Интернет-журнал "Домашняя лаборатория", 2007 №7

Нетрадиционные технологии домашнего выращивания грибов

_{Смотрите также 2 и 5 номера журнала «Домашняя лаборатория» за этот год.}

Night Elf

Многие из тех, кто выращивал мицелий на пшенице, сталкивались с проблемой закисания зернового субстрата (пшеница), в особенности те, для кого скороварка недоступна. И зачастую не помогает ни просушка зерна перед стерилизацией, ни дробная стерилизация, ни тщательное соблюдение условий стерильности.

Вероятность закисания можно значительно снизить, если перед отвариванием зерна добавить в воду, в которой зерно будет вариться, раствор перекиси водорода. Метод успешный, проверенный на личном (и не только) опыте.

На литр зерна берется 100–150 мл 3 %-ной перекиси водорода (продается в аптеках). Стоит заметить, что выгоднее приобрести в магазине химреактивов 35 %-ную, которая стоит около 1$ за литр, и просто разбавлять по мере надобности до нужной концентрации.

Перед добавлением перекиси обязательно зерно тщательно промыть. Иначе эффект обеззараживания может существенно снизиться или сойти на нет из-за массы загрязнений, присутствующих в зерне.

От количества воды, в которой будет вариться зерно, также зависит концентрация раствора, а следовательно, эффективность метода. Поэтому воды лучше не переливать. Достаточно налить воды столько, сколько необходимо для отваривания и не более (чтоб покрывала зерно примерно сантиметра на 2–3). Залив зерно, дать ему постоять минут 10. Затем, постепенно нагревая (при нагревании перекись водорода разлагается), довести до кипения. При этом жидкость будет заметно пениться. (Дальнейшие действия — см. методики по культивации.)

Аберт

В любой аптеке покупаем любое лекарство для капельницы. Лекарство продается в 400 мл. и 200 мл. стеклянных бутылочках с резиновой пробкой.

Так выглядит эта бутылочка:

Далее, выламываем предохранительный, алюминиевый кружок, находящейся на самом верху пробки, но НЕ удаляем алюминиевый ободок, который удерживает саму пробку.

Должно получиться вот так:

Затем с помощью двух иголок и одного шприца (желательно большого объема), выкачиваем содержимое бутылочки. Пользоваться удобнее именно двумя иголками, и не высасывать жидкость из бутылочки, а наоборот, заполнять бутылочку воздухом. В результате избыточного давления, жидкость полностью удаляется из бутылочки в течении нескольких минут.

Естественно, чтобы жидкость вытекала, бутылку нужно перевернуть вверх ногами.

После того, как вся жидкость удалена из бутылки. Закачиваем в бутылку, примерно 100 мл. чистой воды и энергично трясем. Это делается для того, чтобы промыть бутылочку и окончательно избавиться от остатков лекарства. Проделать эту процедуру лучше 2–3 раза.

Теперь мы готовим питательный раствор. Раствор можно приготовить и из меда, но, на мой взгляд, удобнее использовать фруктозу. Во-первых, проще контролировать концентрацию раствора, отмеряя нужное кол-во вещества, во-вторых, раствор абсолютно не имеет цвета, (что облегчает обнаружение мицелия:)), к тому же, фруктоза продается везде и по своему составу, она совершенно одинаковая, а также, фруктоза может храниться довольно длительный промежуток времени, без видимых изменений.

Для приготовления раствора необходимо полностью растворить фруктозу в воде. Рекомендуемая концентрация 2 грамма фруктозы, на 100 мл. воды. Повышенные концентрации фруктозы в растворе, приводят к образованию более «жидкого» мицелия, то есть при приготовлении 4 % раствора фруктозы, мицелий, даже через длительный промежуток времени, будет легко засасываться в шприц через иглу. А при пониженных концентрациях, например, при приготовлении 1 % раствора фруктозы, мицелий, через некоторое время, будет образовывать довольно плотные сгустки, которые очень трудно втягиваются через иглу, но зато в таком виде, мицелий дольше хранится.

Раствора, следует приготовить около 300 мл. (если используется бутылка емкостью 400 мл.). Если используется бутылка меньшего объема, то раствора следует приготовить примерно на 2/3 от объема бутылки. Не следует заполнять бутылочку раствором «под завязку», так как при дальнейшей стерилизации, в результате нагревания, алюминиевый ободок который удерживает пробку, может не выдержать. Далее, закачиваем раствор в бутылочку. Для этого также, лучше использовать две иглы и один шприц. Вторая игла, позволит воздуху выходить из бутылки, не образовывая избыточного давления. После того, как мы залили раствор в бутылку, ее следует простерилизовать.

Стерилизовать бутылочку, можно как в кастрюле, так и в скороварке. Единственное условие, стерилизацию следует проводить, не более 30 мнут, иначе может произойти карамелизация фруктозы, и на ней ничего не вырастет.

