Как закаляют сталь. Сказ про дедку, бабку... и сетку...("Сделай сам" №2∙2005)

Основные операции по обработке древесины

В.В. Терехов

Для получения качественных и точных заготовок необходимо выбрать материалы, соответствующие по размеру, количеству и качеству. При этом желательно заранее подобрать их так, чтобы при раскрое получилось минимальное количество отходов.

Заготовки и детали размечают с учетом припуска на обработку. Для разметки и проверки точности обработки заготовок используют разнообразные разметочные и измерительные приборы и инструменты (рис. 1).

Рис. 1. Измерительные и разметочные инструменты:

_{1 — рулетка; 2 — уровень; 3 — водяной уровень; 4 — угольник; 5 — циркуль; 6 — рейсмус; 7 — нанесение линии бечевкой; 8 — отвес}

Рулетка предназначена для измерения размеров крупных деталей. Предпочтительнее использовать рулетку с металлической или пластмассовой лентой. Для столярных работ достаточно рулетки с лентой длиной 3 метра. Для измерения размеров небольших деталей применяют линейки (предпочтительнее металлические) длиной от 300 мм до 1000 мм.

Уровень предназначен для проверки горизонтальности плоскостей или вертикальности ребер деталей. Чем длиннее основание, тем точнее будут измерения. В процессе всего строительства уровень будет одним из самых нужных инструментов. В то же время, не всегда удобно пользоваться длинным уровнем. Поэтому проще самостоятельно изготовить простой прибор, точность измерения которым будет очень высокой, а расходы на материалы — минимальными. Речь идет о водяном уровне. Для его изготовления необходим поливочный шланг (он не пропадет и потом) и два обрезка стеклянной трубки длиной 150–200 мм. Длина шланга не имеет значения. Более того, он может быть сложен в компактную бухту диаметром 40–60 см, главное, чтобы не было перегибов На концы шланга устанавливают стеклянные трубки, внутрь шланга с помощью воронки заливают подкрашенную (например, марганцовкой) воду, и уровень готов. Для проведения измерений один конец шланга с трубкой устанавливают в нужном месте так, чтобы середина трубки была на нужном (по высоте от земли, например) уровне. Второй конец шланга с трубкой устанавливают в другой точке. Вода по закону сообщающихся сосудов равномерно распределяется по трубкам, и отметка на первой точке будет лежать в той же плоскости, что и линия воды во второй трубке. Таким уровнем можно планировать дно фундаментных котлованов, устройство пола или потолка, устанавливать дверные или оконные блоки и др.

Простым и надежным инструментом для установки элементов строений строго по вертикали является отвес. Для изготовления отвеса нужна веревка или тонкая леска и тяжелый груз, например, кусок свинца. Удобнее использовать груз цилиндрической формы с кольцом в верхней части для подвешивания. Груз можно отлить из свинцового лома. Для формы используется деревянный брусок, в котором просверлено отверстие диаметром 25–30 мм. Перед заливкой свинца в верхней части формы крепят проволочное кольцо. Веревку или леску наматывают на мотовило.

Угольник предназначен для измерения прямых углов. Угольники бывают металлическими и деревянными. Длина сторон угольника определяет точность измерений.

Рейсмус предназначен для нанесения рисок (линий разметки), параллельных одной из сторон бруска. Рейсмус представляет собой деревянную колодку, в которой через два отверстия вставлены два бруска. На конце с одной стороны имеются острые шпильки, которыми наносят риски.

Циркуль предназначен для перенесения размеров на заготовку и для очерчивания круглых разметок.

Основные операции по разметке сводятся к переносу заданного размера на поверхность заготовки или детали. На длинных деталях линии можно наносить бечевкой, натертой мелом. На одном торце заготовки на нужном расстоянии от кромки делают зарубку, в которую вставляют конец бечевки, а другой конец натянутой бечевки держат левой рукой. Правой рукой бечевку слегка оттягивают к верху и отпускают. На поверхности детали остается линия.

