Кружевоплетение на коклюшках. Из ячменного зернышка ("Сделай сам" №1-2∙1994)

Маленькие чудеса своими руками

О.Г.Летчикова

Помните, конечно, крик души героя известного мультика: «Ну как же в Новый год да без елочки?» Действительно, невозможно! Ведь именно она — предвестница праздника, и с ее появления в доме мы начинаем чувствовать запах приближающегося торжества.

А по сему хотим добавить в вашу «копилку идей» несколько советов о том, как украсить вашу «лесную красавицу».

Запаситесь клеем, цветной бумагой, яичной скорлупой. Не забудьте еще ножницы, терпение и фантазию и приступайте к колдовству. Да-да, к колдовству, а как иначе можно назвать создание своими руками забавных елочных украшений, что не только украсят ваш дом, но и принесут в него тепло, уют и неповторимость? Тем более что под Новый год не только детям, но и взрослым хочется верить в чудеса. Счастливого Нового года!

Звездочка. Изготовление звездочки — одна из простых, но очень интересных работ на складывание бумаги. Последовательность складывания бумаги для изготовления звездочки показана на рисунках.

Сначала нужно вырезать из бумаги круг (хотя бы и неправильной формы) и сложить его вдвое (рис. 1, а). Затем справа и слева нужно на глаз отогнуть углы (рис. 1, б), но так, чтобы они (углы А, Б и В) были равны между собой.

После этого угол В следует отогнуть влево и совместить его с углом Б (рис. 1, в), а угол А нужно отогнуть на обратную сторону (рис. 1, г).

Рис. 1. Приемы складывания бумаги при изготовлении звездочки

Если сложенную таким способом бумагу разрезать ножницами по косой линии (например, по линии СД), а потом ее развернуть, то получится пятикопеечная звездочка.

Из двух таких звездочек, равных по размеру, легко склеить объемную пятиконечную звезду. Ее можно использовать для украшения новогодней елки.

Бант. Нарядные банты из цветной бумаги для украшения новогодней елки могут сделать даже школьники младших классов.

Эти банты подвешивают к веточкам на тонких, малозаметных для глаза нитках, и банты от малейшего движения воздуха чуть вращаются.

Для изготовления банта нужны две полоски цветной или белой бумаги шириной 4–5 см, а длиной 70–80 см.

Концы полосок склеивают под прямым углом (рис. 2, а). Затем полосы отгибают поочередно, накладывая их одну на другую (рис. 2, б). Каждую складку аккуратно приглаживают ногтем большого пальца, а последнюю складку склеивают.

Получившуюся гармошку нужно развернуть (не растягивая ее в гирлянду) так, чтобы получился бант (рис. 2, в).

Рис. 2. Бант

В центре его следует наклеить кружочек из цветной бумаги.

Сова. Из гофрированной или папиросной бумаги можно сделать сову (рис. 3). Для этого в бумагу нужно завернуть небольшую тряпочку и получившийся сверток перевязать в двух местах ниткой так, как это показано на рис. 3, а. Концы свертка после этого нужно развернуть и изобразить из них голову и подставку для птицы. Глаза нужно сделать из кружочков цветной бумаги, а лапы и клюв — из кусочков картона. Можно вместо тряпочки вложить внутрь совы конфеты или какие-нибудь другие мелкие подарки. Тогда у вас получится сова-сюрприз.

Рис. 3. Сова. а — прием изготовления

Колесо. Одно из простых украшений для новогодней елки — это колесо (рис. 4, г). Его делают из куска бумаги, сложенного вдвое (рис. 4, а).

Края бумаги отгибают (рис. 4, б), а затем делают ножницами надрезы так, чтобы получились равные по ширине полоски (рис. 4, в).

Если после этого бумажку развернуть и сложить в виде двускатной крыши, то из нее можно сделать колесо (рис. 4, г). Из нее же можно сделать и разной формы фонарики (рис. 4, д, е).

Рис. 4. Колесо

_{Вверху — приемы складывания и разрезания бумаги при изготовлении колеса. Д и Е — фонарики, сделанные по тому же способу}

Корзиночка. Для изготовления корзиночки нужен квадратный кусок цветной плотной бумаги размером примерно 120–140 мм. Его складывают на глаз на три части, сильно приглаживая получившиеся складки в месте сгиба.

Затем бумагу развертывают и снова складывают втрое, но уже в другом направлении. От такого складывания бумага делится на 9 квадратов (рис. 5, а). Сверху и снизу квадраты разрезают ножницами (рис. 5, б), а затем складывают корзиночку так, как изображено на рис. 5, в.

Рис. 5. Корзинка из бумаги.

_{А, Б, В — приемы ее изготовления}

Для украшения корзиночки применяют кружки из цветной бумаги и бумажные цветы.

При наклеивании кружков и других украшений их смазывают клеем не по всей поверхности, а только в центре одной каплей клея. Ручку для корзиночки делают из узкой длинной полоски бумаги.

Фонарик. Нарядный фонарик можно сделать из куска бумаги размером 250x150 мм (рис. 6). Бумагу для этого складывают вдвое, но не по середине ее, а так, чтобы одна часть была больше на 10 мм (рис. 6, а). После этого бумагу складывают втрое (рис. 6, б), а затем отрезают верхний правый угол, делают параллельные разрезы (рис. 6, д) и отрезают нижний угол (рис. 6, е).

Рис. 6. Фонарик и приемы его изготовления

Бумажку после этого развертывают (см. развертку) и отгибают у нее кверху полоски, но не подряд, а через одну, начиная со второй.

Чтобы из этой бумажки получился фонарик, края ее нужно склеить той самой полоской, которая имеется с краю развертки.

Подвешивают такой фонарик на тонкой нитке.

Елочные украшения из яичной скорлупы

Из яичной скорлупы можно сделать много разнообразных украшений для новогодней елки. Для того чтобы освободить скорлупу от белка и желтка, на концах яйца прокалывают булавкой два отверстия, а затем выдувают содержимое.

Изящный кувшинчик получается из скорлупы, если к ней приклеить трубочки из картона (рис. 7, а) и окрасить их под серебро или золото; скорлупу же окрашивать не следует.

Рыбку-вуалехвоста легко сделать, приклеив к скорлупе ленты из окрашенной в розовый цвет папиросной бумаги (рис. 7, б). Чешую на рыбке можно нарисовать тушью при помощи тонкой кисточки или фломастера.

У снегиря головку, крылья и хвост делают из плоских кусочков картона, а туловище-яйцо окрашивают в красный цвет.

У фламинго и страуса (рис. 7, г, д) ноги, шею и голову можно сделать из тонкого шпагата или из проволоки; для этого шпагат пропитывают столярным клеем и обматывают полоской папиросной бумаги, окрашенной в розовый цвет.

Рис. 7. Елочные украшения из яичной скорлупы.

_{А — кувшинчик; Б — рыбка-вуалехвост; В — снегирь; Г — фламинго; Д — страус}

Крылья у фламинго делают из кусочков картона. Их не следует плотно приклеивать к скорлупе: чуть приподнятые, распущенные крылья у фламинго придают птице более естественный оживленный вид.

Кудрявые перья для страуса можно сделать из полосок гофрированной бумаги. Они будут еще наряднее, если добавить к ним немножко узких полосок из целлофана.

Гирлянды. Простые, но красивые гирлянды можно сделать из полосок бумаги без применения клея.

Мы предлагаем два способа изготовления таких гирлянд.

Первый способ. Для изготовления гирлянд по этому способу нужно нарезать полоски цветной бумаги шириной 30–35 мм, и на них по линейке провести карандашом прямые линии на расстоянии 3–4 мм от края (рис. 8, а). Па полосках нужно при помощи ножниц сделать на глаз надрезы, чередуя их с одной и другой стороны (рис. 8, б). Готовая гирлянда показана на рис. 8, в.

Рис. 8. Гирлянда из полоски бумаги

Второй способ. По этому способу гирлянды делаются из более широких полосок бумаги; они должны быть шириной 35–45 мм (рис. 9, а). Полоски складываются вдвое по длине, а затем на них проводятся линии, подобно тому, как это делается при изготовлении гирлянд по первому способу, но одну линию нужно провести на расстоянии 4 мм от края, а другую — на расстоянии 2 мм (рис. 9, б)

После этого нужно сделать разрезы, чередуя их с одной и с другой стороны. Если такую полоску разверну и» и аккуратно растянуть, то получится красивая ажурная гирлянда (рис. 9, в).

Рис. 9. Гирлянда из двойной полоски бумаги

Агротехника на огороде

Г.С.Обухова

Между холодом и жарой

В народе говорят: не моли лета долгого, моли теплого.

Все жизненно важные процессы, такие, как фотосинтез, дыхание, поглощение и усвоение питательных веществ, происходят в растении благодаря теплу. Какая температура является самой лучшей для данной культуры, зависит не только от ее наследственных особенностей, но и от степени освещения делянки, от содержания углекислого газа в воздухе. Чем сильнее свет и больше в воздухе углекислоты, тем выше и оптимальная температура.

Когда тепла недостает, жизнедеятельность растений замедляется. Температура, ниже которой прекращается рост, — это агротехнический минимум. Существует и биологический минимум, при нем растения погибают от холода.

Но если температура поднимается выше желаемой, это уже агротехнический максимум. И тут рост останавливается, цветки и завязи опадают.

Другими словами, температурные колебания в ту или иную сторону сначала вызывают в тканях обратимые, а следом и необратимые изменения в обмене веществ, от чего растения заболевают и погибают.

