Как получить 10 мешков картофеля с одной сотки

1. ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Эта часть книги посвящена основам выращивания картофеля и рассчитана на огородников — любителей, которых наша непредсказуемая жизнь заставила взяться за лопаты, чтобы осуществить свой переход к рынку.

Хотелось бы посоветовать таким огородникам не спешить с внедрением передовых зарубежных технологий, а первый год — два попробовать отечественные способы выращивания картофеля, а затем, добившись определенных успехов, внедрять наиболее передовые технологии зарубежных стран.

2. ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА УЧАСТКА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА ПОЧВЫ

С чего начать освоение огородного участка?

Если вы получили свои сокровенные три сотки огорода, то вряд ли ваш участок будет перепахан, как и положено, осенью. Скорее всего, на вашем участке будут возвышаться громадные глыбы засохшей земли после весенней вспашки.

Впрочем, авторы, может быть, не правы, и вам достанется ровный участок целины, на котором будет представлена почти вся дикая флора, начиная от пырея и подорожника и кончая осотом и крапивой.

В первом случае, если позволяет время (крайний срок посадки картофеля для северо-востока Украины — начало мая), оставленные глыбы земли лучше разбить сразу же после первого дождя, после чего разрыхлить почву граблями.

Во втором случае прополите участок от сорняков, а затем перекопайте его на полный штык лопаты и спланируйте граблями.

Растительные остатки, особенно корни бурьяна, необходимо тщательно собрать и уничтожить.

Как определить состав почвы на вашем участке?

Чтобы определить состав почвы, достаточно просмотреть тот бурьян, который растет на вашем участке. Вид сорняков укажет вам на определенную кислотность почвы или на ее плодородные свойства. Но об этом мы расскажем позднее, а пока определим характер почвы.

Наберите горсть земли и смочите ее водой до тестообразного состояния, затем попробуйте скатать ее между ладонями в шар или шнур.

Если шар скатать не удается и ваши ладони остаются чистыми, то почва на вашем участке — рыхло — песчаная.

Если шарик не скатывается, а на ладонях остаются частицы земли, почва — песчаная; шарик скатывается между ладонями, но шнур не получается — почва супесчаная.

В случае, если шарик скатывается и образует шнур, но при сгибании в кольцо трескается и разваливается, — почва суглинистая.

И, наконец, если из шнура сделать кольцо и оно получится без трещин, почва на вашем участке — глинистая.

Какими свойствами обладают различные почвы?

Глинистые почвы, как правило плотны, мало содержат воздуха и плохо проводят тепло. Дождевая вода на них застаивается до се полного испарения, после чего на поверхности почвы образуется сплошная корка. В результате воздух в почву не поступает и тормозится жизнедеятельность полезных микроорганизмов.

Чтобы сделать такую почву более плодородной, нужно весной перед перекопкой внести на квадратный метр 3-4 кг органических удобрений и 200-300 гр извести.

Картофель на таких почвах выращивают преимущественно на грядах высотой 25-30см, заделывая клубни картофеля при посадке на глубину 6-8 см.

Для обогащения почвы кислородом такую почву часто рыхлят, а посаженный картофель — не менее 2-х раз за сезон окучивают.

Суглинистые почвы более плодородны, чем глинистые. Они пригодны для выращивания картофеля, но при систематическом (один раз в год) удобрении.

Супесчаные и песчаные почвы бедны питательными веществами, однако, они легко и быстро пропускают воду, хорошо прогреваются. Чтобы повысить плодородие таких почв, необходимые удобрения (4 кг навоза или компоста и 0, 4 кг извести на 1 м²) делят на 2 части и одну из них вносят весной на глубину 12-15 см, а другую—осенью на глубину 22-25 см.

Картофель на таких почвах выращивают на хорошо спланированной поверхности, заделывая клубни картофеля при посадке на глубину 14-16 см. Окучивают картофель на небольшую высоту (10-15 см) и только после дождя.

А теперь давайте вернемся к определению состава почвы, о котором мы говорили в начале этой главы.

Как определить кислотность почвы?

Большим препятствием для развития картофеля является высокая кислотность почвы.

Кислотность условно обозначается знаком pH с цифрами от 1 до 14. При pH, равной 7, реакция почвенного раствора нейтральная, при pH, равной 5-6, — слабокислая, 4-5 — кислая, 3-4 — сильнокислая.

В случае, когда pH равна 8, реакция почвенного раствора щелочная, 8-9 — сильнощелочная.

У плодородных почв, как правило, реакция почвенного раствора слабокислая или близкая к нейтральной.

Определить кислотность почвы на вашем участке можно без специальных приборов и приспособлений, если присмотреться к тем сорнякам, которые на нем растут.

На кислых почвах обычно растут хвощ, щавель, подорожник, мята, Иван-да-Марья, вереск, мох, на слабокислых и нейтральных — вьюнок полевой, ромашка, бодяк огородный, пырей ползучий, клевер.

Для снижения кислотности почвы необходимо перед перекопкой (лучше осенью) внести гашеную известь или золу от хвойных и лиственных деревьев, а также травянистых растений.

На тяжелых (глинистых и суглинистых почвах) золу вносят осенью и весной, а на песчаных и супесчаных — только весной по 100-200 г/м².

Где размещать участок под картофель?

Для обеспечения хорошего урожая картофеля, особенно его ранних сортов, выберите открытые, раноосвобождающиеся от снега участки.

Если вам достался огород, на котором в прошлом году рос картофель, указанные ранее дозы органических и минеральных удобрений необходимо увеличить вдвое.

Выбирая участок под картофель, необходимо учитывать и взаимное влияние овощей друг на друга. Так, если ваш сосед по огороду посадил на границе с вами подсолнечник, помидоры, тыкву или огурцы, то ваш картофель, примыкающий к границе, будет ослаблен частыми заболеваниями фитофтороза.

Конечно, вы не можете запретить соседу сеять те культуры, которые вам «неудобны», тем более, что отношения соседей из-за «пограничных» вопросов не всегда складываются благополучно.

Гораздо проще воспользоваться рекомендациями ученых, которые на основании многолетнего опыта определили совместимость различных овощных культур.

Решить вашу проблему с соседом поможет грядка овощей, на которой вы можете посадить свеклу, морковь, салат, укроп, лук, петрушку и которая отделит ваш картофель от «неудобных» культур.

В этом случае овощи задержат появление и развитие фитофтороза на вашем картофеле.

3. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КАРТОФЕЛЯ

Как развивается растение картофеля?

Клубень картофеля представляет собой видоизмененный подземный побег. Развитие картофеля после посадки при благоприятных условиях происходит следующим образом. Из верхних почек (глазков) на верхушках клубней образуются ростки, которые увеличиваются, на них образуются небольшие бугорки — будущие листочки, а снизу в это же время появляются маленькие выпуклости — зародыши будущих корней.

Развитие картофеля имеет несколько фаз.

1 фаза — появление всходов, наступает через 20-25 дней после посадки;

2 фаза — образование бутонов, через 20-25 дней после появления всходов;

3 фаза — начало цветения, через 25-28 дней после появления всходов;

4 фаза — соответствует максимальному приросту массы клубней и продолжается в течение 45-70 дней;

5 фаза — наступает при отмирании ботвы через 90-100 дней после посадки.

Биологической особенностью картофеля является неодновременный рост ботвы и клубней.

В начале роста побегов и до момента цветения, в основном, увеличивается масса надземной части растения; после цветения и до начала увядания ботвы идет интенсивный рост клубней.

В период отмирания ботвы рост клубней завершается.

На развитие ботвы и клубней, в первую очередь, влияют условия выращивания.

Какая потребность картофеля в свете?

Картофель — светолюбивое растение. Если ваш огородный участок затемнен деревьями или, например, бурьяном соседа, стебли картофеля сильно вытягиваются, листья желтеют, вследствие чего задерживается образование клубней.

При сильном затенении (вблизи лесозащитной полосы) рост клубней не происходит, а образуется только ботва с вытянутыми стеблями.

При посадке картофеля ряды следует размещать с севера на юг. В этом случае растения освещаются более равномерно в течение дня, что приводит к увеличению урожая.

Какая потребность картофеля в воде?

Картофель — влаголюбивое растение. Куст картофеля в зависимости от сорта, влажности почвы, температуры воздуха и других факторов испаряет за лето 60-70 литров воды, а для образования 1 кг клубней растение расходует не менее 100 литров воды.

В период развития необходима различная влажность почвы. До появления всходов растения удовлетворяют потребность в воде за счет посадочного клубня.

После всходов и до образования бутонов растение способно удовлетворить потребность в воде за счет зимних запасов влаги в почве.

Особенно велико потребление влаги растением в период образования клубней.

При недостатке влаги рост клубней останавливается и даже последующие дожди или поливы не восполняют этот пробел. Для сохранения влаги (в случае засушливого лета) используют так называемое мульчирование, т. е. укрытие ее специальными пленками или соломой.

В случае избытка влаги происходит загнивание клубней от недостатка кислорода.

При переувлажнении почвы после обильных дождей необходимо лишнюю воду отвести с огорода в междурядьях и рядах.

Какая оптимальная температура при выращивании картофеля?

Картофель — это растение прохладного лета с дневными температурами до 25 °С и ночными — не выше 14 °С.

Клубни прорастают при температуре почвы 7-8 °С. Если клубни заранее пророщены, то их можно высаживать при температуре 3-5 °С.

Наилучшая температура воздуха для роста надземной части и формирования клубней около 20 °С. При температуре воздуха 30-35 ° С и при недостатке влаги бутоны и цветки опадают, клубнеобразование задерживается. Ботва ранних сортов картофеля не переносит заморозков и гибнет при температуре — 1-2 °С.

