Кипр. Путеводитель

Ларнака

Ларнака (Larnaka) (1), некогда тихая деревушка у моря, сегодня представляет собой крупный туристический центр, растущий город с целым калейдоскопом событий. Разделение острова в 1974 году и закрытие аэропорта Никосии для гражданского воздушного сообщения привели к тому, что аэропорт Ларнаки был расширен и стал важнейшей международной воздушной гаванью острова. Численность городского населения за последние 20 лет увеличилась втрое (сегодня это примерно 65 000 жителей), его окраинные районы продолжают быстро расти. Яхтенная гавань у главного порта теперь рассчитана более чем на 400 мест для стоянки.

Обширные районы Нового города были возведены буквально на земле древнего Китиона – города, восходящего к XIII веку до н. э. Его жители были выходцами из Микен и преимущественно торговцами. Преемница Китиона, Ларнака, вероятно, получила своё название от древних могил и урн (по-гречески «ларнакс»), на которых она стоит с тех самых пор. Разграбленный захватчиками и разрушенный землетрясением, Китион погиб в Тёмные века (XII–IX вв. до н. э.), охватившие всё восточное Средиземноморье. Но спустя столетия он возродился заново, теперь уже как финикийский город, имеющий прочные связи с ливанским Тиром. Вплоть до VII века н. э. он оставался крупным городом, и лишь набеги арабов привели его к разрушению.

Самый известный сын города – Зенон (ок. 354–262 гг. до н. э.), основатель Стои, знаменитой школы афинских философов. Утверждают также, что здесь после изгнания из Палестины провёл свою «вторую жизнь» тот самый новозаветный Лазарь, которого воскресил из мёртвых Иисус. Лазарь якобы прожил ещё 30 лет и стал первым епископом Китиона. В Ларнаке и поныне чтят память святого: каждый год в вечер перед вербным воскресеньем у церкви Айос Лазарос проходит шествие с его иконой.

С 1683 года Ларнака, благодаря открытию в ней иностранных консульств, превратилась в дипломатический центр греческой части острова. Кроме того, с момента захвата острова османами и до начала британского колониального господства Ларнака была важным торговым центром. И уже в 1816 году здесь проживало около 1000 европейцев.

К дипломатическому корпусу принадлежал и генерал Луиджи Пальма ди Чеснола, с 1865 года бывший американским консулом и одновременно представителем России. Едва вступив в свою должность в Ларнаке, он развернул на территории всего острова раскопки, практически не встречая препятствий со стороны незаинтересованных турецких властей. Свою фантастическую коллекцию предметов из серебра и золота, найденных, скорее всего, в Курионе, Чеснола продал нью-йоркскому музею Метрополитен.

В 1940-е годы Ларнака отошла на второй план, уступив ведущую роль портовым городам Фамагусте и Лимасолу. Но вторжение турецкой армии на Кипр стало поворотным пунктом в истории города. С момента разделения Кипра в 1974 году население города сильно выросло за счёт беженцев (см. выше). Порт был расширен, а старое лётное поле на южной окраине в спешном порядке вновь оборудовали для приёма воздушного транспорта, чтобы справиться с ситуацией после закрытия Международного аэропорта Никосии. Он сейчас оказался в нейтральной зоне, и им пользуются только миротворческие силы ООН, которые должны контролировать буферную зону вдоль «Зелёной линии».

Богато украшенные иконостасы в Като Лефкара.

Экскурсия по городу

На улице Зенона Китийского (Zenon Kitieos Street) стоит здание Музея Пиеридеса (1), крупнейшего частного собрания античных и исторических находок на Кипре. Его основу заложил учёный и археолог Деметриос Пиеридес (1811–1895) со своей семьёй. Число экспонатов превышает 2500, среди них есть замечательные образцы керамики различных эпох.

Парадной улицей города служит набережная под названием Финикудес (Phinikoudes) (2) – променад под сенью 70-летних пальм, с уличными кафе и ресторанами, тянущийся вдоль берега и пляжа между яхтенной гаванью и Турецкой крепостью. На севере она вливается в площадь Европы (Europe Square), застроенную по-современному, где в двух складских зданиях конца XIX века размещена Городская галерея искусств (3). Здесь в основном проводятся сменные выставки работ кипрских художников XX века. Расположенный рядом Палеонтологический музей демонстрирует окаменелости, привезённые со всего света.

«Финикудес», прогулочная набережная в Ларнаке между яхтенной гаванью и Турецкой крепостью.

Если идти по ней в южном направлении, то к концу Афинской улицы (Athens Street) можно выйти прямо к старой Турецкой крепости (4). Она была построена в 1625 году для обороны города, а позже служила темницей. И в начале британского господства в 1878 году в ней тоже была тюрьма, а затем её превратили в полицейское управление. Сегодня эта крепость является музеем, где воссоздана, например, камера для висельников.

Западнее крепости возвышается приметная *церковь Св. Лазаря (Áyios Lazaros) (5). Это один из старейших архитектурных памятников Ларнаки с богатой историей. В 900 году византийский император Лев VI построил эту церковь над могилой Лазаря (пустой, как утверждала молва). Похоже, что этому святому после своей второй смерти довелось путешествовать больше, чем при жизни. Его тело было перевезено из Китиона в Константинополь и, наконец, обрело покой в Марселе. На его могиле, обнаруженной здесь примерно в 890 году, есть греческая надпись: «Лазарь, друг Христа». Хотя от первоначального здания практически ничего не осталось, в XVII веке церковь воссоздали по исходному плану и дополнили внушительной колокольней. Это одна из тех немногих колоколен, которые турки позволили возвести до 1857 года. В деревянном иконостасе, отделяющем алтарную часть от зала для прихожан, есть несколько очень примечательных резных работ XVIII века. В крипте храма находится мраморный саркофаг, который и считается бывшей могилой Лазаря.

В современном здании Окружного музея (6) хранится любопытная коллекция доисторических и античных находок из округа Ларнака. Они относятся к периоду от неолита до господства римлян. Превосходно оформлена выставка экспонатов из Китиона, среди которых несколько элегантных алебастровых ваз, а также инструменты, монеты и лампы. Интересны также микенские кратеры (вазы) и фигура гномоподобного египетского бога Беса, вырезанная из слоновой кости. В витринах у стены можно увидеть и другие вещицы, показывающие, сколь переменчива была история Кипра: фаянсовых скарабеев, цилиндрические печати, костяные инструменты и украшенные рельефами каменные блоки из Хирокитии.

К северо-западу от музея путь любопытного экскурсанта лежит дальше по улице Кимон-Стрит (Kimon Street). С правой стороны улицы находятся развалины Акрополя (7) античного Китиона: это район, который сегодня носит название Бамбула (Bamboula).

Немного дальше к северу расположен вход на участок II (Areal II) (8), важнейшее место археологических раскопок древнего Китиона. Здесь находятся остатки в общей сложности пяти святилищ, в том числе храма Астарты, который возведён на руинах культового сооружения бронзового века. Кроме того, здесь можно увидеть фрагменты бывшей северной городской стены, нижние части которой сложены из громадных каменных глыб, напоминающих циклопические стены Микен. От позднейшего эллинистического периода сохранилось лишь немногое, а от периода римлян – практически ничего.

Здесь были обнаружены медные шлаки и другие свидетельства работы медеплавилен, относящихся к XIII веку до н. э. Среди предметов из слоновой кости, найденных в большом тайнике в алтарном помещении храма, есть оправы с изображениями бога Беса и трубка, из которой, вероятно, курили опиум. Все эти предметы покрыты не расшифрованными до сих пор кипро-минойскими письменами конца бронзового века. Около 1200 года до н. э. город, очевидно, был отстроен заново на более обширной территории беженцами из центральных районов Пелопоннеса.

К юго-западу от Ларнаки

Если отправиться из Ларнаки в южном направлении, вы поначалу проезжаете большое солёное озеро, которое в зимние месяцы наполняется морской водой. Тогда сюда слетаются стаи фламинго, цапель и лебедей. Летом озеро полностью высыхает и превращается в раскалённую соляную сковородку. Позади озера боковая дорога уходит вправо к **Хала Султан Текке (Hala Sultan Tekke) (2). Это важное место паломничества мусульман, особенно в такие праздничные дни, как Шекир-Байрам и Курбан-Байрам. В этом святом месте находится могила Умм Харам, тёти пророка Мухаммеда. Будучи женой наместника Палестины, она сопровождала его в свите султана во время завоевательного похода на Кипр в 647 году, при халифе Омане. Здесь она и погибла, упав с мула. В 1816 году над её могилой была возведена мечеть, восьмиугольное здание с минаретом, окружённое зданиями бывшего монастыря дервишей (турецк. tekke). Место захоронения обозначено тремя камнями, привезёнными, по преданию, с горы Синай; говорят, что один из них несколько столетий парил в воздухе.

Хала Султан Текке, известная мусульманская святыня у солёного озера под Ларнакой.

Примерно в 11 км к юго-западу от Ларнаки лежит деревушка Кити (Kíti) (3), известная во всей округе своей церковью. Название этой церкви – Панайя Ангелоктисти (Panayiá Angeloktisti) – означает «Созданная ангелами». Она может похвастаться образцом мозаики V века. Этот шедевр украшает апсиду и изображает Деву Марию с архангелами Гавриилом и Михаилом.

На мысу Кити возвышается небольшой маяк 1864 года, а к северу от него – средневековая венецианская сторожевая башня (4) с гербом, изображающим льва святого Марка.

К западу от Ларнаки

Лефкара

Лефкара, разделённая на Пано Лефкару (Páno Léfkara) (9) и почти неизвестную туристам Като Лефкару (Káto Léfkara), – это живописная деревня у отрогов гор Троодос. Со времён средневековья она известна своими кружевами ручной работы «лефкаритика». Говорят, что даже Леонардо да Винчи во время пребывания на острове приобрёл здесь кружева для напрестольной пелены Миланского собора. Кроме того, в деревне есть серебряных дел мастера, которые создают филигранные вещицы, и небольшое предприятие, где производят рахат-лукум (греч. «лукуми»).

Като Лефкара, «Нижняя Лефкара», на фоне гор Троодос.

Можно посетить и Этнографический музей в доме Патсалоса. Он показывает, как жили люди на Кипре сто лет назад. Экспозиция состоит из предметов домашней обстановки одной довольно состоятельной в то время семьи, из местных национальных костюмов и прекрасной вышивки.

Если же вы путешествуете на машине, то можете совершить вылазку к женскому монастырю Айос Минас (Áyios Minás), лежащему в уединённой горной долине.

Между Лефкарой и Хирокитией, у нижней границы деревни Скарину (Skarínou), стоит заглянуть в Музей восковых фигур (Fatsá Wax Museum). В нём более 150 восковых фигур, из которых составлены очень яркие сцены и из древней, и из новейшей истории Кипра.

К северо-востоку от Ларнаки

На северо-восток от Ларнаки ведёт шоссе вдоль побережья. Двигаясь по нему, через 3 км вы проедете до конца деревню Ливадия (Livádhia), и ещё через 2 км сверните влево в Вороклини (Voróklini) (12). Она, как и Ливадия, раньше была центром ремесленников-корзинщиков. Сегодня искусством плетения из лозы владеют лишь немногие люди из старшего поколения. Любителям литературы наверняка будет интересен факт, что под Вороклини есть каменоломня, где зимой 1878/1879 гг. работал знаменитый французский поэт Артюр Рембо.

