Интернет-журнал "Домашняя лаборатория", 2007 №10

Домашнее пивоварение: технология двух кастрюль

(Michael)

Предлагаемая технология относится к Баварскому (отварочному) способу пивоварения[84]. Традиционно считается, что он более сложен, по сравнению с Английским (настойным) способом, но дает больший выход сахаристых веществ, и, следовательно, можно использовать меньшее количество зерна. Возможно, что так оно и есть, при больших объемах пивоварения. В промышленных технологиях, основанных на Баварском способе, для достижения большего выхода сахаристых веществ используют более сложные двух и более стадийные процессы.

В домашнем же пивоварении, на практике, оказалось, что упрощенный традиционный Баварский способ, дает тот же выход, что и традиционный Английский. По затратам времени оба способа тоже сравнимы. В целом же Баварский способ более легок для домашнего применения, поскольку не требует отслеживания и регулирования температуры в процессе затирания солода.

Теоретическое обоснование предлагаемой технологии, в том числе выбор объемов емкостей, а также выбор другого вспомогательного оборудования, проистекает из следующей фундаментальной стратегии: использовалось то, что удалось найти на кухне.

Итак, начинаем… с ячменного солода. Его я сам не делаю, покупаю готовый. Большим мешком, так дешевле. Отмеряю с помощью мерной банки по 1,3 кг и расфасовываю в полиэтиленовые пакеты. Из одного такого пакет получается примерно 9 литров пива. Имейте в виду, что сейчас (например, в США и Канаде) производят некоторые виды солода, которые не пригодны для варки пива по Баварскому способу.

Солод необходимо раздробить. Я пользуюсь крупорушкой, но возможно подойдет и кофемолка. Это очень ответственная операция. С одной стороны нужно дробить как можно мельче, чуть ли не в муку, поскольку это облегает доступ воды к зернам крахмала и, следовательно, увеличивает выход сахаров. С другой стороны, чем мельче дробина, тем дольше идет фильтрация (о ней позже). Порой слишком долго. Крупная дробина дает некачественную фильтрацию. Фильтровать приходится несколько раз, что тоже затягивает процесс. То есть существует какой-то оптимум дробления, который нужно подобрать.

Половину дробины засыпаем в малую кастрюлю (МК, далее по тексту). Ее объем где-то примерно 7 литров. Эта кастрюля для варки дробины. Варка части солода является основой Баварского способа. При варке разрушаются крахмальные зерна. В результате ферментам легче будет добраться до крахмала, чтобы порезать его до простых сахаров. Правда сами ферменты в этой половине солода будут деактивированы при варке, но они ведь есть во второй половине, которую мы не будем варить.

Остальная часть дробины подождет своей очереди. Обратите внимание, что чашка как раз вмешает половину дробины, получившейся из 1,3 кг солода.

А вот и вторая кастрюля. Ее объем примерно 10 л, на этом основании будем ее называть большой кастрюлей (БК в дальнейшем). В этой кастрюле будем затирать (осахаривать) солод. Подогреем пока в ней воду до 62 градусов. Почему до этой температуры? Когда зальем такой водой дробину, то ее температура упадет примерно до 52 градусов. Выше этой точки начинают работать ферменты из группы амилаз, следовательно, дробина будет пока намокать, пропитывать водой, но осахаривания не будет. Кстати о воде. Плохая вода — плохое пиво. Ищите хорошую воду или очищайте ту, что из крана.

Когда вода нагреется до нужной температуры, то половину ее заливаем в МК. Помешивая при этом. Поварешка с прорезями, ей удобно работать.

На фотографии МК, подготовленная к варке солода. Выглядит не слишком аппетитно. Белесый цвет создается крахмалом, перешедшим из дробины в затор.

Вторую половину солода, из чашки, засыпаем, помешивая, в БК.

Пока идет варка части солода, остальной солод в БК будет набухать. Ферменты, при этом перейдут в раствор. Полотенце под БК — это чтобы затор не остывал слишком быстро. Также, с этой целью, БК накрыта крышкой.

Варка части солода в МК. В начале необходимо, время от времени, помешивать. Иначе дробина ляжет на дно МК и может пригореть. Пиво при этом будет безнадежно испорчено. В дальнейшем МК можно, и нужно, накрыть крышкой. Нагревающаяся вода, а потом и пузыри, не дадут осесть солоду на дно. Варить нужно 30 минут, от момента закипания.

Готовое варево.

Переливаем варево из МК в БК, помешивая при этом.

Температура в БК должна получится градусов 70–75, но не более (у меня обычно получается 70 градусов). При 75 градусах ферменты инактивируются. Оптимум температуры для декстраз 68–70 градусов. Ферменты этой группы режут молекулы крахмала на длинные куски, тоже сахара, но трудно усваиваемые дрожжами. Для амилаз оптимум 60–65 градусов, они вступят в действие чуть позже, по мере остывания затора, превращая декстрозу, и аналогичные, в более простые сахара, вплоть до глюкозы, усваиваемые дрожжами. Это может происходить и в процессе фильтрации.

Солод, который я использую, обладает очень хорошей ферментативной активностью (хотя может крахмала в нем могло бы быть и побольше). Весь крахмал переходит в растворимые сахара почти сразу. Фильтровать сусло можно только после этого. Если солод не очень активен, то необходимо определить, как долго следует выстаивать затор до фильтрации. Делается это с помощью йодных проб. Каплю настойки йода смешивают на стекле с каплей затора. Синий цвет свидетельствует о наличии крахмала в заторе. Если крахмала нет — цвет не меняется. Красный цвет — переходной.

Основу фильтрационной установки, я изготовил из ненужной небольшой кастрюльки. В дне кастрюльки сделано отверстие, в которое вкручен штуцер. На штуцер надет кусок химически инертной трубки (пищевого или медицинского назначения).

Сверху на кастрюльку ставится другая кастрюля, но большего размера и коническая. Просто такая ненужная под рукой оказалась. Отверстия в дне, диаметром 3–5 мм, были сделаны с помощью дрели.

Вот как это все выглядит в сборе, перед проведением фильтрации сусла. Лаптоп тут не причем, просто он там всегда стоит.

Фильтрация сусла производится через слой дробины. С помощью поварешки с прорезями вылавливаем дробину из БК и засыпаем ее фильтровальную кастрюлю. Дробину слегка утрамбовываем. Следует, по возможности, выловить почти всю дробину.

Затем осторожно заливаем затор (сколько войдет, остальное по ходу), в фильтровальную кастрюлю. Главное, не потревожить фильтровальный слой дробины.