По тому, сколько требуется тепла для роста и развития, растения относят к различным группам с соответствующими условиями ухода.

Тепловой режим в открытом грунте можно улучшить за счет правильного подбора земельных участков (южные или северные склоны), оптимальных сроков посева и посадки, внесения органических удобрений, создания гряд и гребней.

Морозо- и зимостойкие

Для этих культур оптимальная температура — 15–20 градусов тепла. Однако рост их начинается уже при 1–2 градусах. Могут переносить заморозки до 8— 10 градусов мороза. Подземные органы (корни и корневища) под покровом снега выдерживают зимние холода.

Холодостойкие

Эти растения переносят ранние весенние заморозки до 3–5 градусов холода. Для нормального роста и развития требуется тепло — 18–20 градусов.

Требовательные к теплу

Семена этих культур прорастают при тепле не ниже 10–15 градусов, растения не переносят даже кратковременных заморозков.

Оптимальная температура — около 20–30 градусов. При температуре ниже 15 и выше 40 градусов задерживаются рост и развитие, а при температуре ниже плюс 3–5 градусов растения гибнут.

Жаростойкие

Эти культуры так же нуждаются в тепле, как и томаты, перец, баклажаны и другие теплолюбивые растения, но способны сохранять нормальный обмен веществ при жаре в 40 и выше градусов. Лучше всего растут и развиваются при тепле в 30 градусов.

Хотим предостеречь

Под влиянием низких положительных температур в некоторых растениях наступают существенные изменения — они яровизируются, что вызывает преждевременное стрелкование. Если столовая свекла, морковь, сельдерей, капуста в молодом возрасте долго испытывали низкие для себя температуры, они могут стрелковаться в первый год.

Теплолюбивым растениям, например огурцам, холодно, когда ночью ниже 18–20 градусов. Ведь у них усиленный приток органических веществ из листьев к завязям, рост плодов главным образом происходит в это время. Плохо растут — мал урожай.

В темноте растения погибают. Когда нехватка света, растут плохо. За освещенностью нужно следить, особенно во время выращивания рассады.

Вот как отличаются требовательностью к свету различные культуры.

Потребности в свете

Очень требовательные

Менее требовательные

Нетребовательные

Для нормального развития, чтобы образовались цветки и плоды, растениям необходима определенная продолжительность дня.

Длинный

Для более быстрого развития световой день должен быть свыше 12 часов. Выносят частичное затемнение.

Короткий

Быстрый рост и развитие происходят при световом дне менее 12 часов, но при хорошей освещенности.

Нейтральные к свету культуры

Когда недостает света растениям длинного дня, у них растут лишь вспомогательные органы, генеративные же не формируются или их образуется меньше обычного, что, естественно, снижает урожай.

Хотим предостеречь

Редис, шпинат, салат, засеянные поздней весной, быстро выходят в стрелку — развивают цветоносный побег, не образуя корнеплода, листовую розетку или кочан. Основная причина этого — в увеличении светового дня, которое способствует стрелкованию.

Свет абсолютно необходим для произрастания зеленых растений. Но существуют некоторые овощи, для формирования продуктивной части которых свет не только не нужен, он даже ухудшает их качество

Для получения отбеленных побегов спаржи и листовых черешков сельдерея растения окучивают.

Для формирования белых кочанов цветной капусты часть ее листьев надламывают и кладут сверху на развивающийся кочан.

Световой режим регулируется в основном правильным определением густоты посева Но и борьбой с сорняками, пасынкованием томатов, прищипкой огурцов и другими приемами.

О влаге

Ее в продуктивной части овощей — 65–97 процентов.

Велика физиологическая роль влаги, она способствует поступлению в растение и передвижению в нем элементов питания, участвует в фотосинтезе, в регулировании температуры в тканях Этим объясняется большая потребность растений в воде всю вегетацию. Что делает ее нехватка, видишь сразу.

В засуху салат, шпинат, цветная капуста преждевременно стрелкуются, а у томатов, огурцов, перца опадают цветки и молодые завязи. У редиса, сельдерея, кольраби грубеет продуктивная часть.

Сколько растениям надо влаги, определяется особенностями культуры и сорта, сосущей силой, размерами и быстротой роста корней, приспособленностью надземной части к экономному расходованию воды на транспирацию, а также внешними условиями: температурой, влажностью, освещенностью, силой ветра и элементами питания.

Овощи подразделяют в зависимости от их требований к содержанию влаги в почве по таким группам.

Очень требовательные

Требовательные

Малотребовательные

Конечно, деление это условно и может меняться от внешних условий и от сортовых особенностей.

Наряду с постоянной потребностью во влаге и в почве, и в воздухе растения весьма чувствительны к ее избытку, что бывает при высоком стоянии грунтовых вод и при частых, обильных осадках. При избытке влаги в почве из-за недостатка кислорода ухудшается дыхание корней, и они отмирают. Избыточная влажность воздуха провоцирует и усиливает бактериальные и грибковые болезни, в период цветения препятствует нормальному опылению цветков и оплодотворению завязей.

В различные фазы роста и развита! растения по-разному потребляют почвенную влагу. Больше всего к ней требовательны все виды овощных культур, исключительно много ее расходуя в фазе набухания и прорастания семян, особенно медленно прорастающих (морковь, петрушка, сельдерей, пастернак, укроп, различные виды лука, спаржа, столовая свекла, мангольд, шпинат и ряд других).

При недостатке влаги в почве семена прорастают медленнее обычного и всходы появляются изреженные, с запозданием.

Высаженной рассаде для укоренения необходима высокая влажность и в почве, и в воздухе.

Известная как водохлеб — капуста всю вегетацию, а во время роста кочана потребляет влагу особенно. Лук берет воду весь период развития, только в конце формирования и созревания луковицы полив ограничивают.

Корнеплодные растения болезненно чувствуют недостаток влаги в первый период вегетации, то есть при усиленном росте корневой системы и надземной вегетационной массы.

Скороспелки нуждаются в большем количестве влаги, чем позднеспелые сорта.

Благоприятны для водного режима снегозадержание, накопление талых вод, борьба с сорняками, почвенной коркой.

Всего же лучше позволяют регулировать водный режим почвы и воздуха поливы, при которых в 5–6 раз усиливается обмен почвенного воздуха с атмосферным и тем улучшается дыхание почвы.

Вода должна иметь нейтральную или слабокислую реакцию и подходящую температуру-

Лучший полив — вечером, за 2–3 часа до захода солнца, или пораньше с утра. При пасмурной погоде можно поливать в дневное время.

Хотим предостеречь

Непригодна на полив вода с содержанием вредных веществ и сорняков, загрязненная отходами целлюлозы, свинцовых, цинковых, кожевенных заводов.

Мало толку от полива в дневные часы при солнечной погоде, так как большая часть влаги быстро испарится.

При недостатке воды в засуху необходимо чаше рыхлить почву в междурядьях. Рыхление препятствует образованию почвенной корки, разрушает капилляры, по которым вода из нижних слоев почвы идет в верхние.

Когда нужны вегетационные поливы? Указывают на это сам внешний вид растения, его окраска, фаза развития да и другие признаки. Темно-зеленый цвет листьев (особенно верхних) у перца и помидоров говорит о нехватке почвенной влаги. Опадение цветков и завязей — признак большой сухости почвы. Увядание листьев огуречных растений в жаркие часы свидетельствует о том, что понижен тургор, а почвенная влага недостаточна.

Кроме того, есть отдельные периоды вегетации, когда растения поливать нужно регулярно и часто. Перец — после цветения и оплодотворения первых цветков и во время массового плодоношения. Помидоры — при покраснении плодов, при массовом поспевании и при уборке урожая. Огурцы — при образовании первых завязей, массовом плодоношении и при уборке урожая. Капусту — перед и во время формирования кочана.

Полив растений на маленьком участке лучше вести поверхностно, проточной водой. Можно по бороздам и чекам.

Борозды (гребни) нарезают плугом или мотыгой на расстоянии, соответствующем требованиям отдельных культур, чаще всего это 60–70 см. Через каждые 5–6 м перпендикулярно к бороздам прорывают распределительные борозды. Каждый второй или каждый третий гребень отрывается с внутренней стороны так, чтобы при поливе вода обтекала его.

На гребнях выращивают многие овощи: томаты, перец, баклажаны, огурцы, кабачки, овощную фасоль, капусту и др.

Чеки представляют собой выровненные прямоугольные или квадратные участки, огороженные валиками. Рядом с ними нарезают распределительные борозды, по которым подается вода. Чеки пригодны для выращивания репы, лука-репки, лука-порея, сельдерея, перца (на легких почвах) и других культур.

Что касается дождевания, то на маленьких делянках невозможно осуществить его так, как на больших площадях. Но и на огороде с помощью шланга и наконечника с распылителями получается эффект дождевания. Такой прием бывает просто спасителен тем, что улучшает микроклимат приземного воздушного слоя и повышает относительную влажность воздуха. К тому же с листьев смывается пыль, что улучшает фотосинтез.

Растению для нормального роста и развития необходимы как кислород (для дыхания), так и углекислый газ (для создания органического вещества в процессе фотосинтеза). Получает их растение из воздуха.

В приземном слое атмосферы содержится 21 процент кислорода, поэтому наземная часть растений не испытывает в нем недостатка. Однако корневая система нередко подвергается кислородному голоданию, против чего и направлены рыхление и разрушение почвенной корки. А внесение навоза и других органических удобрений в почву обогащает приземный воздушный слой углекислым газом.

