Лестницы. О домашнем инкубаторе. Окна - глаза дома ("Сделай сам" №4∙2006)

Смеситель не смешивает

В.А. Волков

Смесители позволяют смешивать холодную и горячую воду в нужной пропорции; исполняют их в настенном и настольном вариантах; крепят к трубам, подводящим воду, разными способами. Для ремонта смесителей применяют инструмент с губками без шлицов для сохранения декоративного покрытия.

Вот какая надпись была под рисунком смесителя в «Иллюстрированном прейскуранте технических предметов для паро-, водо- и газопроводов акционерного общества К. Зигель, С.-Петербург», 1901 г: «Медные никелированные метательные краны для душа, диаметром I дюйм, с термометром».

Приведем для начала классификацию смесителей, без которой будет весьма сложно разобраться в том множестве смесителей зарубежного и отечественного производства, которые поражают покупателя в современном магазине сантехники.

Смесители для умывальников подразделяются на следующие типы:

• центральный («елочка»);

• настенный с верхним изливом;

• настенный с верхним изливом и фарфоровым корпусом;

• настольный с нижней камерой смешивания;

• настольный с одной рукояткой и т. п.

Смесители для моек подразделяются на типы:

• центральный («елочка»);

• центральный со щеткой, имеющей верхнее или нижнее подсоединение к корпусу;

• настенный с нижним изливом;

• настенный с нижним изливом и фарфоровым корпусом;

• настенный со щеткой;

• настольный с нижней камерой смещения;

• настольный с одной рукояткой и т. п.

Смесители для душей и ванн подразделяются на типы:

• для душа, со стационарной душевой трубкой и сеткой;

• с душевой сеткой на гибком шланге и кронштейном;

• с душевой сеткой на гибком шланге и штангой и т. п.

Смесители общие для ванны и умывальника подразделяются на типы:

• с душевой сеткой на гибком шланге;

• со стационарной душевой трубкой и сеткой и т. п.

Большая часть зарубежных смесителей для ванн имеет более удачное крепление душевой сетки гибкого шланга. Такую фиксацию душевой сетки можно назвать «телефонной», ибо именно так обычно держится телефонная трубка на аппарате телефона. Однако самое поразительное не это, а то, что отечественные смесители ранее имели аналогичную опору душевой сетки.

Ванна не привязана к стенам ванной комнаты. Ванну ставят и посредине большой ванной комнаты, а иногда и на открытом воздухе (например, на дачном участке). Какой отечественный смеситель использовать? Если он будет с гибким шлангом и кнопочным переключателем, то душевую сетку придется класть на пол и в ванну. Здесь пригодится смеситель с золотниковым переключателем, который имеет «рожки», в которые вставляют рукоятку душевой сетки. Но «рожки» всё же менее комфортны, чем пара рогов на латунной дуге, имитирующая телефонную подставку.

Переключатели направления движения струй в смесителях бывают, в основном, двух типов: кнопочные и золотниковые. Смесители отечественного производства с такого рода переключателями далее подробно рассмотрены. Ясно, что кнопочный смеситель имеет кнопку, на которую при надобности нажимают.

В смесителях с золотниковым переключателем есть «рычажок», который поворачивается вправо или влево. На большинстве отечественных смесителей кнопка или рычажок расположены на корпусе между вентильными головками. На зарубежных смесителях кнопка или рычажок могут располагаться и в другом месте (например, на массивном неподвижном изливе). Лучше приобретать смеситель с золотниковым переключателем, который более долговечен в эксплуатации.

Житейские классификации смесителей менее категоричны, чем предусмотренные ГОСТом. Прежде всего, такая классификация делит смесители на кухонные, для ванных комнат и для туалетов (биде). Мойку, как правило, располагают в кухне, умывальник — в ванной, комнате. Настенные смесители для них наиболее удобны, ибо при этом свободны полки мойки и умывальника.

Однако монтаж такого смесителя зависит не только от умения хозяина; важно, как осуществлена подводка труб. Если трубы своими муфтами (угольниками) как бы «выглядывают» на стены на соответствующей высоте, то одно препятствие устранено. Следующий малоприятный «сюрприз» — если в полке умывальника или мойки есть специальное отверстие для установки смесителя. Такое «лишнее» отверстие можно заделать герметикой типа «Макрофлекс», полиуретановой монтажной пеной и т. п. Высохший герметик с лицевой стороны полки покрывают белой эмалью или масляной краской. Отверстие в полке мойки из нержавейки можно красиво закрыть лишь металлическими или пластмассовыми пластинами с уплотняющей подложкой. Сами пластины снизу и сверху мойки стягивают винтом или винтами.

В настоящее время в продаже появились изысканные, рассчитанные на притязательных покупателей, штанговые смесители немецких, итальянских и других зарубежных фирм. Душевые сетки гибких шлангов таких смесителей имеют регулировку напора струй, что, конечно, очень комфортно.

Однорычажные смесители («смесители с одной рукояткой») отвечают самому взыскательному вкусу. Большинство из нас привыкли крутить маховики вентильных головок и нажимать или переводить рукоятки переключателей. В простейших рычажных смесителях, похожих на стакан из темного стекла, все функции управления выполняет одна крышка-рукоятка, связанная с запорно-регулирующим элементом — полым шаровым переключателем Для регулирования расхода воды рукоятку перемещают «от себя» или «на себя», а для регулирования температуры воды — влево или вправо. Излив отливают вместе с корпусом или вставляют в него, что позволяет в некоторых конструкциях делать излив поворотным. Аэратор «распушивает» воду, и струя не бьет по рукам, а ласкает кожу.

Один из итальянских рычажных смесителей весьма напоминает отечественный, центральный («елочка») со щеткой, имеющий верхнее подсоединение к корпусу. Однако у итальянцев — оригинальнее. В отечественном смесителе есть излив и отдельно гибкий шланг со щеткой. У итальянского смесителя при необходимости гибкий шланг за щетку вытягивают из излива. Это удобно, экономится место и не создается дополнительных забот, связанных с возможностью подтекания воды под полку мойки.

Множество рычажных смесителей предназначено для монтажа у ванны. Конструктивно они более сложны, чем рычажные смесители для умывальников и мойки.

Так, например, если в рычажном смесителе для умывальника под корпусом-стаканом располагаются два резинотканевых рукава, то в смесителе для ванны эти рукава заменены литой площадкой, весьма отдаленно напоминающей треугольник (или прямоугольник с округлым выступом посредине). Вертикальная стенка основания треугольника имеет два резьбовых отверстия с расстоянием между центрами 150 мм. В эти отверстия вставляются трубы, подводящие холодную и горячую воду. Со стороны вершины треугольника, обращенной к полу, есть еще одно отверстие, в которое и вворачивают излив или переходник.

Для некоторых смесителей непригодна отечественная стандартная подводка труб с горячей и холодной водой, значит потребуется переустановка труб, а это тоже следует учесть, выбирая новый смеситель.

При монтаже смесителя не обязательно исходить из его прямого назначения. Так, над двухкамерной мойкой вместо настенного иногда ставят смеситель, предназначенный для умывальника и ванны, расположенных рядом в ванной комнате, при этом длина излива не должна превышать размеров мойки.

Среди зарубежных смесителей хочется выделить один, весьма оригинальный. Внешне — ничего экзотического: прямоугольный тяжеловатый корпус с двумя отверстиями на лицевой вертикальной стенке; верхний излив; два маховичка вентильных головок, расположенных так, что их оси параллельны полке мойки и стене кухни — вот и всё. Секрет такого смесителя, произведенного в ФРГ, в том, что он самостоятельно начинает действовать, как только к нему приблизят руки, тарелку и т. п. Фотоэлементы обеспечивают обслуживание по высшему классу.

Какой же смеситель все-таки предпочесть? Это, разумеется, зависит в первую очередь от ваших материальных возможностей. Отечественные смесители обычно в 2–4 раза дешевле зарубежных, при этом детали отечественных чаще всего взаимозаменяемы, то есть их достаточно просто отремонтировать самостоятельно. Однако у зарубежных смесителей лучше дизайн.

Состоятельный покупатель осмысленно идет на риск. Его в зарубежных смесителях привлекает уравновешенность композиции, палитра расцветок, стиль. Со временем такой смеситель можно будет сменить и установить что-то еще более современное…

Предположим, вы все-таки решили разориться на роскошный комплект смесителей для ванной комнаты, например, итальянский. Это два смесителя: для умывальника и ванны. Вентильные головки у них «вечные», с керамическими затворами. Но уже через год-два комплект этот может «закапризничать». Что делать? Срок гарантии закончился.

Новую вентильную головку приобрести невозможно, отечественные образцы не подходят к зарубежным. Выход — замена смесителя или изготовление новой вентильной головки. О расходах не говорю, но найти токаря, станок, материал — совсем не просто.

А потому мой вам совет — приобретайте лучше смесители отечественного производства.

Такой смеситель соединяют с подводящими трубами втулки и накидные гайки (рис. 1).

Рис. 1. Смеситель с пробковым переключением ванна-душ:

_{1 — подводящая труба; 2 — муфта; 3 — уплотнение патрубка; 4 — эксцентрический патрубок; 5 — накидная гайка; 6 — боковина; 7 — корпус; 8 — излив; 9 — накидная гайка; 10 — шайба латунная; 11 — ограничитель; 12 — остов; 13 — ось; 14 — рукоятка; 15 — шайба, 16 — специальный винт; 17 — стопорный винт; 18 — конус (пробка) подвижный; 19 — уплотнение; 20 — клапан; 21 — прокладка головки крана; 22 — втулка ремонтная; 23 — прокладка накидной гайки}

От осевого направления часть каждой втулки специально отогнута. Это позволяет менять межцентровые расстояния между двумя втулками, ввернутыми через муфты в подводящие трубы, в пределах 150±2 мм, что достаточно для установки смесителя.

