливался из дорогих материй, украшался вышивкой и дорогими пуговицами. В эпоху рококо вошел в моду так называемый английский жилет из белого пике, с пуговицами зачастую из дорогих камней. В гардеробе элегантного мужчины полагается иметь комплект цветных и белых жилетов, которые в настоящее время делаются из дорогой материи только спереди, задняя же часть шьется из подкладочной ткани. В эпоху Французской революции жилет остается модным элементом, он шьется из шелка и бархата и украшается вышивкой. В эпоху бидермейер он делается из тех же материй, что и дамские платья, а именно, с рисунком в цветочек, в полоску и в клетку. Вплоть до нового времени жилет наряду с галстуком оставался, собственно говоря, единственной яркой деталью мужского туалета, менялись только время от времени его расцветка и в незначительной степени фасон.

Зуавский жакет — является популярной женской одеждой (Jackchen) около 1830 года, он пышно украшается позументом и носится с кринолином. Эта мода распространилась во Франции посредством французских офицеров после завоевания Францией Алжира около 1830 года, когда во французской колониальной армии появилось много зуавов.

Казакин (фран. casaque} — в настоящее время так называют куртку с длинными полами. Под названием казакин объединяются самые различные виды одежды, которые называются casaque, caraco, casa-quin. Casaque носился с XVI века, когда был типичной одеждой мушкетеров; удержался как верхняя одежда, часто с открытыми висячими рукавами, вплоть до XIX века в армии. В то время казакин обозначал также слегка приталенную верхнюю одежду к кринолину. Caraco (Kasacklein) — гладкий без украшений пиджак с полами, который часто заменяет полосатые лифы. В конце XVIII столетия казакин с длинными полами, украшенный позументом и пуговицами, считается элегантной одеждой для верховой езды и путешествий.

Камизола — легкий жакет с длинными или короткими рукавами, часто элемент национальных костюмов. У некоторых народов его носят и женщины.

Канезоу (Сапегои, Rundspenzer) — женский короткий жилетик, который был в моде около 1810 года. После 1850 года от него остался только широкий воротник с кружевами.

Карако — дамский жакет с рукавами три четверти, который носили около 1790 года. Собственно говоря, это укороченный редингот и предшественник расширенного казакина.

Кацафирек (чеш.) — короткий мужской пиджак без пол.

Куртка а ля Гарибальди — шилась из красного кашемира, украшалась золотым позументом и пуговицами, особенно была популярна в женской моде около 1860 года. Такую куртку носил итальянский патриот Джузеппе Гарибальди (1807-1882 гг.).

Пиджак — мужской короткий однобортный или двубортный пиджак, появляется под названием сак в конце XIX века в Англии. С предшественником сака встречаемся уже в эпоху готики, это облегающий жакет, который в эпоху Ренессанса был расширен и удлинен и который испанская мода снова приспособила к строгим воззрениям иезуитской контрреформации; в период раннего барокко он снова становится несколько свободнее. Во второй половине XVII столетия сложились три основных элемента современного мужского гардероба: пиджак, жилет, брюки.

В век Людовика XIV пиджак получил название жюсокор от французского juste аи corps (прилегающий к телу) или камзол. Он был до колен длиной, шился из тяжелых, богато вышитых материй, имел широкие рукава, большие карманы и множество пуговиц. В 1740-1745 годах нижняя часть камзола и жилета сажалась на китовый ус или вощеное полотно, и таким образом он был как бы противовесом дамских кринолинов.

Таид (tweed) — прямой или несколько приталенный пиджак из легкой шерстяной материи, закрытый по горло. Был моден в эпоху бидермейер и, подвергаясь лишь незначительным изменениям, долгое время оставался частью мужского гардероба. Хасубл — название французского происхождения для дамского жилета без рукавов, на корсаже, с разрезами на боках. Свою форму заимствовал от литургического облачения -типа ризы.

850. Эдгар Дега, Портрет Мане. Библиотека Дусе, Париж. В 70-е годы прошлого столетия укороченный пиджак, в том виде, в котором он удержался до нашего времени, вытесняет модный тогда фрак. Часто брюки делаются из материала более светлого цвета, чем пиджак.

851. «Модеальманах» (Modealmanach), 1786-1788 гг. Из камзола (на илл.), богато украшенного пуговицами и петлицами, в конце XVIII века возникает более удобный фрак, сделанный из более легкой материи.

852. «Мод дом» (Modesd'homme), 1828 г. Пиджак «сак» 20-х годов прошлого столетия притален в поясе и расширен в боках. Рукава от плеча тоже расширены.

853. «Альгемайне Моденцайтунг» (Allgemeine Modenzeitung), 1836г. К парадному вечернему фраку полагается жилет с рисунком в цветочек. Брюки придерживаются под пяткой штрипками. Костюм дополняет двухугольная шляпа.

854. «Альгемайне Моденцайтунг», 1836г. Полы фрака делаются на подкладке из шелкового муара; из того же материала шьется и жилет. Мужчины носят бакенбарды и усики.

855. Эжен Делакруа, Свобода на баррикадах (фрагмент). Лувр, Париж. На мальчике -берет, рубашка и распахнутый жилет с большими металлическими пуговицами.

856. Ганс Мемлинг, Наемник с картины «Смерть св. Урсулы» из раки св. Урсулы. Музей госпиталя св. Иоанна, Брюгге. На наемнике поверх кольчуги надет жакет с рукавами, имеющими прорези.

857. «Меняла». Нюрнбергская гравюра, 1539 г. На немецком горожанине подпоясанный жакет, на голове-шапка.

858. Джоаанни Батиста Морони, Портной. Национальная галерея, Лондон. Короткий жакет застегивается на ряд пуговиц. Рукава украшены манжетами в виде оборки, воротник тоже присборен.

859. Флорентийская школа. Портрет поэта Гарсиа делла Вега. Жакет итальянского поэта украшен вышивкой, рукава сделаны из материала другого цвета.

860. «Модеальманах», 1786-1788 гг. На даме более всего бросается в глаза чрезмерно декорированная шляпа. Жакете полами (сагасо) плотно облегает фигуру, юбка на кринолине. В качестве аксессуара в рукаху дамы трость.

861. Рафаэль, Группа швейцарских солдат (фрагмент из Больсенской мессы), фреска вСтанца ди Элиодоро. Ватикан, Рим. Воины, молящиеся коленопреклоненно, с непокрытыми головами, одеты в казайки с широкими рукавами, наз. Schecke

862. Франсиско Хосе де Гойя, Автопортрет. Национальный музей, Прадо, Мадрид. Болеро, украшенное вышивкой, является деталью испанского национального костюма.

Брюки

Брюки, по всей вероятности, имеют восточное происхождение. В Европе они появились впервые у галлов и у некоторых германских племен. Римляне познакомились с ними только через германцев, но все таки больше пользуются гамашами. То же относится и к Каролинским франкам, которые, однако, иногда носят и так наз. Rohrenhosen[6], а иногда все еще античную длинную тунику. Только в XII веке в повседневный обиход входят мужские чулки-брюки, которые, собственно говоря, были скорее длинными чулками. В XV и XVI веках распространяются брюки самых разнообразных типов, имеющие иногда фантастические формы (плундры), на изготовление которых требовалось несколько метров шелка. В то же время в Испании, Англии и Франции входят в моду короткие брюки — узкие или широкие, фантастичные формы брюк множатся в моде ландскнехтов, которые, кроме всего прочего, делают на них еще и прорези. Брюки XVII столетия (rhingrave) становятся широкими и, будучи засученными до колен, выглядят как юбки. Моде на короткие брюки до колен (кюлоты), которые носили еще при Людовике XIV, положила конец только Французская революция, введя длинные панталоны. Последние остаются в моде до конца XIX века, то расширяясь, то сужаясь. Кюлоты вплоть до 1820 года были парадной одеждой и сохранились до настоящего времени как принадлежность некоторых спортивных костюмов, в первую очередь, альпинистских.

863. Рисунок на игральной карте XV века. Дэнди эпохи Ренессанса: одежда очень облегающая, только плечи и рукава искусственно расширены (mahottres). В этой причудливой моде мысы башмаков зачастую были длиннее, чем сами башмаки.

У женщин длинные панталоны в качестве нижней одежды появились в XVI веке, но только в начале ХХ века получили всеобщее распространение. Как верхняя одежда стали модными только в современную эпоху.

Бриджи — брюки, которые носились к высоким сапогам (breeches). Чтобы они лучше седели на бедрах, их делали очень широкими, так что они выдавались в стороны. При сидении же зато не образовывалось никаких складок.

Брюки bruche. В течение XII столетия брюки-чулки разделяются на короткие брюки, прикрывающие бока и бедра, наз. bruche или иногда Mieserwat, к которым присоединялись с помощью шнурков длинные облегающие ногу чулки. С XIV века чулки прикрепляются к вамсу.

Брюки rhingrave — получили название по имени голландского посла в Париже в третьей четверти XVII столетия. Это были широкие брюки, на которые требовалось большое количество материи, с пышным украшением из лент. К ним надевалась накидка. Эти присборенные брюки доходили до половины бедра. Они, собственно говоря, состояли из полосок различных тканей, имеющих цветную подкладку с прокладкой, которая прочно пришивалась на сами брюки. Полоски обычно были из бархата и шелка с золотой вышивкой или с небольшими разрезами. Когда верхние брюки выросли до еще больших размеров, их стали также называть tonneaux. Такие брюки были немыслимы без чулок, которые должны были подчеркнуть стройность ног.

Испанские штаны — короткие округлые брюки на толстой подкладке, введенные в моду испанцами, которые носили во второй половине XVI века, особенно в Западной Европе.

Панталоны — длинные, нестянутые внизу мужские брюки. Они вошли в моду в период Французской революции, заменили брюки до колен и остались принадлежностью мужского туалета до наших дней.

Плундры (или шаравоны). Мужские брюки во второй половине XVI столетия расчленялись разрезами, под которыми была подкладка с прокладкой. Поэто му их также называли штаны с начинкой. Плундры относятся к самым экстравагантным явлениям в истории одежды. Чем более странно они выглядели, тем проще был их покрой. Отличались они от прежних брюк величиной, кроились гораздо шире, чем нога, и собирались вокруг тела в густые сборки.