Огородные растения, как правило, требовательны к плодородию почвы, особенно культуры с коротким вегетационным периодом: редис, скороспелые зеленые, цветная капуста, огурцы, вся рассада. Лук, тыква, у которых корневая система слабая, зато развита надземная масса, также остро нуждаются в разнообразных элементах питания. Менее прихотливы в еде средние и поздние сорта капусты, арбуз, дыня — из-за мощно развитой корневой системы.

За вегетацию потребности в питании у растений изменяются, в частности в отдельных минеральных элементах. Так, их плохо усваивают слабые корни молодых растений, особенно фосфор и калий. Потому в это время эффективны фосфорно-калийные подкормки.

По мере роста и развития растения расходуют питательных веществ все больше, хотя относительно зеленой массы потребление снижается в 2–3 раза Тут всего необходимее становится азот.

Наибольшее количество питания поглощается при оптимальной температуре и влажности. Холодная погода, засуха, как и чрезмерная жара, избыточная влага резко нарушают вынос минеральных веществ даже при их достатке в почве.

Различные питательные элементы по-своему важны для жизни овощей.

Углерод, кислород, азот, фосфор, сера и магний идут на построение органов и тканей. Макроэлементы — азот, калий, фосфор, кальций, магний, сера — требуются растениям в больших количествах.

Азот — самый важный элемент в питании, входит в состав аминокислот, образующих белок, стимулирует рост, удлиняет вегетацию.

Однако большие дозы одного азота сказываются на качестве продукции и ведут к накоплению в ней нитратов. Но при азотном голодании тормозится вегетативный рост, соцветия становятся слабыми.

Фосфор входит в сложные белки, из которых состоит ядро клетчатки, благотворно влияет на рост, плодоношение, накопление сахаров и крахмала. При достаточном количестве фосфор помогает созреванию плодов.

Калий делает растения устойчивыми к некоторым заболеваниям, особенно грибковым, и ускоряет поспевание овощей. Калием устраняют отрицательное воздействие избытка азота.

Кальций дает возможность растениям приспосабливаться к кислым почвам, восстанавливая физиологическое равновесие питательного раствора для нормального развития корневой системы.

В отличие от макроэлементов железо, бор, марганец, молибден, цинк, медь, кобальт (микроэлементы) обеспечивают жизнеспособность растений, хотя и содержатся в составе плодородия в самых незначительных количествах.

Железо принимает участие в образовании хлорофилла. При недостатке железа растения резко отстают в росте, на них образуются светло-желтые или совсем белые листья. Это явление называется хлорозом.

Замедляется рост и при нехватке марганца.

Когда в питании мало бора, у растения слабые корни, листья скривляются, осыпаются цветки. Овощные культуры слабо плодоносят, если недостает в земле меди. Например, помидоры плохо растут, не зацветают, листья приобретают сине-зеленый оттенок и по краям загибаются вверх.

Недостаток того или иного элемента можно определить по внешнему виду растений. Вот эти признаки.

Мало азота. Рост растения замедляется. Листья бледнеют, при остром голоде желтеют и опадают.

Растения нуждаются в фосфоре. Листья вначале становятся тусклого темно-зеленого цвета, затем фиолетового, а вдоль прожилок листа с нижней стороны — пурпурового. При засыхании листья чернеют, а не желтеют, как обычно.

Недостаток калия. По краям листьев появляется бледно-желтая кайма, а затем и ярко-желтая. При острой нехватке листья приобретают неправильную форму, их середина покрывается бурыми пятнами, кайма становится уже буро-коричневой и рассыпается.

Кальциевый голод. Замедляется рост растений, они становятся карликовыми. Старые листья остаются зелеными, стебли древеснеют.

Требуется железо. Первыми об этом сигнализируют верхушечные побеги, меняя цвет до бледно-зеленого, затем желтого, но ткань листа не отмирает.

Нехватка магния. Хлороз развивается с нижних листьев. Между прожилками появляются желтые пятна. Потом они приобретают различную окраску, постепенно буреют и отмирают. У помидоров, кроме того, листья еще делаются ломкими и закручиваются кверху.

Чего ждать от делянки

Участок должен быть как можно ровнее либо с небольшим, пологим склоном на юг, юго-запад. Такие площади хорошо освещены солнцем, отчего весной быстрее просыхают и прогреваются. Значит, удается раньше начинать обработку почвы, посев и посадку. Низменные места в котловинах для огорода непригодны. Тут скапливаются холодный воздух и избыточная влага. В таких местах наблюдаются более сильные заморозки, которые и весной заканчиваются позже обычного, и осенью начинаются раньше. А это часто губит растения. Росту и развитию культур вредят подходящие к поверхности грунтовые воды. Они должны быть к ней не ближе одного метра.

Участку под овощи потребуется много солнца, потому что большинству растений необходима высокая интенсивность света, лишь некоторые переносят затенение. Поэтому неблагоразумно размещать огород под плодовыми и декоративными деревьями. Помните: и ограда дает тень, это иногда имеет значение. Высокий урожай с наименьшими затратами труда и времени хочет получать каждый.

Рассчитайте, какую часть сможете обрабатывать с помощью малой механизации.

Продумайте плодосмену в зависимости от предшественника, учитывая при этом вкусы и потребности семьи.

Беретесь за новую для себя культуру, будьте пытливы в познании ее агротехники, биологических особенностей.

Не пренебрегайте уплотненными и повторными посевами.

И на небольшом огороде прежде всего приходится считаться с физическими свойствами почвы. Требования к качеству почвы неодинаковы, но, как правило, растения предпочитают плодородную, рыхлую, теплую и водопроницаемую землю.

Хотим предостеречь

Тяжелые, глинистые, холодные, плохо пропускающие влагу и каменистые почвы вообще непригодны к возделыванию на них овощей.

Чтобы такие почвы заставить плодоносить, понадобятся усилия, и немалые.

Земли тяжелые, где застаивается вода, улучшаются при регулярном внесении навоза или компоста.

Воздушно-газовый и водный режим удается регулировать дренированием с помощью канавок.

Каменистые и щебенистые земли нужно хорошо очистить от камней. Если почва очень легкая и сильно дренирована, следом за уборкой камней в нее вносят более тяжелую почву и навоз.

На плотной почве корневая система у овощей развивается плохо, растения остаются мелкими, урожаи незавидные. Одним махом на подобных участках улучшения не добьешься. Лишь постепенно нужно углублять почву из года в год на 2–5 см. И этот слой старательно перемешивать с почвой и органическими веществами (навозом, компостом, торфом).

Искусственно создавая плодородный слой, можно сделать качественнее и песчаные почвы. Тут используется специальный агротехнический прием — глинование. На участке, где предполагается возделывать огородные культуры, насыпают толщиной 5–6 см (5–6 ведер на 1 кв. м) глину или глинистую почву, тщательно выравнивают, а затем кладут слой суглинка, супеси, торфа или дерна, взятых со стороны. Слой насыпного грунта должен быть не менее 20–25 см. Иначе при вскапывании лопатой глина и песок окажутся наверху. Постепенно плодородный слой увеличивают до 30–40 см.

В окультуривании нуждаются и глинистые почвы, аэрация которых плохая. Весной поверхность их сплывается, образуя корку. Глинистые почвы поздно просыхают.

Такие земли улучшают пескованием, добавляя а них обыкновенный песок под вспашку или при перекопке участка.

Надо также иметь в виду, что овощные культуры неодинаково переносят кислотность почвы, это свойство обозначается знаком pH: до 4 pH — сильнокислая, при 4,5 — кислая, 5–6 — слабокислая, 6–7 — нейтральная, 7–8 — щелочная, 8—10 — сильнощелочная. Соответственно производится и подбор растений.

Капуста, чеснок, перец, шпинат, лук, сельдерей, пастернак успешно развиваются при нейтральной кислотности до слабощелочной реакции.

Горох, фасоль, цветная капуста, огурцы, салат прекрасно себя чувствуют на почвах от слабокислой до нейтральной. Редьке, моркови, тыкве, кабачкам, помидорам необходимы слабокислые почвы.

Проще всего определять кислотность почвы индикаторной бумагой. Для этого выкапывают лопатой отвесную ямку на глубину плодородного слоя, из которой сверху вниз по стенке берут тонкий слой почвы и тщательно перемешивают. Затем часть почвы предварительно увлажняют дождевой или дистиллированной водой, сжимают в руке вместе с тонкой индикаторной бумагой. При сжатии вода смачивает бумагу. Та краснеет тем сильнее, чем кислее почва. Остается сравнить полученную окраску со стандартной цветной шкалой, чтобы узнать кислотность почвы.

На это же свойство почвы указывают и сорняки, которые растут на участке.

Типичные растения кислых почв: хвощ, щавель малый, пикульник, мята, подорожник.

На слабокислых и нейтральных почвах растут ромашка пахучая, бодяк огородный, пырей ползучий, вьюн полевой.

Для нейтрализации кислых почв делают известкование гашеной известью, молотым известняком (известковой мукой), цементной пылью, известковым туфом, мелом молотым, доломитовой мукой, дефекатом (отходы сахарных заводов).

Известь добавляют осенью или весной, накануне перекопки почвы, один раз в 6–8 лет. Нормы различны, их диктуют механический состав, кислотность почвы.

Чтобы облагородить сильнокислую почву, надо раз в 6 лет вносить до 50 кг известковой или доломитовой муки на каждую сотку огородной земли.

