Инструменты и их рукоятки. Кокошник, коруна, кичка... ("Сделай сам" №2∙2007)

С бутылкой урожай клубники богаче!

А.И. Герасимов

Практически на каждом садово-огородном участке выращивается на открытом воздухе клубника (а правильнее — садовая земляника) в связи с ее неприхотливостью, если не бороться за максимальный урожай с каждого квадратного метра ее посадки и за максимальный размер ягод. Как известно, у клубники цветоножка постепенно все более наклоняется к земле под воздействием массы растущих на ней ягод. При касании поверхности грунта ягодами на них попадают гнилостные бактерии и ягоды начинают заболевать. Наиболее часто ягоды поражаются спорами грибка так называемой серой гнили. Эти споры зимуют в почве и на растительных остатках. В результате развития спор ягоды размягчаются, на их поверхности быстро увеличиваются пятна с серым пушистым налетом. Ткани ягод становятся дряблыми, бесцветными и безвкусными. Пораженные ягоды могут ссыхаться (мумифицироваться) и оставаться висеть на цветоножках до следующего сезона, являясь разносчиками спор грибка. Кроме того, к моменту созревания ягод обычно размножается много слизней и улиток (моллюсков), которые портят лежащие на земле или близко к ее поверхности ягоды. При дождях или при шланговом поливе капли воды дополнительно нагружают цветоножки с тяжелыми ягодами и, как правило, пригибают их к земле, касание которой ведет к указанным отрицательным последствиям для ягод. Загнившие ягоды быстро заражают разносимыми по воздуху спорами остальные здоровые ягоды. Поэтому все начавшие портиться ягоды, как и частично объеденные моллюсками, нужно скорее собирать и выбрасывать (а лучше закапывать глубоко в землю). Потери урожая в благоприятные для развития грибка годы могут достигать 40–60 %. Иногда может пропасть весь урожай. В 2005 году июнь, когда созревала клубника, в средней полосе России (а я живу в Нижегородской области) был очень дождливым, и потому по указанным причинам порча урожая ягод составила у многих до 80 %.

Болезнью поражаются сильнее те сорта клубники, ягоды у которых располагаются ближе к почве. Поэтому селекционеры давно пытаются создать сорта клубники, устойчивые к серой гнили, а также с крепкой прямостоячей цветоножкой. Сравнительно новые сорта Зенга-Зенгана, Фестивальная, Заря, Талисман тоже поражаются этой гнилью, но все же могут сохранить высокий урожай ягод при благоприятных обстоятельствах. Тем не менее, качественно новые и устойчивые к этой болезни сорта клубники не получены. Поэтому хозяева участков давно изыскивают опытным путем различные методы защиты цветоножек от большого их наклона. За прошедшие примерно 15 лет неоднократно описывались в журналах и газетах ряд способов предохранения ягод от касания ими земли. Я за это время испытал на своем садовом участке практически все наиболее подходящие способы и ниже делюсь результатами этих экспериментов, а также возникшими у меня усовершенствованиями некоторых из способов или своими собственными предложениями и решениями защиты цветоножек.

В конце 1980-х годов еще продавались в магазинах промышленно выпускаемые специальные подставки из прозрачного полиэтилена, 2–3 штуки которых устанавливались весной на грунт вокруг каждого куста клубники. На концах подставок имелись узкие выступы и отверстия, что позволяло эти выступы одной подставки вставлять в отверстия смежной подставки и таким образом механически взаимно скреплять их для образования устойчивого каркаса. Я приобрел тогда некоторое количество подставок и испытал их на своем участке (с тех пор в продаже такие подставки я не встречал). Подрастающая цветоножка постепенно наклонялась вниз под действием увеличивающейся массы ягод и опиралась стеблем на довольно тонкое (от 2,5 до 3 мм) скругленное ребро такой подставки, что частично предохраняло цветоножку от дальнейшего наклона и касания ягодами поверхности грунта. Однако эти подставки обеспечивали очень малую площадь опоры цветоножки на острое ребро, на котором часто стебли цветоножек под воздействием ветра, массы ягод и(или) капель воды перегибались и иногда ломались с последующим прекращением роста ягод. Подставки имели малый срок службы, так как под воздействием солнечных ультрафиолетовых лучей полиэтилен твердел, становился хрупким и растрескивался (в таких случаях химики говорят, что рвутся связи между молекулами полимера). В результате узкие выступы отломились уже на следующий год, а сами подставки стали разламываться на части от случайного надавливания на них чем-либо и примерно через 3 года все эти подставки пришли в негодность.

Более 10 лет назад я начал защищать от касания земли ягодами путем установки вокруг каждого куста клубники от двух до четырех П-образных существенно более долговечных (несколько десятков лет) и практически бесплатных подставок, самостоятельно изготавливаемых из изношенных автомобильных шин. Они имеют более толстую стенку (8-10 мм) и потому большую площадь опоры на нее цветоножки, особенно если срез шины ножом сделать не под прямым углом, а примерно под углом 45° по отношению к вертикально стоящей цветоножке. Увеличение площади опоры значительно предохраняло цветоножку от перегиба наружу от куста. Практика показала полезность таких подставок, и я с тех пор частично использую их при выращивании клубники. Способ нарезки таких подставок из шин и технология их применения описаны мной в журнале «Сделай сам», 2000, № 3, стр. 102–106 в статье «Старая шина — это к счастью!». Кратко напомню суть. Нужно подобрать выбрасываемые шины с кордом из капроновых нитей от автомобилей «Жигули». Первоначально нужно удалить (вырезать острым ножом ударами молотка по его обуху, постоянно смачивая мыльной водой резину) с каждой шины два кольца из металлических тросов вместе с кольцевой частью шины; трос находится на расстоянии около 10 мм от края брекера — посадочного места на металлический обод колеса. Затем радиальными поперечными разрезами рассечь каждую шину на части длиной по 80-120 мм по внешней окружности шины. Из шины получается примерно 18–24 подставки (шины с радиальным металлическим кордом для этих целей не подходят — их очень трудно разрезать). Весной после начала роста цветоножек нужно аккуратно установить вокруг каждого куста клубники по 2-й подставки, вдавливая их нижние части в грунт на глубину 10–15 мм. Подставки вертикальными краями заходят одна в другую и образуют достаточно жесткую структуру со средним диаметром 200–250 мм. Цветоножки под действием тяжести наливающихся ягод изгибаются и опираются на верхние кромки подставок, предохраняя ягоды от касания ими земли. К сожалению, в настоящее время шины с нитяным кордом найти всё труднее, так как выпускаются промышленно в основном шины с металлокордом. Но при желании их все-таки раздобыть еще можно. Подробнее о приемах разрезки шин смотри указанную статью.