Почему бывают поздние и редкие всходы?

Если высадить холодные (прямо с погреба), непророщенные клубни, то они могут не дать всходов в течение 25-30 дней, а в холодную погоду при температуре 3-5 °С всходы могут появиться лишь через 40-50 дней.

При таких условиях посаженные клубни, особенно резаные, могут сгнить или вообще утратить всхожесть.

Отрицательно сказывается на всхожести клубней хранение их при высоких температурах (особенно весной после окончания периода покоя), многоразовое обламывание ростков, а также заражение клубней болезнями.

Зависит ли урожай клубней от развития надземной части куста?

Размеры куста картофеля зависят от его сорта, влажности почвы, внесенных удобрений, освещенности и величины посадочных клубней.

Чем больше посадочный клубень, тем больше развивается стеблей в кусте.

Для того, чтобы иметь ровные всходы, нужно высаживать клубни одного размера: большие — редко (35-40 см в ряду), а мелкие — гуще (20-30 см). При этом ряды для крупного посадочного картофеля весом 50-60 гр должны отстоять друг от друга на расстоянии 60-70 см, а для мелкого весом 30-40 гр — на расстоянии — 40-50 см.

Размер надземной части куста зависит также от условий выращивания, от дозы внесенных удобрений. При больших дозах азотных удобрений в почве кусты картофеля будут мощными, а клубни мелкими. Для восстановления нормального развития картофеля необходимо вместе с глубоким рыхлением почвы внести фосфорные или калийные удобрения, после чего кусты картофеля окучить.

Хорошим заменителем калийных и фосфатных удобрений является зола, особенно после сгорания березовых дров.

В практике картофелеводства используют и другие способы восстановления нормального развития растения. Это надламывание или перекручивание стебля картофеля. В этом случае питательные вещества от стеблей более интенсивно направляются к клубням. Если этот способ не дает нужных результатов, нужно скосить ботву на высоте 20-25 см.

От чего зависит количество клубней в кусте?

Количество клубней и их размеры зависят от количества стеблей в кусте. С увеличением количества стеблей в кусте возрастает и его урожайность.

Количество клубней в кусте — признак определенного сорта. Есть сорта, которые образуют много мелких клубней, другие, наоборот, дают мало клубней, но все они, как правило, крупного размера.

Почему на клубнях образуются наросты?

Когда после засушливого периода приходят затяжные дожди и в почве образуется излишек влаги, уже сформированные клубни начинают вновь расти, образуя так называемые «детки».

Такие новообразования по вкусу более водянистые и имеют очень тонкую шкуру.

Вследствие этого такие клубни хуже хранятся, а при их очистке много отходов.

4. СОРТА КАРТОФЕЛЯ

Лучшими из сортов картофеля являются так называемые районированные сорта, т. е. такие, которые выращиваются в данной местности давно и в наибольшей степени приспособлены к местному климату и почве.

По скороспелости сорта разделяются на: ранние, среднеранние, среднеспелые, среднепоздние и позднеспелые.

Ранние сорта имеют вегетационный период, т. е. период от посадки до образования товарного урожая, 80-90 дней. Первые клубни образуются на 10-15 день после появления всходов. Товарный урожай образуется на 50-60 день.

К ранним сортам относятся: Прискульская ранняя, Зов, Пригожая 2, Искра, Незабудка.

Среднеранние сорта имеют вегетационный период 100-115 дней. Клубнеобразование начинается на 15-20 день после всходов, товарный урожай получают на 65-70 день. К этой группе относятся: Адретта, Невская, Новинка.

Среднеспелые сорта имеют вегетационный период 115-125 дней. Первые клубни образуются через 65-75 дней. К этой группе относятся: Зарево, Витязь, Икар.

Позднеспелые сорта имеют вегетационный период 130-140 дней, урожай дают на 80-85 день.

К этой группе относятся: Темп, Комсомолец, Полонина.

Приведённые данные продолжительности вегетационного периода ориентировочны и определяются состоянием посевных клубней, сроком посадки и качеством ухода за посевами.

Одним из основных признаков картофеля является его способность к длительному хранению.

Обычно хуже хранятся ранние сорта. Это объясняется их меньшим периодом покоя (1-2 месяца).

Поздние сорта, такие как Темп и Комсомолец, имеют период покоя 5-6 месяцев и, естественно, хранятся при благоприятных условиях намного дольше.

5. ПОДГОТОВКА КЛУБНЕЙ К ПОСАДКЕ. РАЗМНОЖЕНИЕ ПОСЕВНОГО МАТЕРИАЛА

Какими должны быть посадочные клубни?

Огородники, особенно начинающие, при покупке посадочного картофеля на рынке, как правило, не могут определить его сорт, да и продавцы не всегда знают тот сорт, который они продают. Что же делать в этом случае? При покупке посадочного картофеля нужно обращать внимание на то, чтобы картофель не был поврежден различными болезнями (например, черные точки на поверхности кожуры), чтобы он имел оптимальные размеры (вес не менее 30-40 г) и, наконец, чтобы он, по возможности, был одного сорта и имел сильные (3-4 мм в диаметре) и не слишком длинные (до 1-2 см) ростки.

Если у вас остался прошлогодний картофель, то для подготовки его к посадке необходимо удалить клубни с механическими повреждениями, с черными точками или язвами на поверхности, а также клубни, которые имеют видоизмененную (неправильную) форму.

После этого посадочные клубни должны быть откалиброваны по размерам:

мелкие 30-50г; средние 60-70г; крупные 80-100 г. Наиболее пригодны для посадки средние по размерам клубни (величиной с куриное яйцо). Крупные клубни, как правило, более урожайны, однако, расход посадочного материала значительно (в 2-3 раза) увеличивается.

Конечно, можно использовать для посадки и мелкие клубни массой не менее 25 г, но урожай они дают позднее и со значительным количеством мелких клубней.

Можно ли резать клубни для посадки?

Если у огородника осталось мало посадочного картофеля, то можно использовать для посадки не целый клубень, а его части, например, половинки или еще более мелкие части.

На Западе, например, в США и Канаде, при посадке используются преимущественно части клубней картофеля. Как же нужно разрезать клубки картофеля, чтобы обеспечить экономию посадочного материала при высоком урожае?

Клубни среднего размера картофеля режут на две части, при этом разрез делают по всей длине клубня — от верхушки до пуповины.

Клубни крупного размера делят на три части: вначале срезают верхушку, а затем оставшуюся часть разрезают пополам.

Самые большие клубни весом 120-150 г делят на 4-6 частей — сначала пополам, а потом каждую половину на 2-3 части в зависимости от количества глазков.

В любом случае каждая часть должна быть не менее 25-30 г и иметь 2-3 глазка (ростка). Лучше всего резать клубни зимой до начала прорастания, когда не окончился период покоя.

Еще более экономным является способ, при котором срезаются верхушки крупных клубней по мере потребления картофеля. Их толщина должна быть не менее 20 мм. Разрезать клубни лучше всего ножом из нержавеющей стали, при этом нож после каждого разрезания необходимо дезинфицировать в слабом (розового цвета) растворе марганцовокислого калия.

Верхушки или половинки клубней просушивают в течение 8-10 дней при комнатной температуре, расстелив их слоем 5-8 см. За это время на срезе каждой посадочной части образуется защитная пленка (перидерма), которая предохраняет его от болезней и гниения. После просушивания посадочный материал хранят в погребе до начала просушивания.

Как определить необходимое количество посадочного картофеля?

Для мелких клубней массой 20-30 г площадь под посадку должна быть 60x20 см, массой 50-60 г — 60x30 см, т. е. на 10 м² нужно иметь соответственно 83 мелких клубня (2 кг) и 55 средних клубней (3 кг).

Исходя из этого можно определить необходимое количество посадочного материала. На одну сотку нужно иметь 25-30 кг мелких и 35-40 кг крупных клубней.

Какие необходимы условия для прорастания клубней?

Обычно при благоприятных условиях всходы картофеля появляются через 20-25 дней после посадки, а в холодную погоду — даже через 30-35 дней.

Чем дольше клубни лежат в земле без прорастания, тем больше вероятность их заболевания.

Ранние всходы картофеля дают возможность лучше использовать теплый период лета и сформировать больший урожай.

Чтобы всходы появились своевременно картофелю не нужно большой влажности почвы и больших запасов питательных веществ. В посадочном клубне содержится их достаточно. Единственное, что нужно для прорастания картофеля, — это оптимальная температура почвы 6-8 °С. Если при посадке клубни были пророщены, они могут дать всходы и при более низкой температуре 3-4 °С.

Таким образом, для ускоренного появления всходов и последующего нормального развития растений необходима специальная подготовка клубней к посадке. Основным и наиболее эффективным приемом является предпосадочное проращивание клубней.

Когда нужно начинать подготовку клубней к посадке?

За 40-45 дней до посадки, т. е. в начале марта, клубни посадочного картофеля необходимо перебрать, удалить поврежденные, больные и гнилые, после чего рассортировать их по размеру.

Эта работа является очень ответственной и уделить ей нужно особое внимание, чтобы в дальнейшем получить достаточный урожай.

Что нужно сделать, чтобы посадочный картофель не подвергался бактериальным заболеваниям?

Для того, чтобы увеличить стойкость картофеля к различным заболеваниям, издавна применяют так называемое озеленение картофеля, когда под воздействием света в наружных слоях картофеля образуется соланин.

Необходимо помнить, что соланин ядовит и озелененные клубни нельзя использовать в пищевых целях. Если картофель позеленел на глубину 2-3 мм, его можно использовать только для посадки.