Далее через 2 км дорога ведёт влево в Пилу (Pyla) (13), деревню в буферной зоне, контролируемой ООН, где проживают как греческие, так и турецкие киприоты. Обе группы населения, 700 греков и 400 турок, образуют довольно мирное сообщество. В тамошних магазинах можно приобрести не облагаемые пошлиной текстильные и другие товары. Правда, учтите, что покупки в турецких магазинах запрещены законом Южного Кипра, и иногда при таможенном контроле товары конфискуются.

Дорога идёт мимо британской экстерриториальной военной базы Декелия (Dhekélia) (14), пережитка былого колониального господства. По соседству с ней, в 4 км к северо-востоку от Пилы, находится контрольно-пропускной пункт Пергамос/Бейярмуду (Checkpoint Pergamos/Beyarmudu), через который на машине или пешком можно попасть в северную часть острова. Автобусного сообщения здесь нет.

Округ Фамагуста

Округ Фамагуста, который расположен северо-восточнее Ларнаки и частично входит в состав Республики Южного Кипра, славится своими прекрасными пляжами и чистым, прозрачным морем, что делает его очень популярным местом отдыха.

Примерно в 3 км за деревней Ксилофагу (Xylophágou) начинается боковая дорога в Потамос (Potamos) (15). Это местечко лежит у речного устья, где пришвартовано бесчисленное множество рыбачьих лодок. В двух нехитрых тавернах к столу подают хорошие и недорогие рыбные блюда. Не доезжая примерно 6 км до Айя Напы, в стороне от дороги вы увидите небольшую часовню современной постройки, Айя Текла (Ayia Thekla) (16), а рядом – одноимённый пляж. Начиная отсюда, целая череда замечательных песчаных пляжей тянется на восток вплоть до скалистой косы мыса Греко, а по ту сторону мыса – вдоль всего юго-восточного побережья бухты Фамагуста.

На полуострове Макронисос (Makronissos) (17), примерно в 250 м к востоку от гостиницы «Dome», можно увидеть 19 скальных гробниц, относящихся к римскому и эллинистическому периоду.

Айя Напа (Ayia Nápa) (18) в разгар лета превращается в крупнейшую диско-тусовку Восточного Средиземноморья, привлекающую, главным образом, молодых англичан. Сравниться с ней может разве что испанская Ибица. Чтобы побороть этот однобокий стереотип, город открыл единственный в своём роде морской Музей Таласса (Museum Thalassa). Главной приманкой этого музея служит выполненная в натуральную величину точная копия торгового парусника, который затонул 2300 лет тому назад возле северного побережья. Обломки настоящего корабля можно увидеть в Кирении в Музее кораблей.

Музей Таласса, новая достопримечательность на курорте Айя Напа.

Стоит посмотреть современное здание главного храма Айя Напы, освящённого в честь Девы Марии, с фресками в традиционном византийском стиле. Церковь стоит на широкой площади под стенами единственного интересного в историческом плане здания в этом городе – монастыря Айя Напа. Он был построен знатными венецианцами примерно в 1530 году у пещерной церкви VIII или IX века. Сегодня он служит международным центром встреч христиан на Ближнем Востоке. Удивительно красивый восьмиугольный фонтан с рельефными фигурами обозначает собой центр монастырского двора. 24-метровой сикоморе, растущей перед южными воротами, никак не меньше 600 лет.

Самый красивый природный ландшафт на юго-востоке Кипра вы найдёте в треугольнике между Айя Напой, Протарасом и мысом Греко (Kap Greco) (19). Доступ на сам мыс вообще-то запрещён по военным соображениям. Но и без того тут остаётся достаточно диких и незастроенных мест для пеших прогулок или поездок на горных велосипедах по дорожкам, снабжённым указателями. Особенно хорош пляж Коннос Бич (Kónnos Beach) с уютным пляжным баром и отличной станцией проката снаряжения для водного спорта.

Главные пляжи бухты Фамагуста находятся возле курорта Протарас (Protaras) (20). Самый популярный пляж лежит в заливе Смоковницы (Fig Tree Bay), который обязан своим названием одному старому фиговому дереву. Недалеко от шоссе между Протарасом и Паралимни (Paralímni) на скалистой возвышенности стоит церковь Айос Илиас (Áyios Ilias) (21). Это современная постройка. Отсюда открывается красивый вид.

Севернее Паралимни лежит небольшая деревушка Дериния (Dherínia) (22) с тремя церквями (XV–XVII вв.) и Этнографическим музеем, весьма заботливо обустроенным в старом крестьянском доме.

Панорамный вид на западный, закрытый турецкими войсками и опустевший район Фамагусты (Famagusta, Ammochostos), «город-призрак», носящий название Вароша (Varósha), открывается с площадки у Культурного центра оккупированной Фамагусты (Cultural Centre of occupied Ammochostos). Дорога к этому центру снабжена указателями. В Вароше (турецк. Мараш) проживали 45 000 греков-киприотов. С 1974 года он находился под управлением Северного Кипра, а теперь постепенно приходит в запустение. Центр бесплатно выдаёт посетителям напрокат полевые бинокли. При желании можно также посмотреть фильмы на английском языке о Фамагусте, её оккупации турками в 1974 году и о последних политических событиях у демаркационной линии.

Лимасол

Прогулку по Старому городу лучше всего начинать у крепости (1), в одном из переулков возле улицы Иринис-Стрит (Irinis Street). Нынешнее сооружение восходит к XIV веку, а фрагменты западной стены принадлежат более старому укреплению, ещё византийских времён – возможно, тому самому, в котором венчались Ричард и Беренгария. В крепости находится интересный Музей Средневековья.

На южной и западной стороне крепости в бывших цехах, где перемалывали плоды рожкового дерева, размещаются Промышленный музей Carob Mill, художественная галерея «Lanítis» и несколько очень модных бистро и ресторанов.

К северо-востоку от крепости стоит мечеть Джами Кебир (Djami Kebir) (2), а в конце улицы Анкара-Стрит (Ankara Street) ещё одна мечеть, обращённая в сторону Турецкого кладбища на берегу обычно сухого русла реки Гариллис (Garyllis). Вход в неё замурован.

Могучее каменное здание церкви Айя Напа (3), построенное в 1903 году, находится восточнее мечети на улице Айос Андреас (Áyios Andreas Street).

В старинном зале рынка (4), что за центральным почтовым отделением, кроме продуктовых прилавков, стоят и лотки с плетёными корзинами ручной работы и одеждой из домотканого полотна. В ресторане «Pantopoulion» при рыночном павильоне есть много блюд кипрской кухни, которые редко бывают в обычных ресторанных меню, и большой выбор кипрских вин.

Внутри старого крытого рынка в Лимасоле.

Этнографический музей (5) представляет национальные костюмы, домашнюю утварь, сельскохозяйственные инструменты и изделия кипрских ремесленников – в том числе богато украшенные сундуки для приданого (сандукия) и тростниковые пуфики (анатрика).

Небольшой Окружной Археологический музей (6) на улице Бирон-Стрит (Byron Street), расположенный напротив гостиницы «Curium Palace Hotel», показывает среди всего прочего находки из античных городов Куриона и Аматуса.

В ведении близлежащего Городского парка есть маленький зоопарк (7), в котором можно увидеть пару муфлонов. На воле эти дикие овцы ещё живут в западной части гор Троодос. Но они очень боязливы, и поэтому их почти невозможно увидеть.

Праздник вина в сентябре выливается в почти двухнедельное бурное гулянье с кипрским вином, местными блюдами и фольклорными представлениями. Любителям вина настоятельно рекомендуем не пропустить экскурсию к знаменитому винному заводу KEO Winery (8), расположенному южнее улицы Франклина Рузвельта (Franklin Roosevelt Street) на Paphos Road. Это предприятие по будням в первой половине дня организует экскурсии по винному погребу и примыкающей к нему пивоварне. Винный завод Хаджипавлу Вайнери (Hadjipavlou Winery) (9) у старой гавани, известный прежде всего своим коньяком, тоже предлагает экскурсии с дегустацией.

Западнее этого района предприятий лежит новый порт, заложенный после 1974 года, через который сегодня осуществляется почти всё грузовое и паромное сообщение Кипра.

Округ Лимасол

Многие хорошие пляжи Лимасола принадлежат отелям, расположенным на востоке города, вокруг района Потамос Ермасойяс (Potamos Yermasoyias) и вблизи археологических площадок Аматуса. Пляжами при «Amathous Beach», «Le Meridien» и других отелях за плату могут пользоваться и не проживающие в них граждане (чаще всего это отличные песчаные пляжи всего лишь с парой-тройкой булыжников). Пляж Кипрской организации по туризму (КОТ, или CTO) в Дасуди (Dassoudi) (2) на востоке города прекрасно спланирован, оборудован теннисными и волейбольными площадками и игровыми площадками для детей. Тут много места в тени пиний, и вода довольно чистая.

Аматус (Amathous) (3) начинается в 11 км к востоку от Лимасола, позади гостиницы «Limonia Bay Hotel». У берега можно увидеть, как под поверхностью воды проступают стены древнего Нижнего города.

Налёт экзотики, витавший в атмосфере этого античного города, дают почувствовать статуи египетских богов, выдающие явное влияние Востока. Они выставлены в окружном музее Лимасола (см. выше), который лучше всего посетить до осмотра археологической площадки. Раскопки на территории одного из девяти изначальных городов-государств Кипра продолжаются и обещают дать значительные результаты.

Аматус, основанный в XI веке до н. э., разбогател благодаря торговле с греками и левантинцами. Ни разу не завоёванный эллинами, он оставался независимым и превратился в один из самых могущественных городов-государств так называемого кипрогеометрического периода. Во время Ионического восстания в 499–494 гг. до н. э. Аматус выступил против всех других городов-государств на стороне персов. При римском господстве город ещё был столицей одной из четырёх провинций острова, а в византийский период начался его закат. Есть сведения, что в 1191 году Ричард Львиное Сердце незадолго до своей свадьбы с Беренгарией высаживался здесь на берег.

В ходе раскопок были обнаружены остатки торговых помещений, мастерская раннего византийского периода (скорее всего, красильня или дубильня) и круглое строение – вероятно, «валанион», т. е. общественная баня. Бóльшая часть территории античного города лежит на холме севернее шоссе, перед гостиницей «Amathous Beach Hotel», где рядом с теннисными площадками можно увидеть гробницу VII века до н. э.

Пляж Lady’s Mile Beach (4) южнее Лимасола на полуострове Акротири (Akrotíri) представляет собой длинную песчаную полосу вблизи британской военной базы. Своим названием он обязан имени любимой кобылы некоего британского офицера, который постоянно выезжал сюда на верховые прогулки.

Пляж в окрестностях Лимасола.