Мой опыт показал практическую эффективность таких подставок в лучшей сохранности ягод. Темная поверхность подставок способствует большему нагреванию их солнечными лучами и, по-видимому, лучшему прогреванию почвы около кустов. Внутри замкнутого объема, ограниченного подставками, создается локальный микроклимат со своей влажностью воздуха и температурой. Постоянно сухая или быстро высыхающая теплая внешняя поверхность подставок уменьшает размножение здесь моллюсков, которые «не любят» сухих поверхностей. Кроме того, оказалось, что подставки затрудняют еще прорастание и прирастание к земле усов, что упрощает их удаление. Подставки механически прочные, не разрушаются при случайных ударах о них мотыгой или другими рыхлителями при обработке почвы около кустов.

Особенно часто предлагалось в разных публикациях прокладывание узких (шириной примерно 150–250 мм) полос из полиэтиленовой пленки между рядами клубники. При проверке мной этого метода выявилось, что пленку с ранней весны в междурядья класть нецелесообразно, так как за растениями нужен уход (прополка, рыхление, подкормка, уборка больных растений и листьев), а при таких работах и при ходьбе на пленку заносится много грязи обувью, часто пленка ею рвется. Поэтому нужно укладывать пленку после начала формирования цветоножек. Лучше при этом использовать не прозрачный полиэтилен, а — с красителем. Пленка черного цвета не дает прорастать сорнякам в междурядьях, под ней сильнее прогревается земля под действием солнечных лучей, потому быстрее развиваются растения, она гораздо дольше служит (более 3 лет), так как меньше реагирует на разрушительное действие ультрафиолетовых лучей солнца, охрупчивающих прозрачный полиэтилен, дольше сохраняет влагу в земле. Кроме того, в междурядьях не прирастают усы к земле и потому удаление их менее трудоемко. Моллюски тоже «не уважают» гладкую поверхность пленки и под ней их обычно мало. И действительно, ягод при наличии пленки сохраняется больше, но все-таки портится их достаточно много, так как земля разными путями попадает на поверхность пленки, иногда в выемках задерживается вода.

От скапливания воды удалось избавиться, когда по площади пленки я проделал через каждые 100–150 мм отверстия шилом или гвоздем. Недостатком также является необходимость очень аккуратно перемещаться по пленке при сборе урожая или при возникающей нужде в каком-то уходе за растениями, например, их подкормке, а это повышает затраты времени.

Я пробовал класть широкие доски на пленку для ее лучшей сохранности и даже прибивал брусья у обоих краев досок, чтобы цветоножки при наклоне опирались на брусья и меньше касались ягодами поверхностей досок и пленки. Действительно, целостность пленки возрастает, но доски напитываются водой, затем длительно выделяют из себя влагу на поверхность, а это создает благоприятные условия для размножения моллюсков. Поэтому к началу созревания клубники слизней и улиток около досок оказывается достаточно много, любителей полакомиться сладкими ягодами. Такие «надкусанные» ягоды быстро портятся и их приходится собирать отдельно и выбрасывать. Поднимать доски для ловли моллюсков в период плодоношения клубники и затем снова укладывать доски очень не желательно, так как клубника на нарушение какого-то устоявшегося для нее режима реагирует замедлением развития ягод и снижением урожая. К доскам прилипает и накапливается на поверхности достаточно много грязи, не смываемой даже при поливе досок водой из шланга. Грязь отрицательно сказывается на целостности ягод. После уборки урожая приходится достаточно тщательно и долго мыть доски, так как грязь сильно въедается в их поверхность. Да и покупка широких досок тоже не дешева.

Испытал я неоднократно описанную дополнительную сплошную укладку пучков соломы на пленочные полосы по всей их длине. Но оказалось, что достать солому — немалая проблема в наше время. Запасти ее можно, как правило, только в сезон жатвы ржи, пшеницы, овса. Если сохранять солому в зиму для следующего летнего сезона, то надо помнить, что в ней любят селиться мыши, которых на огородных участках всегда много. Солому после контакта с мышами расстилать в ягоднике достаточно боязно из-за переноса мышами ряда болезней, особенно, опасной для человека мышиной (геморрогической) лихорадки. Значит, надо придумать хранить солому так, чтобы контакта ее с мышами не было. Тем не менее, солому я безопасно хранил в зиму (подвешивав в мешках к обшивке под крышей садового домика) и на следующий год раскладывал по пленке и тоже с не очень хорошим результатом. Во-первых, в не$ накапливается достаточно много земли, попадающей в нее разными путями, в первую очередь, она заносится обувью, Солома плотно утаптывается обувью и уплотняется при ходьбе по ней, в результате чего грязь выступает наружу. Во-вторых, в ней тоже развивается много слизней и улиток. В совокупности результат сохранности ягод близок при укладке досок на пленку.

Из-за нехватки части соломы попробовал найти я ей замену в сезон 2004 года. Нагреб в лесу (благо он близко) на земле под деревьями сухих сосновых и еловых иголок и разложил их слоем около 40 мм на пленке вместо соломы. Правда, хватило игольника всего на длину около 2,5 м (около одного ряда клубники), И результат здесь оказался неожиданным. Моллюски в иголках практически не приживались, возможно, из-за фитонцидного запаха, выделяемого содержащейся в иголках смолой. Вряд ли им мешают острия иголок. Да и в кустах клубники около этих рядков игольника моллюсков оказалось гораздо меньше, чем при наличии соломы. (И действительно, я ходил специально в сосновый лес, пытаясь найти около сосен моллюсков, но ни одного из них мне увидеть не удалось. А около лиственных деревьев они встречались достаточно часто.) Мне показалось, что и уплотняются иголки слабее, чем солома, а потому и грязи на поверхности рядка из них задерживалось меньше. В результате сохранность клубники оказалась здесь очень высокая (примерно до 85 %). Думаю, что игольник можно в междурядьях раскладывать и без подстилки пленки. А осенью его перекапывать с землей, иголки сделают ее более рыхлой и через 2–3 года в ней сгниют, превратившись в органические удобрения. Я специально сходил в лес и убедился, что опавшие с сосен и елей иголки в самом деле перегнивают, образуя около деревьев достаточно толстый слой перегноя.

Изготавливал я и проволочные (диаметр провода 1,5–2,5 мм; материал — сталь, медь) подставки для цветоножек клубники (рис. 1).