Озеленение посадочных клубней желательно проводить осенью, перед закладкой его на хранение. Такое воздействие на него света в течение 10-15 дней способствует оздоровлению клубней и увеличению периода покоя на 1, 5-2 месяца.

Если вы не успели озеленить посадочные клубни осенью, то это можно сделать весной за месяц до посадки. Для этого посадочные клубни раскладывают тонким слоем (10-15 см) на свету (например, на балконе), переворачивая их каждые 2-3 дня, до появления на них темно — зеленого цвета.

Как проращивать посадочные клубни?

Проращивание клубней надо начинать в марте. Существует несколько способов проращивания клубней: на свету; во влажной среде; комбинированное — сначала на свету, а затем во влажной среде; в темноте.

Проращивание клубней на свету

Из всех перечисленных способов — это наиболее простой и надежный. Для проращивания клубней картофеля можно использовать любые светлые помещения, в которых необходимо поддерживать температуру 12-16 °С при влажности воздуха 85-95 % в течение 6-8 дней.

При недостатке света ростки получаются тонкие и хрупкие с бледно-зеленой окраской. После появления первых ростков время освещения в течение суток должно быть не менее 10 часов. С целью улучшения естественного освещения можно использовать обычные электрические лампы накаливания или люминесцентные лампы, что является более удобным, т. к. они не создают такого перегрева окружающего воздуха и к тому же более экономичны.

Необходимую влажность можно создать разбрызгиванием воды, смачиванием пола, развешиванием мокрых мешков и т. д.

Здоровые клубни раскладывают в 2-3 слоя на полу или стеллажах, подложив под них влажную мешковину. Если некоторые из клубней завяли и их шкурка сморщилась, опустите их на 10-12 часов в воду комнатной температуры, после чего проращивайте их вместе с остальными клубнями.

На 1 м² размещают 40-60 кг. Проращивание можно проводить и в мелких ящиках (например, для помидор). В этом случае ящики ставят один на другой так, чтобы между ними были просветы 5-10 см. Во время проращивания ящики периодически (2-3 раза в неделю) меняют местами: верхние ставят вниз, а нижние наверх. Через две недели после раскладки, когда на клубнях появляются небольшие окрашенные ростки, клубни следует осторожно переложить так, чтобы нижние клубни оказались сверху.

Проращивание при температуре 12... 17 °С проводят в течение 35-40 дней, при более высокой температуре — 30 дней. При температуре 5-7 ° С прорастание клубней задерживается, а при температуре более 20 °С клубни начинают вянуть.

В последнее время картофель проращивают в полиэтиленовых мешках, где они освещаются равномерно со всех сторон. Для обеспечения воздухообмена в мешках на расстоянии 10-15 см друг от друга делаются отверстия диаметром 1, 0-1, 5 см. Размер мешков должен быть близким к размеру 30x135 см, при этом картофель должен заполнить объем мешка не более чем на 2/3 объема (около 12 кг). После укладки картофеля его равномерно распределяют по всему мешку, затем мешок перехватывают посередине и вешают на перекладину в теплом, светлом помещении.

Во время проращивания клубни периодически осматривают, удаляют загнившие, а также с тонкими (тоньше спички), нитевидными ростками.

Клубень считается пригодным для посадки, если он имеет более трех толстых темно — зеленых коротких (1-2 см) ростков.

За пять дней до высадки проросшие клубни необходимо затенить матами или мешками.

Проращивание клубней во влажной среде

Этот способ дает возможность получить урожай раньше, чем при световом проращивании, так как на клубнях появляются не только ростки, но и корни. Поэтому при посадке нужно соблюдать осторожность, чтобы не повредить молодые корни.

При влажном проращивании клубни укладывают в ящики и пересыпают их опилками, песком, перегноем, которые должны быть влажными, но не мокрыми.

Температура окружающей среды должна быть в пределах 12-25 °С. Срок проращивания клубней во влажной среде 15-20 дней. Во время такого проращивания нужно провести подкормку одним из растворов минеральных удобрений из расчета на 10 л воды: суперфосфат — 60 г, хлористый калий — 20 г, аммиачная селитра — 30 г или хлористый калий — 30-40 г, медный купорос — 5-10 г.

Через каждые 5-6 дней проверяют состояние клубней, чтобы ростки не превысили 2, 5-3 см.

Переросшие ростки ломаются при переноске и посадке, что существенно сказывается на будущем урожае. Поэтому в случае, если ростки начали перерастать, клубни необходимо немедленно высаживать в почву. Если погода для посадки неблагоприятная (холодная или дождливая), попробуйте задержать развитие ростков, разложив между клубнями листья мяты.

Комбинированный способ проращивания клубней

Хороший эффект дает совмещение светового проращивания с влажным.

После светового проращивания в течение 25-30 дней клубни помещают в ящики с влажными опилками или торфом на 7-10 дней.

До появления на клубнях корешков температуру в помещении поддерживают в пределах 20... 22 °С. На второй день у основания ростков появляются корешки. В это время проводят жидкую подкормку одним из указанных выше растворов, после чего во избежание перерастания ростков, необходимо снизить температуру до 12... 14 °С. Через три дня картофель подкармливают еще раз.

Если вы не успели по каким-то причинам прорастить клубни, то нужно. перед их посадкой хотя бы провести тепловой обогрев клубней. Прогревают их в мелких ящиках при температуре 20 °С в течение пяти дней или при 30 °С в течение двух дней. На клубнях должны появиться мелкие проростки.

После обогрева клубни нужно охладить до температуры почвы и затем высаживать.

Как уменьшить расход посевного материала?

Картофель, как мы знаем, размножается клубнями, и это основной вид его воспроизводства.

Однако, существуют и бесклубневые методы посадки, которые позволяют не только значительно сократить расход семенного материала, но и быстро размножить ценный сорт.

Посадка методом деления куста

Клубни картофеля высаживают на гребнях высотой 30-35 см и после всходов растений, когда их высота достигнет 10-12 см, производится отделение молодых стеблей с корнями. Делается это следующим образом. От корня осторожно отгребается земля и, не затрагивая маточного корня, производится отделение молодых стеблей с хорошими корнями.

Отделенные стебли высаживают, как рассаду, по схеме 15x20 см, хорошо поливают и укрывают от солнца на один — два дня. Кусты, от которых были отделены молодые растения, вновь присыпают землей и поливают. Таким методом от одного куста можно получить дополнительно три — пять новых растений.

Выращивание ростками

За полтора месяца до высадки отбирают здоровые клубни, укладывают их в один ряд в слабоосвещенном помещении при температуре 10.. 12 °С и влажности около 85%. При достижении ростков длины 8-10 см их обламывают и высаживают в грунт. На поверхности почвы высота должна быть 2-3 см. Высаживать ростки нужно в пасмурную погоду или вечером.

Ростки в ряду размещают через 5-10 см, при этом расстояние между рядами должно составлять 50 см.

Указанный метод позволяет в течение 20-25 дней снять 7-10 проростков с одного клубня.

6. УДОБРЕНИЯ

Какие существуют удобрения?

На формирование клубней наземной части растений расходуется большое количество элементов питания и поэтому для повышения плодородия почвы необходимо вносить органические и минеральные удобрения.

На суглинистых почвах раньше всего истощаются запасы азота, а затем фосфора, на легких песчаных и супесчаных почвах вслед за азотом наблюдается быстрое снижение запасов калия, а затем фосфора.

На черноземных почвах растения чаще всего испытывают недостаток фосфора.

Дефицит того или иного элемента питания нарушает нормальный обмен веществ в растениях и приводит к изменениям в строении, размере, окраске стеблей и отмиранию тканей.

Для восполнения дефицита в элементах питания вносят удобрения, которые подразделяются на органические и минеральные.

Органические удобрения

Большую роль в плодородии почвы и улучшении ее агрохимических свойств играют органические удобрения.

К органическим удобрениям относятся: компост, навоз, птичий помет, древесная зола.

Компост — является наиболее распространенным удобрением для огородных участков. Для приготовления компоста можно использовать все имеющиеся отходы, растительные остатки овощных растений, не пораженные болезнями и вредителями, опилки, стружку, золу, кору деревьев и т. д.

На подготовленную ровную площадку укладывают дерновую землю, измельченную солому или листья слоем 20-30 см. Затем укладывают разные отходы, пересыпая их землей. Сверху укладывают новый слой компостируемого материала. Такую укладку продолжают до тех пор, пока высота штабеля не достигнет 1, 5 метра. Компост должен быть все время влажным. Через полтора — два месяца компостную кучу перемешивают. Перед заморозками укрывают листьями, ветками, землей, чтобы предохранить от промерзания. Общая толщина укрытия 30-40 см.

Компост считается готовым, если он превратился в хорошо разложившуюся темную однородную массу без неприятного запаха.

Вносится компост осенью перед перекопкой из расчета 500 кг на одну сотку.

Навоз — одно из наиболее эффективных удобрений, в состав которого входят азот, калий, кальций и другие питательные вещества.

Наибольшее количество азота, фосфора и калия содержится в конском и овечьем навозе, наименьшее — в свином.

Норма внесения навоза 30-35 кг на 10 м² на тяжелых грунтах и 40-60 кг — на легких.

Свежий навоз не рекомендуется вносить в почву, лучше дать перепреть ему в куче.

Птичий помет — высококонцентрированное органическое удобрение. Он содержит больше питательных веществ, чем навоз, и эффективен для использования в подкормках.

Для этого помет измельчают до порошкообразного состояния и вносят в междурядья картофеля по 20-50 г на 1 м². Можно использовать его и в разведенном виде: на одну часть помета берут 15-20 частей воды и используют для корневой подкормки растений.