При поломке накидной гайки на вывернутую втулку надевают новую. Можно взять накидную гайку и со старого смесителя. При идентичности резьбы смесители обязательно идут в комплекте с двумя втулками и двумя накидными гайками. Менять старую втулку на новую можно, только если они одинаковой длины. При разной длине придется менять и вторую втулку.

Перед вкручиванием втулки пальцами левой руки берут ее за буртик и, оставляя от начала обнаженными две нитки резьбы, на остальные наматывают уплотнение по часовой стрелке, если смотреть со стороны торца с резьбой. Вкручивать втулку следует до тех пор, пока она не дойдет на 2–3 мм до плоскости, в которой находится торец второй втулки. Затем примеряют смеситель к обеим втулкам.

При расстоянии между центрами отверстий втулок большем, чем расстояние между отверстиями боковин смесителя, торцы втулок окажутся в одной плоскости при доворачивании одной из втулок. Накидные гайки должны свободно накручиваться на резьбу боковин.

После окончательной установки втулок с их торцов напильником стачивают заусенцы, которые могут прорезать прокладки.

Подсохшую и потрескавшуюся прокладку заменяют. Для этого берут листовую резину средней твердости толщиной 3–5 мм. Более толстая прокладка лучше скрадывает неточности подгонки торцов втулок и боковин. Максимальная толщина прокладки ограничивается количеством ниток резьбы накидной гайки. На гайке всегда должно оставаться не менее двух ниток резьбы для первоначального захвата резьбы боковины. Эти прокладки требуются очень редко, поэтому подбирать специальные стальные трубки-просечки нет смысла. По старой прокладке или по размерам накидной гайки можно вырезать наружную окружность (многоугольник). Пробивают отверстие отверткой с металлической рукояткой и широким жалом или узкой стамеской, подложив под резину деревянную доску. Вкладывают новую прокладку в накидную гайку и подсоединяют смеситель. Открывают вентиль. При подкапывании воды из-под гайки вновь перекрывают вентиль и подтягивают накидную гайку.

В последние 10–15 лет производят также составные смесители. Боковины на краске ввертывают в отверстия корпуса, что намного облегчает их ремонт, так как самой уязвимой частью смесителей являются седла (рис 2).

Рис. 2. Устранение радиальной канавки в седле боковины смесителя пробкового типа:

_{а — барашек от валиков стиральной машины, б — отремонтированная боковина (масштаб 2:1): 1 — запрессованная ремонтная втулка; 2 — боковина; в — составная рукоятка: 1 — поперечина; 2 — болт; г — торцовая фреза}

При многодневной течи воды на седле в радиальном направлении образуется канавка. Причина длительной течи — неплотно закрытая вентильная головка (головка крана) или повреждение резиновой прокладки клапана. Однако течь излива — не всегда признак разрушения седла. Для выяснения причины течи следует перекрыть вентиль перед смесителем.

Чаще всего неисправность возникает в головке и седле боковины, пропускающих горячую воду. По температуре капающей из излива воды определяют, какой вентиль перекрыть. Затем немного вывинчивают маховик и выкручивают головку. Просовывают отвертку в освободившееся резьбовое отверстие боковины так, чтобы она расположилась по радиусу отверстия. Проводят отверткой по седлу — канавка сразу же даст о себе знать. Если глубина канавки не превышает 0,3 мм, то той же отверткой соскребают острые края канавки. Вставляют в клапан прокладку из нетвердой резины толщиной 4–6 мм. Возвращают головку на место Открывают вентиль и при пользовании потуже заворачивают маховик.

Однако это лишь временные меры. Чтобы возвратить седло к такому состоянию, при котором достаточно легкого поворота маховика для перекрытия воды, необходимо, чтобы седло вновь представляло собой непрерываемый кольцевой валик. Возможно несколько вариантов устранения такого дефекта.

Можно, например, заменить боковину, сняв неповрежденную со старого смесителя. Для этого его среднюю часть зажимают в тисках и выворачивают боковину, взявшись зевом ключа за торцы резьбовых отверстий. Ремонтируемый смеситель отсоединяют от труб, предварительно закрутив вентили. Зажимают в тисках центральную его часть, выкручивают дефектную боковину с поврежденным седлом и на ее место помешают боковину со смесителя, отслужившего свой срок, причем закручиваемую часть боковины предварительно смазывают суриковой замазкой или отстоем суриковой краски. При отсутствии последних используют отстой любой масляной краски. Краска не должна попадать во внутренние сверления боковины и центральной части смесителя. После заворачивания боковину можно довернуть или отвернуть с тем, чтобы ее торец под накидную гайку находился в одной плоскости с соответствующим торцом второй боковины. Кроме того, необходимо обязательно сохранить межцентровое «межбоковинное» расстояние. Желательно, пока краска не подсохнет, смесителем не пользоваться, или в конце заворачивания подмотать немного льна.

При отсутствии боковины с целым седлом фрезеруют вершину дефектного седла от руки до тех пор, пока не будет уничтожена канавка и вместо округлой вершины не останется плоскостное кольцо. Иногда канавка слишком глубока и выступающую часть седла приходится сфрезеровать практически полностью. При этом прокладка в клапане вместо кольцевого выступа упирается в плоскость с отверстием посередине. Фрезеруют торцевой фрезой с диаметром цилиндрической части на 2–4 мм меньше, чем диаметр резьбы для вкручивания головки (рис. 2,г). Чтобы острые кромки на образующей торцовой фрезы не повредили резьбы боковины, их заматывают матерчатой изолентой. Для оснащения фрезы рукояткой используют резьбовое отверстие в хвостовике торцовой фрезы. Рукоятку можно изготовить из болта с резьбой, соответствующей той, которая имеется в хвостовике фрезы (рис. 2,в). Проще всего приварить к головке болта поперечину, однако она будет слишком давить на ладонь. Гораздо удобнее для ладони округлая шайба с выпуклостью и рифлениями, соответствующая по диаметру руке. Такую шайбу можно выточить на токарном станке. При наличии токарного станка вместо болта вытачивают стержень, на концах которого нарезают резьбу, соответствующую резьбе хвостовика фрезы, и резьбе, которую нарезают в середине шайбы. Наворачивают шайбу на стержень. Резьба стержня не должна выступать из шайбы. Гайка при этом не нужна, так как строгают седло по часовой стрелке, т. е. шайба все время как бы накручивается на стержень. Чтобы шайба не болталась, можно сделать более полную резьбу и расклепать конец стержня.

В качестве готовой рукоятки пригоден «барашек» от фотоувеличителя или от старой стиральной машины с ручным отжимом белья (рис. 2,а). Такой «барашек» регулирует расстояние между валиками. Его всегда можно временно вывинтить.

Для ремонта седла перекрывают воду вентилем, выкручивают головку и вместо нее устанавливают фрезу. Нажимая на фрезу ладонью и вращая ее по часовой стрелке, зубчиками на ее торце почти равномерно соскребают с вершины седла круговой слой, находящийся выше канавки. Продолжают операцию до тех пор, пока канавка не исчезнет.

При отсутствии канавки, но равномерном заострении вершины седла по всему кольцу, когда вместо скругления в радиальном сечении получается почти острый угол, применяют отвертку, опуская ее конец на вершину седла и располагая по радиусу отверстия в седле. Круговыми движениями равномерно соскребают с вершины седла заострение. Чем больше затупится вершина, тем дольше будет служить каждая прокладка в клапане.

Переключатель пробкового типа душ-излив, состоящий из подвижного и неподвижного конусов, требует ремонта в том случае, когда в любом положении рукоятки вода течет одновременно в душ и излив. Вода проникает в зазор между стершимися коническими поверхностями (после нескольких тысяч поворотов переключателя). Смена подвижного конуса, снятого, например, со старого смесителя аналогичной конструкции, только увеличит течь. На каждом смесителе конуса индивидуально притираются друг к другу при изготовлении.

Существует несколько путей устранения возникшего недостатка.

Когда из излива потечет теплая вода, рукоятку смесителя поворачивают с некоторым усилием в сторону корпуса смесителя, пока из душевой сетки не полились струи. Но из излива смесителя вода будет продолжать капать или литься. Эту струю из излива можно существенно уменьшить, если переключение с излива на душевую сетку совершить до поступления горячей воды в смеситель. Последний путь наиболее эффективен в ванных комнатах, оснащенных газовыми колонками. Смеситель обычно располагают под газовой колонкой или рядом (второй смеситель монтируют на расстоянии, например, на кухне над мойкой), и он всегда без горячей воды холоден. Именно в холодном состоянии зазоры между пробкой и корпусом смесителя — минимальны. Поставив рукоятку в положение «душ» и нажав при этом на пробку, выбираем определенный зазор. Горячая вода после пуска нагреет смеситель и заставит шел и еще больше сократиться. Поворот рукоятки в положение «ванна» лучше совершить, когда через излив хлынет вода.

Течь можно немного уменьшить, закрутив накидную гайку и предварительно отпустив стопорный винт.

Еще один способ устранения неисправности — притирка пробки к корпусу смесителя. До начала работы по притирке необходимо закрыть вентильные головки. Конуса притирают пастой ГОИ, состоящей из окиси хрома, стеарина и селикагеля. Выпускают пасту трех сортов: грубую — черного цвета, среднюю — темно-зеленого и тонкую — светло-зеленого цвета. Для притирки применяют также набор абразивных паст.