Монахи, пришедшие на Кипр по повелению императора Константина Великого, в 325 году основали монастырь Св. Николая «Кошачьего» (5). Своё название он получил от кошек, которых запустила сюда мать Константина, святая Елена, чтобы одолеть змей, истинный бич этих мест. Каменное сооружение XIII–XV вв. было заброшено вскоре после 1570 года, когда началось турецкое господство. Находящееся поблизости солёное озеро служит местом отдыха для перелётных птиц: зимой тут бывает до 11000 фламинго. О природе этих мест рассказывает Центр экологической информации Акротири (Akrotíri Environmental Information Centre) в деревне Акротири, где с помощью оптики можно прекрасно разглядеть фламинго.

На Кошачий мыс (Cape Gata) (6) сейчас попасть невозможно, так как он находится в британской запретной зоне.

В крепости *Колосси (Kolóssi) (7), в 9 км к западу от Лимасола, некогда располагалось командование небольшого войска рыцарей-иоаннитов. Это одно из самых красивых сооружений лузиньянской эпохи. После падения последнего оплота крестоносцев в Палестине орден на некоторое время нашёл приют на Кипре, а затем в 1309 году переселился на Родос. Чтобы укрепить своё влияние, Лузиньяны оставили за орденом земельные угодья и 60 деревень в округе Лимасол. Их жители должны были выращивать для рыцарей сахарный тростник и виноград. Тростниковый сахар выпаривали в цеху рядом с крепостью, а вино рыцари вывозили под названием Commandaria. Некоторые винодельческие хозяйства на Кипре сейчас снова наладили его производство, и его здесь пьют как аперитив или десертное вино.

Дом-башня, построенный примерно в 1454 году иоаннитами на развалинах более старого дома, своими стенами толщиной 3 м и подъёмным мостом напоминает сказочный готический замок. Акведук в саду в прежние времена поставлял воду из гор и приводил в движение пресс для отжима сахарного тростника.

На краю деревни Эрими (Erími), точно к северо-западу от Колосси, находится частный Музей кипрского вина (Cyprus Wine Museum). К нему ведут чёткие указатели на дороге. В небольшой, по-современному оформленной экспозиции вещи, документы и короткие мультимедийные ролики рассказывают об истории и современном состоянии виноградарства на острове. Во дворе и в большом дегустационном зале представлены все кипрские вина. Некоторые можно попробовать, и более 100 различных сортов предлагают на продажу.

Сразу за соседним мостом есть развилка, где начинается дорога в Канду (Kandoú) (8). С 1974 года там живут беженцы из Северного Кипра. В северо-западном направлении знак указывает дорогу в Сотиру (Sotíra) (9). От места раскопок неолитического поселения, лежащего на холме Теппес (Teppes) высотой 322 м, открывается сказочная панорама моря и гор Троодос. Это место, столь выгодно расположенное и обильно снабжаемое водой из двух источников, всегда привлекало поселенцев. Судя по фундаментам жилищ, прямоугольных или овальных в плане и состоявших из одного помещения, можно предположить, что они имели плоскую крышу, круглый очаг и скамьи внутри.

В 250 м к северу от Сотиры находится археологический участок Каминудия (Kaminoudhia), что означает «Камины». Это поселение относится к переходной фазе от халколита (медного века) к раннему бронзовому веку. В некотором смысле, здесь произошёл решительный разрыв с халколитом. В первую очередь это заметно по остаткам больших домов с множеством комнат, а также по маленьким склепам, высеченным в скале, с дромосами (тропами, ведущими к входу). В склепах были найдены сосуды, медное оружие, украшения из камней и ракушек. Анализ керамических предметов и металлических сплавов подтверждает культурные влияния из Анатолии. Многие археологические находки из этой местности выставлены в Музее Куриона в Эпископи (Episkopí) (10).

*Курион

*Курион (Kourion) (11) (лат. Curium) был основан недалеко от храма Аполлона дорийцами из греческого Аргоса, предположительно в XVI веке до н. э. Согласно Геродоту, они жили там уже по меньшей мере в 1200 г. до н. э. Название «Курион», вероятно, происходит от имени Куреуса, сына одного греческого переселенца. Из списка податей Саргона II мы узнаём, что Курион примерно в 700 году до н. э. находился под властью ассирийцев.

В восстании против персов в 499–494 гг. до н. э. Курион поначалу принял сторону Афин, но в последнюю минуту переметнулся и обеспечил персам прикрытие, которое им требовалось для завоевания всего острова. Пасикрат, последний царь Куриона, вновь поменял союзников и во время взятия Тира (в нынешнем Ливане) в 332 г. до н. э. своим флотом поддержал Александра Македонского в сражении против персов.

При римлянах Курион пережил яркий период расцвета. Как и многие другие приморские города, в середине VII века он подвергся разбойничьим набегам арабов. А когда его жители переселились в глубь страны, в новый епископский город Эпископи, он потерял всякое значение.

На территорию раскопок Куриона можно въехать на машине. Асфальтовая дорога заканчивается у автостоянки рядом с комплексом Эустолиос (Eustolios), частным домом, больше похожим на дворец, который позже, видимо, был переделан в общественный центр досуга. Во всяком случае, римские термы к нему были пристроены только в V веке.

В дивном месте над морем лежат руины раннехристианской базилики V века (Курион).

В вестибюле посетителей приветствует выложенная в мозаичном полу надпись, которая гласит: «Войди и принеси счастье этому дому». В центральном помещении дома находится замечательная мозаика с четырьмя сюжетами, из которых особенно хороша сцена с птицами и рыбами. Самая знаменитая из иных представленных здесь мозаик – это Ктисис («Творение») в виде строгой женщины с меркой, длина которой соответствует римскому локтю.

Расположенный рядом театр, сооружённый в конце II века до н. э. из тяжёлых известняковых блоков в эллинистическом стиле, сегодня используется для проведения летнего фестиваля Шекспира и для других представлений. Его орхестра (сценическая площадка) была круглой. Классические трагедии Еврипида и Софокла или комедии Аристофана ставились на небольшой приподнятой сцене. Зрители сидели в расходящейся веером аудитории и внимали выступлениям актёров в масках и хору.

В римский период (I–II вв.) хор практически утратил своё значение. Орхестру уменьшили до полукруга. Боковые части аудитории урезали так, что она могли вмещать не более 3500 зрителей, которым теперь лишь парапет загораживал вид на море. Было добавлено здание скены (сцены). В III веке н. э. театр переоборудовали для травли животных. Природные пещеры под этим сооружением, вероятно, служили клетками для хищников.

Недалеко от входа на территорию археологических работ просёлочная дорога проходит мимо отгороженного участка, на котором ещё ведутся раскопки. Там, в частности, нашли нимфеум – павильон с фонтаном, посвящённый нимфам. Открыт доступ к развалинам раннехристианской пятинефной базилики (V в.). Акантовые капители, взятые из римских построек, украшали четыре колонны, которые поддерживали над алтарём конструкцию наподобие балдахина из дерева и кирпича. Переход к христианству происходил здесь очень медленно. Может показаться, что землетрясения IV столетия в буквальном смысле готовили почву для возведения христианских сооружений посреди языческих руин.

От базилики узкая тропа вдоль края раскопа ведёт к Дому гладиаторов, построенному в IV веке. Здесь напольная мозаика изображает гладиаторов, которые, возможно, проводили свои состязания как раз в соседнем театре. В центре видны бойцы Маргаритис и Элленикос с вытянутыми мечами, рядом с ними два других гладиатора. Одного из них, по имени Литрас, разнимает с его противником некто Дариос (вероятно, персидский судья).

По дороге от места раскопок к курионскому пляжу в маленьком эвкалиптовом лесу стоит часовня Св. Гермогена (Áyios Hermoyenis). Это был так называемый новомученик, обращённый в веру турецкий мусульманин, который перешёл в христианство и принял мученическую смерть. Рядом с часовней находится одноимённый ресторан, очень кстати для обеденного перерыва. Напротив него была обнаружена большая микенская гробница, которую теперь можно увидеть под навесом.

Стадион U-образной формы, в 2 км к западу от Куриона и с северной стороны от дороги в Пафос, был заложен во II веке для состязаний в беге. Его название происходит от длины беговой дистанции, которая обычно составляла один стадий, т. е. примерно 186 м. Атлеты образовывали гильдии, почитали Геракла как своего покровителя и ездили на состязания в Римскую империю. Сохранилось лишь немногое из семи каменных рядов, вмещавших 6500 зрителей.

Святилище Аполлона Лесного (Apollon Hylates) (12), VIII века до н. э. лежит в 1 км к западу от стадиона. Здесь Аполлона почитали под именем «Покровителя лесов» (Хилатес). Много интересного материала для выводов дают терракотовые обетные дары VII–VI вв. до н. э., найденные в полукруглой шахте к югу от храма. Среди них очаровательные фигурки, исполняющие ритуальный танец вокруг священного дерева, и на некоторых надеты маски в виде бычьих голов. Это указывает на то, что культ быков здесь во все века не терял своего значения.

Святилище Аполлона Лесного.

Троодос

Пицилия (Pitsilia), юго-восточное предгорье хребта Троодос, – безмятежный край с деревнями, жители которых ещё хранят древние традиции греков-киприотов. Дома зачастую построены из необтёсанных камней (сиеропетрес); щели заполняют мелкими камешками и галькой, оттеняя тем самым красивую фактуру и цветовые нюансы кладки. Крыши покрыты красной черепицей.

Горы Троодос (1725 м над уровнем моря).

Если поехать по просёлочной дороге из Лимасола на север, то первым интересным местом окажется Калохорио (Kalokhorio) (13). Местная церковь Святого Георгия (Áyios Yeoryios) примечательна своими фресками.

Зоопийи (Zoopiyí) (14), что лежит далее к северу, славится своим мягким десертным вином Commandaria с лёгким ореховым привкусом, которое можно здесь же попробовать.

Винодел проверяет своё вино на цвет и вкус (в винодельческом районе у Омодоса).

Агрос (Agrós) (15), раскинувшийся полукругом на террасах на высоте более 100 м, считается центром всей Пицилии и обладает лучшей гостиницей в округе – «Rodon». Вокруг него растут розы, из лепестков которых весной делают розовую воду. Агрос также известен своими мясными продуктами: особым сортом копчёной корейки (лундза), ветчиной холодного копчения (хиромери) и пряными деревенскими колбасками (луканика). В деревенской церкви Панайя Элеусса (Panayiá Eleoussa) (XIX в.) висит икона Девы Марии, которую, как говорят, нарисовал сам евангелист Лука.

Троодос (Tróodos) (16) – самый высокогорный курортный посёлок на Кипре (высота 1725 м). Он популярен как зимой среди лыжников, так и у отдыхающих в летнее время. Здесь есть подъёмник на склоне Олимпа (1952 м), горные хижины для лыжников и прокат лыж. К тому же в окрестностях много и прогулочных маршрутов.

От Троодоса по местам, поражающим своей дикой красотой, с могучими соснами и тополями, извилистая дорога поднимается к монастырю Троодитисса (Tróoditissa) (17). Его главная церковь была возведена в 1731 году на фундаменте постройки XIII века. Внутреннее убранство с ореховой резьбой кажется довольно провинциальным. Чудотворная икона Девы Марии в позднейшее время была заключена в оклад из золота и серебра. В монастырь пускают только православных христиан. Туристов здесь не любят.