За плодородием

Овощам, к влаге и питанию привередливым, нужно создавать глубокий (35–40 см) плодородный слой. Чтобы углубить его, почву обрабатывают, ежегодно прикапывая или припахивая нижележащий 2—3-сантиметровый оподзоленный слой. Одновременно заделывают под лопату или плуг органические и минеральные удобрения. От этого почва становится рыхлой, теплой и водопроницаемой, корни растений легче усваивают ее питательные вещества. Обработка создает благоприятные условия нормальной жизнедеятельности полезных микроорганизмов, разлагающих органику, очищает почву от сорняков, уничтожает вредителей и возбудителей болезней.

Однако до начала работ следует убедиться в готовности почвы. Перекопку, рыхление, выравнивание ведут на спелой почве — взятая с глубины 10 см и сжатая рукой в комок, она при свободном падении с метровой высоты равномерно разваливается.

Земля не поспела, если при падении сплющивается в лепешку, но не распадается на части. Равно опасна здоровью почвы и слишком ранняя, и запоздалая обработка. В обоих случаях происходят ощутимые для урожая потери влаги.

Перед глубокой (зяблевой) обработкой почвы очистите участок от остатков предшествующей культуры. Этим заодно уничтожаются очаги инфекций, некоторых болезней, личинки вредителей. Лучшие результаты дает перекопка почвы ранней осенью, когда еще тепло и разрыхленная почва запасает впрок влагу и питательные вещества к следующему урожаю.

Глубину перекопки определяет плодородный слой, в противном случае на поверхности окажется бесплодная материнская порода.

Как правило, после глубокой осенней обработки в Средней полосе почву оставляют до весны гребнистой. Так она лучше впитывает и удерживает влагу выпадающих осадков.

Глубоко обработанную почву боронуют или рыхлят по осени на грядках под чеснок, шпинат, листовой салат.

Практики не случайно связывают усиленное развитие растений с весенним поверхностным рыхлением почвы культиватором, бороной или граблями. Этот агрономический прием в 3–4 раза снижает потерю почвенной влаги. Такая предосторожность особенно важна на глинистых и суглинистых почвах, где за зиму образуется корка.

На землях, более легких, рыхлых и богатых органическими веществами, сразу же после боронования можно приступать к посеву или посадке ранних холодостойких культур.

Более теплолюбивым растениям понадобятся повторные культивации или боронования, пока погода позволит их высев и посадку.

На глинах и суглинках посев и посадку всех культур проводят только после весенней перекопки, так как зимой почва сильно уплотняется. Копают на 12–14 см (не более трех четвертей осенней глубины), помня, что при излишнем усердии извлечешь семена сорняков, закопанные осенью в верхних слоях почвы.

Без весенней обработки не обойтись и тогда, когда почва сильно засорена и разовой культивации, боронования, прочесывания граблями недостаточно для уничтожения сорняков.

Основная забота огородника в предпосевной обработке — выровнять и хорошо взрыхлить 5–6 см плодородного слоя. Тогда семена лягут на одинаковую глубину и будут энергично прорастать.

Обычно огородные растения растят на ровной поверхности. Но на сырых плантациях с близкими к поверхности грунтовыми водами (менее 1 м) целесообразны гряды и гребни. Они создают лучшие условия для прогревания и проветривания почвы.

Под овощи гряды делают 100–120 см шириной, высотой 20 см на легких и 30 см на тяжелых почвах. Ширина дорожек между ними 30–40 см.

Гребни после перекопки почвы нарезают лопатой через 60–70 см один от другого.

Не многим огородникам доставляет удовольствие перекапывание, рыхление, выравнивание участка. На все эти работы нужен набор орудий и хотя бы простейших приспособлений.

Глубокую перекопку почвы, прокладку дренажных канавок, рытье котлованов, выгребание навоза и почвы, поправку и углубление поливных борозд сплошь и рядом проводят у нас — увы! — прямой и обычной лопатой.

На сравнительно больших участках выручат оборотный плуг, борона, культиватор.

Мотыгу и тяпку придется брать в руки для глубокого или поверхностного рыхления почвы.

Мотыгой делают поливные борозды, гребни, чеки, выравнивают земляную поверхность.

Грабли годятся на неглубокое рыхление и выравнивание почвы.

Перед посевом или пикировкой рассады, для разметки гряд в рассадниках используются специальные маркеры. Для высадки рассады овощеводы применяют удобный и легкий сажальный колышек, который, как правило, изготовляется из твердого дерева (груши, дикорастущей яблони).

На полив необходимы лейки с сеткой и шланг, на свободный конец которого надевают сетку от лейки, различные наконечники.

В огородном хозяйстве не обойтись без опрыскивателя, даже если вы не прибегаете к использованию химических препаратов в борьбе с вредителями и болезнями растений. Когда же в ход пускают сильнодействующие средства, человек просто обязан для приготовления раствора ядохимикатов завести специальную емкость, лучше всего деревянную кадку.

Огородные инструменты:

_{а — лопата; б — садовые вилы; в, г, д, е, ж — почворыхлящие орудия; з — грабли; и — совок; к — ручные вилы; л — колышек; м — лейка; н, о — насадки к лейке; п — садовый шнур}

О плодосмене

Это необходимая основа грамотной агротехники. Почему же она пока еще очень редко встречается на приусадебных участках? Объясняют обычно тем, что мал размер поля. А в большей степени это происходит от желания человека выращивать определенные, экономически оправдывающие себя культуры. Так, может быть, на небольшой площади данное агротехническое правило не обязательно? Отнюдь. Пренебрегая им, человек расточает почвенный капитал, волей-неволей обрекая свои последующие усилия на неудачу. Ведь чередованием культур поддерживается почвенное плодородие, обеспечивается полное и экономичное расходование питательных веществ и воды именно на этой площади, с учетом ее сегодняшнего состояния. Периодическая смена культур через какое-то определенное время на том или ином участке — порой экологически самая безвредная предупредительная мера против болезней растений, сельскохозяйственных вредителей и сорняков.

Чередование входит в систему мероприятий по удобрению и обработке почвы. Оно должно создавать условия для наиболее рационального использования питательных веществ пахотного и подпахотного слоев.

Растения с глубоко проникающей корневой системой (горох, морковь, свекла) в новом сезоне сменяют на такие, чьи корни расположены недалеко от поверхности земли (лук, огурцы, зеленные).

После растений, так называемых азотофиксаторов (бобовых), которые обогащают почву азотом, прекрасно растут культуры, не обладающие этой способностью. Те же, например капуста, томаты, зеленные, извлекают азот из почвы в большом количестве.

Возделывая землю, человек давно заметил, что разные растения по-своему реагируют на засоренность участка. Ее не выносят, допустим, морковь, пастернак, лук, чеснок, петрушка. В свою очередь, картофель, капуста, томаты, горох (естественно, в рамках определенного севооборота) оставляют площадь сравнительно чистой, что весьма способствует снижению затрат на выращивание следующих за ними посевов.

Без правильного севооборота значительно труднее вести борьбу с болезнями и вредителями. Нецелесообразно выращивать определенные виды растений несколько лет подряд на одном и том же месте, а также возделывать совместно или последовательно культуры, страдающие от одинаковых болезней и вредителей.

Хотим предостеречь

Выбирая растение для посадки, помните о предшественниках.

Наилучшая очередность культур

Исходя из биологических особенностей растений и чтобы не истощались почвы, а на них не скапливались отдельные виды сорняков и вредителей, культуры чередуют так, что каждая возвращается на прежнее место не ранее чем через 3–7 лет.

Поле из 7 делянок

I — перец;

II — ранние томаты + зеленый лук (зеленый чеснок);

III — огурцы + шпинат (салат, репа);

IV — ранняя капуста + поздние томаты;

V — ранний картофель + лук-порей;

VI — кабачки + поздняя капуста;

VII — лук + овощная фасоль.

Поле из 4 делянок

I — томаты;

II — капуста;

III — огурцы + столовые корнеплоды + лук-репка + чеснок + зеленные культуры;

IV — картофель.

Поле из 8 делянок

Каждый огородник предпочитает свой набор но вкусу.

Овощевод из Могилевской области В. Д.Бураковский так распределяет растения у себя на участке;

I — огурцы, редис (огурцы рядками через 40–45 см, между рядками — по строчке редиса);

II — чеснок озимый, между рядками — тюльпаны (на срезку);

III — земляника первого года, междурядья — 40–50 см, а промежутки в ряду — 20–30 см, в них сажает по одной луковице нарциссов или тюльпанов на детку;

IV — земляника второго года, нарциссы;

V — земляника третьего года, нарциссы; после уборки ягод — перекопка, затем посев редьки, свеклы и люпина;

VI — картофель, после его всходов сеет фасоль, горох, кукурузу, подсолнечник;

VII— морковь, гладиолус + рядок свеклы, в промежутках — чеснок и георгины;

VIII — томаты + фасоль.

В порядке уплотнения можно использовать овощи и в других вариантах;

— редис — по краям грядок картофеля, огурцов, капусты и томатов;

— салат — на грядках моркови, свеклы, лука;

— редис, редьку, укроп, а также рассаду поздней и цветной капусты можно высаживать после уборки раннего картофеля.

При составлении севооборота, схем уплотнения, подборе культур в смешанные посевы прежде всего принимают в расчет биохимическое взаимодействие различных растений между собой.

Эта зависимость очень многообразна. Скажем, наблюдается угнетение ростков шпината в соседстве с редькой. А редька, в свою очередь, замедляет рост под влиянием корневых выделений лука.

