Как закаляют сталь. Сказ про дедку, бабку... и сетку...("Сделай сам" №2∙2005)

Из мастерской рыболова — инструмент и рабочее место

Л.А. Ерлыкин

Изготовление рыболовных снастей в домашних условиях следует начать с подбора необходимых материалов и инструментов. О выборе материалов мы будем рассказывать по ходу описания изготовления или ремонта конкретной рыболовной снасти (см. «Сделай сам», № 3, 4, 2003 г.; № 1, 2, 2004 г.). В этом разделе пойдет речь только об инструменте.

Известно, что правильно подобранный инструмент — это уже половина дела. Другая половина складывается из приемов обработки деталей и упорства в труде.

Путь изготовления какой-либо детали рыболовной снасти включает в себя: составление плана, чертежа или рисунка детали, т. е. что мы будем делать; выбор подходящего материала, т. е. из чего мы будем делать; подбор необходимого инструмента, продумывание приемов и последовательность обработки материала, т. е. чем и как мы будем делать заданную деталь.

Когда мы уясним себе, каким именно способом лучше и быстрее можно изготовить необходимую деталь — резкой, литьем, вырубкой или каким-либо способом, нам станет ясно, какой инструмент нам нужен. И наоборот, если под рукой нёт полного набора необходимых инструментов, а есть только лишь один или два его вида, этот инструмент будет диктовать нам приемы, т. е. технологию изготовления детали, их последовательность, продолжительность.

Что понимается под словами «полный набор необходимого инструмента»? С точки зрения технологии для успешной работы по изготовлению той или иной детали рыболовной снасти необходимо иметь:

— измерительный инструмент, с помощью которого мы будем отмерять на чертеже или заготовке все необходимые размеры и контролировать ход обработки и конечный результат работы;

— разметочный инструмент поможет нам наметить на заготовке контуры и отправные точки будущей детали;

— рабочий инструмент — с его помощью из заготовки мы сделаем деталь.

Изготавливаемые детали измеряют и контролируют одним и тем же инструментом. Исключение составляют шаблоны (контрольный инструмент), о которых будет сказано ниже.

Стальная линейка — простейший измерительный инструмент, который применяется при грубых измерениях линейных размеров. Точность измерения линейкой составляет 0,5 мм. Удобнее пользоваться линейкой, имеющей шкалы на обеих сторонах.

Для более точных измерений линейных размеров (и особенно при контрольных измерениях), а также для замеров диаметров проволоки и стержней применяют штангенциркуль (рис. 1,а). Точность измерения штангенциркулем — 0,1–0,05.

Высокая точность измерений штангенциркулем достигается за счет применения нониусной шкалы на подвижной части инструмента. Отсчет по нониусу ведется в следующем порядке: вначале отсчитываем целое число миллиметров (до первой риски нониусной шкалы), потом десятые доли по совпадению следующей риски нониуса с риской штангенциркуля. Имеются штангенциркули, у которых шкала нониуса разбита на 25 делений. Точность таких инструментов 0,02 мм.

Рис. 1. Измерительный инструмент:

_{а — штангенциркуль; б — кронциркуль; в — нутромер; г — самодельный угломер}

Для измерения диаметров стержней и цилиндров применяют кронциркуль (рис. 1,б). Он не имеет шкалы. Его дугообразные ножки охватывают стержень, а затем по линейке замеряется расстояние между ними. Таким же образом измеряют диаметр круглых отверстий нутромером (рис. 1,в).

Кроме описанного выше инструмента для измерений и контроля применяются: микрометр, глубинометр, угломер и другие инструменты. Из этого инструмента нам будет иногда необходим угломер. Самодельный угломер изображен на рис. 1,г. За основу его конструкции взят обычный школьный транспортир. Подвижная линейка стопорится с помощью гайки-барашка.

Собираясь сделать какую-либо деталь, мы должны иметь ее чертеж, изображенный на бумаге в виде эскиза, описания. Или, что часто бывает при изготовлении искусственных рыболовных приманок, можно иметь образец, который мы хотим скопировать.

Перенесение чертежа детали с точными ее размерами на заготовку называют разметкой. Обычно на заготовку переносят лишь те основные линии и точки, по которым будет вестись обработка. Линии, границы разметки на заготовке называют рисками.

Разметка бывает плоская и пространственная. Нам придется иметь дело в основном с плоской разметкой. Необходимый для разметки изготавливаемых рыболовных снастей набор инструментов невелик: кернер, чертилка, циркуль и угольник.