Иногда для разметки применяются разнообразные шаблоны. Это сокращает время разметки и упрощает процесс. Разметку инструментом или шаблоном нужно производить так, чтобы дефектные части пиломатериалов при обработке были вырезаны.

Пиление — один из основных приемов механической обработки древесины, который используется для изменения размеров заготовок и деталей. Пилением можно образовать проушины и шипы. Для пиления применяют механические и ручные пилы. Древесину можно пилить как вдоль, так и поперек волокон.

Ручная пила — многорезцовый инструмент, представляющий собой стальную ленту, на которой расположены зубья — резцы. В зависимости от формы зубьев (рис. 2) различают пилы для продольной и поперечной распиловки древесины.

Рис. 2. Форма зубьев пил для продольной (а) и поперечной (б) распиловки

Кроме пил для продольной и поперечной распиловки существуют «универсальные» или столярные пилы. Зубья у этих пил имеют такую форму, что могут пилить вдоль и поперек волокон. Ручные пилы (рис. 3) бывают двуручные поперечные, ножевые (ножовки), наградки и лучковые.

Рис. 3. Ручные пилы:

_{1 — ножовка широкая; 2 — ножовка узкая; 3 — ножовка с обушком; 4 — наградка; 5 — лучковая пила}

Ножовки бывают широкие, узкие и с обушком. Ножовки широкие применяют для поперечного раскроя заготовок. Ножовка узкая применяется для криволинейного пиления и для сквозных пропилов. Ножовка с обушком применяется для неглубоких пропилов. Наградка применяется для несквозного пропиливания пазов. Лучковые пилы применяют для продольного раскроя пиломатериалов (распускные) и выполнения криволинейных распилов (выкружные).

При пилении пилу нужно держать строго вертикально, так как при отклонении пропил получается неправильным. Для более точной торцовки под углом применяют распиловочный ящик — стусло (рис. 4).

Рис. 4. Распиловочный ящик

Для механизированного пиления применяют цепные, ленточные и дисковые пилы. В домашних условиях применяются только дисковые электропилы. Дисковыми пилами можно распиливать древесину как вдоль, так и поперек волокон. Кроме того, этот инструмент позволяет путем двух пропилов «отобрать четверть». Скорость вращения диска огромна, но здоровье всегда дороже. Аккуратность в работе не только залог ее высокого качества, но и гарантия безаварийности и работы без травм. Диск всегда должен быть хорошо закреплен и правильно заточен. Тупой диск жжет дерево при распиле, перегружает электродвигатель. При креплении пилы на столе необходимо перед включением проверить, как идет кабель и хватит ли места для распиловки всей доски. При пилении «вслепую» при отборе четверти необходимо быть особенно осторожным и не ставить руки в зоне диска. Некачественная, ломаная древесина при пилении может отбрасывать куски. Для перемещения заготовки не используй случайную палочку, сделай специальную «клюшку» (рис. 5).

Рис. 5. «Клюшка» для перемещения заготовки при пилении

Не снимай без надобности защитный кожух и расклинивающую скобу. Для поперечного распила толстых бревен или бруса применяется цепная пила. Цепные пилы бывают с электрическим или бензиновым приводом.

Пиломатериалы и заготовки после распиловки имеют риски, шероховатости, покоробленное™ и другие дефекты, которые устраняются путем строгания. Существует три вида строгания: вдоль волокон, поперек волокон (в плоскости волокон) и перпендикулярно волокнам.

При изготовлении столярных деталей поверхность их обрабатывают рубанками. Рубанок (рис. 6) представляет собой деревянную или металлическую колодку, в которую вставлена стальная железка, закрепленная клином.