В то же время дружно развиваются совместно посеянные салат с морковью и редькой, редька с кервелем, турнепс с горохом, земляника с салатом или шпинатом, фасоль с кукурузой или садовым чабером, хрен с картофелем, кольраби с огурцами, луком, свеклой, томаты с петрушкой и базиликом.

Замечено подавляющее влияние посаженных рядом брокколи и томатов, цветной капусты с томатами или земляникой, огурцов с картофелем и пряно-вкусовыми, пастернака с луком и чесноком, картофеля с тыквой, томатами и огурцами.

В ряде овощных культур (базилик, огуречная трава, шалфей, шпинат, томаты) содержится биологически активное вещество сапонин, способствующий интенсивному росту и развитию сопутствующих растений. Тмин, амарант благотворно влияют на соседей, улучшая физические свойства почвы и делая в ней доступными питательные элементы.

Выделения спаржи убивают нематоды, поражающие томаты.

Не менее важны для посевов фитонцидные качества некоторых растений.

В одних случаях фитонциды задерживают рост растений-антагонистов, в других — убивают болезнетворные микробы. Известны своей активностью фитонциды лука, чеснока и редьки, которые губительны для конидий и спор фитофторы.

Добрый овощ — с большими потребностями в питании. Не всегда можно насытить растения из почвенного плодородия. Поэтому и прибегают к органическим и минеральным удобрениям, вносить которые приходится систематически.

Хотим предостеречь

Только удобрения, внесенные правильно и своевременно, повышают урожай.

На огороде применяют органические, минеральные и микроудобрения.

Из органических вносят навоз, торф, различные компосты, сидераты, местные удобрения (птичий помет, фекалии, компост из бытового мусора, сапропель).

Органикой восполняются в почве запасы азота, фосфора и калия. Кроме того, она улучшает физическое состояние почвы, создает среду для активной жизнедеятельности почвенных микроорганизмов Велика ее роль и в усвоении растениями минеральных удобрений. Навоз дает растению самые важные элементы питания: азот, фосфор, калий и некоторые микроэлементы.

Чаще всего для удобрения огорода пригоден полуперепревишй навоз в таком процентном составе: 75 воды, 0,5 азота, 0,2 фосфора и 0,6 калия.

Навоз обладает длительным действием: на легких почвах — 3–4 года, на тяжелых — 5–6 лет.

Хотим предостеречь

Пригоден и дает результаты лишь навоз, который хранится правильно.

Лучший способ его сберечь — холодный (в плотных штабелях), благодаря чему меньше, нежели в других условиях, потери азота и других питательных веществ.

Для такого хранения отводят специальную площадку с уплотненным грунтом, а если грунт песчаный — подстилают пленку, на которую укладывают 25–30 см торфа или резаной соломы — для впитывания навозной жижи. Ширина штабеля достаточна в 2 м, высота — 1,5 м, длина произвольная. Штабель укрывают торфом, а когда его нет — слоем почвы в 20 см. Непродолжительное время — весну и лето — навоз сохраняется под двойной или одинарной полиэтиленовой пленкой. Чтобы укрытие не сдуло, на края пленки кладут тяжелые предметы, а то и прикапывают ее.

Навоз должен вылежаться до полупрелого состояния, лишь в таком виде он полезен почве под огородными культурами. Когда вносить — осенью или весной, — зависит от вида растения.

Под ранний картофель, рано высеваемые овощи его заделывают при осенней перекопке.

Под огурцы, тыкву, кабачки, патиссоны, капусту и другие поздние культуры допустимо это делать и при весенней обработке земли. Норма — 4–6 кг на 1 кв. м.

На огороде применяют как полуразложившийся, так и разложившийся навоз.

Высококачественный, хорошо разложившийся навоз незаменим для поддержания плодородия почвы. Однако, к сожалению, он становится все более труднодоступным.

Что же делать тем, кому не удается достать навоза? Воспользоваться компостом. Его приготавливают из различных растительных остатков.

Хотим предостеречь

На компост годны лишь такие экземпляры растений, которые не поражены болезнями и не являются источником инфекции.

Никогда не пользуйтесь и растениями, обработанными гербицидами, загрязненными ядохимикатами. В обоих случаях это так или иначе нарушает биохимические процессы в компосте.

Корни капустных растений, больных килой, лук с белой гнилью, картофельную ботву с фитофторозом или клубни нематодных растений не только опасно применять в компосте, их следует немедленно сжигать.

Сооружают компостную кучу так.

Выбираете на земле по возможности тенистое место, чтобы куча получилась удобной для работы. Из практики известно, что наиболее оптимальные размеры: основания — не более 1 кв. м, а высота — 1–1,2 пог.м.

В санитарных целях да и из соображений эстетических площадь обносят крупноячеистой сеткой или деревянной опалубкой.

Компостируемые материалы подвергаются разложению бактериями при участии воздуха, воды, азота. Поэтому смесь должна хорошо проветриваться, быть влажной (но не переувлажненной) Тогда образующееся внутри тепло ускорит естественный процесс разложения.

Растительные остатки укладывают слоем 15–25 см, старательно перемешав разные компоненты. Первый слой массы засыпают 2–3 см садовой земли с добавлением извести — для нейтрализации кислой реакции.

Операция повторяется после каждого очередного слоя.

И затем весь этот материал для компоста, сложенный в виде слоеного пирога, сверху присыпают землей и укрывают старой полиэтиленовой пленкой — для тепла, что ускорит разложение органического вещества.

Когда доля растительных остатков компостной кучи невелика, приходится для поддержания необходимой концентрации азота добавлять минеральные удобрения, например сульфат аммония или свежий навоз.

Хотим предостеречь

В компост ни в коем случае нельзя вносишь известь — иначе начнет выделяться аммиак.

Из органических удобрений самый богатый питательными элементами — птичий помет. В тонне его — 200–500 кг органического вещества, 6—20 кг азота, 5—20 кг фосфора, 4—10 кг калия. Применяется в основном для подкормки овощных культур и вносится с водой при поливе

Когда европейские колонизаторы впервые высадились на американском континенте, они с удивлением наблюдали, что индейцы удобряют кукурузу рыбой. А ведь много раньше крестьяне и в Европе и в Азии для лучшего роста культур начали применять различные местные средства.

Вопрос о питании растений занимал человека с древнейших времен. Одни философы находили жизненную силу растительности в земле, другие — в воде, третьи — в воздухе. Аристотель считал, что растениям необходимы и воздух, и вода, и земля, и огонь (тепло и свет). Но все эти суждения имели умозрительный характер. Тем не менее земледельцы Древнего Рима вносили в почву навоз, золу, помет птиц, известь, гипс, как зеленое удобрение использовали люпин.

Здравые мысли о питании растений вновь начали появляться лишь в ХVI веке. Французский естествоиспытатель-самоучка Палисси писал, что основой жизни и роста посевов является соль, а истощение почв — от расходования этой соли. Почти сто лет спустя английский химик Глаутер обратил внимание на селитру как питательное вещество (селитру получали для приготовления пороха из перегнивающего навоза). Однако и это прошло мимо агрономии. До открытия азота оставалось еще более столетия, до установления его роли в жизни растений и того больше.

Только к 60-м годам XIX века стало ясно, что растениям абсолютно необходимы углерод, водород, кислород, азот, фосфор, калий, кальций, магний, сера и железо. В первой половине нашего столетия этот перечень пополнился названиями еще многих химических элементов.

Минеральные удобрения содержат в большой концентрации один или несколько видов питательных веществ и бывают простыми (азотные, фосфорные, калийные), сложными и микроудобрениями.

• Азотные

В аммиачной селитре (нитрате аммония) — 34–35 процентов азота. Обладает повышенной гигроскопичностью, при хранении слеживается.

Хотим предостеречь

С торфом, опилками, соломой и другими органическими материалами смешивать нельзя — возможно самовозгорание.

Аммиачная селитра способствует подкислению почвы, поэтому ее используют на известкованных почвах. Норма — 15–25 г на 1 кв. м

В мочевине (карбамиде) концентрация азота достигает 46 процентов.

Ее вносят как основное удобрение с заделкой в почву под лопату, мочевина идет и на некорневые подкормки. В первом случае норма — 10–20 г на 1 кв. м, во втором — в 10 л воды растворяют 50 г мочевины и этим раствором опрыскивают растения на площади 100 кв. м.

В сульфате аммония азота — 20,5—21 процент. Он подкисляет почву, потому вносить следует на произвесткованные участки. Норма внесения — 25–40 г на 1 кв. м.

Из других азотных удобрений наша промышленность выпускает натриевую и кальциевую селитру. Оба удобрения щелочные, очень гигроскопичные. И хранить их обязательно в сухом помещении, в заводской таре.

• Фосфорные

В суперфосфате усвояемой фосфорной кислоты 19–19,5 процента. Норма внесения — 40–60 г на 1 кв. м.

В обогащенном суперфосфате около 24 процентов усвояемой фосфорной кислоты. И норма расхода в полтора раза меньше.

В двойном суперфосфате содержится 45 процентов растворимой фосфорной кислоты. По сравнению с суперфосфатом наполовину меньше.

В качестве фосфорного удобрения используются томасшлак (50–80 г на 1 кв. м.) и фосфоритная мука, которая служит основным удобрением.

Фосфоритную муку нельзя применять вместе с известью. Как правило, ее вносят заблаговременно или в разные слои почвы.

• Калийные

В хлористом калии около 60 процентов окиси калия. Под все культуры его лучше вносить с осени — 15–20 г на 1 кв. м.