Внизу, в бутыль, потечет сусло. Вначале оно будет мутным. Следует дождаться, пока не будет поступать прозрачное сусло. Прозрачность сусла будет заметна в трубке. Мутное сусло следует вернуть обратно в фильтровальную кастрюлю.

Вот какое сусло должно получаться в результате фильтрования. Будет примерно две таких бутыли. Это немного маловато, чтобы заполнить БК. Так уж получилось. Поэтому в МК нагреваем немного воды до 75 градусов и тоже пропускаем через фильтровальную установку, чтобы полностью заполнить БК суслом. С этой целью и солода было в самом начале взято немного больше, чем нужно.

Следующий этап — варка сусла. Варить нужно не менее двух часов. А варить дольше не имеет смысла. В процессе варки все белки (ферменты) денатурируются и перейдут в нерастворимую форму. Сусло при этом более или менее простерилизуется. Жесткие соли воды осядут тоже. БК следует накрыть крышкой. Следите, чтобы сусло не закипело слишком сильно — оно пенится.

На этом этапе добавляется хмель (шишки хмеля). Хмель на самом деле не хмелит. Он придает горечь сладкому пиву и, самое главное, является природным консервантом для пива. Хмель препятствует росту всех микроорганизмов, кроме дрожжей. Когда, как и сколько добавлять хмеля — решает каждый сам. Это тоже во многом определяет вкус пива. Я добавляю 8 грамм прессованного хмеля, как только закипит сусло.

Отмеренное количество хмеля помещаю в БК в мешочке из очень мелкой нейлоновый сетки. После варки сусла мешочек с хмелем просто напросто удаляется. Изначально он был белый, но результате долгого использования потемнел.

После варки суслу следует дать отстоятся, какое-то время, чтобы все, что должно осесть, осело. Это может быть и несколько часов, где-нибудь 2–4 часа, можно больше. Затем резко охладить БК с суслом, например холодной водой со льдом. Затягивать охлаждение не стоит — сусло побуреет за счет холодного растворения белков, что нежелательно.

Все. Сусло готово к сбраживанию. На фотографии оно перелито для сбраживания в 10 литровую бутыль. С помощью гибкой пластиковой трубки. Осторожно, так чтобы не зацепит осадок. В бутыль будет также добавлена закваска (справа) пивных дрожжей (осадок от предыдущего сбраживания). Хранится в холодильнике. Дрожжи низкотемпературные, для лагера. Бутыль закрыта пробкой с водяным затвором. Последний выпускает избыток углекислого газа из бутыли, но не пропускает кислород в бутыль. Если кислород будет попадать в сусло, то дрожжи перейдут на дыхание, вместо брожения. А при дыхании этиловый спирт и углекислый газ (для пены) не образуются.

Сбраживание происходит где-то при температуре 5 градусов, во всяком случае не более 8 градусов. Для сбраживания используется старый (в смысле ненужный) бытовой холодильник. Сбраживание у меня занимает две недели.

После основного сбраживания, пиво (уже пиво, но еще молодое, зеленое) разливается с помощью трубки в герметичные посудины для дображивания и насыщения углекислым газом. На фотографии представлены возможные варианты: специальные многоразовые пивные бутылки и неспециальные банки для консервирования, с наворачивающимися крышками. Дображивание происходит в небольшом холодильнике, при температуре близкой к нулю градусов, во всяком случае не более 2 градусов. Пиво можно будет пить где-то через 3–4 недели, но лучше подержать пару месяцев.

Дать книге вторую жизнь

Ю. Ф. Малышев

Восстановление подержанной, а тем более почти разрушенной книги — нужное и увлекательное дело, приносящее книголюбу глубокое удовлетворение. Но не менее важно предупреждение преждевременного износа книги, потери ею первоначальной привлекательной формы, происходящих в основном по вине типографий, выпускающих книгу небрежно, с явным полиграфическим браком, к тому же часто применяющих при оформлении книг некачественные материалы.

Целый ряд дорогих изданий, в том числе и подписных, выпускается с покрытием корочек ледерином на бумажной основе, причем, как правило, на покрытии не выполнен по настоящему рубчик (шарнир), что приводит к разрушению покрытия на сгибе после нескольких раскрытий.

Большое число книг, например серии «Классики и современники», «Мир приключений» и др., выпускается в мягкой обложке с проклеенным корешком. Большинство этих книг после первого чтения распадается на части, принося досаду и огорчение обладателям этих книг.

Мои советы и рекомендации предназначаются любителям книги, желающим приобщиться к увлекательному делу продолжения жизни книги — любительскому переплету и реставрации книги.

Работы, связанные с ремонтом книги, можно разделить на несколько этапов, включающих восстановление блока и корочек, а также внешнее оформление книги.

При восстановлении блока в процессе ремонта книги я различаю следующие виды работ:

• Переделка блока новой книги в мягкой обложке с проклеенным корешком.

• Восстановление блока распавшейся книги в мягкой обложке с проклеенным корешком (с ремонтом отдельных листов).

• Реставрация обычного блока, состоящего из тетрадей (корешок сильно разрушен, и восстановление тетрадей нецелесообразно).

Восстановление обычного блока (блок целый, кроме первой и последней тетрадок, у которых разрушены на сгибах первые листы, причем обнажилась марля, или блок деформирован).

Реставрация обычного блока с полной разборкой (выпали и потрепаны отдельные листы, частично разрушен корешок, возможно и целесообразно восстановление тетрадей).

Книги, выпускаемые в мягком переплете, как правило, проклеены на корешок и составлены из листков, а не из тетрадей, как при классическом переплете. Причем каждая типография применяет свою технологию подготовки корешка книги к проклейке. Одни проклеивают корешок книги при гладкой обрезке, другие корешковую часть блока делают рифленой, а третьи — даже «рваной». Наиболее непрочна книга, изготовленная по первой технологии. В этом, случае книжки хватает на одного-двух аккуратных читателей, затем она, как правило, распадается на части. Кроме того, даже при очень прочной склейке корешка наблюдается, как неизбежное, следующее: корешок, оставаясь по толщине примерно первоначального размера, деформируется, делаясь вогнутым внутрь книги, а блок со стороны переднего обреза «пухнет», сам передний обрез становится выпуклым (рис. 1), уголки листков даже при аккуратном обращении читателя с книгой неизбежно загибаются, лохматятся — книга теряет вид.

