Израиль

ИЗРАИЛЬ

Книга состоит из 4-х основных разделов. В первом разделе, составленном на основании статистических данных и материалов израилской прессы 1992-1993 гг., рассматриваются вопросы:

"Евреи - Израиль - Диаспора";

"Качество жизни в Израиле - на вкус и на ощупь";

"Потребление";

"Частная инициатива";

"Психология израильского общества";

"Израиль - статистика и фрагменты жизни".

Второй раздел - это описание туристических маршрутов по Израилю - от древних камней Иерусалима и до залива Акаба.

По всем маршрутам даются не только исторические и географические справки, но и рекомендации по размещению в гостиницах, мотелях, схемы городов, адреса наиболее посещаемых магазинов, "каньонов", ресторанов и т. п.

Этот раздел иллюстрирован цветными фотографиями и снабжен картосхемами.

В третьем разделе - наиболее полный перечень (по состоянию на 01.01.1993 г.) всех адресов и телефонов, которые могут заинтересовать туристов и эмигрантов.

По городам Израиля приводятся адреса и телефоны центров информации и абсорбции, министерств и ведомств, различных обществ и фондов, профсоюзных центров; занятых вопросами репатриации.

Публикуются справочные данные по транспорту, здравоохранению, сельскому хозяйству, торговле.

Четвертые раздел - это краткий бытовой словарь-разговорник с русской транскрипцией фраз и слов на иврите, где по отдельным темам: "Устройство на работу", "Семья", "Жилье", "Магазин", "Больница", "Аптека", "Базар" и т.д. собраны наиболее употребительные словосочетания и слова.

Завершает путеводитель специальный раздел "Что нужно знать и помнить, пребывая в Израиле".

Book consists of 4 main sections. The first one, based upon statistical data and stuff of Israel press of 1992-1993, deals with:

"Jews - Israel - Diaspore";

"The quality of life in Israel - how to "taste" and "feel" it";

"Consumption";

"Private initiative";

"Psychology of Israel Society";

"Israel - statictics and fragments of life".

Second section is a discription of a various tourists routes around Israel: from ancient stones of Jerusalem to Akaba bay.

Each route supplemented with historical and geographical references as well as valid advices how to get adopted at the hotels, motels; city plans and addresses of the most attendable shops, "canyons", restaurants, etc.

This section is widely illustrated with colour pictures and various plans and diagrams.

Third section - the most complete set (by 1.1.1993) of addresses and telephone numbers of organizations of the tourists' and emigrants consern.

Almost each described city of Israel has information conserning informational and absorptional centres, departments and offices, variuos societies and funds, centres of a trade-unions. All organizations dealing with the problems of repatriation suplemented with telephone numbers and addresses.

Refereces about transport system, public health, agriculture and commerce also provided.

Fourth section - is a frase-book-dictionary with the Russian transcription. Topics like: "Getting a job", "Family", "Shop", "Hospital", "Drug-store", "Market" are supplemented with the most common expressions.

In conclusion we insert an appendix: "What the one has to know and remember, while in Israel".

ОТ АВТОРА

Прежде чем начать наше путешествие, немного информации о стране, которую Вы хотите увидеть, и сравнение данных с Россией и Украиной.

Площадь России 17.075.000 кв.км - Украины - 603.700 кв.км - Израиля 89.359 кв.км.

Это значит, что на площади России можно разместить 191 государство Израиль, на площади Украины - почти 7.

* * *

Протяженность сухопутных границ - 759 км, морских - 1161. Израиль граничит с Ливаном, Сирией, Иорданией и Египтом. Берега Израиля омываются Средиземным, Мертвым и Красным морями, а также Тивериодским озером. Несмотря на то, что страна маленькая, в ней есть все климатические зоны, кроме зоны мерзлоты и тропической зоны.

Путешествуя по Израилю, можно в течение одного дня покататься на лыжах на горе Хермон и, проехав 7-8 часов, искупаться в Красном море.

Времена года не так уж определенны, как в России или на Украине. Самое красивое время года - весна - с начала марта до конца апреля. Затем лето - с мая до октября. Временами очень жаркое с температурой до 30° и без дождей. Осень почти не заметна, и сразу же начинается зима с ливнями, а в Галилее, Иерусалиме и в горах выпадает снег. Снежный сезон непродолжителен и только на горе Хермон снег лежит несколько месяцев.

* * *

В год основания Израиля в стране проживало 65 тысяч евреев. В наши дни население Израиля насчитывает более 5 млн. человек, из которых более 3/4 - евреи.

В Израиле также живут арабы, христиане, друзы, самаритяне, караимы, черкесы.

Более 1,5 млн. арабов живут на контролируемых территориях Иудеи, Самарии и Газы.

Очень разнообразен животный и растительный мир. Несмотря на отсутствие многих библейских животных, Израиль заботится о сохранении флоры и фауны. Создано много заповедников, в Рамат Гане построено "сафари" и зоологический парк. В Израиле водятся более 400 видов птиц. Много видов рыб, а в пустынях можно встретить гиен, шакалов, диких кошек. В горах Галилей водятся газели, дикие кабаны.

Особенно бережно израильтяне относятся к лесам, постоянно увеличивая их площади. Для сравнения: в 1948 году в стране насчитывалось 4,4 миллиона деревьев, а в 1990 году их уже более 170 миллионов.

Половина площади обрабатываемых земель орошается искусственно. В Израиле, впервые в мире, разработана система капельного орошения, которая ведет к экономии воды и энергии. В этой отрасли Израиль плодотворно работает со многими странами мира, включая Узбекистан, Таджикистан.

Израиль полностью обеспечивает себя продуктами питания, кроме пшеницы. Хорошо развита в Израиле электроника, компьютерная техника, обработка алмазов, пищевая и текстильная промышленности. Особое внимание уделено военной и авиационной промышленностям в связи с политическим положением Израиля.

* * *

Четырехтысячелетнюю историю страны невозможно пересказать на страницах нашего путеводителя. Хотелось бы отметить только, что влияние, оказываемое войнами, религиями, эмигрантами, паломниками в точке пересечения Азии, Африки и Европы сделали Израиль центром туризма, куда ежегодно приезжают миллионы людей из разных стран.

Большая часть туристов, прибывающих в Израиль, пользуется воздушным транспортом и прекрасный аэропорт имени Бен-Гуриона всегда к их услугам. Остальные - морским транспортом.

Время пребывания колеблется между неделей и двумя неделями. Этого недостаточно, чтобы увидеть Израиль во всей его красе, однако мы уверены, что тот, кто хоть раз побывал в нашей стране, будет очарован ею и приедет вновь.

Следует принять во внимание, что турист, который приедет в групповой поездке, будет ограничен программой туристического маршрута, но я надеюсь, путеводитель поможет ему лучше использовать свободное время.

Валерий Кранц

ЕВРЕИ

ИЗРАИЛЬ

ДИАСПОРА

(по материалам израильской прессы)

- Еврей, это тот человек, кто узнает об этом со стороны.

Ему один раз просто так сказали, второй раз грубо сказали. А третий уже кулаком.

И тогда он понял, что он еврей, и началась сложная кочевая жизнь в поисках, где же можно выжить. Я познакомился с этой проблемой весьма близко, поэтому теперь и осмеливаюсь рассказать нашим людям, что жить все равно практически негде. На опыте тех же евреев.

Сколько их уже уехало, а жизнь ведь легче не стала.

Вот, казалось бы, все ждут: еще один отъедет - полегчает; еще один еще больше полегчает, а когда уж последний уедет - как же всем хорошо станет.

Но почему-то этого не происходит... Видимо, теперь придется браться за туземцев.

М. Жванецкий

* * *

Два пассажира в купе ведут ученый разговор.

У окна сидит третий и, время от времени, услыхав фамилию какой-нибудь известной личности, вставляет и свое слово.

- Если рассуждать о Спинозе...

- Еврей.

- Когда Америку открыл Колумб...

- Еврей.

- Эйнштейн...

- Еврей.

Огорошенная этими сведениями соседка по купе, католическая монашка, в испуге крестится:

- Господе Иисусе, Мать пресвятая Богородица!..

- Тоже евреи, - спокойно замечает знаток.

Из еврейского юмора

Независимо от того, насчитывают они 12,8 или 13, 8 миллиона, евреи сегодня, к сожалению, представляют собой остаток былого величия.

Это само по себе еще не новость - на протяжении своей 4000-летней истории их число наверняка не раз съеживалось до жалкой доли предыдущего количества, чтобы потом снова резко возрасти.

Новостью является то, что сейчас, если верить делла Перголе (израильский ученый, специалист по демографии) и другим демографам, начинает сокращаться "ядро" этого остатка. Отдаленные признаки этого явления были замечены еще в начале века. Но демографы и социологи не могли предвидеть, что кто-либо, и уж во всяком случае не немцы, задумают уничтожить всех евреев, независимо от того, принадлежат они к "ядру" или нет.

Делла Пергола предсказывает, что идущее сейчас сокращение "ядра" в ближайшие десятилетия начнет ускоряться. Предсказания его кажутся вполне убедительными, если прибавить к ним данные о смешанных браках, уровне рождаемости и возрастной структуры, иными словами - если взглянуть на демографическую статистику в пространственно-временном разрезе.

* * *

К 2021 году диаспора, по всей видимости, уменьшится еще на миллион человек. Вокруг этого уменьшившегося "ядра" будут существовать миллионы американцев, отцы или деды которых были евреи.

Независимо от того, будут они лелеять или забывать воспоминания детства, их еврейские ощущения с каждым годом будут неотвратимо выветриваться. Это ядро уменьшающейся численности все более ортодоксальной диаспоры и окружающая периферия будут сосредоточены, главным образом, в Соединенных Штатах.

* * *

Такова диалектика еврейской истории. В ней возможно всякое. То, что произошло с евреями в бывшем Советском Союзе, ныне повторяется еще в большем масштабе в Соединенных Штатах.

Образуется многомиллионный резервуар "потенциальных евреев", и это происходит в то время, когда множество истинных евреев уходит от еврейства.

В Израиле они могут снова стать евреями. Но не исключено, что время высушит этот океан бывших евреев, как оно высушило некогда океан испанских марранов.

Чтож - числа сами по себе действительно ничего не значат.

* * *

В мире мало таких гуманных или конструктивных законов, как израильский Закон о Возвращении.

Согласно этому закону, любой человек, рожденный еврейской матерью или обращенный в иудаизм любым раввином, имеет право на въезд в Израиль и немедленное получение израильского гражданства.

Можно согласиться - это необычный закон, но ведь и евреи тоже не такой уж обычный народ!

Одной из самых необычных и удивительных особенностей этого закона является то обстоятельство, что допуск в израильский "клуб" не ограничен только детьми еврейских матерей и новообращенными.

Всякий, кто женат или замужем за евреем, а также дети и внуки таких браков имеют те же права въезда и гражданства. Критерии Закона о Возвращении являются, таким образом, более чем мягкими - они распространяются на целых три поколения.

Иными словами, они включают намного более широкий круг людей, чем категория "увеличенной популяции" в подсчетах делла Перголы.

Благодаря такой либеральности Закона о Возвращении многие из тех, кто, при возможности, направился бы в более богатую и менее опасную диаспору, где завершил бы свою ассимиляцию и исчез как еврей, сегодня оказываются в Израиле, чтобы снова стать евреем. К этим людям следует добавить их жен и мужей, не имеющих ни капли еврейской крови и не являющихся евреями ни по какой Галахе, - их доля в нынешней советской алие составляет, по разным оценкам, от 5 до 300

Так или иначе, эти неевреи станут здесь не только израильтянами, но фактически - евреями.

* * *

Сегодняшний Израиль переживает трудный, но необычайно интересный период своей истории. Общество давно выросло из одежд классической сионистской идеологии, подходящей замены ей пока нет, а жить, не задумываясь, как многие другие народы, обстоятельства не позволяют...

Поэтому современный израильтянин не слишком уверен в себе, не очень хорошо знает, "как надо", но зато больше, чем прежде, открыт к новому и нетривиальному ходу мысли.

* * *

В духовном плане едва ли не самой жгучей проблемой нынешнего Израиля являются взаимоотношения с собственным прошлым, с еврейской традицией. Вопрос отнюдь не академический, поскольку тесно связан с другими вопросами - кто мы такие и что здесь делаем. Положение в этой сфере сейчас неблагополучно.

С одной стороны, новые поколения граждан страны теряют интерес к своей традиционной цивилизации, знают ее все хуже. Есть опасность, что им станут не до конца понятны даже лучшие произведения современной израильской литературы, насыщенные ссылками на классические источники.

С другой стороны - в религиозных кругах, невольно выступающих в роли едва ли не единственных хранителей традиции, растет удельный вес течений, на знамени своем начертавших "ну и что?", течений, для которых слишком существенными событиями не являются ни образование еврейского государства, ни, тем более, такая "мелочь", как научно-техническая революция.

Одним из наиболее острых проявлений существующего неблагополучия является так называемая "война культур" между религиозными и светскими израильтянами, которую профессор Иерусалимского университета Элиезер Швайд назвал "войной бескультурий" и "крикливой ссорой вокруг треснувшей Вавилонской башни"...

НЕМНОГО ЦИФР (по данным израильской прессы)

Численность населения государства Израиль в начале октября 1992 г. превысила 5 миллионов человек. 82,1 млн.) составляют евреи, 13,900 тыс.) мусульмане, 2,420 тыс.) христиане и 1,75 тыс.) друзы. На пресс-конференции в Иерусалиме, посвященной выходу в свет 42-го по счету статистического ежегодника, об этом сообщил главный статистик Израиля, профессор Моше Сикрон.