Рис. 6. Рубанок:

_{1 — клин; 2 — нож; 3 — корпус}

Лезвие железки выступает за плоскость подошвы на 1–3 мм при грубой строжке и на 0,1–0,3 мм при чистой. Рубанок с одинарной железкой применяется для предварительной зачистки древесины. Рубанок с двойной железкой применяется для чистого строгания.

Шерхебель предназначен для грубого строгания древесины. Строгание можно производить как вдоль, так и поперек волокон. При строгании шерхебелем стружка получается толстая.

Фуганок предназначен для гладкого строгания и выравнивания больших поверхностей по длине. Длинная тонкая стружка — признак того, что поверхность гладкая и строгание можно закончить.

Цунубель — это рубанок с железкой, имеющей зазубренное лезвие. Применяется для создания на поверхности заготовки мелких борозд. В настоящее время практически не применяется.

Зензубель применяется для отборки четвертей и фальцев, а также для их зачистки.

Фальцгебель предназначен для отборки фальцев. Колодка фальцгебеля имеет ступенчатую подошву, что позволяет отбирать фальцы только одного размера.

Шпунтубель предназначен для выборки пазов на кромках деталей. Для выборки пазов различной ширины имеется набор железок.

Перед началом работы необходимо проверить качество заточки железки и правильность ее установки. Заготовку необходимо закрепить. При строгании «по волокнам» получается более гладкая поверхность, чем при строгании против волокон.

Чтобы строгание поперек волокон было чистое, без отщепов на кромках, детали устанавливают и строгают под острым углом по направлению волокон.

При отборке четвертей зензубелем производят разметку, начальную зарезку, отборку четверти и ее зачистку.

При большом объеме столярных работ, особенно при подготовке половых досок, не обойтись без электрорубанка. Применение этого станка намного сократит время обработки досок, при этом качество механической строжки, даже у человека без опыта, будет намного выше, чем ручной.

Электрорубанок позволяет устанавливать толщину снимаемой стружки. Необходимо иметь в виду, что при снятии толстой стружки поверхность будет не такая чистая, как если бы стружка была тоньше. Это объясняется тем, что при снятии толстой стружки существенно возрастает нагрузка на двигатель, обороты падают, а при малых оборотах чистота обработки поверхности всегда хуже.

Кроме того, на качество обрабатываемой поверхности существенное влияние оказывает заточка ножей. Незаточенные ножи не только портят поверхность, но и приводят к перегрузке двигателя, что может быть причиной вывода его из строя.

Кроме чистого строгания, электрорубанок позволяет изготавливать профилированные детали. Для этого вместо ножей с линейной режущей кромкой устанавливаются ножи с фигурной кромкой. Использование таких ножей позволяет самостоятельно изготавливать профилированные наличники, плинтуса и другие элементы из дерева. Как правило, ручные электроинструменты комплектуются струбцинами для крепления их на верстаке.

Кроме ручных инструментов широко применяются в самодеятельном творчестве небольшие настольные станки с электроприводом.

Наиболее удобен станок, объединяющий на одном валу устройства для крепления дисковой пилы, ножей для строжки и зажима для сверл. Станина (она же корпус) такого станка изготавливается из стали, двигатель обладает достаточной мощностью. Станок можно жестко закрепить на верстаке, что существенно повышает точность обработки. Конечно, идеальным вариантом для самодельщика было бы иметь и ручной и настольный инструмент.

Для соединения деталей под углом выдалбливают сквозные и несквозные отверстия (гнезда). Вручную это делают с помощью долота (рис. 7). Кроме того, долотом выдалбливают пазы, шипы и подчищают гнезда. У плотницких долот ручки вставные, у столярных — насадные.

Рис. 7. Долота

Лезвие долота имеет прямую кромку с односторонней заточкой. Стамески (рис. 8) бывают: плоские толстые с фаской и без нее. плоские тонкие с фаской и без нее и полукруглые.

