Как благоустроить приусадебный участок. Слайдовая фотография. "Скорая" для телевизора ("Сделай сам" №03∙1991)

Из дрели — токарный станок

Г.П. Алексеев

Многие необходимые в быту предметы, оригинальные художественные изделия, сувениры могут быть изготовлены в домашних условиях точением на токарном станке. Нашей промышленностью выпускаются малогабаритные токарные станки, но сложные станки — тяжелые и дорогие, а простые и сравнительно дешевые в продаже встречаются редко. Однако, если есть электрическая дрель мощностью 400–500 Вт с частотой вращения вала 900-2000 об/мин, умельцам и самим не сложно изготовить токарный станок.

Ниже приводится описание конструкции изготовленного автором малогабаритного настольного токарного станка (рис. 1), на котором удается обработать заготовки диаметром до 160 мм и длиной до 400 мм.

Рис. 1. Токарный станок на основе электродрели:

_{1 — струбцина; 2 — передняя бабка; 3 — упор для резца; 4 — задняя бабка}

Двигатель станка — двухскоростная электродрель Конаковского завода механизированного инструмента (потребляемая мощность 420 Вт, частота вращения 940 и 2000 об/мин).

Стойка, в которой крепится двигатель (дрель), толщиной 22 мм склеивается из березовой фанеры (рис. 2). В ней сверлятся отверстия диаметром 43–44 мм для установки дрели, а также отверстия для стягивающей шпильки и винта, фиксирующего шпильку в корпусе стойки. Затем в стойке прорезается паз шириной 2–1,5 мм.

Рис. 2. Передняя бабка:

_{1 — шпилька; 2 — винт}

Стойка с основанием соединяется с помощью стальных или алюминиевых уголков с полками шириной 25 мм, винтами с гайками и шурупами.

Дрель вставляется в отверстие и прочно зажимается гайкой-барашком.

Конструкция стойки задней бабки аналогична конструкции стойки передней бабки. Центр (рис. 3) желательно изготовить из стали У8 и закалить (твердость конуса 60–55 ед. по Роквеллу, резьбовой части — 40–45 ед.).

Рис. 3. Центр задней бабки:

_{1 — центр; 2 — втулка; 3 — стопорный винт}

Втулка с внутренней резьбой М14х1,5 вытачивается из стали 45. В ее стенке (по месту) сверлится отверстие под резьбу М6 для стопорного винта. На конце втулки режется резьба М24хЗ под гайку, которой втулка крепится на стойке. Маховик можно подобрать готовый от водопроводного крана или баллона.

Все детали упора для резца изготавливают из стали 20 (рис. 4).

Рис. 4. Приспособление для упора резца:

_{1 — скоба; 2 — трубка диаметром 28 мм (толщина стенки 2 мм); 3 — упор (уголок 25x10 мм); 4 — пруток диаметром 20 мм; 5 — стопорный винт}

Скоба сгибается из полосы 5x10 мм на цилиндрической оправке диаметром 15 мм, и концы ее привариваются к трубке. Сваркой же

соединяются упор-уголок со стойкой. Конструкция крепится на столе (верстаке) с помощью болта, причем гайка, в которую завинчивается болт, делается с буртиком и крепится к крышке стола снизу двумя шурупами.

Конструкция упора позволяет устанавливать его на нужной высоте и под любым углом к обрабатываемой заготовке с фиксацией в нужном положении стопорным винтом.

Для подготовки токарного станка к работе передняя и задняя бабки с помощью струбцин прочно крепятся к крышке стола на равных (в зависимости от длины заготовки) расстояниях от упора.

Подлежащая обработке заготовка из древесины должна быть хорошо высушена. Перед установкой в станок ее необходимо обработать (топором, рубанком, ножовкой) до формы, близкой к цилиндрической с минимальным (2–3 мм) припуском на обработку.

Длинные заготовки крепятся в центрах передней и задней бабок, как показано на рис. 1. Центр передней бабки представляет собой стальной стержень диаметром 8 мм, на одном конце которого сделан конус и нарезана резьба М8. На эту резьбу навинчена барашковая гайка так, чтобы конец стержня с конусом выступал за пределы гайки на 10–15 мм. Перед установкой в станок заготовку с торцов нужно по центру засверлить 8-миллиметровым сверлом на глубину 10–15 мм, а со стороны передней бабки сделать еще и пропил ножовкой на глубину 5–8 мм, куда войдут кромки барашковой гайки. Установленная в станке заготовка поджимается центром задней бабки, который обязательно фиксируется стопорным винтом.

Закрепив заготовку в станке, устанавливают упор для резца так, чтобы он находился на расстоянии 15–20 мм от обрабатываемой поверхности, а режущая кромка резца — на уровне оси заготовки.

При токарной обработке дерева применяются различного назначения резцы: полукруглые (обдирочные) для черновой обработки, плоские — для чистовой, подрезные, отрезные, специальные. В качестве резцов могут быть использованы имеющиеся в продаже стамески. При необходимости резцы изготовляют из плоских личных напильников, обработав их на наждачном круге до нужного профиля. Для токарной обработки применяют и некоторые инструменты для резьбы по дереву, описанные в «Сделай сам» № 6 за 1989 г.

Если дрель двухскоростная, то для токарной обработки лучше подойдут малые обороты. Сначала заготовку обрабатывают обдирочным резцом. Осторожно при малой подаче резца (слегка касаясь) снимают стружку. Резец держат под углом примерно 20–30° к обрабатываемой поверхности. За несколько проходов достигают цилиндрической формы заготовки. После этого резцами и напильниками обрабатывают заготовку до получения необходимой конфигурации.

Окончательную отделку поверхности — шлифовку, полировку — осуществляют шлифовальными шкурками различной зернистости при больших оборотах дрели.

Шлифовальные шкурки выпускаются под номерами от 12 до 325. Чем больше номер, тем мельче зерно. Для первичной обработки поверхности применяются шкурки до номера 46, для шлифования от 60 до 200, для полирования — с большими номерами.

Удобно пользоваться шкуркой в виде полоски, наклеенной на дощечку или навернутой на стержень (для профильных поверхностей). Обработанное изделие, не снимая со станка (при вращении), покрыть мастикой или лаком с помощью кисти или тампона. После окончательной обработки изделие осторожно подрезают резцом или ножовочным полотном с двух сторон до получения шеек диаметром 4–6 мм, снимают со станка и окончательно отрезают.

Предлагаемый фонарь — оригинальный светильник для прихожей, спальни, веранды (рис. 5).

Рис. 5. Боковая грань фонаря

Все детали его (кроме рамок) вытачиваются на вышеописанном токарном станке. В качестве материала лучше всего подойдет древесина твердых пород деревьев: дуба, бука, ясеня. Такая древесина хорошо обрабатывается резцом, шлифуется, полируется и после покрытия прозрачным лаком имеет красивую текстуру и цвет. Для деталей фонаря подойдут дощечки паркета толщиной 20–24 мм.

Сначала нужно заготовить бруски квадратного сечения, затем бруски обрабатываются рубанком до сечения, близкого к кругу, центруются с торцов и устанавливаются в станок для токарной обработки.

Для обработки цилиндрических и конических деталей целесообразно изготовить стальную оправку (рис. 6). Сначала она используется для крепления деталей (некоторых) в станке, а затем как кондуктор для сверления сборочных отверстий на концах деталей. Эта же оправка пригодится для точения коротких деталей без задней бабки.

Рис. 6. Оправка для обработки деталей фонаря

После шлифовки и полировки наждачной шкуркой детали непосредственно в станке (при вращении) покрываются прозрачным мебельным лаком, например НЦ-222, обрезаются ножовочным полотном и вынимаются из станка. Торцы деталей лакируются отдельно.

Рамки, в которых крепятся стекла, делаются из брусков сечением 8x10 мм, соединенных по углам в шип, рамки шлифуются, полируются и покрываются лаком. Застеклить рамки (до сборки) можно и оргстеклом. Подвески крепятся на крючках, согнутых из канцелярских скрепок. Внутри фонаря — патрон для электролампы. Шнур от патрона выводится через металлическую трубку диаметром 10–22 мм.

Конечно, размеры светильника можно изменить по своему вкусу.

Пользуясь закрепленной в передней стойке дрелью, кроме токарных, удается выполнять и другие работы:

• Установив в патрон дрели наждачный круг и пользуясь упором, производят заточку режущего инструмента: сверл, резцов, стамесок и др., обрабатывают мелкие металлические детали.

• Обтачивают деревянные, пластмассовые (оргстекло) детали по контуру под прямым углом. Для этого на закрепленный в патроне дрели диск из фанеры толщиной 8-10 мм наклеивается наждачная шкурка нужной зернистости (обычно крупной), а на месте упора устанавливается столик из такой же фанеры, на котором и находится обрабатываемая деталь.

• Пользуясь эластичным резиновым диском с набором наждачных шкурок, закрепляемых на диске, шлифуют и полируют различные по форме металлические и деревянные детали.

• При помощи войлочного круга полируют до зеркального блеска металлические и другие предметы.

Шинковка-контейнер

В.Н. Батурин

Хочу предложить вариант шинковки для капусты, которой моя семья с удовольствием пользуется уже несколько лет, затрачивая минимум времени и сил на само шинкование и на уборку кухни. Это шинковка-контейнер, которая легко собирается и разбирается, причем в разобранном виде занимает минимум места. Особенно полезна она во время осенней (большой) заготовки капусты.

Контейнер — это четыре листа из фанеры или любой пластмассы, скрепленные по бокам тремя парами форточных петель, которые позволяют складывать этот контейнер в виде книжки на время хранения. Днище и столик с отверстием для ножей обеспечивают жесткость конструкции; они крепятся тремя винтами с гайками к боковым и задней стенкам контейнера (рис. 1).

Рис. 1. Шинковка-контейнер:

_{1 — уголок; 2 — прорезь для ножа; 3 — стол с отверстием: 4 — петля}

На время шинкования контейнер ставится на две табуретки и придвигается для упора к столу или подоконнику. При заполнении контейнера измельченной капустой дверка его открывается и капуста высыпается в подставленный таз.

Благодаря бортам, окружающим стол с ножами, измельченная капуста остается на месте и не разлетается по кухне, а по мере шинкования проваливается между ножами вниз в отверстие в столе. Ножи вкладываются в прорези, сделанные в боковых сторонах вырезанного в столе отверстия АВСД и сверху прижимаются накладными планками с выпиленными в них уголками для ножей (рис. 2).

Рис. 2. Схема установки ножей на столе шинковки:

_{1 — ножи; 2 — накладка; 3 — стол; 4 — уголок: ABCD — отверстие для ножей}

Ножи (два или три) устанавливаются не параллельно дверце, а под углом к ней для облегчения резания. Расстоянием между ножами определяется толщина срезаемого слоя. Ножи делают или из негодных ножовочных полотен, или из листовой стали. Лучше заточить ножи с обеих сторон (сделать обоюдоострыми), тоща их можно просто перевернуть, когда они затупятся. Ножи должны быть достаточно упругими, чтобы не гнулись при нагрузке.

Столик и днище обрамляются снизу по трем сторонам дюралевыми уголками (привинчиваются или приклепываются), которые придают столику жесткость. С помощью этих уголков и днище, и столик также крепятся к контейнеру (в середине каждого уголка сверлится одно отверстие для винта). По окончании работы эти шесть винтов удаляются, столик и днище вынимаются, а контейнер складывается книжкой. Затем эта «книжка» и столик с днищем связываются веревкой или вкладываются в чехол.

Если у вас узкий балкон, а столик на нем хотелось бы иметь, ну хотя бы временный, но легко собираемый и разбираемый, не занимающий после разборки места и не мешающий возделывать и поливать цветы, можно сделать следующее.

На прутья ограждения балкона укрепить два держателя, в отверстия которых вставлялись бы два кронштейна в виде буквы Г (рис.). Без столика кронштейны легко поворачиваются в обе стороны и могут либо выниматься, либо прижиматься к прутьям ограждения.

Детали компактного столика:

_{1 — пруток ограждения; 2 — держатель; 3 — Г-образный кронштейн; 4 — скоба; 5 — столешница}

Толщина столика делается такой, чтобы он не прогибался под нагрузкой. К нижней плоскости стола крепятся две скобки на расстоянии друг от друга, равном расстоянию между держателями на прутьях ограждения.

Ширина паза в держателе зависит от сечения прутка ограждения. Отверстие в держателе равно диаметру прутка кронштейна (примерно 8 мм).

Столик надевается на кронштейны своими скобками и придвигается к ограждению. Он очень устойчив.

На первый взгляд кажется, что удобней был бы просто откидной столик, но при таком варианте он мешает поливке цветов, хлопает на ветру и мешает обзору.

Цвет и музыка

А.Д. Чаркин

Цветомузыкальные установки (ЦМУ), столь популярные у молодежи, создают разноцветные цветовые эффекты в такт и в тон с мелодией, воспроизводимой различными радиотехническими устройствами. Как правило, они подключаются к выходу приемников, радиол, магнитофонов или электрофонов.

После окончания фонограммы в ЦМУ предусматривается зажигание ламп фонового канала (как правило, фиолетового цвета), то есть экран на время паузы становится «мертвым». Предлагаемая светодинамическая установка (СДУ) свободна от этого существенного недостатка, так как в ней при возникновении пауз в музыкальном сопровождении схема автоматически переходит в режим «бегущих огней». При появлении фонограммы СДУ вновь возвращается в исходное состояние.

Принципиальная схема СДУ изображена на рисунке 1.

Принципиальная схема СДУ

Устройство функционально состоит из трехканальной ЦМУ, схемы «бегущих огней» и автомата изменения режима работы. Тиристоры VS1-VS3 и лампы накаливания HL1-HL3 являются общими для ЦМУ и «бегущих огней», что значительно упрощает конструкцию. Все устройство собрано из широкодоступных элементов и может быть повторено широким кругом домашних умельцев.

Рассмотрим работу СДУ более подробно. Пусть питание на схему подано, на входе трансформатора Т1 сигнала звуковой частоты нет. В этом случае транзистор VT2 закрыт, через обмотку реле К1 протекает слабый ток, значительно меньше тока срабатывания. Контакты реле К1.1-К1.3 находятся в нормально замкнутом состоянии (в нижнем по схеме положении) и управляющие электроды тиристоров VS1-VS3 подключены к схеме «бегущих огней». Сразу же после подачи напряжения на СДУ начнется заряд электролитических конденсаторов С2, С5 и С7 через цепи заряда R2С3, R7С5 и R11С7 соответственно. Конденсаторы через резисторы R4, R8, R12 и контакты реле К1.1-К1.3 соединены с управляющими выводами тиристоров VS1-VS3. Из-за разброса электрических параметров радиоэлементов заряд конденсаторов будет протекать с различной скоростью, поэтому один из тиристоров откроется раньше других. Пусть это будет VS2. Тогда загорается лампа HL2 и, кроме того, конденсатор С2 через диод VD2 и открытый тиристор VS2 разрядится. Далее откроется тиристор VS3, соответственно загорится лампа HL3, а конденсатор С5 через цепь VD4, VS3 разрядится, что вызовет закрывание тиристора VS2 и обрыв цепи разряда конденсатора С2. Напряжение на нем вновь будет расти и при достижении напряжения отпирания тиристора VS1 откроет его, что приведет к загоранию лампы HL1 и разряду конденсатора С7 по цепи VD6 VS1. При этом лампа HL3 погаснет и разорвется цепь разряда конденсатора С5. Вновь напряжение на нем будет расти и при достижении напряжения отпирания тиристора VS2 последний откроется, что приведет к загоранию лампы HL2, разряду конденсатора С2 и запиранию тиристора VS1. И так далее. Лампы HL1-HL3 будут поочередно загораться и гаснуть, что при соответствующем расположении ламп вызовет эффект «бегущих огней». Частота переключения ламп находится в прямой зависимости от номиналов сопротивления резисторов R7, R3, R11 и емкости конденсаторов С2, С5, С7.

При подаче на вход СДУ сигнала музыкального сопровождения звуковой частоты через повышающий трансформатор Т1 он поступит на вход схемы автомата изменения режима работы, выполненного на транзисторах VT1, VT2 и реле К1. Резистор R13 определяет чувствительность автомата и порог срабатывания. С его движка часть сигнала через разделительный конденсатор С8 поступает на усилительный каскад, выполненный на транзисторе VT1.

Нужное для нормальной работы транзистора напряжение смещения на базе образуется благодаря включению между базой и коллектором резистора R14.