Спортивные штаны. Длина и ширина этого вида брюк, напоминающих исторические плундры, часто менялась. Сейчас правильным считается покрой, если они спускаются ниже коленной чашечки на ширину ладони.

Тренеровочные брюки — входят в моду в конце тридцатых годов, сначала в виде широких лыжных брюк, затем с применением модных эластичных материалов они приобретают все более узкую форму. Этот фасон более соответствует лыжному спорту.

Шорты — короткие штаны, в соответствии с модой — до колен или выше. Используются для некоторых видов спорта.

864. Питер Артсен, Рыночная сцена. Музей изобразительного искусства, Будапешт. Рабочая одежда голландского торговца состоит из мягкой шляпы, рубашки, жилета без рукавов, длинных брюк и деревянных башмаков.

865. Теренци, Геаутонтимороуменос. B XVI веке повседневной одеждой, как и ранее, является берет, подпоясанный жакет с широкими рукавами, узкие брюки и сапоги с отворотами.

866. Жост Амман, Знаменосец. Кричаще пестрая одежда знаменосца пышно декорирована. Берет украшен перьями. Рукава, жилет и широкие брюки имеют прорези.

867. Вацлав Голлар, из цикла «Государственные униформы».

868. Якоб Зайсенеггер, Император Карл V. Музей истории искусств. Вена. Расширенная в плечах одежда императора создает эффект широкой груди. Большие прорези в накидке позволяют плечевой части рук свободно двигаться. Впереди на вамсе экстравагантное решение ширинки, так наз. бракетт (braquette), задуманной как декоративный элемент.

869. Якоб Гейн, Гитарист. Музыкант в маске, на нем жилет с воротником и манжеты в виде оборки; брюки-плундры с фантастическими разрезами, которые на коленях скреплены лентами.

870. Дирк Барентс, Венецианский бал. Государственный музей, Амстердам. Придворный туалет дам в эпоху Ренессанса шьется из тяжелого атласного шелка. Лиф заканчивается внизу треугольником, глубокое декольте украшено жемчугом, в волосах — корона. На мужчине — берет, вамс и короткие брюки на подкладке (Rollhosen). Через правое плечо перекинута накидка.

871. «Костюм паризьен» (Costumesparisiens), 1810г. Дамский вечерний туалет в эпоху ампир: рукава а ля мамелюк и завышенная талия. На мужчине — вышитый золотом фрак, пестрый жилет и кружевное жабо. Брюки до колен дополнены белыми чулками.

872. Франсиско де Гойя, Дон Хосе Мигуэл де Карваял и Варгас, герцог Сан Карла. Национальный музей Прадо, Мадрид. Испанский придворный туалет конца XVIII века украшает богатая вышивка. Дополняет его воротник-стойка, перевязь, двухугольная шляпа с перьями и трость.

873. Из модного журнала около 1840 года. Вечерний фрак украшен каймой и носится с короткими брюками чуть ниже колен

874. «Журнал де Дам е де Мод» (Journaldes Dames etdes Modes), 1812 г. Около 1810 года был очень моден короткий лиф, называемый сапегои.

875. «Моддом» (Modesd'hommes), 1839 г. Одежда для прогулки: сюртук с жилетом, длинные брюки, цилиндр и трость.

876. Эжен Делакруа, Барон Шейтер. Национальная галерея, Лондон.

877. Эскиз костюма из «Театерцайтунг» (Theaterzeitung), 1845-1848 гг. Узкий жилет и короткая передняя часть фрака подчеркивают тонкую талию.

878. Литография Ламса по И. В. Цинке. Карикатура середины XIX века высмеивает моду на клетчатые брюки.

879. «Бушманнс нойе Фрауэнтрахт» (N. Buschmanns neue Frauentrachti, около 1900 г. Дамская спортивная одежда.

Дамские виды одежды

Мода всегда подвержена различным влияниям с готовностью реагирует на любую новую идею. Уже по этой причине потерпели фиаско все попытки создать «национальный костюм» и преградить путь проникновению заграничной моде. И, разумеется, поэтому мода все более и более приобретает характер интернациональный. В создании моды участвуют и неевропейские культуры. На центры европейской моды на протяжении истории постоянно оказывали влияние и другие регионы — Норвегия, Швеция, Россия, Испания, Греция, а также Канада и американская сельская местность. Одной из самых больших сенсаций стала длинная шаль, мода на которую пришла из Индии в XVIII веке. Сегодня никто не может себе представить, какой фурор произвела индийская шаль в европейском дамском высшем свете того времени. Никто сегодня не поверит, что самые дорогие экземпляры стоили несколько тысяч франков.

Однако, нет необходимости заглядывать так далеко в прошлое, желая проследить многообразие влияний, которым подвержена мода. Блейзер, спортивный клубный пиджак в Англии, сначала предназначался мужчинам, а позднее его стали носить в английских женских школах, в конце же шестидесятых годов он стал криком моды у мужчин и женщин всех возрастов. Оказывается, что не только рабочая одежда, но и униформы или их детали включаются в гражданскую моду её творцами в неустанной погоне за все новыми идеями.

В 1965-1966 годах действительно в Европе господствовал т. наз. military look (военизированная мода), что не слишком удивило тех, кто помнил спонтанное принятие модой тренчкота, этого английского пальто, предназначенного для похорон, и даффлкота (dufflecoat) — пальто из шерстяной байки — в двадцатые годы, а затем в пятидесятые годы проникшего не только в мужскую, но и дамскую моду.

880. Франсиско Хосе де Гойя, Донна Изабелла Кобос де Порсель. Национальная галерея, Лондон.

Еще более молодой является мода на национальные костюмы или их детали. В первую очередь это дирндл — немецкий национальный женский костюм и элементы других костюмов, прежде всего русских.

Амазонка. Согласно греческому мифу, амазонки были легендарные женщины, жившие в Азии. Позднее так стали называть всех всадниц. В XVI веке их костюм еще не отличался от обычной одежды того времени, только позднее к нему добавились элементы мужской одежды. Екатерина Медичи (1519-1589 гг.) была первой женщиной, которая носила пышно украшенные брюки сверху. В XVII веке амазонка заимствовала из мужской одежды камзол. В XIX веке наездницы также носили под очень длинной юбкой мужские брюки, а к ним высокие сапоги и приталенный корсаж. Тогда вошли в моду цилиндр с вуалью. Современный костюм амазонки ничем не отличается от мужского костюма для верховой езды.

Дирндл — первоначально народный женский костюм населения альпийских областей, говорящих по-немецки. В XX веке его носили женщины и востальной части Германии в качестве спортивной, летней и домашней одежды. В период между двумя мировыми войнами мода на дирндл в некоторой степени распространилась в Европе, Америке и Австралии. Модные дирндлы почти точно копировали народный оригинал, оставив за собой, однако, право более свободного выбора материала. Основными частями дирндла были широкая юбка с пестрым или белым фартуком и приталенный лиф.

Душегрейка -жилет или лиф народного костюма.

Карнач (чеш.) — женская одежда изо льна с декоративной каймой XIV столетия.

Кимоно — японская национальная одежда обоих полов. Это, собственно говоря, длинное свободное одеяние с широкими рукавами, подпоясанное широким поясом, который носит название «оби». В XX веке кимоно ввел в европейскую женскую моду Поль Пуаре (1879—1944 гг.), известный французский портной и декоратор, с которым сотрудничали художники М. Вламинк, Р. Дюфи и др.

Мантилья — 1} часть национального костюма испанских женщин, кружевная шелковая накидка, покрывающая, шею, голову и грудь, заимствованная от мавров. 2) Короткая женская накидка, модная, примерно, в середине XIX столетия.

Полонез— юбка с лифом, которая надевается поверх нижней одежды. Лиф плотно прилегающий, юбка длинная, расширенная, в подоле присборенная и подобранная так, что из под нее виднеется нижняя длинная юбка.

Прачка — повседневная одежда прачек, которую они надевают во время работы, собственно говоря, прообраз будущего рабочего халата. Роба — длинное вечернее женское платье для торжественных случаев.

Роба по-английски — носилась в период между 1778-1785 годами. Эту одежду носили без корсета из костей и без обручей для юбки. Для нее характерен лиф, удлиненный сзади в виде углового выступа, который спускается ниже пояса. Роба по-польски — одежда конца XVIII века с декольтированным лифом, рукавами до локтя и юбкой, украшенной тремя воланами в виде дуг.

Ропа — женская верхняя одежда типа накидки, является элементом испанской моды.

Сари — вышитое одеяние индийских женщин, которое закрывает голову и тело. В конце сороковых годов было использовано парижскими модельерами в качестве идеи для создания собственного модного образца

881. «Магазен дедемоазель» (Magazinedes demoiselles). В XIX веке мантилья уже не является только украшением, но и принадлежностью туалета для прогулок, это вид накидки, которая носится поверх платья и часто имеет длину до колен, во французской модной терминологии называется mantelet.

882. «Альгемайне Моденцайтунг» (Algemeine Modenzeitung), 1844г.Детская мода тоже вводит мантильи по образцу взрослых.

883. «Л'Ир» (L'Iris), 1854г. Другой тип мантильи: более короткой, отделанной полосками из меха и материи.

884. И. Д. де Сен Жан, Дама в церкви. Мантилья благородной француженки напоминает испанскую мантилью. Служит для украшения и носится, прежде всего, в церкви, где должна быть покрыта голова. Мантилья под подбородком слегка завязана и мягкими складками ниспадает к поясу.

885. Вильгельм Лейбл, Три женщины в церкви. Музей искусства в Гамбурге. Народным костюмом баварских женщин является дирндл: юбка с лифом и белая блузка или платок на шнуровке. И этот национальный костюм неоднократно использовался модой в качестве образца.

886-888. Японское кимоно также вошло в мировую моду, но больше использовалось в качестве домашней одежды, чем одежды для выхода.

886. Женщины на террасе. Гравюра. Кионока. (Музей Гиме, Париж.

887. Кабаяши Коккеи, Поток черных волос. Коллекция Илосокава, Токио.