Сикрон сказал, что, начиная с октября 1989 года, в страну репатриировались более 350 тыс. олим, большей частью из СССР, и алия за это время увеличила население страны почти на 8 еврейское почти на 10о прогнозу главного статистика, к 1995 году население Израиля возрастет до 6 млн. человек, причем евреев в это время будет около 5 млн., а к 2000 году достигнет 6,3 млн. человек.

Главный статистик Израиля отметил, что за последний год численность работающего населения увеличилась на 120 тыс., в том числе 53 тыс, новых репатриантов. Наибольший прирост наблюдается в промышленности, строительстве и сфере обслуживания. Выяснилось также, что среди олим 53ставляют женщины. На каждую приходится в нынешнем году трое детей.

В 1990 году было зафиксировано снижение смертности. Количество умерших на 1 тыс. составляет 6,2, по сравнению с 6,7 в середине 80-х. Отмечается также снижение детской смертности.

В Израиле заключено 31.500 браков. Это на 2,5ньше, чем в 1989 году. Около 6рейских семей, созданных в начале 80-х годов, в течение 5 лет распались.

Репатриация из бывшего Советского Союза оказывает заметное влияние на демографию Израиля. За 1991-1992 годы демографическая структура общества изменилась.

По данным за 1991 год, в Израиле проживает более 600 тысяч выходцев из бывшего СССР. Таким образом, "русская" община страны по своей численности обогнала "марокканскую". Выходцы из Марокко сегодня составляют 500.000, из Ирака - 262.000.

Репатрианты сократили в процентном отношении также количество сабр уроженцев страны. Год назад они составляли 64 процента, сейчас - 61,9 процента.

Помимо "старения" наблюдается еще один побочный эффект иммиграции, а именно: "русский акцент". В общественных местах часто можно увидеть рекламу на русском языке, многие израильские фирмы снабжают свои товары этикетками, написанными по-русски. Не говоря уже о том, что газетные киоски сейчас прямо пестрят кириллицей.

Появление сотен тысяч новых потребителей сказалось также и на торговле. Каждый новоприбывший должен обзаводиться домашней утварью, поэтому в магазинах электротоваров бум - каждая семья вынуждена приобрести хотя бы минимум товаров, и в этот минимум входит телевизор, холодильник, плита и стиральная машина. Продавцы утверждают, что клиенты-репатрианты любят все "большое", и даже научились произносить это прилагательное по-русски. Новые клиенты непременно требуют самый большой телевизор, с самым большим экраном, самый большой холодильник и самую большую плиту. Возможно, они тем самым компенсируют невозможность приобретения в данный момент "самой большой" машины.

Многие отрасли торговли и промышленности остались "непокрытыми" и никак не выиграли от наплыва потенциальных потребителей. К этим секторам относятся магазины дорогой одежды, дорогие салоны-парикмахерские, туристические агентства, гостиничное дело, кафе, кантри-клубы и т.д. Зато процветают недорогие, непретенциозные рестораны с русской кухней и музыкой, рекламные агентства, посреднические фирмы, мясные некошерные лавки.

Репатрианты предпочитают покупать продукты на рынке, поэтому там наиболее часто можно услышать русскую речь. Впрочем, на русскую речь теперь уже никто в Израиле не оборачивается...

Данные 1993 года - "Голос Израиля"

Из всего израильского населения 60,5уроженцы СССР. Уроженцы Европы, Америки и Австралии составляют 24,9Азии и Африки - 14,6%.

Средняя продолжительность жизни мужчин в Израиле 74,9 года, женщин 78,4, а среднемесячная зарплата израильтянина - 1180 долларов.

Со дня основания государства Израиль из других стран приехали 2 млн. репатриантов. По прогнозам "Сохнута", до конца 1998 г. приедут еще полмиллиона репатриантов.

В нынешнем году репатриация из России и Содружества Независимых Государств продолжается и находится на уровне 8 тысяч человек в месяц.

Есть данные о количестве евреев в отдельных регионах СНГ. В Москве до 1989 г. жили 175 тысяч евреев, теперь их 120 тысяч. В мусульманских республиках и на Кавказе живут 250 тысяч евреев. И на огромном пространстве от Урала до Дальнего Востока - 100 тысяч евреев.

АЛИЯ - ОЖИДАНИЕ И НАДЕЖДЫ

В опере идет "Евгений Онегин". Певцы поют невнятно и Рувим Лапидус вынужден спросить у соседа:

- Что происходит?

- Онегин послал вызов Ленскому.

- А семье?

Из еврейского юмора

К психологии израильского общества нельзя подходить линейно. Сионизм, согласно определению известного израильского историка проф. Авинери, был и продолжает быть "перманентной революцией еврейского народа". И так как страна строилась и заселялась не одномоментно, каждая волна репатриантов, накатываясь одна на другую в разные исторические промежутки времени, накладывала свой отпечаток на облик и психологию народа. Однако экзистенциальная общность объединившая все слои израильского общества в единый, хотя и неоднородный конгломерат, сформировала некий консенсус, основу для дальнейшего формирования израильского национального сознания. Смогут ли репатрианты из бывшего СССР, с их своеобразной психологией, стать частью этого консенсуса?

"Русский" репатриант ждет от Запада (и от Израиля как части Запада) уверенной тенденции к прогрессу. На достигнутом ныне уровне технологии и культуры, в том числе культуры негоциации, ему представляется естественной и необходимой всечеловеческая интеграция, - интеграция с глубоким анализом и масштабным планированием мировых и региональных процессов, а также эффективным контролем над вооружениями, экономикой, болезнями, пороками. С тщательным соблюдением прав человека.

Словом, вместо "империи зла", из которой он вырвался, свободный мир видится ему - хотя бы в неопределенном будущем - как "империя добра", но, конечно, без имперских атрибутов вроде диктаторской власти, тайной полиции, принудительной идеологии и т.п.

Альфой и омегой ожидаемого социального устройства должны быть Право и Закон, которые, в свою очередь, не застывают в раз и навсегда заданной форме, а прогрессируют, совершенствуясь под влиянием общественной мысли.

Многие из новых репатриантов - увы, безработные. Местный рынок пока что не раскачался, а кроме того, на многие специальности нет большого спроса.

* * *

Однако некоторые репатрианты предпочитают не ждать милостей от израильской экономики, а взять их, вернее создать, своими руками. Те из них, которые достаточно инициативны, имеют шанс стать маленькими капиталистами - а со временем и большими.

Но как войти в мир бизнеса, не имея ни первоначального капитала, ни предпринимательских навыков, ни умения ориентироваться в лабиринтах незнакомой финансовой фискальной системы? Тем более, что репатрианты в своем большинстве не ориентированы на бизнес.

Упор делается на профессиональный уровень, который в их среде довольно высок. Однако многие инженеры, врачи, преподаватели, ученые оказываются в ситуации, когда их профессиональные навыки остаются невостребованными. Это не означает, что эти навыки негде приложить. Один из способов найти им применение - открыть собственное дело в области, с которой потенциальный предприниматель знаком. Это открывает перед репатриантами новые возможности.

Что касается первоначального капитала, то эту проблему решает Иерусалимский центр поощрения частной инициативы с помощью ссуды на льготных условиях.

Ссуда ограничена суммой 75 тысяч долларов под низкий процент сроком на пять лет и оформляется через банк. Центр поощрения частной инициативы обладает капиталом для инвестиций. Этот капитал составляет 10 миллионов долларов. До сих пор из этого капитала инвестирован только один миллион долларов. В фонд было подано 558 заявлений-просьб. Только 95 из них были удовлетворены. Дело в том, что потенциальный предприниматель обязан представить подробный план с целью доказать жизнеспособность будущего предприятия.

Консультант фонда проверяет все расчеты и выкладки с тем, чтобы убедиться в его рентабельности. Фонд также "опекает" новых бизнесменов на первых порах, проводит для них соответствующие консультации, а местные клубы деловых людей обычно принимают новых репатриантов без уплаты взносов, стараясь приобщить их к деловой жизни страны.

В Центре действует несколько секторов, и при каждом имеется консультант.

Так, например, врач курирует врачей, инженер-электронник - инженеров, специалист по программированию - программистов и т.д.

Многие экономисты считают, что поощрение частного бизнеса небольшого объема является на сегодняшний день самым перспективным способом создания новых рабочих мест. Эффективность подобной экономической политики доказана на примере многих стран.

МИЛЛИОНЕРЫ

- Кем собирается стать ваш сынок?

- Миллионером.

- Что же он для этого делает?

- Для начала стал смотреть на нас с мужем, как на бедных родственников!

Из еврейского юмора

Сколько миллионеров приходится на душу населения?

По приблизительным оценкам Объединения израильских банков, в Израиле есть более 100.000 граждан, чья собственность составляет миллион и более долларов. Сюда входят и наличные деньги и недвижимое имущество. Что касается собственно наличных, а также вкладов, облигаций полисов и пенсионных фондов, то к концу 1990 года граждане Израиля сосредоточили в своих руках 239 миллиардов шекелей (105 миллиардов долларов).

Средняя израильская семья имеет собственность на сумму около 200.000 шекелей.

Точных данных о распределении доходов нет, но поскольку есть большая прослойка граждан, не имеющих капиталов, считается, что верхний эшелон располагает суммами, в пять раз превышающими средний уровень.

ИЗРАИЛЬ: ФРАГМЕНТЫ

- Сема, мне интересно, если у них так плохо, а у нас так хорошо, почему им так хорошо, а нам так плохо?

Из еврейского юмора

С тех пор как обмен информацией между Израилем и СНГ перестал быть политической проблемой, спрос на информацию из Израиля все еще превышает предложение.

Во-первых, для многих граждан бывшего СССР и его республик, ныне ставших самостоятельными государствами, Израиль - это страна, по которой они "примеряют" эмиграцию.

Во-вторых, отсутствие непрерывного потока информации, Израиль для многих остается неким мифическим государством, образ которого каждый строит в зависимости от устаревших стереотипов или в соответствии со своим эмоциональным отношением к так называемому "еврейскому вопросу".

Очень часто Израиль становится как бы проекцией тех этнических взаимоотношений, которые сформировались в бывшем СССР.

* * *

Дело в том, что представить Израиль гораздо труднее, нежели представить Англию или Америку.

Израиль - страна неоднородная, волны иммиграции со всех концов планеты сформировали своеобразную страну, состоящую из различных контрастирующих фрагментов. Совместить эти фрагменты в некий единый образ - весьма трудно.

* * *

Израиль - это и Восток, и Запад, причем отнюдь не сплав одного с другим.

Смесь этносов, стилей, часто несовместимых, социальных моделей, субкультур.

* * *

Израиль, где не существует ни "типичного" израильтянина, ни "типичного" ландшафта, - страна, которая выглядит еще более многокультурной и многонациональной, чем такие традиционные иммигрантские страны, как Америка и Канада.

Страна, где евреи испытывают шок и удивление при встрече с другими евреями - вопреки ожиданию, совсем не такими, как они...

* * *

Поэтому "представить" Израиль - означает выбрать фрагменты. Выбор этот произволен и субъективен - у каждого свой Израиль.

* * *

Может быть, твой Израиль окажется другим.

Если ты приедешь и "построишь" его своими глазами - из тех фрагментов, которые окажутся у тебя под рукой...

ПОТРЕБЛЕНИЕ (по материалам израильской прессы)

Приписываемое йогам изречение "что ты ешь, то ты есть" на самом деле касается не только питания. Его можно понимать и более широко, распространяя на потребление вообще.

Невозможно получить полное представление о стране и обществе, не изучив его потребительских привычек, которые являются неотъемлемой частью образа жизни.

Трудно определить четкий потребительский профиль израильтян. Но вот некоторые его обобщенные параметры: израильский "народный" автомобиль японского происхождения; израильская кухня - это "сборная солянка" из самых разнородных компонентов; израильский семейный бюджет характерен отсутствием бережливости - средняя семья тратит обычно больше, чем зарабатывает; в манере одеваться преобладают две тенденции средиземноморская с итальянским уклоном и американский "базис", ставший, впрочем, международной городской униформой...

* * *

Зарабатывают - 2.800; тратят - 4.200

"Корзина товаров и услуг на семью из 4-х человек" стоит в среднем в месяц 4240 шекелей (без стоимости жилья - 3225 шекелей). Средняя зарплата в хозяйстве составляет 2860 шекелей брутто.

* * *

Высокий банковский процент привел к тому, что продавцам невыгодно держать товар на полках, и они спешат от него избавиться, предлагая скидки. Безработица ведет к тому, что граждане делают меньше покупок. Подешевели фрукты и овощи - на 6,6 жилье - на 0,1 культурные и развлекательные мероприятия упали в цене в среднем на 0,40

А те наименования "корзины", которые подорожали, поднялись в цене совсем незначительно: пищевые продукты - на 0,7 коммунальные расходы - на 0,6 мебель - на 0,8 услуги здравоохранения - на 1,3 Наиболее ярко выражено сезонное подорожание одежды и обуви - 3,4

Зарисовки

Израиль встает рано. Но первыми просыпаются автомобили, ночующие, тесно прижавшись друг к другу, вдоль тротуаров. Нет ни одной большой или маленькой улицы, где каждый клочок разрешенного пространства не занимали бы автомобили.

Разного цвета и размера, по утрам они создают симфонический оркестр, благодаря звуковым "сторожам", которыми оснащают свои транспортные средства израильтяне. Быстрее остальных машин несутся автобусы. Одноэтажные и двухэтажные, красивые и комфортабельные, кажущиеся громоздкими, но не уступающие в ловкости юрким автомобильчикам, автобусы со свистом пролетают мимо, обдавая мощной волной горячего воздуха. Но достаточно пассажиру в салоне нажать кнопку - это можно сделать, не вставая, с любого места, - и перед водителем загорается табло: "Останови!", и автобус замедляет свой бег, подруливает к остановке, высаживает одних, принимает других. Даже если ты стоишь один на скоростной трассе, автобус непременно притормозит и подберет.