Кернер — основной инструмент при разметке (рис. 2,а). Затачивают его под углом 60°, острие полируют, после чего кернер закаливают. Под разметку отверстий применяют кернер с углом при вершине 120°.

Разметку ведем так: выбираем базовую точку, в которой кернером делаем углубление; затем проводим базовую линию; все измеряемые от базовой линии расстояния обязательно фиксируем, делая углубления кернером.

Риски на заготовку наносят чертилкой (рис. 2,б). Она представляет собой кусок проволоки с петлей на одном конце; второй конец чертилки заточен и закален. При разметке пластмассовых, деревянных и т. п. деталей пользуются чертилкой или карандашом.

Рис. 2. Разметочный инструмент:

_{а — кернер; б — чертилка; в — слесарный циркуль; г — слесарный угольник}

Слесарный циркуль (рис. 2,в) употребляют для переноса размеров с чертежа на заготовку и для проведения элементов окружностей. При нанесении окружности на заготовку в центре круга кернят углубление.

При разметке необходим слесарный угольник (рис. 2,г). С его помощью размечают углы в 90°. Углы, отличные от 90°, размечают уже упомянутым угломером. Если плоская разметка не предусматривает точного соблюдения размеров, чертеж переводят на заготовку с помощью копировальной бумаги. Затем обводят получившийся контур детали чертилкой, используя линейку, лекала и слесарный циркуль.

Резание металла — это не только собственно резание, но и рубка его, опиливание, сверление отверстий, нарезание резьбы, зенкование, зенкерование и еще ряд операций.

Резку материала (например, металла) в прямом смысле этого слова осуществляют всевозможными ножовками и лобзиками по металлу. Кроме этого, тонкий листовой материал режут ножницами по металлу (рис. 3,а).

Стандартная слесарная ножовка (рис. 3,б) состоит из станка и ножовочного полотна. Станок позволяет закрепить и натянуть ножовочное полотно. Полотно должно быть закреплено так, чтобы наклон зубьев был направлен во внешнюю сторону. При резке длинных заготовок (полос) полотно в станке поворачивают на 90°.

Кроме стандартных ножовок, для резки материалов применяют и любительские ножовки, имеющие тонкое и узкое полотно. Эти ножовки удобны при резке небольших заготовок. Их недостаток — неповоротное полотно: ими нельзя резать длинные заготовки.

Для фигурной резки листового материала необходим слесарный лобзик (рис. 3,в). Он представляет собой станок с раздвижной дужкой, по краям которой имеются зажимы для крепления пилки. Ее закрепляют так, чтобы зубья были направлены к рукоятке. Листовой материал обязательно закрепляют струбцинами к столу. Рабочий ход лобзика — сверху вниз.

Для рубки металла и вырубки в нем отверстий применяют зубила, пробойники, просечки и т. п.

Рис. 3. Режущий инструмент:

_{а — ножницы по металлу; б — слесарная ножовка; в — слесарный лобзик; г — зубило; д — пробойник}

Зубило (рис. 3,г) затачивают на определенный угол. Для рубки твердых металлов (чугун, бронза и т. п.) угол заточки равен 70°, для стали — 60°, мягкие металлы (алюминий, медь и т. п.) рубят зубилами с углом заточки 45°. Для рубки толстого металла режущую кромку делают прямой, а листового металла — слегка закругленной. Закругленная кромка позволяет получить более ровный срез.

Пробойник (рис. 3,д) — инструмент, похожий на кернер, но рабочий конец его притуплен и имеет диаметр, равный диаметру пробиваемого в листовом материале отверстия. Листовой металл, предварительно накерненный в нужном месте, кладут на металлическую подложку с отверстием немного большим, чем диаметр пробойника. Пробойник устанавливают сверху (см. рис. 3,д) и ударом молотка пробивают отверстие.

Просечки — фигурные пробойники для пробивания различных по конфигурации отверстий в тонком листовом металле. При работе просечками под листовой металл подкладывают подложки из свинца, резины, линолеума и т. п.

Опиливание металлических (и неметаллических) заготовок выполняют различными напильниками (рис. 4).

Рис. 4. Опилование металлических (и неметаллических) заготовок, выполненное различными напильниками

По насечке их делят надрачевые, личные и бархатные. Драчевые напильники имеют 10–12 насечек на 1 см и за один ход снимают с заготовки от 0,3 до 1 мм металла. Личные имеют 16–24 насечки на 1 см и снимают слой металла не более 0,1 мм. Бархатные напильники служат для окончательной отделки, число насечек у них достигает 40 на 1 см и снимают лишь 0,01-0,03 мм за один ход напильника.