Древесная зола — ценное удобрение, особенно для картофеля. Благодаря наличию в золе большого количества калия и углекислого кальция она используется как калийное удобрение, а также для нейтрализаций избыточной кислотности почвы.

Применять золу можно на всех почвах (кроме солонцеватых) из расчета 50-60 г на 1 м².

Минеральные удобрения

Высокие урожаи картофеля нельзя обеспечить внесением только одних органических удобрений. Поэтому наряду с ними под овощные культуры необходимо вносить и минеральные: азотные, фосфорные, калийные и комплексные, т. е. содержащие несколько питательных элементов.

Аммиачная селитра (азотнокислый амоний) содержит 34-35 % азота. Выпускается в гранулированном виде. Хорошо растворяется в воде, быстро усваивается растениями. Дозы внесения составляют 30-50 г на 1 м² для тяжелых почв и 60-80 г — для песчаных и супесчаных почв.

Мочевина (карбамид) содержит 46% азота; выпускается в кристаллическом и гранулированном виде. Хорошо растворяется в воде. Подкисляет почву, поэтому при ее внесении добавляют на 1 кг удобрения 0, 8 кг извести.

Суперфосфат содержит 14-20% фосфора, представляет собой порошок или гранулы серого цвета с характерным запахом фосфорной кислоты. Почву подкисляет незначительно.

Сульфат калия (сернокислый калий) содержит 45-48% калия. Представляет собой кристаллический порошок белого цвета с желтоватым оттенком. Хорошо растворим в воде. Это лучшее калийное удобрение для картофеля.

Комплексные удобрения

В состав комплексных удобрений входят два или три основных элемента питания. К основным комплексным удобрениям относятся: калийная селитра и нитрофоска.

Калийная селитра (азотнокислый калий) содержит не менее 13, 5% азота и 4, 5% калия.

Это кристаллический белый порошок с желтовато-серым оттенком, хорошо растворим в воде.

Нитрофоска содержит азот, фосфор и калий (по 12-17% каждого элемента). На тяжелых почвах ее лучше вносить осенью, на легких песчаных и супесчаных — весной. Норма внесения под картофель 5-7 г в лунку.

Нужно ли вносить удобрения под картофель каждый год?

Урожай картофеля в пределах 200-300 кг с одной сотки выносит с почвы большое количество питательных веществ, вследствие чего необходимо ежегодное их пополнение.

Однако, на огородах длительного использования, которые систематически (3-5 лет) удобряются, чисты от бурьянов, можно в отдельные годы картофель не удобрять.

Можно ли определить недостаток питательных веществ в почве по внешним признакам растений?

Недостаток в почве элементов питания отрицательно сказывается на росте и развитии кустов картофеля, вызывает изменения в форме и окраске листьев и может быть определен по их внешнему виду.

Вот некоторые основные признаки недостатка или избытка питательных веществ в почве:

Недостаток азота — ботва картофеля бледно-зеленая, нижние листья более светлые, желтые, стебли тонкие.

Избыток азота — ботва темно — зеленая, стебли длинные, полегающие. Образование бутонов и цветение запаздывает.

Недостаток фосфора — на нижних листьях появляются темно — бурые пятна, листья меньше нормальных.

Недостаток калия — рост растений задерживается, листья буреют, закручиваются книзу.

Недостаток кальция — листья на верхушке куста с трудом распускаются, иногда верхняя точка роста отмирает. На краях листьев появляются светлые полоски.

Избыток хлора — общее посветление ботвы и скручивание листьев на верхушках стеблей.

Недостаток серы — старые листья сохраняют зеленую окраску, а молодые делаются желто-зелеными. Стебли короткие, тонкие.

Недостаток магния — нижние и средние листья покрываются желто-зелеными пятнами. Пятна располагаются по краям листа.

Недостаток железа — рост задерживается, листья приобретают светло-зеленую, почти белую окраску.

Недостаток бора — молодые листья приобретают светло-зеленую окраску, цветение отсутствует.

Недостаток меди — кончики листьев белеют, ослаблен рост.

Недостаток цинка — пожелтение или пятнистость старых листьев.

7. ПОСАДКА КАРТОФЕЛЯ И УХОД ЗА НИМ

Как лучше сажать картофель?

При выборе срока посадки картофеля следует помнить, что как слишком ранняя посадка в непрогретую почву, так и слишком поздняя, значительно снижают урожай.

Однако, во всех случаях нужно придерживаться основного правила: молодые всходы не должны попасть под морозы.

Несмотря на преимущества ранней посадки, клубни, высаженные в недостаточно прогретую почву, часто загнивают, дают редкие всходы. Об этом необходимо помнить огородникам, имеющим участок на суглинистых почвах.

Обычно картофель начинают высаживать после того, как температура на глубине 10 см установится 6-8°С. При такой температуре клубни хорошо прорастают и быстро дают всходы. Пророщенные же клубни могут прорастать в почве даже при температуре 3-4°С.

Таким образом, ранняя посадка картофеля наиболее оптимальна. В этом случае кусты хорошо развиваются, зимняя влага используется полностью, к тому же такие растения меньше повреждаются колорадским жуком.

Как подготовить участок под картофель?

Готовить почву под картофель лучше всего осенью. Глубина перекопки должна быть не менее 30 см (полный штык лопаты). При этом глыбы, образовавшиеся после перекопки, разбивать не нужно, т. к. в этом случае создаются наилучшие условия для промерзания почвы.

Весной достаточно выровнять почву граблями и в зависимости от состава грунта сделать гряды (для глинистых и суглинистых почв) или спланировать ровные грядки (для песчаных и супесчаных почв), после чего можно приступать к посадке.

На какую глубину нужно высаживать клубни?

Слишком глубокая высадка клубней приводит к снижению урожая и образованию большого количества мелких клубней.

В случае слишком мелкой посадки образование клубней происходит вблизи поверхности, отчего клубни зеленеют и становятся непригодными к употреблению. Поэтому глубина посадки должна быть определенной и зависеть, в первую очередь, от характера почвы на вашем участке.

Если лето предполагается дождливым, а почва на вашем участке глинистая. то лучше всего разбить гряды и высадить картофель на глубину 6-8 см.

На легких супесчаных и песчаных почвах гряды не делают и высаживают картофель на глубину 8-10 см.

Мелкие и резаные клубни для любых почв сажают на 2-3 см мельче, чем крупные.

Какая должна быть густота посадки картофеля?

Густота посадки зависит от веса клубней, сорта картофеля, плодородия почвы.

Расстояние между посаженными клубнями должно быть таким, чтобы растения могли сформировать хорошо развитую корневую систему и наилучшим образом использовать солнечную энергию и питательные вещества почвы.

Большая плотность посадки не дает существенного прироста урожая, приводит к увеличению количества мелких клубней в кусте. Поэтому рекомендуется расстояние между рядами выдерживать в пределах 50-70 см, а в ряду — 20-35 см независимо от почвенно-климатической зоны.

Ранние сорта в ряду сажают гуще, а сорта, которые образуют очень большие кусты, — очень редко.

Чем мельче семенные клубни, тем гуще должна быть посадка в ряду (но не менее 20 см).

Густота посадки картофеля зависит также от того, насколько удобрена почва на вашем участке. Чем больше внесено удобрений, тем гуще можно сажать картофель.

На средне удобренных почвах при средней крупности посадочного материала (50-60 г) лучшая густота посадки 50x40, 60x25, 70x20 см.

В зависимости от густоты посадки и массы клубней необходимо разное их количество.

На одну сотку мелких клубней (массой 25-40 г) нужно 25-30 кг, больших (массой 60-80 г)) 35-40 кг.

Как сажать картофель?

Перед посадкой необходимо заранее отметить ряды, в которых будут высажены клубни. Маркировку обычно проводят специальным маркером, напоминающим грабли. Первый проход маркера делают по натянутому шнуру. Для соблюдения заданного расстояния в ряду применяют заранее вымеренные шаблоны.

Если с осени не были внесены удобрения, то весной при посадке можно внести в лунки по 2-3 горсти перепревшего навоза или компоста, одну горсть золы, одну ложку порошкообразного птичьего помета. Внесенные в лунки удобрения смешивают с землей, а затем на необходимую глубину (обязательно ростками кверху) высаживают клубни. После посадки участок выравнивают граблями.

Можно ли уплотнять картофель другими культурами?

С целью более рационального использования площади огорода и для получения ранней овощной продукции картофель можно уплотнять укропом, салатом, редисом, луком и другими овощами с коротким вегетационным периодом. Для этого часть огорода, засаженную картофелем, тщательно выравнивают граблями и высевают уплотняющие культуры. Урожай можно убирать через 30-35 дней после посадки.

Уплотнять картофель можно также и бобовыми культурами (фасоль, бобы, горох), высаживая их по периметру огорода на глубину 2-3 см, а также другими культурами (кукуруза, подсолнечник, бураки), которые целесообразно разместить по краям огородного участка.

Однако, следует помнить, что любое уплотнение картофеля другими культурами усложняет уход за ними, так как применение химических препаратов для защиты картофеля возможно только после уборки уплотняющих культур.

Как ухаживать за посадками картофеля?

К уходу за посадками картофеля приступают через 5-6 дней после посадки. Уход начинают с мелкого рыхления почвы граблями. При этом погибают наклюнувшиеся семена или всходы сорняков, а также улучшается воздушное питание клубней картофеля. Первое глубокое рыхление междурядий проводят после появления полных всходов картофеля. Последующие глубокие рыхления проводят после каждого дождя или полива.