888. Вышитое кимоно. XVI век. Япония. Национальный музей, Токио. Удобство кимоно особенно придают надрезанные рукава.

889. Из английского модного журнала, 1831 г. Дамский костюм для верховой езды в эпоху бидермейер дополняет цилиндр с вуалью; платье имеет шарообразные рукава.

890. «Ла Мод де Пари» (La Mode de Paris), 1834 г. Дамы в черных костюмах амазонок. Платья в соответствии с требованиями моды того времени имеют присборенные рукава, цилиндры носятся с черными кружевыми вуалями.

891. «Журнал де дам» (Journaldesdames) 1799. На амазонке батистовое платье, суконный жилет и жокейская шапочка.

Юбки

Первоначально в средние века юбка означала присборенное у горла одеяние длиной до колен, обычно подпоясанное. Носили его как мужчины, так и женщины. Женская готическая «юбка» в XV веке разделилась на лиф и собственно юбку — это и положило начало юбке в современном понимании. Изменение длины, ширины и формы юбки оказывает существенное влияние на формирование модной линии.

Басквине (basquine, vasquine) — испанская клешевая юбка на каркасе из обручей, спереди распахнутая Вокаснице (sore — чеш.} — юбка простых женщин в XIV веке, также часть национального костюма.

Кринолин (из франц. crinoline) — первоначально жесткая материя из волоса. Сначала из нее делали солдатские воротники, только позднее стали делать юбки. Широкая отстающая женская юбка из жесткой материи или поддерживаемая другой жесткой юбкой, подушкой, деревянной или проволочной конструкцией, китовым усом, бамбуковыми кольцами, резиновыми шлангами, наполненными воздухом, или нижней юбкой из накрахмаленного полотна. В истории моды такая юбка появляется несколько раз. Особенно модной была в 1850—1870 гг.

Вертугаде — испанское название кринолина. Vertu-gado — каркас, который находится внутри. Во Франции возникло понятие vertugadin, которое, собственно говоря, означает «страж целомудрия», в Германии используется термин Reifrock.

Куль де Пари (cul de Paris) — расширенная юбка, отстающая сзади от боков, поддерживаемая металлическими обручами, костями и другими средствами, сверху украшенная воланами и лентами. Была в моде в XVIII веке и около 1880 года. Отаглице (чеш.) — длинная юбка с шлейфом XV века.

Передник — самая древняя и в принципе неменяющаяся часть одежды с времен древнего Египта по наши дни. На протяжении последних пяти столетий, однако, он неоднократно становился модным элементом. В XIV веке два передника составляли юбку, называемую kasanice{чеш.)

892. Придворная дама королевы, по Ж. Моро Младшему. Около 1777 года. Объемный кринолин эпохи Марии Антуанетты украшают воланы с цветочными гирляндами.

Плиссированная юбка (из фран. plisse) — юбка в мелкую незастроченную складку. В начале складки делались вручную, затем с помощью машины.

«Хромая юбка» (Humpelrock) — длинная дамская юбка, так сильно зауженная в щиколотке, что женщины во время ходьбы прихрамывали. Была модна в 1910-1914 годах и является интересным примером того, как мода иногда отбрасывает все разумные доводы. Приведем цитату из источника того времени: «В ней (этой юбке) скрыта возможность скромно выделиться, в ней содержится даже некоторый намек на гротеск, этот туалет является искажением традиции. Сама история его возникновения выглядит довольно странной. Сначала ни одна из театральных знаменитостей не хотела принять эту сенсационную модель дома Пакен. Даже актриса Сара Бернар (1844—1923 гг.), которая уже ввела в моду много смелых новинок, отвергала ее, сознавая свой преклонный возраст. Однако, в это время, актрисе Цецилии Сорель, которая до сих пор славилась очень тонким вкусом в выборе одежды, понадобился особый костюм для особой роли. По роли она должна была простоять длительное время, опершись о колонну, а затем самым элегантным образом отделить от нее свою фигуру, что могло быть достигнуто только объединением всех важных линий и плоскостей туалета в единое орнаментальное, органически связанное целое, не противоречащее контуру женской фигуры. «Хромая юбка», казалось, выполняла эти требования, тем более что она не выглядела при этом карикатурно, как при хождении. К несчастью, полусвет нашел в этой новинке то, в чем нуждался. А поскольку уже длительное время он был в определенном смысле посредником моды для остального общества, и другие круги приняли это негармоничное, возмутительное швейное изделие. Так одежда, сковывавшая движения, рассчитанная на скульптурную позу, стала одеждой для выхода, балов, и нелепость победила без усилий, без боя, собственно говоря, против воли».

Шлейф — удлиненный конец одеяния, волочащийся сзади по земле. Намеренно увеличивает и удлиняет фигуру, делая ее более импозантной и возвышенной. Поэтому он всегда в первую очередь предназначался для придворных кругов. Шлейф иногда прикреплялся к плечам как самостоятельная часть одежды, как это можно видеть на средневековой миниатюре XII века (так наз. Schwanzlein). В ту эпоху одежду со шлейфом носили и мужчины, которая называлась Houppellande.

Самый большой шлейф, как известно, был на коро национном туалете русской царицы Екатерины; его длина была 70 м и ширина 7 м. Несли шлейф 50 пажей. После 1500 года шлейф надолго исчезает из дневной одежды, оставаясь принадлежностью исключительно парадной одежды. К одежде в стиле барокко он не годился, и поэтому он снова входит в моду только, когда начинают носить завышенные сзади юбки (bouffantes около 1680 года, cul de Paris во второй половине XVIII столетия и турнюр столетием позднее).

Юбка-брюки —спортивная дамская юбка, появилась около 1830 года. Брючный покрой виден только при ходьбе под глубокими складками.

Юбка в складку — на этой юбке делаются складки и заглаживаются. Покрой и ширина складок меняется в соответствии с модой. В мужской моде она появилась в эпоху Ренессанса.

Юбка на бретелях — девичья или дамская юбка, предназначенная, прежде всего, для спортивных целей и популярная в детской моде.

Юбка с турнюром — сзади от пояса отстающая юбка, снизу посаженная на каркас из проволочных обручей, китового уса и др. Сверху пышно декорированная воланами или лентами. Мода около 1880 г.

893. Из модного журнала. Кринолин с кружевами и меховыми бейками. Лиф прилегающий, талия туго затянута. Высокая прическа украшена перьями и лентами.

894. «Гэллери ов Фэшн» (Gallery of Fashion), 1796 г. Юбки на каркасе остаются модными в придворных туалетах и в то время, когда в повседневной одежде они уже не носятся. Согласно английской моде, кринолин украшен цветочными гирляндами и лентами с бахромой. Туалет дополняет тюрбан со страусовыми перьями.

895. Сатира на юбки bouffante. Гравюра на меди, около 1785 года. Карикатура высмеивает юбки на каркасах и корсет.

896. «Альгемайне Моденцайтунг» (Allgemeine Modenzeitung), 1836 г. В сороковые годы XIX столетия кринолин хотя и становится уже, чем в эпоху рококо, но его основная линия остается той же самой. Место высокого парика заняла шляпка в виде чепца.

897. «Ди Винер Элеганте» (Die Wiener Elegante), 1843 и 1845 гг. Эскизы костюмов: наглядно изображены фасоны различных лифов и юбок, комбинации материалов и способы их решений. Юбка и лиф часто украшались тесьмой различных видов.

898. «Ди Винер Элеганте» (Die Wiener Elegante), 1843 и 1845 гг. Эскизы костюмов: наглядно изображены фасоны различных лифов и юбок, комбинации материалов и способы их решений. Юбка и лиф часто украшались тесьмой различных видов.

899. «Пти Курье де Дам» (Petit Courrier des Dames), 1864 г. Кринолины шестидесятых годов все еще украшаются материалами различной комбинации и воланами. В качестве дополнения носится шаль ил и мантилья с чепцом.

900. «Альгемейне Моденцайтунг». Туалет для прогулок также состоит из кринолина, небольшого чепца и солнечного зонтика.

901. «Ле Шаривари» (Le Charivari), 1865 г. «Мы проводим остаток лета здесь в деревне и живем под кринолином!»

902. Из модного журнала. Кринолин уступает место клешевой юбке, которая не расширяет бока и имеет более естественную линию.

903. Из модного журнала, 1860 г. Принадлежностью вечернего туалета шестидесятых годов является кринолин с множеством воланов, лент и тесьмы. Особое внимание модельеры снова уделяют рукавам.

904. «Вог» (Vogue), 1924-1925гг. Модель Жана Пату. Плиссированная юбка тридцатых годов сидит свободно и естественно. Длина ее доходит до половины икры.

905. Из английского модного журнала, 1898 г. Туалеты для прогулок на рубеже XIX столетия состоят из клешевой юбки до пола и аксессуаров: шляпы с вуалью и перьями и трости.

906. «Ле Шаривари», 1885. Карикатура на даму с турнюром: «Если бы эти корзинки могли быть использованы хотя бы для покупок!»

907. Из модных журналов 1875 и 1884 гг. В последней трети XIX века место кринолина занимает турнюр, который вместе с туго затянутым корсетом создает «S»—образный силуэт. Турнюр украшается воланами, кружевом и лентами.

908. Из модных журналов 1875 и 1884 гг. В последней трети XIX века место кринолина занимает турнюр, который вместе с туго затянутым корсетом создает «S»-образный силуэт. Турнюр украшается воланами, кружевом и лентами.

909. «Флиген де Блеттер» (Fliegen de Blatter). Здесь с помощью изображенных силуэтов дается карикатура на модную линию турнюров (cul-de-Paris).

910. Карикатура Генриха Лоссова: Немецкий канкан.

911. Ганс Гольбейн Младший, Базельская горожанка. Кабинет гравюр на меди, Базель. Под пышно присборенным верхним одеянием, заканчивающимся шлейфом, виднеется нижнее платье.

912. Ганс Гольбейн Младший, Базельская женщина, этюд. Кабинет гравюр по меди, Базель. Платье в стиле Ренессанс на горожанке имеет четырехугольное декольте, воротник стойкой и длинные рукава с прорезями.