Напильники необходимо правильно хранить и эксплуатировать. Нельзя ударять напильником по другим металлическим предметам — выкрошится насечка. Нельзя обрабатывать ими закаленную сталь. Напильник должен быть сухим и чистым. После работы напильник обязательно очищают щеткой с коротким металлическим ворсом.

Для мелких работ применяют маленькие напильники, называемые надфилями. Они, как и напильники, бывают различной формы (см. рис. 4): круглые, квадратные, плоские, полукруглые, ромбические, трехгранные и ножовочные.

Сверление отверстий в различных материалах производят всевозможными ручными и электрическими дрелями. Рабочим инструментом в них является сверло.

В продаже есть два вида ручных дрелей: с открытой передачей (рис. 5,а) и закрытой (рис. 5,б).

Рис. 5. Ручные дрели:

_{а — с открытой передачей; б — о закрытой передачей; в — использование угольника при сверлении; г — индикатор-ограничитель из корковой бутылочной пробки; д — метчики для нарезки резьбы, е — плашка для нарезки резьбы}

Дрель с закрытой передачей работает на двух скоростях вращения; скорости меняются за счет перестановки ручек с одной оси на другую. Сверла в дрелях затягиваются вручную, что является недостатком: надежно затянуть сверло в патроне нельзя.

Кроме ручных дрелей, в продаже бывают несколько типов электрических дрелей. Вмонтированный в дрель электродвигатель через редуктор вращает патрон со сверлом. Сверло надежно закрепляется в патроне с помощью специального ключа. Электрическая дрель — готовый «токарный станок» для обработки пруткового материала, а также основа для устройства всевозможных отделочных приспособлений (наждачный крут, полировальное устройство и т. п.).

Для обработки твердых металлов угол заточки спирального сверла около 140°, металлы средней твердости требуют угла 110–120°, а мягкие — 90-100°.

При сверлении отверстий в толстом материале необходимо выдерживать угол «сверло — поверхность», равный 90°. Для этого используют угольник (рис. 5,в).

Сверление проводят с легким нажимом на дрель. Заедание сверла на выходе его из металла сигнализирует нам о том, что отверстие почти готово. В этом случае нажим на дрель следует уменьшить. При сверлении глубоких отверстий используют метод двойного прохода: вначале сверлят отверстие тонким сверлом, а затем сверлом нужного диаметра. Соотношение диаметров тонкого и основного сверл берем равным 1:2.

Если необходимо сверлить отверстие определенной глубины, на сверле укрепляют индикатор-ограничитель из корковой бутылочной пробки (рис. 5,г). При достижении установленной глубины пробка коснется поверхности металла, и сверление тут же прекращают.

В нашей практике встречается операция, называемая нарезание резьбы. Основное применение находит метрическая резьба с треугольным профилем нарезки.

Инструмент для нарезания резьбы делится на две группы: для нарезки в отверстиях и нарезки на стержнях.

Резьбу в отверстиях нарезают метчиками (рис. 5,д). Квадратной хвостовой частью метчик закрепляют в воротке. Не будем забывать, что метчики бывают для нарезки правой и левой резьбы, при этом правая резьба считается основной.

Для нарезания резьбы одного размера необходим комплект из двух метчиков. Сначала работают черновым метчиком (на нем нанесена одна кольцевая канавка), затем чистовым (две канавки). Имеются комплекты и из трех метчиков.

К нарезанию резьбы в отверстиях, естественно, приступают лишь после того, как просверлено соответствующее по размеру отверстие. В табл. 1 приведены диаметры отверстия под соответствующую резьбу (размеры в мм).

Отступление от рекомендованных в табл. 1 диаметров отверстий приведет к получению недоброкачественной резьбы или к поломке метчика.

При нарезании резьбы в отверстиях метчик покрывают техническим маслом (тавот, солидол и т. п.). Если метчик заедает, то делают один-два оборота в обратную сторону и продолжают нарезку. Если это не помогает, удаляют метчик из отверстия и очищают его от стружки.

Нарезку резьбы на стержнях проводят с помощью плашек. Плашка (рис. 5,е) — это стальной диск с отверстиями, похожими на лепестки цветка. Центральное отверстие служит для нарезания резьбы, а три (четыре) периферийных отверстия своими гранями образуют режущие кромки и, кроме того, отводят стружку при работе.