При настоящем дефиците книг подобное явление, конечно, нежелательно и вызывает много огорчений у книголюбов,

Рис. 1. Изменение внешнего вида блока в мягкой обложке в процессе чтения книги

Чтобы сберечь книгу и обеспечить ей долгую жизнь, в печати появлялись неоднократные рекомендации книголюбам по дополнительным работам по переплету книг, выпущенных в мягкой обложке, и заключению их в твердые корочки. Авторы рекомендуют на корешковой части блока сделать несколько пропилов типа «ласточкин хвост», пропустить в полученные желобки нитки с клеем и т. д. Подобные рекомендации в основном верны, но они половинчаты, а у некоторых авто-, ров глубоко ошибочны, ибо предлагают подклеивать форзацы к готовому блоку после обмотки «ласточкиных хвостов». На чем же будет держаться блок? На бумаге и клее? А половинчаты потому, что в конечном итоге не дают ожидаемого результата по той причине, что блок, его корешок не подвергаются коренной переделке, что просто необходимо.

В своей практике я, занимаясь с подобными книгами или журнальными подборка ми, делаю вогнутый передний обрез. Не скругленный корешок, а, повторяло, вогнутый передний обрез. А корешок при этом сам получается скругленным (об этом речь пойдет ниже).

Для этого с корешковой части книги (лучше работать с книгой, пока она новая) снимаю бумагу мягкой обложки, все лишнее до клея и часть клея, но так, чтобы блок не распался, а остался целым. Делаю это обыкновенным рубанком с хорошо отточенной железкой в переплетных тисках (рис. 2).

Рис. 2. Обработка корешка книги рубанком.

Чтобы при этом не получить рваные края обложки и крайних листов блока, предварительно слегка надрезаю уголки корешка лезвием бритвы (рис. 3).

Рис. 3. Подготовка корешка книги к обработке рубанком

Если мягкая обложка несет на себе дополнительную информацию, кроме фамилии автора и названия книги, или имеет неповторимое художественное оформление, оставляю ее в блоке, если нет — удаляю. Закладываю в середину книги сигнальный лист бумаги или закладку и делю блок на отдельные тетради. Крайние тетради по 3–4 листа (потом к ним подклеятся форзацы и они станут толще), остальные — по 7–9 листов (в зависимости от толщины бумаги). Средние тетради могут быть потолще (15–18 листов).

К крайним тетрадям подклеиваю форзацы (рис. 4).

Рис. 4. Изготовление форзаца

Внутренние форзацы — целиком бумажные. К наружным форзацам со стороны корешка подклеиваю тканевую полоску. Применяю для этой цели суровое полотно, предварительно хорошо его прокрахмалив, а после высыхания — прогладив утюгом. Форзацы готовлю по длине и ширине на 5–7 мм больше размеров блока. Подклеиваю их заподлицо с корешком тетрадей, а выступающие за тетрадь части обрезаю по ее контуру острым ножом или лезвием бритвы.

Итак, тетради блока подготовлены для пропилов.

С обеих сторон блока, разделенного на тетради, кладу прокладки из твердого картона толщиной 1, 5–2 мм и сталкиваю блок на верхний обрез, а затем на корешок в тисках (рис. 5).

Рис. 5. Сталкивание блока на корешок перед пропилами «ласточкин хвост».

Тиски переворачиваю, корешковую часть блока вместе с картонками выдвигаю из тисков на 10–12 мм (не нарушая, конечно, формы блока), крепко затягиваю и осуществляю пропилы «ласточкин хвост» шлицовкой под углом 15–30°. (Больший угол, как показывает практика, нежелателен.) Для книги с высотой блока 200 мм достаточно трех пар пропилов, равномерно расположенных по корешку. Расстояние крайних пропилов от обрезов около 20 мм (рис. 6).

Рис. 6. Вид корешка после выполнения пропилов «ласточкин хвост»

Для подборок из журналов «Новый мир», «Москва» и др. делаю 4–5 пар пропилов (последовательность подготовки таких подборок: подборка номеров, обработка корешка рубанком, проклейка корешка, обрезка блока по выбранным размерам, разборка на тетради, подклейка форзацев, пропилы).

На какую глубину делать пропилы? Она связана прежде всего с толщиной блока. Чем толще блок, тем глубже должен быть пропил. Но в то же время глубина пропила ограничивается шириной корешкового поля. Чем меньше это поле, тем мельче должен быть пропил. Чем больше это поле, тем свободней и уверенней чувствует себя переплетчик. Ведь надо обеспечить свободную раскрываемость книги и хорошую видимость текста. Книги из серий «Классики и современники» и «Мир приключений», как правило, не толще 20–25 мм и имеют достаточной ширины корешковое поле, поэтому допускают глубину пропилов 3–4 мм, что при завершении переплета обеспечивает достаточную прочность корешка и хорошую видимость текста.

У подборок из журналов «Новый мир», «Москва» и др. глубину пропилов можно доводить до 5–6 мм в зависимости от толщины блока.

Все эти параметры (глубина пропила, ширина корешкового поля, толщина блока) взаимосвязаны. Дать окончательную рекомендацию по глубине пропила нельзя, да и не нужно, так как эти навыки приобретаются опытом.

Ну вот, пропилы выполнены. При этом в местах пропилов некоторые тетрадки снова «сцепились» друг с другом по оставленному клеевому слою и их надо аккуратно разъединить. После этого приступаю к формированию переднего обреза и корешка.

Разобранный на тетради блок закладываю в тиски передним обрезом вниз и устанавливаю на цилиндр-оправку (рис. 7), диаметр которого выбираю в зависимости от толщины блока. Заметим, что цилиндры разного диаметра (20, 30, 40, 50, 60, 70 мм) делаются из труб). Чтобы оправка была устойчива, примерно 1/3 ее следует удалить. Блок зажимаю в тисках так, чтобы его тетради могли свободно перемещаться друг относительно друга при сталкивании на цилиндр. Таким образом формируется передний обрез, а следовательно, и корешок.

Рис. 7. Формирование переднего обреза на цилиндрической оправке

В большинстве популярных изданий по переплетному делу идет речь о формировании корешка. Однако в этом случае передний обрез не всегда получает правильную и привлекательную форму, а ведь таким он и останется. А когда мы формируем передний обрез и корешок блока получается с некоторыми дефектами, эти дефекты скрыты от глаза и в известной степени нивелируются наклейкой каптала и отстава. А передний обрез получает такую форму, которую мы пожелаем.

Теперь перехожу к корешку, учитывая, что все последующие работы с ним производятся так, чтобы форма переднего обреза больше не нарушалась.

Блок, передний обрез которого сформирован, перемещаю в дисках, как показано на рис. 8.

Рис. 8. Расположение блока в тисках перед формированием грибовидного корешка; К — глубина пропила

Корешковая часть выступает за пределы тисков на глубину пропила К. В этом положении блок надежно зажимаю в тисках, а затем большими пальцами отжимаю корешки тетрадей в обе стороны — делаю так называемый грибовидный корешок (рис. 9).