* * *

В пять часов утра уже открыты маленькие магазинчики. Подъезжают машины, из них выгружают молочные продукты, хлеб, булочки и еще что-то в коробках и ящиках.

Самое удивительное - в магазинах есть покупатели. Солдаты - мальчики и девочки - берут какао в полиэтиленовых пакетах, надкусывают краешек и с детским наслаждением завтракают на ходу.

А вот пришла пожилая госпожа. Она берет свежий хлеб, сметану... Видимо, в ее обязанности входит приготовление домашнего завтрака для работающих членов семьи.

Из подрулившей к магазину "субару" выскочил хозяин, попросил пачку "Кента". Ранний велосипедист, похоже, заботится о сегодняшнем обеде: пакет наполняется основательно.

* * *

Новый день открывали автомобили и магазинчики. И еще небольшие уличные кафе.

Вот встает из кресла, опираясь на красивую резную палочку, сухонькая дама. Определить ее возраст можно так: от пятидесяти до восьмидесяти.

Она обсудила все новости в одном из кафе с ровесниками, причем подслушать беседу нелегко, ибо она ведется на иврите, идише, русском, румынском или еще каком-нибудь из европейских языков.

А вот вышел из подъезда и понес себя по улице важный ребе. Он весь в черном, при шляпе и застегнут на все пуговицы. Ребе при шляпе и дама с палочкой пересекают тротуар и садятся в автомобили. За руль.

Через секунду обе машины срываются с места и сразу забываешь, кто их хозяева. Теперь это джигиты, никому не уступающие тропу.

ЧТО ЕДЯТ?

Хозяйка дома приготовила на ужин утку, выложила ее на стол и ждет от гостей похвал.

Однако гости жуют молча. Тогда хозяин, спасая положение, замечает:

- Интересная вещь! Вот мы едим сегодня эту утку и даже не задумываемся, что много веков назад на свете было только две утки, которые Ной взял в свой ковчег.

Один из гостей спрашивает:

- А что случилось со второй?

Из еврейского юмора

В Израиле пока еще не существует того, что мы могли назвать "израильская кухня".

Кухня страны также эклектична, как ее культура. Иммигранты из разных стран привозят сюда не только культурный багаж, но и многолетние кулинарные привычки. Но климат и образ жизни делают свое дело, проходят годы, и обнаруживается, что "русская" или "марокканская" кухня в Израиле это не совсем то или даже совсем не то, что русская кухня в России и марокканская в Марокко.

Возникают некие кулинарные мутации. Привезенные из-за границы кулинарные привычки приходится менять, и "русские" рецепты претерпевают при этом больше изменений, чем "марокканские".

Это происходит потому, что Марокко, как и Израиль, средиземноморская страна, а Россия или Польша - нет.

* * *

Древняя культура питания в Индии не единственная, в которой диетические предписания приравниваются к религиозным.

В буддизме существует запрет на употребление в пищу мяса коровы, которая считается "священной", но иудаизм и ислам накладывают запрет на свинину вовсе не из-за ее священных свойств, а совсем наоборот. Еврейские правила кошерности в последнее время получают неожиданную поддержку со стороны диетологов: они утверждают, например, что исключительно вредно смешивать разные типы протеинов - те, которые содержатся в мясе, и те, которые содержатся в молочных продуктах.

* * *

В каждой стране, в каждом регионе есть своя кухня, но есть также и некий общий код кулинарии, нарушать который считается признаком нецивилизованности.

Например, если в СНГ привыкли подавать мучные изделия типа макарон или спагетти на гарнир, то в Италии, во Франции, а также и у нас в Израиле официант удивленно поднимает брови, если вы закажете бифштекс и "пасту" одновременно.

Универсальным кодом является употребление белого вина к птице и рыбе и красного - к "красным" сортам мяса.

В шестидесятых годах здоровое, правильное питание стало неотъемлемым компонентом цивилизации, и этому посвящено множество книг и исследований.

* * *

Есть "русские" кулинарные привычки, от которых быстро отказываются, а есть и такие, которые выходцы из России тщательно сохраняют.

С "приходом" русских резко возросло потребление капусты: репатрианты едят ее во всех видах - в борще, тушат, квасят, готовят из нее салат - и правильно делают.

Капуста - один из самых полезных овощей. Многие диетологи, например, ссылаясь на недавние исследования, осмеливаются утверждать, что регулярное употребление капусты во всех видах - эта лучшая профилактика рака желудка.

Но если русскую любовь к капусте можно приветствовать, то этого никак нельзя сказать о колбасе, особенно жирной колбасе. В нашем климате колбаса не только вредна, но почему-то и невкусна. Колбасу почти не едят не только на Ближнем Востоке, но также и в Греции, на юге Италии и Франции.

Ее употребляют в Европе и Америке, но и там колбаса не относится к числу модных продуктов.

* * *

То, что мы понимали под "еврейской кухней", в Израиле обычно проходит под вывеской "ашкеназийская" или "польская". Фаршированная рыба не является ходовым и распространенным продуктом.

Израильский вариант фаршированной рыбы весьма упрощен и существует в основном в виде консервов, на которых написано "Гефильте фиш" (на идише).

Кстати, можно брать за границу в виде сувенира.

У ашкеназийских евреев сохранился "чолнт", у сефардов имеется его средиземноморская альтернатива - "хамин".

* * *

Типы тушеного мяса, приготовленные в "тяжелом" соусе, которые там, в России, проходили за "еврейскую кухню", здесь не приняты по причине своей тяжеловесности: наш климат способствует постепенному отказу от "тяжелых" соусов и от жирных сортов мяса.

* * *

Переход на новую систему питания - это естественный процесс, он проходит постепенно.

Салат из свежих овощей с обязательным присутствием в нем листьев салата едят каждый день, и даже несколько раз в день. Есть два основных варианта приготовления салата - "арабский" и "греческий".

Первый содержит очень мелко нарезанные овощи, которые образуют почти однородную массу.

"Греческий" способ приготовления салата предполагает, напротив, крупно нарезанные овощи. Важный компонент настоящего, подлинно "греческого" салата - это овечий сыр "фета", который венчает собой горку свеженарезанных овощей.

Основной способ заправки всех средиземноморских салатов (включая провансальский салат "Ницца") это нерафинированное оливковое масло и лимонный сок.

* * *

Жарят здесь так, чтобы масло не пропитывало пищу, - тяжелый, "мокрый", пропитанный маслом продукт считается плохо и неквалифицированно приготовленным. Чтобы этого не произошло, существуют специальные сковородки с покрытием, позволяющим жарить без масла.

* * *

Наваристых бульонов сейчас не едят, разве что в Пасху по традиции подают жирный - "золотой" бульон наших бабушек. Однородные прозрачные супы сейчас считаются вредными; в отваре должно быть много компонентов, а если масса все еще слишком жидкая, в нее можно добавить кукурузные хлопья. Из наваристых супов в Израиле сохранился так называемый "марак регель", для которого используется тот же тип костей, что и для студня.

ТЕНДЕНЦИИ

Потребительские привычки израильтян меняются в зависимости от тенденций, преобладающих в данный момент во всем мире. Вытеснение американских автомобилей японскими отражает объективное положение на международном рынке, однако израильтяне питают особую слабость к японскому автомобилю марки "субару".

Что касается одежды и предметов широкого потребления, то объединение Европы дало о себе знать и на израильском рынке. Тенденция подражания американским вкусам несколько ослабла, и это отразилось на местном ассортименте. Посуда и домашняя утварь - в основном итальянского производства, зато кухонная мебель - немецкая или изготовленная из немецких полуфабрикатов.

* * *

Косметика: французская и ведущих европейских фирм. Выбор не уступает Европе.

Несмотря на высокие налоги и огромную разницу в ценах, местной косметической промышленности не удается стать серьезным конкурентом импортной.

* * *

: с каждым годом процент импортируемой одежды растет. Количество одежды английского производства уменьшается, итальянского и французского увеличивается.

В молодежной и подростковой моде стиль определяет итальянская фирма "Бенетон", имеющая сеть магазинов по всей стране.

В деловой одежде тон задает международная фирма с базой в Швейцарии "Уисет", а в мужской одежде - немецкая фирма "Босс", цена на костюм которой составляет примерно 1500 шекелей.

Спрос на дизайнерские этикетки "шанелей-диоров" и прочих так невелик, что им можно пренебречь, и фирмы "От купюр" не имеют представительства в Израиле.

Зато более "молодые" международные фирмы, сумевшие сочетать высокий класс с массовостью, пользуются большим успехом, как, впрочем, во всем мире.

Это фирмы "Гэп", "Реплей", "Ливайс", "Гесс", специализирующиеся по джинсовому "базису", а также вязанные изделия итальянцев - "Бенетон" и другие.

* * *

Зато производство постельного белья целиком и полностью остается в распоряжении израильской промышленности. Хотя и здесь сказывается европейское влияние - так, новые модели фирмы "Китан" делаются теперь по заказу известной французской фирмы "Эспри" и распространяются в Израиле и за границей под фирменным лого "Эспри".

Местные молодые дизайнеры постельного белья работают теперь в европейской манере - расцветки стали менее яркими, орнамент - более изысканным. Обувь, конечно же, итальянская, от сапог до тапочек, за исключением кроссовок американского производства - "Рибок", "Найк" на воздушной прокладке и со всеми прочими атрибутами - "Хайтек".

* * *

Беседа в Отделе Виз и Регистраций.

- Вы совершаете серьезную ошибку, - говорит полковник подавшим документы на выезд в Израиль. - Вы едете в страну, где господствуют звериные законы капитализма. Кроме того, климат! Там же день и ночь печет солнце.

Один из слушателей задумывается, кряхтит, ерзает на месте.

- Вот товарищ, видимо меня понимает и готов пересмотреть свое решение.

- Какое решение? - удивляется тот. - Я думаю: брать с собой зонтик или не надо.

* * *

- Послушайте, Гитерман, когда вы требуете с меня долг, я страшно волнуюсь. Если я вам не отдаю долг, вы страшно волнуетесь. Зачем нам эти волнения? Давайте не говорить о долгах. Будем говорить про погоду.

Из еврейского юмора

ИЕРУСАЛИМ

Иерусалим - город неповторимый. В мире есть города красивее, больше, богаче, но ни один из них не обладает таким притягивающим очарованием.

Иерусалим, возраст которого приближается к 4000 годам, - духовная столица половины населения всей земли. Святыни разных религий влекут к ней верующих уже много веков.

До шестидневной войны Иерусалим был разделен на два города, часть которого принадлежала Иордании, а часть - Израилю.

7 июля 1967 года в ходе войны солдаты Армии Обороны Израиля воссоединили город.

Иерусалим вновь стал столицей государства Израиль. Через 19 веков после разрушения Храма.

Он стал святым не только для евреев, но и для христиан и арабов. Все молитвы евреев связаны с Иерусалимом.

В одной из них сказано: "Если я забуду тебя, Иерусалим, пусть я потеряю свою правую руку" или "...в следующем году будем в Иерусалиме".

Для христиан он дорог тем, что в нем провел свои последние годы Христос. Здесь он проповедовал и молился, был схвачен и распят, воскрес из мертвых и вознесся на небеса. Он также является третьим по значимости городом для мусульман после Мекки и Медины в Саудовской Аравии, так как в нем находится мечеть Эль-Акса, стоящая в том месте, откуда пророк Мухаммед вознесся на небо на белом коне.

* * *

Город полон контрастов, которые придают ему неповторимый облик. Чередование старых домов и современных многоэтажных зданий, восточные базары и современные торговые центры, разнообразие одежды: черные капоты хасидов, монашеские рясы и сутаны, белые халаты мусульман, джинсы и элегантные костюмы. Такое разнообразие нельзя встретить ни в одном городе мира.

К этому надо добавить звон колоколов, молитвы муэдзинов с минаретов, зазывающие крики торговцев и галдеж детей.

Город по праву называют "Золотым Иерусалимом". О нем пишут стихи, сочиняют песни. О нем, как и о Риме, говорят: "Увидеть Иерусалим и умереть".

Им никогда нельзя насладиться вволю и пребывание в нем всегда кажется коротким и хочется вернуться и познать его лучше и глубже.

* * *

Старый город занимает территорию около трети той, которую занимал Второй храм во время Христа. Он обнесен городскими стенами толщиной в 2,5 метра, высотой в 12 метров и длиной 4000 метров. Первый Иерусалимский храм был построен царем Соломоном в 960 году до новой эры. Он был духовным и религиозным центром. В 568 году храм был разрушен царем Вавилона.

Затем Иерусалим попал под владычество персов и в 527 году до нашей эры персидский царь Кир разрешает иудеям вернуться в Иерусалим. В 515 году до нашей эры и во времена Ирода завершается строительство Второго Храма, еще более величественного, чем Первый. Описания величия Второго Храма можно найти в работах Иосифа Флавия. Точная модель Второго Храма, выполненная израильскими мастерами в масштабе 1:50, находится на территории отеля "Холилэнд" к юго-востоку от горы Герцля. Модель была построена в период между 1964 и 1970 годами и полностью воспроизводит Иерусалимский храм в соответствии с описаниями и документами, дошедшими до нашего времени. Даже материал был использован аналогичный оригиналу. Руководил проектом профессор Ави-Иона. Музей открыт все дни недели с 8 до 18 часов, а в пятницу с 8 до 13 часов. Второй Храм был разрушен римлянами во время иудейской войны в 70 году нашей эры и произошло это в тот же день, что и разрушение Первого Храма - "девятого числа месяца аба".