С нагрузки первого каскада (резистор R15) усиленный сигнал через конденсатор С9 поступает на несколько необычный каскад, выполненный на транзисторе VT2. Он одновременно является усилителем переменного и постоянного тока.

Как только на базе транзистора появляется сигнал звуковой частоты, он усиливается, выделяется на обмотке реле К1 (она представляет для таких сигналов сравнительно большое сопротивление) и поступает через конденсатор С11 на детектор, который выполнен на диодах УД8 и УД9. Напряжение на конденсаторе С10 начнет расти, в результате возрастет напряжение смещения на базе транзистора VT2. Постоянный ток в цепи коллектора возрастет. Реле К1 сработает и своими контактами К1.1-К1.3 переключит управляющие электроды тиристоров VS1 — VS3 к выходам электрических фильтров ЦМУ.

Сигнал звуковой частоты одновременно с подачей на вход автомата изменения режима работы поступает и на входы электрических фильтров трех цветовых каналов ЦМУ с частотами разделения 700 Гц — 3,5 кГц — 13,5 кГц. Сигналы, имеющие соответствующую частоту, проходят через фильтры и через замкнутые контакты реле К1 поступают на управляющие электроды тиристоров VS1 — VS3 и отпирают их в зависимости от частоты и амплитуды. Лампы HL1-HL3 будут загораться и гаснуть в такт с музыкальным сопровождением. СДУ в данном случае работает как обычная ЦМУ и работа схемы в более подробном описании не нуждается.

По окончании фонограммы пропадает сигнал звуковой частоты на входе автомата изменения режима работы. Конденсатор С10 через открытый переход база— эмиттер транзистора VT2 разрядится, напряжение смещения уменьшится, что приведет к резкому уменьшению коллекторного тока. В результате реле К1 «отпустит» контакты и вся схема вернется в исходное положение, то есть СДУ автоматически переключается в режим «бегущих огней».

Таким образом, при наличии сигнала музыкального сопровождения звуковой частоты на входе СДУ она работает как обычная ЦМУ, а в перерывах фонограммы создает на экране эффект «бегущих огней». Наибольший эффект создается при расположении ламп поочередно из всех цветных каналов по замкнутому контуру, например по периметру прямоугольника, по кругу и т. д.

Схема автомата изменения режима работы питается от бестрансформаторного источника питания, выполненного на элементах УД10, УД11, R17, R18, С12, С13. Аналогичные блоки питания довольно часто применяются в радиолюбительской практике, поэтому нет смысла подробно рассматривать его работу и устройство. Однако следует помнить о том, что на автомат может быть подано опасное для жизни напряжение, поэтому при работе необходимо строго соблюдать меры безопасности при работе с электрическим током.

О деталях устройства. Транзисторы VT1, VT2 высокочастотные. Это объясняется необходимостью получения возможно большего коэффициента усиления. В детекторе могут работать диоды Д9В-Д9Л или Д2Б-Д2Ж, в блоке питания — Д226Б, стабилитрон Д815Е или Д815Ж. В ЦМУ могут быть применены диоды Д220 или Д226 с любым буквенным индексом. VD7 — мощный диод типа Д245, Д246 (можно с индексом А). Тиристоры любые, рассчитанные на ток 5-10 А и на обратное напряжение не менее 300 В, то есть КУ201Л, КУ202Л-КУ202Н. Переменные резисторы — СПО-2, постоянные — R3, R7, R11, R18 — MЛT-2, остальные — МЛТ-0,25. Электролитические конденсаторы К50-6, неполярные типа МБМ. Конденсатор С13 рассчитан на напряжение не менее 400 В.

Реле К1 РЭС22, паспорт РФ.4.500.131 с сопротивлением обмотки 650 Ом, током срабатывания 20 мА и током отпускания 4 мА. Подойдет и реле РЭС-22 с паспортом РФ.4.500.225.

В качестве входного разделительного трансформатора может служить переходной трансформатор ТП12 от радиоприемников «Спидола», ВЭФ-12 и т. д. Сигнал подается на одну половину вторичной обмотки, а снимается с первичной.

СДУ выполнено навесным монтажом, так как выводы крепящихся на болтовые соединения радиоэлементов, таких как тиристоры, электролитические конденсаторы, мощные диоды и стабилитрон, реле и трансформатор, переменные резисторы, являются удобными опорными точками для пайки монтажных проводников и деталей схемы. Сетевой выключатель SA1 и переменные резисторы для удобства регулировки и управления размещены на передней панели корпуса.

Прежде чем налаживать СДУ, нужно проверить правильность монтажа. Включив устройство, проверяем напряжение питания автомата изменения режима работы на конденсаторе С12, а затем коллекторные токи транзисторов. При необходимости проводим регулировку подбором резисторов R13 и R16. Устройство будет работать в режиме «бегущих огней».

После этого движок переменного резистора R13 устанавливается в среднее положение и на вход схемы подаем сигнал звуковой частоты и наблюдаем за возрастанием коллекторного тока транзистора VT2 до срабатывания реле К1. При отключении входного сигнала реле должно «отпустить». Изменение тока коллектора транзисторов VT1, VT2 при наличии сигнала регулируется резистором R13, а также подбором резисторов R14, R16.

Схема «бегущих огней» и ЦМУ при правильном монтаже и исправных радиодеталях в настройке не нуждается. Яркость свечения ламп на экране ЦМУ регулируется переменными резисторами R1, R5, R9.

Максимальная мощность ламп в каждом канале не должна превышать 1000 Вт, не забудьте при этом, что диод УД7 устанавливается на радиатор площадью не менее 100 см, а тиристоры — на радиаторы площадью 50 см.

Экран ЦМУ — рама размером 520x1040 мм, выполненная из фанеры толщиной 3–4 мм с размещенными на ней по периметру цветными (красными, синими и зелеными) полиэтиленовыми кубиками из набора детских игрушек. Все устройство навешивается на прикрепленную к стене обычную книжную полку. Внутреннее отверстие в экране определяется размерами полки и может быть измерено (в нашем случае размеры его 380x900 мм).

Между собой фанерные полосы крепятся болтами с хромированными или никелированными головками. Для придания конструкции жесткости к фанере с внутренней стороны по периметру прибита деревянная рейка сечением 20x15 мм.

В раме лобзиком вырезаны круглые отверстия диаметром 40 мм, которые совмещаются с такими же отверстиями в кубиках (всего кубиков 18 штук). В эти отверстия внутрь кубиков вставляются лампы накаливания типа «миньон» мощностью 10–15 Вт. Лампы, расположенные в кубиках одного цвета, соединяются между собой параллельно. Таким образом, в каждый канал ЦМУ будет включено по 6 ламп одного цвета.

Соединительные провода припаиваются к цоколю ламп и через отверстия выходят на тыльную сторону экрана.

Рама обрабатывается морилкой и покрывается мебельным лаком. Кубики приклеиваются к фанерному основанию клеем типа «Момент». Для создания эффекта «бегущих огней» они расположены в определенном порядке: красный, зеленый, синий, красный и т. д. Соответственно и лампы по периметру экрана будут расположены в следующей последовательности: НL1-НL2-HL3-HL1 и т. д.

Конечно, экран ЦМУ может иметь и другую конструкцию. Однако следует заметить, что описанный выше экран оригинален и своим внешним видом способен создать дополнительный уют в вашей комнате. Схема же самой ЦМУ может быть расположена в любом месте вашей квартиры.

Если трудно закрыть форточку

А.Л. Чугунов

Многим людям трудно открывать и закрывать форточки по причинам возраста, малого роста, высокого потолка и т. д. Поэтому, когда потребовалось нашей 80-летней соседке помочь решить эту проблему, сделал и подарил ей описанное ниже устройство. Его успешное использование натолкнуло меня на мысль с вашей помощью поделиться с читателями «Сделай сам» конструкцией этого устройства.

Устройство, помогающее закрыть (открыть) защелку форточки:

_{1 — трубка с прорезью; 2 — проволочный шплинт; 3 — шайба; 4 — рейка}

На прилагаемом рисунке видны все основные части устройства. На шесте с помощью привинченного к ней хомутика закреплена трубка, способная вращаться. На одном конце трубки сделаны прорези, на другом укреплена рейка. Во избежание осевого перемещения трубки она удерживается двумя шплинтами из проволоки. Рейка также закреплена на трубке сквозным шплинтом.

Устройство действует следующим способом. Держа одной рукой за конец палки, надевают прорезь на ручку форточной защелки. Затем поворачивают ее, закрывая или открывая защелку, потянув за соответствующую сторону шнура.

Размер трубки определяется расстоянием между внутренней и наружной форточками, длина рейки 150–200 мм. Материалы для устройства лучше взять полегче: дерево, алюминий.

Циркуляркой — шипы

П.А.Шерстобитов

Несмотря на весьма неудовлетворительное исполнение (невысокая томность градуировки шкал; слабый столик; ненадежная затяжка винтов, особенно направляющей планки, и т. д.), у умельцев нашли широкое применение ручные дисковые электропилы, так называемые циркулярки.

Причем многие владельцы циркулярок часто приспосабливают их для целей, не указанных в инструкции по эксплуатации этих пил.

Вот и я хочу поделиться с читателями вашего журнала своим опытом использования циркулярки в составе станка для нарезания шипов в рейках для изготовления рам, ящичков и тому подобных изделий.

Станок для нарезания шипов, общий вид которого показан на рис. 1, состоит из стола, вертикальных стоек, перекладины, направляющей планки, направляющих брусков, пружины, ограничительной рейки, фиксирующего бруска, вставок, самой пилы.

Рис. 1. Устройство для нарезания шипов на основе ручной дисковой электропилы:

_{1 — перекладина; 2 — направляющий брусок; 3 — пружина; 4 — дисковая электропила; 5 — вертикальные стойки; 6 — направляющая планка; 7 — стол; 8 — фиксирующий брусок; 9 — ограничительная рейка; 10 — вставки}

Направляющая планка 6 сплошная. Направляющий брусок 2 состоит из двух частей (верхней и нижней). В обеих частях выбирается четверть размером 10x10 мм, что вполне достаточно для обеспечения направленного скольжения пилы. Нижняя часть бруска крепится к стойке 5 вплотную к низу стола, а верхняя — на некотором расстоянии а от верха стола. Этим расстоянием определяется максимальная высота обрабатываемой детали. Ширина обрабатываемой детали зависит от толщины бруска 2 и не может превышать размера с. Расстояние между стойками 5 равно сумме ширины столика пилы и толщины бруска 2. Ширина ограничительной рейки 9 выбирается в зависимости от ширины стола с условием полного использования размера с. Ширина стола соответствует размеру в, то есть расстоянию между стойками 5.

Сборка станка осуществляется следующим образом. Стол закрепляется одним концом на верстаке или на ножках, другим концом — между стойками на удобной высоте. Стойки с прибитыми к ним направляющей планкой и бруском крепятся к полу или вкапываются в грунт. Верхние концы стоек соединяются перекладиной, к которой подвешивается пружина, а к пружине — электропила. Высота стоек и длина пружины выбираются такими, чтобы в исходном состоянии электропила находилась над столом на высоте, несколько большей размера а. Она должна свободно скользить по направляющим планке и бруску между стойками. В исходное положение электропила возвращается при помощи пружины.

Для обеспечения большей безопасности целесообразно прикрепить пилу к перекладине с помощью страховочного шнура. Длина шнура должна обеспечивать надежную подвеску электропилы в нижней точке ее рабочего хода. Также в целях безопасности включать пилу необходимо только клавишей без применения фиксирующей скобы, входящей в комплект электропилы, что в свою очередь позволит рационально использовать электроэнергию.

Для получения приемлемой ширины пазов я поступил следующим образом. Взял два новых заточенных пильных диска, сделал на них разводку зубьев «через один» на левую и правую стороны и соединил диски при помощи заклепок. В результате при пилении получается паз шириной 6–8 мм (размер n на рис. 2), что вполне достаточно для шипового соединения рам. Насаживаются диски на вал электропилы обычным способом.

Рис. 2. Вставки, используемые при нарезке пазов (а), и готовая деталь с шипами (б)

Для образования шипов шириной, равной пазам, необходимо изготовить три вставки шириной n, 2n, 4n. Длина и высота их должны соответствовать длине и высоте ограничительной рейки.

Технология нарезания следующая.

По ширине обрабатываемой детали и глубине пазов устанавливаются ограничительная рейка 9 и фиксирующий брусок 8. Обрабатываемая деталь укладывается на стол плотно к ограничительной рейке. Одним проходом электропилы (сверху вниз) прорезается первый паз. Затем между рейкой и деталью вкладывается вставка шириной 2n и пропиливается второй паз. Для третьего паза вкладывается вставка толщиной 4n. Для четвертого паза используются обе вставки. Для большего числа пазов необходимо заготовить еще одну вставку шириной 6n.

В сопрягаемых деталях пазы прорезаются аналогичным образом, но с постоянно присутствующей между рейкой и деталью вставкой шириной n.

На второй год эксплуатации станка я его немного усовершенствовал: с противоположной стороны стола сделал две прорези для струбцин (как показано на рис. 1). Расстояние между ними равно длине ограничительной рейки. Таким образом можно в любой момент передвигать рейку по столу в зависимости от ширины обрабатываемой детали. Аналогичным образом стал крепить и фиксирующий брусок. Нашел я применение и в результате первой технологической прорези, которая образуется в торце стола рабочего хода электропилы. На одной из ее сторон нанес шкалу с ценой деления 5 мм. Закрепление фиксирующего бруска с помощью струбцин и эта шкала делений дают возможность оперативно регулировать глубину паза перестановкой бруска, а не регулировкой угла наклона столика электропилы. Такое устройство позволяет значительно экономить время.

Все детали станка изготовлены из дерева. Пружина — обычная дверная (продается в магазинах). Для фиксирующего бруска можно использовать струбцины, входящие в комплект электропилы, остальные нужно купить в магазине исходя из высоты ограничительной рейки.

При обеспечении жесткости конструкции станка, достаточной тщательности изготовления деталей станка, особенно вставок, сборка рам, ящичков и других изделий осуществляется без дополнительной подгонки пазов и шипов.

Заметки на полях

Н.П.Коноплева

Как известно, качественная штопка требует времени и терпения. Тем не менее оказать «первую помощь» случайно порванной одежде — минутное дело. Просто заклейте разрыв с изнанки кусочком медицинского лейкопластыря. Это замаскирует дырку снаружи, пока у вас дойдут руки, чтобы ее заштопать, а главное — пластырь предотвратит осыпание ниток и увеличение прорехи. Но, конечно, это только временная мера, чтобы дотянуть до ремонта.

Затянуть дырочку в капроновом чулке или чулке-эластик удастся более или менее незаметно, если вдеть в иголку тонкую капроновую нитку от распущенного старого чулка.

Приемы художественной штопки выручат даже там, где отступила химчистка. Несводимое пятно на одежде можно скрыть под вплетенной, вштукованной заплатой. А то сделайте вокруг пятна прямоугольный вырез и вшейте вставку. Наконец, если это уместно (фактура ткани и расположение пятна позволяют), можно скрыть пятно под аппликацией, вышивкой или декоративной заплатой.

Лоскуты, оставшиеся после перекраивания трикотажных вещей, — отличный материал для изготовления кухонных рукавиц и прихваток для горячих кастрюль. Сложите два одинаковых трикотажных лоскута вдвое и обвяжите крючком либо обшейте цветной бейкой. На уголке не забудьте сделать петельку для подвешивания. Такие прихватки намного удобнее обычных, сшитых из ткани с толстой прокладкой. Ведь шерстяной трикотаж легче, мягче и отлично изолирует тепло. По выкройкам нетрудно стачать из старого трикотажа нарядные кухонные рукавицы. А узкий длинный чехольчик с петелькой для подвешивания, сшитый из старого трикотажа, позволит легко управляться с горячей сковородой, если натянуть его на металлическую ручку.

