Как благоустроить приусадебный участок. Слайдовая фотография. "Скорая" для телевизора ("Сделай сам" №03∙1991)

Уважаемые читатели!

Прежде всего редакция благодарит всех умельцев, которые, откликнувшись на призыв рубрики «Ждем ответа!», решили поделиться с читателями «Сделай сам» своим «самодельским» опытом.

Большинство материалов, полученных редакцией, достаточно подробно освещают вопросы, помещенные в выпуске «Сделай сам» № 1 за 1990 год, и мы надеемся, что они удовлетворят наших даже самых взыскательных подписчиков. Первую подборку ответов мы и публикуем в этом номере и тем самым открываем новую рубрику «Ответ получен!».

Одно небольшое замечание. Уважаемые умельцы, особую ценность для «Сделай сам» представляют материалы, в которых бы описывался ваш индивидуальный опыт. Именно ваш! Поэтому, знакомя читателей с тем или иным процессом, той или иной технологией, не забывайте подробнейшим образом рассказать о своих приемах работы, своих приспособлениях, своих рецептах! То есть при оценке материала основное внимание будет обращаться на его индивидуальность, самобытность.

Не забывайте также приводить примеры и ваших неудач! Ведь попытки что-то сделать, окончившиеся неудачей, — неоценимый опыт, без которого невозможна долгожданная удача.

И еще. Не стоит присылать в редакцию статьи, подготовленные на основе материалов, уже опубликованных в каком-либо издании. Лучше просто указать в письме название этого издания и его выходные данные (издательство, год издания, номер).

Итак, лучшие ответы в рубрике «Ответ получен!».

• Мешкова Г.А., Донецк

Слышала, что вместо обоев можно использовать ткань. Посоветуйте, как это сделать?

• Касьян И.М., Винница

Действительно, вместо обоев для отделки стен в комнате можно применить ткань, но работа по сравнению с наклейкой обоев, значительно усложнится и потребует больших расходов. Ткань для драпировки используется как тонкая (ситец, сатин, шелк), так и более плотная, обивочная (вельвет, велюр, бархат). Ткань лучше покупать шириной не менее 0,8 м и с симметричным рисунком. Для крепления ткани к стене понадобятся плотный картон или древесноволокнистые плиты СДВП), бумага «ватман» и сапожные гвоздики длиной 5–6 мм. Перед началом отделки стен необходимо разрезать имеющуюся ткань на отрезки длиной, равной высоте стены плюс 50 мм, подготовить полоски картона шириной 15–20 мм и полоски ватмана шириной 10 мм. Когда все необходимые материалы в наличии, приступаем к работе.

Нужно взять полосу ткани (1-й отрезок) и закрепить ее на стене так, как показано на рис. а.

Далее берем 2-й отрезок ткани и крепим его с помощью полоски ватмана и гвоздей лицевой частью к предыдущей полосе (рис. б), после чего развернем 2-й отрезок ткани лицевой частью к себе, то есть получим потайной шов.

Когда все стены комнаты будут обтянуты тканью, завернем полоски картона в оставленный верхний конец ткани, прижмем к стене и закрепим гвоздиками (рис. в). Снизу прибьем к полу плинтус.

Периодически тканевую обшивку придется обрабатывать пылесосом.

* * *

• Иванько А.В., Кузнецовск

Хочу поделиться своим опытом по наклейке ткани на стены вместо обоев. О цветовой подборке и рисунке я говорить не буду. Рекомендации аналогичны советам при работе с обоями. Опишу технологию.

Для оклейки стен лучше всего подойдут недорогие ткани (ситец, штапель, льняное полотно). Ткань разрезается на отдельные полотнища, которые при наклейке будут накладываться впритык друг к другу (не забудьте подобрать рисунки на соседних полотнищах).

В процессе наклейки полотнищ также понадобятся щетка, валик для нанесения клея, ножницы, отвес, длинная линейка, клеевая кисть.

Сначала подготовим стены: заделаем неровности, зачистим стены пемзой, сглаживая все шероховатости. Стены, окрашенные известковой или клеевой побелкой, тщательно отмывают. Отрезанные полотнища ткани (отрезы) одинаковой длины (высота стены плюс 50-100 мм) тщательно прогладим. Приклеивая первое полотнище, используем отвес (для обеспечения строгой вертикальности полотнища). Клейстер для ткани годится такой же, как и для приклеивания бумажных обоев. Прижатое полотнище проглаживаем щеткой, затем тряпкой. Когда клей высохнет, обрезаем края отрезов по плинтусу и ровняем под потолком.