Менора - семисвечник, являющийся гербом Израиля был вывезен в Рим. Фрагменты можно увидеть на воротах Тита, которые находятся недалеко от Колизея в Риме. До наших дней сохранилась только часть западной стены Храма длиной 156 метров, называемая "Стеной плача". Она является национальной святыней еврейского народа. Каждый человек, посещающий это место, обычно вкладывает в стену записку с пожеланием. Это очень трогательная процедура. Кстати, записки вкладывают не только евреи, но и люди разных вероисповеданий. К "Стене плача" можно пройти через Яффские ворота, арабский базар и еврейский квартал Старого города. Интересно отметить, что во время Иорданской администрации в старом городе евреям не разрешалось посещение "Стены плача".

Нынешние стены были возведены в середине XVI века султаном Сулейманом Великим. Сохранились все восемь ворот, ведущих в город. Впоследствии мы еще вернемся к описанию ворот старого города.

Посещение Иерусалима лучше начинать с обзорной поездки. Самый красивый вид на город открывается со смотровой площадки на Маслиничной горе. Это самая высокая из окружающих Иерусалим гор. Ее высота 793 м. На севере от нее гора Скопус (Гар а'Цофим - гора наблюдателей), на юго-востоке - гора Поругания (Гар Ашпала). Попасть на нее можно, если ехать вдоль стены по улице Сулеймана, затем свернуть направо по улице Ерихо и перед Церковью Всех Наций свернуть налево по узкой, очень крутой улочке и проехать еще 500 метров. Здесь открывается незабываемый ландшафт города. Можно сфотографироваться на фоне города, сидя на верблюде. Прямо перед обзорной площадкой старое еврейское кладбище. Склоны горы покрыты старыми и молодыми оливковыми деревьями. Они и дали горе имя, сохранившееся на протяжении 30 веков. Как сказал первый русский паломник Даниил Заточник: "Есть же святой тот град Иерусалим, и около него горы каменны, велики и высоки..., никто не может не прослезиться". С вершины этой горы передавались знаки и сигналы горящими факелами по вершинам гряды гор в Вавилон.

Насладившись общим видом города, продолжим нашу экскурсию. Спустившись с горы, мы можем посетить Церковь Всех Наций (Базилика мук Христовых). Она находится в Кедронской долине. Долина носит название Иосафатовой. Она, как и ее склоны - это тысячелетнее кладбище с многочисленными гробницами. Базилика, построенная в 1925 году на средства 12 католических стран на месте, где, согласно библейскому преданию, Иуда предал Христа, поражает своей грандиозностью. В Храме отсутствует дневной свет. Нет статуй. Картины на стенах изображают "Гефсиманское моление", "Предание Спасителя" и "Взятие Христа под стражу". Перед главным престолом лежит большой природный камень - олицетворение лобзания Иуды. Двенадцать куполов украшены гербами государств, участвовавших в постройке Базилики. Сама Базилика расположена в Гефсиманском саду, где когда-то Христос находил приют и отдых. Здесь же его предал Иуда. В саду находится также Гефсиманский грот, в котором молился Христос, когда он удалился от апостолов. Можно увидеть место на полу, где капли кровавого пота Христа растопили холодный камень и прошли насквозь. Изображения спасителя напоминают о страданиях Христа. В саду восемь древних оливковых деревьев. Считают, что им около 2000 лет. Название сада происходит от "Гефсиман сад оливковой давильни". Во времена Христа здесь стояли прессы, на которых давили оливки.

Недалеко от Церкви Всех Наций стоит русская Церковь св. Марии Магдалены, построенная в 1888 году на личные средства императора Александра Третьего в память его матери Марии Александровны. Ее обслуживают монахи Белой русской церкви. Церковь построена в стиле московской архитектуры, увенчана семью куполами-луковицами с православными крестами. Церковь отделана белоснежным мрамором, а иконостас украшен иконами кисти Верещагина.

Вблизи от церкви св. Марии Магдалены находится церковь "Плача Господня". Она построена в 1954 году итальянским архитектором Барлуччи и называется "Доминус Флевий". По преданию, Христос на этом месте оплакивал неизбежное разорение Иерусалима. В память об этом купол церкви имеет форму слезы. И совсем рядом еще одна церковь "Патер Ностер" ("Отче наш"). Она построена в 1874 году над пещерой, где был найден камень с высеченными на нем словами молитвы "Отче наш". Стены церкви увешаны табличками со словами этой молитвы на многих языках. Полагают, что молитва "Отче наш" была первой молитвой, произнесенной Христом перед учениками именно в этом месте. Рядом восьмиугольная часовня, принадлежащая мусульманам, но по преданию Христос вознесся на небеса именно в этом месте. В часовне есть камень, на котором якобы запечатлен след стопы Христа. Тут же высится 64-метровая колокольня. На Оливковой горе находится также Церковь Успения - "Дормитон" - Гробница Марии. Считают, что именно на этом месте Мария уснула вечным сном. Она была похоронена в Кедронской долине. Фасад церкви типичен архитектуре времен крестоносцев. Она построена в 1910 году на земле, подаренной императору Вильгельму II во время его визита в Иерусалим в 1898 году. Внутри церкви находятся могилы родителей Марии, Анны и Иоахима, а также ее мужа Иосифа. Существует и другая могила Девы - в Гефесе, в Турции. По этой версии апостол Иоанн увел с собой мать Иисуса, где она и умерла. Интересна мозаика пола, изображающая символы Святой троицы, а также изображения пророков и знаков зодиака. В крипте находится статуя Марии, сделанная из вишневого дерева.

В Кедронской долине много гробниц с названиями, связанными с историей. Например: гробница Лазаря на месте, где, по преданию, Христос совершил чудо, воскресив Лазаря через четыре дня после его смерти. Или так называемый "Столп Авессалома". По преданию, его воздвиг сын Давида для собственного увековечивания. Или гробница Иосафата, в которой в 1842 году нашли очень древний текст Моисеева Пятикнижья.

Источник Гихон известен под названием "Фонтан Марии". По преданию, она приходила сюда стирать. Он находится в долине Кедрон и скрыт в пещере, разделенной на два грота. Это единственный водный источник Иерусалима. Доступ к нему был жизненно важным во время осад города. Этим воспользовался Давид, завоевывая город. Иудейский царь Хезкия в 8 веке до н.э. замаскировал источник и отвел его воды по подземному туннелю в город. Табличка, найденная в туннеле, описывает встречу землекопов, которые рыли его с двух сторон. Туннель имеет форму "S", длиной 533 м и высотой 1,8 м. К источнику ведут последовательно 15, а потом еще 17 ступеней. Силоамская купель почитается и христианами. В этом месте Христос, по преданиям, исцелил человека, слепого от рождения, о чем упоминается в Новом Завете.

Южнее Силоамской купели находится "хасел-дама" или "поле крови". По преданию, здесь состоялась передача Иуде тридцати сребренников - цена крови Христовой.

Источник Гихон и Силоамская купель находятся на территории Города Давида. В настоящее время на холме библейской горы Офель находится деревня Сильван. Это древнейшая часть Иерусалима. Здесь пять тысяч лет назад родился Иерусалим. Во время раскопок были обнаружены различные уровни древнего города. Остатки стен толщиной в 2,5 метра найдены на восточном склоне холма. Удалось раскопать остатки сооружений, относящихся к эпохам ханаанцев и асмоников, эпохи иудейских царей (VIII - VII вв. до н.э.).

Теперь наша цель - Старый город. В него можно попасть через семь действующих ворот. Дамасские или Шхемские ворота - самые красивые, богато украшены орнаментом. Они были построены в 1537 году во времена Сулеймана Великого. От них начиналась дорога на Дамаск и Шхем (Наблус). Раскопки вблизи ворот привели к открытию римской площади, в центре которой стояла колонна со статуей Императора Адриана. От колонны отсчитывали расстояния до других городов. Под Шхемскими воротами раскопаны ворота времен II века до нашей эры и возле них лестничная площадка. Сюда можно подняться по винтовой лестнице к самой высокой точке, полюбоваться панорамой и совершить прогулку по городской стене до Яффских ворот в одну сторону или до ворот Ирода в другую. В 1979 году вошел в строй пешеходный туннель, сокращающий путь от Шхемских ворот до Стены плача. Новые ворота были пробиты в 19 веке, а точнее в 1887 году и сократили путь между христианским кварталом и учреждениями церкви за пределами города. Они были заперты с 1948 года и до 1967 года. Недалеко от Новых ворот по улице Шивтэй Исраэль находится монастырь "Нотр-Дам де Франс", основанный в 1887 году. Он был пристанищем для пилигримов, совершающих паломничество на Святую Землю. Сегодня монастырь принадлежит Ватикану. Ворота Сиона соединяют Армянский квартал с горой Сион. Отсюда и название. Иногда их называют еще "Ворота Еврейского квартала". Через них в квартал ворвались бойцы Пальмаха (военные соединения, предшествующие Армии Обороны Израиля) во время войны за независимость в 1948 году.

Навозные ворота, расположенные на юге вблизи Стены плача, получили свое название в давние времена. Через эти ворота вывозили мусор на городскую свалку, которая находилась в Кедровской долине. Они очень узкие и низкие. Их ширина с трудом позволяет пройти человеку с ослом. У этих ворот находится экскурсионное бюро, которое организует экскурсии по Старому городу. Золоченные ворота относятся к памятникам новой эры. Их называют еще и "Ворота Милосердия". Существует легенда, по которой во времена турецкого владычества мусульмане заложили ворота кирпичной кладкой, так как по еврейской традиции Мессия должен пройти через эти ворота и освободить город Давида от иноверных. Считается, что Христос, после воскрешения, через эти ворота вошел в Иерусалим. Львиные ворота построены в 1538-1539 гг. Свое название они получили по барельефам с изображением льва - символа вождя мамлюков. Интересно, что и в гербе города изображен лев. Их называют также "Ворота святого Стефана". Согласно легенде, он был замучен поблизости от них. Через эти ворота израильские парашютисты вошли в Старый город по направлению Храмовой горы во время шестидневной войны. Ворота Ирода, находящиеся в северо-восточной части городской стены, называют так, потому что находящаяся недалеко от них церковь ошибочно принималась за дом Ирода Антипы (сына Ирода Великого), к которому был послан Христос. Иногда эти ворота называют "Цветочные", возможно, из-за укращающих их цветочных гирлянд. Арабы называют их "Ворота лунатиков" по названию соседнего кладбища. Напротив ворот Ирода находится музей Рокфеллера. Это крупный археологический музей и научно-исследовательский центр. Музей открыт в 1930 году. Ранее назывался Палестинским археологическим музеем. Он открыт с 10 до 16 часов ежедневно, кроме вторника. И наконец - Яффские ворота. Они пользуются наибольшей популярностью у туристов. Это связано с тем, что от них удобнее всего совершать прогулки по Старому городу. Вблизи ворот находится информационно-туристическое бюро. Они же и наиболее приближены к городскому транспорту. От Яффских ворот начиналась дорога, ведущая в Яффо - главный порт на Средиземном море того времени. И сегодня улица, ведущая к воротам, называется улицей Яффо. Ворота построены в 1537 году. В 1898 году их расширили для проезда кареты германского императора Вильгельма. Через Яффские ворота вошел в Старый город английский генерал Алленби после разгрома турецких войск в 1917 году.

Цитадель Давида находится рядом с Яффскими воротами. Название "башня Давида" неверно и называется так в духе народных традиций. Первое укрепление было построено хасмонеями для защиты городских ворот. Ирод Великий построил на фундаменте укрепления цитадель, которая являлась мощным опорным пунктом и одновременно служила защитой царского дворца. Цитадель имела три башни имени Гиппикус, Фасаэль и Мариамна. Так звали друга, брата и жену Ирода. Крестоносцы не смогли овладеть цитаделью приступом и его гарнизон сдался только после падения города. Цитадель восстановили крестоносцы и обновили мамлюки в период Оттоманской империи. До наших дней сохранилась только нижняя часть башни Фасаэля. Над цитаделью возвышается минарет, относящийся к XII веку. Сегодня цитадель служит этнографическим музеем. Один из экспонатов музея - замечательный макет Иерусалима работы Стефана Илльса (19 век). Два главных рынка начинаются от Яффских и Дамасских ворот. Они тянутся по двум историческим улицам Иерусалима - Декаминиус и Кардо Максимум - со времен Рима и Византии и отличаются разнообразием и пестротой. Стоит побродить, поглазеть, а может и купить приглянувшийся товар.

Теперь, на выбор, три экскурсии по трем кварталам Старого города.

ЕВРЕЙСКИЙ КВАРТАЛ

Территориально он примыкает к Армянскому кварталу, а на севере, в районе Стены плача, граничит с Мусульманским кварталом.

Еврейский квартал расположен в том месте, где во времена Второго храма была территория Верхнего города, заселенного в те времена знатью.

В течение веков еврейская община ютилась по восточному склону Сионской горы. К концу XIX века, с началом строительства новых кварталов за пределами стен Старого города, число жителей еврейского квартала начало быстро убывать. В тридцатых годах нашего столетия, когда возникает напряженность в отношениях с арабами, процесс исхода нарастает. К моменту образования государства Израиль численность сократилась до 1700 человек. Сегодня здесь живет свыше 6000 евреев.

После воссоединения Иерусалима началось интенсивное восстановление квартала. Построено множество жилых домов, реконструируются знаменитые синагоги. Сейчас территория Еврейского квартала представляет собой настоящий лабиринт переплетающихся между собой средневекового типа улочек и переулков, застроенных домами своеобразной архитектуры.

В ансамбль квартала органично вписываются здания синагог, йешив, кафе и магазинов.

Знакомство с историко-археологическими местами квартала начнем с комплекса "Четырех синагог", находящегося на площади Тиферет Иерушалаим.