При недостаточной влажности почвы рыхление проводят неглубоко и один раз.

Последнее рыхление и окучивание кустов необходимо закончить до начала цветения растений, чтобы не повредить корневую систему, так как это отрицательно влияет на формирование урожая. Всходы рано высаженного картофеля необходимо защитить от заморозков. При угрозе резкого похолодания до 0-1 градуса мороза растения картофеля полностью окучивают землей. После заморозков, но не позднее, чем через 2-3 дня, верхнюю часть растений освобождают от земли.

Обязательно ли окучивание кустов картофеля?

Окучивание целесообразно лишь в районах с достаточным количеством осадков или в условиях поливных огородов. Первое окучивание производят, когда растения достигли высоты 15-20 см, второй раз через 20-25 дней в фазе бутонизации.

Окучивать растения нужно рыхлой землей так, чтобы вокруг каждого куста образовался небольшой холмик. В засушливых условиях без полива окучивать картофель нельзя, так как это может привести к перегреванию и высушиванию почвы, что отрицательно скажется на формировании урожая. Неэффективно окучивание на песчаных и супесчаных почвах в жаркое лето с недостаточным количеством осадков.

Почему нужно уничтожать бурьяны на участке?

Бурьяны на огородном участке всегда приводят к уменьшению урожая, так как они используют для своего роста часть внесенных питательных веществ, затеняют картофель, напрасно расходуют влагу, а также способствуют различным заболеваниям.

Бурьяны имеют очень высокий эффект размножения. Например, такое сорное растение, как осот, дает 30-40 тысяч семян за один сезон. Главное в борьбе с бурьянами — это не допускать массового засорения участка, когда созревшие семена осыпаются на почву и дают многочисленные всходы.

Зачастую семена бурьяна вносятся в почву вместе со свежим навозом, в связи с чем для подкормки почвы нужно использовать всегда только перепревшие органические удобрения.

8. ЗАЩИТА КАРТОФЕЛЯ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ

Когда необходимо начинать защиту картофеля от вредителей и болезней?

Если вы получили огородный участок весной, то защита картофеля от различных вредителей и болезней должна начинаться, примерно, за месяц до начала посадки картофеля, т. е. во второй декаде марта.

1. Весенняя перекопка почвы на глубину 20-25 см с внесением золы в количестве 100-150 гр на 1 м².

2. Оптимальное размещение картофеля и овощных культур, которые соседствуют с картофелем.

Так, картофель желательно не размещать на участке, где в прошлом сезоне росли помидоры, так как у них много общих болезней (фитофтороз и другие).

При посадке овощных культур, которые будут расти по соседству с картофелем, необходимо учитывать их совместимость. Помидоры, подсолнечник, тыква и огурцы будут ослаблять картофель и способствовать заболеванию фитофторозом. А свекла, морковь, салат, укроп, лук, петрушка и капуста, растущие по соседству, задерживают появление и развитие фитофторы в картофеле.

3. Уничтожение колорадского жука, сохранившегося в почве с прошлого года.

Известно, что колорадский жук хорошо переносит морозы и весной при теплой погоде выползает в поисках корма наружу.

Для уничтожения жука возьмите 1 ведро картофельной кожуры на 1 -2 сотки и разложите ее кучками в центре и по углам огорода. Через 4-5 дней, когда кучки будут облеплены колорадскими жуками, их обливают керосином и сжигают.

4. Посадка отпугивающих культур (лук, хрен, фасоль).

Лук и фасоль можно сажать либо по периметру участка, где будет расти картофель, либо совместно с картофелем в одной лунке (на расстоянии 20 см) или в соседнем ряду (на расстоянии 35-40 см).

Хрен, который также повышает устойчивость картофеля к болезням, является многолетней культурой с очень глубокой корневой Системой, поэтому его лучше размещать по углам участка.

5. Обработка посадочного картофеля при его проращивании за месяц до посадки раствором борной кислоты (50 гр на 10 л воды) или марганцевокислого калия (10 г на 10 л воды) путем опрыскивания 1 раз в неделю.

Наибольший вред картофелю наносят: колорадский жук, майские жуки, проволочники.

Как развивается колорадский жук и какой вред он наносит картофелю?

Колорадский жук имеет короткое блестящее, желтое тело с десятью черными полосками на крыльях. Длина тела 8-12 мм, ширина 6-7 мм. Личинки колорадского жука в зависимости от возраста — 1,5... 15 мм. Возраст личинок определяется по их цвету: первая стадия — темно — серый , вторая — красный, третья — красно — оранжевый, четвертая — оранжево — желтый .

Колорадский жук поражает картофель, помидоры, баклажаны и другие растения из семейства пасленовых.

При массовом появлении колорадского жука и его личинок могут быть уничтожены все листья, черенки и даже стебли картофеля. Объясняется это чрезвычайно высокой способностью его к размножению. В течение лета одна самка способна отложить более 600-800 яиц. В зависимости от условий года (жаркое или нежаркое лето) колорадский жук дает 1-2, а иногда 3 поколения.

Развитие одного поколения продолжается 30-45 дней. Зимуют жуки в земле. В поисках корма колорадский жук способен перелететь на большие расстояния — 40-60 км, а при сильном попутном ветре — 200-300 км. Откладывание яиц начинается в конце мая — первой декаде июня. Через 6-10 дней, в зависимости от температуры воздуха, появляются личинки. В течение трех последующих недель личинки кормятся листьями картофеля или другими пасленовыми культурами и за это время трижды линяют. Личинки четвертой стадии размещаются в грунте на глубине 3... 15 см в зависимости от рыхлости грунта. Через 7-15 дней в третьей декаде июня на растениях появляются молодые жуки. Они кормятся 8-15 дней, потом некоторые самки откладывают на листьях яйца и дают начало второму поколению. Большинство молодых жуков яиц не откладывает, а углубляются для зимовки. Именно эти самки в следующем году дают наибольшее потомство и причиняют наибольший вред урожаю картофеля.

Растения картофеля особенно чувствительны к повреждению жуками во время максимального роста подземной части и бутонизации.

В лесостепной части Украины этот период в большинстве случаев приходится на 15 июня — 20 июля, когда появляются в массовом количестве личинки третьей и четвертой стадии.

Колорадский жук в наибольшей степени повреждает картофель во второй декаде июня — первой декаде августа, когда листьями одновременно кормятся жуки, которые перезимовали, жуки первого летнего поколения, а также личинки, которые появились с более поздних яйцекладок жуков.

Уничтожение жуком 10-15% листьев приводит к уменьшению урожая на 20-35%, а если жуки до периода бутонизации съедают все листья — то картофель вообще не образуется.

Если создаются оптимальные условия для развития колорадского жука (высокая температура, низкая влажность) и его не уничтожать, то за одно лето самка может дать три поколения, что составляет около 80 млн. жуков, которые способны уничтожить 100 тыс. кустов, занимающих площадь более 2 га.

Откуда появился колорадский жук?

История появления колорадского жука начинается в США и Мексике, когда никому не известный картофельный листоед, который жил на диких видах пасленовых растений, после введения в культуру картофеля перешел на этот вид и в 1859 году полностью уничтожил посевы в штате Колорадо, за что и получил свое название.

Начиная с 70-х годов прошлого столетия, колорадского жука неоднократно ввозили с продовольственными культурами в разные страны Европы, где его успешно ликвидировали.

Во время первой мировой войны вредителя завезли во Францию, и до 1922 года он размножился настолько, что уничтожить его было невозможно.

С 1935 года жук активно распространяется по всей Европе; На территории бывшего Советского Союза его впервые обнаружили во Львовской области в 1949 году.

Как бороться с колорадским жуком?

Чтобы успешно бороться с жуком, необходимо своевременно его выявить. О первых мерах борьбы перед посадкой картофеля мы уже упоминали и, если эти меры проведены качественно, то все последующие будут носить только профилактический характер.

Какие же это меры?

1. При появлении всходов картофеля необходимо регулярно и внимательно осматривать не только растения, но и поверхность грунта. Найденных жуков и их личинки собирают в емкости с насыщенным солевым раствором и уничтожают. Личинки первой и второй стадии можно стряхивать с кустов в ведро.

Химические средства защиты (Кварк и другие) используют только при значительном заселении огорода жуками, но не более двух раз, причем последнее опрыскивание производят не позднее, чем за месяц до начала уборки картофеля.

2. Кроме традиционных методов борьбы с колорадским жуком, носящих, как правило, химический характер, существует ряд мер на основе народных средств, которые не уступают, а порой и превосходят известные меры борьбы с жуком. Что же это за меры?

При массовом появлении жуков издавна применяли проверенное не одним поколением средство — древесную золу, которую рассыпают по одной горсти под куст картофеля, а затем его тщательно окучивают. Иногда действие этого средства усиливали присыпанием кустов картофеля золой, предварительно опрыснутых любым маслянистым (100 гр на ведро) или мыльным раствором (50 гр на ведро).

Эффективным средством борьбы с колорадским жуком у многих картофелеводов является настой листьев грецкого ореха. За три — четыре недели до массового появления жуков (в начале июня) листья ореха намачивают в воде (из расчета 2-3 кг на ведро), после чего раствор процеживается и используется для опрыскивания. Опрыскивание лучше проводить в безветреную погоду вечером 3-4 раза через 5-7 дней.

С колорадским жуком можно бороться также с помощью настоя красного молотого перца (из расчета 20-30 г на ведро горячей воды). После остывания раствор процеживают через марлю, добавляют 30-50 гр хозяйственного мыла и дважды с интервалом 10-12 дней опрыскивают кусты картофеля.