913. Маттеус Цазингер, Бал при мюнхенском дворе в 1500 году. Гравюра на меди.

914. Египетский рельеф из гробницы в Бенихасану. Среднее царство. Передник был в Египте основной частью одежды.

915. Вацлав Голлар, Цюрихская женщина по дороге в город. Гравюра на меди. Передник женщины окаймлен кружевом и доходит до места подшивки на юбке.

916. «Мод де фем» (Modes de femmes), 1827 г. Передник французской дамы с вышитой каймой дополняет туалет для выхода.

917. Эдгар Дега, Семья Баллелли (фрагмент). Лувр, Париж. Передник закрывает всю переднюю часть платья.

Пальто и верхняя одежда

Пальто в древние и средние века было без рукавов, прямоугольное, круговое, полукруговое, или формы кругового сектора, с отверстием для головы спереди или на плече. В последующие века слово пальто обозначало верхнюю одежду, возникшую из длинного мужского пиджака, с рукавами и застежкой на пуговицы.

Адриен (adrienne} — французское название свободной,удобной верхней одежды эпохи рококо с многочисленными складками на спине. Название происходит от комедии П.Теренция «Девушка с Андроса», в которой впервые в этом одеянии выступила в роли беременной женщины актриса Донкур. Вскоре эта одежда стала использоваться и для путешествий и в качестве домашней. Другие названия: Kossack-lein, contouche, innocente, hollandaise, levite.

Балаганка (чеш.)- короткая накидка, которую носили канатоходцы.

Блана (чеш.) — длинное женское зимнее пальто с меховой подкладкой, которое частично волочилось по земле. Носилось с начала XV века.

Боэмио или мантлик—полудлинная накидка — плащ, которую носили мужчины в Испании в XVI веке.

Бурнус-типичная верхняя одежда бедуинов. Сначала это была нешитая одежда, подобно римской тоге. Позднее шитая, с длинными рукавами и капюшоном. В эпоху бидермейер послужила образцом для мужского модного плаща.

Гавелок — длинный мужской плащ без рукавов с пелериной, названный по имени английского генерала Генри Гавелока (1795-1857 гг.).

Газука (чеш.) — длинный плащ с рукавами, который носили в основном монахи. Также назывался и женский плащ.

Гиматион — плащ античных греков, чаще всего шерстяной, который надевался поверх хитона. Он имел прямоугольный покрой, одинаковый как для мужчин, так и для женщин. Чтобы он лучше сидел, в углах подвешивали небольшие гири.

918. Скульптура Тита. Музей и галерея Понтифичи, Ватикан. Тога, одетая поверх туники, является одним из самых древних типов одежды.

Чаще всего его перебрасывали через левое плечо и придерживали спереди рукой, правое же плечо оставалось свободным. Женский гиматион иногда закрывал все тело, включая голову. Его ширина была приблизительно 1,5 м и длина — 3 м. В Греции уделялось очень большое внимание уменью носить гиматион, и по искусности его ношения судили о вкусе человека.

Глоке (колокол)— в средние века это круглая накидка с отверстием для головы. Самая простая форма мужского плаща. Удержалась до нашего времени, прежде всего, как спортивная одежда, как накидка из неваленого сукна.

Гойке (heuke) — клетевая накидка без рукавов, распространенная с начала XIV века во Франции, Италии, Фландрии сначала в мужской моде, а позднее и в женской. Мужчины носили ее на плечах, женщины позднее на голове (Kopfmantel). Иногда женская гойке сажалась в верхней части на проволочный каркас, и таким образом на голове возникало нечто вроде гнезда. Иногда же она заканчивалась на голове округлой шапочкой. Другим вариантом гойке является тип гойке (Tiphoike) — кусок дерева, обструганный в форме круглой остроконечной маленькой шапочки с шерстяным помпоном, придерживающей накидку. В некоторых народных костюмах она удержалась вплоть до XVIII века.

Губертус — теплый непромокаемый плащ из неваленого сукна, первоначально предназначался для охоты. Название происходит от имени св. Губерта — покровителя охотников.

Диплакс (нем. Doppelt] — большой платок, сложенный вдвое, который у греков заменял пальто. От хламиды и гиматиона отличается только удвоением. Палла у римлян часто тоже была сдвоенной.

Домино — первоначально широкий воротник монашеской одежды с капюшоном, закрывающий голову, шею и частично плечи от непогоды. Позднее из него возник свободный плащ с пришитым капюшоном, а со второй половины XVI века это уже по большей части только театральный или маскарадный костюм, дополненный скребком.

Жакет а ля кули — женский прямой, свободный жакет, длиной до бедра, чаще всего вязаный. Подобную одежду носят кули — отсюда и название.

Казакин — согласно Юнгманну, жакет без пол.

Каламан — согласно Юнгманну, полосатое, цветастое или гладкое одеяние.

Кандуш (кантуш) — верхняя мужская и женская одежда из одного куска материи с застежкой сзади.

Каррик или гаррик — зимнее пальто, название, по всей вероятности, происходит от города в Ирландии (Carrick) или от имени известного актера (Garrick); в обиходе были оба названия. Пальто имело большой декоративный воротник, закрывающий даже плечи, часто меховой, длина пальто была 10-15 см от земли. Мода на это пальто распространилась около 1800 года из Англии в остальную Европу.

В Германии его стали называть Btuchermantel. Около 1815 года возник и дамский вариант этого пальто.

Каунакес — мех с длинной шерстью, который носили шумеры с III тысячилетия. Позднее это название было перенесено на материю с ворсом, имитирующую мех.

Кафтан -длинный свободный верхний плащ восточного происхождения, спереди открытый, иногда подпоясанный, обычно с широкими рукавами. До недавного времени он оставался элементом народного костюма ортодоксальных евреев.

Клок — длинный мужской и женский плащ, который носили в средние века.

Колар — толстое, длинное кожаное пальто. Также обозначение жилета без рукавов.

Крзно — славянский плащ без рукавов, с застежкой на правом плече. Богатые делали его на подкладке из дорогой материи или меха. Иногда оно было целиком меховым, иногда только оторачивалось мехом. Упоминание об этой одежде имеется уже в Вольфенбюттельской легенде.

Кукулус — античный плащ с капюшоном, который носили древние германцы.

Лацерна — римская накидка (аналогичная греческой хламиде) с капюшоном, надевалась во время дождя поверх тоги.

Макинтош — английский непромокаемый плащ для ненастья из шерсти или полотна.

Ольстер — обычно двубортное зимнее пальто из байковой материи. Название получило от североирландской провинции, где производятся тяжелые материалы для мужского пальто.

Опелянд (изфран. houppelande) — длинное, широкое верхнее одеяние типа пальто, с мешковидными или клешевыми рукавами. Типично для французскобур-гундской моды XIV века. Сначала это была мужская, а затем и женская церемониальная одежда. В Германии этот вид одежды получил название тапперт. Будучи придворным туалетом, он оторачивался мехом, снабжался шлейфом и зачастую имел по краям модные разрезы. Позднее начали носить короткий тапперт с герольдическим гербом хозяина (ам. тапперт).

Палето — широкий, короткий мужской и дамский плащ. Слово происходит от голландского paltrok состоящего из двух: pals — дворец и rok одежда, т. е., собственно говоря, дворцовая одежда.

Паллиум — широкий плащ, наподобие гиматиона, был распространен в Греции, а позднее и в Риме.

Палудаментум — пурпурный плащ римских полководцев, по покрою похож на лацерну.

Пальто а ля Спенсер — короткое узкое пальто светлых тонов без пол. Вошло в моду в девяностые годы XVIII столетия (названо в честь лорда Спенсера), когда возникла необходимость в более теплой верхней одежде, в виду того, что нижние одежды шились из тонких материалов. Когда хотели закрыть только верхнюю часть корпуса, надевали это пальто. Оно продолжило моду типа карако, которое носилось во времена Марии Антуанетты. Длинные рукава пальто а ля Спенсер заканчивались обыкновенно воронкообразным удлинением, напоминающим рукава XIV столетия. Это пальто надевали на темносиний фрак и мужчины, но оно быстро исчезло из мужской моды, оставшись принадлежностью только женского гардероба.

Пелерина (из франц. pelerin — странник, соотв. из латинского peregrinus — чужестранец) — первоначально накидка без рукавов, которую носили паломники. С вариантом короткой пелерины встречаемся также в испанской одежде эпохи Ренессанса Современная пелерина — это следующая разновидность этой накидки с отверстиями для рук.

Пенула-древний римский плащ для зимней непогоды. Он не имел рукавов, был округлой, а позднее эллипсовидной формы. Изготавливался из грубой овечьей шерсти или кожи. Спереди разреза не было имелось только отверстие для головы и, обычно, капюшон.

Пеплос — прямоугольный кусок шерстяного сукна, которое прикладывалось к телу и на плечах скреплялось булавками. Это было верхнее длинное ниспадающее одеяние греческих женщин. Подобная мужская одежда называлась хлаина.

Плащ-накидка — короткая готическая накидка, покрывающая голову, шею, плечи и часть груди и спины. Украшалась по краям или ровной каймой или зубчиками, а иногда и колокольчиками.

Плишек (плех) — короткая шубка, иногда без рукавов.

Раглан ~ мужское и дамское широкое пальто, скроенное так, что рукава составляют с плечом одно целое. Названо по имени английского генерала ф. С. Раглана (1788-1855 гг.).

Реверенда (тип рясы) — мужской плащ XVI столетия с широким воротником и широкими рукавами. Носили его священники, мастера и горожане.

Редингот. В середине XVIII века в Англии вошло в моду полупальто, которое произошло из камзола. Оно не имело пол и использовалось в качестве одежды для верховой езды — riding coat. Вскоре оно распространилось и во Франции, и женщины начинают носить его уже не только для верховой езды, но и как универсальное пальто для выхода. Оно делалось приталенным, с воротником, с лацканами и однобортной или двубортной застежкой. На протяжении XIX столетия оно было основным типом одежды. Из мужской моды оно уже исчезло, в женской же появляется до сих пор в целом ряде вариантов. Сермяга — крестьянский полотняный или суконный мужской плащ.