В калийной соли — 30 или 40 процентов окиси калия. Удобряют осенью, соответственно 30–40 г на 1 кв. м.

В сульфате калия — окиси калия 48 процентов. Рекомендуется под культуры, не переносящие избытка хлора (картофель, бобы, фасоль, горох). На это удобрение хорошо реагируют капуста, брюква, редька, редис, репа.

Калийно-магниевый концентрат (калимаг) также вносят под культуры, которым во вред избыток хлора. Норма — 40–45 г на 1 кв. м.

Сульфата калия-магния (калимагнезии) с аналогичным действием достаточно 25–30 г на ту же расчетную площадь.

Селитру калиевую применяют подобным же образом под культуры, не терпящие хлора.

Зола — ценное удобрение, содержит основные макроэлементы (калий, кальций, магний, фосфор) и большой набор микроэлементов (железо, бор, медь). Благодаря значительному количеству кальция эффективна для нейтрализации почв. Отзывчивы на золу картофель, корнеплоды и капуста. На 1 кв. м требуется 0,3 кг растительной, 0,7 кг древесной и до 1 кг торфяной золы.

Существует целый ряд комплексных удобрений, которые содержат два или три основных питательных элемента и микроэлементы. Нормы расхода этих удобрений на 1 кв. м. в граммах таковы: аммофос — 20–30; диаммофос — 20–30; нитроаммофоска — 50–60; нитрофоска — 70–80.

Способы внесения

Основной — осенью под глубокую вспашку или весной под предпосевную обработку. Во время вегетации растений ведется их подкормка. Очень важно избегать попадания удобрений на ростки, особенно в листовую розетку, так как появятся ожоги на молодых тканях. Удобрения для подкормки разбрасывают вокруг растений. После этого сразу же необходим полив. Это ускорит проникновение веществ в почву.

Органика

Земля, говорят, тарелка: что положишь, то и возьмешь. Много сложено присловий о пользе навоза. На него, как и на другие органические удобрения, наиболее отзывчивы огурцы, тыква, кабачки, патиссоны и многолетние овощи. На их делянки навоз вносят в первую очередь.

Нуждается в навозе и капуста, тем более на малоплодородных и слабоокулътуренных землях.

Капуста хорошо реагирует на минеральные удобрения, особенно азотные, без них, пожалуй, высокого урожая и не получишь.

Фосфор эффективен для капусты на торфяниках, черноземах и каштановых почвах, калий — на низинных торфяниках.

Под томаты навоз дают лишь в южных районах и небольшими дозами. В средней полосе, где он вызывает усиленный вегетативный рост в ущерб плодоношению, предпочитают в основном минеральные удобрения.

Томатам наиболее необходим фосфор на всех типах почв, результативен также калий на подзолистых почвах и азот на черноземах.

Морковь, свеклу и лук обычно размещают на делянках, где за год перед тем применили органику. По свежему навозу эти культуры, особенно лук, сильно вегетируют, плохо вызревают, малопригодны для хранения.

Что выбрать из минеральных удобрений

Развитию моркови способствуют калийные, с наибольшим успехом — на низинных торфяниках и легких пойменных землях.

На каштановых почвах и выщелоченных черноземах моркови нужен фосфор. Азот же полезен лишь на дерново-подзолистых и легких пойменных участках.

Если решаете удобрить делянку под лук, то делайте это осенью, используя перепревший навоз и минеральные туки. То и другое — в средних количествах. Во всех зонах отзывчив на азот острый лук, и все-таки применяйте его с оглядкой: в больших дозах, как и навоз, он удлиняет вегетацию растений и задерживает созревание луковиц.

Свекла активно развивается в ответ на азотные удобрения на дерново-подзолистых и минеральных пойменных почвах. Калий сказывается на выращивании свеклы в землях низинных торфяных и легких пойменных, фосфор — на черноземах и каштановых почвах. Бахчевые, особенно арбуз, дыня, дают высокие урожаи, получая полное минеральное удобрение; главная в этом роль принадлежит фосфору и калию, которые ускоряют развитие растений, способствуют накоплению сахаристости в плодах, поддерживают устойчивость к болезням. Мера и здесь основа успеха: высокие дозы и органики и азота задерживают процесс развития, плодоношения, снижают качество плодов.

Потребность овощей в удобрениях, г на 1 кв. м

Хотим предостеречь от неумелого пользования удобрениями

Минеральные удобрения стали настолько доступными, что их порой применяют без каких-либо ограничений, дорого за это расплачиваясь. Из-за неправильно, на глазок, вносимых в почву азотных удобрений в овощах появляется избыток нитратного и нитритного азота, последствия чего уже хорошо известны.

Перенасыщение азотом, приводящее к появлению нитратов в плодах, вызывается не только высокими дозами. Оно зависит от сроков, способов внесения азотных удобрений, от резких перепадов температур, влажности почвы, освещенности. Важным приемом снижения нитратов служит сбалансированное питание растений, другими словами — оптимальное соотношение азота, фосфора и калия. Фосфор и калий ослабляют отрицательное действие азота. Количество нитратов снижается и под влиянием микроэлементов (молибдена, бора, меди, цинка, марганца, железа). Их вносят перед посевом, при обработке семян.

Установлено, что наиболее резкое увеличение концентрации нитратов в овощах дает использование нитратных форм удобрений (аммиачной, калийной, натриевой селитры).

Для подкормки лучше брать амидные или амонийные формы (карбамид, сульфат аммония).

Овощи имеют неодинаковые способности к накапливанию нитратов.

Интенсивно (до 5000 мг/кг сырой массы) этот процесс идет у любистока, кресс-салата, салата кочанного, шпината, свеклы, укропа, кориандра, капусты листовой, редиса, зеленого лука.

Средне (300–600 мг/кг сырой массы) — у цветной капусты, кабачков, тыквы, редьки, брюквы, пастернака, хрена, белокочанной капусты, моркови столовой, огурцов.

Слабо (80—100 мг/кг сырой массы) аккумулируют азот брюссельская капуста, овощной горох, щавель, фасоль, томаты, лук репчатый, дыни, арбузы.

Значительно колеблется содержание нитратов и по сортам, что нужно учитывать при их выборе. Установлено также, что нитраты накапливаются в основном в корнях, корнеплодах, стеблях, черешках и жилках листьев.

В принципе само содержание нитратов в овощах — нормальное явление. Но часто овощеводы злоупотребляют минеральными удобрениями, особенно азотными. Какова же норма?

Работа с семенами — азбука агротехники. Урожай начинается с выбора и подготовки семян. По сортовым качествам они подразделяются на элитные, первой и второй категории чистоты. Как видно из названия, сортовую чистоту создают семена данного сорта. Чем меньше примесей других сортов, тем само собой чище посевной материал. Наибольшую гарантию высокой сортовой чистоты обеспечивает посевной материал, приобретенный в магазинах «Семена».

Посевные качества семян — это прежде всего всхожесть, энергия прорастания, влажность, чистота и хозяйственная годность.

Всхожесть — способность образовывать нормально развитые проростки. Выражается она в процентах.

Влажность семян характеризуется количеством содержащейся в них гигроскопической воды (в процентах).

Чистота — содержание семян основной культуры (в процентах).

Жизнеспособность выражают в процентах живых, способных прорасти семян.

Силу роста семян оценивают по способности их к быстрому и дружному прорастанию и силе роста проростков.

Все это и входит в понятие «посевная годность».

Всхожесть семян многих культур зависит от возраста и условий хранения. Хранить их желательно при температуре воздуха 14–16 градусов и при влажности не более 75 процентов. В домашних условиях для этих целей подыщите сухое помещение, где колебания температуры и в течение суток, и на протяжении года были бы минимальными. При этом семена пастернака и сельдерея сохраняют жизнеспособность 1–2 года; петрушки, ревеня, щавеля, укропа, моркови — 2–3 года; лука-батуна, перца, салата, шпината — 3–4 года; баклажанов, капусты белокочанной и цветной, редиса, редьки, столовой свеклы, томатов, тыквы, спаржи — 4–5 лет; гороха, кукурузы сахарной, фасоли — 5–6 лет; кабачков и огурцов — 6–8 лет.

Между массой семян и их посевными качествами существует прямая связь. Наиболее крупные, с большим удельным весом семена содержат необходимое количество запасных веществ, обладают высокой жизнеспособностью.

По удельному весу калибруют семена в 5-процентном растворе поваренной соли. Семена томатов перед этим замачивают в воде на 2 часа. На посев годны экземпляры, опустившиеся на дно. После замачивания семена тщательно промывают в проточной воде, ведь даже и самое небольшое количество соли на семенах понижает их всхожесть. Промытые семена обсушивают, пока они не станут сыпучими, и высевают.

На поверхности семян находятся возбудители бактериальных, грибковых и вирусных болезней. Кроме того, с семенами распространяются и некоторые вредители (клещи, брухус и пр.).

Вредителей обеззараживают различными способами. Так, семена томатов от таких вирусных заболеваний, как стрик, мозаика, выдерживают 20 минут в однопроцентном растворе марганцовокислого калия и сразу промывают.

Против вируса табачной мозаики семена томатов перед посевом выдерживают 2 часа в 2,5-процентном растворе уксусной кислоты. Разумеется, потом необходимо тщательно промыть их в проточной воде до нейтральной реакции и просушить до сыпучего состояния.

Против возбудителей бактериоза капусты ее семена на 20–25 минут опускают в воду, подогретую до 48–50 градусов, и затем 2–3 минуты держат в холодной воде.