Москвичка И.Ентис предлагает ставить «ленивые» заплатки из… полиэтилена. Конечно, такого способа с использованием современных материалов не мог знать герой рассказа Н.Лескова, а то он, возможно, взял бы его на вооружение. В этом случае так же, как полагается по правилам шитья, вокруг поврежденного места по долевой и поперечной нитям вырезается прямоугольное отверстие. Из аналогичной ткани выкраивается точно такой же прямоугольник с соблюдением направлений долевой и поперечной нитей. Он должен вписываться в отверстие. Теперь делается такой «бутерброд»: на кусок толстой резины кладется металлическая фольга (годится и конфетная), на нее — лицевой стороной ткань с аккуратно подогнанной вставкой, затем — полиэтиленовая заплатка с припуском 3–4 мм (ее можно выкроить из обычного полиэтиленового пакета, уголки скруглить). Сверху весь этот «бутерброд» накрывается еще одним куском фольги, полностью покрывающим полиэтилен. Включенный электрический утюг с регулятором, в положении «шелк» ставят на всю стопку и прижимают к ней в течение 10–15 с. Дают ткани остыть, осторожно отделяют фольгу — и матерчатая вставка оказывается плотно «приварена» расплавленным полиэтиленом. Внедрившись между волокнами ткани, он прочно удерживает вставку. Чтобы латка была меньше заметна с лица, неплохо бы замаскировать стыки ткани по краям заплаты знакомым нам распошивочным швом.

Полиэтиленом можно «сваривать» продольные и угловые разрывы и даже закреплять отпоровшуюся подпушку рубашек, платьев и юбок, если не хочется браться за иголку с ниткой.

Вещи с полиэтиленовыми латками можно стирать, но, конечно, осторожно, не выкручивая.

В конце XX века даже в таком старом ремесле, как штопка, не обойтись без техники. Любая швейная машина, даже самая простая, прямострочная, умеет делать прочную добротную штопку. А машина-зигзаг может молниеносно ставить аккуратные красивые заплатки. Правда, нельзя сказать, что машинные латки и штопка совсем незаметны. С руками мастерицы художественной штопки машине не поспорить. Поэтому помощь машины полезна в основном при ремонте постельного белья, туристского снаряжения, рабочей одежды.

Современные машины с трансформируемой платформой умеют штопать носки и чулки.

Что касается наших вариантов штопки не по правилам: декоративных заплат, аппликаций и даже заполнения отверстий филейной вышивкой типа хедебо, то все это швейная машина делает отлично. Если, конечно, вы хорошо освоите эти операции на машине.

Коптит «Синец»

А.Т. Данилов

В результате «цивилизации», а также «модернизации» природы с прилавков уже давно исчезли дары озерной и речной фауны: синец, вобла, чехонь, жерех и др. Еще иногда появляется живая рыба в образе леща, красноперки, толстолобика и карпа, но копченой озерно-речной рыбы нет. Копченая рыба стала дефицитом. Жаль! Ведь пресноводная рыба, обработанная дымом, начинает источать неповторимый аромат и сказочно вкусна. Кроме этого, копчение имеет сугубо практическое значение. Оно — прекрасный способ сохранения продуктов питания впрок, так как копчености не портятся месяцами и даже годами.

Копченая рыба исчезла, но любовь к ней осталась. Выход один: станем коптить сами. Вообще-то процесс копчения достаточно сложен и трудоемок, особенно в домашних условиях, да еще в городской квартире. К тому же процесс холодного копчения весьма продолжительный.

Так, на рыбзаводах холодное копчение рыбы длится от 1,5 сут и больше. Энциклопедия «Домоводство» предлагает портативную коптильную установку, где обработка рыбы ведется от 1 до 6 сут.

Сложной задачей является также получение в домашних условиях «коптящего» дыма с температурой не более 30 °C.

Долго и меня сдерживали эти казавшиеся на первый взгляд неразрешимыми в домашних условиях проблемы. Но охота пуще неволи. После неоднократных попыток, кажется, удалось сделать что-то приемлемое для практического применения. Это «что-то» я и выношу на суд любителей копченой рыбы.

Так как рыба синец с прилавков давно канула в прошлое, я в память о ней назвал свою установку ее именем. Установка предназначена для холодного копчения рыбы в условиях городской квартиры (рис. 1).

Рис. 1. Коптильня «Синец» на кухне

Продолжительность копчения в установке 4-10 ч и зависит от размера рыбы, ее состояния (пересушена, влажна), а также от вида дымообразующей древесины. Время окончания копчения устанавливается визуально, через прозрачную стенку камеры. Максимальная разовая загрузка камеры составляет 25–30 рыбин размером до 400 мм и весом до 0,5 кг каждая.

Древесину для копчения применяют только сухую; пригодна любая древесина, кроме смолистой (дым смолистой древесины придает рыбе горький привкус, и от него на стенках коптильни образуется слой сажи). Красавица березка, сгорая, дает густой, ароматный дым с едва уловимым приятным дегтярным привкусом. Дым вечно дрожащей осины придает рыбе нежный и тонкий вкус. Бук и дуб хороши со всех сторон. Если осина в печке ведет себя легкомысленно — трещит, внезапно вспыхивает, причем чаще когда не надо, — эти солидные коптильщики и в печи ведут себя степенно: тлеют ровно, долго, гривы дыма основательны и тяжелы, аромат его приятный и стойкий. Всего для обработки одной закладки рыбы требуется 0,5–2,5 кг древесины.

Изготовление установки «Синец» в домашних условиях не составляет большого труда, конечно, при наличии соответствующих инструментов и материалов (дрели, паяльника, тисков, ножниц по металлу, жести от консервных банок, листового оргстекла, дюралюминия, пластика, картона, резиновых трубок). Необходимые материалы легко приобрести в магазинах «Юный техник», «Сделай сам», аптеках, хозмагазинах.

Камера. Для камеры установки пригодна любая готовая емкость подходящих размеров. Камеру можно изготовить из листового металла (дюралюминия, железа и др.) или даже целиком из оргстекла. Форма камеры любая (цилиндрическая, прямоугольная). Для соединения деталей камеры применяют и пайку, и сварку, и клепку, и клей.

У меня камера с крышкой сделана из дюралевых листов и уголков на заклепках (рис. 2). Одна стенка камеры прозрачная — из оргстекла. В камере предусмотрены планки с отверстиями, куда вставляются перекладины, на которые подвешивается рыба. В камере и происходит копчение рыбы холодным дымом, поступающим из печки через охладитель.

Рис. 2. Устройство коптильни «Синец»:

_{1 — стол; 2 — камера; 3 — труба; 4 — патрубок; 5 — заслонка; 6 — охладитель; 7 — печка}

Печь. Для печки подойдет любая металлическая банка из-под краски, консервов, кофе и т. п. Я применил коробку от старого противогаза. Конструируя печь, надо учитывать, что у печки быстрее всего прогорает дно. Поэтому дно у печки потолще.

Для крышки печки подойдет, например, керамическая плитка. Крышка необходима, чтобы регулировать подачу воздуха в печь, обеспечивая только тление древесины. Такую регулировку я произвожу, изменяя зазоры между краем крышки и стенкой печки. Для разной древесины зазор разный. Он определяется в процессе копчения опытным путем. Крышка должна быть ровной и плотно прилегать к верхнему обводу печи, чтобы при отсутствии зазора процесс тления затухал. Если же крышка неровная и при возгорании чурок погасить пламя крышкой не удается, держите наготове под рукой сырую тряпку, которой накройте печь. Возгорание чурок при работающем охладителе не повредит копчению, так как он снизит температуру горячего дыма, но допускать возгорания не следует.

Охладитель. Один из самых ответственных элементов установки — это устройство для охлаждения дыма (рис. 3).

Рис. 3. Охладитель дыма:

_{1 — внутренний короб; 2 — наружный короб; 3 — подводящие и отводящие воду трубки; 4 — перемычка (для жесткости)}

Дым, образующийся в печке, вообще-то имеет невысокую температуру при условии, если в печь не попадает вода и не происходит возгорания чурок. При значительном расстоянии от печки до камеры (более 1 м) дым охлаждать не надо. Но такой длинный участок дымовода часто трудно расположить в условиях небольшой кухни, как, например, у меня. Делать дымовод изогнутым можно, но не нужно, так как закоулки в таком дымоводе трудно чистить. В первых вариантах «Синца» я применял дымовод без охлаждения, и при возгорании в печи чурок, в камеру проникал горячий дым, поджаривая рыбу. Затем дымовод от печи я начал обматывать тряпкой, которую периодически поливал водой. Но все равно приходилось следить, чтобы не происходило возгорания дров. Однако быть привязанным к печи и тряпке в течение 4-10 ч весьма утомительно, и пришлось придумать водяное охлаждение дымовода. Жизнь после этого сразу стала веселей. Ведь параллельно с копчением я мог читать, писать и вообще заниматься любой другой работой.

У охладителя двойные стенки, между которыми циркулирует вода. Охладитель желательно делать из латуни или нержавеющей стали. Стыки и швы следует тщательно пропаять, чтобы исключить попадание воды в печь, так как в печи вода мгновенно превращается в перегретый пар, который быстро сварит рыбу в камере. Охладитель легко изготовить, например, из двух подходящих труб.

Дым из коптильной камеры направляется в вентиляционное отверстие через трубу и натрубник, образующие разъемную конструкцию (для удобства хранения). На натрубникепредусмотрена заслонка, с помощью которой регулируется тяга в коптильне.

Установка «Синец» располагается на кухне городской квартиры. Дым получается в результате тления древесных чурок в печи, нагреваемой горелкой газовой плиты. (Если хозяйке потребуется конфорка, процесс копчения можно прервать.) Охлажденный охладителем дым поступает в камеру, где подвешена рыба. Чтобы рыба за период копчения сильно не усыхала, в камеру для увлажнения атмосферы ставится посуда с водой. Для этого подойдет глубокая тарелка, низкая банка, плошки и т. п. (в посуду наливают два стакана воды).

Перед «работой» камера, конечно, закрывается крышкой и с помощью трубы с натрубником соединяется с вентиляционным отверстием кухни. Воздушная тяга создает в камере пониженное давление, в результате чего происходит подсос воздуха в камеру через щели между крышкой и камерой, в стыках стенок камеры и др. Все эти мелкие воздушные потоки активно перемешивают дым, поступающий в камеру. Перемешиванию дыма способствует и посуда с водой, о которую разбивается поток дыма из печки. Все это способствует лучшей обволакиваемости рыбы дымом и получению более равномерного «загара» копчения у рыбы. Движение дыма и качество «загара» хорошо видны через прозрачную стенку камеры. Если камера оказалась герметичной и подсоса воздуха через щели (ввиду их отсутствия) не происходит, то есть отсутствует в камере перемешивающий дым сквозняк, его можно создать искусственно, просверлив несколько отверстий диаметром 1,5–2 мм в стенках камеры на разной высоте.

Как уже говорилось, для копчения заготавливают сухие древесные чурки. Сначала пилят чурбачки длиной не более 50 мм. Потом эти чурбачки рубят на чурочки сечением не более 10x10 мм. Печка загружается чурками на 2/3 высоты печки и закрывается крышкой. Охладитель подсоединяется резиновой трубкой к водопроводному крану. Напор должен быть таким, чтобы струя воды из отводящей трубки выходила без напора.

После того как из отводящей трубки пошла вода, зажигается газовая горелка.

При установившемся ровном ветре на улице или при тихой погоде процесс копчения идет ровно, без выхлопов дыма на кухню. Во время загрузки чурок в печь крышку полностью убирать не надо во избежание попадания дыма в кухню. Чтобы протолкнуть чурку в печь, достаточно небольшой щели. По мере сгорания чурки добавляют в печь, притрамбовывая и поворачивая их кочергой (куском проволоки), чтобы тление шло более интенсивно.

Приблизительно через час копчения в печке скапливается уголь, уже не дающий дыма. Тогда горелка выключается, на печь набрасывается мокрая тряпка, печь отсоединяется от охладителя и уголь из нее выбрасывается. Печь чистится от пригара, промывается горячей водой, высушивается над горелкой, присоединяется снова к охладителю, загружается чурками, и процесс возобновляется. Многие думают: а где добыть подходящую древесину? Могу посоветовать — взять у себя на работе. Мебельная промышленность делает канцелярские стулья по принципу «тяп-ляп». Они быстро ломаются, списываются и попадают в костер. Вот здесь вам и береза, и бук, и дуб. Канцелярского стула хватает на один-два цикла копчения. Конечно, перед употреблением мебели с нее необходимо тщательно снять рубанком или крупной наждачной шкуркой слой лака или краски.

Наконец рыба приняла цвет поджаренной хлебной корочки. Гасим пламя горелки, даем проветриться камере. Рыба вынимается и складывается горкой, как дрова в костре. От нее идет неприятный резкий запах гари. За ночь этот запах исчезает и горка начинает благоухать тем желанным неповторимым ароматом, ради которого все это делается.

Почему-то в этот момент начинаешь думать о том, как приготовить в домашних условиях Жигулевское…

После завершения копчения все элементы установки необходимо промыть и протереть, прежде чем убрать на хранение. Камера промывается раствором соды со стиральным порошком. Прозрачная стенка из оргстекла (или из обычного стекла оконное) после промывки протирается еще и ацетоном.

У нас на Волге более или менее доступной рыбой для копчения является лещ, красноперка, толстолобик, жерех, чехонь.

В осенний период — лучшее время для приготовления рыбы — легче всего достать толстолобику если ты сам не рыбак или не ловишь рыбу по каким-либо причинам. Осенняя рыба жирнее весенней и летней, легче приготавливается, лучше сохраняется.

Я не мастер высокого класса, я не волшебник, я еще только учусь! Я просто расскажу вам, как я готовлю толстолобика к копчению. Расскажу потому, что те товарищи, которые пробовали копченого толстолобика моего приготовления, вскоре приносили мне обломки канцелярских стульев. Я считаю это высокой положительной оценкой моей продукции.

Итак, я покупаю 10 кг живого толстолобика весом 0,4–0,8 кг и размером 300–400 мм каждый. Желательно, чтобы в партии преобладал один вес, один размер, один сорт рыбы. Рыба должна быть снулой, для чего необходимо применить снотворное в виде легкого удара молотком по голове толстолобика. После этого рыбу нужно ополоснуть, промыть ей жабры и в поджаберные крышки с обеих сторон всыпать по чайной ложке соли. Если температура на улице выше 10 °C, то рыбу придется солить в посуде, которую было бы легко поставить в холодильник. Для засолки годятся эмалированные и пластмассовые емкости.

На дно посуды насыпается слой соли 0,5 см толщиной. Рыба покрывается слоем соли и плотно укладывается на дно. Обычно у голов образуются пустоты (лощины). Их заполняют солью. Так чередуют ряд за рядом слои рыбы и соли до уровня на 2–3 см ниже края посуды. Затем на рыбу укладывают деревянные или пластмассовые плошки, круги так, чтобы они не опирались на стенки посуды. Посуда ставится в холодильник, и на плошку кладется гнет (бутылки с минеральной водой или молоком, бидон с молоком, камни, кирпичи, гири и т. п.). Как только образовавшийся рассол покроет плошку, гнет убирают. Это бывает на 2-й и 3-й день в зависимости от температуры, которая в холодильнике не должна быть выше +10 °C. Рыба в растворе соли лежит месяцами. Заметим, что пересолка рыбы и пересолка щей — понятия не однозначные. Соленость рыбы можно уменьшить вымачиванием ее в свежей воде. Так называемой отмочкой. Если мы говорим, что рыба пересоленная, — это значит, она не отмочена. Кстати, отмочка — одна из главных операций при приготовлении копченой рыбы.

Однако вернемся к засолке. Рыбу с живым весом до 0,8 кг необходимо держать в солевом растворе не менее 8 сут при температуре не более 4–5 °C. Если вы солите рыбу весом 0,6 кг, ее надрезают с хребта или у нее вынимают внутренности. На 10 кг рыбы понадобится 6–8 пачек соли. После засолки рыба становится твердой и упругой. Если рыба мягкая и при легком растягивании внутри потрескивает, это значит, что вам попался несвежий экземпляр или он испортился до того, как успел просолиться. Такую рыбу выбрасывают.

После засолки начинается процесс отмочки. Рыба тщательно отмывается под краном от соли, у нее промываются жабры, рыба складывается в ту же или большую посуду и заливается холодной водой. Вода меняется несколько раз с обязательной промывкой жабер. Отмочка продолжается 28–36 ч.

Вот описание одной из отмочек продолжительностью 30 ч (рыба — толстолобик длиной 250–300 мм, длительность засолки — 1 мес).

Промытая соленая рыба заливается водой в 9 ч утра и до 21 ч вода меняется через каждые 4 ч, причем рыба каждый раз опять же промывается. Затем рыба отмокает всю ночь (12 ч) в одной воде. В 9 ч утра следует очередная смена воды, которая повторяется в 13 ч. В 15 ч отмочка заканчивается.

Результат: посол слабый, приятный, вкус отличный!

Какую соленость имеет последняя вода отмочки, такую соленость будет иметь и рыба. В случае переотмочки необходимо добавить в воду соль, доведя ее до необходимой солености, которая определяется на вкус.