Сюрко (фр. surcot, нем. Uberrock) — женская верхняя одежда позднего средневековья (XII-XIV века) Это элегантный жакет, который носили женщины высшего света. Делался он из дорогих материалов, часто из меха или на меховой подкладке, без рукавов, с глубокими овальными проймами, иногда ниже пояса, через которые видна нижняя одежда.

Сюрту (франц. surtout) — мужское верхнее пальто XVIII века. Оно было шире и удобнее, чем редингот.

Таблион — тип передника для торжественных случаев, пришиваемый к плащу сзади и спереди. Он был высшей эмблемой на церемониальной византийской одежде. Для императора он делался из шелковой парчи с узором, для придворных — из гладкой одноцветной материи.

Тапперт — основная часть мужского народного костюма конца XIV и начала XV века. Интересен в основном своими объемными рукавами.

Тога — верхняя мужская одежда античного Рима, которую позволялось носить только свободным гражданам. В своей классической форме тога неоднократно изображалась на скульптурах римских полководцев, государственных деятелей и императоров. Самыми известными типами тоги являются toga virilis, мужская одежда с 16 лет; toga Candida, побеленная мелом, облачение кандидатов на высокие государственные посты; toga praetexta с пурпурной каймой, которую носила молодежь; toga purpurea, красного цвета — облачение сенаторов; toga palmata с пальмовым узором для консулов и т. д. Sinus —так называлась складка на тоге, возникавшая при подпоясывании, которая служила, невидимому, в качестве сумки.

Фарос — предшественник гиматиона. Полотняный, пурпурного цвета плащ, который носили в Древней Греции.

Хламис — меньший вариант гиматиона с размерами приблизительно 1 х 2 м. Это прямоугольный плащ античных греков. Носили его, прежде всего, юноши, всадники, солдаты и путешественники. В римской империи эту одежду носили и женщины. В античной иконографии в этом одеянии изображался бог Гермес- Меркурий.

Честерфилд — однобортный мужской плащ со скрытой застежкой, названый в честь индийского вице-короля Честерфилда.

Шаперон (фр. chaperon) — короткий плащ с капюшоном.

Шуба- мужское пальто, предшественником которого является тапперт. В отличие от последнего оно имело рукава, спереди было открытым, с шалевым воротником, часто отороченным мехом. Пальто предназначалось для торжественных случаев, и было типичным преимущественно для времени немецкой реформации. Затем долго сохраняется в крестьянской одежде.

919. Дева Мария молящаяся. Рельеф из Марио в Порто, Равенна. В античное время женщины поверх туники носили пенулу, полудлинную накидку с капюшоном.

920. Катбертское евангелие, Англия, около 770г. Государственная библиотека, Мюнхен. Средневековая тога хотя и происходит от тоги античной, но, однако, менее присборена.

921. Святые три короля. Мозаика, начало VI века. Сан Аполлинаре Нуово, Равенна. Три короля изображены одетыми в узкие брюки с рисунком, которые не были известны в античное время, и в плащах (лацерна), скрепленных на плече декоративной пряжкой.

922. Мазо Финигуэрра, Иллюстрация из флорентийской летописи. Британский музей, Лондон. Накидка долго сохраняет свой традиционный покрой — несшитого куска материи, пышно присборенной,здесь — с декоративной каймой. Голова покрыта шляпой в восточном стиле со спускающейся сзади на плечи вуалью.

923. Поклонение трех королей. Собор Св. Креста милосердия на Луаре, середина XII века. Романский плащ, палудаментум, все еще представляет собой накидку без рукавов, свободно присборенную на фигуре.

924. Ангел. Кафедральный собор в Ллейде, вторая половина XIII века. На ангеле романский плащ, свободно присборенный на фигуре.

925. Группа тетрархов. Порфир. Собор Св. Марка, южный фасад, Венеция. На императорах -короткие юбки, на плечи накинут палудаментум, который скрепляется пряжкой на правом плече.

926. Св. Михаил. Резьба на слоновой кости. IX век. Государственная библиотека, Лейпциг. На св. Михаиле поверх туники сдекоративной каймой надет палудаментум.

927. Мастер-иконописец, Легенда о св. Екатерине, Король с дружиной (фрагмент). Национальный музей, Варшава. Впереди плащ в стиле поздней готики опелянд (houppelande), он имеет широкие рукава, подпоясан и заканчивается шлейфом. Вырез оторочен мехом. Справа от него — плащ с капюшоном, еще далее справа — плащ без рукавов.

928. Филиппе Липпи, Три женщины (фрагмент из «Чудо св. Амвросия»). Государственный музей. Картинная галерея, Берлин. Накидки женщин покрывают и голову, образуя таким образом одновременно капюшон.

929. Мастер-иконописец, Жизнь Девы Марии, Обращение святого Губерта (фрагмент). Национальная галерея, Лондон. Святой одет в короткий плащ, называемый giornea, с меховой отделкой и с рукавами с прорезями.

930. Хайм Угет, Св.Абдон и св.Зенон. Центральная створка алтарной части. Собор Сан Педро, Тарраса. Тапперт обоих святых имеет длину до колена и сделан из узорчатой материи.

931. Французская школа, Людовик XII и его двор перед Фортуной. Мастерская де Руан. Король одет в тапперт — накидку с прорезанными проймами.

932. Франческо дель Косса. Св. Лучия. Национальная галерея, колл. Кресс, Вашингтон. Святая на этой картине изображена в накидке типа тапперт в стиле Ренессанс. Проймы и края одежды украшены тесьмой. Рукава виднеющейся нижней одежды имеют прорези, скрепленные шнуровкой.

933. Ганс Гольбейн Младший, Сэр Джон Годсав. Королевская библиотека, Виндзор. У мужчины прическа в стиле Ренессанс, берет и плащ (Schaube} с меховым воротником.

934. Немецкий суконщик, 1620 г. Плащ Schaube из узорчатой материи посажен на меховую подкладку. Из того же меха сделан воротник и берет.

935. Нюрнбергский торговец, 1610 г. Другой вариант пдаща Schaube украшен полосками из меха и меховым воротником.

936. Немецкий купец, XV век. Плащ Schaube молодого торговца совершенно простой, без украшений и воротника. К нему носится берет.

937. Вацлав Голлар, Женщина из Антверпена. На женщине надета гойке, покрывающая всю фигуру вместе с головой.

938. Вацлав Голлар, Женщина из Антверпена по дороге в город. Особым типом гойке является тип гойке, прикрепленная на лбу кружком, часто с украшением из перьев.

939. Нюрнбергский купец, 1577 г. Испанский плащ в том виде, в котором он вошел в историю одежды, — короткий, с меховой подкладкой и поднятым воротником. Он носится с короткими брюками на подкладке и цилиндровидной шапкой.

940. Антон Мёллер Старший, Девушки в церкви. На девушках пелерины с воротником, так наз. мельничий жернов.

941. «Дойче Моден цайтунг»(Deutsche Modenzeitung). 1823 г. В двадцатые годы XIX столетия в моду вошли пелерины из различных материалов, часто подбитые мехом и вышитые. Вместе с тюрбаном они составляют вечерний туалет.

942. «Мод дом» (Modes d'hommes). Пелерина эпохи бидермейер также является элегантным дополнением к фраку.

943. «Дойче Моден цайтунг», 1823 г. Все новые вариации модных форм демонстрируются на пелерине; в данном случае это округлый поднятый воротник и фантастическое решение покроя плеча.

944. «Театерцайтунг», модели. Короткие пелерины являются принадлежностью выходного туалета. Они отделаны мехом и сочетаются со шляпой, украшенной перьями.

945. Луиза Аббема, Площадь Согласия. В конце XIX века пелерина делается с широким воротником и имеет длину до пояса. К ней надета шляпка с вуалью.

946. Иллюстрация из книги «Моды и нравы времен Марии Антуанетты», Париж, 1885 г. Дама конца XVIII века в рединготе с четырьмя воротниками. На ней модная шляпа и «лента любви» с инициалами.

947. «Костюм паризьен» (Costumes Parisians). 1813 г. Редингот на шелковой подкладке, брюки, переходящие в гамаши.

948. «Ла Мод» (La Mode). 1831, г. Английская мода: зимний редингот.

949. Дюамель, Гравюра. Двубортный плащ с несколькими воротниками, находящими друг на друга, так наз. каррик; длина его доходит до половины икры. К нему носится шляпа, галстук, башмаки с пряжкой и трость.

950. «Мод дом», 1811. Элегантный мужчина в фраке, плаще «каррик», цилиндре и с тростью.

951. Леонетто Капьелло, Модный салон Ворт Реглан является основным типом модной одежды, изменениям подвергается только его длина, форма лацканов и т. д.

952. «Винер Моден» {WienerModeri), 1823 г В XIX веке популярностью пользовался «гавелок» — плащ без рукавов с пелеринкой. В данном случае он отделан мехом.

953. Из модного журнала, 1827 г. Мужской «гавелок» имеет тот же фасон что и дамский, но длина его короче; в данном случае он сделан на атласной подкладке и украшен меховым воротником.

954. Иллюстрация из книги «Моды и нравы времен Марии Антуанетты», Париж, 1885 г. Дама одета в домино из желтой тафты, в руке она держит маску.

955. «Театерцайтунг» {Theaterzeitung), 1834 г, модели костюмов. Мужской «гавелок» однотонный, с меховым воротником; на даме «гавелок» из узорчатой ткани.

956. «Ле Рир» (LeRire), 1925 г. «О, извините, девушка, я вас приняла за своего жениха». Карикатура высмеивает сходство мужской и женской моды.

957. Из французского модного журнала. Роба а ля франсэз состоит из плаща из легкой ткани с капюшоном, закрывающим парик.

958. «Мод де Пари» (Modes de Paris), 1837 г. Дама одета в плащ с капюшоном и широкими рукавами с отворотами; на мужчинах — пальто с клетчатой отделкой.

959. «Костюм ларизьен»(Costumes parisiens), 1812г. Прическа «по-китайски», дама одета в пальто pelisse.

960. «Вог»( Vogue). 1928г. Вечерние платья украшены высокими меховыми воротниками, узкие, но не приталенные. Туалет дополняют шляпки, плотно облегающие голову.