Для борьбы с бактериальными и грибковыми заболеваниями, которые передаются через семена, эффективны фитонцидные препараты в виде водных вытяжек (25 г чеснока на 100 г воды). Семена помещают на 1 час в этот настой, затем промывают в проточной воде.

Для обеззараживания семян огурцов самое простое и безопасное средство — сок алоэ. Предварительно само растение 5–6 суток должно побыть в темном помещении с температурой 20 градусов тепла. Теперь выжимают сок. И в эту тягучую массу кладут семена так, чтобы раствор их покрывал. Через сутки, не промывая, семена просушивают.

Ведется она ради повышения урожая и ускорения созревания семян. Их выдерживают при комнатной температуре сутки в одном из растворов (в процентах):

Намачивание

Семена насыпают в мешочки на 1/2—1/3 объема и погружают в воду. Воду меняют раз в сутки. Теплолюбивым культурам нужна вода комнатной температуры (18–20 градусов), а для других она может быть и ниже, но не менее 10–12 градусов. Так продолжают до полного набухания семян. Быстро прорастающим семенам — огурцов, арбузов, дыни и тыквы — достаточно 12–15 часов; семена томатов, перца, баклажанов должны полежать в воде 25–40, а моркови, петрушки и сельдерея — 50 часов.

Намачивание семян в воде эффективно лишь в тех случаях, когда их высевают во влажную почву. В сухой и холодной почве они могут погибнуть.

Проращивание

Намоченные семена раскладывают тонким слоем, накрывают влажной мешковиной или полотном и оставляют в теплом помещении при 20–25 градусах, для доступа кислорода периодически помешивая до тех пор, пока из сотни у 3–4 семян зародышевые корешки не разорвут семенную оболочку.

И после проращивания семенам нужна только влажная, теплая почва.

Проращивание и намачивание особенно эффективны для тех культур, чьи семена прорастают медленно, — моркови, петрушки, перца и др.

Закалка

Требуется семенам теплолюбивых растений, что делает их устойчивее к пониженным температурам.

Предварительно семена намачивают в воде, проращивают, а затем выдерживают 3–5 суток при 0–3 градусах тепла.

Когда сеять

Определяются сроки по биологическим особенностям культуры, и в первую очередь по ее требованиям к теплу, длительности вегетации, к почвенным, климатическим и погодным условиям.

Более холодостойкие сорта и скороспелые культуры, используемые как ранняя продукция, высевают до теплотребовательных и тех, что предназначены на осень и зиму, то есть на длительное хранение.

Сев начинают в хорошую погоду на участках, где почвы легкие, рано освобождающиеся от снега, быстро просыхающие. Если же погода холодная, влажная или предстоят работы на тяжелых почвах, от сева на время нужно воздержаться. Различают весенние, летние и осенние (озимые), подзимние и зимние посевы.

Весенний выполняют, как только почва станет пригодной для обработки. И первыми ложатся в землю семена растений наиболее холодостойких и скороспелых — салата, редиса, укропа, шпината, которые за лето вырастут несколько раз.

Затем сеют культуры с медленно прорастающими семенами — морковь, лук, петрушку, пастернак, а также горох, бобы, свеклу, репу, брюкву, редьку, капусту при выращивании посевом в грунт.

Когда минует опасность заморозков и почва прогревается до 8—12 градусов тепла, наступает пора сева теплолюбивых растений — огурцов, фасоли, овощных тыкв, а затем арбузов и дынь.

Летний посев в южных районах страны предназначен для получения продукции на зиму (корнеплоды, капуста), в средней зоне используется для продления сроков потребления культуры. Например, летом высевают зеленные или цветную капусту для зимнего доращивания, лук-порей и лук-батун под ранний урожай на будущий год.

В южных бесснежных районах с небольшими морозами применяют озимый (осенний) посев капусты, корнеплодов, лука, чеснока, зеленных культур, тем ускоряя их созревание в сравнении с обычными сроками сева.

Той же цели служит подзимний посев: свежая продукция вырастает в ранневесенний период и в первой половине лета. Подзимний посев ведут, когда температура воздуха понизится до нуля, а почвы — до 2–4 градусов мороза.

В средней полосе под зиму высевают салат, петрушку, пастернак, шпинат, укроп, редис, морковь.

На юге широко применяют и зимний посев — по замерзшей почве.

Во всех случаях придерживаются определенной нормы высева — количества семян, обеспечивающего оптимальную густоту растений на данной площади.

У различных культур она колеблется в больших пределах.

Сколько сеять, г на 1 кв. м

Как сеять

В зависимости от вида и величины семян их высевают на различную глубину. На выбор влияют и характер посева, и срок. Мелкие и быстро прорастающие семена (салат, редис, капуста и др.) достаточно заделать на 1–2 см. А вот мелким, но медленно прорастающим семенам (лука, петрушки, моркови и др.) требуется глубина 2–3 см. Семена средней величины (огурцов, арбузов, дынь, шпината и др.) и крупные (горох, фасоль, бобы и др.) высевают соответственно на 3–4 и 4–6 см.

На легких, проветриваемых и быстро высыхающих почвах необходимо сеять на 0,5–5 см глубже, чем на влажных суглинках, так как тут содержание влаги на поверхности сильно колеблется и может замедлить прорастание семян. Если задумали ранний весенний сев, то семена определите на небольшую глубину, поскольку поверхностный слой почвы согревается лучше и обеспечит своевременные всходы.

Для более рационального и полного использования участка, получения ранней продукции, удлинения срока плодоношения, а также ради экономии в расходе семян ряд культур (капусту, томаты, перец, баклажаны и др.) выращивают рассадой.

О хорошей рассаде побеспокойтесь заранее. Подготовим деревянные или пластмассовые ящики, жестяные банки, другие емкости. Если они уже использовались в предыдущем году, промойте раствором тринатрийфосфата, а затем чистой водой. Деревянные, кроме того, следует опрыснуть хлорной известью (400 г извести 3 часа настаивают в 12 л воды).

Из парников и теплиц, где росла рассада, удаляют ботву, сооружения опрыскивают хлорной известью, а деревянные части пробеливают осадком.

Если почва использовалась три года и заражена, ее выносят из теплиц и парников, оздоровляют, уложив в штабель и пересыпав каждый 20-сантиметровый слой хлорной известью (200 г на 1 кв. м). Высота штабеля не более 1–1,2 м,' чтобы земля хорошо промерзла. Летом ее основательно дважды перелопачивают, и через 1–2 года она вновь годна для посева.

Сама почва, парники и теплицы обрабатываются хлорной известью при температуре воздуха не ниже 10 градусов тепла. Когда холоднее, процедура резко теряет эффект.

Земля под рассаду нужна высокоплодородная, легкая, слабокислая или нейтральная. Готовят ее из торфа, перегноя дерновой или огородной почвы и речного крупнозернистого песка.

Хорошая рассада вырастает в горшочках. Высаженная с комом земли, она быстро идет в рост.

При уходе за рассадой различных культур необходимо учитывать особенности каждого вида и погодные условия.

В парнике с ранней и среднеранней рассадой важно добиваться оптимального освещения, температуры и влажности. Делают это, своевременно открывая и закрывая парник соломенными матами, очищая стекла, регулярно снимая парниковые рамы, предохраняя от избыточной влаги. Особенная забота требуется о том, чтобы ночная температура была ниже дневной на 4–5 градусов. Тогда рассада не перерастет и не получится изнеженной. За неделю до высадки в грунт производят ее закалку.

От сроков пересадки рассады зависит успех на делянке.

Рассаду теплолюбивых растений — томата, перца, баклажанов, огурцов, кабачков — переносят в открытый грунт после того, как согреется почва и минует угроза поздних весенних заморозков.

Понятно, что с холодостойкими видами — ранней капустой, салатом — это делают раньше. Срок во многом зависит от зоны возделывания. Опоздание с посадкой белокочанной и цветной капусты, лука-порея может отрицательно сказаться на урожае.

Рассаду вносят сажальным колышком, а пикированную в горшочки или вынутую с комом — в предварительно подготовленные лунки

Обычно рассаду сажают на 5–6 см глубже, чем в парниках. Только кочанный и листовой салат и сельдерей нуждаются в той же глубине, что была в парнике или на грядке.

Почву вокруг высаженного сеянца уплотняют, чтобы облегчить приживание.

При нашей малейшей оплошности болезни и вредители стремительно распространяются и могут ополовинить урожай, а то и сгубить весь. Не дожидаясь беды, примем все возможные профилактические меры. О многих из них уже говорилось. Это:

— правильное чередование культур на делянках, что уменьшает зараженность растений;

— глубокая и все другие способы обработки почвы, при которых уничтожаются многие зимующие насекомые и возбудители болезней;

— протравливание семян;

— регулярная дезинфекция парниковой почвы и инвентаря, используемых для получения рассады;

— своевременная прополка сорняков и больных растений, сжигание всех растительных остатков (стеблей, листьев и т. д.) как возможных очагов появления вредителей и болезней.

Подбор наиболее устойчивых сортов.

Однако хорошо известно и то, что без специальной защиты растений от вредителей и болезней не получишь полноценных сборов и по количеству, и по качеству.

Хотим предостеречь в том, что обработка лука на зелень и зеленных культур всеми видами защитных средств недопустима!