Деревня *Омодос (Omodhos) (18) лежит посреди холмов с виноградниками. В церкви монастыря Святого Креста хранятся фрагменты креста Иисуса и его ручные кандалы. 14 сентября недалеко от упразднённого монастыря проходит ярмарка. В деревне можно купить знаменитые омодосские кружева.

Самые красивые пешие прогулки в округе Лимасол можно предпринять из Троодоса, особенно летом, когда хочется насладиться прохладой горного края.

Один из подробно размеченных экологических маршрутов – необычайно красивая *Каледонская тропа протяжённостью почти 4 км, которую ещё называют «соловьиной дорогой». Она следует вдоль русла ручья Криос (Kryos), не пересыхающего круглый год. Тенистая дорога не трудна, но всё-таки лучше надеть хорошие туристские ботинки с рельефной подошвой, так как придётся не раз переходить через русло.

Начинать поход нужно примерно в 1000 м южнее (ниже) Троодоса на дороге, ведущей в Платрес (Plátres), следуя дорожному указателю «Caledonia Trail 500 m». Сама тропа начинается у деревянных арочных ворот. Она ведёт через высокий лес к стоянкам для пикника у великолепного водопада Каледония (19) – единственного водопада на Кипре, на который действительно стоит посмотреть. Дальше отсюда можно отправиться (либо по Каледонской тропе, либо, что ещё удобнее, по лесной тропинке) к форелеводческому хозяйству Psilo Dendro близ деревни Пано Платрес (Pano Platres).

Пафос

Ктима (Пано Пафос)

Ктима (Ktima) (1) – главный город этого района. Из Неа Пафоса на холм поднимаются городские автобусы. Если вы приехали на машине, то лучше всего оставить её на одной из пяти парковок (за небольшую плату) и дальше идти пешком. В отличие от Неа Пафоса, в Ктиме поработали архитекторы-планировщики. Они удачно вписали со вкусом сделанные новые здания в общий фон классической застройки, а здание ратуши (1) в стиле классицизма окружили красивым парком.

Ктима, вероятно, возникла с началом арабских набегов на Неа Пафос, примерно в 647 году. Из соображений безопасности горожане переселились в свои усадьбы (ktima), расположенные выше: эти дома были незаметны с моря, но зато служили своим обитателям хорошими наблюдательными пунктами.

Пожалуй, самым старым зданием Ктимы может считаться мечеть Джами Кебир (Cami Kebir) (2) на северо-западе города, построенная в 1584 году на развалинах христианской церкви.

Минута отдыха в Пафосе.

В *Окружном музее (3) хранится археологическая и художественно-историческая коллекция, охватывающая период от неолита до Возрождения. Самые забавные экспонаты – это набор римских глиняных грелок, форма которых представляет собой точный слепок тех частей тела, которые необходимо было согреть.

Византийский музей (4) занимает часть Епископского дворца. Самые выдающиеся экспонаты из ценного собрания икон датируются XV–XVII веками: это икона «Богородица с Младенцем», изображения апостолов, «Рождество Иоанна Крестителя», несколько икон «Вознесение Христа», рождественские сцены.

Всего в нескольких шагах от Византийского музея на улице Эксо Врисис (Exo Vrysis Street) находится замечательный Этнографический музей (5). Его коллекция усердно собиралась на протяжении более 50 лет и даёт представление о деревенском быте прошедших времён.

Неа Пафос

Если спуститься по проспекту Апостола Павла (Apostolos Pavlos Avenue), то можно выйти к гавани Неа Пафоса (2). Неа Пафос был основан примерно в 310 году до н. э. Никоклесосом, последним правителем города-государства Пафос, поскольку большой приток паломников к святилищу Афродиты в Палеа Пафосе потребовал постройки нового поселения с обширной гаванью. При Птолемеях Неа Пафос стал столицей государства, заменив в этой роли Саламин. В римский период город пережил эпоху мира и расцвета. Именно к этому времени относятся остатки самых знаменитых памятников, за исключением царских гробниц. Неа Пафос неоднократно страдал от землетрясений, а после катастрофы 342 года н. э. Саламин, теперь уже под названием Констанция (Constantia), снова отобрал у него роль столицы. Это предопределило окончательный закат Неа Пафоса.

С 647 года, когда начались набеги сарацинов, жители города стали переселяться из Неа Пафоса в свои окраинные усадьбы в Ктиме. В этом же году эмир Муавия из Сирии провёл первую крупную военную операцию против Кипра. Нападения мусульман на этот стратегически важный остров продолжались до 911 года. Политическая обстановка в эти годы была нестабильной, но Кипр, по-видимому, никогда не попадал полностью под власть арабов.

Могущественный форт Пафоса ныне охраняет лишь мирные лодки.

Византийская крепость у порта была тем самым местом, где Пафос в 1191 году сдался Ричарду Львиное Сердце, легендарному королю и предводителю крестовых походов. Так началась эра династии Лузиньянов, при которой в конце XII века была сооружена крепость Саранда Колонес, ставшая в 1222 году жертвой землетрясения. Вместо того чтобы её восстановить, Лузиньяны построили другой, менее внушительный замок, который и по сей день стоит у порта. Однако ещё до окончания эпохи Лузиньянов (1489 г.) всё население покинуло Неа Пафос после сокрушительного землетрясения. В 1800-е годы в Пафосе опять проживала почти тысяча человек, а в 1881 году число жителей увеличилось вдвое. Благодаря улучшению экономической ситуации (после того, как в 1908 году было углублено доселе покрытое толстым слоем ила морское дно у порта), город продолжал расти и дальше. Сегодня в нём живут около 24 000 человек.

Обзорная экскурсия

До всех важных достопримечательностей в окрестностях порта можно добраться пешком. Тем, кто приехал только на один день, обязательно нужно увидеть царские гробницы, форт у самой гавани (прежде всего – ради прекрасной панорамы) и мозаики. Для начала стоит найти дома Диониса, Орфея и Эона – римские виллы вблизи порта. Там находятся **мозаики, самые красивые во всём восточном Средиземноморье.

Эти мозаики являются частью Археологического парка, к которому также принадлежат Одеон, Агора и крепость Саранда Колонес. Вход расположен у большой автостоянки возле порта. **Вилла Диониса (6) названа так в честь бога виноделия, изображённого в центре нескольких больших мозаичных картин. Дом площадью 2000 м², построенный в конце II или в начале III века, был одной из самых больших римских вилл. Полы в 14 залах общей площадью 556 м² покрыты восхитительными мозаиками. Вокруг окаймлённого колоннами внутреннего двора с коллектором для дождевой воды располагались на двух уровнях 40 комнат. Многие помещения нижнего яруса, который был оборудован весьма передовой подземной системой канализации, использовались под кухни, мастерские, хранилища и конторы.

Деревянный мостик через ещё не раскопанные мозаики ведёт к **вилле Тесея (7), на 150 м далее к западу. Когда-то она имела громадные размеры – более сотни комнат и коридоров. Вероятно, это был дворец римского наместника. Своё название вилла получила от изящной мозаики круглой формы, изображающей борьбу Тесея и Минотавра в критском Лабиринте. Мозаика была создана в III веке и отреставрирована после землетрясения в IV веке.

Немного западнее этой виллы, в доме Орфея (8), была найдена мозаика с тремя сценами: «Геракл побеждает Немейского льва», «Амазонка» со своим конём и чудесное изображение «Орфея с лирой» среди диких зверей.

Искусные мозаичные картины в **доме Эона (9) считаются самыми ценными позднеримскими мозаиками на Кипре. К ним относятся «Рождение Диониса», «Состязание Аполлона и Марсия» и «Спор о красоте между Кассиопеей и Нереидами», исход которого определил Эон, бог вечности. Пожалуй, самая провокационная мозаика – и, во всяком случае, излюбленный сюжет почтовых открыток и плакатов из Пафоса – это «Леда и лебедь», представляющая королеву Спарты в скудных одеяниях и влюблённого Зевса в образе лебедя.

Нимфа из «Триумфального шествия Диониса» (Вилла Диониса, Неа Пафос).

Художественный уровень всех этих сцен чрезвычайно высок, они исполнены с невероятным богатством красок и большой выразительностью. Найденные монеты подтверждают, что эти мозаики были созданы во второй половине IV века, т. е. во время, когда христианство уже было признанной религией. Но они всё ещё прославляют языческие римские сказания.

Ниже современного маяка лежат руины Одеона, Агоры и храма Асклепия. Возможно, здесь когда-то находился акрополь, как позволяют предположить и другие фундаменты, относящиеся к греко-римскому периоду. Севернее маяка видны протяжённые остатки эллинистической городской стены, а также насыпь и перекинутый через ров каменный мост.

В полукруге Римского одеона (10), построенного во II веке, после реставрации одиннадцати рядов (из первоначальных 25) могут разместиться 1200 зрителей. С верхних рядов открывается хороший вид на орхестру и сцену, которые оказываются удачной сценической площадкой во время летних представлений.

Далее к югу – ниже Агоры (рыночной площади) – когда-то возвышался Асклепион (11), римский храм бога медицины Асклепия и одновременно медицинский центр, который славился своим лечением при помощи голодной диеты.

Руины крепости Саранда Колонес (Saranda Kolones) (12) хорошо заметны возле улицы Кириаку Николау (Kyriakou Nikolaou Street) и доступны для осмотра в любое время. Эта крепость, построенная Лузиньянами в начале XIII века (вероятно, на месте более старого византийского здания), была окружена стеной трёхметровой толщины. В 1222 году её почти полностью разрушило землетрясением.

По дороге к порту лежат руины раннехристианской базилики Панайя Лимениотисса (Panayiá Limeniotissa) (13), или «Богородицы Портовой». В 653 году она пострадала от арабов, а в 1153 году была разрушена землетрясением.

Самое примечательное здание у порта – это Пафосский замок (14). Сооружённый первоначально как византийская крепость для защиты порта, он в XIII веке при Лузиньянах был перестроен, чтобы заменить собой старую крепость Саранда Колонес. Венецианцы снесли замок, который они не смогли защитить от османов. Позже турки восстановили и расширили его, построив западную башню. При англичанах крепость использовали в качестве соляного склада. В 1953 году во время землетрясения она получила сильные повреждения. Помещения позади сводчатого центрального зала ведут к камерам с расположенными под ними подземельями, которые тоже использовались как камеры, когда замок был тюрьмой.

Церковь Айя Кириаки (Ayia Kyriaki), больше известная как *Хрисополитисса (Khrysopolitissa) (15), в своём нынешнем виде появилось после 1571 года на месте предшествующих римских и христианских построек. Прекрасная напольная мозаика, обнаруженная между улицей и апсидой, принадлежит более старой семинефной базилике, центральный неф которой имел длину 53 м и ширину 38 м. Четыре колонны из розового гранита, по всей вероятности, поддерживали крышу восточного крыла. Однако самым почитаемым памятником здесь является истёртая беломраморная колонна, стоящая под деревом у западных ворот. Согласно местной легенде, к ней был привязан святой Павел во время бичевания.