Чулки и обувь

961. Нога в сандалии. Неизвестное место находки в Перу.

Первые вязаные носки были найдены в коптских гробницах V века н. э., затем, однако, искусство вязания было надолго утрачено и восстановлено только в XIII веке. До этого времени чулки шили из полотна или тонкой кожи. В средние века чулки как самостоятельная часть одежды не были известны; в эпоху бургундской и испанской моды, т. е. до XVII века носили цветные, часто многоцветные чулки-панталоны. В средние века ноги от ступни через икры вплоть до колена обматывались узкими полосками материи. Только в XVI веке в Испании получили всеобщее распространение чулки, связанные вручную. Английский король Генрих VIII получил из Испании одну пару чулок в качестве дорогого дара. Испанские чулки украшались цветными вышитыми клиньями. В 1589 году английский священник Уильям Ли изобрел первый вязальный станок для чулок. Чулки, связанные на станке, начинают вытеснять модные тогда чулки, сшитые из шелка и бархата. Но полностью они их заменили только в конце XVIII столетия. Кавалеры эпохи барокко и рококо надевали к облегающим панталонам до колен белые шелковые чулки; при Людовике XIV носили светло-синие или красные чулки до колен. Элегантные женщины в подражание маркизе де Помпадур начинают носить кружевные чулки. В XIX веке с модой на длинные трубообразные брюки мужские чулки теряют свое значение, укорачиваются, постепенно превращаясь в носки, которые являются частью мужской одежды до наших дней. Женщины в середине XIX века начинают носить белые чулки; чем больше укорачиваются женские юбки, тем большее внимание уделяется чулкам и обуви. В 1900-1914 гг. в моду входят фантастические ажурные чулки, большей частью кружевные, с различными узорами (усики, цветочки), иногда же эти узоры имеют символическое значение (якорь, паутина). Материалом для этих чулок служит большей частью шелк и тонкий хлопок (так наз. флёр). Особенно элегантными считались гладкотканные чулки с ручной или машинной вышивкой определенного мотива — цветов, птиц и т. д. или с вставками из брюссельских кружев. Наряду с этими элегантными чулками носили чулки спортивного характера в клетку или полоску, которые тоже иногда надевались и к элегантному туалету. С развитием трикотажной промышленности nocrfe 1920 года побеждают шелковые чулки, преимущественно телесного цвета. В современную эпоху чулки из искусственного шелка полностью заменены чулками из синтетических волокон. Время от времени возвращается мода на цветные шерстяные или хлопчатобумажные чулки, вообще же шерстяные чулки, носки, гольфы, вязанные вручную или машинной вязки, остаются теперь принадлежностью исключительно спортивной одежды.

Под словом «обувь» подразумеваются все ее виды, форму-основу которых составляет подметка, покрывающая всю ступню и защищающая ногу от вредных внешних влияний. С античных времен известны сандалии со шнуровкой, которые использовались в повседневной носке вплоть до эпохи средневековья. До сих пор на Балканском полуострове носят «опанки», очень похожие на эти сандалии. В средние века начали носить особые носки из кожи или фетра, доходящие до колена, на которые, особенно в плохую погоду, обували деревянные сандалии. Каблуки появляются только в XVII столетии вместе с обувью до щиколоток, которая украшалась бантами, лентами и розетками. Красные каблуки и красные канты подметок были в то время привилегией придворных дам и господ. Наряду с ними в XVII веке носили большие сапоги, которые воронкообразно оттопыривались на уровне икры, а позднее даже украшались кружевом. В XVIII веке в моду входят дамские туфли на высоком каблуке, в XIX веке их сменили высокие или полувысокие ботинки.

Башмаки с пряжкой — обувь XVIII столетия, снабженная черным каблуком и, в соответствии со средствами владельца, серебряной или золотой пряжкой, иногда даже украшенная драгоценными камнями. Такие башмаки надевали кавалеры к белым чулкам и коротким обтягивающим панталонам в торжественных случаях и на выход. Их называли escarpins. В восьмидесятые годы XIX века в Англии появилась практичная обувь на низком каблуке и с тупым носом. Эта обувь любого вида (полуботинки или ботинки на шнуровке) изготавливалась только из черной или коричневой кожи, а для особых случаев даже из черной лакированной кожи; легкие летние ботинки делались из белого полотна.

Башмаки «утиный клюв». После 1450 года острый нос клювообразных башмаков становится более коротким и закругленным, как бы напоминающим «утиный клюв». Так возникает обувь с таким названием. Другие названия: «вольи пасти», «медвежьи лапы». Эти плоские, очень открытые башмаки с широкими закругленными носками были особенно типичны для времени Реформации. Изготавливались они чаще всего из желтой или черной кожи; дворяне носили башмаки из тонкой цветной кожи, бархата или шелка.

Ботинки со шнуровкой (Stiefeletten) — низкие ботинки первой и второй трети XIX века.

Гамаши — застегивающиеся чулки из сукна или кожи, иногда также вязаные, без ступни. Уже франки и лангобарды носили зашнуровывающиеся чулки как средство защиты от непогоды; гамаши же в современном понимании появились только в XVII веке во Франции, и оттуда распространились в остальные страны. Для гамашей характерна застежка на пуговицы по бокам. В XVIII веке они были принадлежностью солдатской униформы. С появлением галош они утратили свое практическое значение в дамской моде. В мужской моде иногда появляются короткие полугамаши: летом — из белого полотна (предохраняют попадание пыли в обувь), а зимой — из светлосерого сукна.

Деревянные башмаки — вырезались из куска дерева и различным способом украшались, даже инкрустировались серебром. Носят их до сих пор в приморских странах (Голландия, Финляндия, Фризские острова), потому что по песку удобнее ходить на деревянной подошве, чем на кожаной.

Домашние туфли — мягкая обувь, делается из фетра или шерсти.

Калиге—сапоги римских воинов с подошвой, укрепленной острыми гвоздиками. Удерживалась на ноге с помощью ремешков, которые оставляли кончики пальцев свободными, а над щиколоткой шнуровались, образуя подобие сетки.

Калцеус — римский кожаный ботинок, доходящий до щиколотки, позднее был заимствован некоторыми германскими племенами. Карбатина — самый распространенный тип античной обуви. Она представляла собой кусок коровьей кожи, вырезанный в форме подошвы, который прикреплялся к щиколотке шнурками, пропущенными через дырки в кожаной подметке.

Клювовидные башмаки (Schnabelschuhe) — были завезены в Европу с Востока во время крестовых походов в XII и XIII столетиях. Во Франции они получили название poulaine и прижились везде, где господствовала бургундская мода. Они были пестрые, как и одежда того времени. Мысы башмаков были в два раза длиннее, чем собственно подошва, поэтому их приходилось прикреплять небольшими цепочками под коленом, чтобы в них вообще можно было ходить.

Котурн (греческий kothornos) — обувь на толстой пробковой подошве, пользовалась популярностью в античной Греции в высших сословиях. Со времен Эсхилла ее носили актеры в греческих трагедиях, чтобы выглядеть выше на сцене. Котурны изготавливались из цветной кожи и богато украшались.

Крестьянские башмаки (Bundschuhe) — тип лаптей. Они представляли собой подошву с загнутыми краями, прикрепляемую к подъему ноги ремешками. Этот тип обуви был известен уже древним германцам, сельские жители пользовались ею вплоть до XVI—XVII веков. С XIII века они стали символом народных масс, с XV века — боевым символом восставших крестьян. В Чехии их также называли опенками и изготавливали из лыка, фетра и дерева. Лапти — недолговечная обувь из лыка, березовой коры и т. д.

Ледерсены (Ledersen) — высокие мужские сапоги.

Пантофли — произошли от котурна, через Византию попали в Италию, где их называли «пантофли» — пробковая обувь, а в конце XV века появляются во Франции (pantoufle). Первоначально это была модная мужская обувь, которая была призвана делать мужчин более импозантными. В XIV и XV веках пантофли сажались на толстую деревянную подошву и обувались на модную в то время клювообразную обувь (по-немецки их называли Trippen).

962. Сандалии. Музей обуви, Готтвальдов. Основные типы обуви, сделанные из материалов, доступных примитивным народам, почти во всем мире имеют одинаковую форму.

963. Из книги «Домоводство». Смерть и мальчик (фрагмент). Башмаки с клювами-носами (здесь приводится крайний вариант) относятся к самым примечательным явлениям в истории одежды.

964. Башмаки с клювообразными носами XV века. Музей обуви, Готтвальдов. Башмаки в готическом стиле заканчивались загнутым вверх носом; у некоторых—нос был плоский.

В XVI веке пантофли становятся принадлежностью исключительно женской моды. В конце XVIK века они превращаются в обычные домашниетуфли, которые получают разнообразные областные названия.

Сандалии (из греческого) — самая древняя обувь вообще. Представляла собой просто подошву, прикрепленную к ноге ремешками. Древние египтяне изготавливали эту обувь из соломы, лыка или папируса. Классическая форма сандалий запечатлена на греческих скульптурах. Римляне называли свои сандалии solea. В находках из коптских гробниц, кроме сандалий, обнаружен еще другой вид обуви со шнуровкой, изготовленный из кусков кожи, края которой нарезаны ремешками. Сандалии появились еще раз в конце средневековья, но потом надолго утратили свое значение и вновь вошли в моду только в конце XVIII столетия во Франции в эпоху Директории, когда господствовала мода, подражающая античности.

Сапоги — по всей вероятности, уже с самого начала были солдатской обувью, и известны уже по скульптурным произведениям древнего времени; не забыты также и сапоги диктатора недавнего времени.

965. Жост Амман, Обувщик. Резьба по дереву. Мастерская эпохи поздней готики по изготовлению пантофлей и деревянных башмаков. Интересна здесь также и рабочая одежда с засученными рукавами и фартуками.

966. Обувь XVII века: а) пантофли богатой дамы; б) английский башмак; в) ботинок из гробницы барона Гризбека в Краловце; г) котурн. Музей обуви, Готгвальдов.