Химический способ борьбы при его безусловной эффективности опасен, и вдвойне — в руках неумелых и небрежных. Химические препараты способны накапливаться в организме растений и человека, и потому на приусадебных, садово-огородных участках лучше обходиться без них. И пользование такими средствами оправдано только в самых крайних случаях и с соблюдением правил безопасности в работе и помня о последствиях применения.

Народным опытом опробованы сбои способы борьбы с незваными обитателями наших грядок, простые, результативные и совершенно безвредные. Водные настои и отвары некоторых растений применяются против многих видов вредителей и неопасны для полезной фауны и человека.

Такие растения называются инсектицидными.

Хотим предостеречь от небрежности в работе с инсектицидными растениями и химическими средствами.

После заготовки растений тщательно мойте с мылом лицо и руки.

Во время работы не курите, не принимайте пищу.

Не допускайте к работе подростков, беременных женщин и кормящих матерей.

Заготовленное сырье из растений и препараты из них, а также посуду непременно храните с этикетками и под замком.

Плодоносящие кусты земляники, малины, зеленные культуры вблизи обрабатываемых грядок с овощами укройте полиэтиленовой пленкой до начала работ.

Опыляйте и опрыскивайте посевы в рекомендуемых концентрациях не позже чем за 20 дней до уборки.

Порошками и настоями ромашки аптечной, если они применяются в чистом виде, обрабатывать растения можно в любое время.

Отбросы растений (выжимки), неиспользованные отвары и настои закапывайте в землю, и подальше от жилья, колодцев, водоемов

Фитонциды и инсектициды

Вот что такое овощи

Они содержат почти все известные витамины

Провитамин А (каротин) — витамин роста. Чтобы насытить им организм, человеку в сутки нужно съесть 180–240 г помидоров, или 80 г зеленого горошка, или 70–80 г красного сладкого перца, или по 50 г моркови, шпината, укропа или петрушки.

Витамины группы В (B₁, В₂, В₆, РР и др.) способствуют обмену веществ в организме, замедляют склеротические явления в кровеносных сосудах. При недостатке витамина В1, развивается болезнь, известная под названием «бери-бери», которая характеризуется резким расстройством нервной и сердечной деятельности.

Витамин В₂ в составе ряда ферментов участвует в углеводном и белковом обменах. При его дефиците наблюдается задержка роста, слабость, ослабление зрения.

Витамин РР также занят в обмене веществ. Когда этого элемента недостает, нарушаются функции желудочно-кишечного тракта, центральной нервной системы.

Витамин С (аскорбиновая кислота) предохраняет от цинги, расстройства нервной системы и общего упадка сил. Суточную норму его восполняют 125–250 г помидоров, или 75—150 г белокочанной капусты, или 150 г зеленого горошка, или 20 г перца.

Витамин У₁ содержится в капустном соке, способствует лечению язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.

Ароматические вещества в укропе, эстрагоне, тмине, базилике, майоране, чабере, петрушке, сельдерее, луке, чесноке повышают аппетит, способствуют усвоению пищи. Губительны для болезнетворных микроорганизмов фитонциды в луке, чесноке, перце, редьке, хрене.

Замечено, что томатный сок лечит раны. Из листьев помидоров получено вещество томин, которое применяется против грибковых заболеваний у человека, животных и растений.

Бактерицидные свойства перца в отношении некоторых форм бактерий обусловлены веществом капсаицин.

В капусте содержится так называемый фактор «У». Предполагается, что он предотвращает развитие язвы двенадцатиперстной кишки. Краснокочанная капуста обладает более высоким антимикробным действием, чем белокочанная. А квашеная в результате брожения обогащается полезными микроорганизмами, которые выделяют и антибиотические вещества.

Фитонцидные возможности моркови зависят от ее возраста. Наиболее сильные антимикробные свойства проявляет сок полностью развитых корнеплодов.

Ярко выражена антимикробная деятельность у молодых корнеплодов столовой свеклы.

Из редьки получен препарат с антибиотическим действием, губительный для стафилококков и колибактерий.

Антибиотик аллицин в чесноке активно противодействует бактериям тифа, дизентерии, дифтерии, а также некоторым видам плесневых грибов.

В естественных условиях чеснок также выделяет фитонциды, которые особенно сильны в начале вегетации. Поэтому и рекомендуется сажать чеснок между другими овощами, чтобы предохранить их от некоторых заболеваний.

Из лука получают фитонцидный препарат, который убивает дифтеритную палочку и стафилококки.

Опрыснутая соком лука морковь успешно выдерживает полугодовое хранение.

Благодаря бактерицидным свойствам хрена можно длительное время хранить фрукты и мясо в закрытых помещениях.

Складной верстак

Л. В.Михайлов

Верстак выполнен складным, что делает его удобным в стесненных условиях наших городских квартир. Кроме того, его легко можно транспортировать, учитывая сравнительно небольшой вес (примерно 23 кг). Складной верстак легко можно перевозить на багажнике автомобиля на загородный участок. В разложенном положении он занимает площадку 2x0,63 м, в сложенном (у стенки) — 0,85x0,3 м.

Рис. 1. Общий вид

Верстак состоит из двух раздельных частей: съемной верстачной доски и складного стола.

Верстачная доска. Для ее изготовления используют доску длиной 1700 мм, шириной 190 мм и толщиной 35 мм (толщина может быть и до 60 мм). Верстачная доска состоит из подвижной и неподвижной частей. Подвижную часть изготавливают из заднего края доски (выпиливают прямоугольник 350x100 мм, затем ширину сужают до размера 90 мм). Подвижную часть верстачной доски соединяют с неподвижной при помощи двух поперечных связей и продольных пазов, образованных накладными планками из твердых пород дерева. В верстачной доске вырубают сквозные гнезда размером 30x30 мм для переставных упоров (в неподвижной части 8 гнезд с шагом 173 мм, в подвижной 3 гнезда с шагом 85 мм). Упор представляет собой деревянный брусок квадратного сечения. На его передней поверхности вверху сделан вырез, в котором с помощью двух шурупов закреплен скобообразный стальной профиль толщиной 1 мм. Верхняя полка профиля выполнена в виде гребенки для упора обрабатываемой детали. Нижняя полка служит ограничителем, не позволяющим упору проваливаться. Верстачная доска оснащена механизмами продольных и поперечных тисков. Головки крепежных болтов со стороны верхней поверхности доски закрывают деревянными пробками. Для стыковки со столом на нижней стороне доски с помощью шурупов прикрепляют две планки с вырезами, препятствующими перемещениям доски в горизонтальной плоскости. На рис. 2 представлен вариант верстачной доски с использованием механизмов столярных тисков заводского изготовления.

Рис. 2. Верстачная доска:

_{1 — неподвижная часть верстачной доски; 2 — подвижная часть верстачной доски (одновременно является левой продольной связью); 3 — механизм продольных тисков; 4 — кормовая поперечная связь; 5 — правая продольная связь подвижной части доски; 6 — верхние накладные планки подвижной части доски; 7 — направляющая щеки поперечных тисков; 8 — механизм поперечных тисков; 9 — щека поперечных тисков; 10 — упор; 11 — гребенка упора; 12 — накладные планки неподвижной части доски; 13 — нижние накладные планки подвижной части доски; 14 — нижняя поперечная связь}

Складной стол. Для его изготовления требуются: доска длиной 1600 мм, шириной 170 мм и толщиной 25 мм, сосновые бруски сечением 45–35 мм, упаковочные планки 45х20 мм и 55х20 мм, шурупы диаметром 6 мм (длина 70 и 45 мм), диаметром 4 мм, диаметром 3,2 мм, а также тонкая фанера.

Стол состоит из основания и двух складных стоек с подвижными подкосами. Стойки прикрепляют к основанию стола с помощью обыкновенных дверных петель. Конструкция стоек — рамная, трапециевидной формы. Боковые брусья каждой стойки связывают тремя поперечинами. К нижним поперечинам стоек с помощью петель крепят подкосы. На верхних концах каждого подкоса закреплены изогнутые металлические пластины, имеющие отверстия под болт крепления к доске стола. Высоту стола выбирают индивидуально. В данном случае расстояние от верхней поверхности верстачной доски до пола равно 890 мм.

На столе (при снятой верстачной доске) можно крепить небольшие слесарные тиски и выполнять мелкие слесарные работы, выпиливать лобзиком, заниматься резьбой по дереву, паять, клеить и т. д. Общий вес складного верстака, как я уже говорил, небольшой (верстачная доска весит около 8 кг и сам стол — 15 кг), поэтому при работе желательно переднюю стойку верстака фиксировать, скажем упереть в плинтус пола.

Рис. 3. Механизм продольных тисков:

_{1 — винт; 2 — ручка; 3 — втулка; 4 — шайба; 5 — гайка; 6 — обойма; 7 — болт; 8 — неподвижная часть верстачной доски; 9 — кормовая поперечная связь}

Рис 4. Механизм поперечных тисков:

_{1 — винт; 2 — ручка; 3 — втулка; 4 — шайба; 5 — гайка; 6 — болт; 7 — неподвижная часть верстачной доски; 8 — щека поперечных тисков}

Рис. 5. Поперечные тиски:

_{1 — неподвижная часть верстачной доски; 2 — направляющая щеки поперечных тисков; 3 — накладные планки направляющей; 4 — механизм поперечных тисков; 5 — щека поперечных тисков}

Рис. 6. Детали, одинаковые для механизмов продольных и поперечных тисков (винт, втулка, шайба — изготавливают в двух экземплярах)

Рис. 7. Складной стол:

_{1 — доска основания; 2 — подкосы; 3 — стойка; 4 — донце (фанера 3 мм)}