Рис. 1. Кольцевая опора из проволоки. Крестиками обозначены места подвижных связок кольца с полукольцом

Весной вокруг каждого куста устанавливал на высоте примерно 80-120 мм от поверхности грунта проволочное кольцо, удерживаемое в земле двумя с противоположных сторон кольца воткнутыми в землю на глубину около 100 мм концами этой же проволоки (при других характеристиках грунта возможно понадобится другая глубина заглубления концов). Такую подставку не сложно сделать. Надо конец провода длиной 200 мм отогнуть под прямым углом, затем в плоскости, перпендикулярной отогнутому концу, согнуть кольцо диаметром примерно 200–250 мм (в зависимости от размера кустов клубники), продлив его еще на половину кольца, и сделать здесь еще один отгиб, подобный первому. Около отгибов кольцо и полукольцо связать подвижно более тонкой проволокой. Такое устройство подставки позволяет несколько регулировать диаметр кольца по мере разрастания куста клубники. Можно даже увеличивать высоту опоры по мере роста цветоножек, осторожно приподнимая из земли оба заглубленные в землю конца. Сохранность ягод была достаточно высокая, так как моллюски под подставками не размножались, а только около корневищ кустов во влажных условиях, но достаточно много было перегибов через тонкий провод цветоножек, завядания их и прекращение роста на них ягод. Да и установка весной таких подставок вокруг каждого куста требует аккуратности и довольно трудоемкая операция. Кроме того, расход дорогого провода сравнительно велик, так как на одну подставку требуется около 1,5 м провода. А у меня еще однажды подставки из медного и железного проводов повытаскивали из земли «приватизаторы» для сдачи их на металлолом. Если увеличить толщину кольца, например, пропустив здесь провода через трубку из полихлорвинила (этот материал на воздухе гораздо долговечнее полиэтилена), и опереть тем самым цветоножку на большую площадь (предохраняя ее от перегибов через провод), то этот агрономический прием с подставкой имеет право на применение в садово-огородных условиях с учетом отмеченных его достоинств и недостатков.

Испытал я и натягивание проводов с обеих сторон ряда клубники на высоте около 100 мм от земли. Для этого вбивал у краев каждого ряда в землю кувалдой отрезки металлических труб и к ним с натягом прикручивал провода. Правда, пришлось еще через каждый метр поставить дополнительные опоры для уменьшения провисания проводов. Подставки из половинок кирпича в дело не пошли из-за набухания их водой и потому длительного удержания влаги на их поверхностях, что создавало комфортные условия для размножения около кирпичей моллюсков. Пришлось изготовить около 150 штук Y-образных подпорок из проволоки диаметром 2–2,5 мм (общая длина подпорки около 300 мм) и установить их вместо кирпичей. Это избавило от развития здесь моллюсков, но стебли цветоножек тоже перегибались через тонкую проволоку с отрицательными последствиями для ягод, как это выше отмечено применительно к проволочным кольцам.

Попробовал я заменить тонкий провод укладкой на проволочные подпорки железных прутков диметром 6–8 мм длиной 1,5–2,5 м, которые были у меня на огороде. Они, конечно, меньше перегибали цветоножки, но из-за слоя ржавчины на поверхности прутков стебли в местах контактов с ржавчиной как бы частично стачиваются при их раскачивании ветром и трении о стержни, так как ржавчина действует подобно абразиву (наждачной бумаге). Локальное нарушение поверхностного слоя цветоножек, уменьшение здесь их поперечного сечения и потому снижение упругости и механической прочности стеблей приводило к замедлению роста ягод или излому стеблей в таких местах и, естественно, к снижению урожайности клубники.

Выход был найден в сезон 2004 года путем замены тонкой проволоки и стержней радиочастотным кабелем с диаметром по внешней полиэтиленовой изоляции 7-11 мм (типа применяемых для подключения телевизора к внешней антенне). Кабель механически прочный и упругий, его не надо натягивать, он будет служить много лет, не очень провисает на подпорках, но ставить их приходиться почти в два раза чаще. Главное же — он гладкий снаружи и создает большую площадь опоры на него цветоножек. И действительно, практическая сохранность ягод в таких условиях была высокой. Недостаток — это большое число подпорок и опасность во время роста ягод порчи урожая в случае уноса с участка кабеля лицами, сдающими полиэтилен и медные провода из кабеля (оплетку и центральный проводник) в пункты приема вторсырья. Если этого не бояться, то я рекомендовал бы любителям клубники применять этот способ защиты ягод от гнили как один из достаточно эффективных (если не учитывать еще более ценный способ, изложенный ниже). Но, считаю, что нужно прокладывать два кабеля один над вторым по высоте, как это показано на рис. 2.

Рис. 2. Опоры для цветоножек из двух кабелей с каждой стороны ряда клубники:

_{1 — цветоножка; 2 — проволочная подставка; 3 — нижний кабель; 4 — верхний кабель}

На нем виден вариант изготовления для этого проволочной подпорки и положение кабелей на ней. И хотя я это практически опробовал только на небольшой длине ряда клубники в ягодный сезон 2005 г., я уверен в правильности такого решения. Дело в том, что цветоножки значительно различаются по высоте, и потому более рослые из них будут лучше сохраняться при одновременной опоре на оба кабеля или только на верхний.

Теперь о самом простом, удобном и бесплатном, но очень эффективном способе предохранения цветоножек от касания ими земли. Более того, здесь точно нечего красть для последующей продажи.

В многочисленных публикациях неоднократно излагались различные варианты применения в хозяйственно-бытовых целях пустых пластиковых (полипропиленовых) бутылок и изготовления из них разных поделок. Я нашел еще одно очень полезное использование в садово-огородных условиях таких бутылок емкостью 1,5 л (это наиболее широко распространенные бутылки) применительно к выращиванию клубники, положительный эффект чего был практически подтвержден в летний сезон 2005 года. Идея применения таких бутылок возникла у меня осенью 2004 года. Поэтому к сезону 2005 года я насобирал около 380 шт. таких стандартных бутылок коричневого цвета с внешним диаметром 93 мм. По мере накопления бутылок я их замачивал в теплой воде и снимал с наружной поверхности все бумажные наклейки. Затем отрезал острым ножом от 260 бутылок придонные части высотой каждой около 30 мм; кольцевой рез делал по границе перехода ребер придонной части в цилиндрическую часть (общая длина цилиндрической части бутылки составляет около 164 мм). Пробки не отворачивал. Каждые 8 бутылок последовательно вставил одна в другую (горловинной частью первой бутылки в цилиндрическую часть второй бутылки со стороны ее бывшей придонной части), отрезав у последней бутылки горловинную часть по месту перехода ее конуса в цилиндр. Бутылки входят довольно туго одна в другую в среднем на 10 мм Но даже и для такого небольшого захода оказалось необходимым перед стыковкой конец наружной бутылки нагревать в кипятке. Получилась довольно жесткая конструкция как бы в виде трубы с общей высотой 1240 мм. Каждые три таких трубы 1 (рис. 3) обмотал у их концов в три слоя клеящейся лентой 2 (скотчем) и в середине обвязал тонкой проволокой 3 с образованием петли сверху для удобства переноски (перестановки) такой получившейся достаточно прочной подставки для клубники. Всего изготовил восемь штук таких подставок, исходя из следующего.