Отворачивают полностью накидную гайку и вынимают подвижный конус. На его поверхность наносят тонкий слой пасты и возвращают конус на место. Нажимая рукояткой в осевом направлении, многократно совершают колебательные движения влево — вправо, иногда разъединяя конуса. Периодически вынимают конус, протирают его и неподвижный конус от пасты и проверяют качество притирки. Для этого на всю длину подвижного конуса наносят мелом черту, вставляют его в неподвижный конус и несколько раз поворачивают за рукоятку. Затем конус вынимают. Если черта растерта, значит детали притерлись друг к другу. При отрицательном результате операцию повторяют.

При отсутствии пасты ГОИ можно приготовить специальную пасту самостоятельно. Она должна состоять из 70–80 % твердых частиц (например, стеклянной пыли), проходящих сквозь металлическую сетку с отверстиями диаметром 0,15 мм, и 20–30 % парафина. Для грубой притирки бронзовых и чугунных поверхностей применяют также коричнево-серый порошок наждака, которым посыпают смазанную машинным маслом поверхность конуса. Можно использовать и порошок, остающийся после заточки инструмента, однако в нем имеются частицы металла, грубо царапающие поверхность. Пасту ГОИ используют для окончательной доводки уплотняющих поверхностей.

Изливы к смесителям прошлых лет выпуска более долговечны, чем современные, но они не взаимозаменяемы. Накидные гайки первых имеют больший диаметр резьбы, и система закрепления их на трубке иная. Излив, показанный на рис. 3, имеет пластмассовое кольцо, присоединенное к трубке, и резиновую прокладку.

Рис. 3. Ремонт изливов смесителя пробкового типа:

_{а — излив современной конструкции: 1 — резиновое кольцо; 2 — накидная гайка; 3 — разжимное пластмассовое кольцо; 4 — трубка; б — излив со штифтом: I — закрепление штифта расклепкой его концов: 1 — шайба; 2 — накидная гайка; 3 — штифт; 4 — трубка; II — закрепление штифта изгибом середины; в — излив старой конструкции: 1 — стопорный винт; 2 — прокладка; 3 — шайба латунная; 4 — кольцо; 5 — трубка; 6 — накидная гайка; г — временный ремонт излива: 1 — развальцовка трубки; 2 — лен; 3 — прокладка; 4 — кольцо; 5 — накидная гайка}

Чтобы затяжка накидной гайки не ослабевала при повороте излива, устанавливают стопорный винт без головки. Его слабовыступающая часть с прорезью со временем несколько стирается и совсем утопает в грани накидной гайки. В результате стопорный винт невозможно вывинтить, а следовательно, и открутить накидную гайку, так как его заостренный конический конец врезался в резьбу на смесителе. Чтобы устранить эту неисправность, накернивают головку винта в которой едва видна прорезь, и высверливают его. Можно и гаечным ключом выкрутить накидную гайку вместе с винтом. Как показывает практика, заостренный конец винта незначительно повреждает резьбу на корпусе смесителя. Теперь легче справиться с винтом, пропилив новую прорезь, но следы от ножовки останутся на грани накидной гайки. Можно высверлить винт, зажав накидную гайку в тисках, и нарезать новую резьбу. Иногда бывает рациональнее в другом месте просверлить отверстие, нарезать в нем резьбу под имеющийся в запасе винт, но на старом винте напильником необходимо обязательно сточить конический конец.

В некоторых случаях из-за сильной затяжки накидной гайки кольцо (см. рис. 3,а) соскакивает с трубки и излив смесителя выпадает в ванну, мойку или умывальник. Временный путь устранения неисправности заключается в развальцовывании трубки.

На рис. 3,б показана еще одна конструкция закрепления накидной гайки на трубке. Здесь короткий штифт пронизывает кольцо и трубку. Концы штифта для закрепления можно расклепать (рис. 3,б,I). В другом варианте, когда штифт большей длины, его среднюю часть изгибают внутри трубки. Теперь штифт нельзя сдвинуть (рис. 3,б,II) и без расклепки концов. Такую конструкцию можно посоветовать также для ремонта излива, показанного на рис. 3,в. Однако при срыве кольца в этом случае необходимо просверлить общее отверстие в кольце и изливе.

На рис. 3,а показан излив, которым оснащено большинство смесителей. В результате стирания резинового кольца от поворотов при открытии головки крана по изливу возникает течь. Заменяют изношенное кольцо новым. Если это невозможно, берут резиновую трубку с подходящими внутренним и наружным диаметрами и нарезают кольца, которые ставят вместо изношенных. Кроме того, можно намотать на изношенное кольцо нити льна в та ком количестве, чтобы трубка излива могла войти в соответствующее отверстие корпуса смесителя. Подмотанный материал быстро разотрется, поэтому лучше трубку излива реже поворачивать. Дефектное кольцо можно частично восстановить, навертывая под него нитки.

У этого же излива (см. рис. 3,а) иногда ломается или теряется разжимное пластмассовое кольцо. Без него под напором воды или при резком открытии головки крана трубка излива выскочит из корпуса смесителя, и вода зальет все вокруг. Для устранения неисправности из медной проволоки изгибают новое кольцо. Диаметр кольца и проволоки определяют по размеру канавки на изливе или по размерам обломков разжимного кольца.

Резиновые прокладки на изливах прошлых лет (см рис. 3,б,I–II) также часто разрушаются Для их замены используют листовую резину средней твердости толщиной 3–4 мм. Очерчивают старую прокладку и вырезают новую, сохраняя ее округлую форму. Для этого удобно использовать просечки. Диаметр отверстия прокладки должен быть на 2–3 мм меньше наружного диаметра трубки излива. Прокладку натягивают отверстием на трубку излива, тем самым повышая срок ее службы.

При замене прокладки большую роль играет ее наружный диаметр, который должен быть таким, чтобы прокладка немного застревала в резьбе накидной гайки. Это обеспечит добротное уплотнение при закручивании накидной гайки на соответствующей резьбе корпуса смесителя.

Стационарная душевая трубка прошлых лет выпуска имеет кольцо (рис. 4), которое резьбой удерживается на трубке.

Рис. 4. Поперечное сечение смесителя с пробковым переключением:

_{1 — трубка излива; 2 — накидная гайка излива; 3 — разжимное пластмассовое кольцо; 4 — резиновое кольцо; 5 — нижняя часть патрубка; 6 — конус подвижный; 7 — верхняя часть патрубка; 8 — резиновая прокладка; 9 — резьбовое кольцо; 10 — накидная гайка стационарной душевой сетки; 11 — развальцованный конец трубки к стационарной душевой сетке; 12 — трубка стационарной душевой сетки; 13 — прокладка; 14 — душевая сетка; 15 — пластмассовый маховик; 16 — чугунный или алюминиевый маховик вентиля; 17 — указатель холодной или горячей воды; 18 — специальная гайка; 19 — припой; 20 — резьбовая втулка; 21 — керамический (фаянс, фарфор) маховик; 22 — винт; 23 — корпус вентильной головки; 24 — шток; 25 — опорная втулка; 26 — рукоятка; 27 — переходник; 28 — винт смесителя; 29 — металлическая шайба; 30 — рукоятка смесителя; 31 — накидная гайка; 32 — ограничитель; 33 — неподвижная коническая поверхность (конус) смесителя}

При сильной затяжке накидной гайки на верхнем патрубке мелкая резьба кольца деформируется, и кольцо отрывается. Трубка оказывается незакрепленной, и вода при спуске брызжет во все стороны. Бывает, что срывается лишь резьба на трубке, тогда при наличии нужной лерки можно нарезать новую на трубке. Сорванный участок резьбы обрезают ножовкой, иначе трубку с навернутым кольцом нельзя вставить в верхний патрубок.

Если срезана резьба на кольце, следует выточить новое кольцо. Если такой возможности нет, то развальцовывают конец трубки (можно плоскогубцами) и подравнивают ее торец напильником. Однако и в этом случае прокладка может не обеспечить необходимого уплотнения, поэтому подматывают под развальцованную часть нити уплотнения.

У современных душевых трубок стальное кольцо заменено резиновым, которое, как и в изливе, укладывается в канавку на трубке. Следовательно, уплотнения стационарной душевой трубки и излива унифицированы. Аналогичен и их ремонт.

Очень часто душевую сетку забивают твердые частицы, находящиеся в воде сетка, как правило, изготовлена из пластмассы или латуни (хромирован ной). Крепится латунная сетка к трубке (или к остову — при гибком шланге) на резьбе. Если сетка обращена наружу отверстиями, ее отворачивают в направлении против часовой стрелки. Шилом или иголкой расширяют ее отверстия Под носик крана или излив смесителя ставят сетку вверх плоскостью и пускают воду. Способом противотока промывают и внутреннюю полость сетки, иначе оставшиеся частицы вновь забьют отверстия.

Некоторые пластмассовые душевые сетки можно разобрать самостоятельно. Придерживая плоскогубцами за сужение тыльной стороны, пробуют рукой отвернуть лицевую часть сетки с отверстиями. Если это не удается, выполняют те же операции, что и при прочистке латунной сетки.

В настоящее время выпускаются душевые сетки с пластмассовыми рукоятками и латунной распыливающей тарелкой. Для прочистки этой тарелки отвинчивают винт в середине тарелки. При наворачивании неразборных душевых сеток на трубку или остов и отсутствии прокладки подматывают нити льна в сторону закручивания сетки. Лен можно заменить паронитом или резиной, вырезав из них прокладку. Уплотнение из обычных ниток — недолговечно, так как очень быстро перепревает.