Многие овощеводы из всех народных средств борьбы с колорадским жуком отдают предпочтение девясилу, который можно купить в гомеопатической аптеке или на рынке.

Для приготовления раствора необходимо залить 100 г сушеного корня девясила 10 л горячей воды, накрыть крышкой и выдержать до полного остывания. Опрыскивают посадки картофеля трижды в период с середины июля и до середины августа.

И, наконец, последний способ борьбы с колорадским жуком, который является новым и дает очень хорошие результаты.

Замечено, что взрослые личинки и жуки колорадского жука поедают, в первую очередь, листья и стебли самых молодых и нежных растений картофеля. Эту особенность, можно использовать, если между рядами картофеля, посаженных клубнями, разместить «отвлекающие» ряды растений, которые должны быть всегда моложе, чем основные растения.

Такие «отвлекающие» ряды можно получить, если в качестве посадочного материала использовать ростки картофеля, которые высаживают на глубину 1-3 см, при оптимальной длине выращенных ростков 4-6 см. В этом случае первые всходы ростков появляются на 2-3 недели раньше, чем основные побеги, и колорадский жук атакует их в первую очередь, после чего он может быть уничтожен любым из описанных способов.

Как бороться с личинками майского жука?

Большой вред клубням картофеля наносит личинки майского жука. Обычно против личинок используют механический способ отлавливания, который заключается в следующем. В пол-литровую банку кладут кусочки свеженарезанного картофеля и закапывают ее вертикально в землю таким образом, чтобы верх банки был на 0, 5-1 см ниже уровня почвы. Привлеченные запахом картофеля, личинки через некоторое время заполняют банку, после чего они должны быть уничтожены.

Как бороться с проволочником?

Следующим основным вредителем картофеля является проволочник. Личинки жуков червеобразные, 2-7 мм в начале и 20-30 мм в конце развития. Окраска от желтой до светло-коричневой. Самки в мае — июне откладывают в грунт 3-5 яиц.

Личинки проволочника развиваются очень медленно. В первый год они небольшие до 10 мм, а в последующие годы увеличиваются до 20-25 мм. Некоторые проволочники развиваются в течение 5 лет. В первый год они питаются преимущественно остатками растений (вот почему так важно убирать осенью все остатки бурьяна), но в последующие годы они повреждают уже корни растений картофеля, вследствие чего он вянет, отстает в росте, а иногда и засыхает. В клубнях картофеля проволочник оставляет узкие и длинные хода. Такой поврежденный картофель утрачивает товарный вид и хозяйственную ценность, так как при хранении через сделанные хода проникают микроорганизмы и значительная часть клубней сгнивает.

Интенсивность повреждения картофеля проволочником зависит от почвы, ее влажности, а также от предшественника картофеля. При одинаковом количестве личинок на единицу площади на тяжелых глинистых и суглинистых почвах поврежденность картофеля будет меньше, чем на легких.

Для борьбы с проволочником используют высаживание картофеля на грядах для тяжелых почв с совместным использованием специальных приманок.

Перед посадкой картофеля мелкие клубни режут на куски, втыкают прутик длиной 20-25 см и закапывают в почву на глубину 5-10 см, срезом вниз, на расстоянии 0, 5 м один от другого.

Через 2-3 дня приманки осматривают, выбирают впившихся в них проволочников и уничтожают.

Одну приманку можно использовать многократно, увлажнив ее водой и обновив срез.

Для этой же цели можно использовать растительные приманки. За 2 недели до посадки картофеля на очень заселенных участках высевают кукурузу или ячмень по четыре — пять зерен в гнездо через 50-70 см.

При появлении всходов их выкапывают с комом земли, личинки проволочника выбирают и уничтожают.

Какие болезни приносят наибольший вред картофелю?

Из всех многочисленных болезней, которые поражают картофель, наиболее опасны те, что вызывают значительный недобор урожая и ухудшение его качества. Это фитофтороз, макроспориоз, рак картофеля, мокрая бактериальная гниль и другие. Эти болезни поражают все органы растения в период его роста, а также развиваются в период хранения картофеля.

Потери урожая при поражении картофеля указанными болезнями могут достигнуть величины от 10 до 70% и больше.

Фитофтороз — наиболее распространенное и очень опасное заболевание картофеля.

Первые признаки этого заболевания появляются в июле — августе, когда на листьях появляются бурые пятна. С нижней стороны листьев вокруг пятен образуется белый налет — пушок грибницы. Если будет поддерживаться высокая температура и влажность, то в течение нескольких дней может погибнуть ботва на всем участке, а клубни приостановятся в росте. С наземных частей растений болезнь распространяется на клубни, на которых образуются синевато-серые, а затем бурые пятна. Такие клубни плохо хранятся, и значительная часть их сгнивает.

Для борьбы с этим заболеванием используют следующие способы:

1. Прогревание посадочного материала в течение 1 -2 дней при температуре 30-40°С или его проращивание (на свету) до образования ростков 3-4 см.

2. Проведение раннего окучивания растений.

3. Опрыскивание ботвы в фазе бутонизации раствором медного купороса или бордосской жидкости.

Медный купорос растворяют из расчета 10 г на 10 л воды. Расход рабочего материала 5-8 л на одну сотку посадки картофеля.

Для приготовления бордосской жидкости 120г негашеной извести растворяют в 3 л воды, а в другой посуде в 3 л горячей воды растворяют 60 г медного купороса. Обе жидкости сливают вместе и в этот же день проводят опрыскивание с расходом рабочего раствора 5-6 л на 100 м². Второе опрыскивание проводят при появлении на нижних листьях растений первых признаков болезни.

Как бороться с макроспориозом?

Это заболевание поражает, в основном, листья и стебли. На листьях—вначале на нижних, затем на верхних—образуются округлые коричневые пятна. Постепенно они увеличиваются в размере, после чего листья засыхают, иногда на поверхности пораженных клубней образуются черные пятна, на которых во время хранения появляются микроорганизмы и образуется сухая гниль.

Для защиты растений картофеля от макроспориоза используют 1 %. бордосскую жидкость или медно-мыльную эмульсию (20 г медного купороса и 200 г хозяйственного мыла на ведро воды).

Применение указанных растворов допускается не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая.

Какие способы борьбы с раком картофеля?

Рак картофеля — распространенное заболевание особенно на влажных и заболоченных землях.

Поражаются болезнью, в первую очередь, клубни картофеля, на которых образуются мясистые наросты. Они вначале имеют светлую поверхность и напоминают головку цветной капусты, затем темнеют. При поражении раком картофеля на нем иногда образуются не только наросты, но и образования в виде бородавок.

Возбудитель рака — гриб. Оптимальная температура для его развития 17-18°С. Развитию болезни способствует влажность почвы 60-80%.

Это заболевание карантинное. Очень важно в случае появления симптомов рака не допустить его распространения. Для этого необходимо обратиться в областную карантинную инспекцию и под руководством специалистов провести мероприятия по ликвидации очага болезни.

Зараженные клубни картофеля в пище не используются, скармливание их скоту допускается только в вареном виде.

Что такое парша и как с нею бороться?

Парша поражает картофель в сухое лето на песчаных грунтах. Появляется на клубнях в виде язв различной величины и формы, особенно при внесении свежего навоза и выращивании картофеля бессменно на одном и том же участке. Для защиты картофеля от этой болезни посадочный материал необходимо обработать 1,5% раствором борной кислоты.

Как бороться с мокрой бактериальной гнилью?

Мокрая бактериальная гниль — распространенное заболевание картофеля, которое поражает только клубни при их хранении. Болезнь сопровождается размягчением клубней, появлением серой окраски и неприятного запаха.

Клубни, пораженные даже частично мокрой бактериальной гнилью, для использования в пище непригодны.

Для предотвращения этой болезни необходимо проводить уборку картофеля в сухую погоду, после чего его тщательно перебрать и хорошо просушить в течение 3-5 дней.

Температура хранения и влажность при хранении должны быть оптимальными (1-5°С при влажности 60-80%), при этом закладывать его на зимнее хранение необходимо не раньше, чем через 2-3 недели после уборки урожая.

9. СБОР И ХРАНЕНИЕ УРОЖАЯ

Когда необходимо собирать картофель для зимнего хранения?

Чтобы картофель хорошо сохранился зимой, необходимо правильно определить сроки его уборки.

Для длительного хранения картофель должен быть зрелым, с твердой неповрежденной шкуркой.

Чтобы проверить степень созревания картофеля, проводят выборочную копку по 1-2 куста в разных частях огорода. При этом ботва на картофеле должна быть пожухлой или, может быть, даже засохшей. Если степень зрелости выкопанного картофеля с еще не засохшей ботвой недостаточна, то используют метод ускоренного дозревания картофеля, который заключается в следующем.

На участке, предназначенном для получения семенного картофеля (примерно 30% всей площади), за 10-12 дней до уборки проводят скашивание ботвы на высоте 12-15 см, а на остальном участке проводят такое же скашивание, но за 5-6 дней до уборки.

Скошенная ботва с первого и второго участков должна быть высушена и сожжена.

Скашивание ботвы может быть заменено прикатыванием или ручной ломкой стебля у основания куста. При этом происходит быстрый отток питательных веществ из надземной части в клубни. Семенные качества последних улучшаются, увеличивается содержание крахмала. Созревание картофеля происходит быстрее на 7-10 дней.

В дождливые сезоны грунт переувлажнен, поступление кислорода затруднено, вследствие чего нарушается обмен веществ и происходит так называемое удушение клубней. Такие клубни плохо сохраняются, гниют.

Поэтому, если на вашем огородном участке есть пониженные места, картофель на них выкапывают в последнюю очередь, а употребляют в первую.