Рис. 3. Опора для цветоножек их трех бутылочных труб:

_{1 — труба; 2 — обвязка клеящейся лентой; 3 — скрутка из проволоки}

У меня третий год росло 6 рядов клубники длиной каждого по 5 метров (рис. 4).

Рис. 4. Схема расположения рядов клубники (поперечное сечение) и размещения между ними подставок для цветоножек (стрелками обозначены широкие межи для прохода):

_{1, 2 — ряды кустов клубники (кусты изображены условно); 3 — трехтрубные подставки; 4 — однотрубные подставки; 5, 6 — проволочные фиксаторы подставок (изображены точечными линиями для лучшего их отличия)}

Поэтому три ряда 1 я решил использовать для опыта с новыми подставками, а три ряда 2 — с прежними подставками из кабеля (см. выше; кабели и их держатели на рис. 4 не изображены). Весной при начале роста цветоножек я положил в опытных рядах в две межи новые подставки 3 по четыре штуки последовательно в каждой меже, так что, будучи пристыкованными одна к другой, они заняли длину ровно 5 метров. А в межах для прохода положил еще по одной подставке в виде одинарных труб 4, длиной каждой по 5 метров. Надо было бы положить и здесь трехтрубные подставки типа 3, но они значительно перекрыли бы пространство в широких уже ранее обустроенных межах и стали бы мешать проходу и сбору ягод с трех рядов Для закрепления положения всех подставок и предохранения их от сдвига (что не «любят» цветоножки) воткнул в землю с шагом около 1 000 мм П-образные фиксаторы 5 и 6 из проволоки диаметром 2–2,5 мм. Кроме того, между каждыми двумя смежными кустами клубники в рядах положил поперек по одной такой же, но целой бутылке. Длина бутылки 320 мм оказалась равной ширине рядов растений, то есть расстоянию между трубчатыми подставками.

Эффект применения подставок из бутылок таков. Во-первых, ягоды начали поспевать здесь раньше на 3–5 дней. По-видимому, это можно объяснить лучшим прогревом земли под темными бутылками и дольшим удержанием в них воздухом более высокой температуры, а соответственно и землей этой температуры в ночное время. Так как каждая бутылка закрыта пробкой, то в трубе не создаются потоки воздуха (сквозняки), охлаждающие бутылки. Наверное, в объеме каждого куста клубники, ограниченного с четырех сторон бутылками, создается свой микроклимат с более постоянными температурой и влажностью Цветоножки с ягодами опирались на большую площадь поверхности бутылок и не перегибались. Поверхность таких бутылок не задерживает воду, случайно попавшая на нее грязь хорошо обмывается водой из шланга или каплями дождя, поверхность бутылок быстро высыхает и нагревается. Поэтому ягоды не контактируют с загрязнениями на поверхностях бутылок. При поливе из шланга или при дожде падающие на землю капли воды не создают брызг и потому не заносят на бутылки и ягоды грязь с земли. (При подставках из разрезанных шин и в виде натянутых кабелей часть капель воды отражается от незакрытой земли в межах и их брызги попадают на ягоды, занося на них грязь; она хотя частично и смывается с них, но все же какое-то количество частичек грунта остается на ягодах, приводя их к загниванию) Земля под трубами закрыта ими от прямой видимости, поэтому она не уплотняется при поливе и каплями дождя, сохраняясь практически всё время рыхлой, что благотворно сказывается на развитии корневой системы растений и соответственно на урожае. Под трубами земля дольше остается влажной, потому поливать клубнику требовалось здесь реже. А это тоже уменьшало отрицательное ударное воздействие струями и каплями воды на ягоды, предохраняя их от порчи. Моллюски тоже меньше задерживаются и размножаются под гладкими полупрозрачными бутылками, так как они активны вечером и ночью, а на день должны прятаться от света под непрозрачными предметами. И, хотя бутылки полупрозрачны, они все же значительно затрудняли прорастание в межах сорняков.

В совокупности все перечисленные выше положительные факторы привели к тому, что урожай ягод клубники в рядах с такими подставками оказался самым большим по сравнению с урожаем в рядах с кабельными подставками и с подставками из нарезанных шин, а трудоемкость выращивания клубники резко снизилась, так как сорняки в межах практически не прорастали и потому их не надо было выпалывать, реже требовалось поливать растения, меньше собирать порченых ягод и проще было удалять усы.

Более того, когда я в одном ряду все поперек уложенные между смежными кустами цельные бутылки полностью заполнил водой и герметично закрыл пробками, то было замечено более дружное созревание здесь ягод. По-видимому, это можно объяснить большей теплоемкостью воды в бутылках, чем теплоемкость воздуха в них, и потому более продолжительным временем поддержания в ночное время около растений более высокой температуры водой, нагретой днем солнечными лучами.

После завершения плодоношения клубники я оперативно снял все подставки, обмыл их и оставил до следующего сезона в хозяйственной пристройке к садовому домику. Дополнительно к этим подставкам я постараюсь заготовить таких подставок еще на 6–8 рядов клубники. Судя по многолетней сохранности таких бутылок на открытом воздухе, подставки будут служить не менее 10 лет. Из поперечно же лежавших в рядах бутылок воду не слил, а оставил до 2006 года для возможного использования ранней весной, когда еще водопровод не работает. Ранее было замечено, что замерзающая зимой вода в таких бутылках и расширяющийся в объеме лед не разрывают их стенки в связи с эластичностью полимера.

Приведенные здесь результаты проверок влияния на урожайность клубники разных способов защиты цветоножек от касания ими земли и проявляющихся при этом других положительных эффектов определены мной качественно, а не количественно, но в целом выводы правильные. Поэтому читатели вправе или поверить изложенному здесь или самостоятельно провести подобные опыты. Я же впредь буду применять только бутылочные подставки и соответственно им планировать расположение и размеры меж и рядов растений. Предпочтительным следует признать создание широких меж через каждые три ряда растений, чтобы можно было с этих меж собирать ягоды с трех рядов, не заходя в узкие межи и не вынимая из них бутылочные подставки. Но в широких межах целесообразнее установить не одиночные трубы, как это имело место у меня, а тоже связки из трех труб. Правда, можно еще проверить на практике применение пластиковых труб из бутылок емкостью 2 л, которые имеют внешний диаметр 102 мм. Однако такие бутылки собрать гораздо сложнее, так как напитки в них менее покупаемы из-за большей громоздкости тары.

Я рекомендую всем огородникам при выращивании клубники применять именно подставки из пластиковых бутылок. Такие бутылки разбросаны в больших количествах около автомобильных трасс и, особенно, около площадок отдыха автомобилистов. Сбор этих бутылок дополнительно к пользе на огороде улучшит здесь экологическую ситуацию и снизит человеческую нагрузку на природу.