Ограничитель служит для переключения подачи воды к душевой сетке и изливу для ванны. Выпавший ограничитель вставляют в предназначенное для него отверстие в конусе. Для этого слегка ударяют молотком по выступающей части ограничителя. Основание последнего раздается и предотвращает выпадение.

Ограничитель выполнен из латуни, поэтому при его потере изготавливают новый, отрезав ножовкой кусочек латунной проволоки. При откусывании проволоки плоскогубцами или напильником выпрямляют торец так, чтобы он был перпендикулярен продольной оси ограничителя. Жесткую латунную проволоку отжигают. Закрепляют ограничитель в отверстии легкими ударами молотка.

Иногда при многолетнем пользовании верхушка ограничителя срезается об упоры корпуса. В этом случае, предварительно накернив центр в обломке, высверливают ограничитель. Можно также высверлить новое отверстие, но не по окружности, на которой застрял обломок, а выше или ниже. Новое отверстие обязательно должно располагаться в плоскости, в которой лежат ограничитель и ось конуса.

Любые металлические винты, установленные в сантехнике, следует заменять латунными даже при наличии антикоррозийного покрытия. В качестве временного выхода выворачивают стальной винт, смазывают его нежидкой смазкой (солидолом, техническим вазелином т. п.) и снова заворачивают.

Одна из частых неисправностей смесителя — невозможность переключения поступления воды с излива на душевую сетку и наоборот. Причина — сломана рукоятка.

Если необходимо заменить рукоятку, а винт не выворачивается, откручивают накидную гайку и вынимают подвижный конус. Затем выполняют те же операции, что и с застрявшим в штоке головки крана винтом.

Из-за слишком сильной затяжки накидной гайки ломаются рукоятки. Затяжка не устраняет одновременной течи в излив и душевую сетку. Лучше притирать конус.

Если кроме того, что сломана рукоятка, подвижный конус стал неподвижным, легкими ударами по остаткам рукоятки заставляют конус выйти из сцепления, предварительно ослабив или вообще сняв накидную гайку. Если рукоятка развалилась по крепящему отверстию, и нет новой, ударяют прямо по квадрату оси, на которую надевается рукоятка. Следует помнить, что квадрат, как и весь смеситель, выполнен из латуни, поэтому лучше делать удары не стальным молотком, а через деревяшку.

При отсутствии аналогичной рукоятки можно использовать алюминиевый или чугунный маховик от вентиля или фаянсовый маховик от головки крана с вращательно-поступательным движением штока. Раньше такие краны выпускались неразборными. Чтобы достать маховик в целости из такого старого крана, ножовкой разрезают шток со стороны корпуса крана у самого маховика и осторожно выбивают из маховика квадрат штока.

При другом способе отвинчивают спецгайку, вынимают указатель (синий или красный) и высверливают заливку с головкой винта. Для этого корпус крана закрепляют в тисках и полностью вворачивают шток. После сверления нельзя сразу браться за маховик, так как фаянс сильно раскаляется. Маховик легко отделяется от других деталей головки крана.

В последние годы винт в головке крана этого типа перестали заливать оловом, поэтому достаточно вывинтить винт и снять маховик. Но заливка оловом практически обеспечивала сращивание маховика и штока вплоть до выхода головки крана из строя.

Вместо сломанной рукоятки можно ставить пластмассовый маховик с головки крана. Но так как его квадратное отверстие меньше, то отверстие расширяют надфилем. Сам маховик тоже небольшой, и значит с большим усилием его следует поворачивать.

В настоящее время в эксплуатации еще находятся старые смесители с литыми цельными корпусами. Смесители последних лет выпуска в большинстве случаев составные, с боковинами. Перечисленные смесители имеют разнообразную резьбу на верхних и нижних патрубках. Однако это не служит препятствием для замены, например, стационарной душевой сетки на душевую сетку с гибким шлангом, одного излива — на другой. Для этого применяют переходники, которые вытачивают на станке по специальному чертежу с указанием резьбы.

Одной из причин неисправности смесителя является засор боковины смесителя или корпуса крана. При перекрытии стояка или горизонтальной части трубопровода в них возникает обратный ток воды, который подхватывает застрявшие в соединениях и запорной арматуре частицы песка, ржавчины и т. п. Эти частицы вновь попадают в трубы при пуске воды. Из «носика» крана или излива смесителя льется ржавая струя. Она как бы «выкашливается», потому что поступает вместе с воздухом. Иногда невозможно закрыть головку крана. Вода продолжает течь, хотя полностью закручен маховик. В этом случае открывают маховик, чтобы вода потекла вновь. Закрывают маховик. Вода должна вымыть частицы, застрявшие между прокладкой и седлом боковины смесителя или седлом корпуса крана.

Хуже, если вода вообще перестает поступать. В этом случае необходимо перекрыть вентиль и вывернуть головку крана. При нормальном ее состоянии неисправность следует искать в пространстве за седлом, в трубе или втулке. Чтобы проверить это, приоткрывают вентиль. Если воды нет, снова закрывают вентиль. Проволоку просовывают в отверстие, которым окружено седло, и двигают вперед-назад. Не выдергивая проволоку, приоткрывают вентиль.

При появлении воды вновь двигают проволокой, чтобы вместе с водой вышли застрявшие частицы.

Гибкий шланг смесителя (рис. 5) после длительной эксплуатации начинает пропускать воду через хромированную спиральную оболочку. Особенно это бывает заметно в самом низком месте перегиба оболочки при поднятом за рукоятку шланге. Причем выброс воды через душевую сетку при этом резко уменьшается.

Рис. 5. Ремонт гибкого шланга с душевой сеткой:

_{а — гибкий шланг с душевой сеткой; б — защемление конца резиновой трубки; в — изготовление проволочного хомута; г — подготовка для протяжки через хромированную оболочку резиновой трубки несколько большего наружного диаметра, чем внутреннее отверстие этой оболочки; 1 — резиновое кольцо; 2 — душевая сетка; 3 — уплотнение; 4 — остов; 5 — рукоятка; 6 — петля; 7 — специальная гайка; 8 — резиновая прокладка; 9, 20 — накидная гайка; 10 — латунный ниппель; 11 — резиновая трубка; 12 — пластмассовая или латунная шайба; 13 — пластмассовый ниппель; 14 — хромированная латунная спиральная оболочка; 15 — гвоздь; 16 — шланг или толстостенная трубка; 17 — проволока; 18 — проволочный хомут; 19 — нитки}

Причина заключается в разрыве резиновой трубки шланга под хромированной оболочкой, чаще всего — вблизи подсоединения его к смесителю. Новую резиновую трубку можно приобрести в специализированных магазинах или использовать аптечные резиновые трубки.

Заматывать хромированную оболочку шланга в месте течи изоляционной лентой, как это делают многие, не имеет смысла. Лента отстанет, и течь не прекратится. Временно можно укоротить трубку.

Для ремонта гибкого шланга перед его отсоединением ставят рукоятку смесителя в положение, при котором вода при открывании головок кранов будет поступать через излив в ванну. Можно привязать эту рукоятку к корпусу смесителя, чтобы случайно не переключить ее в позицию «душ». Затем отворачивают накидную гайку, крепящую гибкий шланг к смесителю, и вынимают прокладку. Сдвигают накидную гайку на хромированную оболочку. Отверткой поддевают ниппель (он может быть из латуни или пластмассы). За латунным ниппелем из хромированной оболочки тянется резиновая трубка. Если при растягивании на ней появляются отверстия, то вместе с ниппелем отрезают этот участок трубки. Раскручивают проволоку и освобождают ниппель, который переставляют и закрепляют на оставшемся длинном участке резиновой трубки. Ниппели последних лет выпуска, как правило, пластмассовые. Извлекать их надо очень осторожно, так как инструментом легко повредить особенно тонкие стенки конической части. Резиновую трубку к пластмассовому ниппелю крепят, просто защемляя ее между внутренней стенкой хромированной оболочки и конической частью этого ниппеля. Поэтому укорачивание резиновой трубки — ремонт временный.

Трубка при натягивании хромированной оболочки может выдернуться из защемления у пластмассового ниппеля и потребуется новый ремонт, поэтому надежнее крепить трубку проволокой вокруг латунного ниппеля. В этом случае трубка не вырвется, но будет больше подсыхать и разрушаться резина. Укорачивать первоначальную длину трубки более чем на 50–60 мм нежелательно.

При наличии новой резиновой трубки в дополнение к ранее описанной разборке отсоединяют вторую накидную гайку от узла душевой сетки. Снимают один из ниппелей, а за второй вытягивают дефектную резиновую трубку. Вводят в хромированную оболочку новую резиновую трубку и устанавливают ниппели. Сборку выполняют в обратном порядке.

В некоторых случаях для такого ремонта можно использовать резиновые шланги, продающиеся в аптеках. Диаметр их на несколько миллиметров превышает диаметр специально предназначенных шлангов. Для того чтобы втянуть шланг в хромированную оболочку, один из его концов сжимают пальцами и обматывают нитками на длину 4–6 мм. Если шланг длиннее оболочки, не следует его отрезать до введения в нее.

Под обмоткой шилом протыкают отверстие (рис. 5,г) и вводят в него конец проволоки диаметром от 0,5 мм (стальная) до 3 мм (алюминиевая). Этот коней закручивают. Противоположный конец продевают через оболочку, накручивают на грубую рукавицу, надетую на руку, и тянут. Для облегчения скольжения трубку и особенно ее сжатую часть можно смазать любым жиром… После продевания в оболочку замотанную часть трубки вместе с проволокой отрезают. Вставляют ниппель, кладут прокладку, присоединяют накидной гайкой узел душевой сетки. Высоко поднимают за рукоятку оболочку с трубкой. Накидная гайка вместе с противоположным концом оболочки должна занять самое низкое положение.