Самые необычные памятники Неа Пафоса – катакомбы Айя Соломони (Ayia Solomoni) и Айос Ламбрианос (Áyios Lambrianos). Они были вырыты в холме в IV веке до н. э. прямо под римской городской стеной, а во времена раннего христианства превращены в часовни. У входа в катакомбы Айя Соломони (16) стоит огромное терпентиновое дерево, или фисташка атлантическая (Pistacia atlantica): представитель того вида, из которого получают благовонный терпентин «писса пафитики». Он продаётся в местных магазинах.

Secret Valley Golf Club – в округе Пафос находятся два из трёх кипрских поля для гольфа.

Пятиглавая церковь Святой Параскевы в Ероскипосе.

Загадочное место раскопок **царских гробниц (17) находится примерно в 2 км к северо-западу от порта Пафоса, в стороне от шоссе Tombs of the Kings Road, по направлению к Коралловой бухте (Coral Bay). Вопреки названию, более сотни гробниц периода с III в. до н. э. до III века н. э. дали последнее пристанище не царям и членам их семей, а птолемеевским и римским аристократам.

Сами гробницы высечены в красноватых скалах, возвышающихся над морем. На их форму, без сомнения, оказали влияние сооружения греческого некрополя в Александрии. Во всяком случае, на Кипре для них нет никаких прототипов. На плане у входа показано местоположение самых интересных гробниц. Особенно велика гробница № 5, устройство которой, с двенадцатью прекрасно обработанными дорическими колоннами вокруг просторного внутреннего двора, имитирует жилой дом с атриумом и перистилем. В гробнице № 7 по найденным останкам костей выяснилось, что здесь вместе со своим хозяином погребён конь. Гробница № 8 первоначально считалась царской усыпальницей, потому что её внутренний двор украшен высеченным из известняка соколом, царским символом Птолемеев. Однако сейчас преобладает мнение, что это всего лишь гробница одного из богатых представителей рода Птолемеев.

Ероскипос и Куклия (Палеа Пафос)

Чтобы лучше проникнуться мифами об Афродите, нужно предпринять путешествие из Пафоса в Ероскипос и Куклию и далее в Петруту-Ромиу, где богиня вышла из морских вод.

Ероскипос (Yeroskipos) (3) (греч. «иерос кипос» = «священный сад») был местом отдыха паломников по пути к весенним торжествам в святилище Афродиты, а кроме того, одним из центров шелководства на острове, о чём ещё и сегодня говорит множество тутовых деревьев. Сейчас город живёт в основном за счёт лукуми (рахат-лукума), который был изобретён 400 лет назад, в османский период.

Большинство старых зданий относится к византийскому времени. Самое знаменитое среди них – пятиглавая церковь Святой Параскевы (Ayia Paraskevi), которая очень похожа на единственную на Кипре другую церковь такого же плана – церковь Перистерона (Peristerona). Эта церковь, корпус которой первоначально имел крестообразные очертания, была изменена пристройками в XIX веке и в 1931 году. Тем не менее, она не утратила своего не поддающегося времени очарования. Внутри сохранились фрески IX–XV вв.

К востоку от неё стоит дом Хаджи Смита (Hadji Smith) XVIII века, ныне Этнографический музей.

Далее идут примерно 10 км прямой дороги из Ероскипоса в Куклию (Koúklia) (4) (она же Палеа Пафос), к храму Афродиты. В античных греческих источниках говорится о двух основателях этого храма. По словам Павсания, это был аркадский царь Агапенор из Тегеи, которого бурей вынесло на берега Кипра. Но вероятнее всего это был всё-таки Кинир, царь Пафоса времён Троянской войны, отец Адониса и первый из царей-жрецов, которые соблюдали ритуалы культа Афродиты, а позднее и Адониса. Наследники Кинира, Кинирады, правили здесь до тех пор, пока Птолемей I в 295 году не заменил их своими наместниками.

С XV века до н. э. и до конца Средних веков Куклия постоянно была кем-нибудь населена. В XIII и XII вв. до н. э. здесь осели ахейцы (микенцы). В конце бронзового века, судя по находкам в захоронениях, город был невероятно богат. В архаический и классический периоды кипрской культуры (VII–IV вв. до н. э.) Пафос переживал период расцвета. В ходе Ионического восстания в 499–494 гг. до н. э. он вместе с другими греческими городами выступил против персов, которые за это в 498 году напали на город. Для битвы при Саламине в 480 году Пафос предоставил флоту персидского царя Ксеркса двенадцать кораблей. Никоклес, последний правитель Пафоса, около 310 года до н. э. сделал Неа Пафос новой столицей, которая в конце концов затмила собой Палеа Пафос. В эллинистическую эпоху, несмотря на то, что численность населения уменьшалась, а землетрясения в XV веке до н. э. и в 323 году н. э. нанесли городу серьёзные разрушения, храм Афродиты ещё долго не терял своей привлекательности. Лишь в конце IV века, когда император Феодосий издал указ о закрытии всех языческих храмов, пришёл в упадок и Палеа Пафос.

Распущенность нравов, которая некогда возмущала Геродота в приверженцах культа Афродиты, на Кипре теперь ушла в прошлое – в наше время женятся чинно и благородно.

В Chateau de Covocle (Куклия) выставлен оригинал мозаики «Леда и лебедь».

Старый Пафос лежит на плоской вершине известнякового холма, примерно в 1,5 км от моря. Самой значительной находкой здесь был чёрный камень конической формы, выставленный в музее крепости Лузиньянов, Covocle (искаж. «Куклия»). Этот символ плодовитости Афродиты смазывали маслом и особо чествовали во время праздников. Подобно тому, что мы знаем о почитании других богинь плодородия на Ближнем Востоке, культ Афродиты был обращён на бесформенный предмет, а не на идола в образе человека.

Святилище Афродиты было нисколько не похоже на греческий храм, а скорее на те, которые известны нам по Малой Азии и Соли на севере Кипра. Единственное его изображение можно найти на римских монетах. Храм состоял из двух комплексов зданий. Южный комплекс был возведён римлянами на месте его предшественника, относящегося к бронзовому веку. Он состоит из стены теменоса (священного места), сохранившейся с конца бронзового века и окружающей участок с алтарями, и крытого зала. Северный комплекс храма был построен после землетрясения 76–77 гг. н. э. и состоит из нескольких залов и восточного крыла с открытым двором. Рядом с южной стеной северного портика известняковый монолит обозначает то место, на котором стоял священный камень.

Славу культа Афродиты подпитывали в основном устные рассказы. Они вызывали к жизни фантазии о ритуальных оргиях, которые люди связывали со святилищем и которые привлекали паломников из самых отдалённых мест. Как повествуют хроники, ежегодный праздник богини любви с соревнованиями и играми был самым любимым праздником во всём Пафосе. При первом посещении прибывшие давали жрецам одну монету, за которую они получали небольшой комочек соли, символ рождения Афродиты из моря, и керамический фаллос.

Чопорные авторы выражали своё неодобрение в адрес того, что они называли «религиозной проституцией». Историк Геродот рассказывает, что каждая женщина из Пафоса должны была служить жрицей. Обвязав волосы плетёным шнуром, она терпеливо ждала в храме, когда её кто-нибудь возжелает, бросит монету на лоно и при этом произнесёт: «Призываю тебя на службу богине». Монеты передавались храму, и после того, как женщина в виде жертвенного дара Афродите отдавалась мужчине, она могла идти домой. Затем, в римскую эпоху, этот обычай, очевидно, выродился в обычную проституцию.

К юго-западу от храма находится музей в бывшей крепости Лузиньянов, Château de Covocle («Замок Куклия»), которая позже получила название Чифтлик, поскольку она служила господским домом в одном большом имении (турецк. çiftlik). От франкской крепости ещё сохранился роскошный готический зал в восточном крыле. Гордостью музея является уникальный саркофаг классического античного периода, украшенный цветными рельефами. На них можно узнать сцены из «Одиссеи». Представляет ценность и конический предмет культа Афродиты из храма богини. Рядом с ним можно увидеть находки из окрестностей, в том числе терракотовые фигуры, оружие и украшения. От входа в крепость мощёная дорожка ведёт к копии мозаики «Леда с лебедем» (оригинал выставлен в Château de Covocle).

В 4 км к юго-востоку от Куклии находится овеянное легендами место рождения Афродиты, *Петра-ту-Ромиу (Petra tou Romiou) (5), или «Скала грека». Это название восходит к византийскому герою Дигенису Акритасу, который, по преданию, бросил в нападающих сарацинских пиратов несколько огромных обломков скалы. Эти большие утёсы как раз и отмечают то место, откуда из морских вод вышла Афродита. Стоит заметить, что сувениры из местного магазинчика (полностью аналогичные тем, что можно легко найти и в самом Пафосе), явно содержат в цене весомую надбавку за место их приобретения.

**Айос Неофитос

Деревня Эмба (Emba) (6) красивее всего весной, когда луга усеяны красными анемонами. Здесь стоит осмотреть церковь Панайя Хриселеуса (Panáyia Khryseleousa), фрески которой, за исключением потолочной фрески «Вседержитель», к сожалению, были повреждены неумелым реставратором в 1886 году. Икона-диптих XVII века показывает 12 апостолов над венецианским гербом.

**Монастырь Святого Неофитоса (Áyios Neophytos) (7) стоит у горы Мелиссовуно (Melissovouno, «Медовая гора») высотой 612 м, в прекрасном месте, откуда открываются сказочные виды на Пафос и на море.

Неофитос родился в 1134 году в Като Дрисе, небольшой деревушке близ Като Лефкары. Когда родители собрались его женить, он сбежал. Его нашли, и он вынужден был вернуться домой, но в скором времени смог убедить своих родителей, что для него монашеская жизнь значит гораздо больше, нежели супружество. После этого Неофитос отправился в холмы в окрестностях Пафоса и своими руками вырыл пещеру (слева от нынешнего здания монастыря XV века), в которой и прожил до 1159 года. Вскоре вокруг монаха-отшельника собралось множество последователей. Когда же Неофитос почувствовал, что большой наплыв посетителей стал чересчур мешать его уединению, он, хоть и был уже в преклонном возрасте, вырыл себе вторую пещеру немного выше. Там он провёл свои последние годы. За это время Неофитос сочинил ряд теологических трактатов.

Старый православный монах.

Красочные фрески в монастыре Айос Неофитос.

Обратите внимание на ухоженность садов в этом монастыре. Эти кущи с фруктовыми и оливковыми деревьями когда-то разбил сам Неофитос. Скит, или энклистра (Enkleistra), представлял собой пещеру, в которой он вёл свою аскетическую жизнь. В шкафу были сложены черепа его последователей. Маленькая часовня с простым деревянным крестом расписана чудесными фресками. Роспись часовни Неофитос поручил своему ученику, художнику Апсевдесу. В этих фресках видно влияние как утончённой классической школы Константинополя, так и строгого монастырского стиля. Самые лучшие из них – «Поклонение волхвов» и выполненная в том же византийском стиле сцена «Проповедь Христа». Христос обращается в ней к апостолам и Неофитосу, по бокам которого стоят архангелы Михаил и Гавриил.