Кухню не стоит отделывать тканью. Ткань активно впитывает запахи, дым, пар, а чистке поддается с трудом.

Буду очень рад, если мои советы помогут вам при благоустройстве своего жилища.

* * *

• Зиганнуров Р.Х., Казань

Отделка тканью применяется не только в декоративных целях, но и в тех случаях, когда необходимо улучшить звуко- или теплоизоляцию помещений. Добиться гладкой поверхности облицовки тканью иногда бывает довольно-таки трудно. Более легким в этом плане является вариант обшивки со складками, однако по сравнению с ровно натянутой тканью расход ее увеличивается почти в два раза.

Последовательность операций при обивке стен тканью: 1 — 1-й отрезок ткани; 2 — 2-й отрезок ткани; 3 — сапожный гвоздик; 4 — полоска ватмана; 5 — полоска картона; 6 — плинтус.

Обычный способ отделки тканью — это крепление ее деревянными рейками (рис.).

Одна рейка находится почти у самого потолка, другая — у пола. Обычно рейки заделывают в стену настолько, чтобы их поверхность была расположена почти на одном уровне с поверхностью стены. Ткань к рейкам крепят так, чтобы концы полотнищ не просматривались. Если выбран вариант обшивки со складками, необходимо помнить, что складки следует расположить вертикально и они должны быть одинаковых размеров (по ширине), в противном случае добиться желаемого декоративного эффекта не удастся. Если поверхность ровная и гладкая, ткани наклеиваются так же, как наклеиваются и обои.

* * *

• Козлов Ю., Витебская область, пос. Борковичи

Пользуясь случаем, хочу рассказать, как вместо обоев использовать ткань. Для таких целей лучше всего подойдет ткань кретон, но если такой ткани нет, то не хуже будет выглядеть ситец или другая тонкая ткань с аппретированной (блестящей) поверхностью.

Стены нужно предварительно подготовить, как перед оклеиванием обоями. Наклеивать ткань лучше клеем на основе КМЦ — он не оставляет пятен, попадая на лицевую сторону обоев или ткани. Если клея на основе КМЦ вам не удалось приобрести, не отчаивайтесь, вместо него можно применить мучной клейстер. Его изготовляют так. На 2 массовые части муки берут 8 частей воды. Насыпают в эмалированную посуду муку, наливают немного воды и замешивают. Постепенно доливая воду и перемешивая, доводят смесь до жидкого состояния, следя, чтобы не было комочков. Оставшуюся воду нагревают до кипения и, тщательно перемешивая, вливают в жидкое тесто. Полученный клейстер следует охладить и процедить.

Технология оклейки стен тканью такая: сначала покрывают стену тонким слоем клея (используя кисти, щетки или поролоновые валики), затем накладывают ткань и разглаживают ее щеткой, сверху от середины полотна к краям, следя за стыком с соседним полотном (полотнища клеют встык). Чтобы стены, оклеенные тканью, долго имели свежий нарядный вид, их необходимо после высыхания покрыть слоем бесцветного лака или раствором перхлорвиниловой смолы в ацетоне (50–70 г смолы на 1 л ацетона). Раствор готовить в стеклянной посуде, размешивая деревянной палочкой. Наносить раствор следует с расстояния в 30–40 см от поверхности стен с помощью распылителя (например, от пылесоса).

Стены, оклеенные тканью, придадут вашей квартире особую прелесть, уют и изящество.

* * *

• Сеничева Т., Емва

Перед тем как оклеить стены ситцем, их нужно привести в порядок, хорошо вымыть, зашпаклевать, еще раз промыть с содой.

Столярный клей растворить до жидкого состояния в воде и размешать его с формалином. Эта добавка делает клей впоследствии не растворимым в воде. Широкой кистью нанести слой клея на всю поверхность стены и дать этому слою полностью высохнуть. Следующая операция — наклейка ситца. До этого ситец, предварительно намоченный в теплой воде, просушенный и выглаженный, должен быть нарезан на куски по высоте стены. Сначала надо промазать кистью участок стены поперек, а потом вдоль и наклеивать полосу ткани так, как наклеивают обои, с соблюдением всех общих линий, узоров, орнамента.