Выкопанные клубни помещают под навес (для городских огородников это может быть балкон), а затем проводят переборку на продовольственные (более 70 г весом), семенные (30-70 г) и отходы (резаные и поврежденные вредителями и болезнями клубни).

Семенные клубни раскладывают под навесом тонким слоем и три — четыре недели озеленяют под рассеянным солнечным светом до появления на них темно — зеленого оттенка. Кожура за это время хорошо окрепнет, мелкие механические повреждения залечатся и клубни будут готовы к длительному хранению.

Закладка на хранение желательна перед первыми заморозками, при установлении прохладной погоды (конец октября — начало ноября для северо-востока Украины).

Резаные и незначительно поврежденные клубни (см. предыдущие вопросы о заболеваниях картофеля) должны быть сложены отдельно и использованы в первую очередь.

Как уменьшить повреждение клубней при уборке и перевозке?

Очень важно, чтобы во время уборки картофеля клубни не повреждались, а шкурка оставалась целой. Для этого собранный картофель не бросают, а аккуратно складывают около каждого выкопанного куста. Это позволяет не только уберечь картофель от повреждений, но и определить наиболее урожайные кусты для отбора семенного материала на следующий год. Наилучшей тарой для перевозки являются ящики, которые перед уборкой картофеля необходимо продезинфицировать кипятком и просушить.

Как готовить картофель для зимнего хранения?

В первую очередь, картофель необходимо просушить в тени в течение 10-12 дней, накрыв его мешковиной. С высохших клубней обсыпается земля, которая может вызвать такие заболевания, как фитофтороз, гниль и др.

Во многих странах клубни картофеля перед закладкой их на хранение моют, высушивают, перебирают. Помытые клубни хранятся значительно лучше, т. к. вместе с грязным поверхностным слоем смываются и различные микроорганизмы. К тому же на помытом картофеле лучше видны механические повреждения и признаки различных болезней.

Необходимо отметить, что картофель, выращенный на сухих песчаных и супесчаных почвах, может быть только подсушен и в мойке не нуждается. Картофель, собранный на тяжелых почвах, может быть помыт, при этом время нахождения в воде не должно превышать 10-15 минут, так как от длительного замачивания клубни задыхаются и сгнивают.

Как подготовить помещение для хранения картофеля?

Для хранения картофеля используют хранилища постоянного или временного типа.

Хранилища постоянного типа — подвалы под домами или подвалы — погреба , сделанные в стороне от домов, — устраиваются, если нет близко грунтовых вод. Крышу подвалов — погребов утепляют соломой и землей или только землей слоем больше, чем глубина промерзания почвы. Хранилище обязательно должно иметь приточную и вытяжную вентиляцию.

Приточная вентиляция производится через трубку сечением 25x25 см, которую устраивают вдоль стенок от пола с выходом из хранилища на высоту до 1 м.

Приточная и вытяжная трубы должны иметь задвижки. В подвалах и погребах делают из дерева стеллажи и полки, а также устраивают закрома из решеток, приподнятых над землей на 10-15 см.

Для хранения картофеля кроме подвалов и погребов могут использоваться любые другие помещения, где можно поддерживать необходимую температуру и влажность (влажность 80-90%, температура не ниже минус 2°С).

При подготовке помещения необходимо:

1. Провести борьбу с грызунами. Для этого все приточные и вытяжные трубы (каналы) заделывают сетками. При обнаружении нор их засыпают битым стеклом или заливают раствором цемента.

2. Хранилище очищают от пыли, грязи и хорошо проветривают.

3. За две недели перед закладкой картофеля помещение дезинфицируют раствором формалина (20 мл формалина на 1 м²) или хлорной известью (400 гр извести на 10 л воды, раствор настаивают 1-2 часа в закрытой посуде). Стенки, потолки, стеллажи, полки белят свежегашеной известью с медным купоросом — на 10 л воды 1, 5-2 кг извести и 10-20 г купороса. Кроме этого, хранилище можно окурить сернистым ангидридом, сжигая на железной подставке 10~20г серы на 1 м³ помещения, которое плотно закрывают на 1-2 дня, тщательно заделывая все щели в двери глиной и закрыв задвижки в проточном и вытяжном каналах.

Для наблюдения за температурой и относительной влажностью воздуха используют два термометра, один из которых подвешен в месте, откуда поступает воздух, а другой — в центре хранилища или внутри сложенного картофеля. Для измерения влажности желательно иметь психрометр Августа, который размещают в средней части помещения.

Нужные температуру и относительную влажность воздуха поддерживают естественной вентиляцией воздуха, открывая или закрывая заслонки или двери. Оптимальная температура хранения в период с октября по январь — 3-6°С, в период с февраля по апрель — 1-3°С. При преждевременном появлении ростков, картофель аккуратно перебирают, удаляя сгнившие клубни, а затем перекладывают его листьями мяты.

Какой срок хранения картофеля?

Сроки хранения картофеля зависят от нескольких факторов. В первую очередь, этот срок обусловлен периодом покоя клубней. Чем он короче, тем меньше продолжительность хранения.

В свою очередь, период покоя зависит от условий выращивания картофеля и температуры хранения.

В холодное лето и при оптимальной температуре хранения клубни могут не прорастать 8-9 месяцев, а при высоких температурах летом и во время хранения период покоя может продолжаться только около 3 месяцев.

Какой картофель лучше сохраняется — мелкий или крупный?

Большие клубни, как правило, созревают раньше, поэтому к моменту уборки имеют более толстую шкурку и лучше сохраняются. Мелкие клубни часто бывают незрелыми, шкурка их быстрее повреждается и поэтому они хуже хранятся.

На качество картофеля в период его хранения влияет и газообмен клубней с окружающей средой, который, в первую очередь, зависит от величины воздушных промежутков между клубнями. Так как большие клубни обеспечивают большие воздушные промежутки, чем мелкие, условия их хранения оказываются лучшими.

Кроме этой причины лучшего хранения крупного картофеля, чем мелкого, есть и другая.

Молодые клубни содержат в своем составе много сахаров, и в послеуборочный период происходит процесс их перехода в крахмал с выделением тепла, что вызывает увеличение температуры в хранилище.

Поэтому, чтобы уменьшить потери урожая, необходимо постоянно вентилировать погреба и использовать для пищевых целей, в первую очередь, мелкий картофель.

Можно ли закладывать на хранение частично поврежденные клубни?

Механические повреждения бывают поверхностными, неглубокими и глубокими. Однако независимо от степени повреждения все они отрицательно сказываются на качестве сохраняемых клубней.

Таким образом, сохранять частично поврежденные клубни можно, но лучше это сделать в отдельной таре и использовать их в первую очередь.

Как хранить семенной картофель?

Собирать семенной картофель необходимо в сухую погоду до наступления заморозков. В случае, если температура почвы понизилась до минус 1°С, такие клубни для посадки непригодны, т. к. они плохо хранятся и дают либо слабые всходы, либо не всходят вообще.

Важным способом борьбы против фитофтороза является скашивание ботвы за 10-12 дней до уборки урожая.

Выкопанные клубни необходимо просушить, откалибровать, оставив для посадки клубни весом 50-60 г. Просушенные клубни раскладывают тонким слоем под навесом и выдерживают в течение 2-3 недель. Температура хранения должна быть 14-16°С, относительная влажность 80-90%. В этот период происходит заживление всех механических повреждений на клубнях и их озеленение для обеспечения устойчивости к различным заболеваниям в период хранения.

Процесс озеленения считается законченным, если при разрезе выдержанного клубня его поверхность имеет зеленый оттенок. После этого картофель размещают в погребе или подвале, при этом температура в нем должна постепенно (по 0,5-1 °С в день) снижаться до оптимальной при помощи вентиляции.

Оптимальная температура длительного хранения картофеля должна быть в пределах 1-3°С. Подмерзание клубней даже при температуре минус 1⁰С не допускается.

Как изменяется питательная ценность картофеля при хранении?

При длительном хранении в картофеле происходят сложные процессы, при которых изменяется состав углеводов. Часть крахмала используется на поддержание жизнедеятельности клубня и обеспечивание таких важных процессов, как дыхание, терморегулирование и др.

Интенсивность дыхания возрастает как при высоких, так и при низких температурах. При изменении оптимальных условий хранения содержание крахмала заметно уменьшается и может достигнуть величины 5-6%.

Клубни содержат до 1 % сахаров, но при низкой температуре (около 0°С) содержание сахара увеличивается до 7-8 %.

В зависимости от сорта клубни в начале хранения содержат 20-30 мг (%) витамина С, в конце хранения содержание витамина С сокращается вдвое.

Особенно много питательных веществ теряет картофель в условиях высоких, более 10°С, температур. Эти потери могут составлять 10-30%.

Таким образом, питательная ценность картофеля в значительной мере зависит от условий хранения. Поддержание их на оптимальном уровне позволяет не только уменьшить потери урожая, но и сохранить их питательные и вкусовые свойства.

В заключение приведем старинный способ хранения картофеля, опубликованный в журнале «Жизнь и хозяйство» в 1892 году.

Вымытый картофель положить в сетку и опустить ее на 4 секунды в кипящую чистую воду, после чего просушить, разложив тонким слоем. Этот способ хранения пригоден только для пищевого картофеля, т. к. горячая обработка полностью убивает способность картофеля к прорастанию.

Естественно, что таким способом не обязательно обрабатывать весь картофель, предназначенный для длительного хранения, а достаточно обрабатывать только часть (примерно 1/5 от общего количества) и хранить его отдельно для употребления в последние месяцы (март — май).