Постарайтесь не попасть сюда в дни чествования Неофитоса (24 января и 28 сентября), когда в это обычно тихое местечко хлынут потоки паломников. Они стремятся сюда, чтобы приложиться к серебряной раке, где хранится череп Неофитоса, и испить святой воды из находящегося рядом с кафе источника, который якобы защищает от болезней.

К мысу Дрепано

Взяв напрокат машину, можно совершить прекрасную однодневную экскурсию из Пафоса в Айос Еоргиос (Áyios Yeoryios) – а если встать пораньше, то и ещё дальше, на полуостров Акамас. Первая цель на пути – это деревня художников Лемба (Lémba) (8). Здесь художник Стас Параскос организует летние курсы для молодых художников и скульпторов со всего мира. На выезде из деревни табличка с надписью Prehistoric Village указывает на лежащую поблизости Экспериментальную деревню Лемба (Lémba Experimental Village), поселение медного века (ок. 3500–2500 гг. до н. э.). Здесь реконструировано несколько круглых хижин, в которые можно заглянуть.

Для продолжения поездки вы можете выбрать прибрежное шоссе или сделать небольшой крюк через деревню Киссонерга (Kissónerga) (9). В ней особенно интересно побывать на православную Пасху: в пасхальное воскресенье после обеда на стадионе у шоссе проводятся любимые в народе пасхальные игры, в которых могут поучаствовать и приезжие. Среди спортивных дисциплин здесь есть и такие, как бег в мешках и катание яиц.

Чуть дальше Киссонерги вы выедете на приморское шоссе, ведущее мимо банановых плантаций в Корал Бэй (Coral Bay) (10). Этот быстро выросший и довольно хаотично застроенный курорт получил своё название «Коралловая Бухта» от прекрасного песчаного пляжа, который из-за примеси кораллов окрашен в розоватый цвет.

На полуострове Палеокастро-Маа (Paleokastro-Máa) протяжённостью всего 378 м, шириной 90 м и высотой 17 м, который делит Корал Бэй на две части, археологи нашли остатки укреплённого поселения, возникшее не раньше 1230–1200 гг. до н. э. Сохранилась одна стена, обращённая к побережью, и одна – к морю, обе толщиной до 4 м, а также фундаменты жилых домов. Вероятно, этот укреплённый пункт был основан переселенцами из Греции и с Крита. Выставка, организованная на месте раскопок, иллюстрирует эту эпоху микенской миграции, имевшей очень важные последствия и для наших дней. Ведь благодаря появлению здесь греков около 1200 г. до н. э. Кипр попал под влияние греческой культуры, а археологические находки из этого поселения однозначно доказывают, что Кипр был греческим островом несколько тысяч лет подряд.

Прекрасная песчаная бухта у мыса Дрепано.

Прогулка по ущелью Авгас.

Прибрежный район между Корал Бэй и лежащим далее к западу Айос Еоргиосом постепенно занимают коттеджные посёлки. Здесь море вдоль берега вымыло в скалах множество гротов, Sea Caves. Их можно увидеть, если проехаться из Пафоса на лодке, но можно добраться и на автомашине с прибрежного шоссе.

Возле трассы в Айос Еоргиос есть два примечательных объекта, которые будут интересны любителям животных. В Пафосском Птичьем парке (Páfos Bird Park) вы сможете увидеть не только птиц со всего света, но и жирафов, антилоп, газелей и других экзотических животных. Парк рептилий (Snake George Reptile Park) посвящён змеям Кипра и вообще классу рептилий.

Айос Еоргиос (Áyios Yeóryios) (11) – довольно разбросанный хаотичный посёлок с маленьким песчаным пляжем и рыбацкой гаванью, лежащей под крутым обрывом. На краю деревни были раскопаны остатки раннехристианской базилики с фигурными мозаиками, изображающими птиц и рыб.

К полуострову *Акамас

После Айос Еоргиоса асфальтовое шоссе заканчивается. Отсюда дальше на полуостров Акамас ведёт только пыльная просёлочная дорога. И вскоре на развилке вам встретится указатель к ущелью Авгас (Avgas) (12) (или Avakas Gorge), к которому стоит прогуляться, если у вас для этого есть хотя бы два часа времени.

Ещё примерно через 4 км по той же пыльной прибрежной дороге начинается пляж Лара Бич (Lara Beach) (13). На этот прекрасный песчаный пляж приплывают откладывать яйца зелёные и большеголовые морские черепахи. Активные защитники природы уже с 1978 года охраняют места их кладок.

Далее примерно через 13 километров от прибрежной дороги отходит отвилок к часовне Айос Кононас (Áyios Kononas) (14), расположенной в 2 км от моря. Здесь датские археологи обнаружили большое грекоримское поселение. Часовня построена над простой греческой гробницей.

В 500 м от развилки к часовне проезжая дорога кончается у бухты Йони (Joni). Отсюда вы сначала едете обратно по уже знакомой дороге, а затем у перекрёстка с дорожными указателями можете повернуть влево и, миновав Нео Хорио (Néo Chorio), попадаете на восточный берег полуострова Акамас.

Незадолго до посёлка Лачи вбок уходит дорога на запад. Она приводит к автостоянке около купальни Афродиты (Loutra tis Aphroditis) (15), к которой можно за две минуты дойти по мощёной пешеходной дорожке. Этот родниковый пруд, согласно легенде, был любимым местом купания прославленной богини Афродиты. Сейчас, правда, купание здесь запрещено. Для этого годится галечный пляж, лежащий ниже ресторана у автостоянки. С террасы этого ресторана вы сможете полюбоваться прекрасным видом на бухту Полиса.

От автостоянки непроезжая тропа ведёт дальше вдоль берега к источнику Фонтана Амороза (Fontana Amorosa). Ныне этот «Источник Любви» – всего лишь скудный ручеёк, воды которого даруют (как говорят злые языки) не вечную молодость, а затяжную диарею.

Дорога в симпатичный приморский город Полис ведёт через Лачи (Lachí) (16) (возможно также написание Latsi). Маленькая рыбацкая гавань бывшей деревушки превратилась в большую стоянку для спортивных лодок, окруженную бесчисленными рыбными тавернами. Отсюда можно несколько раз в день ездить на лодочные прогулки и кататься на лодках со стеклянным дном вдоль северного берега Акамаса. По обе стороны гавани лежат протяжённые галечные пляжи, на которых обосновались станции водного спорта.

На пляже в Лачи.

Из Полиса к Пафосскому лесу

Полис (Pólis) (17), несмотря на возросший приток туристов, всё ещё остаётся тихим курортным местечком и идеально подходит для любителей пляжного отдыха. Кроме того, это важный центр выращивания цитрусовых культур. Маленькие старинные дома с деревянными балконами и лестницами типичны для кипрской архитектуры начала XIX века.

В небольшой пешеходной зоне Полиса.

К северо-востоку от Полиса находился античный центр выплавки меди Марион (Marion). Он был основан афинянами в VII веке до н. э., затем в 312 году до н. э. разрушен Птолемеем, будущим царём Египта Птолемеем I, а спустя несколько десятилетий был вновь восстановлен под новым названием Арсиноя (Arsinoë). В настоящее время раскопано большое кладбище, занятое по большей части могилами эллинистического периода, в которых были найдены керамические предметы из Аттики и несколько более древних вещей VI–IV вв. до н. э. В Археологическом музее на главной улице хранятся находки, обнаруженные в этом районе.

Дорога Полис – Ктима в южном направлении проходит через долину Хрисоху (Khrysokhoú). К западу от дороги лежит городок Холи (Khóli) (18). Его Архангельская церковь, построенная в XVI веке, стоит на фундаменте венецианской сторожевой башни. Немного дальше, тоже к западу, возле Милиу (Milioú) расположен монастырь Айи Анаргири (Ayii Anargyri) (19), основанный в 1649 году в честь Космаса и Дамиана. «Айи Анаргири» значит «Святые бессребреники»: так называли обоих братьев за то, что они бесплатно лечили больных.

Последняя деревня перед началом боковой дороги к Пафосскому лесу называется Струмби (Stroumbí) (20). В обычное время не слишком привлекательная, эта деревня ежегодно в конце августа три дня отмечает праздник виноделия «Дионисия», в ходе которого звучит и кипрский фольклор.

К югу от Струмби надо свернуть с большой автомагистрали и повернуть влево на шоссе, ведущее прямо в деревню Пано Панайя (Páno Panayiá), лежащую в 20 км отсюда.

Экскурсия в монастырь Хрисорройятисса и к лесозащитной станции Ставрос-тис-Псокас (Stavrós tis Psókas) в Пафосском лесу придётся особенно по душе любителям природы. Лучше всего для этих целей взять напрокат джип (с полным бензобаком).

Примерно в километре перед монастырём находится деревня Пано Панайя (Páno Panayiá) (21), где в 1913 году родился архиепископ Макариос III. Здесь можно осмотреть скромный родной дом государственного деятеля и выставку около его памятника.

К юго-западу находится Хрисорройятисса (Khrysorroyiatissa) (22), монастырь «Богородицы Золотого Граната». Его основал 1152 году монах по имени Игнатиос после того, как нашёл икону Девы Марии. Эта икона в серебряном окладе хранится в крестовом ходе и, как ни странно, является желанной целью паломничества осуждённых преступников, которые молятся ей о помиловании. Хрисорройятисса лежит посреди виноградников и славится тем, что производит лучшее вино на острове, Monte Royia. Монахи покинули монастырь уже много лет назад.

Последний участок пути проходит по узкой дороге, по которой невозможно проехать в плохую погоду, к находящейся в 12 км отсюда деревне Ставрос" тис" Псокас (Stavrós tis Psókas) (23). Её название «Коревой крест» происходит от источника, вода которого якобы исцеляет корь (греч. псокас). Огромный лес, состоящий в основном из могучих дубов, ливанских кедров и алеппской сосны, придаёт ландшафту величественный вид. В Ставрос-тис-Псокас есть таверна и гостиница с семью просто обставленными комнатами, кухней и камином.

Здесь находится царство муфлонов, тех горных баранов, которые изображены на кипрских монетах. Сегодня этот вид животных находится под охраной, и численность их снова достигла почти 2000 голов, а 100 лет назад они были практически истреблены. Муфлоны – животные пугливые, но если в предрассветных сумерках терпеливо ждать у лесной опушки, то вполне возможно, что вам повезёт их увидеть. На муфлонов можно полюбоваться и в загоне при лесозащитной станции.

На обратном пути – чтобы не возвращаться той же дорогой – лучше поначалу ехать по просёлку в юго-восточном направлении, следуя указателю к монастырю Кикко, а примерно через 5 км свернуть вправо на лесную дорогу, ведущую к горе Трипилос (Tripylos Peak) (1362 м). Здесь можно оставить машину на обочине и отправиться покорять вершину (это примерно 30 мин.). Сверху открывается великолепный вид на лежащую с южной стороны *Долину кедров (Cedar Valley) (24), где растут 5000 кедров и последние экземпляры троодосской сосны – почти нетронутый растительный мир. И только отправившись дальше в Пано Панайю через ту самую долину, вы увидите, что кедры эти – вовсе не прямоствольные деревья-гиганты, а жидковатые, искривлённые ветром деревца.