* * *

• Хаджиев 3., Латвия, п/о Силмеде

Светлые тона ткани зрительно расширяют пространство, а темные, наоборот, уменьшают помещение. Мелкие узоры делают комнату длиннее. Вертикальные полосы «поднимают» потолки, а горизонтальные «раздвигают» стены.

Комнаты, окна которых выходят на юг или запад, лучше оклеивать тканями холодных (синих, зеленых, лиловых) или темных тонов. Если же окна выходят на север, предпочтительнее оттенки теплых тонов (яркие, броские желтые, оранжевые, красные). Стены оклеивают или обшивают предварительно проглаженным ситцем, штапелем, льняным полотном. Отдельные полотнища наклеивают впритык друг к другу. Затем на места стыков прибивают деревянные планки. Для стен, занавесок, скатерти обычно берут одинаковую ткань. Перед наклеиванием ткани стены лучше оклеить бумагой (газетой), а потом и бумагу покрыть клейстером.

* * *

• Из журнала «Наш дом», 1980 г.

Хорошо приклеиваются тонкие и мягкие ситец и кретон. Их окраска должна быть стойкой, чтобы не выгорала на солнце и не блекла. Материал приклеивают к гладкой, предварительно прошпаклеванной стене. Используют клей для бумажных обоев или самодельный клейстер из крахмала или муки, доведенный до консистенции сметаны. Клейкую массу наносят на стену. Затем накладывают заранее нарезанное полотнище, спуская его сверху. Для более плотного прилегания ткань осторожно разглаживают, следя за тем, чтобы она не растянулась.

Покрыв всю стену, щеткой наносят тонкий слой клейстера поверх ткани, добиваясь таким образом прочности прилипания.

Пестрой тканью с крупным рисунком достаточно покрыть только одну стену. Узорчатый же материал спокойных оттенков и с неброским орнаментом окажется подходящим для всего помещения.

Эффектно выглядят «матерчатые» стены, разделенные на вертикальные участки металлическими или деревянными планками, или не окрашенными, или окрашенными в тон с цветовой гаммой комнаты.

Оклеенные тканью стены нельзя мыть. Необходимо, однако, регулярно снимать с них пыль. Оклейку тканью можно повторять три раза, после чего надо удалить все слои и заново очистить стены. Во избежание просвечивания, каждую следующую оклейку производят тканью более темных тонов.

• Воронков В.В., Ульяновск

Как размагнитить пинцет и другие металлические предметы?

• В.А.Гребенщиков, Москва

Предлагаемый дроссель-универсал поможет и размагнитить случайно намагниченную отвертку и намагнитить ее. Дроссель прост в изготовлении. На круглую оправку диаметром 18–20 см (подойдет и обычная кастрюля) намотайте 400–600 витков медного провода марки ПЭВ или ПЭЛ диаметром 0,5–0,6 мм. Снимите полученное кольцо, надежно обмотайте изоляционной лентой и укрепите на нем замыкающую кнопку, рассчитанную на ток 5-10 А и напряжение 220 В, припаяйте сетевой шнур с вилкой.

Чтобы размагнитить какие-либо металлические предметы, их кладут на стол, подносят к ним дроссель (торцом) на расстояние 5–7 см, нажимают кнопку и, быстро подняв дроссель на 60–70 см, кнопку отпускают.

При намагничивании пинцета, отвертки и др. дроссель располагают так же, как и при размагничивании, но нажимают и отпускают кнопку, не поднимая дросселя.

Таким дросселем удобно размагнитить кинескоп цветного телевизора, если у него нарушилась чистота цвета на одноцветном растре. Для этого нужно приблизить дроссель к экрану, нажать кнопку и, интенсивно совершая им круговые движения, медленно отойти от телевизора. Когда расстояние от экрана составит 2–2,5 м, разверните дроссель на 90° (перпендикулярно экрану) и отпустите кнопку. Процесс размагничивания не должен занимать более 10 с.

* * *

• Чистов B.C., Горячий Ключ

Запаситесь силовым трансформатором с пластинчатым магнитопроводом, рассчитанным на передачу мощности не менее 50 Вт. Разберите сердечник, прямоугольные пластины отложите в сторону, а Ш-образные пластины набейте в каркас катушки так, чтобы магнитная цепь оказалась разомкнутой (рис. 1). Сетевую обмотку трансформатора подсоедините к сети. Устройство готово к работе.

Поднесите трансформатор к требующему размагничивания предмету, как показано на рис. 2. Равномерно поводите трансформатором над деталью несколько секунд, затем, выполняя круговые движения трансформатором, отведите его от детали и выключите ток. Деталь размагничена.