Естественно, что длины подставок из состыкованных бутылок как в виде одинарных труб, так и строенных из них подставок, могут отличаться от указанных здесь. Причем подставки могут быть и из двух, четырех и т. д. бутылок, скомпонованных по изложенному принципу. Конечно, и связывать взаимно трубы можно иначе. Более того, бутылки в трубе можно зафиксировать по длине тоже клеящейся лентой. Собирать трубы тоже можно по-другому. Например, отрезать от бутылки пригорловинную и придонную части, и получившейся цилиндрической частью соединять каждые две целые бутылки. Только надо будет немного отвернуть пробки у целых бутылок, чтобы внутренний их объем сообщался с окружающим воздухом. Иначе при уменьшении температуры воздуха бутылки будут сжиматься и деформироваться под воздействием атмосферного давления, что приведет к ослаблению их взаимного закрепления в трубе.

И уж совсем было бы здорово, если бы нашлись инициативные люди, которые наладили бы выпуск длинных полипропиленовых труб специально для использования их в качестве подставок под цветоножки клубники.

Желаю успехов всем в выращивании вкусной ягоды — клубники!

Советы садоводам, огородникам

Е.В. Акулиничева

Домашние лекарства

Настои и отвары — это водные вытяжки из лекарственного сырья. Для их приготовления высушенные растения измельчают: листья, цветки и траву (то есть всю надземную массу) — до частиц размером не более 7 мм; грубые части — стебли, кору, корни и корневища — не более 3 мм; плоды и семена — не более 0,5 мм. Настои чаще всего готовят из листьев, цветков, стеблей, а отвары — из корней, корневищ, коры. Измельченное сырье помещают в эмалированную или стеклянную емкость, заливают кипяченой водой, закрывают крышкой и ставят на водяную баню, без бурного кипения. Обычно для приготовления настоев и отваров рекомендуют одну столовую ложку сухого сырья (это примерно 3–5 г травы, листьев или цветков и 7-10 г корней или плодов) залить 200–250 мл кипяченой воды. Во всех прописях дозировка рассчитана на взрослого человека. Для детей их уменьшают: в возрасте 1–3 года — 1/6 взрослой дозы; в возрасте 4–7 лет — 1/4-1/3 дозы, а от 7 до 12 лет — 1/3-1/2 дозы. Настои нагревают на водяной бане в течение 15 минут, а отвары — 30–40 минут при частом помешивании. Затем снимают с огня и настаивают: настои — еще 10–15 минут, а отвары — 30–40 минут. По истечении этого времени готовые препараты процеживают, остаток травяной массы отжимают. Поскольку в процессе нагревания на водяной бане объем жидкости уменьшился, то в вытяжки доливают кипяченой воды до первоначального объема. Отвары из листьев толокнянки, коры дуба, корневищ горца змеиного и других растений, содержащих дубильные вещества, процеживают немедленно после снятия с огня. Таким образом готовят настои отвары, для внутреннего употребления. Для наружного применения концентрацию сырья увеличивают в 2–3 раза, но способы приготовления препаратов не изменяются.

Ключи не потеряются

Ключи от дачи, входных ворот, сарая, гаража, подвала и других построек на дачном участке можно хранить в связке, но это не так удобно. Но чтобы хранить ключи по отдельности, к ним необходимы брелки, сделанные из контейнеров от «киндер-сюрприза». Для этого в «половинке» контейнера проделывают отверстие и через него пропускают толстую синтетическую нить с привязанной на конце палочкой или бусиной (они окажутся внутри), которые удержат нить. Половинки контейнера скрепляют. К нити привязывают ключ. На контейнер при помощи прозрачного скотча наклеивают ярлычки «сарай», «подвал» и т. д. Ключ с подобным брелком не потеряется ни в луже, ни в снежном сугробе.

Огород на новом месте

Чтобы задерненный участок переделать в огород, весной, как только почва подсохнет, участок следует вспахать так, чтобы толщина пластов дернины не превышала 15 см. Вспаханный участок оставить на неделю «отдохнуть». Затем разбороновать дернину вдоль и поперек несколько раз. Благодаря этому часть дернин разорвется, а почва слегка отряхнется с корней. Затем участок вспахивают на глубину до 18 см и еще раз боронуют. Все «мотки» дерна, собирающиеся в процессе боронования, отряхивают от почвы и сбрасывают в кучи. Кучи с дерном располагают прямыми рядами, чтобы не мешать третьей вспашке — вдоль и поперек участка на ту же глубину. Если устанавливается сухая погода и кучи с дерном высыхают, их можно сжечь и разбросать золу по участку, а затем еще раз пробороновать. После этого на участок можно высаживать картофель. В сырую погоду кучи с дерном соединяют в одну д ля компостирования.

Меблированный сад

Пни, не поддающиеся корчеванию, можно переделать в столы и удобные сиденья. Для изготовления круглого стола на пень, взаимно перпендикулярно набивают тес, затем очерчивают столешницу и опиливают доски ножовкой. Можно воспользоваться старым столом подходящего размера. Отпилив ножки, столешницу укрепляют на пне. Таким же образом можно изготовить и удобные стулья, используя сиденья от старых стульев.

Где корневая шейка?

Глубоко посаженное дерево дает слабый рост, обрастает мхом, лишайниками, подвергается нападению вредителей; сильно страдает от морозобоин, ожогов, пятнистостей листьев, а косточковые при заглубленной посадке чаще страдают камедетечением. Чтобы правильно посадить плодовое дерево, необходимо найти корневую шейку — границу между корнем и стволом дерева. Для того чтобы точно определить ее местоположение, необходимо слегка провести лезвием ножа и сорвать кожицу ниже места окулировки, не доводя лезвия до первых боковых корней. Тогда стеблевая часть легко обнаружится своим зеленым цветом; корневая же часть будет иметь бурый цвет. Высаживают саженцы так, чтобы корневая шейка была на уровне поверхности почвы.

Снег согреет

Если ожидаются морозы до 35 градусов, стволы до основания крон у молодых деревьев следует окучить снегом. Снег берут подальше от растений, чтобы не оголить корневую систему. Это же проделывают и на посадках земляники. Там можно установить снегозадерживающие ограждения из веток или деревянных щитов.

Что такое нитрафен?

Нитрафен — 60 %-ная пастообразная масса темно-коричневого цвета, хорошо растворяющаяся в воде, продукт фильтрования сланцевых фенолов. Препарат комплексного действия для борьбы с вредителями, грибными болезнями, некоторыми сорняками. Применяют при ранневесеннем искореняющем опрыскивании яблонь, груш, вишен, слив, крыжовника, малины и земляники. Во время обработки уничтожают яйца вредителей, клешей и других вредителей, зимующих на коре, а также против возбудителей болезней, находящихся в опавших листьях, коре, почве (парша, монилиоз яблонь и груш, коккомикоз, клястероспориоз и монилиоз косточковых, антракноз и мучнистая роса смородины и крыжовника, пятнистости листьев, серая гниль земляники). Концентрация рабочего раствора для опрыскивания плодовых деревьев и кустарников 2–3 % (200–300 г на 10 л воды), земляники — 2 % (200 г на 10 л воды). Землянику опрыскивают до отрастания листьев. 10 %-ный раствор препарата применяют для лечения ран на стволах деревьев.