Встреча на опушке Пафосского леса.

Никосия (южная часть)

Экскурсия по Никосии начинается у площади Элефтерия-Сквер (Eleftheria Square), у которой берёт начало главная торговая пешеходная улица Ледра-Стрит (Ledra Street). На её северном конце есть контрольно-пропускной пункт для перехода в турецкую часть Старого города. По правую сторону улицы Ледра лежит отреставрированный квартал *Лайки Етония (Laiki Yitonia) (1) с пешеходной зоной, симпатичными домами, тавернами и лавками художественных промыслов, а также книжным магазином «MAM» у проспекта Константина Палеолога (Konstantinos Paleologou Avenue), где есть прекрасный ассортимент литературы по Кипру. На улице Хиппократес-Стрит (Hippokrates Street) находится городской музей Левентис (Leventis) (2), отмеченный премией Европейских музеев. Здесь история города представлена с помощью необычного приёма, в обратной хронологии: начиная с сегодняшней разделённой Никосии, ретроспектива шаг за шагом ведёт к её истокам. Иллюстрациями служат украшения, монеты, карты, плакаты, костюмы и античное надгробие, обнаруженное в подвале в ходе реставрационных работ. Вход свободный, пожертвования приветствуются.

Ледра-Стрит, оживлённая главная торговая улица Никосии.

Покидая квартал Лайки Етония, сверните на городской стене влево и идите по Константинос-Палеологу-Авеню до моста Кэннинг" Бридж (Canning Bridge, или Gefyra Kannigkos). По средам территория вокруг бастиона Костандзо (Costanzo) (3) превращается в крестьянский рынок, заполненный овощными и фруктовыми прилавками и тележками торговцев вразнос. Там же стоит мечеть Байрактар (Bairaktar), которую османы возвели в честь своего знаменосца, погибшего здесь в 1570 году. Идя на север по улице Ареос-Стрит (Areos Street), вы выйдете к мечети Омерийе (Omeriyeh) (4), бывшей церкви Богородицы, построенной монахами-августинцами в XIV веке. Напротив неё наискосок расположены капитально отреставрированные бани Омерийе. Этот старый османский хамам теперь превращён в современный и очень уютный оздоровительный центр.

Вдоль бокового фасада мечети, которой пользуются мусульмане южной части Никосии, вы дойдёте до улицы Патриарх-Грегориос-Стрит (Patriarch Gregorios Street), где стоит дом Драгомана, или *Дом Хаджи Георгакиса Корнесиоса (Hadji Georgakis Kornesios) (5), как он называется официально. Это лучший пример городской архитектуры старой Никосии за последнее столетие османского господства. Хаджи Георгакис Корнесиос был драгоманом («переводчиком») на Кипре в период между 1779/1780 и 1805 гг. Это был высший светский пост, который мог тогда занять грек. В то время как архиепископ заботился о духовном и земном благополучии кипрских греков, драгоман был посредником при османских властях, собирал налоги и занимался другими управленческими делами.

С улицы этот дом с толстыми стенами и зарешёченными окнами похож на крепость. Но это впечатление обманчиво. По ту сторону стен открываются колоннады и внутренний двор типичной городской виллы той эпохи, где на цокольном этаже размещены подсобные и служебные помещения, в бельэтаже – жилые комнаты, а в саду – частная турецкая баня (хамам) с подогревом полов. Комнаты меблированы в стиле больших городских домов начала XX века. Длинный коридор ведёт к богато украшенному дивану (гостиной), единственному сохранившемуся на Кипре с тех времён.

По Никифорос-Фокас-Авеню (Nikiphoros Phokas Avenue), мимо бастиона Подокатаро (Podocataro) (6) с выразительной группой статуй, которая изображает «Освобождение Кипра», можно выйти к воротам Фамагусты (7). После реставрации внутри них расположился культурный центр.

Если двигаться вдоль насыпи по улице, которая названа в честь Афины (Athena Avenue), а затем опять углубиться внутрь города у площади Короля Георга II (King George II Square), вы попадёте в квартал Хрисалиниотисса. Его характерные дома из кирпича-сырца с заметно выступающими эркерами сейчас поставлены на ремонт. Своё название квартал получил от самой старой из византийских церквей – церкви Хрисалиниотисса (Khrysaliniotissa) (8) («Богоматери Золотого Льна»). Это прекрасное сооружение с куполом построено, видимо, при царице Елене Палеолог. В нём хранится немало достойных икон, некоторые из них – XIV века.

На обратном пути в западную часть Старого города вы пересечёте улицу Гермес-Стрит (Hermes Street, или Odós Ermou) и повернёте на Пентадактилос-Стрит (Pentadaktylos Street). На одной из её боковых улиц по правую руку находится бывшая электростанция, где в авангардистского вида выставочных залах Городская художественная галерея (Municipal Arts Center) (9) проводит сменные выставки.

На другом конце улицы Апостола Варнавы (Apostolos Varnava Street) с расположенной на ней Городской художественной галереей вас ожидают ещё две коллекции. Музей Национальной Освободительной борьбы (10) (EOKA-Museum; детям не рекомендуется) представляет материалы об освободительной борьбе 1955-59 годов. А в Старом Архиепископском дворце находится Этнографический музей (11). После того, как монахи-бенедиктинцы в 1426 году покинули Кипр из-за нашествия мамлюков, бывшее аббатство бенедиктинцев во имя Евангелиста Иоанна перешло во владение греческой православной церкви и в XVIII веке стало резиденцией архиепископа.

Новый Архиепископский дворец в византийском стиле был построен в

1960 году. Перед его внушительным фасадом высится мраморная статуя архиепископа Макариоса III, первого из хозяев этого роскошного здания, которое и было построено как раз для него. Пройдя вдоль ограды, вы попадёте в открытый внутренний двор, развёрнутый в сторону маленькой *церкви Святого Иоанна (Áyios Ioannis) (12). Несмотря на свои скромные размеры, она является официальным кафедральным собором Никосии. Эта церковь была сооружена в 1662 году и расписана в 1736–1756 гг. В библейских сценах отражаются как византийские, так и западноевропейские элементы, а вот сюжет открытия могилы св. Варнавы в Саламине выдержан в поздневизантийском стиле. При строительстве тут, как и в других местах, были использованы фрагменты более ранних зданий.

За собором Святого Иоанна расположен **Византийский музей (13), принадлежащий фонду архиепископа Макариоса III. Это одна из лучших в мире коллекций икон и фресок, где представлен широкий спектр византийского искусства V–XVIII вв. Старейшими экспонатами музея являются шесть раннехристианских мозаик V века с изображениями Девы Марии и апостолов. Они происходят из церкви Панайя Канакария (Panagia Kanakaria) возле деревни Литранкоми (Lythrankomi), в занятой турками части острова. Самая древняя икона музея висит недалеко от входа (зал № 1). Это фрагмент изображения Девы Марии, написанного в VIII–IX вв. в технике энкаустики. Здесь в качестве связующего вещества для красок использовали ещё не яичный желток, как стали делать позже, а мёд. Благодаря этому текстура красок прямо-таки просится на полотна импрессионистов.

К достопримечательностям вокруг Пафосских ворот стоит пройти по улице Фанеромени-Стрит (Phaneromeni Street) у северного конца пешеходной зоны. Одноимённая церковь Фанеромени (14) построена в 1872 году на месте старого православного монастыря. Напротив и наискосок Банк Кипрского Фонда культуры (Bank of Cyprus Cultural Foundation) демонстрирует археологические находки из долгой истории Кипра в ультрасовременной, доходчивой форме.

*Музей Кипра (15) (он же Национальный музей) на Музейной улице (Museum Street) представляет собой крупнейший археологический музей острова.

В зале I хранятся находки из эпохи неолита, в зале II – из бронзового века. Зал III в хронологическом порядке демонстрирует керамические изделия, начиная с бронзового века и до греческой классической эпохи. Терракотовые фигуры людей и животных из Айя Ирини (Ayía Iríni) в зале IV напоминают знаменитое китайское терракотовое войско. В залах V и VI прослежено развитие кипрской монументальной скульптуры от архаической эпохи до римских времён. Зал VII показывает в основном прикладное искусство от архаического до ранневизантийского времени. Дополнительные залы рассказывают о погребальных обычаях Кипра в древности, о развитии кипрского письма, о добыче и плавке медной руды. В зале XII выставлены римские скульптуры, а зал XIV представляет пёстрый набор экспонатов, восходящих к самым различным эпохам.

Византийские фрески в церкви Святого Иоанна.

Наискосок напротив музея стоит здание Городского театра (16), построенное в 1967 году в стиле классицизма. За ним простирается городской парк. К северу от Пафосских ворот (17) со статуей Маркоса Дракоса, героя борьбы против англичан 1955–1959 гг., вы можете пройти вдоль венецианских стен с бастионом Роккас (Roccas). Он находится в руках турецких властей, и турецкие флаги обозначают то место, где проходит «Зелёная линия». Чуть далее вы выйдете к контрольно-пропускному пункту Ледра Палас (Ledra Palace Checkpoint) (18), переходу в северную часть Никосии и Северный Кипр. За ним следует нейтральная зона вокруг бывшей гостиницы «Ledra Palace Hotel», находящаяся под контролем ООН, и контрольно-пропускной пункт Северного Кипра.

Из Никосии в горы Троодос

Участок дороги Никосия – Троодос начинается на Гривас-Дигенис-Авеню (Grivas Dighenis Avenue) и ведёт к светофору перед Кикко Метохи (Kykko Metokhi) (2), подворьем монастыря Кикко, сооружённым в 1890 году. Здесь надо повернуть влево и следовать указателям в сторону Троодоса через тянущиеся друг за другом пригороды Антуполис (Anthoupolis) и Архангелос (Archangelos) до выезда на новую автостраду.

Возле Коккини Тримития (Kókkini Trimithiá) вы вновь попадёте на старую объездную дорогу, которая огибает большинство населённых пунктов. Слева вы увидите Акаки (Akaki), а затем Перистерону (Peristeróna) (3), тянущуюся по обоим берегам широкого высохшего русла реки. Уже издалека заметна византийская церковь Святых Иллариона и Варнавы, которая была построена в начале X века и расширена в XVII–XVIII веках. Это одна из двух сохранившихся пятиглавых церквей Кипра. (Другая находится в Ероскипосе). В отреставрированном иконостасе 1549 года особенно бросается в глаза красочная икона «Введение Иисуса во храм». Соседняя мечеть, которая тоже когда-то была церковью, свидетельствует о том, что в Перистероне раньше мирно уживались греки и турки.