967. Пьетро Лонги, Урок танца (фрагмент). Каза Реццонико,Венеция. Ботинки танцора доходят до щиколотки и украшены пряжкой. К ним надеты белые чулки.

968. Обувь XVII- XVIII веков. Музей обуви, Готтвальдов.

969. «Нойе Винер Шумахер-Цайтунг» (Neue Wiener Schumacher-Zeitung), 1887 г. Журнал мод конца XIX века показывает образцы дамской обуви. Туфли имеют низкий, довольно толстый каблук. Часто комбинируются два материала или нашиваются украшения.

970. «Нойе Винер Шумахер-Цайтунг», 1883 г. Зимняя обувь того времени более высокая и закрытая, основная же форма остается та же.

971. Копия обуви писательницы Божены Немцовой. Музей обуви, Готтвальдов.

972. Обувь для танцев XVIII столетия. Музей обуви, Готтвальдов.

973. «Газет дю бон тон» ( Gazette du Ьоп ton), 1924 г. В двадцатые годы в моду входит обувь удлиненной формы. Часто используется комбинирование различных видов кожи и пряжки.

Скулпонэ — деревянные башмаки римских рабов и бедноты.

Триппен (Tripperi) — в XV и XVI веках своего рода верхняя обувь, которая надевалась на клювовидные ботинки. Эта обувь делалась на деревянной подметке, которая присоединялась к ботинку с помощью кожаных ремешков.

Чулки-панталоны (Beinling). В XII веке бывшие в повседневной носке чулки-панталоны разделяются на панталоны и длинные чулки, которые присоединяются к первым с помощью шнуровки. К этой одежде носят высокие ботинки — до щиколотки. Иногда же к чулку просто прикреплялась кожаная подошва. С XV века чулки срастаются с панталонами в одно целое (см. bruche).

Эскарпэн (escarpin) — появились в конце XVIII века, сначала без каблуков и носились с камзолом и брюками до колен. В XIX веке они стали принадлежностью бального туалета мужчин. Иногда также называются Schallenschuhe — ботинки с пряжкой.

Детская одежда

974. Огюст Ренуар, Дочери Катулла Мендеса. Частное собрание, Париж.

Понятие детской одежды как самостоятельного направления моды возникло только во второй половине XVIII века в Англии, повидимому под влиянием воспитательных взглядов Руссо. До этого времени детская одежда была только уменьшенной копией одежды взрослых. Пока одежда была естественно удобной, т. е. от античной эпохи по средневековье, не было необходимости придумывать особую одежду для детей. Только когда мода становится сложнее, в особенности в эпохи бургундскую, испанскую или рококо, это раболепное копирование детской одежды становится все более неудобным для ребенка. Процесс отхода от этой традиции начинается только в XVIII веке, продолжается в XIX и действительно заканчивается в XX веке. Одна из великосветских дам пишет об этом в своих детских воспоминаниях: «Огромная башня из волос на проволочном или волосяном каркасе, с большим количеством перьев, цветов и лент делала меня выше по крайней мере на локоть. Подошвы высотой в дюйм под моими бальными туфлями с вышитыми золотом лентами должны были сгладить диспропорцию моей маленькой фигуры; несмотря на то, что они не могли уравновесить высоту моей прически, они были достаточно высоки для того, чтобы я могла касаться земли только носками ног. Панцирь из плотной сетки из китового уса, достаточно твердый и жесткий, чтобы противостоять пули из ружья, давил на руки и плечи, оттягивая их назад, зашнуровывал тело до бедер в виде жилета. И еще кринолин!...»

Так, по описанию, одевали детей из богатых семей в последней трети XVIII столетия. Однако, в конце XIX века мы уже можем прочитать о том, что если одежда маленьких детей и подростков похожа по фасону и украшениям на одежду взрослых, то она считается бесвкусной и неэлегантной. Читательница из городских кругов обращает внимание на то, что в семьях высшего сословия детский тип одежды подчеркивается даже сверх меры. Автор удивлена тем, что «видела девятилетнюю дочь графини Ф., которая дома ходила только в большом переднике, украшенном широким кружевом, и в таком виде была приведена своей воспитательницей на четверть часа даже в салон».

С другой стороны, из строк этой книги, которая называется «Элегантная домашняя хозяйка», нетрудно понять, что еще не наступило время для подходящей детской одежды. Однако, правильные выводы уже были сделаны о том, что для детской одежды, особенно для маленьких детей, не годится бархат, атлас и башмаки на высоком каблуке, но далее в книге говорится, что типично для XIX века: «Я должна упомянуть только об одном предмете роскоши, который придает большую элегантность самым маленьким, делая ваше нежное розовое создание, дорогая читательница, похожим на принцессу: это обильное применение кружев, которые нашиваются на столь же эффектный кашемир цвета сливок. Нежный, прекрасный цвет кожи детского личика ничем так не подчеркивается, как тонким обрамлением из кружев; в воздушном платье из кружев, которое, вероятно, выглядит слишком претенциозным, что, однако, уравновешивается простым фасоном, ваше любимое дитя кажется ангелочком, не так ли? Не испортите только этот верх элегантности популярным розовым, голубым или даже ярко красным поясом в виде широкой ленты, опоясывающей мягко пухленькое тельце ребенка». (Эти ленты были как раз очень модны в детской одежде того времени.)

XX век, который не напрасно называют веком ребенка, наконец решил проблему легкой, гигиеничной, практичной детской одежды. Во всем мире везде сейчас есть специальные магазины «детские миры», однако, нельзя утверждать, что сейчас в детской одежде нет ничего общего с повседневной одеждой взрослых.

975. Диего Веласкес, Инфант Дон Карлос. Музей Прздо, Мадрид. Детская одежда во все исторические эпохи была чаще всего точной копией одежды взрослых.

976. Герард Терборх, Портрет Елены фон дер Шеке. Государственный музей, Амстердам.

977. Жан Батист Симеон Шарден, Девочка с ракеткой. Частное собрание, Париж. Девочка одета в спортивный костюм: чепчик и декольтированное платье с передником.

978. «Костюм паризьен» (Costumes parisiens), 1808 г. Под влиянием Французской революции и новых педагогических идей детская одежда начинает становиться более свободной.

979. Камиль Коро, Портрет Луизы Роберты. Лувр, Париж. На девочке чепец и платье в стиле «принцесс».

980. «Г.Бушманнс нойе Фрауэнтрахт» (Н. Buschmanns neue Frauentracht). Девушки носят широкие платья до колен с короткими рукавами; голова, однако, увенчена неизбежной большой шляпой с лентами.

Материалы и способы их обработки

981. Аньоло Бронзино, Портрет Элеоноры Толедской с сыном Жаном. Галерея Уффици, Флоренция.

Аппликация — создает узор путем накладывания вырезанных кусков материи на текстильную основу другого вида. Была модна в эпоху Ренессанса и предназначалась, прежде всего, для церковных облачений.

Атлас — шелковая, шерстяная или льняная ткань из блестящей пряжи, тканая этласовым переплетением, делающим возможным сложный образец. В местах, где утковые нити свободно лежат над основными, возникают блестящие поверхности, там где они сплетаются, возникают матовые поверхности. Атласные ткани, известные со времени средневековья, использовали преимущественно в качестве декоративных, а также для парадных церемониальных туалетов.

Бархат — шелковая, шерстяная или хлопчатобумажная ткань с тянутым или нарезным ворсом. Начало берет, повидимому, в Италии. В 1247 году венецианские ткачи бархата получили разрешение учредить собственную гильдию. К этому привело стремление еще более увеличить великолепие шелковых тканей. Типичным орнаментом в эпоху поздней готики и Ренессанса стал мотив граната с большим раппортом, большей частью тёмнокрасного и золотого цвета, иногда с золотыми петлями. В эпоху Ренессанса рисунок часто создавался изветными художниками (А. Поллайуоло). В эпоху барокко бархат становится многоцветным, в XVIII веке рисунок на бархате делается мельче. В начале XVII века в центральной Европе шерстяной бархат заменяет недоступный по цене шелковый. Используется он в основном для декоративных тканей и для одежды.

Батист — очень тонкая льняная ткань, родина которой Индия. Она использовалась для тонкого белья, летней и парадной одежды.

Блестки — блестящие тонкие металлические пластинки, преимущественно округлые, с дыркой для пришивания, использовались для украшения.

Вышивка — техника украшения готового текстильного изделия с помощью различного вида стежков из цветных или металлических нитей была известна уже в древнее время. Некоторые эпохи, напр., поздняя готика, давали ей предпочтение перед вытканным узором. С помощью вышивки декорировались, в первую очередь, церковные облачения, но также и светская одежда, использовались орнаменты с фигурами и растительными мотивами. Пышность вышитых одеяний достигает вершины в эпоху барокко, когда текстильные изделия утрачивают свою естественность и превращаются в жесткую декорацию с богатыми, зачастую золотыми рельефными украшениями.

Дамаск — шелковая, шерстяная или хлопчатобумажная ткань, тканая полотняным или кепровым переплетением, иногда в комбинации с атласоеым. Шелковый Дамаск восточного происхождения, это тяжелая, густотканая материя, предназначалась прежде всего для церковного облачения и для обивки мебели, а некоторые более легкие виды — и для одежды. Хлопчатобумажной и льняной Дамаск в новое время используется и для белья, занавесок и обивочной ткани. В XVII веке были модны, особенно в Испании, большие шпалеры из этой ткани с раппортом рисунка до 2 м. В XVIII в. эта ткань часто имитирует кружево путем создания белого тонкого рисунка на темном фоне.

Диаспер — двухутковая шелковая материя с тонкой золотой ниткой, тканая полотняным переплетением с одним рисуночным и одним соединительным утком. Была популярна в средние века.

Кашемир — ткань кепрового переплетения из шерсти кашмирских коз. Шерсть этих коз славится тонкостью и длиной. Кашемир используется для дамской одежды, а набивной — на набивные платки.

Кмент (батистовое полотно) — более грубая ткань такого же вида и применения, как батист. Упоминается уже в Ветхом завете.

Кожа — искусство выделки кожи было известно уже в древние времена. В исторические эпохи кожа использовалась в основном для обуви, а также для некоторых видов одежды (головные уборы, кожаные штаны в XVIII веке). Только в новое время стало возможным широко использовать кожу не только для спортивных целей, но и для выходной мужской и дамской одежды.