После стерилизации, даем бутылочке остыть, до комнатной температуры. И только после полного остывания, производим инокуляцию споровой взвесью. Затем помещаем бутылочку в теплое (~ 25 °C), темное место и ждем результатов. По прошествии 24–48 часов, обычно начинается бурное разрастание мицелия. Но в некоторых случаях, первые признаки разрастания мицелия проявляются лишь на 5–7 день. В любом случае, неделя — контрольный срок, если за это время ничего не произошло, и раствор по-прежнему, абсолютно прозрачный, стоит все переделать заново.

Главное отличие этого метода в том, что благодаря использованию герметично закрытой бутылки, вероятность заражения питательного раствора посторонними микроорганизмами сводится к нулю.

Хранить мицелий, выращенный таким способом, следует в холодильнике. Для длительного хранения этот метод не подходит. Максимальный, гарантированный срок хранения: 2 месяца.

Night Elf

В данном руководстве описано культивирование мицелия в нестерильных условиях.

О преимуществах данного метода:

1. Будучи достаточно бедным субстратом, древесные опилки менее подвержены заражению конкурентной микрофлорой, чем богатые питательными веществами зерновые субстраты. Так же древесные опилки можно успешно использовать в нестерильных технологиях выращивания грибов.

2. Удобны в использовании, так как в отличии от сена и соломы не требуют дополнительного измельчения.

Недостатки:

Меньшая, в сравнении с зерновыми субстратами, урожайность.

Выбор сырья:

Следует использовать в качестве субстрата опилки древесины лиственных пород. Таких как тополь, ольха, береза, осина, липа, вяз и др. Добыть данное сырье можно на предприятиях деревообрабатывающей промышленности, лесопилках, и прочих объектах, связанных с обработкой древесины.

Теоретическое отступление

В чем преимущества и какова цель подобных технологий?

Дело в том, что развитие конкурентных плесеней и микроорганизмов зависит от легкодоступных источников азотного и углеродного питания. Обработка субстрата при высокой температуре вызывает гидролиз растительных полисахаридов и появление свободных легкоусвояемых сахаров, которые способствуют размножению конкурентных плесеней и бактерий. Селективный субстрат, тормозящий развитие плесеней и благоприятствующий росту мицелия, получают при обработке умеренной температурой (60-7 °C). Повышение температуры обработки до 75–85 С приводит к стимуляции развития плесеней типа Gimaniella, Trichoderma, Fusarium, Mucor, если обработка достаточно длительная. Чем сильнее термическая обработка, тем меньшее число организмов выживает, в том числе и полезных, которые обеспечивают селективность субстрата, определяемое химическим составом сырья и активностью полезной микрофлоры. Микроорганизмы, обеспечивающие нормальное развитие мицелия в присутствии конкурентной микрофлоры относятся к группе термофильных бактерий рода Bacillus. Они утилизируют свободные легкоусвояемые сахара и тем самым, мешая развитию конкурентных плесеней и микроорганизмов. Эти полезные микроорганизмы успешно выдерживают температуру до 7 °C.

Описание процесса

Опилки завязать в марлю. Положить на дно кастрюли или выварки (или другой посуды, удобной и доступной для вас) металлическую решетку-подставку (в хозяйственных магазинах продают такие специальные подставки под горячие кастрюли и сковородки). Подставка должна быть не слишком низкой и возвышаться над дном кастрюли на несколько сантиметров. На решетку положить завязанные в марлю опилки. Залить водой, чтоб покрыло с верхом. Можно добавить в воду известь в концентрации 1 г на литр воды. Держать в нагретом состоянии при температуре 60–68 С около 1–3 часов. Таким образом, наряду с пастеризацией осуществляется увлажнение субстрата. Для равномерности нагрева использовать рассекатель. Потом воду слить до уровня верха подставки (решетки).

И подвергать пастеризации при температуре 60–65 С (не допускать чтоб температура превышала 7 °C!) в течение 3-10 часов. Для контроля температуры следует использовать термометр (ртутный лабораторный или бытовой). Термометр закрепить на штативе так, чтоб он был погружен в кастрюлю на подходящую для измерений глубину.

Примерно так, как на изображении:

После окончания пастеризации огонь выключить. Кастрюлю, плотно прикрытую крышкой, тщательно обернуть полотенцами или любым доступным для вас утепляющим материалом. И оставить для медленного остывания/ферментации. С остывшего субстрата, перед укладыванием его в емкости, позволить стечь лишней влаге (можно слегка отжать прямо в марле).

Субстрат закладывается в емкости (удобно использовать обычные стеклянные литровые банки со стеклянными крышками). Наиболее эффективно и быстро будет развиваться мицелий, если после каждого слоя субстрата добавлять около столовой ложки заранее приготовленного обросшего мицелием зерна. На литровую банку, таким образом, уходит около 4 ложек зерна. Заполнить субстратом банки, но не под самое горлышко, а оставляя воздушную прослойку сантиметров в 5–6 между верхом субстрата и крышкой. Не следует плотно утрамбовывать. Во избежание трудностей с доступом воздуха. Достаточно постукивания по банке ладонью, чтоб субстрат слегка утрамбовался.