Такой же результат можно получить, если вымытый картофель погрузить на 15-20 минут в концентрированный раствор соли, а затем просушить его в духовке при температуре 70°С.

* * *

Итак, уважаемые читатели, вы прочитали последний раздел книги о технологии выращивания картофеля, в котором автор попытался обобщить опыт лучших картофелеводов, а также поделиться своим скромным опытом.

При этом автор старался написать ее просто и доступно для каждого читателя. Без «наукообразия», которым грешат многие книги подобного содержания. Некоторые огородники, прочитав эту книгу, захотят внести что-то свое в технологию выращивания картофеля. Ведь слепо следовать чужой методике не только скучно, но и порой невозможно. Любая, даже самая передовая технология выращивания картофеля не может учесть всего разнообразия климатических и почвенных особенностей каждого огородного участка, качества посадочного материала, степени ухода за картофелем и многого другого, чтобы гарантировать получение максимального урожая. В связи с этим многие огородники начинают экспериментировать. Правда, не совсем удачно. Не отчаивайтесь. Неудачу в эксперименте можно всегда оправдать неблагоприятными погодными условиями, а в случае успеха — почувствовать себя новатором, который сделал то, что не смогли сделать другие.

Поверьте, это очень приятное чувство. И ради него стоит до седьмого пота перекапывать огород осенью или до полного изнеможения собирать жуков, адресуя не очень лестные слова заокеанскому штату Колорадо.

Единственное, что затрудняет эксперименты огородника — так это невозможность исправления своих ошибок в течение одного сезона.

В связи с этим мы хотели порекомендовать вам вести свой журнал наблюдений, в котором отмечались бы сроки посадки картофеля, время появления всходов, сроки цветения, урожайность, стойкость к заболеваниям, хранению, вкусовые качества и многое другое.

Эти данные позволят вам быстрее постичь не только чужие секреты, но и проверить свои выводы по улучшению технологии возделывания картофеля и повышения его урожайности. Одну из возможных форм такого журнала вы найдете в приложении № 1 в конце этой книги.

В приложении № 2 приведен календарь картофелевода, где перечислены все этапы выращивания картофеля от подготовки клубней к посадке до уборки урожая, а также указаны оптимальные сроки их выполнения.

ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕХОВ!

10. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Картофель, конечно, один из основных продуктов нашего питания. И он действительно вкусен во многих блюдах, если при его приготовлении выполнять некоторые кулинарные требования. Об этих требованиях, а также об использовании картофеля в быту, мы расскажем в этом разделе книги.

* * *

Если нужно быстро сварить картофель, положите в кастрюлю ложку маргарина.

* * *

При жарке картофеля солите его, когда он будет доведен до полуготовности . Картофель получится более сочным и вкусным,

* * *

Жареный картофель будет вкуснее, если перед жаркой нарезанные кусочки подсушить на салфетке.

* * *

Чтобы картофель поджарился равномерно, кладите на сковороду слой картофеля не более 3 см.

* * *

Картофель лучше жарить в смеси растительного масла, свиного жира и маргарина.

* * *

Сваренный ранее картофель при обжаривании поглощает жира в 1, 5 раза больше, чем при обжаривании сырого картофеля.

* * *

Чтобы сваренный картофель был вкуснее, можно положить в воду во время варки 1-2 зубка чеснока, лавровый лист, немного укропа.

* * *

Варите картофель на умеренном огне, т. к. при варке на сильном огне он снаружи разварится, а внутри остается сырым.

* * *

Чтобы старые клубни картофеля были при варке вкуснее, добавьте в воду немного сахара.

* * *

Чтобы картофель, предназначенный для салатов, не разваривался, добавьте в воду ложку уксуса.

* * *

Очищенный картофель надо сразу класть в холодную воду, иначе на воздухе он потемнеет

* * *

Нс рекомендуется хранить отварной очищенный картофель. Вкус его от этого значительно ухудшится.

* * *

Чтобы картофеле не разваривался, воду через 10-12 минут после начала кипения сливают и доваривают его на пару.

* * *

Если вы отвариваете картофель в молоке — подавайте его на стол сразу.

* * *

Чтобы картофельное пюре получилось пышным, разведите его горячим молоком.

* * *

Чтобы на картофельном пюре при хранении не образовалась пленка, полейте его растопленным сливочным маслом.

* * *

Воду, в которой варился картофель, можно использовать для приготовления супа или соуса.

* * *

Из молодого картофеля не следует готовить пюре. Его лучше употреблять сваренным целиком со сливочным маслом или сметаной.

* * *

Сваренный в «мундире» картофель легче очистить от шкурки, если сразу после варки облить его холодной водой.

* * *

Молодой картофель будет легче чиститься, если обдать его кипятком, а потом холодной водой или перед очисткой положить его на 10-15 мин. в холодную воду.

* * *

При чистке молодого картофеля кожа рук темнеет. Чтобы предотвратить это, нужно перед чисткой смочить руки уксусом и дать высохнуть.

* * *

При чистке и резке картофеля необходимо пользоваться ножом из нержавеющей стали.

* * *

Чтобы подмороженный картофель не имел неприятного вкуса, перед варкой его необходимо на минуту положить в холодную воду, а затем — в кипяток и варить, добавив по чайной ложке соли и уксуса на 2 литра воды.

* * *

Подмороженный картофель для жарки во фритюре не пригоден, так как он быстро темнеет и становится невкусным.

* * *

Перед тем, как печь картофель в духовке, наколите его вилкой. Печеный картофель подают горячим.

* * *

Чтобы раскатать картофельное клейкое пюре для рулета, нужно стол и скалку хорошо смазать растительным маслом.

* * *

Противень, на кагором готовят запеканку, должен быть хорошо смазан жиром и обсыпан молотыми сухарями, чтобы запеканка не приставала к листу.

* * *

Картофельная запеканка или рулет будут иметь красивый вид, если их перед запеканием смазать яйцом, посыпать сухарями и сбрызнуть жиром.

* * *

Чтобы натертый картофель меньше темнел, влейте в него немного горячего молока.

* * *

Если в дрожжевое тесто добавить сваренный натертый картофель (2-3 шт. на 1 кг муки), оно будет мягким и легким.

* * *

Позеленевшие и проросшие клубни картофеля варят только очищенными. Шкурку срезают толсто, так, чтобы под ней не оставалось зеленого слоя. Картофель варят разрезанным на части, отвар обязательно сливают и не используют.

* * *

Если суп или борщ пересолен, положите в кастрюлю крупную очищенную картофелину. Она вберет излишек соли после нескольких минут кипения.

* * *

Чтобы избавиться от сильного запаха при жарке рыбы, в масло кладут кусочек очищенного картофеля.

* * *

Кусочек сухого картофеля на дне посуды, где хранится хлеб, предотвратит его от появления плесени.

* * *

Картофельные очистки — прекрасное средство для чистки ковров. Очистки тщательно моют, дают стечь воде, рассыпают на ковре и сметают веником. Так повторяют несколько раз.

* * *

Линолеум хорошо протирать тряпкой, смоченной в картофельном соке, наполовину разбавленном водой. Он становится чистым и блестящим.

* * *

Грязные бутылки хорошо отмывать смесью теплой воды и тертого неочищенного картофеля или очистков.

* * *

Картофельным крахмалом можно удалить пятна от йода. Для этого пятно нужно смочить водой, а затем натереть крахмалом, выдержать 10-15 мин., затем смыть водой.

* * *

Для удаления накипи положите в чайник вымытые картофельные очистки, залейте водой и прокипятите 1-1, 5 часа. Когда накипь размягчится, удалите ее жесткой щеткой.

* * *

Для удаления жирных пятен с одежды и обоев можно использовать смесь крахмала и бензина. Кашицу наложить на пятно, дать высохнуть, крахмал стряхнуть и потереть сухой жесткой щеткой.

* * *

Загрязненные окна хорошо мыть холодной водой с добавлением картофельного крахмала.

* * *

Чтобы легко передвинуть шкаф или другую тяжелую вещь и при этом не повредить пол, подложите под них несколько половинок картофеля.

Как приготовить крахмал в домашних условиях?

Промытый и очищенный картофель натереть на мелкой терке. Полученную массу развести водой, хорошо размешать и процедить сквозь сито. В течение одного — двух часов крахмал осядет. Слить с него воду и залить новой. Эту операцию повторить три раза, после чего крахмал оставляют в воде на сутки. Затем воду осторожно слить, а крахмал просушить на бумаге. Температура при сушке не должна превышать 45°С.

Как приготовить качественный клейстер?

100 г картофельного крахмала хорошо размешать в холодной воде до сметанообразного состояния, добавить половину чайной ложки нашатырного спирта, перемещать и оставить на 1-2 часа. После этого смесь опять тщательно размешать, вливая в кипящую воду (1, 5 л).

Этот клейстер пригоден для наклейки обоев, палитурных работ и т. д.

Как получить спирт из картофеля?

Для этого необходимо очистить 20 кг картофеля, затем натереть его на крупной терке. Полученную массу залить небольшим количеством горячей воды (температура 45-50°С), хорошо перемешать и добавить 1 кг муки, немного измельченной пшеничной соломы и дать настояться 2 часа.. После этого полученный солод станет прозрачным и его необходимо перелить в другую емкость, а остаток вновь залить небольшим количеством горячей воды (45-50°С) на 2-3 часа. Второй раствор смешать с первым и выдержать в теплом помещении (20-25°С) в течение 15 дней, после чего воспользоваться любым способом перегонки (с помощью дистиллятора и др. ).

Крепость полученного напитка может быть увеличена за счет нескольких перегонок.

Количество напитка, полученного после первой перегонки, составляет 2, 5-3 литра.

11. КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