Плашку закрепляют в специальном воротке. Резьбу нарезают за один проход. Перед нарезкой на конце стержня напильником делают небольшую конусность. Это необходимо для того, чтобы резьба нарезалась без перекоса.

Диаметр стержня должен соответствовать резьбе определенного диаметра. Для основной метрической резьбы соотношения даны в табл. 2 (размеры в мм).

При нарезке резьбы на стержнях обязательно применяют смазку. Вороток с плашкой накладывают на стержень так, чтобы центральное отверстие плашки «село» на конусный срез стержня, причем плашка должна быть перпендикулярна к стержню. Вороток вращают по часовой стрелке (для правой резьбы). При небольшом заедании или стопорении воротка делают один-два оборота в обратную сторону и вновь продолжают нарезку.

Заранее оговоримся, что в число вспомогательного включен и такой инструмент, который с полным основанием можно также назвать и основным.

Работа по изготовлению рыболовных снастей немыслима без тисков: их применяют для закрепления обрабатываемых заготовок при выполнении всевозможных операций над ними.

Чаще всего на практике используют так называемые любительские (облегченные) тиски. Они имеют специальную струбцину для закрепления тисков на верстаке или столе. Настоящие слесарные тиски крепятся к верстаку болтами.

Тиски типа стуловых (рис. 6) хуже, чем параллельные тиски (рис. 7,а). У последних губки перемещаются, оставаясь всегда параллельными друг другу. У тисков типа стуловых этой параллельности нет, поэтому они очень быстро перекашиваются и плохо зажимают детали.

Рис. 6. Тиски типа стуловых

Рис. 7. Тиски:

_{а — параллельные тиски; б — овальные пропилы в губках тисков для удобства работы со стержнями}

Для работы по стержням, например, при обработке торцов, нарезании резьбы и т. п., в губках тисков делают овальные пропилы (рис. 7,б). Более надежно крепятся стержни, если пропилы сделать трехгранным напильником.

В комплекте тисков обязательно должны быть накладные Г-образные губки из мягкой меди или алюминия. Ими защищают поверхность детали от повреждения твердыми губками тисков.

Очень мелкие детали обычно обрабатывают в ювелирных или часовых тисочках. Их можно сделать самим, используя в качестве основы струбцину из комплекта лобзика для работы по дереву (рис. 8,а, б).

Рис. 8 (а, б). Использование самодельных ювелирных тисочков, изготовленных на основе струбцины из комплекса лобзика для работы по дереву

Кроме тисков, необходима наковальня. Обычно это прямоугольная стальная болванка весом 5-10 кг, обрезок рельса, двутавровой балки и т. п.

На первом месте в мастерской должен быть слесарный молоток. Желательно, чтобы их было два: один для разметки (100–200 г), второй — рабочий (400–600 г).

Плоскогубцы нужны для удерживания заготовок, а также для гибочных работ.

Круглогубцы дают возможность гнуть проволоку, неширокие полосы листового металла и т. п.

Острогубцы и бокорезы применяют для перекусывания проволоки, узких полосок металла и т. п.

Очень удобны в работе так называемые комбинированные плоскогубцы. Они совмещают в себе плоскогубцы и бокорезы. Овальный вырез с зубчиками позволяет удобно и надежно захватить и удерживать гайки, стержни и т. п.

Для правки листового металла применяют деревянный молоток — киянку. Самодельную киянку можно сделать из буковой или дубовой заготовки. На один конец надевают резиновый наконечник от костыля (рис. 9), предварительно срезав с него зубчики (выровняв торец).

Рис. 9. Самодельная киянка, сделанная из буковой или дубовой заготовки. На один конец надевают резиновый наконечник от костыля, предварительно срезав с него зубчики (выровняв торец)

Кроме вышеперечисленного инструмента, могут потребоваться отвертки, гаечные ключи и некоторый другой инструмент.

Многие искусственные рыболовные приманки и детали снастей изготавливают методом литья в форму. Литейный инструмент для этой работы довольно прост и немногочислен, так как приходится работать с легкоплавкими металлами и сплавами: свинцом, типографским сплавом (гартом), припоем ПОСТ-18 и т. п. Вместе с тем нельзя забывать, что работы с расплавленным металлом требуют чрезвычайной осторожности и внимательности.