Войдя в Старый город через Сионские ворота, видим автомобильную стоянку, устроенную на площади Тиферет Иерушалаим для жителей Еврейского квартала. По левую сторону площадь ограничена улицей Хабадников. Идем по ней до невысокого минарета мечети, вклинившейся между двумя жилыми домами. От мечети сворачиваем на площадь и идем вдоль автомобильной стоянки. Справа, вдоль крепостной стены, тянется территория археологических раскопок.

Здесь можно увидеть остатки сооружений времен крестоносцев и византийского периода, а также руины башни времен мамелюков.

С этой же площади, от угла городской стены, у бетонного остова современного недостроенного амфитеатра, можно спуститься к раскопкам грандиозной византийской церкви "Нея", построенной во времена правления императора Юстиниана (VI век н.э.). В ходе работ откопана стена, толщиной семь метров, основанием которой служит естественная скала. В стене выдолблена выемка диаметром 5 м. Видимо, это был боковой придел церкви. Территория церкви продолжается под примыкающими к площади новостройками.

В этом районе обнаружено 6 огромных подземных сводчатых помещений. В одном из них найдена надпись времен Юстиниана. Камень с этой надписью хранится в Музее Израиля.

Дойдя до конца площади, поворачиваем влево. В этом месте от площади уходит вниз улица Батей Махасэ. Если продолжить по ней движение, то через две-три минуты мы окажемся у Стены плача.

Проходим мимо сложенного из розоватого камня трехэтажного здания. Это "Метивта йешива". От этого здания по деревянному лестничному маршу спускаемся ко вновь отстроенному комплексу из четырех действующих синагог. Первоначально они были построены в XVI веке сефардскими евреями и были центром еврейской общины. По преданию, рабби Иоханан Бен-Заккай, величайший знаток талмудического учения своего времени, именно здесь в последний раз молился перед уходом из Святого города, осажденного римлянами. Здесь же на протяжении веков посвящался в сан главный раввин сефардов, носивший титул "Ришон Лецон" (Первый в Сионе). В этом месте капитулировали последние еврейские защитники Старого города в мае 1948 года.

Все синагоги комплекса находятся в одном здании и представляют собой скромных размеров молельни. Войдя в здание, мы попадаем сразу в самую большую из синагог, которая носит имя рабби Бен-Заккая. Стена у амвона украшена росписью в голубых и золотых тонах по иерусалимским мотивам. Из этой синагоги три двери ведут в помещения других синагог. Слева синагога Илияу (св.Илии). По преданиям, в библейские времена, на этом месте также стояла синагога, в которой пророк Илияу собрал людей для службы Судного дня. В синагоге Илияу и сейчас демонстрируют кресло, на котором, как утверждают, восседал пророк. Интерьер синагоги украшает резная деревянная арка XVI века, доставленная из Италии. Направо вход в Истамбульскую синагогу, названную так потому, что до 1948 года в ней молились, в основном, выходцы из Турции. Синагогу украшает арка XVIII века из Анконы (Италия). Средняя дверь ведет в синагогу, которая так и называется "Эмцаи" (средняя). Это самая маленькая из четырех синагог.

Побывав в этих синагогах, поднимаемся наверх и сразу же сворачиваем направо на улицу Мишмарот а'Шхуна. Эта улица приводит нас к самым знаменитым синагогам Иерусалима. Мы стоим у синагоги Рамбам, которая была основана в 1267 году и названа в честь знаменитого еврейского мыслителя рабби Моше Бен-Нахмана (Маймонид), выходца из Испании. (Рамбам аббревиатура имени рабби).

Наше внимание сразу же привлекает величественная арка над реконструируемым зданием - это синагога Хурва (дословно - руина). "Хурва", построенная в XIX веке, была большим, богато украшенным сооружением и стояла на руинах синагоги, воздвигнутой в 1700 году и спустя 20 лет разрушенной. К ней можно подняться по ступенькам от синагоги Рамбам.

Пересекаем площадь, лежащую справа от синагоги Рамбам. От площади прямо уходит улица Тиферет Исраэль. Примерно в 10 метрах от угла этой улицы, у входа в сувенирный магазин "Мансур", вверх, вдоль стены, ведет каменная лестница. Поднявшись по ней, увидим фасад с арками. Это все, что осталось от четырехэтажной синагоги Тиферет Исраэль, которая более известна как синагога Нисана Бека. Синагога была возведена в середине XIX века. В этот период руководителем еврейской общины Иерусалима был Нисан Бек, который сделал много для успешного завершения строительства этой синагоги.

Пройдя сквозь арку, которой оканчивается улица Тиферет Исраэль, окажемся у "Археологического сада". Здесь можно осмотреть впечатляющие руины церкви времен крестоносцев.

Справа от стены, ограждающей сад, лестница в несколько маршей ведет вниз к Стене плача. По другую сторону от лестницы возвышается недостроенное монументальное здание йешивы "а'Котэль" и примыкающее к нему здание современной архитектуры, в котором находится йешива "Порат Йосеф".

С площадки лестницы перед последним маршем открывается вид на раскопки у стены, ограждающей Храмовую гору. Прямо перед нами, на восточном склоне Масличной горы хорошо просматриваются застекленные арочные проемы фасада отеля "Интерконтиненталь". Справа от Масличной горы, на вершине горы Поругания (гар Ашпала), сквозь густую листву проглядывает здание францисканского монастыря.

Внизу, на площади у Стены плача, остановка автобуса N 1, который следует в центр города и к Центральной автобусной станции (тахана мерказит).

Но продолжим свою прогулку от синагоги Нисан Бек. Вправо от нее уходит узкая и короткая Караимская улица. Проходим по ней примерно 10 метров и справа видим вход в небольшой Караимский музей. Из помещения музея можно пройти в реконструированную караимскую синагогу XI века. Синагога находится ниже уровня земли. Пол синагоги устлан прекрасным ковром. При входе в синагогу надо снять обувь.

Побывав в караимской синагоге, продолжаем идти по Караимской улице и снова выходим на площадь перед синагогой Рамбам. Сворачиваем влево и идем по узкой извилистой улице а'Мекбалим до улицы Бейт Эль. По ней выходим на Еврейскую улицу к месту археологических раскопок "Кардо". Такое название носила главная улица римского города Элиа Капитолина, построенного на месте разрушенного Иерусалима. Раскопки дают возможность воссоздать облик улицы, который она имела в те далекие времена. Ширина улицы составляла, примерно, 22 м. Она разделялась двумя рядами колонн на три полосы, вымощенные каменными плитами. Боковые полосы, шириной в 5,5 м, были защищены от дождя и зноя навесами, которые опирались с одной стороны на колонны, а с другой - на крыши стоявших вдоль улицы домов. Центральная часть улицы была проезжей. При раскопках обнаружены наслоения, относящиеся к византийскому периоду.

Осмотрев раскопки, идем по Еврейской улице налево и вскоре выходим на площадь Тиферет Иерушалаим, и вдоль нее к знакомому зданию "Метивта йешива". Под аркой этого здания начинается улица а'Хацоцрот. По ней выходим на улицу Галеед. Сразу же, на противоположной стороне улицы, слева от жилого дома, видим проход, по которому попадаем на площадь Батей Махасэ. Табличка с названием площади укреплена на боковой стене здания, "Бейт Ротшильд" (дом Ротшильда). Постройка этого здания закончена в 1871 году. Оно было построено в рамках программы решения острейшей жилищной проблемы Еврейского квартала и финансировалось немецкой ветвью семьи Ротшильдов.

Перед "Бейт Ротшильд" установлены остатки колонн и капителей, датируемых II-III веками до н.э. Это трофеи археологических раскопок на территории Еврейского квартала.

Пройдя вдоль фасада "Бейт Ротшильд", сворачиваем у угла здания налево и попадаем на небольшую площадку, где установлен чрезвычайно скромный памятник защитникам Еврейского квартала, павшим в боях во время войны за Независимость.

Проходим от памятника чуть вперед и опять попадем на улицу Галеед. Идем по ней направо до развилки. Далее следуем по улице Бейт Эль и пересекаем площадь, а далее по улице Тиферет Исраэль в направлении противоположном тому, которым следовали к синагоге "Нисан Бек". По правую руку - раскопки стены периода Первого храма. У этих раскопок поворачиваем налево и почти сразу снова попадаем на Еврейскую улицу (рхов а'Егуди). Следуя по ней в правом направлении, очень скоро попадаем в лабиринт Восточного базара.

На этом мы заканчиваем прогулку по Еврейскому кварталу Старого города. Правда, можно еще долго бродить по очень своеобразным улочкам и переулкам квартала, наблюдая жизнь в возрожденном духовном и историческом центре еврейского народа.

МУСУЛЬМАНСКИЙ КВАРТАЛ

В северо-восточной части Старого города находится Муcульманский квартал, где расположен "Харам-эш-Шериф" (священный двор) со знаменитыми мечетями Омара и Аль-Акса.

Площадь Харам-эш-Шериф имеет форму неправильного четырехугольника. Западная стена "Харама" протянулась на 490 м, северная - на 321 м, восточная - на 497 м и южная - на 238 м. Площадь "Харама" представляет собой ухоженный сад. Почти в центре сада вознесся купол мечети Омара. Напротив, на южной стороне - громоздкое здание мечети Аль-Акса.

Территория "Харам-эш-Шериф" окружена каменной оградой, которую прорезают 12 ворот: 8 - на западе, 3 - на севере и Золотые ворота - на востоке, где стена "Харама" смыкается со стеной Старого города.

Вход туристов на территорию "Харама" разрешен только с 8 до 11 часов.

Выйдя через одни из ворот "Харама", попадаем в заповедный мир Востока, в улочки, сохранившие свой облик и атмосферу на протяжении веков.

МЕЧЕТЬ СКАЛЫ (МЕЧЕТЬ ОМАРА)

В 691 году на Храмовой горе (гора Мориа), на месте, где некогда находился Второй храм, было завершено строительство мечети Омара, как ее ошибочно называют, т.к. она была построена по приказу халифа Омара. Правильное название - мечеть Скалы. На иврите "Кипат а'Села" (купол скалы). И действительно, мечеть, воздвигнутая над скалой - святилищем Соломонова храма, - является как бы куполом, прикрывающим священную скалу.

Мечеть Скалы является не только третьей по значимости святыней ислама, но и самым величественным архитектурным памятником Ближнего Востока. Она имеет форму восьмиугольника. Наружные стены выложены голубыми изразцами. Мечеть увенчана куполом, который хорошо виден со многих точек Иерусалима. Он был, в свое время, покрыт свинцовой крышей, а наружная поверхность - листами позолоченной меди. Свинцовая крыша сохранялась вплоть до 1964 года. В ходе ремонта мечети покрытие купола сделали из алюминиевых листов, которым химическим путем был придан цвет золота. Внутри мечеть колоннами делится как бы на три круга. В среднем круге за металлической решеткой находится огромная бесформенная глыба из белого известняка - святыня Соломонова храма. Под камнем расположена пещера, куда ведут 11 ступеней. В потолке пещеры имеется отверстие, через которое стекала кровь жертвенных животных.

МЕЧЕТЬ АЛЬ-АКСА

Выйдя из южной двери мечети Омара и спустившись мимо фонтана для омовения, мы попадем в мечеть Аль-Акса. Она воздвигнута в 693 году на руинах христианской базилики, построенной византийским императором Юстианианом в VI веке в честь Пресвятой Девы. Зал мечети двумя рядами колонн разделен на три равные части. В северном крыле мечети обозначено место, откуда согласно мусульманскому вероучению, вознесся на небо пророк Мухаммед. Это место называется "Маком Азиз".

В северной стене мечети находится семь входов. Мечеть имеет огромное подвальное помещение более древней кладки, известное под названием Соломоновых конюшен. Во времена крестоносцев, захвативших Иерусалим в 1099 году, в мечети располагались рыцари-тамплиеры (храмовники), использовавшие подземные помещения, действительно, в качестве конюшен.

Кроме этих мечетей, в Иерусалиме имеется еще 34 мусульманских храма, в том числе 27 - в стенах Старого города (6 из них находится на территории Харам-эш-Шериф).

ХРИСТИАНСКИЙ КВАРТАЛ

Северо-западная часть Старого города занята Христианским кварталом. Заселение этого квартала началось в IV веке, когда над развалинами римского языческого храма византийский император Константин воздвиг Храм Гроба Господня.

ХРАМ ГРОБА ГОСПОДНЯ. Войдя в Старый город через Яффские ворота, спустившись вниз по улице Давида в направлении к базару, мы попадаем на территорию Христианского квартала, где находится святая святых христианского мира - Храм Гроба Господня. Он воздвигнут на месте, где, согласно преданиям, был распят, погребен и затем воскрешен Христос.

Путь к Храму Гроба Господня лежит по ул. а'Ноцрим (Христианская улица), первый поворот налево от улицы Давид а'Мелех. Идем по правой стороне улицы а'Ноцрим до улицы св.Елены (рхов сант а'Лена) и спускаемся к скромной калитке, ведущей во двор, где стоит Храм Гроба Господня.

Сейчас Храм даже отдаленно не напоминает первоначальную постройку, которая была основательно разрушена еще в VII веке, во время нашествия персов. Только в 1130-1149 годах, когда Иерусалим стал столицей христианского государства крестоносцев, храм был вновь отстроен. В 1927 году он сильно пострадал при землетрясении, но был быстро восстановлен.

Храм Гроба Господня является как бы мемориалом Христа. Здесь все связано с его именем. При входе в храм мы видим камень Помазания, представляющий собой продолговатую низкую плиту. Согласно преданиям, на этот камень, облицованный сейчас мрамором, было положено тело Христа, снятое с креста, для умащения ароматическими веществами перед погребением.