Если трубка с трудом втягивалась в оболочку, то берут неприсоединенную накидную гайку и поднимают так, чтобы душевая сетка повисла внизу. Тянут за рукоятку до тех пор, пока оболочка полностью не растянется, вобрав в себя наибольшую часть трубки. Свободную часть трубки отрезают, оставив выступ 10–15 мм. Вставляют второй ниппель, прокладку и прикручивают накидную гайку к смесителю, ощущая сопротивление избыточного куска трубки. Благодаря ему трубка в процессе эксплуатации не будет растягиваться и обеспечит подачу воды минимум 8-10 лет.

На смесителях прошлых лет выпуска имелась вилка, на которую клали рукоятку, точнее, остов гибкого шланга, как телефонную трубку на аппарат. Сейчас остов зацепляют за кронштейн на стене или непосредственно душевой сеткой за смеситель. В последнем случае почти всегда возникает перегиб оболочки и даже ее излом.

Первый способ ремонта — временный и весьма ненадежный. Отсоединяют накидную гайку вместе с ниппелем и обломком оболочки. На обломке есть кольцо, спаянное из ленты, образующей оболочку. Снимают обломок с резиновой трубки и отрезают от него кольцо. Вставляют кольцо в накидную гайку и устанавливают гибкий шланг на место. При этом под кольцо, а следовательно, и под накидную гайку, подсовывают несколько выпрямленный и загнутый конец переломанной спирали, образующей оболочку. Прикручивают накидную гайку к смесителю. Если кольцо будет слишком мешать, его удаляют. При таком ремонте крючкообразный конец оболочки будет резать трубку и выскальзывать из-под накидной гайки.

При втором способе ремонта восстанавливают первоначальные качества оболочки. В этом случае полностью разбирают гибкий шланг. Оставляют на длинном куске оболочки только накидную гайку. Вторую накидную гайку снимают с отломившегося куска оболочки и надевают на длинный кусок оболочки. Излом за ним немного выпрямляют плоскогубцами на такой длине, чтобы из спирали согнуть кольцо, подобное отломанному.

Перед тем как сделать кольцо, счищают с полоски спирали напильником и ножом хромированное покрытие в тех местах, где будет пайка. Паяльник должен иметь стержень — выступ, который позволит паять кольцо изнутри с помощью олова и кислоты. Для успешной пайки нужные места предварительно обезжиривают ацетоном, бензином, тройным одеколоном, бензолом и т. п. Необходимо помнить, что спираль оболочки изготовлена из латуни. За образец нового кольца берут отломанное кольцо или кольцо, сохранившееся на длинном куске оболочки.

Сборку выполняют в обратном порядке. Резиновую трубку укорачивают в том случае, если отломан значительный кусок оболочки. При этом стараются втянуть всю трубку в оболочку.

При третьем способе ремонта удаляют оболочку вместе с содержимым и заменяют подходящей толстостенной резиновой трубкой (вплоть до куска шланга к ацетиленовому или кислородному баллонам). Это потребует вытачивания специальных ниппелей С удлиненной трубкой для зажатия на ней резиновой трубки или шланга хомутом. Его легко изготовить из полоски жести и винта с гайкой. Проще сделать хомут из стальной отожженной проволоки диаметром 2–3 мм с кольцом на закрутке для разборки. Стальную проволоку отжигают, как медную. Удачны проволочные хомуты, которые затягивают с двух сторон (рис. 5,в). Для этого на шланг накладывают согнутый в виде буквы П кусок проволоки, закручивают концы, подложив с противоположной стороны под петлю проволоки хвостовик напильника. После закручивания концов проволоки плоскогубцами делают два витка хвостовиком напильника с противоположной стороны, но учтите, при чрезмерном усилии проволока может лопнуть.

Вынимают напильник — хомут готов. Оставшееся от хвостовика напильника кольцо используют для ослабления хомута при съеме шланга с ниппеля.

Закрутка с двух сторон хомута требуется при толстой проволоке для равномерного обжатия ниппеля. Чем хуже отожжена проволока, тем больше витков придется сделать хвостовиком, чтобы ликвидировать слабину хомута.

Эти смесители, общие для ванны и умывальника, с душевой сеткой на гибком шланге (рис. 6) по сравнению с ранее выпускавшимися имеют ряд новшеств.

Рис. 6. Смеситель с золотниковым переключателем, имеющим резиновые кольца и штангу:

_{1 — штанга; 2 — держатель; 3 — душевая сетка; 4 — корпус; 5 — кривошип; 6 — нитяное уплотнение; 7 — специальный винт; 8 — рукоятка; 9 — излив; 10 — прокладка золотника; 11 — золотник; 12 — переходник}

Кронштейн, на который надевали рукоятки душевой сетки, здесь заменен штангой с зажимом. Вот откуда в обозначении такого типа смесителя возникли буквы «Шт». Металлическую штангу прикрепляют к стене. Зажим с душевой сеткой перемещают по штанге. Информация в отечественном журнале о таком смесителе со штангой зарубежного производства была дана приблизительно лет двадцать назад. Однако на фото смеситель почему-то показали «вверх ногами». Не повторите подобной ошибки в ванне вашего дома. Важно правильно надеть зажим и мыльницу на штангу и подсоединить к трубопроводам смеситель, чтобы гибкий шланг обратить вверх. Причем не следует забывать, что как бы ни стоял смеситель, вверх или вниз переходником, гибкий шланг и излив всегда можно поменять местами, а рукоятку повернуть.

Переключение струи воды с излива на гибкий шланг и обратно совершают поворотом рукоятки. Золотник, благодаря кривошипу, на котором закреплена рукоятка, перемешают то вверх, то вниз. Прокладки на торцах золотника попеременно закрывают отверстия — окна для прохода воды, в корпусе или переходнике. Со временем прокладки изнашиваются и продавливают кольцевые поверхности, к которым они прижимаются поворотом рукоятки. Радиально трещины иногда тоже разрушают прокладки. Последние перестают «намертво» перекрывать окна. Вода начинает одновременно поступать в излив и душевую сетку.

Состояние верхней прокладки золотника просто определить, когда отворачивают накидную гайку гибкого шланга и снимают его. Дефектную прокладку после откручивания винта еще возможно вытянуть крючком из проволоки (рис. 7,а). Но новая прокладка в отверстие корпуса не войдет, если она нормальной толщины (2,5–3 мм).

Переключатель разбирают, начиная с переходника (рис. 7,б), предварительно отсоединив излив.

Рис. 7. Ремонт смесителя с золотниковым переключателем:

_{а — извлечение дефектной прокладки; б — отворачивание переходника; в — извлечение золотника; г — замена прокладок золотника; д — донабивка уплотнения: 1 — прокладка золотника; 2 — корпус; 3 — переходник; 4 — кривошип; 5 — специальный винт; 6 — направляющее ребро корпуса; 7 — золотник}

Золотник вынимают после снятия рукоятки, выворачивания спецвинта и извлечения кривошипа (рис. 7,в). Прокладки (рис. 7,г) предпочтительно заменить на резиновые толщиной в 3–4 мм, обладающие средней твердостью. Сборку переключателя ведут в обратном порядке. Сальник при этом можно дополнить нитяной прядью уплотнения так, чтобы последние витки резьбы корпуса со стороны входа оставить обнаженными (рис. 7,д), что исключает повреждение резьбы при заворачивании винта.

Гибкий шланг (рис. 8) согласно международным и отечественным стандартам имеет резиновый предохранительный клапан.

Рис. 8. Гибкий шланг с душевой сеткой:

_{1 винт; 2 — душевая сетка; 3 — резиновая прокладка; 4 — пластмассовый остов; 5 — петля; 6 — гайка; 7 — резиновая прокладка втулки; 8 — внутренняя пластмассовая втулка; 9 — наружная пластмассовая втулка; 10 — резиновая трубка; 11 — резиновая прокладка; 12 — внутренняя пластмассовая втулка; 13 — ступенчатая пластмассовая втулка; 14 — накидная гайка; 15 — хромированная металлическая спиральная оболочка с конечными витками, залитыми пластмассой}

Этот клапан представляет собой резиновую прокладку с полукольцевой прорезью посередине. Внезапное выключение воды в водопроводной системе теперь не страшно. Возникшее разрежение в трубах не сможет втянуть загрязненную воду из ванны через гибкий шланг. Полукруглая торчащая часть клапана будет уложена в плоскость ее периферийной части обратной струей воды из ванны. Однако клапан оказывает и некоторое сопротивление воде. Поэтому при малых давлениях воды в сети смеситель «усовершенствуют», удаляя клапан. Этот способ, кстати, годится и для газовой колонки проточного газового водонагревателя, когда ее устанавливают для нагрева воды. Чтобы убрать клапан, отворачивают накидную гайку у рукоятки душевой сетки или на границе с корпусом. Клапан вынимают и вместо него ставят нормальную прокладку с отверстием в середине. Затем накидную гайку заворачивают.

Большинство конструкций смесителей с золотниковым переключением ванна-душ отличают от вышеописанного худшие эксплуатационные показатели. Такие смесители вместо прокладок на золотнике имеют резиновые кольца, натянутые на его боковую поверхность. Резиновыми кольцами оснащен и кривошип в местах контакта с корпусом. Стертость колец — малопреодолимая трудность для владельца смесителя.

Одна из деталей смесителя с держателем душевой сетки непосредственно на корпусе имеет левую резьбу (рис. 9,а, б).