Крышка не должна прилегать слишком плотно. (Можно обойтись и без обросшего зерна и инокулировать споровой взвесью. Но в этом случае потребуется время на прорастание спор.)

Банки поставить в недоступное для света место. Буквально на следующий день уже видно разрастание мицелия. А дня через три картина примерно такова:

Оптимальная температура для зарастания 27–3 °C. При такой температуре процесс длится 2 недели. Если температура ниже, или субстрат был инокулирован спорами — времени для полного освоения потребуется больше.

Когда субстрат полностью освоен мицелием и выглядит примерно вот так,

можно перекладывать его в контейнеры для плодоношения. Можно сделать покровный грунт (смесь торфа и вермикулита), но практика показала, что в нем нет крайней необходимости. Блоки без покровного грунта равномернее (по времени) и «инициативнее» плодоносили. Да и урожай получался чистый, без частичек земли на шляпках и ножках, что очень удобно для сбора. Но с другой стороны, без покровного грунта субстратные блоки сильнее сохнут.

Контейнеры с субстратом покрыть пищевой пленкой (или фольгой, если контейнеры прозрачные, так как при выставлении на свет плоды начнут формироваться в районе дна и стенок прозрачных контейнеров). Поставить в темное место на несколько дней. За это время потревоженный при перекладывании мицелий срастется и начнет пушиться на поверхности субстратного блока.

На этой стадии контейнеры следует выставить в террариум, или другой доступный вам и приемлемый парник. Освещение может быть как искусственное, так и естественное дневное (главное избегать прямого солнечного). Влажность в пределах 80–90 % при температуре 24–27 С. Проветривание — несколько раз в день. Особенно после образования примордий (наступает примерно день на 5-7-й после выставления контейнеров в парник). От недостатка кислорода плодовые тела могут остановиться в росте и погибнуть. Так же внимательно следует наблюдать за влажностью и не позволять ей подниматься выше нормы. Так как повышенная влажность вместе с недостатком кислорода способны полностью загубить урожай.

Снимать грибы нужно в момент перед разрывом вуали, соединяющей шляпку с ножкой гриба. (Если вы хотите сделать споровые отпечатки, то следует дать выбранным экземплярам полностью раскрыться и начать сыпать споры.)

Собирать урожай лучше при помощи пинцета, ухватив за основание ножки гриба и аккуратно выкручивая. Снимать надо все образовавшиеся на данный момент грибы, так как оставленная мелочь все равно не сможет развиваться после такого механического вмешательства. Так же, во избежание заражений, следует удалить все недоразвившиеся и остановившиеся в росте плодовые тела. Субстратный блок после сбора урожая следует накрыть пленкой и поставить в темное место на пару дней. Если поверхность слишком сухая — побрызгать водой из пульверизатора. Если блок слишком ссохся — подвергнуть регидрации: залить кипяченой водой комнатной температуры и дать постоять несколько часов. Воду слить. (Для блоков без покрова полная регидрация предпочтительнее опрыскивания, так как они сильнее сохнут.)

Иногда, не желающий плодоносить блок можно подвергнуть «холодному шоку», поставив на несколько часов в холодильник (t = 3–6 С). Таким образом, стимулируется вспышка плодоношения.

Древесные опилки — довольно стойкий субстрат по отношению к конкурентной микрофлоре, так что блоки доживают до 5-и (а иногда и более!) волны плодоношения при самой минимальной заботе о стерильности условий.

KarrR

Как полагается в науке, вначале небольшое введение — в чем особенности метода. Весь цикл развития грибов, от споры до плодового тела, происходит в данном случае на сене. Это определяет и основные преимущества метода, и его основные недостатки. Сначала о последних. Сено — относительно бедный субстрат (-), поэтому выход плодовых тел несколько ниже, чем при использовании риса или другого зерна. По этой же причине развитие грибов на сене происходит чуть медленнее. Разница эта заметна, однако, только при выращивании в масштабах, приближающихся к промышленным, и если вы собираетесь завалить своей продукцией средних размеров мегаполис, то лучше предпочесть наиболее высокотехнологичный метод с богатой средой и абсолютной стерильностью. Однако обеспечить себя и небольшой коллектив единомышленников пищей для духовного развития приведенным ниже методом вполне реально. Преимущества опять же в том, что сено — относительно бедный субстрат (+), поэтому на нем замедляется рост не только мицелия высших грибов, но и плесени, бактерий и т. д.: на сене мицелий получает даже некоторое преимущество перед конкурентами. На зерновой среде случайно попавшие споры плесневых грибов быстро забивают слабый мицелий, на сене же нередко можно видеть, как пятно плесневого заражения постепенно «съедается», зарастая белым пушистым мицелием… (впрочем, есть то, что вырастает из такого мицелия, все-таки лучше не надо). Поэтому этот метод не требует сверхстрогой стерильности и дорогого оборудования для стерилизации. Добыв немного спор, остальное легко раздобыть на любой кухне. Таким образом, домашние грибы становятся доступны не только для лиц с высокой социальной активностью, но и для людей более ленивых, у которых нет денег. И еще один (+) — на сене грибы вырастают в среднем крупнее.