Для расплавления металлов необходима высокая температура, поэтому следует позаботиться о надежном и безопасном нагревательном приборе. Это прежде всего горелка домашней газовой плиты, примус, паяльная лампа, кузнечный горн и т. п.

Расплавляют металл в литейных ковшах (рис. 10).

Рис. 10. Литейный ковш

Самодельный ковш легко изготовить из отрезка стальной трубы. Небольшие порции металла можно плавить в плавильных ложках (рис. 11), которые изготавливают из подходящих железных баночек.

Рис. 11. Плавильная ложка

Отлить из металла какую-либо деталь рыболовной снасти или искусственную рыболовную приманку невозможно без ее точной копии. Копию отливаемой детали принято называть моделью. При литье приманки за модель можно взять саму копируемую приманку. Модель новой детали вырезают из дерева, используя всевозможные ножи, скальпели, напильники, абразивы и т. п. С помощью того же инструмента изготавливают модели из воскообразных материалов.

Приводим ряд воскообразных моделировочных составов (в процентах):

Исходные вещества расплавляют на малом огне и добавляют небольшой кусок коричневого или желтого сапожного крема (для контрастности). В качестве моделировочного состава можно использовать твердые сорта лыжной мази. По модели из специальных составов делается так называемая разъемная форма, в которой и отливают будущие детали.

Гипс — один из самых распространенных материалов для изготовления форм в домашних условиях. Они пригодны для литья деталей из легкоплавких металлов. Технология замешивания гипса должна соблюдаться точно. В эмалированную или стеклянную посуду наливают одну (по объему) часть воды. В воду небольшими порциями подсыпают две — две с половиной части гипса, и, как только весь гипс пропитается водой, смесь энергично размешивают до получения сметанообразной массы. Полученную массу заливают в картонную коробочку до половины. Модель притапливают в массе до половины. Гипс застывает в течение 8-10 мин. Плоскость и выступающую часть модели промазывают так называемым разделительным составом — насыщенным раствором мыла в воде. Затем замешивают вторую порцию гипса и заливают в коробочку. Все сохнет сутки, после чего коробочку разрушают, разъединяют половинки формы и извлекают модель. Форма после этого сохнет в теплом месте. Полное высыхание формы (а это обязательно!) характеризуется легким звоном при постукивании по ней каким-либо металлическим предметом.

Форма становится более прочной, если замешать гипс на специальных растворах:

Все указанные растворы делают на воде.

Для многократного применения литейные формы должны иметь повышенную прочность. Особо прочные формы изготавливают по следующим рецептам: каолин или тальк замешивают до густоты сметаны на жидком стекле (канцелярском, силикатном клее); каолин или тальк замешивают до густоты сметаны на поливинилацетатной эмульсии (клей ПВА).

Формы на основе жидкого стекла и клея ПВА сохнут несколько суток.

Существуют два способа соединения деталей расплавленным металлом: пайка легкоплавкими (мягкими) припоями и тугоплавкими (твердыми) припоями. И в том и в другом случае температура плавления припоев ниже температуры плавления металлов деталей, соединяемых пайкой. В этом состоит отличие пайки от сварки. При сварке плавится присадочный пруток и сам металл свариваемых деталей.

Основным металлом при пайке легкоплавкими припоями служит паяльник. Простейший паяльник представляет собой медный брусок, заостренный с одной стороны и насаженный на стальной стержень с ручкой (рис. 12). Такой паяльник нагревают паяльной лампой, на газовой плите, примусе и т. п.

Рис. 12. Паяльник

Гораздо проще пользоваться электрическим паяльником, у которого подогрев постоянный (рис. 13).

Рис. 13. Электрический паяльник

Пайка твердыми припоями требует повышенной температуры в районе шва. Такую температуру паяльник обеспечить не может. Поэтому в домашних условиях применяют различные горелки, кузнечный горн и т. п.

Для работ, связанных с изготовлением небольших деталей (новые крючки, пропускные кольца и т. п.), достаточно иметь элементарное паяльное устройство, называемое фефкой.

Фефка (рис. 14) представляет собой трубочку с небольшим отверстием на конце.

Рис. 14. Фефка

В трубочку подается воздух от груши обычного парикмахерского пульверизатора. Чтобы воздух шел равномерно, параллельно ставят так называемый расширительный бачок, в нашем случае — камера от волейбольного мяча.