Рис. 9. Смеситель с золотниковым переключателем, подставкой и золотником, имеющим резиновые кольца:

_{а — общий вид смесителя: 1 — резиновый клапан; 2 — переходник; 3 — штуцер; 4 — подставка; 5 — корпус; 6 — резиновое кольцо золотника; 7 — кривошип; 8 — стопорное кольцо; 9 — рукоятка; 10 — указатель; 11 — аэратор; 12 — излив; 13 — резиновое кольцо кривошипа; 14 — золотник; б — отворачивание штуцера; в — снятие с золотника изношенного резинового кольца}

Подходящий торцовый ключ или пластина позволяет отвернуть штуцер в сторону, противоположную общепринятой.

Золотник из корпуса извлекают, когда вода, несмотря на повороты переключателя, непрерывно поступает в излив. Освобождая золотник, в первую очередь отсоединяют гибкий душ. Переходник с «сидящими» на нем деталями отворачивают во вторую очередь. Изъятие кривошипа после вынимания указателя, отворачивания винта, съема рукоятки, откручивания накидной гайки составит третью очередь работ. Золотник из корпуса выталкивают через отверстие для кривошипа или снизу (после откручивания излива).

Резиновые кольца с золотника (рис. 9,в) снимают шилом или отверткой с узкой лопаткой. Новые резиновые кольца натягивают на золотник и смачивают их водой. Золотник тогда свободно войдет в корпус. Паз с литым углублением на золотнике при этом направляют в ту сторону, в какую введут палец кривошипа. Несоблюдение этого условия приведет к заеданию кривошипа в корпусе (рис. 10,а) и невозможности действовать переключателем.

Рис. 10. Ремонт деталей смесителя с золотниковым переключателем:

_{а — положение золотника и кривошипа для соединения в корпусе; б — удаление дефектов литья с золотника; в — отворачивание втулки аэратора; г — извлечение сетки аэратора; 1 — дефектные приливы; 2 — изоляционная лента; 3 — коронка; 4 — втулка; 5 — конус; 6 — сетка}

Два новых резиновых кольца золотника входят в комплект смесителя. Многие месяцы пройдут, прежде чем они понадобятся. Следует заметить, что отдельно новые кольца не продают.

Временный выход — подмотка тонкой медной проволоки под стертые кольца. Пригодны для этого также льняные нитки. Самодельные кольца, нарезанные из подходящей по диаметрам резиновой трубки, обычно недолговечны.

Иногда, сразу после монтажа нового смесителя, появляются признаки стертости колец: вода одновременно поступает в гибкий шланг и излив. Повороты с усилием кривошипа за рукоятку не устраняют дефекта. Чтобы его обнаружить, разбирают переключатель. Золотник извлекают, внимательно осматривают его. Если резиновые кольца целы, то тормозить движение золотника могут приливы, оставшиеся на нем после токарной обработки.

Резиновые кольца стягивают. Прилив затем стачивают напильником (рис. 10,б).

Течь из-под рукоятки кривошипа устраняют дальнейшим закручиванием накидной гайки. В случае если это не даст положительных результатов, к резиновому кольцу кривошипа применяют меры, рекомендованные для резиновых колец золотника. Набивка нитяного уплотнения (лен, пенька и т. п.) между резиновым и стопорным кольцом кривошипа также прекратит течь.

Аэратор обычно навинчен (см. рис. 9,а) на выходную часть излива. Применение аэратора экономит расход воды. Однако частицы песка, накипи, ржавчины нередко засоряют сетку аэратора. Втулка аэратора (см. рис. 10,в, г) обычно имеет резьбу. Чтобы не повредить декоративное покрытие втулки, ее обертывают одним-двумя слоями изоляционной ленты и отворачивают пассатижами. Принцип противотока применяют при промывке сетки и других деталей аэратора.

Существует несколько конструкций таких смесителей. Полное название каждого из этого типа смесителей — «Смеситель общий для ванны и умывальника с душевой сеткой на гибком шланге и кнопочным переключателем» (рис. 11,а). Они предназначены для смешивания горячей и холодной воды, поступающей из централизованных или местных систем водоснабжения. Однако такие смесители нельзя использовать для работы на морской или минеральной воде, а также в комплекте с газовой колонкой.

Рис. 11. Смеситель с вертикально расположенным кнопочным переключателем и его монтаж на трубопроводах:

_{а — общий вид смесителя: 1 — излив; 2 — переходник; 3 — уплотнительное резиновое кольцо; 4 — гибкий шланг; 5 — угольник; 6 — нижнее резиновое кольцо; 7 — верхнее резиновое кольцо клапана; 8 — пластмассовый клапан; 9 — резиновый сальник; 10 — втулка сальника; 11 — пружина; 12 — кнопка; 13 — шток; 14 — колпачок; 15 — патрубок; 16 — корпус; 17 — декоративная шайба; 18 — основание; б — наматывание нитей уплотнения на патрубок; в — заворачивание патрубка; г — подсоединение корпуса к патрубкам, заворачиваемым постепенно в муфты трубопроводов}

Подсоединять смесители к трубопроводам с горячей и холодной водой следует только при закрытых вентилях, отсекающих доступ воды. Накидные гайки вместе с патрубками отворачивают с корпуса нового смесителя и надевают на них декоративные шайбы. Каждый патрубок несколько изогнут, что позволяет при закручивании в муфты на трубопроводах регулировать расстояние между центрами отверстий на патрубках с буртиками. Буртики удерживают на патрубках накидные гайки и обеспечивают уплотнения между патрубками и корпусом, когда в зазор между ними закладывают резиновую прокладку. Уплотнения в виде прядей конусообразно, по часовой стрелке, навертывают на резьбу патрубков (рис. 11,б), оставляя последние 2–3 нитки обнаженными. Этими нитками резьбы патрубки вначале вкручивают в муфты трубопроводов (рис. 11,в). Четырехгранный или прямоугольный стержень затем вставляют поочередно в каждый патрубок. Разводным или трубным рычажным ключом вращают стержень, вкручивая патрубки. Один из патрубков следует недовернуть на 2–3 мм по сравнению с другим (рис. 11,г).

Смеситель примеривают к обоим патрубкам. При расстоянии между центрами отверстий патрубков большем, чем расстояние между соответствующими отверстиями корпуса смесителя, торцы патрубков будут в одной плоскости при доворачивании одного из этих патрубков. Если же отверстия патрубков и отверстия корпуса сразу совпадут, патрубки следует докрутить до момента попадания их торцов в единую плоскость и одновременного соответствия отверстиям корпуса. Патрубки при такой регулировке ни в коем случае нельзя выворачивать даже на 1–2 витка, ибо при выкручивании рвутся нити уплотнения. Дефект вызовет течь воды в возникший зазор между патрубком и муфтой.

Поиски соответствия патрубков и корпуса смесителя продолжают до тех пор, пока накидные гайки не начнут свободно накручиваться на резьбу корпуса. Вообще снятие и установка смесителя без замены накидных гаек и патрубков занимает всего 2–4 мин. Необходимо помнить, что смесители, как правило, поступают в продажу в комплекте с двумя патрубками и двумя накидными гайками. Старый патрубок на новый меняют лишь тогда, когда они одинаковой длины. Если длина разная, следует заменить оба старых патрубка новыми.

Замена патрубков — весьма трудоемкая операция (особенно выворачивание старых). Поэтому к ней следует прибегать лишь тогда, когда резьба накидных гаек не совпадает с резьбой на корпусе смесителя. Старые патрубки выворачивают тем же инструментом, которым заворачивают новые в муфту, т. е. в прямоугольное отверстие со скругленными краями старого патрубка вставляют прямоугольный или квадратный стержень, выступающий конец которого охватывают рычажным или гаечным ключом. Разводной ключ здесь применить невозможно: слишком слаба резьба. Если стержень не стронет с места старый патрубок, то зубцами зева захватывают буртик патрубка, отодвигая накидную гайку поближе к торцу муфты. Трубный рычажный ключ всегда вывернет патрубок, помяв его буртик. Правда, бывают случаи, когда из-за накидной гайки невозможно захватить зевом рычажного ключа буртик патрубка (патрубок слишком глубоко завернут в муфту). Тогда полотном ножовки разрезают накидную гайку и удаляют ее.

Трубопровод с горячей водой принято подсоединять клевому патрубку смесителя, если смотреть на него спереди. Трубопровод с холодной водой в этом случае располагается справа (рис. 11,а). Когда же разводка труб в помещении не позволяет сделать подводку, как указано, то синий и красный указатели на маховиках меняют местами. Чтобы это сделать, края указателей поддевают углом лопатки отвертки или кончиком ножа, после чего указатели без труда вынимают пальцами.

Кронштейн прикрепляют к стене шурупами, имеющимися в комплекте, прилагаемом к смесителю. Расстояние кронштейна от места подсоединения смесителя к подводящим трубам равно приблизительно 800 мм. Чтобы точно определить место, в кронштейн вставляют рукоятку гибкого шланга и пускают в него воду. Водяной факел, падающий из душевой сетки рукоятки, должен быть направлен симметрично по отношению к бортам ванны. Высоту установки кронштейна можно регулировать в пределах длины гибкого шланга. Обычно учитывают рост самого высокого члена семьи. Рукоятку можно легко вынуть из кронштейна, чтобы рукой направить на себя водяной факел. Дополнительные самодельные кронштейны, укрепленные на стене, позволят перемешать рукоятку гибкого шланга в нужное место (например, можно сделать специальный кронштейн для ребенка на небольшой высоте).

Смесители с кнопочным переключением потока воды с ванны на душ и обратно сконструированы на основе международных стандартов. Такие смесители, в отличие от других типов смесителей отечественного производства, отсекают поступление воды через гибкий шланг в подводящие трубопроводы, когда в них возникает разряжение. Такая ситуация возникает, если в трубы прекращен доступ воды. Одновременно с кнопочного переключателя не снята функция другого типа переключателей, а именно — направлять воду в ванну или умывальник.