Рис. 9. Формирование грибовидного корешка блока, собранного из листов

После этого корешковую часть блока выдвигаю из тисков на 15–20 мм для «сшивания» (рис. 10).

Рис. 10. Блок, подготовленный для сшивания: М — толщина блока; N — толщина корешка

При этом размер N должен быть больше размера М (размер М берется не при сжатом тисками блоке, а в свободном его состоянии) на предполагаемую толщину сторонок плюс 1–2 мм.

«Сшиваю» блок по прорезам «ласточкина хвоста», предварительно заполняя клеем каждую пару пазов непосредственно перед обмоткой нитками. Для заполнения пазов клеем ПВА применяю шпатель толщиной 0,3 мм и шириной 5 мм. Нитки использую капроновые. На каждом «хвостике» делаю 3–5 оборотов в зависимости от толщины блока (рис. 11). На крайние пазы приходится на один оборот больше. Концы ниток обрезаю заподлицо с поверхностью корешка.

Рис. 11. Схема обмотки «ласточкина хвоста» на корешке

Пропуская нитку в пазы «хвостика», избегаю натяга, то есть выбираю только слабину, чтобы не сжимать корешок. После укладки ниток проверяю размер N корешка, довожу его до размера М плюс толщина сторонок.

Затем наклеиваю каптал и пропитываю корешок клеем «Латекс». После высыхания его наклеиваю на корешок (по всей ширине) полоску бумаги. Блок готов для вклейки его в переплетные крышки.

При восстановлении блока такой книги придется выполнить несколько операций:

• Заключить части распавшейся книги в тиски, выровнять корешок и обработать его рубанком, как было указано в предыдущем разделе.

• Отдельные поврежденные листы реставрировать. Чаще всего такие листы повреждены со стороны переднего обреза. Надо аккуратно обрезать их параллельно кромке переднего обреза, однако не в ущерб переднему полю, а недостающую ширину листа восстановить подклейкой полоски бумаги со стороны корешкового поля.

• Блок столкнуть на верхний обрез и корешок, затем корешок проклеить. После высыхания клея подвергаются чистке передний, верхний и нижний обрезы блока. Выполнить это можно с помощью шкурки или напильника (при этом блок должен быть заключен в твердые картонные прокладки и зажат в тиски). Но лучший результат дает обработка обрезов на крупнозернистом наждачном круге. При этом можно обойтись и без тисков, но заключение блока в твердые картонки и закрепление его в них (можно с помощью изоленты) необходимы.

• После обработки обрезов блок делится на тетрадки и повторяются операций, описанные в разделе «Переделка блока новой книги в мягком переплете».

В данном случае восстановление тетрадей блока нецелесообразно, так как при реставрации средней (разрушенной) части парных листов, хотим мы этого или нет, происходит заметное утолщение корешка тетради, а если тетрадей много, то блок с толстым корешком будет иметь неприглядный неестественный вид. Поэтому следует избавиться от тетрадей, аккуратно обрезать их корешки и собрать блок из листов, как это рекомендовалось в предыдущих разделах.

Такие книги, как правило, имеют не только разрушенный корешок, но и повреждения большой части листов со всех остальных сторон. Таким образом, работы по реставрации книги сводятся прежде всего к восстановлению отдельных листов, дефекты которых могут быть самые разнообразные, например, порывы листов, нарушение их кромки со стороны какого-либо обреза или с двух сторон, разрушение листа со всех сторон.

Заметим, что порывы листов практически во всех случаях можно склеить встык клеем ПВА.

При нарушении кромки стороны переднего обреза следует поступить, как указано в разделе «Восстановление блока распавшейся книги в мягкой обложке». Когда подобному ремонту подвергаются несколько листов подряд, то корешковые поля надо обрезать лесенкой, чтобы после подклейки полосок бумаги швы смежных листов не ложились один на другой, а располагались на некотором расстоянии К (рис. 12) друг от друга, заметно не увеличивая тем самым толщину корешковой части блока.

Рис. 12. Схема подклейки при ремонте смежных листов: К — расстояние между соседними швами

Если кромки листов повреждены с двух или даже с трех сторон, но степень этих разрушений невелика и укладывается в размер предполагаемой дальнейшей обработки (обрезки, опиловки) обрезов, то указанные листы оставляем в блоке.

В том случае если разрушения листа значительны, следует обрезать его со всех сторон, оставляя поле до текста от 5 до 10 мм (рис. 13, а). Затем на чистом листе бумаги (бумагу желательно подобрать по толщине и цвету соответствующей бумаге ремонтируемого блока) производим разметку и вырезку окна с припуском внутрь 2–3 мм на каждую сторону для вклейки ремонтируемого листа (рис. 13, б). Чтобы осуществить четкое без перекоса наклеивание обрезанного листа книги на окно листа-подложки, стоит воспользоваться простым приспособлением — прямоугольником. Линейки прямоугольника располагают отступя 2–3 мм от края окна подложки (рис. 13, в), а затем накладывают книжный лист на подложку вплотную к сторонам прямоугольника катетам треугольника), предварительно нанеся тонкий слой клея по периметру книжного листа. Чтобы исключить сморщивание и коробление, склеенный лист помещают в старую, специально для этого предназначенную книгу до полного высыхания клея.

Рис. 13. Последовательность ремонта листа в рамке: А — ширина листа после обрезки, В — высота

Закончив ремонт листов, собираю их в блок постранично, сталкиваю его на верхний обрез и корешок в тисках, слегка затягиваю тиски и проклеиваю коре-

После высыхания клея подвергаю обрезы блока обработке, предварительно зафиксировав блок между обкладками из твердого картона (можно использовать старые сторонки обложки этой же книги) и затянув изолентой. Не забудьте при этом прочертить на блоке линии границ обработки.

В отличие от книг, о которых шла речь в разделе «Восстановление блока распавшейся книги в мягкой обложке», где обрезы блока подвергались практически Только чистке и снимаемый с обрезов слой загрязненной бумаги не превышал 0,3–0,5 мм, здесь мы обрабатываем обрезы блока основательно, снимая с каждой стороны от 1 до 2–3 мм в зависимости от степени износа. Такую значительную обработку легче и удобней всего производить на крупнозернистом наждачном круге (точило, естественно, должно быть оборудовано отсасывающей вентиляцией).

Следует отметить, что обрезать такие книги на гильотине нецелесообразно, так как осуществить при этом обрезку на 1,5–2 мм практически невозможно, и мы просто изуродуем книгу. Обрезав же книгу на 5–6 мм с каждой из трех сторон, мы получим куцый блок. Уменьшение же обычного формата книги на 2–4 мм, что успешно достигается применением наждачного круга при обработке обрезов блока, практически не влияет на внешний вид книги.