Если струю воздуха от фефки направить на пламя спиртовки, а лучше на горящий сухой спирт, то пламя вытянется вдоль струи воздуха. Если теперь направить пламя на спаиваемые детали, которые покрыты флюсом и в районе шва которых имеется кусочек припоя, то высокая температура позволит нам легко спаять эти детали.

Надо оговориться, что здесь не приводятся данные по флюсам и припоям; об этом можно узнать из справочной литературы.

При изготовлении рыболовных снастей и их ремонте нам нужен не только инструмент, но и различные материалы. Часть из этих материалов описана выше. Здесь мы остановимся лишь на абразивных материалах, т. е. материалах для шлифования и полирования. Незнание или неправильное применение этих материалов нередко оказывает отрицательное влияние на конечный результат работы. Они применяются в виде шлифовальных (наждачных) кругов, брусков, шлифовальной шкурки, полировальных паст и т. п. Подробное описание необходимо найти в справочной литературе.

Работа по изготовлению рыболовных снастей, и особенно по обработке металлических деталей, требует соответствующего места, и притом хорошо оборудованного. Такая работа не терпит случайных мест. Постарайтесь обсудить этот вопрос в семье и оборудуйте себе какой-нибудь рабочий уголок.

Уголок найден. Присмотритесь к нему внимательней, так как вариантов оборудования рабочего места может быть очень много.

Идеальный вариант — слесарный верстак, стоящий в вашей комнате, или в мастерской, или в домашней кладовке. В летнее время верстак можно установить в гараже, в сарае или во дворе дома.

Слесарный верстак следует делать на металлическом каркасе (рис. 15). Подробное описание необходимо найти в справочной литературе.

Рис. 15. Слесарный верстак, сделанный на металлическом каркасе

Если по каким-либо причинам верстак в помещении установить нельзя, то можно ограничиться откидным верстаком (рис. 16).

Рис. 16. Откидной верстак

От того насколько удачно вам удастся оборудовать верстак, в немалой степени зависит успех в работе. Очень важно, чтобы верстак хорошо освещался в дневное время и вечером. Для вечернего освещения удобна лампа, которая может быть перемещена в любое положение над верстаком (см. рис. 15).

На верстаке устанавливают тиски, всевозможные подставки под инструмент, на краю крышки закрепляют стальной уголок для гибочных работ. Для малогабаритного откидного верстака удобнее использовать съемные тиски со струбциной.

Когда тиски не нужны, их можно снять и освободить место для других работ.

Если верстак все-таки поставить в помещении не удается, для закрепления тисков можно использовать деревянный подоконник, прочный кухонный стол и т. п.

Много трудностей приносит бессистемное хранение мелкого инструмента: сверл, метчиков, плашек, надфилей и т. п. То и дело инструмент оказывается в неподходящем месте или пропадает, и в нужную минуту его нельзя найти. Приглядитесь к инструменту. Нет сомнения, что какие-то сверла, метчики и т. п. используются чаще других. Их мы отложим. Менее ходовой инструмент необходимо разложить по коробочкам, пеналам, укладкам и поместить в ящике.

Если подходящего ящика нет, их можно хранить под шкафом (рис. 17), под верстаком (рис. 18).

Рис. 17. Хранение менее ходового инструмента под шкафом

Рис. 18. Хранение менее ходового инструмента под верстаком

Порядок расположения второстепенного инструмента легче запомнить, если на пеналах, укладках сделать соответствующие надписи.

Отвертки, кернеры, пробойники, плоскогубцы, просечки, наиболее ходовые сверла, метчики, плашки и т. п. удобно хранить в специальной подставке, расположенной на верстаке (рис. 19).

Рис. 19. Специальная подставка для хранения отверток, кернеров, сверл, метчиков, плашек и т. п.

Подставку изготовляют из отрезков тонкой доски и фанеры. Криволинейные детали делают из фанеры, внешние слои которой направлены вертикально: так эти детали легче гнуть. Сборку подставки проводят на клею, закрепляя детали еще и шурупами.

Напильники, зубила и другой инструмент располагают на верстаке, используя деревянную подставку (рис. 20). В подставке делают углубление для укладки инструмента.

Рис. 20. Деревянная подставка для размещения напильников, зубил и т. п. (располагают на верстаке).

На верстаке устраивают место и для паяльника. При использовании электрического паяльника к верстаку необходимо подвести розетку. Электропаяльник следует по возможности держать на специальной подставке (рис. 21), где в коробочке находится канифоль и припой.

Рис. 21. Подставка для электропаяльника