Рис. 8. Стамески

Долбление гнезд производят по разметке: при долблении сквозных гнезд разметку наносят с обеих сторон детали, при долблении несквозных гнезд — с одной стороны. Деталь, в которой выдалбливают гнезда или пазы должна быть хорошо закреплена на столе или верстаке. При выдалбливании сквозных гнезд под деталь устанавливают деревянную подкладку. Это предохраняет крышку стола от порчи.

Долото по ширине должно соответствовать ширине гнезда. Для долбления гнезда долото устанавливают на ранее нанесенную риску (рис. 9).

Рис. 9. Выборка гнезд долотом:

_{1 — сквозное гнездо; 2 — несквозное гнездо; 3 — положение долота на разметке гнезда; 4 — порядок долбления гнезда}

Фаску обращают внутрь гнезда. Легкими ударами киянки долото углубляют в древесину. Слегка покачивая долотом, выбрасывают часть стружки и продолжают работу. При долблении сквозных гнезд сначала выбирают часть древесины с одной стороны, а затем с другой. При выработке гнезд стамеской также применяют киянку, в остальных случаях на стамеску нажимают рукой. При работе стамеской нельзя резать в направлении поддерживающей руки, на весу, на себя, с упором детали в грудь.

При сверлении в древесине выбирают круглые отверстия под шипы, болты, нагели и т. д. В зависимости от условий и характера работ, сверла бывают различной формы и к ним предъявляют определенные требования. По форме режущих частей сверла бывают ложечные (перовые), центровые, спиральные и винтовые (рис. 10).

Рис. 10. Сверла:

_{1 — центровое; 2 — винтовое; 3 — спиральное}

Сверление отверстий производят по шаблону или по разметке, при этом центр отверстия желательно наколоть шилом. Ось вращения сверла должна совпадать с осью отверстия. Во избежании образования сколов или отщепов под деталь необходимо подложить обрезок доски, а в конце сверления ослабить нажим на сверло. При изготовлении нескольких одинаковых деталей, имеющих сквозные отверстия, целесообразно сверлить детали, сложенные в пачку.

При использовании в качестве сверлилки электродрели необходимо учитывать, что кромки сверла могут захватить рукава одежды, полы рубашки или халата. Поэтому первой заповедью должна быть аккуратно заправленная одежда. Качество точки сверл влияет не только на качество отверстий, но и на долговечность инструмента. Тупое сверло при трении о поверхность материала не режет его, а нагревается. Сверло «садится», то есть не только затупляется, но и теряет прочность и, в конце концов, не будет сверлить даже мягкое дерево. Не следует даже на не включенной дрели оставлять в патроне ключ. Правило «закрепил сверло — вынь ключ» предохранит вас от ненужной травмы.

Сверла нужно использовать по назначению, а если лень переставить сверло и сверлить камень обычным (а не победитовым) сверлом, то нужно прекратить работу и отдохнуть.

Сплачивание, сращивание и наращивание

Сплачиванием называется соединение брусков или досок по ширине кромками в щиты или пластами в блоки. Сплачивание можно производить различными способами (рис. 11): на гладкую фугу, в четверть, на рейку, в паз и гребень прямоугольный или треугольный и в ласточкин хвост.

Рис. 11. Способы сплачивания:

_{7 — на гладкую фугу; 2 — в четверть; 3 — на рейку; 4 — в паз и гребень; 5 — в паз и треугольный гребень; 6 — в ласточкин хвост}

Шов, образуемый при соединении досок, называется фугой. Доски, из которых склеивают щит на гладкую фугу (впритык), должны иметь гладкие и ровные кромки по всей длине. Сплачивать на гладкую фугу можно также круглыми вставными шипами. Диаметр шипа должен быть не более 1/2 толщины досок, длина шипа должна быть равна 8-10 диаметрам шипа.

Плотное соединение получается в том случае, если кромкам придать соответствующий профиль. При соединении в четверть в соединяемых досках по всей длине кромки выбирают часть дерева — четверть. Глубина и ширина четверти обычно равна 1/2 толщины доски.