Обработанный таким образом блок разделяю на тетради и повторяю дальнейшие работы, описанные в разделе «Переделка блока новой книги в мягком переплете».

В настоящее время редко встретишь книгу в обычном переплете с марлей, пришитой на корешок. У большинства книг марля держится на корешке только на клею и совести типографии, выпустившей эти книги.

Разрушение книги начинается с первых листов крайних тетрадей в месте сгиба. При этом обнажается марля, затем она отделяется от корешка, книга теряет обложку и вид. Разрушение первых листов крайних тетрадей наступает тем скорее, чем небрежнее сделан рубчик. У некоторых книг он вообще отсутствует, у большинства выполнен неверно. А от него (рубчика) многое зависит, и в первую очередь долговечность переплетных крышек и блока.

Кроме того, после неоднократного чтения блок книги «сваливается» в сторону переднего обреза (рис. 14).

Рис. 14. Вид книги после неоднократного чтения

Ремонт такой книги сводится к устранению перекоса блока и восстановлению целостности верхних листов крайних тетрадей.

Русская пословица «Клин вышибают клином» открывает путь к устранению деформации ("сваливания") блока. Надо перевернуть книгу тыльной стороной кверху и «прочитать ее обратно». Перелистывая сразу по 4–6 листов, устраняем образовавшийся при чтении устойчивый перегиб листов путем деформации листов у корешка в обратную сторону. Пройдя таким образом книгу от задней корки до передней, достигаем восстановления первоначальной формы блока, а иногда и большего — некоторой деформации блока в другую сторону, что даже желательно, так как эта деформация постепенно исчезнет сама собой.

Для восстановления крайних тетрадей их следует отделить от блока. Наружные листы тетрадей, разрушенные по сгибу, ровно обрезаем вдоль корешка (рис. 15, а), подклеиваем с внутренней стороны вместо вырезанной части бумажную полоску, причем бумагу подбираем по цвету и толщине (рис. 15, б). Учитывая, что наружные листы крайних тетрадей первыми воспринимают разрушающие нагрузки, следует принять меры к их упрочнению, наклеив на среднюю часть листов (по сгибу) полоски тонкой ткани или другого прочного и эластичного материала. Таким материалом считаю флазилин, который в настоящее время нередко применяют вместо марли при обклейке корешка. Обратим внимание, что при обклейке корешка волокна флазилина располагаются поперек корешка, так как вдоль волокон прочность его на растяжение значительно выше, чем поперек. И все же я наклеиваю флазилин на лист (рис. 15, в), располагая его волокна вдоль корешка, ибо обеспечиваю этим хорошую сгибаемость листа после восстановления (флазилин поперек волокон значительно жестче при перегибе, чем вдоль), а прочность и долговечность листа с подклеенной таким образом полоской флазилина возрастают во много раз.

Рис. 15. Последовательность ремонта наружных листов первой и последней тетрадей с упрочнением их сгиба флазилином.

Размеры полоски флазилина: длина равна высоте блока, ширина — 20–25 мм в зависимости от ширины бумажной вставки. От линии перегиба листа кромку полоски флазилина располагаю на расстоянии 12–15 мм по наружному листу как первой, так и последней тетради.

Следует, однако, отметить, что для обеспечения надежной подклейки флазилина к бумаге его следует выдержать некоторое время под грузом. После восстановления тетрадей их следует прошить или зафиксировать листы тетрадей от смещения друг относительно друга с помощью клея. Для этого на корешке тетради надо сделать 2–4 надреза (пропилка) на глубину 1–1,5 мм (прорез должен захватить все листы тетради) и заполнить их клеем (рис. 16). Внутренние листы тетрадей необходимо осадить до плотного контакта с наружными, что удобнее сделать в тисках.

Рис. 16. Закрепление листов тетради с помощью клея

После фиксации листов крайних тетрадей подклеиваю к ним форзацы.

В своей практике при работе с книгами обычного формата отдаю предпочтение бумажному приклейному форзацу, имея в виду, что сами крайние тетради упрочнены флазилином.

При работе с журнальными подборками «Моделист-конструктор», «Советское фото» или подборками детских книг большого формата, которые переплетаю только на шнурах, применяю исключительно составной форзац с матерчатым фальчиком.

Итак, приклейной форзац. Подклеиваю его к тетради клеем ПВА отступя 1–1,5 мм от корешка и выдерживаю тетради зажатыми в тисках несколько минут, чтобы обеспечить надежное склеивание бумаги с флазилином. Затем обрезаю форзац по контуру тетради.

После обрезки форзацев готовые тетради подклеиваю к блоку. При этом стараюсь, чтобы они по возможности заняли свои прежние места. Тем не менее, в большинстве случаев тетради в той или иной степени (на доли миллиметра) не совмещаются с блоком. Эти недостатки легко устранить незначительной дополнительной местной обработкой блока напильником или наждачным камнем.

Восстановив блок, формирую передний обрез блока. Перед этим удаляю старую марлю, слегка смачивая корешок. Клей, покрывающий корешок, при этом размягчается и позволяет тетрадям блока (по переднему обрезу) занять положение по форме цилиндрической оправки (см. рис. 7) при нажиме на корешок рукой сверху. Сформировав передний обрез и удерживая блок в этом положении, перемещаю его в тисках, как показано на рис. 17, оставив за плоскостью тисков корешковую часть около 3–4 мм.

Рис. 17. Положение блока собранного из 3/5 тетради, в тисках перед формированием корешка

Надежно затягиваю тиски и равномерно обстукиваю корешок киянкой или обычным молотком от середины к краям так, чтобы корешок принял грибовидную форму (рис. 18).

Рис. 18. Формирование грибовидного корешка блока, собранного из тетрадей: М — толщина блока, N — толщина корешка

Затем, несколько ослабив тиски, выдвигаю из них корешковую часть на 15–20 мм (рис. 19), слегка затягиваю тиски и провожу замер толщины блока и корешка (М и N).

Рис. 19. Наклейка марли на корешок после его формирования

При этом размер М — толщина блока в свободном состоянии (слегка сжатого пальцами). Размер N должен быть больше М на суммарную толщину будущих сторонок.

Фиксирую форму и размер корешка наклеиванием марли. Сначала наклеиваю марлю на корешок. После полного высыхания клея подклеиваю марлевый припуск к форзацам. Чтобы обеспечить прочное приклеивание марли к форзацам, а также избежать коробления форзацев, слегка зажимаю блок в тисках, проложив между брусками тисков и блоком полоски бумвинила «лицом» к марле (рис. 20). В таком положении оставляем блок до высыхания клея.