Креп — тонкая редкая ткань, шелковая или хлопчатобумажная с волнообразно прогнутыми волокнами после соткания. Предназначалась преимущественно для вуалей.

Кружево-полоска или кусок текстиля, получаемого или путем шитья или плетения. Основное развитие кружевного дела падает на XVII век, когда распространилось использование кружев для украшения светской и церковной одежды. Основными центрами по производству кружев были Венеция и Брюссель.

982. Франс Гальс, Кормилица с ребенком. Государственный музей, Берлин. Платье девочки сделано из Дамаска с цветочным рисунком. Чепец, воротник и манжеты украшены накрахмаленным кружевом.

983. Петрус Кристус, Св. Илья. Коллекция Роберта Леманна, Нью-Йорк. На женщине платье из парчи с мотивом граната и чепец, наз. sella; мужчина на втором плане одет в бархатный плащ, отороченный мехом.

984. Анри Тулуэ-Лотрек, Марсель Лендер танцует в балете «Шильперик». Коллекция Миссис И. Хей, Нью-Йорк.

985. Фотография. В XIX веке кашемировая шаль с турецким рисунком была излюбленным дополнением к платью для выхода.

986. «Ди Винер Элеганте» (Die Wiener Elegante), 1842 г. В XIX веке большой популярностью пользовалась тесьма, которой отделывали декольте и юбки.

987. Пьяница и гетера. Рисунок на внутренней части чаши из Брига. Около 490—480 гг. до н.э. Университетский музей Мартин фон Вагнер, Вюрцбург. Джон С. Копли, Анна Тинг. Музеи изящных исскуств, Бостон. Квирин Ян, Портрет жены художника. Национальная галерея, Прага.

988. Джон С.Копли, Анна Тинг. Музей изящных искусств, Бостон

989. Квирин Ян. Портрет жены художника. Национальная галерея. Прага.

990. Огюст Ренуар, Качели. Лувр, Париж.

991. «Виктория» (Victoria), Берлин, 1872. Ленты являются неотъемлемым элементом юбки с турнюром.

992. Роспись из египетской гробницы времени IV династии (фрагмент). Мех является одним из самых древних материалов, используемых человеком для одежды.

993. Орас Берне, «Чудесные» в пелиссе, отделанном мехом.

994. «Костюм паризьен» (CostumesParisians), 1814г. Велюровая накидка на рединготе.

995. «Альгемайне Моденцаитунг» (Allgemeine Modenzeitung), 1837 г. Горностай, который в прошлом предназначался исключительно для дворцовой одежды, в XIX веке находит повседневное применение в дамской моде.

Появление кружев машинной выработки в XIX веке сделало это дорогое украшение из предмета роскоши обычным дополнением одежды, прежде всего белья.

Лен — растительное волокно, об использовании которого для производства тканей упоминается уже в древности. О льняных тканях дошли сведения из Древнего Египта, античного мира, от германцев, славян и кельтов. Льняные ткани различной плотности, беленые и суровые, повседневно применялись в Египте в средние века для одежды и постельного белья, для домашней и рабочей одежды, для подкладки.

Лента — полоска ткани, сотканная чаще всего из натурального или искусственного шелка или хлопка. С XVII века ленты использовались для украшения одежды как мужской, так и женской, а также причесок и шляп. Рафинированное использование лент, особенно в эпоху рококо, вылилось в сложную игру символических аллегорий.

Мех — выделанная шкура животных с густой и прочной шерстью. Примитивно обработанные меха были, по всей вероятности, первым материалом, который человек применил для своего ложа и одежды. Мех использовался для одежды во все исторические эпохи, но долгое время он служил только в качестве подкладки или отделки. Некоторые виды редких мехов стали символом высокого светского или духовного сана (горностай). К самым дорогим мехам относится соболь, горностай, норка, сибирская куница, чернобурая и рыжая лисица, шиншила, каракуль.

Мохер — ткань из шерсти ангорской козы, очень тонкой и длинной, с шелковистым блеском. В Европу была завезена из Малой Азии.

Муар — блеск на ткани, возникающий при сдавливании и сплющивании утковых нитей. Так делаются ткани из блестящей пряжи, все шелковые.

Муслин — легкая прозрачная ткань, шелковая или шерстяная. Родиной ее является Индия. В Европе была особенно модна в эпоху ампир.

Набивка — на тканях возникла гораздо раньше, чем печать на бумаге. На Востоке, повидимому, уже в древнее время была известна техника ручной раскраски тканей (покрытие материи слоем воска или связывание определенных мест, которые должны остаться неокрашенными). Техника непосредственной набивки происходит, вероятно, из Египта, от коптов. Долгое время существовала набивка одноцветная, чаще всего синяя (народная набивка краской индиго). На протяжении всего средневековья появляются набивные ткани, которые используются для практических целей — на рабочие одежды, подкладки и т. д., а также имитируют более дорогие парчовые и бархатные материалы. Набивка производилась с помощью деревянных форм, в которые позднее вбивали металлические наконечники, чтобы рисунок узора был более тонким. В новое время в Европе отказались от набивки с помощью деревянных форм, а стали применять шаблонный, так наз. пленочный способ, который позволяет создавать орнамент сложной окраски и даже репродуцировать очень сложные с художественной точки зрения образцы. Тем самым набивная ткань достигает одного уровня с материалом, тканым орнаментом. Она используется для одежды, шпалер и обивки. Одновременно, однако, снова возобновляется ручная набивка из деревянных форм, и снова входят в моду народные или сделанные по народным мотивам набивные синие ткани с использованием краски индиго.

Набивная ткань — шелковая ткань для дамских платьев с набивным цветным рисунком.

Парча — тяжелая шелковая ткань с узором, вытканным золотыми или серебряными нитями (т. е. обычно это льняные нити, обвитые тонкой золотой или позолоченной нитью). Парча использовалась для парадной дворцовой и церковной одежды.

Плиссе — мелкие незастроченные складки на ткани, были известны уже в древнее время (Египет). В новое время плиссе делается с помощью специальной машины.

Полотно — ткань полотняного переплетения изо льна, конопли или хлопка, была хорошо известна уже в древнее время. Используется для одежды и постельного белья.

Пурпур — очень дорогой краситель, известный с древних времен. Краску получали из сока моллюсков (murex, buccinum, purpura) и она давала целую гамму оттенков от темнофиолетового до красного и коричневого. Окраска пурпуром была очень дорогой, позднее начали его заменять пурпуром растительным. Плащ пурпурного цвета был символом высокого сана.

Резина. С открытием вулканического каучука в середине XIX века резина становится широко применяемым материалом. В одежде имеет значение исключительно практическое, а не эстетическое.

Тафта — материя, тканая полотняным переплетением из вываренного шелка, обычно одноцветная. Предназначалась для женской одежды.

Тесьма — текстиль в виде полоски, служащий для каймы на декоративных и одежных тканях. Происходит, повидимому, из Германии (кёльнская тесьма XV века). С этого времени тесьма вошла в моду, часто она делается с пышным орнаментом.

Тюль — редкая, тонкая ткань из хлопка, шелка или льна. Шестигранная повторяющаяся петля не возникает путем тканья, а путем вплетания утковых нитей в основу. Ткань предназначена для легких декоративных занавесей и вечерних туалетов.

Фетр — нетканая материя, изготовляемая из отходов шерсти, меха на упаривающих машинах путем прессования и валяния. Используется преимущественно для производства шляп и обуви.

Фру-фру (frou-frou) — шелест женского нижнего белья, достигаемый с помощью тафтовых материалов. Был моден на рубеже столетий, около 1900 года, его предшественником были брюки-плундры в XVI веке, имевшие специальные прорези, которые «шуршали».

Хлопчатобумажная ткань — делается из хлопка — растительного волокна, получаемого из хлопковых семян. Самые древние находки свидетельствуют о том, что хлопок был известен в VII веке до н. э. в Индии. Через арабов он попадает в Палестину, Египет, Андалусию, Сицилию. До конца XVIII столетия в Европу ввозятся только готовые изделия из хлопка. В 1772 году в Англии возникает производство хлопчатобумажных тканей, и вскоре за этим начинается эпоха развития хлопчатобумажной промышленности во всей Европе.

Шарлах — название ткани и краски яркокрасного цвета. В средние века эту краску получали из насекомых (cocus illisis), или краппа (корень марены), или сандалового дерева. Ткань применялась для парадной одежды светских и церковных сановников.

Шелк — натуральное волокно, получаемое из коконов тутового шелкопряда. На протяжении истории высоко ценились мягкость, блеск, упругость и приятный шелест шелковых тканей. Родиной шеководства был Китай, где с III тысячилетия до н. э. и до VI века сохранялся в тайне секрет его производства. До этого времени он попадал в Европу только в виде готовых тканей. При Александре Великом он становится известным в Риме, где за него платят золотом. При императоре Юстиниане производство шелка начинается в Византии с центром в Царьграде, дальнейший расцвет наблюдается в арабских областях (сев. Африка, Сицилия, юж. Испания), затем в Италии в эпоху средневековья и ао Франции в эпоху барокко.

Шелковые ткани во все времена предназначались для торжественных случаев, это касается как одежды, так и декоративных тканей для интерьера. Для обеих целей рисунок шелковых тканей долгое время оставался одинаковым. Только в начале эпохи Ренессанса, когда все больше распространяется раппорт для декоративных тканей, появляется другой, более мелкий рисунок для тканей, предназначенных для одежды. Только в XVII веке начинает отличаться рисунок тканей для мужской и женской одежды.

Шерсть — натуральное волокно из шерсти овец, коз, верблюдов. Обработка шерсти была известна уже самым древним цивилизациям в Передней Азии. Отсюда это искусство проникло в Грецию и остальную Европу. В новое время первенство в производстве шерсти принадлежит Англии. Уже в античное время производились шерстяные ткани, служившие в качестве одежды (коптские ткани), в средние века уже во всей Европе было широко развито производство сукна в широком ассортименте как по качеству, так и по расцветке.