При сплачивании в паз и гребень по всей длине кромки доски выбирают с одной стороны паз, а с другой стороны гребень.

Сращиванием называется соединение отрезков по длине. Известны несколько видов сращивания отрезков (рис. 12): полдерева, косым прирубом, впритык, в накладной или натяжной замок, на зубчатый шип и т. д. Наиболее прочным является соединение на клиновидный или зубчатый шип.

Рис. 12. Способы сращивания:

_{1 — вполдерева; 2 — косым прирубом; 3 — прямой накладной замок; 4 — косой накладной замок; 5 — прямой натяжной замок; 6 — косой натяжной замок; 7 — впритык}

Соединение элементов по высоте называется наращиванием. Известны следующие виды наращивания: впритык потайным шипом, торцовым гребнем, со вставным шипом (рис. 13).

Рис. 13. Способы наращивания:

_{1 — впритык с потайным шипом; 2 — впритык с торцовым гребнем; 3 — впритык со вставным шипом; 4 — полдерева с креплением болтами}

Основным видом соединения в столярном деле является шиповое соединение. Оно состоит из двух элементов — щипа и проушины или гнезда. В зависимости от толщины детали и необходимой прочности соединение брусков может быть произведено на один, два или более шипа. Увеличение числа шипов увеличивает площадь склеивания.

Соединения брусков бывают угловые — концевые на шип открытый сквозной, с полупотемком, с потемком, на шканты (рис. 14).

Рис. 14. Угловые концевые соединения:

_{1 — на шип открытый сквозной одинарный; 2 — на шип открытый сквозной двойной; 3 — на шип открытый сквозной тройной; 4 — на шип с полупотемком несквозной; 5 — на шип с полупотемком сквозной; 6 — на шип с полупотемком несквозной; 7 — на шип с потемком сквозной; 8 — на шип вставной (шкант)}

Угловые шиповые соединения применяют при вязке брусков окон, дверей и при изготовлении мебели. На открытый сквозной шип вяжут бруски окон, на шип в потемок или полупотемок — бруски дверей. Двойные или тройные шипы применяют в тех случаях, когда необходимо получить большую прочность соединения.

Помимо угловых концевых соединений применяют угловые серединные соединения, встречающиеся в филенчатых дверях и в некоторых соединениях мебели. Угловые серединные соединения выполняют на несквозной и сквозной шип, в паз и гребень, в ласточкин хвост и на круглый вставной шип (рис. 15).

Рис. 15. Угловые серединные соединения:

_{1 — на несквозной шип; 2 — на сквозной шип; 3 — в паз и гребень; 4 — в ласточкин хвост}

Для крепления элементов стропил применяют соединение, которое называется «врубка». При таком соединении на одной из деталей часть дерева выбирается, как правило, с помощью топора — вырубается. В эту выемку упирается другая деталь (рис. 16).

Рис. 16. Врубка:

_{1 — одинарным зубом; 2 — двойным зубом; 3 — соединение стропил в конце затяжки; 4 — соединение сковороднем вполдерева}

Для того чтобы от нагрузки конец вырубленной детали не откололся, «врубку» выполняют на расстоянии не менее 250 мм от края. Кроме того, для увеличения прочности соединения, детали дополнительно фиксируют скобами, хомутами или болтами (рис. 17).

Увеличение площади соприкосновения элементов также повышает надежность соединения.

Рис. 17. Способы увеличения прочности врубки:

_{1 — соединение болтами; 2 — соединение подкосов, бабок и затяжек}

Деревянные конструкции соединяют шпонками, нагелями, болтами и гвоздями. Соединение на шпонках (рис. 18) применяют при изготовлении составных балок.