Рис. 20. Положение блока в тисках после наклейки марли

Затем пришиваю крайние тетради к марле, делая 4–5 стежков и проходя капроновой ниткой туда и обратно, приклеиваю каптал, обклеиваю корешок бумагой.

Блок готов для вклейки его в переплетные крышки.

Книга с частично разрушенным корешком при ремонте обычно требует полной разборки. Дефекты, присущие таким книгам, описаны в разделе «Реставрация обычного блока, составленного из тетрадей (корешок сильно разрушен и восстановление тетрадей нецелесообразно)».

Если книга представляет для владельца определенную ценность, следует поработать над ней, отремонтировать тетради, восстановить прежнюю раскрываемость и оригинальный переплет. Заниматься здесь приходится с каждой тетрадкой особо. Если корешковая часть наружных листов тетради разрушена полностью или более чем наполовину, целесообразно обрезать листы со стороны корешка и вклеить вместо удаленной части бумажную вставку, как уже описывалось ранее (см. рис. 15, а, б). Вторые и последующие лист ты обычно менее повреждены. В раскрытом виде они похожи на лист, приведенный на рис. 21, а. Такой лист следует согнуть по сгибу и вырезать ножницами поврежденную часть (рис. 21, б) параллельно и перпендикулярно сгибу. В развернутом виде он будет выглядеть, как показано на рис. 21, в.

Рис. 21. Вид листа разрушенного по сгибу: а — до подготовки к ремонту, б-в — после подготовки

Если в тетради несколько листков повреждено таким образом, то вырезы вдоль корешка листков следует располагать ступенькой, уменьшая ширину выреза от наружного листа к середине на 3–4 мм (рис. 22).

Рис. 22. Схема расположения листов тетради подготовленных к ремонту

Развернув подготовленный к ремонту лист, подклеиваю к нему бумажную заплатку, высотой равную высоте выреза и шириной более выреза на 3–4 мм. Отремонтированные корешки листов будут выглядеть, как на рис. 23.

Рис. 23. Схема расположения листов в тетради после ремонта (а — расстояние между соседними швами)

После сгиба листов и укладки их в тетрадь швы, как видно из рисунка, укладываются в последовательный ряд, а не друг на друга и, следовательно, практически не увеличивают толщину корешковой части тетради (А — расстояние между швами смежных листов).

При ремонте первой и последней тетрадей наружные листы в средней части упрочняем флазилином.

Итак, тетради восстановлены. Прежде чем собирать их в блок, большинство любителей прибегают к предварительной сшивке каждой тетради в отдельности, чтобы исключить смещение листов друг относительно друга при сшивке блока. Это довольно длительное и утомительное занятие (ведь тетрадей в иных блоках бывает до трех десятков и более), которое стоит исключить, применив другой более простой и более надежный способ закрепления листов тетрадей.

Закрепление листов тетрадей осуществляю следующим образом. Тетради, собранные в блок, сталкиваю на верхний обрез и корешок в тисках (рис. 24), слегка зажимаю, чтобы исключить самоперемещение листов, и последовательно (тетрадь за тетрадью) осаживаю (поджимаю) внутренние листы к наружным с помощью тонкой (0,5 мм), жесткой и гладкой пластины. Если пластина «ходит» в тетради туго и тащит за собой лист; тиски следует ослабить. Когда пройдены все тетради, тиски зажимаю туго, чтобы обжать отремонтированные корешки тетрадей, затем, ослабив тиски, выдвигаю из них корешок блока на 5–6 см и. снова затягиваю.

Рис. 24. Подготовка блока к закреплению листов в тетрадях

Делаю 2, 3 или 4 (в зависимости от высоты блока) поперечных пропила по корешку шлицовкой на глубину 1,5–2 мм, чтобы пропил достиг внутренних листов. Затем с помощью шпателя заполняю пропилы клеем ПВА и, не ослабляя тисков, даю ему высохнуть. Получаем надежную фиксацию листов тетрадей.

Не разъединяя тетрадей, блок заключаю с обеих сторон в твердые картонки (можно использовать старые корочки этой же книги) и обрабатываю обрезы блока напильником или на наждачном круге до намеченных размеров.

После обработки обрезов разбираю блок на отдельные тетради, формирую передний обрез, используя тиски и цилиндр-оправку, затем корешок, придавая ему грибовидную форму, после чего проклеиваю корешок, наклеиваю на него, а затем на форзацы марлю.

После высыхания клея прошиваю блок, при этом крайние тетради прошиваю в двух направлениях, а тетради, заключенные между ними, только в одном направлении (рис. 25). На каждую тетрадь делаю три активных стежка (шесть проколов), притягивающих ее к марле (на крайние тетради получаем по пять активных стежков). Никакой предварительной разметки для прокола отверстий не делаю, так как считаю это лишним занятием.

Рис. 25. Челночный способ прошивки блока (марля условно не показана)

Прошивание блока веду от последней тетради к первой. На входе в блок (последняя тетрадь) и на выходе из него (первая тетрадь) нитки связываю, а хвостики заправляю в стык между тетрадями. При такой схеме шитья нет необходимости стремиться к точному совпадению отверстий входа и выхода нитки в смежных тетрадях. Прокалываю отверстия непосредственно при шитье и отмеряю длину стежка на глаз, а отклонения отверстий входа и выхода нитки у смежных тетрадей на 3–4 мм практически не играют никакой роли и на качестве и прочности шитья не сказываются.

Читатель, конечно, обратил внимание на то, что смежные тетради с одной стороны (попеременно) связаны между собой нитяной перемычкой, получаемой при переходе нитки из одной тетради в другую, а с другой — не связаны. Это практически не влияет на прочность блока, корешок которого надежно проклеен марлей и затем прошит. Однако при желании обеспечить соединение тетрадей ниткой, шитье осуществляем, как показано на рис. 26.

Рис. 26. Использование шприцевой иглы при выполнении второй нитяной перемычки между тетрадями

Чтобы без затруднений пропустить иголку с ниткой под натянутой нитяной перемычкой, не повредив ее, целесообразно использовать иглу от шприца толщиной 0,8–1,0 мм. Эта шприцевая игла легко выталкивается шитьевой иголкой, острие которой направляется в отверстие иглы-оправки.

После окончания шитья для контроля еще раз устанавливаем блок в тисках на цилиндр-оправку, подправляем передний обрез, сдвигаем блок в тисках до основания грибовидного корешка, слегка зажимаем тиски, наклеиваем каптал, затем наклеиваем на корешок полоску бумаги и оставляем блок в тисках до полного высыхания клея.