Незаменимый спичечный коробок

В одном спичечном коробке содержится минеральных удобрений (грамм): аммиачной селитры — 17; сульфата аммония — 17; мочевины — 15; кальциевой селитры — 18; натриевой селитры — 22; суперфосфата гранулированного — 22; калийной соли — 20; сернокислого калия — 25; калийной селитры — 25; удобрительной смеси в гранулах — 20; золы древесной — 10; извести-пушонки — 12.

Инструмент для обрезки

Помимо секатора и садовой пилы, для обрезки сада может потребоваться и сучкорез — секатор на длинных ручках, для срезки веток, толщиной от 1 до 2,5 см. Сучкорез понадобится в том случае, если до обрезаемых веток трудно добраться другим инструментом. При покупке сучкореза важными показателями являются вес и балансировка, поскольку этим инструментом придется работать, используя всю длину ручек, или держать над головой. Следует выбирать такую модель сучкореза, с которой вы будете работать без напряжения. Модели с храповым механизмом облегчают обрезку очень толстых или жестких веток, а также сокращают усилие при обрезке любых других ветвей.

Горшочки для рассады

Рассаду выращивают двумя способами — безгоршечным и в горшочках. В первом случае — это рассада овощей, легко переносящих пересадку. После пересадки они быстро подрастают и достигают зрелости минимум на 8-10 дней раньше растений, посеянных непосредственно в открытый грунт (например, кочанный салат). Рассада помидоров, баклажанов, перца должна выращиваться только в горшочках. Оптимальные условия для корней создаются в глиняных и торфоперегнойных горшочках, менее желательны пластиковые емкости. Для большинства овощей, а особенно для капусты и салатов, подходят горшочки из прессованного торфа. Для их изготовления необходимы куски труб, длиной 6–8 см с разным диаметром: от 5 до 9 см, а также деревянная «шайба» (с ручкой) соответствующего трубам диаметра для сжатия почвы в трубу и устройство для выталкивания, полученного таким прессованием, горшочка с посаженным, предварительно, растением. Прессованный горшочек можно обернуть полоской бумаги для удобства дальнейшего ухода за рассадой. Такие горшочки устанавливают в ящик или пластиковый поддон.

Салат «а-ля Дюма» к праздничному столу

Салат подавался на приемах в парижском доме Александра Дюма в 1844–1846 годах. Рецепт его был изобретен самим хозяином. Для приготовления салата необходимы: вареная свекла, вареный картофель, нарезанные кружками; тонкие ломтики сыра, корневого сельдерея и салатных листьев (в равных пропорциях). Для приправы (соуса) — один сваренный желток от сваренного вкрутую яйца на каждые две порции. Желтки растираются с оливковым маслом «в тесто», куда примешивается мелко изрубленная петрушка (или кервель), протертые маринованные корнишоны, французская (белая) горчица, чайная ложка соевого соуса и мелко изрубленные яичные белки. Все разводится уксусом. Количество соуса должно соответствовать количеству салата. В готовый соус выкладывают салат, перчат и перемешивают.

Эстетика сада

Многие плоды декоративных кустарников украшают растения и после опадения листьев, вплоть до середины зимы, пока ими не полакомятся проголодавшиеся птицы. Декоративны и долго сохраняются на растениях плоды у рябин, бересклетов, яблонь китаек; барбарисов, боярышников; калины, снежноягодника, шиповников, айвы и других видов. Плоды таволг, рододендронов, ив, сиреней и ряда других видов придают растениям неопрятный вид, и их удаляют.

Календарь работ

В марте месяце сад продолжает пребывать в глубоком зимнем сне, а значит и садоводу еще можно немного отдохнуть. Но выезжать на участок все-таки необходимо.

Следует проверить, хорошо ли укрыты снегом посадки многолетников и роз. При малоснежной зиме следует уложить снегозадерживающие заграждения из веток и подсыпать снега к зимующим растениям, но принести его из другого места (например, после очистки дорожек), а не отгребать от растений. Вокруг плодовых деревьев, особенно молодых, снег следует утоптать, тем самым нарушив мышиные ходы.

После сильных снегопадов, особенно если стоит оттепель, налипший на ветки деревьев снег может их сломать. Необходимо отряхнуть снег, а если хвойные (туи и высокие можжевельники, например «Скай рокет») растения так и не были перевязаны с осени шпагатом, это стоит выполнить в один из выходных месяца.

В начале месяца сухие семена лимонника китайского, хранившиеся при комнатной температуре, замачивают на пять суток в воде, которую ежедневно меняют. Семена, опустившиеся на дно, используют для посева, остальные выбраковывают. В ящик со смесью дерновой земли, перегноя, песка (2:1:1) семена высевают после подсушивания и присыпают песком, слоем 1 см. Смесь хорошо увлажняют. Посевы выдерживают при комнатной температуре, но не выше 20 градусов в течение месяца, следя за тем, чтобы почва всегда была влажной. Затем ящик переносят на улицу и засыпают снегом. Здесь их хранят до весеннего посева.

Против порчи стволов молодых деревьев мышами используют деревянный каркас, сбитый из трех досок, толщиной 2 см. Каркас приставляют к штамбу дерева, прикладывают четвертую доску и плотно закрепляют проволокой или шпагатом.

Что заготовить весной в лесу

Приятно побродить по лесу ранней весной. В этот период природа еще спит, но есть такие виды растений, у которых листья остаются зелеными даже под снегом, например у брусники и толокнянки. Поэтому эти растения легко найти в лесной чаще. Их листья и заготавливают сразу же после таяния снега, как только становится возможным пройти в лес. Это сырье важно собрать до того, как у растений пойдут в рост молодые побеги, которые при высушивании чернеют.

С растений обрывают исключительно листья, не выдергивая куски корневищ, которые залегают очень близко к поверхности почвы (на глубине 2–4 см). Листья толокнянки напоминают по форме листья брусники, только они более плотные и темно-зеленого цвета с обеих сторон. У брусники нижняя сторона листьев светлее верхней за счет расположенных на ней железок, а края листьев слегка подкручены вниз, чего нет у листьев толокнянки. Листья сушат в проветриваемом помещении, раскладывая их тонким слоем. Водный настой листьев толокнянки оказывает мочегонное и антисептическое действие. Также оказывает вяжущее действие и может применяться при лечении поносов. Для приготовления настоя одну столовую ложку мелко нарезанных листьев заливают 2 стаканами холодной воды, оставить на 8 часов настаиваться, а затем процедить. Принимают по 1–2 столовых ложки 3–4 раза в день. Листья брусники можно применять вместо листьев толокнянки. Кроме того, отвар из листьев брусники оказывает хорошее действие при легких формах гипертонии, воспалении мочевого пузыря; эффективен как противоревматическое средство. Для приготовления отвара 3–4 чайные ложки мелко нарезанных листьев заливают 0,5 л воды и кипятят 5-10 минут, затем настаивают 15–20 минут, процеживают и принимают по 100 мл 3–4 раза в день.