Отмоченная рыба при помощи крючка, пропущенного через оба глаза, подвешивается на веревке над ванной с водой. Раствор и жир, вытекающие через анальное отверстие рыбы, падает в воду и не загрязняет ванну. Вяление продолжается 2–3 сут в зависимости от погоды и размера рыбы. Нельзя давать рыбе пересохнуть. Если это произойдет, поместите рыбу в полиэтиленовый пакет, плесните в него 2–3 ложки воды, положите в холодильник, закупорив пакет, и через 5–6 ч рыба наберет необходимую влажность. Так как после отмочки рыба станет слабосоленой, на ней охотно отложат яйца зеленые мухи. Берегитесь их. Только из-за этих мух я процесс вяления провожу в ванной комнате, так как тут легче уберечь рыбу от плодовитых вездесущих разбойников. Да и процесс вяления идет здесь ровнее, а глубокой осенью и зимой другого места не найти.

Если рыба перед началом копчения немного пересохла, достаточно окунуть ее в воду на 1–2 мин и дать воде впитаться. Рыба должна быть мягкой, волглой, почти как бочковая селедка.

Вот здесь я применил операцию, которая, по-моему, позволила сократить цикл копчения в несколько раз по сравнению с заводским способом и способом, предложенным «Домоводством». Перед самой загрузкой в камеру тщательно промазываю кистью или тампоном рыбу рыбьим жиром или любым растительным маслом. На масляной поверхности рыбы быстрее оседает дым, что и ускоряет процесс, делая его приемлемым для домашнего употребления.

Приятного всем аппетита!

Р.S. Пока я собирался выслать чертежи, появились полезные дополнения к конструкции.

В конце концов дно у моей печки прогорело и в печь стал поступать воздух снизу. Это оказалось положительным сюрпризом, так как подача воздуха снизу оказалась эффективнее подачи сверху через зазор между крышкой и печью. Процесс тления древесины идет ровно, без ее возгорания. Получился своего рода колосник. Поэтому в новом утолщенном до 1 мм дне печи я просверлил вразброс 5 отверстий диаметром 2 мм.

По мере засорения золой я постукиваю по печи или шурую куском проволоки угли, чтобы прочистить отверстия.

Так режут стекло

К.С.Девочкин

Для остекления окон чаще всего применяют одинарное стекло толщиной 1,9–2,4 мм, реже полуторное — 2,4–2,7 мм.

Стекло — очень хрупкий материал, обращаться с ним нужно осторожно: большие листы для разрезки можно класть только на совершенно ровную поверхность; хранить листы стекла следует, поставив их на ребро; при переноске листы стекла держат обеими руками с противоположных сторон, пальцы при этом должны быть широко расставлены.

Инструменты для резки стекла

Для резки стекла применяют стеклорезы, в которых режущим элементом является или алмаз, или ролик из твердого сплава. Наиболее удобен алмазный стеклорез, но в домашних условиях обычно пользуются роликовыми — он значительно дешевле. В обойме такого стеклореза закреплено несколько роликов, причем один ролик позволяет разрезать до 300 погонных м стекла.

Приемы резки стекла

Резка стекла не представляет больших трудностей, если придерживаться простых правил. Прежде всего нужно правильно держать стеклорез — указательный палец находится сверху, а инструмент занимает почти вертикальное положение (рис. 1). Направляют инструмент по линейке или ровной рейке, лучше же всего воспользоваться чертежной рейсшиной.

Рис. 1. Так держат стеклорез

Если на стекле остается тонкая прозрачная черта, значит, стеклорез острый и резка велась по науке, о чем свидетельствует сопровождающий резку слабый потрескивающий звук. Если же черта глубокая и белого цвета, стеклорез тупой или его неправильно держали. Когда стеклорез острый, но все же не дает надреза при нормальном давлении, его надо окунуть в керосин.

Начиная работу, сначала потренируйтесь в резке на небольших кусках стекла.

Резать стекло начинают с дальнего края полотна, проводя стеклорезом (роликом, алмазом) по поверхности (на себя) только один раз, равномерно нажимая им на стекло. Если надрез не получился, переверните стекло и сделайте надрез с обратной стороны.

Отламывать стекло удобнее, подложив под лист спички и надавливая на стекло сверху руками, как показано на рис. 2.

Рис. 2. Стекло отламывают на спичках

Если кусочки стекла небольшие, то их обламывают при помощи стеклореза, у которого для этого сделаны вырезы (рис. 3), или при помощи плоскогубцев.

Рис. 3. Отламывание края стекла стеклорезом

При выполнении фигурного реза под стекло подкладывают лист бумаги с начерченной на нем линией контура (рис. 4).

Рис. 4. Фигурный рез

Если из листа стекла необходимо вырезать круг, поступают следующим образом: сделав надрез по окружности (опять подкладываем под стекло бумагу с начерченным контуром), в разные стороны от черты по направлению радиусов делают надрезы и только потом отламывают лишнее стекло (рис. 5).

Рис. 5. Так вырезают круг

В ряде случаев из стекла приходится вырезать фигуру сложной формы, что не всегда удается сделать стеклорезом. Тогда можно применить паяльник. Как и в предыдущем случае, на картоне или бумаге вычерчивают линию нужной формы и накладывают на шаблон стекло. Затем на краю стекла, там, где начинается линия разреза, напильником нацарапывают неглубокую борозду на расстоянии 2–3 мм от края, заостренный конец нагретого паяльника прикладывают к бороздке и, не отнимая от стекла, без нажима медленно ведут по нарисованной линии. За паяльником должна потянуться трещина в стекле.

Установка заготовленных стекол в рамы, двери и шкафы

Прежде чем вставить новое стекло вместо разбитого, необходимо тщательно удалить из оконного переплета все осколки стекла, старую замазку, штапики. Мелкие осколки и гвоздики удаляют из переплета плоскогубцами, а замазку — старым столовым ножом, лезвие которого сточено под углом 45–60°, либо старой стамеской. Замазка удаляется легче, если ее предварительно прогреть, например, паяльником. Все неровные места в фальце переплета заделывают замазкой, а затем грунтуют фальц белилами с олифой хорошего качества. Следует учесть, что грунтовка способствует лучшему сцеплению замазки с рамой.

Замазку для стекла можно купить, но можно приготовить и самому. Для приготовления меловой замазки обычно берут 220 г олифы и 810 г молотого мела; для белильной замазки потребуется 180 г олифы, 600 г мела молотого и 250 г сухих белил. Можно использовать и белила, готовые к окраске.

Замазку готовят следующим образом. На лист железа или фанеры горкой насыпают отмеренное количество мела и в верхней части этой горки делают углубление, в которое наливают олифу или масляные белила. После этого компоненты тщательно перемешивают. Чтобы олифа не растекалась, края углубления нужно постепенно сваливать в олифу шпателем или мешалкой. При смешивании мела с олифой получается липкая тестообразная масса, которая еще не пригодна для работы. В полученный состав следует добавить мела и все тщательно промесить. Сделать это удобнее следующим образом: на лист насыпают слой мела толщиной до 1 см, кладут на него полученную массу и, как тесто, переваливают в мелу. Хорошая замазка нормальной густоты не должна прилипать к рукам, а скатанная в веревочку, она растягивается, хорошо прилипает к стеклу и дереву.

При обмазывании рам замазку легко окрасить в цвет рам в процессе приготовления, добавляя нужный пигмент. Так, если переплеты окрашены в белый цвет, в замазку вводят белила и перемешивают до рабочей вязкости. Если замазка получилась очень жидкой, в нее досыпают немного молотого мела и разминают.

В дверцах шкафов фальцы для стекла делают либо с внутренней, либо с внешней стороны, а стекло крепят не замазкой, а узкими профилированными рейками-штапиками. Перед установкой нового стекла эти рейки надо осторожно снять при помощи стамески. Сначала инструмент вставляют между рейкой и фальцем около среднего крепящего гвоздя и немного поворачивают стамеску, затем этот процесс повторяют у каждого гвоздя.

Перед установкой стекла в раму на поверхности фальца наносят тонкий слой замазки (рис. 6).

Рис. 6. Установке стекла в раму на замазке

Вырезанное стекло сначала ставят в фальц нижней кромкой, а затем ладонью поднимают верхний край и прижимают к переплету. Между стеклом и рамой должен оставаться со всех сторон зазор шириной 2 мм. Он необходим потому, что в результате усадки, изменения температуры, толчков и других причин размеры переплета изменяются и стекло, вставленное в раму слишком тесно, может лопнуть.

Стекла больших размеров обязательно укрепляют в переплетах проволочными шпильками или мелкими гвоздями. Чтобы забить шпильку или гвоздь, их прижимают к стеклу указательным пальцем левой руки, а затем наносят легкие удары стамеской, скользящей по стеклу (рис. 7). Расстояние между гвоздями не более 30 см.

Рис. 7. Так забивают раму в шпильку

Окончательную обмазку стекол, вставленных в переплет, производят стамеской. С внутренней стороны рамы замазку выравнивают заподлицо с переплетом, а с внешней — под углом к переплету.

«Эврика» в камине

Л.Эсге

Прежде чем приобрести стиральную машину, следует заранее решить вопрос о месте ее будущего расположения (хранения), с тем чтобы появление в доме этого современного средства, облегчающего труд домохозяйки (или домохозяина), не слишком нарушало уют и удобство вашей, как правило, не слишком большой квартиры.

Возьмем, например, стиральную машину типа «Эврика». Очевидно, что для установки в типовой ванной комнате она слишком громоздка, а хранение ее на кухне или в коридоре и вовсе не способствует повышению комфортабельности квартиры.

Мы поместили машину в углу гостиной — большей из двух наших комнат, упрятав ее за специально изготовленной подвижной ширмой, выполненной в виде камина (рис. 1).

Рис. 1. «Камин» для «Эврики»:

_{1 — столешница; 2 — декоративная панель}

Для установки «Эврики» за ширму (на хранение) или извлечение ее оттуда для стирки достаточно лишь «открыть камин» — повернуть его переднюю часть вокруг оси.

Ширма-камин состоит из столешницы-полки, прикрепленной к стене и накрытой стеклом, дверцы — декоративной панели «под камин», обычно «вдвинутой» под столешницу, а при необходимости позволяющей легко открыть пространство под ней для установки (извлечения) стиральной машины, а также устройства имитации игры языков «пламени».

Столешница делается из древесностружечной плиты (ДСП) толщиной 20 — мм. Размеры ее определяются размерами крышки стиральной машины. Как их вычислить, легко понять из рис. 2.

Рис. 2. Размеры столешницы в зависимости от размеров стиральной машины

На столешницу впоследствии укладывается обыкновенное оконное стекло такой же формы.

Нижняя поверхность стекла в декоративных целях окрашена черной эмалевой краской. Во избежание ползания стекла по столешнице к бортам последней прибиты рейки-бортики, которые предварительно были покрыты «бронзовой» краской.

Каркас ширмы сбивается из деревянных брусков сечением 40x40 мм (рис. 3).

Рис. 3. Каркас декоративной панели

Чтобы машина могла свободно «въезжать» под столешницу, высота каркаса должна быть на 50–80 мм больше высоты стиральной машины.

Боковые грани каркаса зашиваются панелями, также изготовленными из ДСП толщиной 20 мм.

Затем из ДСП делаем детали «камина» и соединяем их с помощью шурупов и клея, как показано на рис. 4. Конечно, конструкцию камина по желанию можно выбрать и другой.

Рис. 4. Составные части декоративной панели

Узким долотом (или специально заточенной отверткой) на видимых поверхностях «камина» прорезают границы (контуры) «камней» или «кирпичей», из которых сложен «камин». Затем «кирпичные» стенки грубо прошпаклевываются, например, нитрошпаклевкой серого цвета, а стыки «кирпичей» или «камней» прокрашиваются светлой краской. Для усиления впечатления выпуклости «камней» и «кирпичей» вдоль их границ сделана легкая растушевка черной краской.

После завершения всех описанных операций собранный камин крепится к каркасу (опять на шурупах и клее).

Каркас с «камином» вдвигается в выбранный для установки стиральной машины угол комнаты, и на стене отмечаются места крепления брусков, к которым должна быть прикреплена столешница. После закрепления, столешницы «камин» собран и в нишу за ним можно установить «Эврику». Переднюю часть камина лучше с одной стороны прикрепить к стене на петлях, что облегчит открытие и закрытие ниши. А как делать, чтобы при движении декоративной панели она не царапала пол, придумайте сами.

Для завершения маскировки ширмы-панели под «камин» остается только сделать механизм имитации движения языков пламени в его «топке», а если есть желание, то и обеспечить систему реального отопления. Изнутри «топки» к заднему элементу (см. рис. 4) прикрепляется изготовленная из жести ниша, конструкция которой ясна из рис. 5. На дно этой ниши (для дна подберите обычное стекло) укладываются вперемешку блестящие осколки антрацита и красного блочного стекла. Если теперь снизу эту россыпь под определенным углом подсветить мерцающим светом, благодаря появлению красных бликов на стенках ниши, возникает довольно убедительная иллюзия игры языков пламени.

Рис. 5. Топка камина с вертушкой для создания бликов

Для создания мерцающей подсветки под стеклянным дном подвесной металлической ниши помещается сделанная из тонкого алюминия вертушка (см. рис. 5) (ее легко сделать из продающихся в магазине хозтоваров алюминиевых форм для приготовления заливного).

Под этой вертушкой с небольшим смещением относительно центра вращения вертушки помещается электрическая лампа мощностью 40–60 Вт. В результате движения теплового воздуха, возникающего при включении лампы, вертушка, центр которой помещается на острие иглы (закрепленной на держателе), начинает вращаться, обеспечивая мигающую подсветку рассыпанных на поддоне кусков антрацита и красного стекла.

Для обогрева помещения применен тепловентилятор «Ветерок», который прикрепили изнутри «камина» таким образом, чтобы обеспечить принудительное движение теплого воздуха через выходное отверстие камина. С помощью пакетного переключателя можно включать либо только подсветку (для имитации игры языков «пламени»), либо одновременно и подсветку, и подачу теплого воздуха.

Сделай коллекцию (продолжение)

М. В. Шпагин

С чего начать?

Чтобы увлечение не остановилось на грани подкрепленного хаотичным любопытством собирательства, не обернулось малоосмысленной погоней за количеством, начинающему филателисту надо определить характер будущей коллекции, а значит, ее приблизительные границы.

Как вы уже знаете, в филателии существуют два основных направления — хронологическое и тематическое. Поскольку число выпущенных почтовых марок еще в 1973 году шагнуло за четверть миллиарда, бессмысленно пытаться собрать их все. Поэтому в первом случае в коллекцию включают знаки почтовой оплаты с самого начала их выпуска в одной или нескольких странах, или за определенный период. Тематическая же коллекция развивается в рамках заранее выбранной конкретной темы, например: «мирный атом», «Города-герои», «Творчество советских художников — авторов марок» и т. д. Тема может раскрываться на филателистических материалах СССР или нескольких стран сразу.

Хронологическая или тематическая?

На этот вопрос каждый коллекционер отвечает себе сам.

Хронологическая (генеральная) коллекция, бесспорно, побуждает к изучению истории и современности. Однако творческая инициатива при ее создании минимальна: экземпляры коллекции размещают в альбоме согласно каталогу, в порядке их выхода в свет. Тематический же подход, напротив, дает простор поиску и фантазии, проявлению эрудиции, индивидуальности и самостоятельности мышления.

Но, между прочим, перед нами как раз тот случай, когда можно погнаться за двумя зайцами без риска потерять хотя бы одного из них. Многие филателисты находят выход для своей творческой инициативы в тематических рамках и одновременно не забывают пополнять хронологическую коллекцию советских марок. Тем более что, как показывает практика, нередко вместе с возрастом увеличивается и интерес к хронологическому коллекционированию.

Как выбрать тему?

Перечни тем опубликованы в различных книжках для коллекционеров. Многое подскажут журнал «Филателия СССР», экспонаты филателистических выставок. Но можно придумать тему и самому. Такую, чтобы не наскучила через год-другой, а по мере проникновения в нее давала простор для новых, углубленных поисков.

Главное — выбрать тему в соответствии со своими наклонностями.

Дать более конкретный совет трудно: ведь даже поверхностное знакомство с сюжетами знаков почтовой оплаты убеждает в том, что они, так же как и пресса, охотно откликаются на все значительные события в жизни стран, достижения научно-технического прогресса, стремятся отразить природу, культуру и пр. И в каждой из бесчисленного множества тем коллекционера ожидают свои открытия и находки.