Споры —> рассада.

Отпечаток не обязательно должен быть стерильным. Для посева спор на рассаду хорошо подходят стеклянные баночки с закручивающимися крышками объемом 100–250 мл. из-под майонеза или детского питания — меньше расход спор, быстрее осваивается субстрат; мицелий в каждой баночке генетически уникален, есть возможность для отбора самого лучшего.

В каждой крышке делается гвоздем или шилом одно небольшое отверстие. Баночки на три четверти наполняются сеном (которое на этом этапе лучше измельчить, порезав ножницами — проще будет вынимать), заливаются водой так, чтобы вода закрыла сено сверху, крышки заворачиваются. Банки ставятся на дно простой кастрюли с водой (скороварка не нужна). Лучше подложить под банки тряпочку, чтобы точно не лопнули, но вроде не лопались и так.

Вода в кастрюле — чуть ниже баночных крышек. Накрываем кастрюлю крышкой и кипятим примерно час. Выключаем. Пока банки еще не совсем остыли, сливаем воду из кастрюли, вынимаем баночки прихваткой, переворачиваем кверху дном и даем воде из банок (отвару) стечь через дырочку. После чего отверстие закрываем кусочком ваты, смоченным в спирте, и прикрепляем эту ватку скотчем. Оставляем остывать. Если готов шприц со спорами, можно заражать сразу, как только банки остынут до комнатной температуры, если есть только отпечаток — готовим шприц. Подойдет любой кубов на 5-10. В стеклянный набираем воды и кипятим целиком, лучше с иглой. В одноразовый стерильный набираем кипятка и оставляем остывать; в уже нестерильный набираем раствора хлорки, промываем изнутри, потом набираем кипятка, сливаем, еще раз набираем кипятком и оставляем остывать.

Теперь нужна небольшая емкость, куда смывать споры. Хороши стеклянные чашки Петри с крышками, их можно прокипятить, они же бывают одноразовые стерильные; но подойдет и рюмка, сполоснутая кипятком.

Затем готовим рабочее место с относительной стерильностью. Можно воспользоваться духовкой, или производить все операции вблизи зажженной горелки/спиртовки. Минимально достаточно в помещении без сквозняков опрыскать воздух над рабочим местом и протереть его поверхность слабым раствором хлорки.

В чистую стеклянную емкость (см. выше) смываем споры с отпечатка водой из шприца. Можно перед смыванием соскрести споры концом иглы. Снова втягиваем воду в шприц, уже со смытыми спорами. (Чашки Петри хороши тем, что все это можно делать под приоткрытой крышкой, поэтому в будущем удобно отпечаток сразу делать на простерилизованной/стерильной чашке Петри). Взбалтываем шприц. Сквозь ватку в дырочку вводим иглу шприца, впрыскиваем примерно по кубику в каждую 200-мл. баночку. Убираем баночки в темное, теплое (28 С) место на неделю-две.

Через некоторое время смотрим, что выросло. Мицелий — чисто белый, на сене часто растет характерными красивыми «перьями». Если мицелий вырос, о возне со шприцами можно надолго забыть.

Рассада — > плодовые тела.

Когда мицелий зарастет почти весь объем баночки, рассада готова, и пора готовить посуду покрупнее. Размер ее ограничивается только тем, в чем вы будете эту посуду пастеризовать. Хороши банки из-под венгерских огурцов-помидоров. На этом этапе дырки в крышках не нужны.

Пастеризуем, как на предыдущем этапе, примерно час. Даем чуть-чуть остыть, ослабляем крышку, так, чтобы вода могла стечь, переворачиваем кверху дном. Когда вода сольется, наклоняем банку, чтобы слить воду, оставшуюся в крышке. Остужаем банки до комнатной температуры.

Теперь из баночки с рассадой куски поросшего мицелием сена можно просто перенести чистым пинцетом в большие банки с сеном. Эту процедуру тоже лучше выполнять в максимально стерильных условиях. Минимум стерильности: протереть спиртом/хлоркой стол и крышки банок, переносить мицелий быстро, как можно меньше приподнимая заранее ослабленные крышки, каждый раз дезинфицировать пинцет хотя бы в стакане с кипятком.

После пересева мицелия важно, чтобы крышки не были закручены слишком сильно — внутрь должен понемногу поступать воздух. Опять-таки ставим банки в темноту и тепло. Постепенно мицелий зарастает все сено. Можно перекинуть его в новые банки с пастеризованным сеном, можно оставить на урожай, начав выставлять банки на свет.

На этом этапе поверхность можно присыпать землей/компостом/торфом, предварительно простерилизованным (пропаренным). Процедура эта называется в англоязычной литературе «casing», и несколько улучшает результаты, но не настолько, чтобы непременно этим заморачиваться. Грибам достаточно даже неяркого света несколько часов в день, лучше — естественное освещение. Если вы не хотите потом выковыривать грибы со дна, лучше обернуть низ банки фольгой или плотной бумагой.