Магнитопровод трансформатора можно восстановить и использовать трансформатор по прямому назначению. Очень удобен для размагничивания электромагнит от электробритвы «Москва-5», так как он не требует переделки.

* * *

• Турко С.И., Брянск

Устройство для размагничивания инструмента представляет собой обыкновенный электромагнит, работающий от сети переменного тока. На каркас катушки магнита (рис. 1), изготовленной из стеклотекстолита (текстолита) толщиной 1,5–2 мм, намотана виток к витку обмотка, состоящая из 1680 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,35 — 0,38 мм. Каждый ряд обмотки обернут 1–2 слоями конденсаторной бумаги. Сердечник собран из пластин трансформаторной стали размерами 20x70 мм. Пластины можно вырубить из стали от сердечника подходящего силового трансформатора.

Для размагничивания инструмента устройство включают в сеть и медленно круговыми движениями подносят к инструменту. Не прерывая круговых движений, медленно относят от инструмента на расстояние 1–1,5 м. На этом процесс заканчивается. При сильном намагничивании инструмента цикл необходимо повторить.

Цикл размагничивания длится не более 15–20 с, но и за такой короткий промежуток времени дроссель сильно разогревается, и в целях безопасности его необходимо поместить в пластмассовый корпус с отверстиями для охлаждения (рис. 2).

• Ляш В.И., Вельск

Приспособление для размагничивания металлических предметов легко изготовить из дросселя пускорегулирующего устройства для люминесцентной лампы (подойдет устройство от лампы мощностью не менее 80 Вт). Кожух дросселя разбирают и удаляют все наружные части магнитопровода (сердечник оставляют). Наружную вторичную обмотку (если она есть) обычно удаляют, но можно и оставить ее, надежно изолировав ее концы. Первичную обмотку подключают к сети переменного тока и осуществляют размагничивание медленно круговыми движениями, сначала поднося предмет к магниту, а затем отводя его. Непрерывная работа магнита — не более 30 с.

* * *

• Овсянников С.В., Камышин

Чтобы размагнитить инструмент, скажем отвертку, сначала следует несколько раз быстро провести ее жало вдоль прямого постоянного магнита (от полюса к полюсу). Затем нужно не спеша вывести отвертку из магнитного поля, перемещая ее, как показано на рисунке (амплитуда колебаний отвертки по мере удаления от магнита уменьшается).

Размагнитить отвертку можно и другим способом. Для этого нужно на магните найти точку, магнитная напряженность в которой была бы равна напряженности на конце жала отвертки, но, конечно же, имела противоположный знак. Для размагничивания отвертки достаточно ее жалом коснуться этой точки. (К сожалению, автор не указал, как все-таки отыскать эту желанную точку!)

* * *

• Масалимов, Набережные Челны

Я использую для размагничивания инструмента самодельный соленоид, на обмотку которого подается переменное напряжение 10–15 В. Каркас соленоида выклеивается из картона толщиной 1,5–2 мм. Внутренний диаметр каркаса 30–35 мм, длина — 80 мм. Обмотка соленоида — примерно 1000 витков провода ПЭЛ или ПЭВ диаметром 0,7–0,9 мм. Для удобства намотки провода на каркас по его краям приклеены бортики также из картона. Вторичная обмотка понижающего трансформатора должна быть рассчитана на ток нагрузки не менее 2А.

Включив соленоид, помещаю внутрь инструмент и через 10–15 с напряжение выключаю.

* * *

• Пащенко А.И., Харьков

Взять с магнитного пускателя, соленоида или реле катушку, рассчитанную на напряжение 380 или 220 В. Поместить размагничиваемый предмет (например, пинцет) в катушку, и штепсельную вилку вставить в розетку 220 В на несколько секунд. Вынуть пинцет и попробовать, притягивает ли он металлические предметы. Если притягивает, процесс повторить. Следите, чтобы катушка не перегрелась.

• Бендрат И.П., Кривой Рог

Как изготовить подзорную трубу и определить фокусное расстояние линзы?

• Харченко С.В., Борисов

Для изготовления самой простой подзорной трубы понадобятся, как минимум, две линзы (объектив и окуляр).

В качестве объектива подойдет любой длиннофокусный объектив от фото- или кинокамеры, объектив теодолита, нивелира, любого другого оптического прибора.