Рис. 18. Соединение на шпонках и болтах:

_{1 — стяжные болты; 2 — шпонки с расклинкой}

Шпонки представляют собой вкладыш, препятствующий сдвигу между собой сопрягаемых элементов. Деревянные шпонки бывают призматические, металлические — кольцевые, гладкие или зубчатые. Деревянные призматические шпонки изготавливают из твердых пород дерева, они бывают поперечные, продольные и косые.

Изготовление шпоночных соединений довольно сложно и трудоемко, поэтому их применение ограничено.

Нагельные соединения применяются достаточно часто. Нагель представляет собой деревянный или стальной стержень цилиндрической или пластинчатой формы (рис. 19).

Рис. 19. Нагельное соединение:

_{1 — стяжной болт; 2 — нагель}

Деревянные нагели применяют для крепления угловых шиповых соединений в окнах, дверях, воротах. Соединение деталей нагелями производят по расчету.

В соединениях, где имеются растянутые элементы, нужно ставить не менее трех стяжных болтов с каждой стороны стыка.

Отверстия под нагели надо сверлить одновременно во всех элементах пакета. Цилиндрические (круглые) стальные и дубовые нагели в отверстия надо ставить плотно, для этого в собранном пакете высверливают отверстия, соответствующие диаметру нагеля. При постановке болтов необходимо под головки и гайки ставить шайбы, препятствующие местному смятию древесины. Направление волокон древесины у пластинчатых нагелей должно быть перпендикулярно плоскости сплачивания.

Нагели должны врезаться в соединяемый элемент не более чем на 1/5 его высоты. Пластинчатые нагели бывают сквозными (во всю ширину балки) либо глухими. Глухие нагели располагают в шахматном порядке.

Сплачивание гвоздями применяют во многих деревянных конструкциях. В соединениях из древесины мягких пород гвозди диаметром до 6 мм забивают без предварительного рассверливания гнезд. Чтобы избежать раскалывания древесины, диаметр гвоздя не должен быть более 1/4 толщины пробиваемого элемента. Забивать гвозди в мерзлую и сырую древесину не рекомендуется, т. к. это приведет к коррозии гвоздей и уменьшит прочность соединения. Забивать гвозди в сучки и трещины не рекомендуется.

Шурупы широко применяют при изготовлении столярных изделий, когда элементы трудно склеить, а также при креплении петель, ручек, замков накладок и др. В древесину шурупы не забивают, а завинчивают: при забивании сминается нарезка винта и нарушается древесина в месте прохождения шурупа. В древесины твердых пород шурупы завинчивают в предварительно рассверленные отверстия. Длина отверстия должна быть не более 3/4 длины шурупа, а диаметр отверстия — несколько меньше диаметра резьбы шурупа. При завинчивании шурупов целесообразно смазать резьбу циатимом или солидолом. Завинчивать шурупы нужно всегда до отказа, т. е. полностью.

Для получения качественного клеевого соединения надо тщательно подогнать склеиваемые поверхности друг к другу. Клеевой шов должен быть тонким и равномерным по толщине. Излишнее количество клея образует неравномерные сгустки, значительно снижающие качество клеевого шва. Склеиваемые детали должны быть сухими.

Желательно, чтобы клеевой шов не был виден. В том случае, когда выполнить шов на тыльной части деталей не представляется возможным, клеевой шов должен быть, как можно тоньше и маскировка его должна быть выполнена особенно качественно.

Для увеличения контакта между склеиваемыми поверхностями их прижимают друг к другу струбцинами или другим способом (рис. 20).

Рис. 20. Способы сжатия склеиваемых деталей:

_{а — винтовой струбциной; б — пневматический; в — резиновым шнуром; 1 — склеиваемые детали; 2 — винт; 3 — основание}

Простейшее и самое удобное приспособление для сжатия деталей — резиновый шнур. Не обязательно склеиваемые детали обматывать шнуром полностью. Иногда достаточно обтянуть детали веревочным кольцом, которое будет стянуто резиновым шнуром.