Чистые или гашеные?

Какие марки предпочтительнее собирать — с оттиском почтового штемпеля (то есть гашеные) или же без него (коллекционеры называют их чистыми)?

И у тех и у других есть свои сторонники. Многие считают, что штемпель снижает впечатление от рисунка, но некоторые старинные марки в негашеном виде просто не сохранились. Другие коллекционеры утверждают, что именно оттиск, свидетельствующий, что марка совершила путешествие с письмом, делает ее полноправным знаком почтовой оплаты. Но в наше время гасят и только что вышедшие марки — перед продажей, прямо в местах — специально для филателистов.

Стоят гашеные марки дешевле, чем чистые. На чем остановиться — решите сами. Пожалуй, и те и другие хороши одинаково, можно собирать и гашеные и чистые экземпляры, как, кстати, и поступают многие коллекционеры.

Попутно отметим: сейчас почтовые работники заботятся, чтобы оттиск штемпеля занял на марке немного места. Включать в коллекцию лучше именно такие экземпляры. Это соображение не относится к старинным знакам почтовой оплаты — прежде при штемпелевании не учитывали интересы филателистов и часто ставили оттиск в самый центр марки.

С клеем? Без клея?

В наше время в коллекции включают чистые марки, по возможности с полностью сохранившимся клеем. У безупречных, с точки зрения коллекционера, негашеных марок клеевой слой должен быть ровным и без трещин.

Это пожелание, разумеется, не относится к гашеным и старинным экземплярам. Кстати, если клей, с которым марка увидела свет, утрачен, заменять его другим нельзя — это будет считаться подделкой.

Всегда ли важна сохранность?

То, что не все знаки почтовой оплаты попадают в коллекцию в наилучшем виде, кажется само собой разумеющимся. На практике надо стремиться к безупречным экземплярам, но не забывать, что многие старинные марки в таком состоянии до нас не дошли. Причем дело не только в том, что с ними недостаточно бережно обращались или краски выцвели, плохо оттиснут штемпель, — большое значение имеет и состояние марки уже при ее выпуске: не сдвинуто ли изображение вбок или вверх, аккуратно ли выполнена перфорация.

Цены в каталогах указаны на марки безупречной сохранности. Отклонения от нее не проходят мимо внимания жюри на филателистических выставках. Для оценки сохранности даже существует специальная таблица.

Обычно филателисты делят имеющиеся в их распоряжении знаки почтовой оплаты как минимум на три группы: находящиеся в хорошем состоянии, пригодные для коллекционирования и подлежащие замене.

Однако не надо забывать, что любая оценка в достаточной степени условна. Например, вряд ли стоит помещать в альбом широко распространенную марку сомнительной сохранности — ведь нетрудно приобрести такую же в безупречном состоянии. Но представьте себе, что отыскался второй экземпляр выпущенной в 1856 году уникальной «Британской Гвианы» — даже при самом плохом состоянии ей место в музее. Между прочим, и существующий сейчас экземпляр, как известно, отнюдь не лучшей сохранности. Он обрезан по углам, штемпель оставил на карминово-красной шероховатой бумаге неясный оттиск, на изображении сделана чернильная надпись.

Каковы источники пополнения коллекции?

Их три — покупка, поиск, обмен.

Письма минувших лет, обнаруженные как в семье, так и у родственников, знакомых, сулят подчас неожиданные, интересные находки. Но не следует забывать, что такие «филателистические раскопки», безусловно, требуют деликатности. Точно так же, как и контакты с добровольными помощниками — нефилателистами, нередко охотно снабжающими коллекционера оказавшимися в их распоряжении прошедшими почту марками.

Обмен — один из самых старых способов пополнения альбома: ведь на заре филателии покупка марок считалась недостойным коллекционера занятием. Это один из самых распространенных и привлекательных источников пополнения коллекции. Неудивительно — ведь с его помощью вместо дубликатов и не очень интересных для вас (но не для других!) марок можно получить знаки почтовой оплаты, которые трудно, а то и невозможно найти в продаже. Обмен, как правило, обогащает обе участвующие в нем стороны не только экземплярами для коллекций, но и филателистическими знаниями.

Где купить почтовые марки?

Не только на почтамтах, но и в филателистических магазинах, киосках «Союзпечати». Здесь же бывают филателистические принадлежности, литература (она встречается и в обычных книжных магазинах).

Марки на филателистических прилавках бывают советские и зарубежные, чистые и гашеные, единичные и сериями, в наборах и подборках, размещенные в пакетах, тетрадях, кляссерах. Чтобы не пропускать новинки, удобно воспользоваться годовыми абонементами на приобретение марок Советского Союза и социалистических стран. Они распространяются среди членов ВОФ — Всесоюзного общества филателистов. Абонементы гарантируют покупку и тех знаков почтовой оплаты, которые поступают в продажу в ограниченном количестве.

Как найти партнера по обмену?

В кружке, клубе или с их помощью. Адреса желающих обмениваться можно узнать в отделении ВОФ из журнала «Филателия СССР». Кстати, раз в год вы и сами можете дать туда объявление при условии, что уже состоите членом ВОФ, по рекомендации его местного отделения. Предложения об обмене «до востребования» журнал не публикует.

Как вести обмен по переписке?

Прежде всего нужно четко оговорить его условия и тем самым избежать возможных недоразумений в будущем. Для этого в самом начале переписки коллекционеры уточняют, что и на что конкретно они хотят обменять, ценами какого каталога намерены руководствоваться, какие будут посылать друг другу письма — заказные, ценные, наложенным платежом.

Отправляя марки в другой город, обезопасьте их от возможных повреждений при пересылке — положите в конверт между прокладками из картона. Требуйте соблюдения этой предосторожности и от партнера. Негашеные экземпляры с изнанки можно чуть-чуть присыпать тальком или картофельным крахмалом, удалив излишки пудры мягкой кисточкой. Теперь знаки почтовой оплаты не прилипнут друг к другу, как это иногда случается от связанных с дальней дорогой перемен температуры, влажности.

Ведя переписку, наклеивайте на конверты памятные марки. Это одно из проявлений хорошего тона в филателии. Наклеить поврежденную марку — значит показать, что ты не уважаешь товарища по коллекционированию, которому пишешь. Зато послать ему перед праздником поздравительную открытку, да еще с оттиском памятного штемпеля — совсем другое дело. Скорее всего, и он ответит тем же.

Возможен ли зарубежный обмен?

Да — через контрольные пункты «Союзпечати». Заявление на разрешение вести зарубежный обмен подается через совет кружка или бюро клуба в Правление местного отделения ВОФ. Там подскажут и адреса, и правила. Нельзя менять знаки почтовой оплаты на что-либо, не имеющее отношения к филателии, высылать двойные экземпляры и т. д. Оговорена по советским и зарубежным каталогам суммарная стоимость коллекционных материалов, которые можно выслать в течение года.

О чем надо помнить, приобретая марки?

При обилии имеющихся в продаже и обмене марок у начинающего филателиста нередко, что называется, разбегаются глаза, а между тем коллекционирование невозможно без ограничения и разборчивости. Бывает, что встречается довольно редкая марка, и приходится бороться с желанием непременно ее приобрести, хотя тематика коллекции совсем иная.

По справедливому замечанию одного из известных филателистов, «не количество приобретенных, бегло просмотренных марок, а знание и опыт, полученные в результате основательного изучения пусть небольшой коллекции даже на узкую тему, превращают собирателя марок в настоящего и серьезного филателиста».

Вот еще целый ряд подсказанных практикой соображений и советов.

• Начав собирать марки родной страны, или одного из интересующих тебя государств, или на определенную тему — лишь со временем, по мере накопления запасов, расширяй область коллекционирования, в том числе и за счет разновидностей.

• Не завидуйте, увидев у кого-нибудь желанную для вас марку, не стремитесь заполучить ее во что бы то ни стало.

• Не пренебрегайте никакой маркой: если она не подходит для вашей коллекции, ее можно обменять на другую, нужную.

• Не приобретайте редкости, не посоветовавшись с опытными коллекционерами.

• Стройте свои отношения с коллегами по увлечению на взаимном доверии. Например, не скрывайте дефекты, не преувеличивайте ценность предлагаемых для обмена марок. Держите свое слово, не бойтесь признаться, если ошиблись.

• Избегайте приобретать марки «по случаю» у неизвестных коллекционеров, не обменивайтесь со спекулянтами. Отстаивайте чистоту филателии.

Иногда (чаще всего при обмене по почте) между коллекционерами возникают споры. Квалифицированно рассудить обе стороны могут в отделении ВОФ.

Наконец, о финансах и их правильном расходовании. Аккуратность и бережливость положительно сказываются на качестве коллекции. Подсчитайте заранее, сколько денег вы сможете тратить на марки без ущерба для семейного бюджета. Не забудьте проследить, насколько осмысленно они тратятся; все ли приобретаемые экземпляры соответствуют избранной теме, годятся для обмена и т. д.

Почему нельзя брать марку руками?

Для этого существует филателистический пинцет. Без него к знакам почтовой оплаты лучше не прикасаться — сколько ни мой руки, следы от пальцев все равно могут остаться. Пинцет можно приобрести в магазине — лучше металлический, чем пластиковый, обязательно с плоскими, гладкими, закругленными лопатообразными концами.

Удобнее пользоваться легким пинцетом. Хорошо, если он никелированный или хромированный. Иногда кончики у пинцета прямые, иногда загнуты в одну сторону. И у той и у другой конструкции есть свои сторонники. Значит, при возможности выбора надо отдать предпочтение той, какая покажется сподручнее.

Но даже при соблюдении всех предосторожностей чем реже вы будете дотрагиваться до марок — тем лучше. Ведь и прикосновения пинцета, в конце концов, тоже не проходят бесследно.

Особенно нежелательно тревожить марки, напечатанные на мелованной бумаге.

Для чего филателисту лупа и зубцемер?

Лучше иметь даже не одну, а две лупы. С 4-кратным увеличением — чтобы рассмотреть марку в деталях. И с 8—10-кратным — чтобы увидеть мельчайшие подробности, пользуясь описанными в справочной литературе признаками, определить способ печати. Впрочем, многие предпочитают одну лупу примерно с 6-кратным увеличением. Его уже достаточно, чтобы убедиться, была марка реставрирована или нет.

Передвигая марку по зубцемеру до тех пор, пока перфорация не совпадет с отметками на нем, вы определите размер зубцовки. У марок со смешанной зубцовкой его сначала устанавливают сверху по горизонтали, а потом делают замеры в порядке движения часовой стрелки на трех других сторонах.

Раньше зубцемер называли одонтометром, он был изобретен еще в прошлом веке. Имеющиеся в продаже зубцемеры отпечатаны на прозрачной пленке или на фотобумаге.

Какие еще нужны принадлежности?

Размеры рисунка самой марки, надпечатки и т. д. поможет узнать пластмассовая линейка с миллиметровыми делениями. А так как немалое значение имеет и толщина бумаги, на которой напечатан знак почтовой оплаты, нелишним будет и микрометр. Марку замеряют без клея по четырем углам (не на водяном знаке!), средняя цифра и есть искомая. Филателисты различают очень толстую бумагу (более 0,13 мм), толстую (0,1–0,13 мм), среднюю (самую употребительную — 0,07-0,1 мм), тонкую (0,05-0,07 мм) и очень тонкую (0,04-0,05 мм). Среднюю толщину, или, как порой пишут в филателистических изданиях, плотность бумаги, имеет более 80 % марок.

Ножницами трудно добиться ровной линии отреза — чему наглядное свидетельство — старинные беззубцовые марки с неаккуратными полями. Поэтому, когда нужно разрезать бумагу, картон, подровнять край конверта, пользуйтесь филателистическим резаком, укрепленным в держателе с пластмассовой ручкой лезвием безопасной бритвы.

За сочетанием слов «определитель водяного знака» скрывается небольшая пластмассовая ванночка или же пластинка — из пластмассы, стекла, лакированного металла, керамики с гладкой поверхностью. Раньше предпочитали ванночки и пластинки черного цвета, сейчас в ходу и другие — красные, зеленые, желтые…

Что из них можно изготовить самому?

В филателистический пинцет нетрудно превратить какой-нибудь другой, например с рифлеными концами, сгладив, утончив их напильником, а затем отшлифовав. Не забывайте оберегать его от ржавчины.

Зубцемер можно взять взаймы у товарища, перефотографировать и отпечатать на толстой бумаге (точно в натуральную величину оригинала!).

Хорошей заменой филателистическому резаку служит остро заточенный хирургический нож-скальпель. Линию разреза проводят вдоль прижатой к бумаге металлической линейки. Годится также гладкий фоторезак.

Перечень использования разнообразных принадлежностей и предметов домашнего обихода в качестве филателистических достаточно велик.

Для мойки марок в водяной бане удобно воспользоваться двумя фотографическими ванночками, предварительно хорошенько промыв их горячей водой — иначе незамеченные частицы реактивов поставят под угрозу всю процедуру. Дно у ванночек должно быть плоское, без рифления — чтобы отмокший с марок клей не мог накапливаться в желобках. Нет ванночек — сгодятся и две глубокие тарелки, разумеется, тоже чисто вымытые.

Понадобятся также очень мягкая резинка, пипетка, канцелярская губка, кисти — жесткая для клея и мягкие акварельные (одна побольше, другая тонкая, волосяная) и другие вещи, которые, как правило, всегда под рукой. Например, привести в порядок неаккуратные зубцы поможет швейная игла, клей на прозрачную пленку удобно наносить заостренной палочкой.

Откуда появился водяной знак?

Водяной знак родился в Италии семьсот с лишним лет назад (приблизительно в 1282 году). Иногда его называют старинным, сохранившимся до наших дней словом «филигрань».

Раньше филигрань использовалась прежде всего как фирменный знак изготовителя бумаги, и его употребление в средневековье считалось обязательным. А затем водяные знаки стали защитой от подделок. Так они появились на деньгах, различных документах и знаках почтовой оплаты, в том числе — и советских.

Приглядитесь к бумаге, на которой напечатана выпущенная в 1921 году марка «Освобожденный пролетарий», и вы увидите теневые квадраты. На других советских марках можно обнаружить «ромбы», «углы»… Марка «Всенародный праздник Победы» была выпущена в 1950 году с выразительной филигранью «Серп и молот».

Однако сейчас у нас в стране, так же как и во многих других, знаки почтовой оплаты с филигранями не выпускаются. А там, где эта традиция сохранилась, она рассчитана главным образом на коллекционеров. Изготовление современных марок настолько сложно, а качество их столь высоко, что подделок можно уже не опасаться. Значит, можно обойтись и без водяных знаков.

Как он образуется?

Давным-давно бумажные фабрики называли бумажными мельницами, черпальщика — господин — бумажный мастер. Мастер зачерпывал из чана плоской сетчатой формой измельченную, вываренную в щелочном растворе жидкую тряпичную кашицу. Изображение водяного знака, у каждой мельницы — свое, было вышито на сетке тонкой проволокой. Когда вода стекала, на его рельефной поверхности оседало меньше волокон, и бумага утончалась, повторяя рисунок вышивки. Впрочем, изображение на форме может быть и не выпуклым, а вдавленным. Тогда и филигрань на бумаге будет не тоньше, а, наоборот, толще остального листа.

Как видите, все было очень просто. А вот вписаться в машинную технологию водяному знаку оказалось сложнее. Вышитые днища сит заменили легкие цилиндры и валики с узорчатой поверхностью — они оставляют свой след на еще очень влажном бумажном полотне, находящемся на отливной сетке бумагоделательной машины.

Поступают и иначе — увлажняют уже готовую, сухую бумагу и вдавливают в нее изображение с помощью матриц или узорчатого резинового валика. Такие водяные знаки в отличие от настоящих называют соответственно искусственными, впрессованными или же валиковыми, монетными.

Как его определить?

Чтобы водяной знак разглядеть, нужен некоторый навык. Иногда даже применяют специальные устройства — филатекторы, подобранные под цвет марки светофильтры делают ее изображение невидимым, и тогда рассмотреть трудноразличимую филигрань легче.

Но подобного же результата можно добиться и другими, более простыми способами.

Попробуйте увидеть водяной знак при прямом или косо падающем освещении (марку держите оборотной стороной к свету, можно — над черной поверхностью).

Если не вышло, положите экземпляр оборотной стороной вверх на черную, красную, желтую или зеленую подкладку из пластмассы, металла, стекла или кафеля, смочите его несколькими капельками бензина или воды. (Воду употребляют лишь когда марка уже без клея; кроме того, необходимо помнить, что есть краски, которые боятся и бензина и воды.)