Когда плодовые тела начинают быстро расти, можно дать им возможность расти за пределы банки, создав микропарничок из обрезанной пластиковой бутылки или пакета, охваченного на горле банки канцелярской резинкой. Если набивать банки сеном не доверху, их вполне можно не открывать вплоть до сбора урожая.

Перебрасывать мицелий, то есть размножать его вегетативно, можно довольно долго, но постепенно он начинает расти все хуже, этот момент хорошо отследить и дать грибам размножиться половым путем — собрать и снова прорастить споры.

Сено годится любое, но лучше всего растет почему-то на осенней, желтой, умершей естественной смертью траве. Помните, что грибы любят накапливать в себе свинец и прочие тяжелые металлы, поэтому сено лучше брать подальше от машин и дорог. Удачи!

Psilocyber

ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальная эффективность этих инструкций достигается при условии работы в наиболее стерильном окружении из доступных. В идеале стоило бы воспользоваться стерильным и чистым главбоксом (glovebox). Существует много несложных способов конструирования главбоксов; на популярных микологических сайтах можно найти большое количество их схем. Если же ж у вас отсутствует сам главбокс или желание его конструировать, все следующие шаги с успехом могут быть осуществлены с использованием техники "oven tek." Которая состоит в привлечении обычной духовки, как способа снижения количества микроорганизмов. Реализуется она следующим способом. Зажгите огонь. Опустите дверцу. Теперь вы можете использовать ее как рабочую поверхность, или наполовину вытянуть один из лотков и работать на нем. Теория (недоказанная) состоит в том, что тепло, поднимаясь, заставляет летучие микроорганизмы также подниматься вверх, сохраняя таким способом вашу рабочую поверхность от их оседания и уменьшая число заражений.

Процедура 1: Приготовление стерильного шприца

1. Наполовину наполните вашу кастрюлю водопроводной или дистилированой водой (используйте дистиллированную воду, если в водопроводной содержится большое количество минералов или химических добавок).

2. Кипятите воду на большом огне не менее десяти минут, этого должно хватить для стерилизации.

3. Возьмите пустой шприц и наберите в него кипятку. Пусть горячая вода остается в нем на протяжении приблизительно двух минут.

4. Выпрысните горячую воду из шприца в раковину (не назад в кастрюлю).

5. Повторите шаги 3 и 4 еще два раза. После второго раза оставьте горячую воду в шприце.

6. Поместите шприц в прохладное чистое место, лучше в чистом zip-lock пакете.

7. Дайте ему остыть несколько часов, перед тем как переходить к процедуре 2.

Процедура 2: Перемещение спор в шприц

1. Сначала очистите вашу рабочую зону. Для этого протрите все рабочие поверхности слабым раствором побелки и щедро увлажните рабочую зону дезинфикатом наподобие Лизола.

2. Поместите в glovebox или на рабочую поверхность дверцы духовки: рюмку, остывшие шприцы, бутылочку со спиртом, бумажную салфетку, отпечаток спор (все еще в zip-lock пакете) и зажигалку или спиртовку.

3. Помойте руки с антибактериальным мылом перед тем как продолжать.

4. Сложите салфетку треугольником и увлажните ее кончик спиртом.

5. С помощью пропитанной спиртом салфетки протрите внутреннюю поверхность рюмки, основательно стерилизуя, таким образом, поверхность которую вы будете использовать для перемещения. Позвольте рюмке высохнуть, это не должно забрать более нескольких секунд.

6. Снимите колпачок со стерильного шприца и в пламени зажигалки простерилизуйте иглу. Потом протрите ее пропитанной спиртом салфеткой. Далее, пока этого прямо не потребует инструкция, попытайтесь ничего не касаться иглой.

7. ПРИМЕЧАНИЕ: очень важно проделывать все настолько быстро насколько только возможно, чтобы свести на нет возможность того, что зараза попадет в вашу рабочую зону и таким образом испортит ваш шприц.

8. Достаньте отпечаток из упаковки. Разверните его таким образом, чтобы получить доступ к спорам. Легонько соскребите иглой от шприца часть отпечатка в рюмку. Для отпечатка среднего размера обычно хватает 1/5 отпечатка.

9. Теперь у вас в рюмке находится небольшая заметная коллекция спор. Выпрысните из шприца (не более половины) воды в рюмку, осторожно смывая споры.

10. Втяните воду со спорами в шприц. Если нужно выпрысните еще немного воды в рюмку чтобы повторно втянуть взвесь и вобрать все споры.

11. После того как вы втянули взвесь спор в шприц, вода в нем должна приобрести темноватый оттенок, также можно заметить плавающие в воде небольшие скопления спор. Это будет означать, что вы успешно завершили процесс.

12. Стерилизуйте иглу еще раз с помощью пропитанной алкоголем салфетки, наденьте на иглу колпачок и поместите шприц обратно в чистый zip-lock пакет.