Необходимо помнить, что усилие, создаваемое натянутым резиновым шнуром настолько велико, что детали могут сместиться. Поэтому перед стягиванием деталей необходимо принять меры по недопущению их смещения.

Для фиксации деталей и предохранения их от перемещения при стягивании наиболее часто используют гвозди. При этом не обязательно сбивать склеиваемые детали. Достаточно забить гвозди у краев деталей в пуансоны. Для фиксации от перемещения и для повышения качества соединения применяют вставные деревянные шипы круглого сечения, называемые нагелями, шкантами, штифтами или шпильками. Иногда шипы могут маскировать под элемент детали или под сучок.

Склеиваемые детали можно фиксировать полосками бумаги, смазанной клеем. Очень хорошие результаты дает стягивание деталей клейкой лентой «скотч». Качество фиксации очень высоко, т. к. лента склеивается по всей длине. Кроме того, лента слегка вытягивается, что позволяет хорошо сжать детали и исключает их перемещение в процессе сушки.

В том случае, когда применение резинового шнура или скотча невозможно (например, при наклеивании на дверную коробку и стену наличников), используют различные струбцины. Крепеж заводского изготовления, при всей его привлекательности, достаточно дорог. А если нужна не одна, а одновременно около десятка струбцин для фиксации наличников, то приходится изготавливать их самостоятельно. При этом для изготовления крепежных приспособлений используют отходы реек, досок, паркета, ДСП или фанера.

Струбцина (рис. 21) представляет собой губки, стопор и стягивающее веревочное кольцо с «закруткой».

Рис. 21. Самодельная струбцина:

_{1 — губки; 2 — стопор; 3 — веревочное кольцо и «закрутка» с трубкой; 4 — сжимаемые детали}

Губки крепят к стопору гвоздями. Длина стопора должна быть на 5–7 мм больше, чем толщина склеиваемых деталей. Веревочное кольцо целесообразно изготавливать из плетеного капронового шнура толщиной не менее 4 мм. Использование вязанного или крученого шнура, а также веревок из натуральных волокон нежелательно. Вязаные или крученые шнуры сильно тянутся, что приведет к ослаблению усилия сжатия деталей. Веревки толщиной 4 мм из натуральных тканей не обладают достаточной прочностью, а более толстые неудобны в работе. В качестве «закрутки» можно использовать стальной пруток диаметром 5–8 мм. С успехом применяются ненужные в данный момент сверла. Для удобства перемещения «закрутки»: в ограниченном пространстве, целесообразно на нее надевать обрезок дюралевой или медной трубки диаметром на 1–2 мм больше «закрутки». Если струбцины будут использоваться часто или толщина склеиваемых деталей фиксирована, то для стягивания губок и стопора можно использовать шпильку с гайкой (рис. 22)

Рис. 22. Струбцина с резьбовым стопором и стяжкой:

_{1 — губки; 2 — стопор с ограничительными гайками; 3 — стягивающая шпилька с гайками; 4 — сжимаемые детали}

Для сжатия склеиваемых деталей можно использовать старые автомобильные камеры (рис. 23).

Рис. 23. Сжатие деталей с помощью автомобильной камеры:

_{1 — упор наружный; 2 — пуансон; 3 — автомобильная камера; 4 — сжимаемые детали}

Давление в камерах легковых автомобилей может быть порядка 2,5 атмосферы, что позволит качественно сжать склеиваемые детали.

Как правило, склеиваемые изделия сушат при температуре 18–25 градусов.

Однако для ускорения процесса сушки можно помещать склеиваемые детали в бокс с температурой.50–70 градусов. Можно также перед склеиванием нагревать детали. Однако при использовании термической сушки необходимо учитывать свойства клея. Как правило, при нагревании повышается текучесть клеев, некоторые клеи могут пузыриться. Все это приводит к ухудшению качества склейки. Кроме того, при нагревании могут измениться и свойства склеиваемых материалов. Поэтому использовать термическую склейку надо крайне осторожно.