Ранней весной заготавливают почки с различных видов тополей и мужские сережки с тополя черного — осокоря. Их быстро высушивают в духовке при температуре 35 градусов. Применяют при болезнях почек, циститах и при лечении бронхитов с гнойной секрецией Кроме того, отвар из почек можно использовать при разных видах невралгии и артритах. Для приготовления настоя 2 чайные ложки измельченных высушенных почек заливают 1–2 стаканами кипятка, 15 минут настоять и затем процедить. Получается суточная доза. Можно применять и настойку из почек — 4 раза в день по 50 капель. Весной, в период сокодвижения с разных пород деревьев заготавливают кору с крушины, калины, ивы белой и козьей. Чтобы не ошибиться при заготовке коры крушины, следует присмотреться к ее поверхности: гладкая, темно-бурая, с чечевичками в виде беловатых поперечных черточек, которые на старых ветках расплываются в виде серых пятен. Если кору соскоблить ногтем, обнаружиться пурпурно-красный пробковый слой. Для того чтобы снять кору и не навредить растению, на ветвях делают продольные и поперечные, но не круговые надрезы. Отсеченные таким образом куски коры в период сокодвижения легко снимаются. Сушат кору на чердаках или в других хорошо проветриваемых местах. Кору калины и ивы используют сразу после заготовки и высушивания, а кору крушины выдерживают в сухом месте еще один год или подвергают нагреванию в духовке в течение 2 часов при температуре 100 градусов. Свежую, только что высушенную кору крушины использовать нельзя. Отвар (20 г измельченной коры на стакан кипятка) из коры крушины оказывает слабительное действие через 8-10 часов. Отвар из коры калины (20 г измельченной коры на стакан кипятка, принимать по столовой ложке 3 раза в день) применяют для повышения свертываемости крови, то есть в качестве кровоостанавливающего средства, в том числе и при геморрое. Кора ивы — это природный заменитель аспирина, поэтому, как и синтетическим препаратом, корой лечатся при простуде, остром и хроническом ревматизме, подагре, хронических бронхитах. Наружно применяют в виде ванн при потливости, особенно ног; при кожных заболеваниях, для накладывания в форме кашицы при нарывах. Густой отвар из стертой в порошок коры применяют при лечении гнойных ран. При ангинах и воспалении десен отваром коры полощут горло и рот. Кора ивы входит в состав эффективных потогонных сборов, состоящих из равных частей измельченной коры ивы, плодов аниса, листьев мать-и-мачехи, цветков липы, плодов малины. Столовую ложку смеси заливают двумя стаканами кипятками, кипятят 5 минут, затем процеживают и принимают на ночь по 1–1,5 стакана. Другой потогонный сбор: равные части измельченной коры ивы, листьев мать-и-мачехи, травы душицы. Две столовые ложки смеси заливают 2 стаканами кипятка, кипятят 5-10 минут, затем процеживают и принимают по 1–1,5 стакана на ночь. Можно использовать только настой из коры ивы — 1 чайную ложку измельченной коры на 2 стакана холодной воды, настаивать 8 часов. Получается суточная доза, которую разбивают на равные порции для приема. Отвар для полосканий полости рта и горла при воспалительных процессах: три части измельченной коры ивы и две части цветков липы. Из смеси взять 2 столовые ложки, залить стаканом кипятка, укутать и настаивать 15–20 минут, затем процедить.

* * *

В разгар весны, на смену отцветшим ранневесенним луковичным растениям приходят другие виды. Среди принимающих эстафету цветения в апреле-мае — хохлатки. В отличие от большинства представителей семейства маковых, хохлатки — мезофиты, то есть обитатели более увлажненных мест. Приспособлением к раннему пробуждению и цветению у хохлаток являются клубневидные утолщения корней, запасающие питательные вещества.

Весной, в широколиственных и хвойно-широколиственных лесах Европейской части можно встретить цветущими хохлатку полую (Corydalis cava) с темно-фиолетовыми, фиолетово-розовыми или белыми цветками, хохлатку плотную Corydalis solida (С. halleri) с розово-фиолетовыми цветками, появляющимися в апреле-мае, хохлатку Маршалла (Corydalis marschalliana), со светло-желтыми цветками, появляющимися в апреле-мае. Хохлатка крупноприцветниковая (Corydalis bracteata), также со светло-желтыми цветками, встречается в Западной и Восточной Сибири. В местах произрастания хохлатки, под покровом влажных, богатых перегноем лесов цветущие хохлатки весной доминируют в травостое, разливаясь цветущим ковром среди деревьев. Помимо лесных видов, есть еще и горные хохлатки, которые встречаются на альпийских лугах, по границе тающего снега, где почвы достаточно увлажнены. А, вообще, в природе произрастает около 400 видов этих весенних растений.

Ботанические особенности. Цветки у хохлаток собраны в кистевидное рыхлое соцветие. Один верхний лепесток цветка имеет резко выраженную шпору.

В шпорах собирается нектар. Это — специализированные нектарники, куда проникнуть могут лишь насекомые с длинным хоботком — медоносные пчелы, садовые шмели и некоторые виды бабочек. Те виды хохлаток, что цветут рано весной, опыляются самцами комаров, ранневесенними мухами — журчалками. Плоды — тонкие стручковидные коробочки. Благодаря легкому распространению семян и способности их прорастать в самых неудобных местах, например в щелях каменной кладки дорожек и стен, например у хохлатки желтой, этот вид может заполонить сад. Это, правда, не относится к другим видам хохлаток, выращиваемых в саду.

Хохлатка для «ленивых». В том, как хохлатка желтая (Corydalis lutea) размножается самосевом, есть и преимущество. Это для тех, кто не может всерьез заниматься садом. Ковер из цветов хохлатки, под пологом садовых деревьев будет «соткан» без всякого труда. Чтобы приостановить в дальнейшем ее распространение, достаточно ограничивать количество созревающих семян, частично срезая стебли с цветками. Есть и еще одно преимущество у желтой хохлатки: если в течение лета почва высохнет, хохлатка потеряет листья, но после обильного увлажнения они снова появятся.