Войдя внутрь храма и спустившись по лестнице, мы попадаем в темный, мрачный зал. Своды его поддерживаются многочисленными колоннами и строительными лесами, поставленными после землетрясения 1927 года.

Слева от лестницы, - небольшая часовня, где находятся каменные надгробия над могилами христианских королей Иерусалима: Годфруа и Бодуэна I.

В центре зала стоит небольшая купольная часовня из розового мрамора, поставленная в 1810 году над пещерой Гроба Господня (Кувуклия) Часовня имеет два придела: придел Ангела (здесь мы видим фигуру сидящего на гробовом камне ангела. Часть камня вделана в мраморную чашу) и собственно гробница, куда ведет низкий проход, поэтому проходя по нему, невольно склоняешься в низком поклоне. Гробница, освещаемая только лампадами, имеет два метра в длину и полтора метра в ширину. В ней и находится вделанное в стену мраморное надгробие.

Позади часовни находится притвор греческой церкви, где привлекает внимание большая каменная ваза, символизирующая "центр земли", находящийся в святом Иерусалиме, и трон патриарха. Против часовни расположен притвор русской православной церкви. Здесь на богато отделанном золотом алтаре видим четыре большие иконы московских мастеров с необычайно тонкой работы серебряными cкладами.

ГОЛГОФА. Сразу у входа в храм, направо от камня Помазания, две лестницы ведут наверх. Они приводят к месту, где, по преданию, стоял крест, на котором был распят Христос. Это место разделено массивной колоннадой на две части. Одна часть принадлежит греко-ортодоксальной, другая - римско-католической церквям. В глубине греческого притвора высится Распятие над открытым престолом. Под престолом в полу помещен серебряный диск с отверстием в середине, обозначающим место, куда был вставлен крест. Тут же двумя черными кругами обозначены места крестов, на которых одновременно с Христом были распяты два разбойника. В католическом притворе, украшенном мозаичными картинами на библейские темы, находится алтарь "Пригвождения ко кресту".

В одной из колонн, разделяющих два притвора, есть скульптурное изображение святой Девы Марии, украшенное драгоценными камнями.

Из галереи, идущей вдоль стены храма, справа от лестницы, ведущей на Голгофу, спустившись вниз на 30 ступеней, попадаем в греческую церковь св. Елены. В правом углу этой церкви имеется лестница, которая приводит в пещеру Обретения Креста. Мраморная плита в ней обозначает место, где, по преданию, нашли крест, на котором был распят Христос.

Под Голгофой, справа от камня Помазания, находится вход в часовню праотца Адама, который, по преданию, после своего грехопадения жил в Иерусалиме. Согласно преданиям, Адам предсказал, что если распятие Христа свершится, то каменное основание Голгофы расколется. В глубине часовни имеется стеклянное окно. Сквозь него показывают расщелину, якобы образовавшуюся во время землетрясения при распятии Христа.

Весь Храм Гроба Господня разделен на небольшие притворы, которыми владеют церкви самых различных религиозных направлений.

Участок земли, занятый храмом, со времен Саладина принадлежит двум мусульманским семьям. У них же хранятся и ключи от храма. Ежедневно кто-нибудь из членов этих семей открывает двери по просьбе представителя христианских вероисповеданий для отправления церковных служб.

ВИА ДОЛОРОЗА (СКОРБНЫЙ ПУТЬ). Попав в Иерусалим, как не пройти последовательно весь путь страданий Христа от Гефсиманского сада, где он был схвачен стражей, до места его распятия - Голгофы.

От ворот Гефсиманского сада наш путь лежит через пересохшее русло ручья Кедрон к Львиным воротам Старого города. Почти сразу привлекает внимание часовенка на четырех хрупких, изящных колонках (справа по ходу движения). За ней широкая арка входа в подземный храм Успения Божьей Матери. В нем помещается гробница, воздвигнутая императрицей Еленой (византийский период). По преданию, в гробнице пребывало до вознесения на небо тело Святой Девы.

В храм спускаемся по широкой мраморной лестнице в 50 ступеней. В нем можно увидеть алтари всех христианских вероисповеданий. Здесь же, в каменном киоте, большая икона Божьей Матери, почитаемая чудотворной. Посреди храма в небольшой купольной часовне находится мраморная плита поверх скалы, в виде ложа.

Напротив гробницы Божьей Матери стоит небольшой храм, воздвигнутый над местом убиения первомученика Стефана. По преданию, на этом месте он был побит камнями за проповедь учения Христа.

Следуя дальше по скорбному пути (иначе - Крестному), входим через Львиные ворота в пределы Старого города. Сразу за воротами видим здание католического монастыря святой Анны (матери Девы Марии), основанного во времена крестоносцев на месте предполагаемого рождения Святой Девы. Подземные помещения монастыря сохранились с более древних времен. В одном из этих помещений можно увидеть вделанную в стену каменную плиту, украшенную иконами. По преданию, на этом месте Анна произвела на свет Святую Деву. Во дворе монастыря - готическая церковь постройки середины XIX века.

За непримечательным фасадом монастырского здания, во дворе рядом с церковью, находится настоящий археологический заповедник. Здесь раскопаны остатки водоема - так называемая "Овечья купель" (Вифезда). Во времена Второго храма левиты мыли в нем приносимых в жертву овец, а во времена Христа здесь исцеляли больных. Купель, расположенная глубоко под землей, выложена огромными каменными монолитами. К ней можно спуститься по грубым каменным ступеням и увидеть, как отражаются в неподвижной воде арки древних сводов.

Императрицей Еленой был воздвигнут над купелью храм, на развалинах которого крестоносцы воздвигли церковь. Ее впечатляющий фасад сохранился до сих пор. Чуть в стороне от центральных развалин, под навесом, можно осмотреть участок фундамента с сохранившейся мозаикой пола византийского храма.

На территории этих раскопок находятся развалины ритуальной купальни времен римского владычества, руины гробниц периода хасмонеев и другие остатки сооружений разных периодов.

Доступ к раскопкам открыт ежедневно, кроме воскресенья, с 8 до 12 часов и с 16 до 18 часов.

Продолжаем путь по ул. Аль-Муджахеддин до ул. короля Фейсала (второй поворот налево). Здесь рекомендуется отклониться от маршрута, так как на ул. короля Фейсала есть два примечательных образца архитектуры XIII века. Это два мамелюкских медрессе. Медрессе Эль-Давадария примечетельно двустворчатыми воротами (сейчас это частный дом). Медрессе Эль-Бахария привлекает внимание цветной росписью фасада (во дворе). В конце улицы видим ворота, ведущие на территорию Храма.

Осмотрев эти два архитектурных памятника, продолжим свой путь.

На протяжении всего Крестного пути, по библейским преданиям, происходили различные события, непосредственно связанные с именем Христа. При каждом таком событии шествие прерывалось. Канонизировано 14 таких остановок (станций). Каждая из них отмечена церквями, часовнями, мемориальными досками.

Поднимаясь вверх по улице, выходим к школе Эль-Омария. Здесь первая остановка на Скорбном пути Христа. Собственно, отсюда начинается Виа Долороза. Именно от первой остановки Христа каждую пятницу в 3 часа дня отцы-францисканцы устраивают шествие.

Именно здесь был расположен римский преторий. В его северо-восточном углу находилась башня Антония, где, по библейскому преданию, римский прокуратор Понтий Пилат осудил Христа. Теперь на территории бывшего римского претория стоит женский католический монастырь Сестер Сиона. Нижняя ступень мраморного крыльца, ведущего в монастырские ворота, сохранилась со времен римлян. Своды монастырских помещений органично включают в себя остатки скульптурных украшений и колонн времен первых веков нашей эры. Стены монастырской церкви украшены мозаичными картинами современной работы. Темой этих картин является библейская легенда о суде над Иисусом. В глубине церкви в нише над алтарем стоит беломраморная статуя Христа в терновом венце и со связанными руками. Внизу надпись: "Экце хомо" (вот человек).

От монастыря через улицу Виа Долороза перекинута арка с крытой галлереей. Предание гласит, что отсюда Пилат показал толпе осужденного Христа, воскликнув при этом: "Вот человек!". В память этого события арка носит название "Экце хомо".

Однако согласно данным новейших археологических изысканий установлено, что это триумфальные ворота, воздвигнутые императором Адрианом в ознаменование победы над Бар-Кохбой. Часть этих трехарочных ворот мы видим за алтарем церкви монастыря Сестер Сиона.

На монастырском дворе находятся две часовни византийского периода. Слева - часовня Осуждения, воздвигнута непосредственно над предполагаемым местом осуждения Христа. Плиты, устилающие пол, и четыре колонны сохранились со времен римского владычества. Внутренние стены часовни покрыты росписью на темы осуждения Христа и его встречи с Девой Марией на Крестном пути.

Справа - часовня "Бичевания" (2 остановка) отмечает место, где Христос был подвергнут бичеванию. Часовня примечательна искусно выполненным витражем, расположенным за алтарем. В подвале монастыря находится "Лифастон" ("Литостратос", что с греческого переводится как "мощеное место"). Это был внешний двор претории. Здесь Христос был публично допрошен. По преданию, присутствующие при этом солдаты преторианской гвардии грубо издевались над Христом, называя его лжепророком. На плитах пола еще сохранились насечки для предотвращения оскальзывания лошадей и грубо вычерченные римской солдатней круги для игры в кости.

Будучи на Лифастроне, стоит обратить внимание на люки в мостовой. Это люки огромных водных резервуаров, которые и сейчас полны водой, как и в библейские времена.

К монастырю Сестер Сиона примыкает здание греческой православной церкви. Над ее входом высечена надпись: "Заточение Христа". Церковь построена на месте тюрьмы римской претории, в которой, по преданию, содержались Христос и разбойник Варавва "сотоварищи". В церкви показывают углубление в скале с каменной скамьей. Утверждают, что это и есть темница Христа. Показывают и темницу Вараввы, представляющую собой пещеру с каменными лавками и вделанными в стену кольцами, к которым приковывались заключенные. Эта пещера расположена ниже темницы Христа.

Дальше улица Виа Долороза круто сворачивает влево у здания Армянского патриархата. Здесь находится третья станция. На этом месте Христос упал в первый раз. Это событие отмечено маленькой католической часовней, построенной на деньги польских солдат. Над входом в часовню - рельеф известного польского скульптора Тадеуша Залинского. Рельеф изображает Христа, изнемогающего под тяжестью креста.

Проходим еще немного по Виа Долороза и видим в стене дверь часовни. Часовня отмечает место, где Христос, по преданиям, встретил свою мать. Над входом видим картину, изображающую их встречу. Здесь четвертая станция.

На углу Эль-Вад и Виа Долороза (почти напротив 4 станции) стоит францисканская часовня в память о пятой остановке Христа на Крестном пути (пятая станция). По преданию, здесь Симон Киринеянин взвалил себе на плечи и понес дальше крест, под тяжестью которого изнемогал Христос. В стене около входа в часовню (справа) видим глубокую впадину - якобы, отпечаток руки Христа, опершегося в изнеможении о стену.

Идем по Виа Долороза в направлении храма Гроба Господня. Пересекаем ул. Эль-Бейрам, которая уходит влево от Виа Долороза, и оказываемся у 6 станции, где стоит часовня св. Вероники. (Дверь в стене по левой стороне улицы с надписью на латыни: "VI станция"). Согласно библейскому преданию, блудница по имени Вероника утерла пот и кровь с чела Христа. В связи с этим церковь причислила ее к лику святых.

Движемся по Виа Долороза до ее пересечения с улицей Сук-хан эз-Зайн и выходим к 7 станции. Здесь на углу вход во францисканскую часовню. У входа слева находится остаток колонны, отмечающей место, где Христос упал во второй раз.

Вскоре по левой стороне улицы Виа Долороза над входом в греческий ортодоксальный монастырь, увидим изображение креста. Это отметка 8 станции, где Христос, как гласят предания, проповедовал иерусалимским женщинам.

Возвращаемся на улицу Сук-хан зэ-Зайн и идем по ней направо. Многие из расположенных вдоль этой улицы домов и лавок носят на себе печать далеких римских времен. Это сохранившиеся остатки декоративных украшений, каменные монолиты в стенах и т.п.

По этой улице выходим к довольно широкой лестнице (с правой стороны). Поднимаемся по ней и сворачиваем направо. Дорога приводит к воротам коптского монастыря. У входа в монастырь в неглубокой нише - покосившаяся колонна. Она отмечает 9 станцию - место, где Христос упал в третий раз.

Остальные пять станций находятся в Храме Гроба Господня, куда можно пройти через эфиопскую церковь, церковь, находящуюся во дворе, соседствующем с коптским монастырем.

Наконец, мы в Храме Гроба Господня. Поднявшись у камня "Помазания" по крутой лестнице, попадаем на вершину Голгофы, где находится часовня, отмечающая 10, 11, 12, 13 станции. Часовня делится на два притвора (подробнее о ней рассказано в разделе "Голгофа"). В левом притворе престол и распятие отмечают 10 и 11 станции. В этом месте, согласно Библии, Христос был оголен и пригвожден к кресту. В полу под престолом виден серебряный диск с отверстием в середине, обозначающим место, куда был вставлен крест, на котором был распят Христос. Это отметка 12 станции.

В правом притворе обозначена небольшим католическим алтарем 13 станция. На этом месте, как рассказывают предания, лежало тело Христа после того, как его сняли с креста.

Последняя 14 станция - "Кувуклия" (Гроб Господень) представляет собой небольшую купольную часовню, стоящую посреди храма. Она воздвигнута в 1810 году над пещерой, в которой находится библейское место захоронения Христа.