Чашу умывальника над бортом ванны устанавливают с таким перекрытием, чтобы при повороте излива вытекающая из него вода не попадала на пол.

Последние операции по установке смесителя (рис. 11,б, в) включают:

• подсоединение излива с помощью накидной гайки (следует учесть, что на изливе есть два кольца: одно — резиновое, для уплотнения; второе — пластмассовое, ограничивающее расстояние, на которое трубка излива входит в соответствующее отверстие детали корпуса);

• подсоединение через резиновую прокладку накидной гайки гибкого шланга к соответствующему отверстию детали узла переключателя.

1. Излив устанавливают в направлении ванны или умывальника. Рукоятку гибкого шланга вставляют в кронштейн так, чтобы душевая сетка смотрела в сторону середины углубления ванны.

2. На трубопроводах, к которым подсоединен смеситель, открывают вентили. Если вода начинает сразу же капать, устраняют утечку у накидных гаек на патрубках. Для этого накидные гайки доворачивают. Если это не помогает, закрывают вентили. Накидные гайки поочередно отворачивают полностью и проверяют положение прокладок. Если прокладка тонкая, ставят две прокладки или одну толстую. Обнаруженные на торцах патрубков заусенцы удаляют напильником. Утечку воды в зазоре между муфтой и патрубком можно устранить, довернув оба патрубка так, чтобы их торцы оказались в одной плоскости. При этом предварительно наворачивают прядь уплотнения на выступающие нитки резьбы дефектного патрубка. Если же этот патрубок полностью ввернут в муфту, го отсоединяют смеситель от обеих накидных гаек и выкручивают «плачущий» патрубок. Деформированное нитяное уплотнение снимают и наворачивают новое в большем количестве. Патрубок в муфту ввинчивают до тех пор, пока торцы обоих патрубков не совпадут. Затем подсоединяют смеситель и открывают вентили.

3. Пружина вертикально расположенного узла переключения в смесителе типа См-Ву-ШлР производства «Туласантехника» (рис. 12) — или в смесителе того же типа производства МПО «Мосжилремэксплуатация» после сжатия должна возвращать кнопку в исходное положение при отсутствии подачи воды. Если этого не происходит, то следует частично разобрать узел переключения Колпачок снимают, выкручивают винт, удаляют кнопку и пружину.

Рис. 12. Закрепление на стене и корпусе деталей смесителя с вертикально расположенным кнопочным переключателем:

_{а — кронштейна: 1 — кронштейн; 2 — шайба; 3 — патрубок; 4 — гибкий шланг; 5 — кнопка переключателя; 6 — корпус; 7 — маховик; 8 — указатель; 9 — излив; 10 — рукоятка; 11 — душевая сетка; б — излива: 1 — резиновое кольцо; 2 — пластмассовое разжимное кольцо; в — гибкого шланга: 1 — корпус; г — ослабление затяжки втулки сальника: 1 — шток; 2 — втулка сальника}

Отворачивают втулку сальника настолько, чтобы уплотнение не тормозило возвратно-поступательное движение штока. Правильность «дозы» отворачивания подтвердит вода, которая не должна проступать через сальник. Чтобы это проверить, на момент открывают одну или обе вентильные головки. Сборку проводят в обратном порядке.

Узел переключения ванна-душ в смесителях типа См-В-Шт производства ПО «Ростовсантехника» аналогичен вышеописанным. Основное отличие этого смесителя от смесителей типа См-Ву-ШлР — неподвижный излив и штанга, по которой перемещают кронштейн.

4. Пружины горизонтально расположенных узлов переключения смесителей типа См-Ву-ШлР и См-Ву-ШлРМ производства Казанского механического завода «Сантехприбор» после оттягивания кнопок должны возвращать их в исходное положение при отсутствии подачи воды. Если кнопка «застывает», то следует несколько отвернуть спецвинт в смесителе типа См-Ву-ШлР (рис. 13). Спецвинт в модернизированном смесителе См-Ву-ШлРМ, к сожалению, отсутствует, поэтому смазывают шток и несколько раз принудительно его вдвигают и выдвигают. Вариант замены пружины будет рассмотрен в дальнейшем.

Рис. 13. Смеситель с горизонтально расположенным кнопочным переключателем:

_{а — общий вид смесителя: 1 — специальный винт; 2 — кнопка; 3 — переходник; 4 — резиновое кольцо сальника; 5 — шток; 6 — клапан; 7 — резиновое кольцо клапана; 8 — резиновая прокладка; 9 — крышка; 10 — декоративная шайба; 11 — патрубок; 12 — корпус: б — начало разборки: 1 — стержень}

5. Вентильные головки открывают попеременно и вместе, вращая маховики против часовой стрелки. Течь из-под накидных гаек гибкого шланга и излива, если он поворачивающийся, устраняют подтягиванием этих гаек. При высоком давлении воды в трубопроводах для получения мягкой струи водяного факела сетки и для перемещения кнопки со штоком в узле переключателя с небольшим усилием вентильные головки нужно открывать лишь частично. Цвет указателей на вентильных головках должен соответствовать принятым обозначениям: красный — для горячей воды, синий — для холодной.

1. Пятна на хромированных поверхностях не будут возникать, если их периодически протирать влажной тканью и вовремя устранять причины утечек. Поверхности, имеющие защитно-декоративное гальваническое покрытие, нельзя чистить абразивными составами (песком, толченым кирпичом, пастами, содержащими шлифматериалы, кислотами и т. п.).

2. Поток воды будет направлен с излива на душевую сетку гибкого шланга, когда кнопку нажимают в вертикально расположенных узлах переключения смесителей. Изменение аналогичного направления потока воды в смесителях с горизонтально расположенными узлами переключения осуществляют тогда, когда кнопки оттягивают на себя. Возвращение потока воды в излив произойдет в следующих случаях: если закрутить маховики вентильных головок (распрямившиеся пружины должны передвинуть кнопки со штоками и клапанами в исходное положение) и если кнопки переместить пальцами в исходное положение.

3. Одновременное поступление воды в душевую сетку и меньшего количества в излив при значительном давлении воды в трубопроводах возможно, когда слабо открыты вентильные головки. Для устранения дефекта маховики вентильных головок следует отвернуть на большую величину. Но если в трубопроводах давление слабое, то устранить этот изъян невозможно, ибо у воды не хватает сил для полного преодоления упругости пружины и закрытия клапаном с резиновым кольцом отверстия для прохода потока. Поэтому смесители с кнопочным переключением ванна-душ не следует устанавливать на трубопроводах с постоянным слабым давлением воды (ниже 0,03-0,04 МПа). Нужно использовать смеситель другого типа, например золотникового.

Смесители с кнопочным переключением, правда, можно приспособить и к слабому давлению воды в водопроводной сети, если уменьшить упругость имеющейся пружины или заменить ее пружиной с меньшей упругостью. Как достать пружину вертикально расположенного узла переключения, описано ранее. Чтобы вынуть пружину из смесителя с горизонтально стоящим узлом переключения, снимают излив и гибкий шланг с душевой сеткой. Стальные стержни вставляют в открывшиеся отверстия крышки и переходника. Стержни с усилием раздвигают так, чтобы переходник вывернуть из крышки. Кнопку со штока отворачивают до или после этой операции. Пружину после этого вынимают вместе со штоком из переходника и пробуют сжать. Если пружина слабо закалена, то сжатие ослабит ее упругость. Упругость качественно изготовленной пружины уменьшится, если несколько ее витков нагреть докрасна, например над горящей горелкой газовой плиты. Эти витки охлаждают на воздухе и затем сдавливают пальцами. Витки могут оказаться недостаточно послушными, тогда их еще раз нагревают и сжимают. Сокращения упругости пружины можно также достигнуть, если откусить или отрубить от нее 2–4 витка. Но вдруг давление в водопроводной домовой сети повысят, сменив, скажем, насос? Тогда в какой-то мере заменят отсутствующие витки шайбы, которые должны иметь наружный диаметр, приблизительно равный наружному диаметру витков, а отверстия по диаметру — на 1–2 мм большие, чем диаметр штока. Растяжение пружины для повышения ее упругости в некоторых случаях позволит компенсировать ее длину без применения дополнительных шайб. Ясно, что все манипуляции с «добыванием» пружины и ее совершенствованием производят при закрытых вентилях на подводящих трубопроводах. Если нет такой возможности, то плотно завертывают маховики вентильных головок, но об этом нельзя забывать, так как случайное открытие вентильной головки при открытом вентиле и разобранном узле переключения приведет к затоплению помещения!

4. Каждый тип смесителя с кнопочным узлом переключения имеет оригинальный сплошной, корпус. Для сравнения корпус смесителя с пробковым узлом переключения или корпус настенного смесителя состоит из трех частей: центральной части и двух боковин. Необычная угловая литая форма сплошного корпуса технологичнее ранее изготовляемых корпусов смесителей разного типа. Но сплошной корпус — грозное предупреждение хозяину квартиры.