Блок готов для вклейки его в переплетные крышки.

Изготовлению переплетных крышек любитель-переплетчик должен уделить особое внимание, так как от правильного их выполнения во многом зависят удобство пользования книгой и срок ее службы. Особенно важно при изготовлении крышек формирование рубчика как одного из главных элементов, обеспечивающих долгую жизнь переплета и собственно книги.

Многолетние наблюдения за эксплуатацией и состоянием книг показывают, что если переплетная крышка не имеет рубчика или он выполнен неверно, что сейчас является нормой, то быстрому разрушению подвергаются простав, форзац и первые листы тетрадей, за чем следует прогрессирующее разрушение корешка и обветшание книги.

В популярной и специальной литературе имеются различные мнения, как правильно приклеить форзац: заподлицо с корешком или отступя от него, а если отступя, то насколько. Думаю, что форзац можно приклеивать или заподлицо с корешком, или отступя от него на 1–1,5 мм. Дело не в этом. Если в том и другом случае при открывании крышки простав будет изгибаться под острым углом α, а форзац — по линии своего сгиба (рис. 27), что обычно и обеспечивается нынешней полиграфической практикой, то такая крышка обречена на быстрое разрушение.

Рис. 27. Перегиб простава под острым углом способствует быстрому разрушению «шарнира»

Следует сформировать рубчик так, чтобы простав и форзац изгибались при открывании крышки по дуге, не образуя острых углов перегиба простава (рис. 28).

Рис. 28. Перегиб простава по дуге обеспечивает долгую жизнь «шарнира»

Только в таком случае переплетные крышки будут служить долго и так же долго они будут оберегать заключенный в них блок.

Технология изготовления переплетных крышек несложная и подробно освещена в любом популярном издании по переплету. Но беда в том, что восстанавливаемый блок не всегда имеет строго прямоугольную форму и одинаковые размеры с лицевой и тыльной сторон, в результате чего предлагаемыми теоретическими рекомендациями не всегда можно воспользоваться. Поэтому целесообразно размечать сторонки будущего переплета непосредственно по блоку.

Есть небольшая разница в начале отсчета ширины сторонки при изготовлении переплетных крышек для блока, прошитого на «ласточкин хвост», и для классического блока из тетрадей.

В первом случае отсчет ширины сторонки я начинаю от линии А (наношу ее на форзац мягким карандашом), отстоящей от оснований «ласточкиных хвостов» (рис. 29), отмеченных проходящей через них ниткой, на 4–5 мм (при толщине сторонки 1,5–1,8 мм).

Рис. 29. А — линия отсчета ширины сторонки для блока прошлого «ласточкин хвост»

Если это расстояние взять меньше, то при открывании крышки ткань форзаца будет натягиваться и обнажатся нитки. Во втором случае отсчет ширины сторонки начинаю от линии А, отстоящей от корешка на 7–9 мм (рис. 30) в зависимости от толщины сторонок.

Рис. 30. А — линия отсчета ширины сторонки для обычного блока тетрадей

В дальнейшем работа протекает таким образом.

Поочередно на каждую сторону блока накладываю картонку (с припуском на каждую сторону, превышающим размер канта), совмещая ее с линией А. Перевернув блок, очерчиваю его контур на сторонку. Повторяю эту операцию с другой сторонкой. Затем на обеих сторонках намечаю ширину канта — вверху и внизу по 2–3 мм, спереди — 4–5 мм (рис. 31) и обрезаю картон по этим линиям.

Рис. 31. Разметка сторонки по блоку

Прикладывая к форзацам блока готовые сторонки, чтобы блок точно занял место, ограниченное линиями (рис. 32, а), наношу сначала на одну сторонку две капли клея ПВА и приклеиваю к ней листочек бумаги длиной на 30–40 мм меньше высоты блока. Переворачиваю блок со сторонками (смещение сторонок относительно блока недопустимо), огибаю этот листок вокруг корешка и приклеиваю его ко второй сторонке (рис. 32, б). Так получаю шаблон для разметки положения сторонок на покровном материале для конкретного блока (рис. 32, в).

Рис. 32. Последовательность изготовления переплетных крышек для книжного блока

На сопряженных форзацах и сторонках наношу одинаковые обозначения. Например, на передних форзаце и сторонке — а, на задних — /3. Если в работе сразу несколько книг, чтобы не было путаницы, делаю индексацию: а, «2 и т. д. С этого момента каждой сторонке определено свое место. По полученному шаблону размечаю на покровном материале положение сторонок и на поле верхнего загиба напротив них также наношу знаки а и /3 (рис. 32, г).

При соединении сторонок с покровным материалом использую клеи ПВА и декстриновый. Известно, что клей ПВА дорогой, достать его трудно, а применять не везде целесообразно. Я применяю его только там, где требуется особая прочность, эластичность и быстрота склеивания (проклейка корешка, частичная приклейка форзацев к блоку, марли к корешку и форзацам). Приклейку картонных сторонок к покровному материалу произвожу декстриновым клеем почти по всей плоскости, кроме узкой части сторонки (10–12 мм), примыкающей к корешковой части, которую приклеиваю клеем ПВА (рис. 32, г). Сначала наношу на покровный материал декстриновый клей, затем ПВА, быстро накладываю на свое место сторонку и притираю к ней покровный материал.

После приклеивания сторонок расстояние между ними делю пополам и наношу карандашом риски а-а. По этим рискам приклеиваю отстав, на концах которого также наношу посередине риски а-а.

Отстав делаю корытообразным из плотного картона толщиной 0,4–0,5 мм (рис. 33).

Рис. 33. Форма и положение отстава на корешке после вклейки блока (отстав условно показан отдельно)

Бортики отстава — высотой 2–3 мм. Чтобы обеспечить четкий загиб, по линиям перегиба делаю продольный надрез глубиной 1/2 — 2/3 толщины картона. Примеряю отстав по блоку. Корешок должен свободно входить в гнездо отстава, но без лишнего зазора. Надо иметь в виду толщину покровного материала, которым вместе со сторонками обклеиваются и концы отстава. На углу стола обкатываю уголки отстава металлическим стержнем, чтобы обеспечить мягкий перегиб на отставе покровного материала. Отстав приклеиваю клеем ПВА по широкому основанию, бортики отстава остаются свободными, не приклеенными.

Выступающие за границы сторонок поля загибов покровного материала делаю шириной не более 8-10 и 10–12 мм (при толщине сторонок 1,5–1,8 мм) и приклеиваю их клеем ПВА.

Затем с нажимом протягиваю отстав на уголке стола с тем, чтобы он принял форму, близкую к форме корешка, и вклеиваю блок в готовые переплетные крышки.