13. Взвесь спор в шприце должна отстаиваться на протяжении не менее 12 часов, перед тем как ее можно будет использовать для инокуляции банки. Это очень важный момент, так как перед тем как вводить споры в материал субстрата, они должны пройти процесс регидрации. Невыполнение этого пункта может привести к тому, что споры либо вообще не прорастут, либо будут прорастать очень медленно.

zеnыч

Введение

В первый раз вам необходимо точно следовать инструкциям, и удерживаться от желания экспериментировать. Эксперимент без достаточного опыта есть главная причина неудач. Если вы вынуждены экспериментировать по причине отсутствия необходимого, то в первую очередь обратитесь к кому-либо имеющему опыт, чтобы убедится, что вы не совершаете глупости.

Грибовод может избирать или отвергать дополнения по своему разумению. Это ваш выбор, но урожай гарантирован только при условии точного выполнения инструкций.

Последнее замечание. Для завершения цикла выращивания необходим «парник». Вы можете выполнить шаги по прививанию банок и через пару недель сделать парник. Для роста культуры потребуется время, и вы можете соорудить подходящий парник не спеша.

Общий обзор процедуры

Для того чтобы вырастить грибы, примененная основа должна быть засеяна и колонизована грибами. Этот шаг требует стерильности, поскольку основа не содержит консервантов, и на ней могут развиться любые паразитные бактерии и споры. Первый этап происходит в герметичных банках, приготовленных на вашей кухне. Для этого нужна мука из коричневого риса и минеральный наполнитель вермикулит. Основа подготавливается, помещается в банки, запечатывается и стерилизуется нагревом. После того, как банки остынут, они засеваются при помощи шприца со спорами.

После того, как основа засеяна спорами, необходимо дождаться пока она не будет колонизована грибами полностью. С этого момента стерильность уже не так важна, поскольку грибы сами способны бороться с паразитами, и основа может быть извлечена из банки. Обычно этот этап занимает две-три недели. После этого основа помещается в парник, где создается высокая влажность. До тех пор, пока основа полностью не колонизована, никакие усилия не требуются.

Парник необходим для поддержания высокой влажности воздуха (около 90 %) и удаления углекислого газа, который производят грибы. В течение недели после помещения в парник на основе начнут расти грибы. Еще через несколько недель вырастет некоторое количество взрослых грибов, готовых к употреблению. Они будут расти на основе до тех пор, пока в ней не иссякнут питательные вещества или влага. Парник требует больше или меньше ухода в зависимости от выбранной конструкции. Полностью автоматизированная конструкция, описанная позже, требует внимания раз в несколько дней, в основном для сбора урожая и добавления воды в увлажнитель.

Вполне может получится, что грибы вырастут быстрее, чем вы будете иметь возможность или намеренье их употребить. Довольно нетрудно высушить их и сохранить на несколько месяцев. Некоторые даже предпочитают сушеные грибы свежим.

Иногда, продолжив цикл, можно получить стерильный отпечаток спор от взрослого гриба, из которого наполняется шприц со спорами для прививки новых банок. Эта процедура требует большой осторожности и стерильности. Конечно, эту операцию можно пропустить путем заказа нового шприца со спорами. Шприца в 10 куб. см. достаточно для прививания порядка 10 банок, что соответствует суммарному урожаю в 40–60 грибов. Каким именно путем получать новые поколения грибов — выбор за вами.

Подготовка и колонизация основы.

Грибы растут на питательной основе. Так же, как домашние цветы растут в горшках с землей, грибы можно вырастить на «пирожке " из питательной основы (далее — «субстрата»). Разница в том, что для успеха дела основа должна быть свободна от паразитных бактерий и спор. Любая попытка потревожить основу неизбежно приведет к нарушению процесса.

Рисовую муку можно приготовить самостоятельно, перемолов коричневый рис в кофемолке. При этом вы должны быть уверенны в отсутствии в нем обычных противогрибковых добавок.

Шаг 1: Подготовка банок

Банки должны иметь герметически закручиваемую металлическую крышку.

Горло банки должно быть не уже ее самой. Это необходимо для легкости извлечения полностью колонизованного «пирожка» из нее.

Подготовьте крышки банок, поскольку они должны быть на банках в момент прививки. Во-первых, это необходимо потому, что в нестерильной атмосфере надо избегать контакта с воздухом, в котором могут находиться бактерии, во-вторых, из-за того, что банка без отверстий может взорваться при нагревании во время стерилизации. Возьмите маленький гвоздь, и при помощи молотка пробейте 4 отверстия на каждой крышке.

Шаг 2: Приготовление основы

Решите, сколько банок вы будете использовать. В средний парник помещается 6 «пирожков», но некоторые банки могут подвергнутся инфекции, а некоторые могут быть колонизованы раньше других. Рис и вермикулит достаточно недороги чтобы сделать несколько банок.