**Церковь Асину

У деревни Като Кутрафас (Káto Koutraphás) надо свернуть влево на просёлочную дорогу. Тогда, проехав Никитари (Nikitári), вы доберётесь до **церкви Асину (4), называемой также Панайя Форвиотисса (Panayiá Phorviotissa). В ней хранятся несколько шедевров византийской живописи из числа лучших на всём острове. Если церковь окажется запертой, то можно спросить ключ в Никитари. Церковь Асину, культурное наследие ЮНЕСКО с 1985 года, освящена в честь Девы Марии. Четырёхугольное сводчатое здание несёт крутую двускатную крышу (так называемую «амбарную крышу») с плоской черепицей. Внутри стены расписаны красочными фресками. Над южным входом изображён основатель церкви, патриарх Никефорос, преподносящий Деве Марии миниатюрное подобие церкви. Изучив многочисленные надписи, эксперты заключили, что церковь была сооружена между 1099 и 1105 гг. От первоначальных настенных росписей в классическом придворном средневизантийском стиле (1081–1185 гг.) сохранились примерно две трети. Среди них есть замечательные примеры того, как художники той эпохи интерпретировали канонические сцены из жизни Иисуса и Марии. Обратите внимание на сцены «Благовещение», «Вход Иисуса в Иерусалим», «Тайная вечеря», «Успение Богородицы» и на изображения святых. Одна из самых интересных настенных фресок – находящаяся в центре апсиды фреска «Причастие апостолов». Здесь видно, как Иисус предлагает вино шести своим апостолам и при этом направляет свой взор на Иуду (крайнего справа), а тот отворачивается. Северо-западная ниша украшена изображением «40 мучеников Севастийских». Легенда гласит, что эти мученики полураздетыми были согнаны на замёрзшее озеро. И для искушения, чтобы заставить их отречься от веры, на берегу поставили котлы с горячей водой.

Теперь тем же путём можно вернуться к шоссе, которое идёт дальше через отроги горной цепи Троодос.

Церковь Асину с её характерной амбарной крышей.

Галата и *Какопетрия

После Эвриху (Evrychou), Тембрии (Tembriá) и Калианы (Kaliána) дорожный щит указывает путь в деревни Галата и Какопетрия, слившиеся практически в один населённый пункт.

В центре Галаты (Galáta) (5) возвышается церковь Айос Созоменос (Áyios Sozomenos) начала XVI века. В этой церкви с двускатной крышей сохранился весь набор фресок, в том числе несколько сюжетных циклов. Они показывают эпизоды из жития Христа, Марии и святого Георгия, в том числе «Чудо Георгия о змие». Кроме того, во внутенней росписи изображены различные святые и мученицы, а снаружи северную стену украшают «Семь вселенских соборов» и «Триумф православия».

У северной окраины деревни стоит очень примечательная *церковь Панайя Теотокос (Panayiá Theotokos, церковь Богородицы), расписанная в поствизантийском стиле начала XVI века. Она внесена в список культурного наследия ЮНЕСКО, равно как и расположенная поблизости, бóльшая по размерам *церковь Панайя Подиту (Panayiá Podithou), которая раньше была частью монастыря. Она была построена в 1502 году и украшена в итало-византийском стиле, который в то время был не менее популярен.

По ту сторону маленького моста начинается *Какопетрия (Kakopetriá) (6). Следуя указателю Old Village, вы дойдёте до старого центра деревни. Вымощенные булыжником улочки вьются вдоль речного русла между каменными домами с балконами. На другом берегу виднеется колоритный Mill Restaurant, встроенный в скалу рядом со старой мельницей. Здесь к столу подают свежую форель.

Самая красивая церковь в долине Солеа – *церковь Айос Николаос-тис-Стейис (Áyios Nikolaos tis Steyis) (7), или «церковь Святого Николая под крышей», стоящая примерно в 5 км к юго-западу от Какопетрии. Она была сооружена в начале XI века, а увенчанный куполом нартекс (западный притвор) появился спустя 100 лет. Крутая двускатная крыша с плоской черепицей для защиты от дождя и снега появилась достаточно рано и дала церкви своё название. Произведения живописи XI–XVII вв. покрывают изнутри все стены и позволяют проследить, как менялись в ходе столетий стили и техника исполнения. Некоторые позднейшие наслоения были убраны, чтобы открыть лежащие под ними более старые фрески. К самым ранним изображениям относятся «Воскрешение Лазаря» и «Вход в Иерусалим» в западном куполе.

К церкви *Панайя-ту-Арака

Стоит посетить церковь Ставрос (Stavrós). Попасть к ней можно, если покинуть автостраду и свернуть на восток в деревню *Киперунда (Kyperoúnda) (8). Часовня XVI века богато украшена фресками.

Из Киперунды дорога ведёт через Хандрию (Khandriá) в Лагудеру (Lagoudherá) (9) к церкви *Панайя-ту-Арака (Panayiá tou Araka), стоящей чуть поодаль от деревни у дороги в Саранди (Sarándi). Ключ находится у священника в соседнем доме. Изнутри эта церковь XII века полностью расписана фресками средневизантийской эпохи. «Вседержитель» на внутренней стороне купола – одно из самых совершенных творений на эту тему.

Из Лагудеры можно поехать дальше, в деревню Платанистаса (Platanistása) (10), и там в первой кофейне на деревенской улице попросить ключ от расположенной севернее *церкви Ставрос-ту-Айясмати (Stavrós tou Ayiasmati). В этой церкви с амбарной крышей вы увидите около 40 выдающихся произведений фресковой живописи (ок. 1500 г.).

Долина Маратаса

От национальной трассы № 9 можно совершить ещё одну интересную поездку по западному Троодосу. Для этого возле курортного местечка Троодос (у подножия горы Олимп высотой 1951 м) надо свернуть с этой хорошо обустроенной дороги в сторону Продромоса (Pródromos). Далее извилистая дорога проведёт через Педулас (Pedhoulás) (11), дачный посёлок в долине Маратаса (Marathasa), который славится своей вишней, а затем через Мутуллас (Moutoullás) с построенной в 1280 году часовней Панайя-ту-Мутуллас (Panayiá tou Moutoullás).

Деревня Калопанайотис (Kalopanayiotis) (12), самая нижняя из трёх деревень в долине Маратаса, знаменита своими серными источниками и *монастырём Айос Иоаннис Лампадистис (Áyios Ioannis Lampadistis). Его храмовый комплекс состоит из зданий различных эпох. В южной части стоит церковь Святого Ираклидия XI века, крестообразная в плане и увенчанная куполом. В центре находится церковь с цилиндрическим сводом, посвящённая местному святому Иоаннису Лампадистису и перестроенная в XVIII веке; на западной стороне – общий для обеих церквей притвор (нартекс), пристроенный в XV веке; на севере – перекрытое сводом здание XV века, возможно, бывшая католическая часовня.

В церкви Айос Эраклидиос (Áyios Herakleidios) на куполе, своде и в западной части можно увидеть роспись XIII века. Церковь Айос Иоаннис Лампадистис была восстановлена в начале XVIII века; северо-восточный контрфорс над могилой святого сохранился от предшествующего здания. На арке с восточной стороны сохранились фрагменты двух слоёв живописи, по которым установлено, что первая постройка относилась к XII веку. Череп святого Иоанниса хранится в серебряной шкатулке над могилой. Есть поверье, что он обладает целебной силой. Это когда-то привлекало сюда такое множество паломников, что в XV веке к церквям пришлось срочно пристроить сводчатый нартекс. Но его свод обрушился, и вместо него возвели новый, уже деревянный. Роспись на северной, восточной и южной стенах осталась невредимой. Среди её сюжетов есть «Чудеса Христовы», «Мария Магдалина и апостолы у пустого гроба», «Воскресение» и «Страшный суд». Судя по одной из надписей, художник был родом из Константинополя и, вероятно, переселился сюда после завоевания города турками в 1453 году. Латинская капелла хранит фрески, написанные в итало-византийском стиле около 500лет назад.

*Монастырь Кикко

*Кикко (Kykko) (13) – это самый знаменитый и самый богатый монастырь Кипра. Добраться до него можно по довольно хорошей дороге из деревни Педулас или через Еракиес (Yerakiés), что севернее Калопанайотиса. Здесь в своё время были послушниками как первый президент Кипра, архиепископ Макариос, так и нынешний архиепископ. Монастырь был основан примерно в 1100 году, во время правления византийского императора Алексия Комненоса. Достоверно неизвестно, тот ли самый монах, который основал эту обитель, принёс сюда и икону Девы Марии, якобы нарисованную евангелистом Лукой. Но она считается одной из трёх последних сохранившихся икон Луки. Её содержат в закрытом ковчеге перед иконостасом.

Монастырь Кикко утопает в пышной зелени.

Монастырский музей хранит множество ценных икон и церковной утвари.

Самыми важными праздничными датами в Кикко считаются 15 августа и 8 сентября.

В 3 км к западу находится Трони-тис-Панайас (Throni tis Panayias, «Трон Богородицы»), где недалеко от своей родной Панайи похоронен архиепископ Макариос.

Из Никосии к монастырю Махерас

Дорога из Никосии сюда ведёт с проспекта Эвагорас-Авеню (Evagoras Avenue), откуда надо свернуть сначала на Демосфенис-Северис-Авеню (Demosthenis Severis Avenue), мимо президентского дворца, а за развязкой ещё раз повернуть уже на юг. По просёлочной дороге, всё время следуя указателям Dhefterá и Péra, вы проедете через деревни Строволос (Stróvolos) и Лакатамия (Lakatámia). Через 11 км вы увидите стрелку, указывающую путь к церкви Панайя Хрисоспилиотисса (Panayiá Khrysospiliotissa) (14) («Богородица из Золотой Пещеры»), подземной церкви раннехристианского периода.

После Като Дефтеры (Káto Dhefterá) поезжайте влево, в сторону Перы, и у Эпископиона (Episkopeión) сверните к Политико (Politikó) (15). Эта симпатичная деревушка расположилась на территории античного Тамассоса (Tamassos), города-государства и центра производства меди на древнем Кипре. В ходе археологических раскопок тут были найдены царские гробницы, остатки храма какого-то женского божества (Астарты или Афродиты) и медеплавильные мастерские.

Примерно в пятистах метрах отсюда стоит *монастырь Айос Эраклидиос (Áyios Herakleidios). Легенда гласит, что Ираклидий проводил Павла и Варнаву в Тамассос. Монастырь, основанный около 400 года, украшен прекрасными иконами, и в нём хранится рака с черепом св. Ираклидия. Монахини продают здесь мёд и марципан.

Теперь можно вернуться в Эпископион и через Перу и Камбию (Kambiá) проехать к монастырю Махерас (Makheras) (16). Он был основан в 1148 году, когда в пещере неподалёку нашли икону Девы Марии. Монахи не жалуют гостей, не исповедующих православную веру, а группы пускают в монастырь лишь изредка.

Дальше путь ведёт в Лазанию (Lazaniá), где дорога постепенно снова начинает подниматься, а затем на развилке можно свернуть в красивый городок *Фикарду (Phikárdhou) (17), охраняемый как памятник культуры. Здесь и поныне молотят зерно на току и выжимают виноград, делая из него вино и зиванию, водку из жмыха. Стоит посетить дом Кациниороса (Katsinioros) на северном конце деревни, где расположен краеведческий музей. Вернувшись на дорогу, надо повернуть направо. Немного позади Гурри (Gourri) вы вновь окажетесь на шоссе, ведущем в Клиру (Klirou) и Никосию.