Ваша попытка, кажется, увенчалась успехом — на смоченной поверхности проступает темная филигрань. Угадать ее рисунок заранее, не справившись в каталоге, трудно — это может быть цифра или птица, герб, буквы, почтовый рожок, животное или просто какой-нибудь узор.

На первой английской марке водяной знак изображал корону, на первых русских — цифры 1, 2 и 3. Они указывали в лотах вес писем, которые можно было оплачивать соответственно десяти-, двадцати- и тридцатикопеечными марками. В Чили и некоторых других странах цифры водяного знака когда-то соответствовали номиналу марки.

Не удивляйтесь, если при манипуляциях с бензином или водой «проявится» зеркальное, сравнительно с каталогом, изображение филиграни — в большей части филателистических изданий они представлены в положении, видимом со стороны рисунка марки, а вы рассматриваете их с изнанки.

Когда марка приклеена к письму, поступают по-другому. Прежде всего конверт располагают так, чтобы на него от источника света устремились косые падающие лучи. При таком освещении удается увидеть филигрань, надо только суметь выбрать подходящее положение конверта.

Не получилось? Попробуйте разглядеть водяной знак на просвет, держа конверт перед яркой электрической лампой.

Как правильно оторвать марку?

Один из немногих случаев, когда поневоле приходится касаться знаков почтовой оплаты руками, — разделение перфорированных марок. Правда, самый употребительный инструмент филателиста — пинцет — пригодится и здесь. Марки сгибают по линии перфорации (до трех раз) клеем друг к другу, проводя по сгибу тыльной стороной пинцета, а затем разделяют, прижав одну из них к прикрытой бумагой столешнице. При таком разделении зубцы не пострадают. Если пинцета с собой не оказалось, проведите по сгибу ногтем.

Можно ли обойтись без зубцемера?

При необходимости зубцемер заменит мерительная линейка. Подсчитайте, сколько зубцов приходится на два сантиметра марки — это и будет размер зубцовки.

Иногда предстоит сосчитать, сколько перфорационных отверстий располагается по горизонтальным и вертикальным полям знака почтовой оплаты. Если особой, предназначенной именно для этого мерки на зубцемере нет, поможет лупа и заостренная спичка — ее передвигают от выемки к выемке, чтобы не сбиться со счета. Иголкой или булавкой для этой цели лучше не пользоваться, чтобы не оцарапать, не проколоть бумагу.

Когда прибегают к «чистке зубов»?

В том случае, если в процессе перфорирования между бумажными выступами застряли миниатюрные конфетти. Их вынимают, накалывая на острие иглы, ни на мгновение не забывая, что каждое неосторожное движение может повредить экспонат.

Некоторые неаккуратные выступающие по высоте из общего ряда зубцы подгоняют до нужных очертаний филателистическим резаком.

Выравнивать ли поля беззубцовых марок?

Криво обрезанное поле действительно смотрится некрасиво. Но если после выравнивания оно окажется слишком узким, делать этого не следует. Когда марку с кривым полем готовят, например, к показу на выставке, при монтаже на листе ее помещают на улучшающей зрительный эффект подложке из белой бумаги.

Разделять ли их между собой?

Беззубцовых марок прошлого века, соединенных в пары и квартблоки (четыре вместе) сохранилось очень мало. Поэтому их включают в коллекцию, не разрезая.

Как отличить поддельную беззубцовую марку от настоящей?

Положите эту марку на другую такую же, но с зубцами. Если зубцы не выйдут за пределы полей первой из марок, значит, вероятность подделки почти отсутствует. (Как исключение иногда встречаются зубцовые марки с очень широкими полями.)

Когда вам попадется крайняя или угловая в листе беззубцовая марка с одним или двумя широкими полями, можете не обрезать их — как бесспорное доказательство того, что это подлинный беззубцовый знак почтовой оплаты, а не перфорированный, у которого обрезаны зубцы.

Приготовление искусственного песчаника без обжигания

(как строили в начале века)

Говорить о том, какое зло и разорение приносят пожары деревне, излишне; это уже известно, да и одними рассуждениями на эту тему делу не поможешь. И Новгородское земство в данном случае поступило совершенно правильно, начав на своем заводе выделывать особый кирпич для дымовых труб. Но одни трубы разрешают лишь часть вопроса. Остаются крыши и стены, о которых также следует позаботиться.

Нам хотелось бы напомнить о давнишнем способе изготовления одного строительного материала и огнеупорного сравнительно с другими, и дешевого, и настолько удобноизготовляемого, что его каждый крестьянин может изготовить сам и на том месте, где он ему нужен для постройки; вообще самого подходящего к крестьянским постройкам.

Материал этот — искусственный песчаник, изготовленный без обжигания, по способу, изобретенному Рансом около 50 лет тому назад, но, по каким-то непонятным причинам, забытый и совсем, сколько нам известно, до сих пор не применяемый у нас.

Искусственный песчаник, изготовляемый по способу Рансома, может быть получен любой величины и формы и пригоден не только для грубых стенных кладок, но также и для мелких, изящных архитектурных украшений. Он состоит из обыкновенного песка и глины или другого какого-либо минерального вещества, например земли и кремнеземлистого связывающего вещества, которое делает массу твердой. При этом кремнезем переходит в кремнекислую нерастворимую известь; от этого масса приобретает свойства старого римского цемента, который сохраняется без изменения в течение более двух тысяч лет.

Приготовление песчаника просто; производство его основано на научных данных. Песок и мыло или заменяющее его другое минеральное вещество тщательно перемешивают с определенным, по предварительной пробе, количеством растворенного натрового стекла[1]. Производится это в глиномятной машине; хотя возможно и другими способами, например месить ногами и перемешивать лопатами в ямах, кадках, ящиках и т. п.

Получаемую вполне плотную массу прессуют в формах или провальцовывают пластами. После того ее насыщают хлористым кальцием[2]; вследствие этого происходит двойное разложение обоих употребленных растворов; образуется нерастворимая кремнекислая известь и хлористый натрий (поваренная соль); первый связывает (цементирует) все твердые части песка или мела и т. п., а последний удаляется при промывке.

Издержки на приготовление песчаных камней и пластин — менее, чем в некоторых местах цена за натуральные камни; издержки на формование, украшение и т. п. также незначительны. Главный расход здесь составляет заготовление необходимых форм, но и этот последний также невелик, потому-то для форм может быть употреблено и дерево, и гипс.

Главные выгоды этого способа приготовления песчаника следующие:

1) Приготовление просто, не требует предварительной выучки и потому доступно всякому; дешево и не требует больших расходов на устройство особых приспособлений.

2) Употребляемые материалы принадлежат к обыкновенным и везде находящимся естественным произведениям самой низкой цены.

3) Песчаник может приготовляться на месте потребления, в необходимой для производства форме, в потребном количестве и во всякое время года, а главное, без обжига.

4) Наружный вид песчаника такой же, как и естественного; он может быть окрашиваем в желаемый цвет.

5) Приготовление песчаника не сопряжено с какой-либо потерей материала.

6) В случае надобности, песчаники можно делать полыми, и разных форм, смотря по надобности.

7) Искусственные камни не выветриваются на воздухе, как бывает с естественными, а от времени они делаются тверже и потому составляют прекрасный материал для наружных обкладок, облицовок и украшений зданий.

8) Твердость искусственных камней много значительнее, чем камней из портландской извести.

Относительная твердость песчаника была испытана следующим образом.

Приготовленный из упомянутой массы песчаник в 4 дюйма ширины, 4 дюйма толщины и 16 с небольшим дюймов длины был положен концами, на одну линию, на железные подкладки, расстояние между которыми составляло 16 дюймов; камень этот выдержал наложенную на середину его тяжесть в 2122 фунта, т. е. 53 пуда с лишним, тогда как такого же размера и формы камень из портландского известкового камня, при тех же условиях, переломился от тяжести в 795 фунтов, т. е. менее 20 пудов. Сила сцепления между собою частиц, из которых составлен песчаник, испытывалась над особенно обтесанными кусками, тонкие части которых имели 5 ¹/₂ дюйма в поперечнике. При этом оказалось, что камень Рансома выдержал 1,98 (почти 2 фунта), а камень из портландского известняка, того же объема и при одинаковых условиях, разрывался при 1,10 (на девять с половиной золотников более фунта); один естественный камень (известняк) ломался при 0,79 фунта (почти на 20 золотников менее фунта), а другой выдерживал еще менее всего 0,76 фунта. Кубик в четыре дюйма из песчаника Рансома выдерживал, не раздавливаясь, тяжесть в 30 тонн или без малого 200 пудов.

Для испытания влияния воды и кислот на песчаник Рансома было взято несколько проб одинаковой формы и величины, очищены жесткою щеткой и совершенно высушены при 80° Р; потом насыщены водою и взвешены; таким образом определилась степень поглощения воды; после кислот определяли потерю веса каждой пробы; затем их вываривали в воде до совершенного удаления кислот и снова взвешивали: наконец, после высушивания при 80 Р и очистки щеткой определялось все количество потери от влияния на него воды и кислот.

По этим испытаниям, произведенным над песчаником, в различных растворах кислот, оказалось, что песчаник, изготовленный по изобретенному способу Рансома в отношении сопротивления его влияниям означенных веществ и атмосферы, одинаков с лучшими естественными, взятыми для сравнительного с ним испытания. При этом должно заметить, что песчаник Рансома был изготовлен для испытания всего лишь за 14 дней, а так как он от времени делается тверже, то его признали уступающим только таким, как гранит, базальт и т. п., одним из самых твердых строительных материалов.

К сказанному остается добавить, что глиномяльные машины, прессы, равно формовки чугунные, в настоящее время имеются всех размеров: и ручные, и с конными приводами, и недороги. Особенно же если их приобрести примерно на целую волость и перевозить по мере надобности из одной деревни в другую, под наблюдением и руководством опытного инструктора.

Мешок для грязного белья

В.Г.Трофимов

К сожалению, не во всякой квартире найдется удобное место для сборки грязного белья. Однако проблему можно решить, отыскав в ванной комнате место под раковиной, навесными шкафчиками или полками. Советуем приспособить там специальный мешок из плотной ткани, который будет задвигаться на отведенное ему место как ящик (см. рисунок).

Мешок для белья:

_{1 — мешок из плотной ткани; 2 — рамка; 3 — выступ-полоз; 4 — несущая райка с выбранной четвертью}

Из деревянных реек, лучше березовых, придется изготовить рамку и к ее внутренним ребрам мебельными гвоздями прибить заранее сшитый из льняного или другого плотного материала мешок. Дно мешка должно быть квадратным или прямоугольным, чтобы уложить на него кусок фанеры или оргалита соответствующего размера.

Под шкафчиком (полкой, раковиной) закрепляются шурупами две заранее заготовленные несущие рейки с выбранной четвертью. В свою очередь, рамка мешка По боковым сторонам имеет выступы-полозья, благодаря которым мешок может вставляться в пазы, образованные несущими рейками под дном шкафчика. Будет удобнее, если это приспособление смонтировать в шкафу с закрывающимися дверями.

Кухонные полки — просто и красиво

Интерьер кухни выиграет, если оборудовать ее мебелью в старинном деревенском стиле. К основным предметам кухонной мебели относятся разнообразные полки для посуды и другой кухонной утвари. Причем полки легко изготовить без применения шурупов и металлических гвоздей, закрепляя составные части полок с помощью деревянных клиньев. Преимущество таких полок заключается в том, что они очень просто и быстро собираются, а при необходимости и разбираются для ремонта, промывки, покраски и т. д. Общий вид подобной полки представлен на рис. 1.

Рис. 1. «Деревенская» кухонная полка:

_{1 — проушина; 2 — клин}

Перед началом работы над полками требуется начертить шаблон, соответствующий форме боковых стенок рамы.

Составные части полки показаны на рис. 2. Они изготавливаются из ровных досок толщиной 9 — 10 мм. Размер полок между боковыми стенками — приблизительно 50 см.

Рис. 2. Детали полки:

_{1 — боковины; 2 — верхняя полка; 3 — вертикально расположенная доска; 4 — клин}

Размер проушин лучше определить по месту. Под верхней полкой необходимо закрепить вертикальную доску с двумя отверстиями, с помощью которых полка навешивается на стену. Полка и доска соединяются между собой с помощью деревянных вставных шипов диаметром 6 мм. По такому же принципу соединяется нижняя полка с вертикальной рейкой.

Размеры пропилов в боковых стенках должны как можно точнее соответствовать ширине проушин и толщине используемых досок. Боковые стенки полок лучше выпиливать электрическим лобзиком по заранее начерченному контуру.

Отверстия в проушинах горизонтальных полок, предназначенных для расклинивания, должны быть расположены так, чтобы края отверстия при сборке скрывались бы в боковых стенках примерно на 2 мм. Это будет способствовать более прочной и надежной сборке всей конструкции полки. Сами клинья имеют круглое поперечное сечение и небольшой срез в сторону боковых стенок полки. Диаметр клиньев, так же как и отверстий в горизонтальных полках, приблизительно равен 12–14 мм.

Всего три небольшие доски потребуются, чтобы изготовить оригинальную полку для кастрюль с длинными ручками и для их крышек (рис. 3).

Рис. 3. Кухонная полка для кастрюль с длинными ручками и крышек:

_{1 — боковая стенка: 2 — полка; 3 — клин; 4 — металлический крючок}

В полке стамеской выдалбливаем продольные отверстия, как показано на рисунке 4, и крайние отверстия для клиньев. Продольные отверстия должны быть примерно на 3 см меньше диаметра предполагаемых для хранения там крышек кастрюль. Снизу полки вворачивают требуемое число металлических крючков для подвески кастрюль за ручки.

Рис. 4. Детали кухонной полки:

_{1 — полка; 2 — отверстие для клина; 3 — клин; 4 — пропил для крышки; 5 — узел крепления полки; 6 — боковина; 7 — пропил для проушины полки}

Выпилив боковые стенки, выдалбливаем отверстия для проушин горизонтальной полки и для расклинивания. В торце каждой боковой стенки привинчиваем шурупами металлические пластинки с отверстиями для подвески собранной полки на вмонтированные в стену крючки.

Мойка при гараже

К.Р.Исенбаев

Для того чтобы не повредить окраску кузова автомобиля, лучше, конечно, не ездить в грязной машине. Дело в том, что сухие мелкие частицы грязи, из-за вибрации отрываясь от поверхности кузова, оставляют на слое краски мелкие царапины. И при систематической езде в таком автомобиле покрытие теряет блеск. А ведь понятно, что чистые сверкающие автомобили украшают улицы наших городов, на них просто приятно ездить.

Но, к сожалению, держать машину в чистоте довольно сложно, так как наш ненавязчивый сервис никак не может удовлетворить потребности автолюбителей в мойках, которые встречаются крайне редко, а длинные очереди у них и вовсе отбивают охоту водителям помыть автомобиль.

Вообще-то автомобиль рекомендуется мыть каждый раз сразу после поездки в дождливую погоду, пока налипшая грязь не засохла. Обычно приводят в порядок только наружные «лакокрасочные» поверхности кузова и колеса. Перед профилактическим ремонтом автомобиль, конечно, нужно мыть на специализированной мойке, так как при этом необходимо удалить грязь не только с кузова, но и элементов передней и задней подвески, двигателя.

Место для строительства гаражей для индивидуальных владельцев автомобилей обычно выделяется на окраинах, на неудобных местах, где часто и брать воду негде.

Предлагаемое устройство позволяет мыть кузов автомобиля практически после каждого дождя перед установкой автомобиля в гараж, затрачивая на это всего 15–20 мин (см. рисунок). Причем после мойки автомобиль не загрязняется, так как сразу ставится в гараж.

Мойка при гараже:

_{1 — емкость для воды; 2 — воронка; 3 — водосток; 4 — моечный шланг}

Для устройства мойки у гаража подойдет любая емкость объемом 40–50 л. Это может быть оцинкованный бачок, продаваемый в хозяйственном магазине, железная бочка. Для умельца не составляет большого труда и самому изготовить емкость своими руками. Кстати, в качестве бака удобно использовать и старую оцинкованную (эмалированную, пластмассовую) детскую ванну.