Для каждой 200 гр банки смешайте 2/3 чашки вермикулита и 1/4 чашки муки коричневого риса в миске для замеса. Когда они хорошо перемешаются, добавьте 1/4 чашки воды на каждую банку. Хорошо перемешайте. Эта смесь является основой, которой грибы будут питаться.

Возможный вариант основы: мелконарезанная (прим.1 см) солома, предварительно вываренная в течение часа в марлевом мешке.

Возможный вариант основы: 1 часть перемолотых ржаных зерен, замешанная на двух частях дистиллированной воды. Разумеется, вы должны быть уверены, что зерна не содержат консервантов.

Шаг 3: Наполнение банки субстратом (питательной основой).

Предлагается осторожно поместить основу в банки. Лучше распределить ее как можно свободней и воздушней. В этом случае колонизация пройдет быстрей. А чем быстрее основа будет колонизована, тем меньше риск развития посторонней инфекции. Заполните каждую банку до уровня в 1–2 см от крышки, если субстрата не хватило, замесите еще. Основы должно быть достаточно, чтобы игла шприца свободно доставала до нее.

Верхняя часть стекла банки (1–2 см от субстрата до крышки) должна быть чистой, поэтому тщательно удалите с нее все остатки субстрата при помощи бумажной салфетки.

Шаг 4: Запечатка банки

(метод "Ramsey Seal")

Вырежьте из алюминиевой фольги квадрат размером примерно 15x15 см. Накройте им банку, и, придерживая края, осторожно промните фольгу так, чтобы получалась вогнутая поверхность, почти касающаяся субстрата. Образовавшиеся на краях банки складки фольги необходимо разгладить против направления вращения крышки при ее закрывании. Заполните вогнутую поверхность фольги вермикулитом, разровняв его чем-либо плоским, и аккуратно затяните крышку. Убедитесь, что при этом края фольги не порвались. Обрежьте торчащие из-под крышки края фольги ножницами. Затем возьмите еще один (или несколько) таких же кусков фольги, и старательно оберните крышку, так, чтобы в ее отверстия не могла попасть вода при стерилизации. Теперь банки готовы к стерилизации.

Шаг 5: Стерилизация банок

Возьмите большую кастрюлю. Положите на ее дно кусок х/б материи, это необходимо для предохранения банок от перегрева в результате прямого контакта с дном кастрюли. Поставьте на материю подготовленные банки. Залейте воду так, чтобы она закрывала от 1/2 до 2/3 высоты банки. При этом банки не должны плавать. Поставьте кастрюлю на огонь, дождитесь закипания, закройте крышку, и кипятите банки на слабом огне в течении 1 часа.

Возможный вариант: если у вас имеется глубокая скороварка, то лучше использовать ее, поставив давление на 15 p.s.i. и продержав 20–30 минут.

После этого дайте кастрюле медленно остыть до комнатной температуры. Не открывайте ее крышку, поскольку при охлаждении банок воздух в них сжимается, и есть вероятность проникновения воздуха снаружи, а воздух внутри кастрюли менее опасен, чем в помещении. Остывать банки должны, по крайней мере, несколько часов, неплохо оставить кастрюлю остывать на всю ночь. Споры довольно чувствительны к перегреву, и могут погибнуть при засеве на недостаточно остывшую основу. Не пытайтесь форсировать охлаждение, помните, что даже если банка холодна на ощупь, субстрат внутри нее может быть еще горячий.

Шаг 6: Засев банок спорами

Предполагается, что у вас есть стерильный шприц, содержащий взвесь со спорами, и вы намерены начать первую фазу цикла выращивания. Игла шприца должна быть стерильна. Если ваши пальцы, или что-либо кроме крышки или содержимого банок контактировало с ней, ее уже нельзя считать стерильной. Если вы не уверены в ее стерильности, возьмите зажигалку и прогрейте ее до красна, после чего дайте несколько минут остыть и слегка спрысните содержимое.

Встряхните шприц для того, чтобы споры равномерно размешались.

Удалите фольгу с банок. Вставьте иглу в отверстия, насколько позволяет ее длина, при этом прислонив конец иглы к стенке банки.

Впрысните около 1/4 куб. см. взвеси в каждое из четырех мест, то есть всего 1 куб. см. на каждую банку. Таким образом, одного шприца вполне хватает на несколько банок.

Шаг 7: Выращивание мицелия

Поместите банки в темное место и ждите.

Оптимальная температура 21 °C — 30 °C. Не превышайте температуры 34 °C.

Мицелий (начальная фаза развития грибов) проявит себя как небольшие скопления белой плесени в областях засева.

Со временем мицелий будет, постепенно, распространятся по банке. Осматривайте банку на предмет заражения паразитной плесенью и бактериями. Если вы обнаружили посторонние цвета, процесс придется прервать, основу выкинуть, а банку тщательно вымыть. Не пытайтесь употреблять мицелий из зараженной банки, это очень опасно, поскольку мицелий втягивает и питательные и ядовитые вещества из всего субстрата.