Выходим из храма Гроба Господня через центральные ворота во двор и проходим через калитку (слева в углу двора) к большой нарядной, с внушительной колокольней церкви Спасителя (Редимер). Минуя поворот на улицу Муристан, идем вдоль фасада церкви до конца и оказываемся у входа на территорию Александрийского подворья, примыкающего к храму Гроба Господня. Здесь находится последний заметный предел Крестного пути - "Судные ворота", камни которых сохранились до наших дней. (Через эти ворота выводили за пределы города осужденных на казнь).

На территории подворья находится церковь Александра Невского, воздвигнутая над порогом "Судных ворот". Кусок каменной плиты, закрытый стеклом, считается порогом городских ворот. Через этот порог, согласно библейской легенде, переступил Христос на пути к месту казни. Над ним возвышается распятие, водруженное на природную скалу. Стены церкви покоятся на огромных известняковых блоках, уложенных прямо на скальное основание. Кладка этих блоков относится в периоду царя Ирода.

В церкви обращает на себя внимание арка византийского происхождения, две колонны с капителями римского периода (в углу за распятием) и стенная роспись, изображающая страдания Христа. На колонне перед "Порогом" картина Репина, подаренная им монастырю.

В александрийском подворье есть маленький музей, где экспонируются реликвии, оставшиеся со времен массового паломничества русских людей в Святую землю.

Здесь же размещена Русская миссия в Палестине.

Продолжаем прогулку по Христианскому кварталу Старого города. Побывав в Александрийском подворье, возвращаемся назад к улице Муристан. На углу арка с надписью "Шук Афтимос". Это вход на один из рынков Старого города. Во II веке н.э. здесь находился римский Форум. Проходим под аркой и видим пышно декорированный фонтан. Слева от него остатки "Муристана", что по-персидски означает больницу. Во времена крестоносцев в этом месте размещалась штаб-квартира ордена Госпитальеров. В настоящее время здесь стоит одна из самых примечательных церквей Старого города - церковь Искупления. Она построена в 1898 году на фундаменте церкви времен крестоносцев. С северной стороны церкви можно видеть сохранившиеся с тех времен ворота. Церковь имеет очень уютный внутренний двор, окруженный галереями. В церкви есть орган и периодически устраиваются концерты. Незадолго до своей трагической гибели выступал в церкви и замечательный органист Валерий Майский.

От фонтана хорощо просматривается оцинкованный купол невысокой церкви, затерявшейся среди окружающих построек. Вход в нее с улицы а'Ноцрим, куда выходим по проходу справа от церкви и сворачиваем налево. Перед нами вход с надписью по-гречески и иконой с изображением Иоанна Крестителя. За калиткой во двор выходит фасад церкви Иоанна Крестителя, постройка которой датируется VIII веком н.э. Это одна из древнейших церквей Иерусалима. Западная ее часть стоит на остатках византийской церкви V века.

После посещения церкви Иоанна Крестителя продолжаем двигаться влево по улице а'Ноцрим, пока не выйдем на улицу Давид а'Мелех, по которой идем вправо в направлении Яффских ворот. Вскоре улица вырывается из базарного чрева. В этом месте справа вход в отель Петра. Во дворе отеля находится бассейн Хизкии (брихат Хизкия), который давал воду для орошения садов, окружавших дворец Ирода.

На пути к Яффским воротам минуем поворот направо на улицу Греческой патриархии, где расположен Большой греческий ортодоксальный монастырь. На его территории находится несколько церквей и часовен. Важнейшая из них церковь Константина и Елены (VI в.н.э.). Монастырь соединен с Греческим патриархатом, находящимся напротив. При монастыре функционирует небольшой музей. В нем можно осмотреть коллекцию предметов религиозного культа разных периодов. Кроме того, демонстрируется несколько каменных саркофагов времен правления Ирода.

Недалеко от Греческой патриархии, на улице св. Франциска, находится еще один греческий монастырь святых Михаила и Гавриила, основанный в XIV веке. Сначала монастырь принадлежал сербской церкви. В 1623 г. приобретен греками. В середине XIX века здесь размещалась "Русская миссия в Палестине". Сейчас это жилое здание.

Близко к этому зданию, у Новых ворот, высится колокольня церкви монастыря Спасителя (св. Савиор). Постройка середины XVI века. Этот монастырь - центр ордена францисканцев.

При монастыре созданна органная школа.

Недалеко от монастыря, у западной стены, окружающей Старый город, между Новыми и Яффскими воротами, находится здание Римско-католической патриархии, в котором размещена и духовная семинария.

Завершив, таким образом, осмотр Старого города, выходим за его стены.

КВАРТАЛЫ НОВОГО ГОРОДА

Посетив святые места, обратимся к истории нового Иерусалима. Она начинается с середины XIX века. До этого, в течение веков еврейская община Иерусалима ютилась в полуразвалившихся лачугах Старого города.

В 1860 г. началось строительство Нового города за пределами городских стен.

В 1868 году был основан квартал "Маханэ Исраэль" (пристанище Израиля). В 1869 г. заложен квартал "Нахлат Шива" (надел семи), дома которого расположились вдоль мощеной камнем дороги. Впоследствии эта дорога трансформировалась в главную магистраль Иерусалима. Это улица Яффо.

История основания этого квартала очень интересна. Каменистая, бесплодная земля, на которой должен был быть построен квартал, не представляла в те времена никакой ценности. Тем не менее турецкий наместник не разрешал иностранцам покупать ее, тем более строить дома. К счастью, жена одного из основателей квартала имела турецкое подданство. На нее и была возложена задача оформления сделки по покупке земли. Чтобы не вызывать подозрений, эта женщина, посещая канцелярии, надевала арабскую одежду. Когда она успешно завершила сделку по покупке земли, местные шутники перефразировали слова пророка: "В день сей семеро мужчин будут держаться за одну женщину".

Со временем за пределами Старого города возникли другие жилые кварталы, попасть в которые можно было только через железные ворота, запиравшиеся на ночь.

Таким характерным кварталом является "Меа Шеарим", общий облик которого сохранился и в наши дни. Этот квартал был основан в 1874 г., когда еще одна группа евреев решила построить себе жилища вне пределов Старого города. Строительство было начато в ту неделю, когда в синагогах читали раздел Торы, где сказано: "И сеял Ицхак в земле той и получил в тот год ячменя во сто крат: так благословил его Господь". Поэтому и новый квартал назвали "Меа Шеарим". (Сто крат).

Дома в "Меа Шеарим" строились в виде каре, а обращенные внутрь двери квартир выходили на длинные террасы. Внешние окна с крепкими решетками были подняты над землей выше человеческого роста. Вход в квартал был через железные ворота, запиравшиеся с наступлением темноты.

Сохранился не только внешний облик квартала. Сохранился образ жизни и дух его обитателей. Даже одеждой и внешностью жители квартала резко отличаются от большинства населения Израиля. Дело в том, что квартал заселен ортодоксальными ревнителями иудаизма, включая представителей самых крайних его течений.

Со дня основания квартала прошло свыше ста лет, но все так же его улицы заполнены мужчинами в длиннополых черных сюртуках и круглых шляпах. Их лица обрамлены бородами и длинными пейсами. Женщины носят закрытые платья, парики и надевают чулки в любую жару. В пятницу, в канун субботы, с наступлением темноты жизнь в квартале замирает. Все въезды в улицы и переулки квартала перекрываются барьерами. Горе тому автомобилисту, который посмеет нарушить субботний отдых жителей квартала. На его территории масса синагог и йешив.

Совокупность всех этих факторов превратили квартал в своего рода заповедник иудаизма.

Чрезвычайно интересно потолкаться в узких переулках и улочках квартала в дни еврейских праздников.

Все годы конца XIX века приток иммигрантов был небольшим, но постоянным. Евреи строили свои дома так, как они привыкли это делать в странах своего исхода. Так возник Бухарский квартал. Большой интерес для туристов представляет синагога квартала (середина XIX века) "Баба Тама", находящаяся на ул. а'Бухарим, рядом с турецкими банями.

Сефарды построили квартал Махане Иегуда (пристанище Иуды). Курдские евреи построили квартал "Шаарей Рахамим" (врата Милосердия) и т.д.

В конце XIX века за пределами Старого города начали возникать многочисленные церкви и монастыри различных христианских организаций.

Но поистине массовая застройка города началась после воссоединения Иерусалима.

В семидесятые годы нашего столетия интенсивно начали застраиваться окраины Иерусалима. На юге, в направлении Бейт Лехема - район Гило, на севере - Неве Яаков, на востоке - Тальпиот Мизрах, на западе - Рамот. Строительство в этих районах не прекращается и по сей день.

Несмотря на относительную молодость новых районов Иерусалима, в них немало примечательных мест, культурных и исторических памятников. Уж очень древняя земля, на которой стоит Иерусалим. Так в районе Неве-Яаков на вершине одного из холмов археологи обнаружили в конце семидесятых годов этого столетия остатки еврейского поселения времен Бар-Кахбы. В руинах синагоги, найденной на месте раскопок, частично сохранилось мозаичное покрытие пола.

Дальше мы познакомимся с основными достопримечательностями городских районов, расположенных вне стен Старого города.

Главной и старейшей городской магистралью нового Иерусалима является ул. Яффо, пересекающая весь город с юго-востока на северо-запад. Яффо начинается неподалеку от стен Старого города и заканчивается почти у самой городской черты в районе Центральной автобусной станции. Продолжением улицы Яффо служит бульвар Вейцмана (шдерот Вейцман), который переходит в прекрасное многорядное шоссе Иерусалим - Тель-Авив.

Застройка улицы Яффо относится к 1870 году. Со временем Яффо и прилегающие к ней улицы Бен-Иегуда (названа в честь создателя современного иврита - Элиэзера Бен-Иегуды) и Кинг-Джордж (названа в честь вороля Георга V), образовали торговый и деловой центр Иерусалима.

От Центральной автобусной станции можно совершить прогулку по следующему маршруту:

БИНЬЯНЭЙ А'УМА - МЕМОРИАЛ

АЛЛЕНБИ - КНЕССЕТ - КИРИЯ

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КАМПУС ГИВАТ РАМ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ИЗРАИЛЯ

МОНАСТЫРЬ КРЕСТА

БИНЬЯНЭЙ А'УМА. Напротив Центральной автобусной станции одиноко возвышается серое, решенное в сугубо конструктивистском стиле здание крупнейшего концертного зала Иерусалима - Биньянэй а'Ума (Дворец Нации). Его зрительный зал вмещает более 3000 человек. Из года в год дает в этом зале абонементные концерты Израильский симфонический оркестр, выступают зарубежные звезды, проводятся музыкальные фестивали, конгрессы, устраиваются ярмарки.

МЕМОРИАЛ АЛЛЕНБИ. Позади Центральной автобусной станции, недалеко от городской водонапорной башни, находится мемориал Алленби, представляющий собой невысокий, довольно широкий обелиск, на вершине которого стилизованное изображение Иерусалимского храма. Монумент воздвигнут в честь освобождения Иерусалима и в память погибших в боях английских офицеров.

От Центральной автобусной станции автобус №9 доставит Вас к зданию израильского парламента - кнессету.

КНЕССЕТ. Здание кнессета, находящееся на возвышенности Гиват Рам, вступило в строй в 1966 г.

Архитектура здания - это смесь классицизма и модернизма (архитектор Кларвин). Здание поражает своей простотой, стройностью и легкостью архитектурных форм. Интерьер выдержан в деловом стиле. Большой холл, примыкающий к залу заседаний, украшен грандиозным красочным гобеленом, выполненным по рисункам Марка Шагала.

У здания кнессета высится гигантская пятиметровой высоты бронзовая менора - символ еврейского государства, исполненная скульптором Венно Элькама и подаренная английской парламентской делегацией государству Израиль в начале 50-х годов. На меноре 29 барельефов на темы еврейской истории.

Два дня в неделю (воскресенье и четверг с 8.30 до 14.30) в кнессет открыт доступ посетителям.

КИРИЯ. До постройки здания кнессета депутаты заседали на территории "Кирии". Кирия - комплекс зданий, расположенный недалеко от кнессета, напротив университетского кампуса Гиват Рам. В зданиях Кирии, примерно в 10 минутах ходьбы от кнессета, раскинулась территория нового университетского городка.

КАМПУС ГИВАТ РАМ. От здания планетария на одном конце кампуса до модернистского здания университетской синагоги на другом, почти на два километра тянутся корпуса.

Строительство этого комплекса, начатое в 1954 году, было вызвано тем, что после окончания войны за Независимость, университет, находящийся на горе Скопус, оказался отрезанным от остальной части города. До июня 1954 года факультеты университета ютились в 50 зданиях, разбросанных по всему городу.

Сейчас в Иерусалимском университете учатся более 16000 студентов как израильтян, так и молодежи из других стран, решивших получить образование в Израиле.

На территории кампуса находится, оборудованная по последнему слову техники, Национальная библиотека.

У центрального въезда на территорию кампуса, напротив шестиэтажного административного здания, в обрамлении зелени и цветов, лежит мозаичный прямоугольник пола, датируемый пятым столетием н.э., найденный во время раскопок в древнем городе Бейт-Шеан. Мозаика для лучшей сохранности залита водой.

Рядом с университетским городком Гиват Рам находится

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ИЗРАИЛЯ. 11 мая 1965 года в присутствии президента Израиля состоялась торжественная церемония открытия Национального Музея.

Музей представляет собой сложный комплекс зданий современной архитектуры. Здания музея расположены на разных уровнях и соединены стеклянными галереями. Архитектор Альфред Мансфель, еврей, выходец из России.

Музейные здания органично вписываются в ландшафт. Они окружены прекрасным парком, спускающимся террасами по склонам холма. Планировка и разбивка парка произведены японским мастером парковой архитектуры Исами Нагуши. Парк, созданный им, является естественным продолжением музея, тем более, что по всей территории парка стоят скульптуры Родена, Майоля, Дега, Анри Матисса, Архипенко, Жака Липшица, Генри Мура.