Емкость для воды устанавливается в гараже, как показано на рисунке. На водостоке гаража устраивают водосборник, который либо изготовляют специально, либо используют в качестве водосборника старую кастрюлю, банку из-под краски или обыкновенную воронку. Учтите, что емкость необходимо смонтировать так, чтобы верхняя кромка бачка была на 4–5 см выше громки водосборника. При соблюдении этого условия во время дождя емкость заполняется дождевой водой до уровня верхней кромки водосборника, после чего излишек воды просто будет переливаться через край водосборника на землю.

Фотообъект — за стеклом

Е.М.Перельцвайг

Цветные слайды (диапозитивы) широко используются при проведении лекций, выставок и для оформления книг и статей.

Однако получить цветные слайды не так просто. Причем особо сложна съемка объектов, находящихся за стеклом, например, экспонатов в выставочных витринах, рыб в аквариуме, или изображений на материале, отражающем свет, например картин в застекленных рамах.

Всем известно, что «угол падения равен углу отражения». Но если часть лучей от источника света, освещающего объект съемки, в результате отражения попадет в объектив фотоаппарата, то блики света на пленке испортят кадр. В этом и заключается сложность съемки объектов, находящихся за стеклом, или рисунков на блестящей бумаге. И чтобы получить качественный слайд, необходимо предварительно и очень тщательно определять положение источника света и фотоаппарата относительно стекла и находящегося за ним объекта съемки. На рис. 1 показано возможное расположение аппаратуры и объекта съемки — выставочного экспоната за стеклом витрины. При этом результат съемки будет лучше, если фотоаппарат расположить несколько выше объекта съемки.

Рис. 1. Возможное расположение фотоаппарате и источника свете при съемке «вертикального» объекта

Для съемки рыб небольшого размера желательно использовать специальный отсадник размером 20x25x10 см, изготовленный из бесцветного оргстекла (плексигласа) толщиной 2–4 мм. Размеры отсадника могут быть и другими, но следует помнить, что кадр пленки должен быть полностью заполнен передней стенкой аквариума, то есть так, чтобы в него не попали края стенки.

Чтобы рыба, передвигаясь горизонтально, не выходила за пределы установленной глубины резкости объектива фотоаппарата, отсадник делится перегородкой на две половины. Перегородка крепится на дне двумя пластинами-распорками, а сверху распорками из резины (рис. 2).

Рис. 2. Отсадники с вертикальной и наклонной перегородками

На дно отсадника укладывают грунт из крупного песка и камней и помещают два-три растения. Грунт следует предварительно прокипятить, а растения промыть. Воду в отсадник наливают чистую, отстоявшуюся, предварительно продутую воздухом, но без пузырьков. В отсаднике с наклонной перегородкой рыба будет находиться посредине отсадника, однако устройство интерьера в этом случае затруднено. За задней стенкой отсадника ставится фон, не отражающий лучей источника света, например нз матовой «бархатной» бумаги голубого, синего, розового, красного, желтого или черного цвета. Цвет фона должен контрастировать с окраской рыб. Так, для красных меченосцев подойдет голубой или синий фон, черных моллиенезий — желтый или розовый, желтых пецилий — голубой или черный. Отсадник накрывают пластиной из оргстекла. На рис. 3 показаны варианты расположения аппаратуры и объекта съемки — рыб в аквариуме.

Рис. 3. Возможное расположение фотоаппарата и источника свете при съемке «горизонтального» объекте

Для съемки передвигающихся объектов наиболее подходят зеркальные фотоаппараты с объективом, имеющим «прыгающую» диафрагму. Такая диафрагма при спуске затвора фотоаппарата автоматически закрывается до ранее установленного значения, что облегчает наведение на резкость объектива. Из наиболее простых зеркальных фотоаппаратов можно рекомендовать «Зенит» с нештатным объективом «Индустар-61». Хотя «прыгающая» диафрагма в данном случае отсутствует, объектив обладает большой разрешающей способностью и позволяет воспроизводить на слайде очень мелкие детали. Им удается делать съемки с расстояния до объекта всего в 30 см. Передняя линза такого объектива расположена глубоко в оправе, поэтому бленда при съемке не нужна.

Достаточно хорошие результаты при съемке рыб в аквариуме дает цветная обращаемая фотопленка «Орвохром» (ГДР) чувствительностью 16, 18 и 21 дин. С ее помощью удачные снимки получаются при фотографировании и при дневном свете, и при искусственном освещении галогенными лампами или фотовспышкой.

Чтобы приобрести опыт в установке аппаратуры с имеющимися источниками света и определении экспозиции, лучше предварительно сделать серию опытных негативов на черно-белой пленке такой же чувствительности, как и цветная обращаемая пленка, и выбрать оптимальный вариант.

В стационарных условиях удобнее всего применять для освещения объекта галогеновые электролампы мощностью 0,5 кВт с рефлекторами. Свет от лампы мощностью 1 кВт и более может отрицательно воздействовать на рыб. Обычно при съемках используются два «галогенных» осветителя. Один находится рядом с фотоаппаратом, а второй — сверху и сбоку относительно отсадника (рис. 4). До посадки рыб осветители включают и определяют, есть ли блики, а также производят предварительную наводку объектива на резкость изображения.

Рис. 4. Возможное расположение фотоаппарате и источника сеете с галогеновой электролампой при съемке объекте

Съемка с фотовспышкой несколько сложнее и требует значительного опыта. Для подсветки интерьера в отсаднике над ним помещают обычную электролампу мощностью 25 Вт. Желательно применять фотовспышку с двумя-тремя дополнительными источниками света. При этом на снимке будет меньше теней, а объект съемки станет более объемным. При экспозиции следует учитывать свет от лампы подсвета интерьера. Выключать лампу после наводки на резкость нельзя, так как рыба может испугаться и изменить свое положение.

Если «течет» переключающий клапан

Г.Н Попинако

Я являюсь подписчиком (уже 3-й год) журнала «Сделай сам». Читаю и по необходимости пользуюсь советами журнала. Обратил особое внимание на статьи по ремонту сантехники. Там очень подробно описан ремонт смесителей пробкового типа для ванны. Но даже не упоминается смеситель, в котором вместо пробкового крана применяется переключающий клапан. Вот этот клапан при переключении на душ и течет через сальник по штоку, причем течет тем сильнее, чем больше напор воды, что очень неприятно. Роль сальника играет резиновое кольцо круглого сечения, но эту роль оно выполняет очень плохо. У меня течь началась примерно через полгода после начала эксплуатации.

Течь я устранил, проблем у меня нет. Но я думаю о других владельцах таких смесителей. Наверно, они мучаются. Могу поделиться опытом. Устраняется течь следующим образом. Необходимо разобрать узел клапана смесителя, извлечь сам клапан и выше резинового кольца намотать на шток клапана ленту ФУМ (5–6 витков). Направление намотки безразличное. После сборки убеждаемся, что вода по штоку не течет даже при сильном напоре. Клапан перемещается мягко и плавно.

ФУМ — это фторопластовый уплотнительный материал (ТУ 6-05-1388-86). Продается (иногда) в хозмагазинах. Лента ФУМ имеет очень низкий коэффициент трения с металлами и многими другими материалами. Она не смачивается водой, и поэтому вода не проникает в зазоры. С помощью ленты ФУМ удается соединять герметично водопроводную арматуру без пакли и краски. Получается надежное и легкоразъемное соединение, тем более лента ФУМ для этого и предназначена.

С помощью ленты ФУМ также легко устранять течь водопроводных кранов через сальник. Для этого необходимо снять маховичок, отвернуть гайку, которой уплотняется сальник, снять шайбу (втулку) и намотать на шток клапана 5–6 витков ленты. Намотку производить по часовой стрелке, чтобы свободный конец намотанной ленты не ершил при завертывании гайки. Далее лезвием отвертки или пинцетом следует заправить намотанную ленту в головку крана и завернуть гайку, сильно ее не затягивая. Если старой набивки очень много и гайку завернуть невозможно, часть набивки удалите. Шток будет вращаться легко, а течи воды не будет. Гарантия на несколько лет.

Прокладки из фторопласта можно применять вместо резиновых при ремонте смесителей, устанавливая их там, где другие способы не дают результатов по устранению течи.

И ванна требует внимания

Ю.В.Проскурин

Эмалированная ванна сегодня является неотъемлемой, повседневной принадлежностью как городской квартиры, так и сельского дома.

Однако, к сожалению, ванн еще не хватает, сказывается интенсивный рост жилищного строительства. Поэтому важно обеспечить полный срок их эксплуатации, который определен нормативами для чуянной эмалированной ванны в 40 лет.

Уход за ванной. Ванну следует обязательно мыть каждый раз после пользования ею, не допуская на внутренних поверхностях отложения жира, мыла и грязи. Моют ванну мылом, содой, отечественными стиральными порошками с помощью мягкой щетки до гигиенической белизны эмалевого покрытия чаши. Различные проволочные мочалки не приемлемы — могут повредить эмаль.

После того как ванна вымыта, ее необходимо обильно ополоснуть водой (из душа), а затем протереть насухо мягкой хлопчатобумажной тканью, чтобы удалить остатки и следы воды. Слив воды из чаши должен быть полным, скопления воды в ванне не допускается, чтобы исключить процесс выщелачивания эмали.

Ванна в «нерабочем состоянии», конечно, должна быть сухой.

Следите, чтобы краны смесителей и душа в ванной комнате были исправны, плотно закрывались, чтобы исключить утечку воды и капеж — главные причины появления железистых наслоений, ржавых пятен и потеков.

Запрещаются для чистки и мытья препараты, содержащие абразивные вещества и кислоты. Первые истирают тонкое эмалевое покрытие, а вторые его разрушают. Мало пригодны для ухода за ванной следующие чистящие и моющие порошки: «Пемоксоль», «Пемоксоль-люкс», «Чистин-Экстра», «Бисульфон», «Санит-2», а также пасты «Юра», «Санита», «Сияние» и некоторые другие. В крайнем случае их можно использовать, но не чаще одного раза в месяц.

Применение средств, предназначенных для чистки фаянсовых унитазов и раковин, например порошок «Санитарный», паста «Суржа», недопустимо, так как эти препараты содержат абразивные вещества и щавелевую кислоту. Их применяют только в исключительных случаях, например при чистке старых и запущенных ванн, когда требуется снять плотный налет многолетних отложений грязи, жира и ржавчины.

Нельзя замачивать в ванне белье и производить стирку, особенно с применением отбеливателей типа «Пермский» и «Персоль».

В качестве дезинфицирующих средств рекомендуются слабые растворы борной кислоты (3 %) или марганцовки (розового цвета). В старину для мытья использовали горчицу в порошке, которая не только довольно быстро отмывает ванну, но еще и обладает антисептическими свойствами. Дезинфицируют только предварительно вымытую ванну. После дезинфекции необходима тщательная промывка водой, чтобы полностью удалить остатки (следы) дезинфицирующих средств. Это правило должно соблюдаться при использовании различных жидкостей для ванн по ароматизации и вспениванию воды, а также экстракта типа «Морская соль» и др.

Нельзя ставить на дно ванны баки и тазы — они оставляют на эмали трудно удаляемые черные полосы и пятна и, кроме того, эмаль легко царапается. В случае необходимости под эти емкости подстилают тряпку или кладут деревянную решетку.

Запрещается сливать в ванну агрессивные жидкости, например, фотохимикалии и химреактивы, а также грязную воду с остатками краски, песка и пр.

При наполнении ванны рекомендуется вначале налить в нее немного воды комнатной температуры, а уже затем долить горячую. Наливать сразу горячую воду с температурой свыше 75 °C не следует, так как из-за теплового удара возможны трещины в эмалевом покрытии.

Если в квартире делается ремонт, ванну следует закрыть бумагой, картоном, клеенкой, полиэтиленовой пленкой или другим подручным материалом, чтобы предохранить эмалевое покрытие ванны от цементного раствора, извести, штукатурки, краски. Повреждений эмали удается избежать, если внутреннюю поверхность смазать каким-нибудь машинным маслом (например, автотракторной обработкой), а затем покрыть листами обычной бумаги.

Эти простые и доступные средства и приемы способствуют увеличению срока службы ванны.

Уход за ванной должен осуществляться постоянно и, что важно, с первых дней эксплуатации новой ванны, ибо «новое быстро станет старым» — так гласит народное изречение.

Ремонт ванны. В домашних условиях ремонт ванны (без съема) чаще всего заключается в подмазке мест сколов эмали составом, приготовляемым из эпоксидной смолы, например ЭД-6 или ЭД-20, с наполнителем. В качестве последнего подойдут белила титановые в порошке, тальк (продается в аптеках) или сухая эмалевая пудра. Ориентировочно на каждые две части смолы берется одна часть наполнителя (по объему). Полученный состав (основа) после перемешивания выдерживается около 10 сут, после чего он становится более или менее однородным.

Дефектный участок, предварительно очищенный от ржавчины и обезжиренный бензином или ацетоном, покрывается эпоксидным составом. Состав наносится не позднее чем через 20–30 мин после его смешивания с отвердителем в пропорции 1:10 и разглаживается лезвием безопасной бритвы или стальным шпателем.

Полное отверждение состава происходит через 7—10 дней. Затем наплывы шлифуются малозернистой шкуркой.

Если ремонтируемая ванна голубого или другого цвета, то в состав добавляются цветные пигменты. Долговечность такого покрытия: 2–3 года по днищу и 5–7 лет по бортам.

Стоимость так называемого «холодного ремонта отдельных мест — сколов эмали эпоксидной композицией одной ванны (без съема) — несколько рублей.

К сожалению, надежность и долговечность такого покрытия значительно уступают промышленному. Поэтому их время от времени приходится обновлять. Но тем не менее такой ремонт вполне оправдан.

Будет насос, если был пылесос

Н.М.Шебедяк

Тем, кто имеет старый перегоревший пылесос, советую не выбрасывать его. Снабдите его электрическим двигателем с частотой вращения вала 1400 об/мин и из него получится неплохой водяной насос (см. рисунок). Для этого придется изготовить на токарном станке стакан с отверстиями под отводной шланг и для вала электрического двигателя. Стакан крепится к всасывающей камере двумя болтами сквозь кольцо.

Насос из пылесоса:

_{1 — электрический двигатель; 2 — болты, крепящие стакан к крышке двигателя (гайки не нарисованы); 3 — стакан; 4 — всасывающая камера; 5 — входная труба}

Вал электрического двигателя нужно «удлинить», для чего на токарном станке вытачивается насадка, которая ввинчивается в вал двигателя. На насадке предусматривается посадочное место для подшипника, укрепленного во всасывающей камере. К крышке двигателя стакан крепится болтами М8, пропущенными сквозь просверленные в крышке отверстия. Соответствующие отверстия на стакане глухие и в них также нарезана резьба М8. В резьбовое отверстие в стенке стакана вкручивается патрубок, на который надевается отводная резиновая трубка. Диаметр отверстия патрубка должен быть не меньше диаметра отверстия входной трубки (чтобы не перегревался двигатель во время работы). Прокладка между стаканом и всасывающей камерой изготовлена из пластмассовой крышки для стеклянных банок.

Теперь о порядке крепления стакана к электрическому двигателю. Снимем крышку двигателя и просверлим в ней отверстия под болты. С внутренней стороны крышки вставим в эти отверстия болты М8 и завернем на них по три гайки. Затем завернем болты в стакан до упора (стакан уже соединен с всасывающей камерой). После этого крышку двигателя устанавливаем на место, надевая ее на уже удлиненный вал. После крепления крышки на корпусе двигателя, вращая болты, обеспечивают центровку стакана относительно вала двигателя (болты поворачивают гаечным ключом, накинув его на законтренные на болте гайки). После центровки контрим болты гайками и в крышке и в стакане.

Если подшипник в крышке электрического двигателя имеет большие размеры, что не позволяет сделать отверстия под крепящие болты соответственно размеру стакана, можно зафиксировать стакан на двигателе другим способом. Для этого берем металлическую пластину (диск), сверлим в центре пластины отверстие для вала двигателя. Пластину привариваем к стакану, и уже не в стенках стакана, а в пластине сверлим отверстия для болтов.

После установки стакана крепим детали всасывающей камеры. Удлиняющую насадку для надежности контрим на валу двигателя. К крышке всасывающей камеры прикрепляем входную трубку (она со стороны крышки камеры развальцована).

Для работы насоса входную трубку опускаем в воду и перекрываем ее внизу (для этого удобнее предусмотреть кран). Через отводной патрубок наливаем воду в камеру, включаем двигатель и спустя одну-две секунды открываем кран. Запуск производят при вертикальном положении насоса. Для этого из металлического прута делается тренога или стойка.