Изготовление трубы мы начнем с определения фокусных расстояний имеющихся в нашем распоряжении линз и расчета увеличения будущего прибора.

Метод определения фокусного расстояния собирающей линзы довольно прост: возьмем линзу в руку и, расположив ее поверхностью к солнцу или осветительному прибору, будем перемещать вверх-вниз до тех пор, пока свет, проходящий сквозь линзу, не соберется в маленькую точку на экране (листе бумаги). Добьемся такого положения, при котором дальнейшие вертикальные перемещения приводят к увеличению пятна света на экране. Замерив при помощи линейки расстояние между экраном и линзой, мы получим фокусное расстояние данной линзы. На объективах от фото- и кинокамер фокусные расстояния указывают на корпусе, но если вам не удастся найти готовый объектив — не беда, его можно изготовить из любой другой линзы с фокусным расстоянием, не превышающим 1 м (в противном случае подзорная труба получится длинной, потеряет компактность — ведь длина трубы зависит от фокусного расстояния объектива), но и слишком короткофокусная линза не пригодна для этой цели — короткое фокусное расстояние скажется на увеличении нашей подзорной трубы. В крайнем случае объектив можно изготовить из очковых стекол, которые продаются в любой оптике. На рис. 1 изображена схема объектива из двух очковых стекол оптической силой +1 диоптрия.

Фокусное расстояние одной такой линзы определяется формулой:

F = 1/Ф = 1 м,

где F — фокусное расстояние, м; Ф — оптическая сила, диоптрий. Фокусное же расстояние нашего объектива, состоящего из двух таких линз, определяется формулой:

F₀ = F₁F₂/F₁ + F₂ - d,

где F₁ и F₂ фокусные расстояния первой и второй линз, соответственно; (в нашем случае F₁ = F₂); d — расстояние между линзами, которым можно пренебречь.

Таким образом F₀ = 500 мм. Ни в коем случае нельзя размещать линзы вогнутостями (менисками) друг к другу — это приведет к усилению сферической аберрации. Расстояние между линзами не должно превышать их диаметра. Диафрагма изготавливается из картона, причем диаметр диафрагменного отверстия немного меньше диаметра линз.

Теперь поговорим об окуляре. Лучше всего использовать готовый окуляр от бинокля, микроскопа или другого оптического прибора, но можно обойтись и подходящей по размеру и фокусному расстоянию лупой. Фокусное расстояние последней должно быть в пределах 10–50 мм.

Предположим, что нам удалось найти лупу с фокусным расстоянием 10 мм, остается подсчитать увеличение прибора Г, которое получим, собрав оптическую систему из данного окуляра и объектива из очковых стекол:

Г = F/f = 500 мм/10 мм = 50,

где F — фокусное расстояние объектива; f — фокусное расстояние окуляра.

Не обязательно искать окуляр с таким же фокусным расстоянием, как в приведенном примере, подойдет любая другая линза с небольшим фокусным расстоянием, но увеличение соответственно уменьшится, если f увеличится, и наоборот.

Теперь, подобрав оптические детали, приступим к изготовлению корпусов подзорной трубы и окуляра. Их можно сделать из подходящих по размерам обрезков алюминиевой или пластмассовой трубы, а можно склеить и самим из бумаги на специальных деревянных болванках с помощью эпоксидного клея.

Труба объектива делается на 10 см короче фокусного расстояния объектива, труба окуляра обычно имеет длину 250–300 мм. Внутренние поверхности труб для уменьшения рассеянного света покрывают черной матовой краской.

На рис. 2 представлена одна из возможных конструкций подзорной трубы. Такая труба проста в изготовлении, но имеет один существенный недостаток: изображение объектов в ней будет «вверх ногами».

Если для астрономических наблюдений этот недостаток не имеет значения, то в других случаях он причиняет некоторые неудобства. Недостаток легко устранить введением в конструкцию рассеивающей линзы, но это отрицательно скажется на качестве изображения и способности увеличивать, к тому же подобрать подходящую линзу достаточно сложно.

О том, как сделать простейший телескоп, можно прочитать в журнале «Наука и жизнь» № 8 за 1976 год. Тем же, кто хочет серьезно заняться конструированием самодельных оптических инструментов, рекомендуем обратиться к следующей литературе: Л.Л.Сикорук. Телескопы для любителей астрономии. — М.: Наука, 1989; М.С.Навашин. Телескоп астронома-любителя.