Хохлатки у законодателей садовой моды. В последние годы хохлатки стали очень популярны в Британии, благодаря вошедшим в моду природным садам. Они идеальны для создания островков нетронутой природы. Часто их высаживают в бордюрах и в группах из кустарников. Чаще всего выращивается наиболее подходящая местному климату хохлатка извилистая (Corydalis flexuosa) с небесно-голубыми цветами. А ее садовая форма «Purpl Leaf», помимо красивых соцветий, отличается еще и декоративной листвой с пурпурным оттенком, который усиливается после отцветания растений. В Шотландии, где климат холоднее, в альпинариях выращивают хохлатку кашмирскую (Corydalis caschmeriana). Это невысокое растение с сильнорассеченными листьями. Небесно-голубые цветки, длиной до 2 см собраны по 3–8 штук в кисти. Редкий вид с альпийских лугов Гималаев. Из других холодостойких видов хохлаток, с цветками голубых оттенков, выращивают хохлатку дымянколистную (С. fumariifolia), хохлатку Турчанинова (С. turtschaninovii), не забывают на островах и про нашу хохлатку крупноприцветниковую (С. bracteata), родом из Сибири. Для каменистых садов используют хохлатку Шангина (С. schanginii, подвид Ainii) с узкими, сиреневыми, длиной до 4 см цветками с темными отворотами и прямыми, острыми шпорцами. В природе вид встречается в песчаных и глинистых пустынях.

Из наиболее распространенных европейских видов, доступных нашим садоводам, можно назвать два и о них подробнее.

Хохлатка полая (Corydalis cava) — многолетнее растение с крупным шарообразным клубнем, постепенно сгнивающим снизу и изнутри и нарастающим сверху. Стебель высотой до 40 см с двумя дважды- или триждытройчатыми в верхней части листьями. Цветковая кисть на длинном цветоносе. Венчик цветка длиной до 2,5 см, темно-фиолетовый, фиолетово-розовый или белый. Цветет в конце апреля — мае, а семена созревают в конце мая — начале июня. В природе встречается в лесах разного состава, в том числе и в нечерноземной полосе средней России, часто — по оврагам. Семена распространяются муравьями.

Хохлатка плотная (Corydalis solida) — наиболее популярный в культуре вид, имеющий садовые формы. Это многолетнее растение с небольшим плотным клубнем до 1,5 см в диаметре. Стебель высотой 10–25 см с двумя черешковыми листьями с дважды- и триждытройчатыми пластинками. Венчики цветков длиной до 2 см, лавандово-пурпурные, собраны в сравнительно плотные (отсюда и видовое название), цилиндрической формы кисти. Цветет в апреле-мае, обильно в течение 20–25 дней. В природе растет в светлых лесах, на полянах и опушках, незадернованной почве и быстро исчезает по мере развития травяного покрова, особенно из корневищных трав. Это необходимо учесть при выращивании этого вида в саду. В заброшенных садах быстро дичает и распространяется самостоятельно благодаря «работе» муравьев, растаскивающих семена. Садовая форма «Beth Evans» имеет цветки светло-розовой окраски, у формы «G.P. Baker» — малиново-красные, у формы «Dieter Schacht» — с мягким палево-розовым оттенком.

Уход за хохлатками. Эти растения очень неприхотливы. Для посадки лесных видов выбирают свободные пространства под деревьями, которые создают необходимую тень для растений. Только в таких местах хохлатки будут полноценно развиваться и цвести. В тени деревьев летом остается достаточное количество влаги в почве, необходимое для сохранения клубеньков хохлатки в жаркое летнее время.

В природе, в широколиственных и смешанных лесах, где произрастают хохлатки, почва состоит из перепревшей листвы и частично — хвои. Это же требуют хохлатки и в саду. При посадке растений добавляют листовую землю, принесенную из леса или садовый компост, до 10 кг на квадратный метр. Предварительно почву перекапывают на штык лопаты. Клубеньки высаживают в конце августа — начале сентября. Позднее высаживать нежелательно, поскольку к середине сентября хранящиеся клубни начинают прорастать. Глубина посадки до 5–7 см, расстояние друг от друга 8-10 см.

Крупные клубни, особенно у центрально-азиатских видов, высаживают на глубину 10–15 см, на хорошо освещенные горки, возвышенные места. Для горных хохлаток, как нижнего яруса (хохлатка голостебельная, х. дарвазская, х. Ледебура, х. Попова), так и альпийских (хохлатка кашмирская), подходят более тяжелые почвы с хорошим дренажем.

Вскоре после цветения у основной массы видов хохлаток надземная часть отмирает. Чтобы места посадки клубней не заросли сорняками и не затаптывались, что хохлатки не переносят, их отмечают колышками и пропалывают. Если же осенью их необходимо пересадить, то клубни выкапывают, пока на растениях есть листья. Клубни сохраняют в ящиках или горшках, наполненных почвой или песком. Субстрат, где хранятся клубни, при пересыхании, опрыскивают водой.

На зиму хохлатки по возможности укрывают 10-сантиметровым слоем листвы. Если в саду хохлатка еще недостаточно размножена, то цветы для букетов лучше не срезать. Стебель у растений короткий и его срезают вместе с листьями, тем самым лишая клубень питания. Не накопив достаточного количества питательных веществ, такие клубни на следующий год не дадут цветков.

Размножение. Свежесобранные семена хохлатки высевают в грунт осенью. Для посева почву тщательно рыхлят. Расстояние в рядках 1–1,5 см, междурядье — 5–8 см. Через два года сеянцы выкапывают и пересаживают на постоянное место. Другой, упрощенный способ посева — непосредственно на постоянное место. В этом случае почву готовят летом и сразу же после созревания высевают семена. Молодые растения обязательно пропалывают и поливают в засушливые периоды.

Хохлатка на подоконнике. Потребуются клубни хохлатки, которая цвела весной. Для этого во время цветения отмечают растения с хорошо развитыми листьями и цветками, установив рядом пластмассовую или металлическую этикетку. В середине июня клубни выкапывают с комом земли. Клубни находятся в почве на глубине 10–15 см, поэтому используют лопату. Ком земли с клубнем высаживают в горшок, так чтобы клубень оказался на глубине 10 см под слоем земли. Почву для посадки берут с того же места, где росла хохлатка. Горшок прикапывают в затененном месте (у сарая, под кустами или деревьями), засыпая почвой на 1,5–2 см и сверху — сухой листвой, слоем 5 см. В засушливое время опрыскивают водой. С наступлением холодов горшок откапывают, оставляют зимовать только под снегом. Чтобы приурочить цветение хохлатки к началу марта, за 20 дней до намеченного срока необходимо откопать горшок из-под снега и перенести на 4–5 дней в прохладное помещение с температурой 3–7 градусов тепла и ежедневно поливать водой комнатной температуры. Затем горшок укрыть колпаком из темного материала и перенести в комнату на светлое место. Оптимальная температура в это время — 12–15 градусов. Почву регулярно увлажняют. Как только появятся цветочные стрелки, затенение убирают, и уже в течение нескольких дней цветки раскроются.