По принципу водяной мельницы

В.З.Валтышев

Как известно, при проявлении цветных обращаемых и негативных пленок необходимо постоянное перемешивание раствора. Процесс проявления длится около часа, и вручную в течение всего этого времени осуществлять подобный процесс весьма утомительно.

Разработанные фотолюбителями приспособления для перемешивания с приводом от электродвигателя не отвечают условиям техники безопасности, так как обычно проявлением занимаются в ванных комнатах, в которых запрещено применять любые электроустройства, за исключением ламп освещения и стиральных машин.

Моему приспособлению для перемешивания не нужна электроэнергия, и я считаю его очень удобным и надежным. В действие оно приводится «мельничным колесом» из четырех стаканов, которые наполняются струей воды из водопроводного крана (рис. 1 и 2).

Рис. 1. Перемешивающее устройство в сборе

Рис. 2. Перемешивающее устройство «за работой»

В дне каждого стакана сделано отверстие диаметром 2–3 мм. Отметим, что мельница работает, когда расход воды из крана больше расхода воды, вытекающей из отверстия в дне стакана. Режим этот легко подбирается опытным путем и практически получается, что частота вращения бачка зависит от расхода воды из крана. Для частоты вращения бачка около 8 об/мин (этой скорости вполне достаточно для нормального перемешивания растворов) расход воды получается достаточно малым.

Теперь подробнее о самой конструкции. Стаканы изготовлены из флаконов от канцелярского клея; боковины «мельничного колеса» размером 160x160 мм сделаны из дюралюминия толщиной 0,5 мм.

Цилиндр также изготовлен из дюралюминия, размеры его таковы, чтобы бачок с пленками свободно в него входил.

Из дюралюминия толщиной 1–1,5 мм изготовлены и стойки, в которых на подшипниках укреплена ось с цилиндром «мельничным колесом». Конструкция узла крепления подшипника показана на рис. 3.

Рис. 3. Крепление оси в стойке устройства (на подшипнике) и фиксация на оси боковины «мельничного колеса»

Для предотвращения выпадения бачка из цилиндра, когда последний находится в перевернутом состоянии, предусмотрен фиксатор-стерженек диаметром 2 мм. Отверстия в стенках цилиндра для фиксатора сверлятся с таким расчетом, чтобы полиэтиленовая крышка, герметично закрывающая бачок, с небольшим натягом упиралась в эту ось.

Большинство размеров на рисунках не приводится, так как конструкция приспособления позволяет изменять их в широких пределах. Так, диаметры осей определяются размерами подшипников, которые удастся приобрести. Желательно, чтобы диаметр внутреннего отверстия этих подшипников был 4–5 мм.

Уход за стальной кровлей

В.А. Волков

Стальная кровля требует прежде всего периодического осмотра своей внутренней стороны. Лучше это делать в дождь. Причем чем он сильнее, тем лучше. Места протечек отметьте мелом. С наступлением ясной погоды приступайте к ремонту. Сначала определите места протечек на наружной стороне кровли. Для этого один проверяющий должен находиться на кровле, второй — на чердаке с палкой. Ею он будет постукивать по местам протечек, с тем чтобы его партнер на кровле отметил их.

При протечке через фальц уплотните его. Можете фальц также промазать суриковой замазкой или замазкой, приготовленной из мела (порошка) и олифы. Сверху дополнительно промажьте фальц густотертой масляной краской. Такую краску легко получить из любой отстоявшейся масляной краски, слив с ее поверхности олифу.

Если в кровле оказались пробитые отверстия, сначала выправьте их края, а затем промажьте масляной краской кровлю вокруг отверстия. Наложите заплатку из хлопчатобумажной ткани так, чтобы она без морщин легла на подготовленное место. После подсыхания промажьте теперь же заплатку (особенно ее края) краской, запомните это место, чтобы зимой при очистке кровли не срезать ткань. Вообще-то кровлю желательно очищать от снега деревянной лопатой с затупленной кромкой толщиной не менее 5–8 мм.

При наличии отверстий, проеденных ржавчиной, не счищайте ее стальной щеткой. Этим вы только увеличите дыры. Лучше всего, конечно, заменить эти листы, но если нет такой возможности, то прямо по ржавчине прокрасьте кровлю суриком, захватив и неповрежденные места вокруг отверстия на расстоянии 100–150 мм от него. Затем на свежую краску положите плотную ткань типа мешковины. Предварительно эту ткань лучше вымочить в краске и, не отжимая, накрыть ею дефектное место так, чтобы края ткани зашли на неповрежденные участки кровли. После подсыхания прокрасьте заплатку еще раз. Заметим, чем гуще краска, тем надежнее заплатка. Кровельщики на места протечек часто наклеивают специальную ленту шириной 200 мм и толщиной 3–5 мм. Эта лента называется «Герлен», и выпускают ее в виде рулончиков. Но и «Герлен», чтобы не отставал от кровли, хорошо бы сверху покрыть масляной краской. Применяют для герметизации кровли и различные мастики.

Однако в любом случае, применяете ли вы масляную краску, «Герлен», мастику, поверхность стальной кровли должна быть очищена от пыли и грязи, причем всеми операциями по ремонту кровли лучше заниматься в сухую ясную погоду.

Оцинкованную кровлю рекомендуется окрашивать через 10 лет после укладки. Со стороны чердака оцинкованная кровля ржавеет раньше: Хорошо бы при появлении первого налета ржавчины очистить листы между досками стальной щеткой, обмести метлой и прокрасить масляной краской.

Черную стальную кровлю прокрашивают через 2–3 года.

• Никогда не работайте на крыше без помощника.

• Страховочную веревку привязывайте только к стропилам или балкам, но не к дымовым трубам. Веревка должна быть новой, толщиной в один-два пальца, пригодной для альпинистских восхождений.

• При работе на неукрепленных приставных лестницах и стремянках пристегивать к ним предохранительные пояса запрещается. Перед тем как подняться на лестницу, обязательно проверьте ее прочность и устойчивость.

• К работам на высоте относятся те, которые ведутся на высоте более чем 1,5 м от поверхности грунта, перекрытия или рабочего настила. Даже работы на высоте около 1 м следует производить с прочных подставок, скамеек, козел. Запрещается пользоваться случайными предметами (бочки, ящики).

• Запрещается работать, стоя на ступенях лестницы (стремянки), расположенных на расстоянии менее 1 м от верха лестницы.

• Нельзя заниматься кровельными работами при ветре скоростью 15 м/с и более, а также при гололедице и во время тумана.

• При работе пользоваться только лестницами, изготовленными из древесины хвойных пород без пороков (сучков, трещин и др.). Для устойчивости лестница должна расширяться книзу и иметь в зависимости от вида опорной поверхности металлические наконечники или упоры из резины. Высота приставной лестницы не более 5 м, стремянки — 3,5 м. Ступени врезаются в тетивы и скрепляются в шип. Тетивы лестниц высотой более 3 м скрепляют стяжными болтами через 2 м, а тетивы стремянок — через 1,5 м.

«…Крыша по своей природе… из всех сооружений у смертных была первым, что они сделали для покоя; нельзя отрицать, что ради крыш изобретены не только стены и все вместе со стенами возносящееся ввысь и с ними сопряженное; но и те части, которые находятся под землей, как, например, водостоки и отводы для дождевой воды и из клоак… покрыть все надлежащим, отличным, пристойным и подходящим кровом, это, по моему мнению, есть дело высокого и наиболее предусмотрительного дарования и мастерства».

Чтобы тень была прохладнее… крышу покрыть крышей и стену оградить стеной… Свинцовые плитки — долговечное красивое покрытие для крыш, но свинец портится от помета птиц. Поэтому крыши должны быть так построены, чтобы не давать пристанища для птиц. В храме Соломона наверху, как сообщает Евсений, были протянуты цепи, на которых висело 400 медных сосудов, звук коих спугивал птиц.

Существуют до сего дня в портике Агриппы перекрытия с медными балками в 40 футов (древнегреческий фут = 0,30828 м), — сооружение, в котором не знаешь, дивиться ли больше издержкам или изобретательности художника… Салавк, колхидский царь, победив царя египтян Сезостриса, сделал золотые и серебряные архитравы (основные балки), как о том упоминает Плиний. Встречаются храмы, покрытые сверху мраморными плитами. Эти плиты, говорят, в иерусалимском храме были огромными и сияли ярким блеском, так что издали такая крыша казалась зрителям снеговой горой. Катулл первый позолотил в Риме бронзовые черепицы Капитолия. Затем Пантеон в Риме был покрыт позолоченными бронзовыми черепицами. А первосвященник Гонорий, во времена которого Магомет ввел в Египте и Ливии новую религию и новые обряды, покрыл всю базилику Петра медными черепицами. Германия блистает глазурованными черепицами…,

…Черепицу, говорят, изобрел некий Кинира с Кипра, сын Агриопы. Ее бывает два вида. Одна плоская, шириной в фут (0,30828 м), длиною в локоть (царский локоть в Египте равен 525 мм), с краями, по обе стороны выступающими на девятую часть ее ширины; другая — изогнутая и похожая на поножи. И та и другая там, где они принимают стекающую дождевую воду, шире, где выливают — уже. Но плоская черепица удобнее, лишь бы она укладывалась о правилу (по линейке) и уровню так, чтобы не накреняться на бок и чтобы нигде не было провалов, не выступало бугров, ничего не стояло на пути текущей дождевой воды и нигде не оставалось непокрытого промежутка. Если поверхность крыши будет обширна, то потребуется более крупная черепица, чтобы потоки дождей не переполняли желобов, ре способных их вмещать.

Теофраст… полагал, что деревья вполне просыхают не раньше трех лет. Для строительства наиболее пригодными считаются: дуб, тополь, липа, ива, ольха, ясень, сосна, лиственница… Но у всех у них природа разная, и потому они должны применяться в разных случаях.

Теофраст считает черноморский орешник пригодным для балок и стропил, поскольку, прежде чем переломиться, он подает знак звуком, и потому некогда из Антандорских бань спаслись невридимыми до происшедшего обвала крыши все находившиеся там.

Но всех лучше ель, потому что она первенствует по высоте и толщине, а также благодаря своей естественной стойкости, не легко гнется под действием давящих тяжестей, но остается прямой и неодолимой… одного только недостатка в ней не отрицают, что она легко воспламеняется и огнеопасна.

Кровельное листовое железо размером 2х1 аршин (аршин = 16 вершкам = 71,12 см) встречается в продаже от 6 до 14 фунтов в листе (фунт = 0,41 кг); бсшее употребительное 10–11–12 фунтов.

В железе уральских заводов глянцевые сорта благодаря особенности выделки (на древесном угле) обладают отличными качествами сопротивляться в значительной мере ржавлению, так как покрыты прочной пленкой магнитного окисла; у железа… иностранной выделки это качество отсутствует.

Глянцевое железо бывает 4 сортов, а затем следует матовое, тоже 4 сорта и черное — 4 сорта. Худший сорт всех видов (5-й сорт) называется поделочным. Кроме того, для поделок во всех категориях и сортах бывает так называемое маломерное в 2 аршина 15 ¹/₂ вершка.

Белое железо (не смешивать с жестью) представляет собой обыкновенное кровельное-луженое, то есть покрытое с обеих сторон оловом; бывает (глянцевое и матовое) луженое третником. Матовое легче в спайке, чем глянцевое.

Кровельное листовое железо, покрытое цинком горячим способом (погружением в расплавленный цинк), усердно рекламируется в последнее время как кровельный материал, не требующий окраски. При всех хороших качествах этого материала следует, однако, не безусловно доверять его свойству не ржаветь. При сгибах листов рекомендуется работать только деревянными молотками, чтобы не образовалось в сгибах трещин, в которых обнажается голое железо. Свойство цинка затягивать такие места, на которые указывают сторонники этого материала, еще не установлено научными исследованиями. Во всяком случае надежнее окрашивать гребни стоячих фальцев масляной краской, чем полагаться на само цинкование поврежденных мест. Для цинкования кровельное железо берется различной толщины, и прибавку веса от цинка можно считать в 0,617 фунта на 1 квадратный аршин листа.

Покрытие кровель листовой медью (красною) имеет место, когда кровля мало доступна для ремонта и подмости для периодической окраски железной крыши не окупаются экономией на металле. Медные листы, раз покрывшись окислами, далее не ржавеют и окраски не требуют… Эти листы, употребляемые для кровельных работ, бывают шириной до 3 футов, длиной — от 3 до 10 футов и более. Вес их изменяется от 1 до 1 ¹/₄ фута в квадратном футе. На клямеры употребляют обрезки листов от 1 до 2 дюймов_] (1 дюйм = 25,4 мм) шириной и от 3 до 3 ¹/₂ дюйма длиной. Прикрепляют их к обрешетке двумя плоскошляпными медными гвоздями… Клямеры располагают по одному на углах листа и в промежутках, во взаимном расстоянии от 2 до 3 футов.

Листовой свинец служит исключительно для плоских покрытий, как террасы, балконы и т. п., когда от покрытия требуется полная непроницаемость водой. Свинец не гулок при ходьбе по иему и не изменяется от сырости, но только при условии, если не касается железа. В противном случае образуется гальваническая пара и свинец быстро разрушается. От солнечных лучей свинец, как обладающий большой теплоемкостью, сильно нагревается и морщится, почему им кроют террасы, преимущественно обращенные на север.

Свинцовые листы, употребляемые для покрытий, имеют ширину около 3 футов и длину — до 10 и более футов. Толщина их изменяется от 1/16 до 1/8 дюйма, что соответствует весу в одном квадратном футе от 4,09 до 8,18 фута. Листы при обложении боков, полов, балконов и прочего соединяются простым наложением одной кромки на другую на 3 и 4 дюйма и спаиванием их. Нижняя кромка прибивается к брускам оцинкованными железными гвоздями длиной 1 ¹/₄ дюйма.

Покрытие волнообразными листами… по способности сопротивляться изгибу иногда не требует обрешетки. Вообще для покрытия этими листами стропила можно размещать через 2 сажени (2,267 м), а бруски обрешетки — через сажень (1,134 м). Взаимное соединение листов производится напуском одного на другой и склепыванием. Горизонтальные швы в крышах могут состоять из одного только напуска верхнего листа на нижний… Вес квадратной сажени покрытия волнообразными листами более веса покрытия прямыми листами от 24 до 30 %.

На парижской выставке в 1867 г. сенсацию вызвали «Зеленые крыши» берлинского каменотеса Рабица. В начале века только в Берлине было свыше двух тысяч травяных крыш, которые до наших дней не уцелели. В последнее время эта строительно-архитектурная идея вновь входит в моду. Специалисты считают, что это значительно улучшит жизненную среду в больших городах. Ссылаясь на собственный опыт, западноберлинский инженер-строитель Юстус Буртин перечисляет следующие преимущества «зеленых крыш»: трава защищает кровельный материал, поглощает влагу, улавливает пыль, выделяет кислород, действует как термоизолятор. Сейчас в Западном Берлине озеленение крыш идет планомерно.

* * *

* * *

_{РЕДКОЛЛЕГИЯ}

_{(работает ка общественных началах):}

_{В. А. Горский (председатель)}

_{А. Ю. Теверовский, Е. Б. Тэриан, Г. Я. Федотов, К. Л. Швецов}

_{Гл. отраслевой редактор Г.Г. КАРВОВСКИЙ}

_{Ст. научный редактор С.А. ГЛУШКОВ}

_{Редактор О.А. ИОНОВА}

_{Художники С.Ю. ГАВРИЛОВА, В.А. ПРОВАЛОВ, Э.Н.АХТЫРСКАЯ, А.А. ГРИГОРЬЕВ}

_{Худож редактор М. А. БАБИЧЕВА}

_{Техн. редактор Т.В. ЛУГОВСКАЯ}

_{Корректоры Н.Д. МЕЛЕШКИНА, С.П. ТКАЧЕНКО}

_{ИБ № 11735}

_{Подписано к печати 01.07.91. Формат бумаги 70х100-1/16. Бумага газетная. Гарнитура "Таймс". Печать офсетная. Усл. печ. л. 11,70. Усл. кр. — отт. 23, 72. Уч. — изд. л. 15,16. Тираж 2 518 223 экз. Заказ 695. Цена 1 р. 50 коп. Издательство «Знание». 101835. ГСП. Москва. Центр, проезд Серова, д. 4. Индекс заказа 914903.}

_{Отпечатано с оригинал-макета издательства "Знание" на Ордена Трудового Красного Знамени Чеховском полиграфическим комбинате Государственного комитета СССР по печати. 142300. г. Чехов Московской области.}