Не допускайте постоянного потока воды через смеситель! Расход драгоценной воды, вероятность затопления квартиры в случае засорения канализационных стоков — всё это было и раньше. Но даже малозаметная струйка, текущая день и ночь, промоет седло, пробьет канавку в нем, и придется менять смеситель, что сегодня, увы, весьма накладно для собственного кармана. Дефектную зону у сплошного корпуса не отнимешь и не ввернешь на ее место целый участок, как это можно было сделать в смесителях прежней конструкции. Правда, возможна запрессовка в разрушенное седло ремонтной втулки, которая восстановит эксплуатационные качества смесителя. Втулки покупают в специализированных магазинах или вытачивают самостоятельно на токарном станке из меди или бронзы. В современных смесителях встречается седло, которое выворачивается вместе с частью корпуса. Однако не следует этого делать (по ошибке) при монтаже нового смесителя. Заводское уплотнение не так просто восстановить. Ну, а в случае дефекта, седло с частью корпуса выворачивают.

Радиальную промоину стачивают напильником по всей плоскости диаметра седла.

В таблицах 1 и 2 приведены основные причины неисправностей смесителей с кнопочным переключением и способы их устранения.

Таблица 1. Неисправности и их устранение в смесителях с вертикально расположенным кнопочным переключателем

Рис. 14. Ремонт деталей в смесителях с вертикально расположенным кнопочным переключателем:

_{а — повышение упругости пружины; б, в — разборка переключателя и замена резиновых колец клапана; г — удаление соринки на резиновом кольце клапана; д — устранение течи через уплотнительное резиновое кольцо: 1 — самодельный торцовый ключ; 2 — переходник; 3 — прямоугольная металлическая пластина; 4 — верхнее резиновое кольцо клапана; 5 — нижнее резиновое кольцо клапана; 6 — соринка; 7 — уплотнительное резиновое кольцо; 8 — корпус; 9 — основание}

Таблица 2. Неисправности и их устранение в смесителях с горизонтально расположенным кнопочным переключателем

Рис. 15. Ремонт деталей в смесителях с горизонтально расположенным кнопочным переключением:

_{а — замена клапана; б — изготовление новой пружины; в — добавление нитяного уплотнения поверх изношенного резинового кольца сальника; г — замена резинового кольца сальника при отсутствии специального винта; д — сжатие-раздача резинового кольца сальника; 1 — пролом стенки клапана до отверстия; 2 — шток; 3 — обломок пружины; 4 — резиновое кольцо сальника; 5 — нитяное уплотнение; 6 — кнопка; 7 — спецвинт; 8 — переходник}

Продолжение следует

Кое-что о сушке древесины

А.Ф. Семенов

Стойкий отпечаток на обычаи, обряды, характер и творчество народа наложила красота леса. Особенно это нашло отражение в декоративно-прикладном искусстве. Ведь умельцам лес подарил еще и прекрасный естественный материал — дерево. Поделки из него, хранящие тепло рук умельца, не только украшают наш быт, но и радуют глаз. Ведь умелец подбирает цвет, текстурный рисунок и т. д. Различные физико-механические качества этого естественного материала не могут найти себе равных среди природных или искусственных материалов.

Мастера-художники, тонко чувствующие природу, находят для своих поделок материал чаще всего среди отходов леса. В дело идет кора, сучки деревьев, различные наросты на стволах дерева и т. д.

Давно человек заметил, что древесина только после удаления влаги из легко разрушающегося превращается в прочный и долговечный материал. Дерево на корню состоит из воды примерно на 60–85 %, что необходимо для его жизнеспособности. А вот для работы над различными изделиями из древесины лишняя влага играет уже отрицательную роль, а именно сырая поверхность плохо поддается отделке, лаковые и красочные покрытия трескаются. После высыхания поделка коробится, и могут появиться трещины. Все эти дефекты в древесине возникают из-за неравномерного высыхания слоев — верхние высыхают быстрее и уменьшаются в объеме. Народному умельцу необходимо знать процесс сушки древесины. Не всегда можно купить и в магазине материал, высушенный по всем правилам технологического процесса. Из практики личной да и многих других мастеров давно пришел к выводу, что часто возникает необходимость самостоятельно высушивать древесину Древесины различных пород деревьев по степени усушки составляют три группы:

— малоусыхающие — тополь, ива, кедр, можжевельник, ель;

— среднеусыхаюшие — липа, ольха, осина, дуб, груша, вяз, ясень и рябина;

— сильноусыхающие — береза, яблоня, клен, сирень, лиственница.

Но как высушить древесину, чтобы она была без трещин^?

Ничего нового можно не придумывать по этому вопросу. Народные умельцы уже много веков тому назад были озабочены проблемой сушки древесины. Поэтому хочу лишь напомнить

о некоторых приемах, которые до сих пор поражают нас неожиданностью и простотой решения Конечно, в современной технологии есть свои способы ускорения процесса сушки. Но нас интересует сушка в домашних условиях.

Приемов и способов сушки много, но, зная, для каких поделок нужна древесина, следует выбрать и способ, и саму древесину. Комель имеет более прочную древесину, растрескивается меньше, чем остальные участки ствола

Свилеватая древесина также меньше подвержена растрескиванию, чем прямослойная. Изделие может пребывать в различных условиях (на улице, в доме). С учетом этого заготовки соответственно сушат. Для столярных работ сушат более тщательно, чем для строительных. Совершенно сухой древесины встретить невозможно.

Древесину только что срубленного дерева называют сырой, а извлеченную из воды (долгое время в ней пролежала) — мокрой. Эти два вида имеют высокую степень влажности: 150–200 %. Древесину, содержащую 17–28 % влаги, называются полусухой. Это значит, что на 100 г абсолютно сухой древесины приходится 17–23 г воды. И заготовка в 100 г будет весить при такой влажности 117–123 г. Воздушно-сухая древесина будет иметь 12–17 % влажности, а комнатно-сухая — 8-12 %. Издревле заготовку древесины начинали поздней осенью, как только с деревьев упадет последний лист, и заканчивали с началом весеннего сокодвижения. В этот период в деревьях еще мало влаги, и поэтому они быстрее высыхают, меньше растрескиваются. Природа сама подсушила древесину, и человеку лишь осталось довести ее сушку до нормы одним из известных способов.

Сушка древесины в лесу

Прямо на корню весной и летом вокруг ствола снимали кольцо коры. Влага переставала поступать из почвы к кроне, а листья или хвоя забирали оставшуюся в стволе влагу. Дерево с подсохшим стволом спиливали и раскряжевывали. Весной, когда листва набирала силу на липе, производили заготовку древесины для резных игрушек. Дерево спиливали, обрубали сучья до кроны и кору, а верхушку с ветвями и листвой оставляли, и эти ветки и листва, борясь за жизнь, вытягивали из ствола влагу. Примерно за 2–3 недели из древесины столько удалялось влаги, сколько при обычной сушке на открытом воздухе улетучивалось за 3–4 месяца. Далее стволы распиливали на кряжи до двух метров в длину и продолжали их досушивать под навесом.

Атмосферная сушка

Этот способ прост и доступен, но дерево может сохнуть под навесом очень медленно (до нескольких лет). При благоприятной погоде можно древесину высушить и до 12–17 % влажности.

Со стволов деревьев мягких лиственных пород снимают кору и укладывают их на стеллажи, оставляя полоски коры около торцов и в середине. Торцы стволов для предотвращения растрескивания забеливают или замазывают густой масляной краской.

Сушка древесины запариванием

Народные умельцы этим способом уже сушили древесину в ту пору, когда была изобретена русская печь. Этот способ ускорял процесс сушки. После того, как печь протопили, а потом выгребли и очистили от золы под, на него ставили на торец заготовки, при этом закрыв плотно заслонку и открыв ее утром, — древесина просыхала и одновременно приобретала красивую окраску.

Вывариванием в пресной воде можно удалить влагу из мягкой древесины. При этом материал становится еще и мягче, чем в высушенном состоянии при обычном способе.

Древесину, распаренную в горячей воде, используют для вырезания тонкостенной посуды. Трещин в древесине обычно не бывает. Можно вываривать древесину и в соленой воде. Этот способ также предупреждает ее растрескивание и служит надежной защитой от грибков. Употребляют 4–5 столовых ложек поваренной соли на 1 литр воды. Древесину варят на медленном огне в течение трех часов, а затем сушат при комнатной температуре.

Вымачивание в воде. Этот способ также уменьшает вероятность появления трещин при последующей сушке. В водоемы с проточной водой погружали бревна с грузом, чтобы последние не всплывали. В конце осени бревна извлекали из воды, и при сушке такого материала трещин было намного меньше, чем могло бы обычно их быть.

Вываривание в масле и олифе. Этот способ подходит для небольших заготовок твердых пород древесины, после чего намного улучшается декоративная выразительность материала, да и трещин в заготовке, вываренной в олифе, хлопковом, льняном, оливковом масле, не будет. Затем древесину сушат при комнатной температуре. Она будет прочной, влагоустойчивой и прекрасно полируется.

Зарывание древесины в стружке. Надежный и широко известный способ удаления лишней влаги из заготовок. Сырые заготовки зарывают стружкой и опилками, полученными при изготовлении каких-либо деталей на токарном станке. И стружка, и опилки хорошо вбирают в себя влагу из сырой заготовки.

Резчики по древесине могут таким способом неоконченную поделку в несколько приемов выполнить, тем самым застраховав себя от неудачи из-за коробления или растрескивания материала.

Сушка на цементном полу

На сухой цементный пол укладывают влажные заготовки, поворачивая их в течение дня, чтобы каждая грань поочередно прилегала к полу. Лишнюю влагу цементное покрытие впитает в себя.

Если бревно расколоть пополам, то получится пастина. В таком виде древесина сохнет быстрее. Объяснение этому такое: к перерезанным годичным слоям открывается доступ воздуха.

Осваивая все эти приемы, надо помнить, что даже самые подробные описания их не могут передать многие технологические тонкости, от которых почти всегда зависит успех работы. И лишь трудовые навыки позволят уверенно выполнить работу с отличным качеством.