Основу коллекции музея составляет художественное собрание иерусалимской Академии живописи, основанное в начале этого века скульптором Борисом Шацем.

Музей очень молод, но все же и сейчас в нем есть вещи, которые нельзя увидеть ни в одном музее мира. Например, камень из памятника, воздвигнутого в Кесарии в честь императора Тиберия. На камне высечено имя Понтия Пилата.

Привлекает внимание часть подлинного интерьера синагоги XVII века из итальянского города Виторио Винето с деревянной скульптурой, украшенной великолепной орнаментовкой и позолотой.

В картинной галерее можно увидеть неплохую коллекцию картин Ван Гога, Шагала, Пикассо, Ренуара. Есть два небольших пейзажа Левитана, работа Рембрандта, портрет кисти Модильяни.

В музее периодически проводятся выставки крупных художников. Функционирует постоянный лекторий. Регулярно демонстрируются фильмы, устраиваются концерты.

Есть в музее совершенно уникальный раздел, экспозиция которого размещена в специально выстроенном для этого здании. При входе в него невольно напрашивается ассоциация с храмом Книги.

ХРАМ КНИГИ. В этой совершенно отдельной части музея хранится величайшее сокровище общечеловеческой культуры: подлинный свиток книги пророка Исайи. Кроме того, в этом же хранилище находятся древние рукописи, известные всему миру как "Свитки Мертвого моря". Хранятся здесь и оригинальные документы эпохи восстания Бар-Кохбы.

Здание хранилища чрезвычайно интересно само по себе. Собственно, оно почти все находится под землей. Наверху только ослепительно белый купол своеобразной формы. Форма купола в точности воспроизводит крышку глиняного сосуда, в котором хранились в пещерах Кумрана "Свитки Мертвого моря". В нескольких шагах от купола разительным контрастом возвышается квадрат черной базальтовой стены. Эта стена - символ вечной борьбы между сынами Света и сынами Тьмы.

Внутри храм Книги, выложенный местным, грубым камнем, своей необычной конструкцией напоминает Кумранскую пещеру. В центре зала, в особом цилиндре из прозрачной пластмассы, развернут свиток книги пророка Исайи 8 метров драгоценной рукописи. В витринах вдоль стен хранятся другие исторические документы: оригиналы писем Бар-Кохбы, найденные в Масаде. Они датируются "Первым годом освобождения Израиля".

В храме Книги приняты особые меры предосторожности, чтобы защитить бесценные рукописи от разрушающего действия света, влажности и температурных колебаний. Предусмотрена даже возможность бомбардировки. В этом случае цилиндр со свитком Исайи опустится под землю в стальное и герметически закрывающееся бомбоубежище.

МОНАСТЫРЬ КРЕСТА. В лощине, недалеко от Иерусалимского музея и кнессета, находится древний православный монастырь, внешне похожий на небольшую, с мощными стенами, крепость. Монастырь превосходно вписался в пейзаж, став неотъемлемой его частью. Основанный в IV веке до н.э., монастырь неоднократно разрушался и опять восстанавливался. До XVII века он принадлежал грузинской православной церкви, а потом был продан греческому патриарху.

В храме монастыря сохранились интересные фрески, на которых изображены цари и мудрецы. Среди них есть и изображение великого грузинского поэта Шота Руставели, который, паломничая по святым местам, прожил в монастыре несколько лет.

Название монастыря связано с легендой о дереве, из которого был сделан крест, на котором распяли Христа. По преданию, праведный Лот получил от Авраама три отростка деревьев: кедра, сосны и кипариса. Лот посадил их в этой долине. Деревца срослись в одно. В результате выросло большое дерево. При постройке Первого храма срубили и это дерево, но оно по каким-то причинам не пошло в дело и сохранилось до времени осуждения Христа. Из этого дерева и был сделан крест, на котором распяли Христа. До сего времени показывают позади главного алтаря место, где произрастало это дерево.

* * *

Далее предлагаются следующие маршруты:

ГОРА ГЕРЦЛЯ - ЯД ВА-ШЕМ - ЭЙН КЕРЕМ -ХАДАСА - МЕМОРИАЛ КЕННЕДИ

ГОРА ГЕРЦЛЯ. В западной части Иерусалима, недалеко от университетского кампуса Гиват Рам, находится гора Герцля (Гар Герцель). Она возвышается на 831 м над уровнем моря. На этой горе находится могила Герцля и музей, посвященный его памяти. Основан музей в 1960 г. Здесь же похоронены президенты государства Ицхак бен-Цви и Залман Шазар, премьер-министры Леви Эшколь и Голда Меир. На склонах холма раскинулось военное кладбище.

ЯД ВА-ШЕМ. У подножия горы Герцля находится монументальное здание института и музея, посвященных катастрофе, постигшей еврейство в годы Второй мировой войны.

Яд ва-Шем был создан в 1957 г. по специальному решению правительства Израиля, принятому в 1953 г.

Это единственное в своем роде учреждение объединяет институт, занятый изучением всего круга вопросов, связанных с Катастрофой европейского еврейства, и музей, посвященный памяти ее жертв.

Выставочная экспозиция подробно освещает в хронологическом порядке все этапы Катастрофы. Особенно впечатляет Зал имен, в котором на большом экране, сменяя одна другую, проецируются фамилии евреев, погибших в результате Катастрофы. В Яд ва-Шем зарегистрировано более двух миллионов имен погибших.

На территории музея зеленеет аллея "Праведников народов мира", насаженная в честь людей различных национальностей, спасавших евреев от уничтожения.

Недалеко высится обелиск высотой в 21 метр в память героизма евреев, павших в борьбе с фашизмом.

ЭЙН КЕРЕМ. Южнее горы Герцля в долине лежит территория бывшей арабской деревушки Эйн Керем (в переводе с иврита - "источник в винограднике"). Действительно, здесь у разрушенной мечети бьет источник. Это место связано с рождением Иоанна Крестителя. Сюда поспешила Дева Мария к Елисавете и Захарию, будущим родителям Иоанна, после получения ею благовещения. По-славянски это место именуется "Горняя" (Город Иудин).

В южной части Эйн Керем стоит красивое, украшенное аркадами здание церкви "Посещения", принадлежащее францисканскому ордену. Церковь расположена высоко на склоне горы и построена на остатках византийского храма в месте, на котором, по преданиям, находилось жилище праведника Захарии, отца Иоанна.

Остатки первоначальной византийской церкви были использованы при строительстве церкви Посещения, законченном в 1955 г. Церковь строилась по проекту итальянского архитектора Берлацы. Древняя кладка стены сохранена до высоты 5 с лишним метров возле апсиды алтаря.

Церковь имеет две части, одна над другой, причем эти части не сообщаются друг с другом. Верхняя часть, предназначенная для служб, представляет собой современное культовое сооружение, внутренние стены которого выложены дорогим мрамором и расписаны фресками. Ниже уровня земли находится древняя часть храма. Против входа - алтарь, а слева от него проход в пещеру библейских времен, которая, согласно преданиям, служила жилищем Захарии. В пещере есть мраморная ваза, содержащая воду чудесного подземного источника, забившего, согласно преданиям, в момент свидания Марии с Елисаветой. В левой стене - ниша, в которой лежит известковая плита с углублением в ней, напоминающим форму детского тельца. Плита принесена из пустыни, в которой укрывалась Елисавета с сыном во время легендарного избиения младенцев.

Недалеко от церкви Посещения находится католический монастырь сестер Розарии, основанный в 1910 г. В настоящее время помещения монастыря используются для сиротского приюта.

В центре Эйн Керем находится большой монастырь св. Иоанна, принадлежащий францисканцам. Он построен в 1885 г. и стоит над развалинами византийской церкви V века. Интерьер храма украшен большими картинами, копиями с произведений крупных испанских художников. Стены храма до половины высоты выложены толедской керамикой.

Правый придел храма посвящен св. Елисавете, левый углублен в небольшую пещеру, потолком которой является натуральная скала. Под престолом, находящимся у стены пещеры, виден выложенный мрамором круг с латинской надписью на серебре: "Здесь Предтеча Господень родился".

Несколько ниже церкви Посещения, на склоне горы, раскинулась территория русского православного женского монастыря, основанного в восьмидесятые годы XIX столетия. Монастырь находится в ведении Московской патриархии. От обычных монастырей он отличается отсутствием корпусов с монашескими кельями. Вместо них в саду разбросаны маленькие домики, в которых и живут монахини. Монастырь имеет небольшую церковь с высокой колокольней - церковь "Иконы Казанской Богоматери". Икона находится у входа в церковь. Ближе к вершине горы стоит остов большого здания новой русской церкви. Ее строительство было начато до революции, но так и не было завершено.

В западной части Эйн Керем находится монастырь "Сестер Сиона", основанный в 1860 г. Альфонсом Ратисбоном. Его могила находится в монастырском саду.

На территории Эйн Керем находится еще небольшая греческая церковь Иоанна Крестителя. Церковь была капитально перестроена в 1975 г.

ХАДАСА. Южнее Эйн Керем, в районе Кирьят Ювель, находится крупнейший израильский медицинский центр - госпиталь "Хадаса", созданный в 1961 году при непосредственной поддержке и денежной помощи женской сионистской международной организации "Хадаса". Эта организация основана в 1912 г. в США и насчитывает в наше время свыше 370 тыс. человек.

В синагоге госпиталя находятся великолепные витражи, выполненные по рисункам Марка Шагала на библейские сюжеты.

МЕМОРИАЛ КЕННЕДИ. Продолжая двигаться на юго-запад, вскоре достигнем монумента оригинальной конструкции. Это мемориал, воздвигнутый в 1966 году в память Джона Кеннеди на средства американских евреев.

Сооружение, изображающее срубленное дерево, символизирует трагически оборвавшуюся жизнь американского президента. Вокруг "древа жизни" 51 полоса из железобетона, по числу американских штатов.

БАССЕЙН СУЛТАНА - ИЕМИН МОШЕ

БАССЕЙН СУЛТАНА. Расположен в долине напротив Яффских ворот, в так называемой "Долине ада" (Геином).

Бассейн использовался для сбора воды ручьев и источников долины Гихона. Этот бассейн отождествляется со "Змеиным бассейном", как таковой, он упоминается Иосифом Флавием.

Бассейн, в современном его виде, существует со времен правления султана Сулеймана Великолепного, отсюда и название бассейна. Известна запись, рассказывающая о постройке бассейна. Приведена даже дата окончания постройки - июнь 1536 года.

При строительстве были использованы водоустройства, оставшиеся со времен Ирода, о чем свидетельствует характерная каменная кладка западной и восточной части бассейна.

С восточной стороны на верхнем склоне обнаружены скальные захоронения времен Второго храма.

В настоящее время бассейн используется как огромный концертный зал под открытым небом. В дни концертов естественный амфитеатр заполняется тысячами зрителей. В нем нет скамеек и кресел, и публика размещается прямо на древних камнях.

ИЕМИН МОШЕ. Непосредственно к бассейну Султана примыкает территория городского района Иемин Моше. Основанный в середине XIX века Мозесом (Моше) Монтефиоре для жителей еврейского гетто Старого города, Иемин Моше в наше время заселен людьми свободных профессий. Их жилые дома, ателье и мастерские, утопающие в зелени и построенные с большой изобретательностью, выдумкой и вкусом, прекрасный вид на Старый город - все это сделало район поистине очаровательным. Это место привлекает не только туристов. Частенько прогуливаются по его узеньким улочкам и коренные иерусалимцы.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ

ТЕАТР "ХАН" - ЦЕРКОВЬ

СВ. АНДРЕЯ - АБУ ТОР

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ. От района Иемин Моше городская магистраль дерех Хеврон (дорога на Хеврон) приводит к иерусалимскому железнодорожному вокзалу. Отсюда поездом можно добраться до Тель-Авива, Хайфы.

Железнодорожная ветка, связывающая Иерусалим с Яффо, построена в 1892 г. и была одной из первых железных дорог в Палестине.

Напротив вокзала помещается один из самых популярных и интересных в Израиле театров:

ТЕАТР "ХАН". Театр помещается в старинном здании. По арабски "хан" караван-сарай. В начале прошлого века это здание, действительно, служило караван-сараем. Еще раньше, во времена крестоносцев, здесь также был постоялый двор, где останавливались путники, не успевшие пройти через запирающиеся на ночь городские ворота. В течение последнего десятилетия внутренние помещения реконструировали. В результате был создан небольшой, очень оригинальный и уютный зрительный зал, архитектурно включивший элементы древних конструкций и стен. К залу примыкает прелестный дворик, заменяющий фойе.

В помещении театра работает единственная в Иерусалиме постоянная театральная труппа, ставящая интересные и пользующиеся успехом спектакли. В частности, с успехом шла пьеса, поставленная по повести Войновича "Приключения Ивана Чонкина".

Кроме театра, в помещениях "Хана" функционируют ресторан, бар и художественная галерея.

ЦЕРКОВЬ СВ. АНДРЕЯ. Она находится рядом с железнодорожным вокзалом. Церковь построена в 1927 году на возвышенности, господствующей над Долиной ада.

Она воздвигнута в честь освобождения Иерусалима и Святой земли в результате первой мировой войны, принадлежит шотландской протестантской церкви.

Церковь св. Андрея именуют еще и церковью Брюса, т. к. в полу церкви выложена надпись, прославляющая шотландского короля Брюса.

Со стороны шоссе, ведущего к церкви, можно осмотреть остатки большой церкви византийского периода, обнаруженные в ходе археологических раскопок, ведущихся здесь с 1975 года. Руины церкви покоятся на сплошном скальном основании. В этой скале обнаружено множество древних пещерных захоронений времен Первого храма.