Единственное исключение — мицелий может иногда принимать бледно-бледно-желтый оттенок, если капли взвеси попали на поверхность стекла. Но эти области очень редко подвержены инфекции, заражение обычно происходит в областях, не захваченных мицелием.

Вышеприведенные иллюстрации показывают типичный темп цикла колонизации. Если вы используете старые споры, или температура не оптимальна, или вы недостаточно хорошо перемешали субстрат, вам стоит прибавить к этому еще недельку.

Субстрат нельзя вынимать из банки, пока он не покроется мицелием полностью, что должно произойти примерно через 3 недели. Только после этого субстрат с мицелием можно помещать в парник.

Шаг 8: Создание парника

Главной задачей парника является поддержание относительной влажности воздуха на уровне 90–95 %. При этом конденсирующаяся на стенках и потолке влага не должна капать на субстрат. К тому же парник должен вентилироваться для удаления углекислого газа, выделяемого грибами.

«Парник бедняка»

Эта простейшая конструкция, не требующая дополнительного увлажнения, изготовляется из 2-х литровой бутылки из-под прохладительных напитков.

Бутылка разрезается на три части, и средняя часть удаляется, таким образом, что образовавшаяся «крышка» плотно прилегает к «дну».

На дно, под субстрат, могут быть помещены мокрые бумажные салфетки для увеличения влажности. Два раза в сутки парник необходимо открывать и слегка проветривать. В такой парник помещается всего один «пирожок» субстрата, и он требует постоянного ухода.

«Контейнер»

Для одновременного выращивания нескольких «пирожков» субстрата целесообразно соорудить конструкцию, в основе которой можно использовать много разных предметов, к примеру, пластиковые емкости для хранения продуктов, небольшие аквариумы и т. п.

Контейнер должен быть не менее 15–20 см в высоту, и предоставлять минимум 2,5 см пространства вокруг каждого «пирожка». Но помните, что если контейнер слишком высокий или слишком большой, то в нем трудно будет поддерживать достаточную влажность. Дно контейнера должно выдерживать присутствие воды, а крышка должна прилегать герметично.

Если контейнер непрозрачен, то необходимо вырезать в крышке крупное отверстие, и герметично закрыть его прозрачным материалом, например, заклеить оргстеклом.

Если в конструкции применяется принудительное увлажнение, то в нее неплохо добавить экран, спасающий грибы от попадания на них образующейся на потолке влаги. Эту роль может выполнить кусок оргстекла (или стекла) размером чуть меньше крышки и закрепленный под углом 30–45 градусов под крышкой. Образующаяся на нем влага будет свободно стекать на его край, и капать только вдоль стенки контейнера. Также необходимо будет избавить субстрат от контакта с дном, на котором может скапливаться вода, для этого на дно надо поставить проволочную сетку (на высоте 1–2 см от дна). Для удаления лишней воды можно просверлить в дне отверстие размером 2–3 мм.

Шаг 9: Из банки — в парник!

После того, как субстрат полностью колонизирован, мицелий способен самостоятельно противодействовать развитию любой инфекции на нем.

Это, однако, не снимает необходимости соблюдения чистоты и аккуратности при обращении с субстратом и парником. Прикосновения к субстрату желательно все же исключить.

Вы можете снять крышку, перевернуть банку, и субстрат вывалится из нее как детский песочный куличик, в крайнем случае потребуется слегка постучать по банке. Помещая субстрат в парник, проследите, чтобы ориентация «пирожка» не менялась, то есть, верх «пирожка» в парнике должен совпадать с его верхом, в банке, в противном случае часть грибов может пытаться расти вниз, что серьезно осложнит их рост.

Примерно через неделю после помещения субстрата в парник должна произойти первая вспышка плодоношения, и эти вспышки могут повторятся 1–3 раза с промежутками в 2–5 дней в течении цикла.

Взрослый гриб вырастает примерно за неделю. Каждая банка плодоносит в течение 40–60 дней.

Один «пирожок» субстрата способен дать 4–6 среднего размера грибов, примерно около 1 штуки в неделю в среднем. Следовательно, из одного шприца в 10 куб. см можно вырастить 40–60 грибов.

Условия роста грибов определяются конкретным видом.

Грибам также необходим несильный рассеянный свет (желательно с синей составляющей) для провоцирования плодоношения. Этому помогает еще кратковременное снижение температуры, а так же более прохладный режим в парнике по сравнению с банкой.

Шаг 10: Сбор урожая и хранение.

Не стоит пытаться вырастить гриб как можно большего размера, поскольку, во-первых, он при этом вытягивает питательные вещества из субстрата, а во вторых, при этом у грибов здорово портится вкус.

Оптимальный момент сбора — когда пленка, соединяющая низ шляпки и ножку начала разрываться.

Срывать грибы следует осторожно, слегка ухватив за ножку и повернув вокруг оси. Делать это лучше пинцетом.

Грибы можно сушить на открытом воздухе (обязательно без нагрева и прямых солнечных лучей), или в холодильнике, в герметичном контейнере, положив на слой сухого риса (лучше через салфетку).