Приклеиваю сначала заднюю, затем переднюю крышки. Применяю при этом, как и при приклейке сторонок к покровному материалу, клеи декстриновый и ПВА. Клей ПВА использую только в зоне корешковой части (15–20 мм), как показано на рис. 32, д. Чтобы избежать загрязнения клеем внутреннего листа форзаца и блока, между листами форзаца у обычного блока с приклеенными форзацами, кладу лист бумаги, который удаляю после нанесения клея, а у блока, прошитого на «ласточкин хвост» с наружными форзацами, снабженными матерчатой полоской в зоне корешка, помещаю защитную (от проникающего через ткань клея) полоску синтетической пленки и лист бумаги. После нанесения клея лист бумаги удаляю, а синтетическая прокладка остается на месте до высыхания клея.

Перед нанесением клея произвожу примерку блока в переплетных крышках и внимательно отмечаю его положение в крышках.

Наношу клей на задний форзац и аккуратно кладу блок на заднюю крышку в положение, намеченное при примерке. Обжимаю крышку, чтобы клеевой слой «сработал» по всей поверхности. Переворачиваю блок и приклеиваю переднюю крышку.

При некотором навыке блок удачно вклеивается в крышки; канты получаются ровными, с параллельными блоку кромками. Передний кант предпочитаю делать на 1, 5–2 мм больше верхнего и нижнего.

Осуществив вклейку блока в переплетные крышки, сразу же пока не засох клей, формирую рубчик. Для этого использую проволоку диаметром 3 мм (очень хороши для этого электроды, очищенные от флюса). Чтобы проволока занимала свое место на блоке, концы ее надо соединить липкой лентой или. резинкой так, чтобы проволочная рамка одевалась на корочки с некоторым натягом. Так исключим нежелательное смещение проволок. Книжку с уложенными на месте рубчика проволоками зажимаем в тисках на 2–3 мин (рис. 34), а затем просто кладем под пресс до полного высыхания клея. Получаем четкий рубчик — шарнир.

Рис. 34. Формирование рубчика

Для высыхания клея убираем проволоку и снова кладем книгу под пресс, так выдерживаем ее несколько дней, чтобы избежать возможного коробления сторонок.

В этой части практика моя довольно ограничена.

Для нанесения надписей на передней крышке книги и ее корешке, а также их художественной отделки применяю различного размера «моментальные» шрифты (деколь), а также «моментальные» художественные элементы (рамки, линии, орнаменты, виньетки, звездочки, точки, рисунки).

К этому виду работ отношу также выполнение комбинированной отделки переплетных крышек, когда для их покрытия применяю два или несколько видов материалов разного цвета.

Комбинированное покрытие значительно выигрывает перед цельным в том случае, если подобранные цвета покровного материала гармонируют друг с другом, и, конечно, проигрывает, если цвета подобраны неудачно.

Выполнение комбинированного покрытия мало чем отличается от цельного.

Разница в том, что в первом случае сначала наклеивается корешковая часть А покрытия, а затем остальные две части — Б. В практике полиграфического производства части Б покровного материала наклеиваются внахлест на корешковую часть А. Я же в своей практике никогда не наклеиваю покровный материал внахлест, а наклеиваю встык. При этом применяю известный прием краснодеревщиков, понятный из рис. 35.

Рис. 35. Схема выполнения комбинированного покрытия переплетных крышек:

_{А — покровный материал для средней (корешковой) части; Б — покровный материал для сторонок; В — линия отреза; Г — границы нанесения клея до выполнения отреза; Д — картонные подложки при выполнении отреза}

Покровный материал Б накладывается на корешковый А внахлест, а затем по линии В с помощью линейки оба листа прорезаются лезвием. Для беспрепятственного удаления лишних (отрезанных) ленточек края корешкового и основного материала не проклеиваются до края на 6–7 мм до обрезки. После обрезки края отгибаются, промазываются клеем. После притирки получается безупречный стык. Для четкой обрезки покровного материала со стороны загибов надо подложить картонные обрезки от сторонок Д.

При выполнении комбинированного покрытия сторонок значительное место занимает прозрачная пленка с липким слоем. Применение такой пленки открывает для любителя неограниченные возможности художественного оформления переплета, так как позволяет использовать для этого репродукции, картины, художественные элементы из журналов и т. д. Однако поступающая в продажу такая пленка московского производства имеет низкое качество, ее клеевой слой не держит бумагу. Пленка, выпускаемая в Свердловске, значительно лучше, и ее липкий слой сохраняет свои клеящие свойства не один год.

Оформление художественного покрытия корочек с применением липкой пленки сводится к следующему. Липкая пленка служит основой, на которую наклеиваются подобранные художественные элементы, рисунки, скомбинированная надпись, выполненные на бумаге. Естественно, что аппликация должна быть тщательно подогнана по стыкам, затем так же тщательно притерта к пленке. Подготовленная таким образом пленка служит для покрытия крышек при комбинированном переплете.

Выполняя художественное оформление передней крышки с применением липкой пленки, можно использовать и мягкую обложку книги (если она красива, оригинальна). Поскольку размеры обложки недостаточны для нормального покрытия сторонки, ее надо дополнить до нужного размера подклейкой на пленку бумагой, гармонирующей с ней по цвету.

И еще вариант (при использовании бумвинила в качестве покровного материала).

Если художественное оформление мягкой обложки позволяет без ущерба для изображения обрезать ее так, чтобы она по ширине и по высоте нормально умещалась на сторонке (рис. 36), то целесообразно не наклеивать ее на покровный материал передней крышки (так делают многие любители и переплетные мастерские, в результате чего книга приобретает вид полуфабриката), а встроить ее в переднюю крышку вместо покровного материала.

Рис. 36. Разметка для врезки мягкой обложки в переднюю крышку

Делается это следующим образом. Обложка, покрытая липкой пленкой, размещается на передней крышке, как ей следует быть, фиксируется на крышке липкой лентой с четырех сторон. Затем острым лезвием или ножом обложка вместе с бумвинилом прорезается по намеченным заранее линиям. После этого обложка снимается, удаляется прямоугольник бумвинила. При удалении бумвинила на картонной стороне остается ровный тонкий слой его бумажной подложки. Поскольку удаляемый участок сидит на декстриновом клее, то, смочив оставшийся слой бумажной подложки бумвинила влажным ватным тампоном, легко удаляем этот, слой через 2–3 с после увлажнения.

В освобожденное от бумвинила «окно» вставляем готовую по размеру обложку предварительно обновив клеевой слой в «окне». Тщательно притираем обложку сторонке и кладем под пресс до высыхания.