Меняем кран без помощи сантехника. 15 ошибок в дизайне гостиной... (Сделай сам" №4∙2018)

Причины замерзания труб канализации

Причин существует несколько:

• Если труба уложена с неграмотно просчитанным уклоном, канализационные стоки не будут перемещаться самотеком, будет происходить их застаивание, а это станет причиной замерзания при отрицательной температуре воздуха.

• Трубу уложили на слишком маленькую глубину. Согласно строительным нормам, бак нужно монтировать на глубине как минимум два метра. А трубы укладываются ниже точки замерзания грунта, которая характерна для конкретной местности. Не есть вероятность того, что даже если все правильно сделано, все равно зимой септик замерзнет, поскольку наступили лютые морозы, не типичные для данной местности.

• Если не было сделано утепление для труб, находящихся выше отметки промерзания почвы, они обязательно замерзнут. Точка выхода трубопровода тоже нуждается в качественном утеплителе.

• Выбран небольшой диаметр трубопровода. Практика показывает, что промерзают трубы, диаметр которых составляет меньше ста десяти миллиметров.

• В случае появления засора в результате слива в автономную канализацию больших предметов или слабого потока бытовых стоков, когда с течением времени появляется налет.

• Когда водоотведение из ЛOC сделано неграмотно. В результате бак будет переполняться, отходы осядут на дно, жидкость промерзнет.

• Локальная очистная станция находится на значительном удалении от дома. В данном случае бытовым стокам преодолевать большое расстояние, а это при сильных морозах может привести к замерзанию.

Те люди, которые решили осуществить установку септика своими руками, зачастую не учитывают того обстоятельства, что канализационная система может выйти из строя из-за замерзания. Вероятно, они полагают, что поскольку в баке происходят динамичные процессы разложения отходов, постоянно выделяется тепловая энергия, следовательно, замерзание не может произойти. Но, к сожалению, могут случиться непредвиденные обстоятельства, в результате которых септик все-таки замерзнет. Так что необходимо в любом случае иметь представление об алгоритме действий после замерзания.

В арсенале у домовладельца есть несколько достаточно эффективных методов для разморозки трубопровода. Их можно классифицировать так:

• Использование источника высокой температуры для отогревания замерзшего участка. Необходимо все действия осуществлять медленно, чтобы не повредить трубы. Без сомнений, это самый доступный метод разморозки, который можно произвести своими силами, не привлекая мастеров и не используя специальных средств.

• Применение химических препаратов. Их применяют не так часто, так как далеко не все средства могут ликвидировать ледяную пробку. Кроме того, они довольно дороги, могут навредить микроорганизмам, участвующим в разложении бытовых стоков. Чтобы не навредить бактериям, необходимо тщательно выбирать препараты. Существует простое средство — высококонцентрированный соляной раствор. Некоторые домовладельцы пользуются этим средством.

В продаже есть более современное средство для размораживания септика. Это «Меллеруд», который выделяет тепловую энергию, вступая в реакцию с водой. Однако нужно иметь в виду, что данное средство нужно применять с осторожностью, когда вы имеете дело с канализационными трубами, сделанными из пластика. Поскольку из-за выделения тепловой энергии в большом количестве может произойти их деформация.

У вас замерзла канализация в частном доме? Тогда первым делом стоит найти участок, где образовался ледяной затор. Опытные специалисты советуют соблюдать очередность работ. Они утверждают, что сначала необходимо осмотреть место, где трубопровод выходит из станции биологической очистки. Данный алгоритм объясняется тем, что трубопровод укладывается под определенным уклоном по отношению к месту выхода, чтобы обеспечивалось интенсивное стекание бытовых стоков, и они не застаивались в трубе.

Заторы изо льда следует с помощью тепла удалять так, чтобы стоки могли без каких-либо препятствий стекать по трубе к канаве. Если тепловая обработка осуществляется снаружи, и стоки не смогут стекать, тогда они могут пойти обратно. И их придется откачивать. Данное обстоятельство говорит о том, что ликвидировать затор необходимо, двигаясь от автономной канализации к трубопроводу.

Иногда бывают исключения, основную роль будут играть следующие факторы:

• Место возникновения затора изо льда. Если стоки промерзли во внутренней части канализационной системы (неотапливаемый коттедж), тогда процесс разморозки будет очень простым.

• Размеры затора. Если затор будет небольшим (например, сантиметров десять), в этом случае на объем стоков, которые следует откачивать, можно не обращать внимание.

• Количество углов у трубопровода. Чем меньше углов, тем быстрее можно ликвидировать ледяной затор.

• Способ устройства канализации. Как правило, ее помещают под слой грунта. Если затор появился в трубопроводе, который находится на значительной глубине, тогда число способов его устранения уменьшается. Если из автономной канализации не пробраться — нужно работать из дома.

Наиболее легкий метод быстрого избавления от ледяного затора — заказ услуг мастеров, специализирующихся на разморозке канализационной системы. Они знают много действенных методов того, как ликвидировать ледяной затор, имеют все необходимо оборудование. Некоторые домовладельцы решают исправить ситуацию с работой канализации самостоятельно. И делают это довольно успешно.

Методы обогревания будут различаться в зависимости от участка, где возник затор изо льда. Давайте разбираться.

Замерзание слива

Замерзание слива автономной канализации случается нечасто, так как он находится под слоем грунта. Но в случае, когда стоки перестают эффективно отводиться, происходит переполнение локальной очистной станции и ее промерзание.

Для исправления данной неприятной ситуации стоит влить в станцию нагретую до высокой температуры воду или солевой раствор. После этого необходимо начать откачку сточных вод, затем опять залить воду. Если так сделать несколько раз, то затор изо льда растает, септик будет снова работать нормально.

Сливом еще является труба, отводящая стоки от унитаза, биде, душевой кабины и т. д. В нем может образоваться ледяной затор только тогда, когда температура в комнате опустится ниже 0 градусов, и из слива не будет удалена вода. Кроме того, замерзание может случиться на участке, где труба соединяется с сантехническим прибором, если течение стоков будет медленно происходить. Ледяная пробка в данной ситуации быстро ликвидируется — достаточно взять в руки фен. Точно так же можно отогреть стояк.

Алгоритм действий, если канализация замерзла

• Следует обогреть ледяной затор при помощи лампочки, которую необходимо на переноске поместить во внутреннее пространство автономной канализации. Так как лампочка будет выделять тепловую энергию, постепенно лед будет превращаться в воду. Минус этого метода состоит в том, что он весьма много времени занимает. По мере оттаивания затора необходимо опускать лампочку ниже. Один метр ледяного затора можно растопить за 24 часа, если температура окружающей среды составляет около минус пятнадцати градусов.

• Нужно заливать горячую воду и откачивать оттаявшую жидкость.

• Если у вас выгребная яма, можно засыпать в нее негашеную известь. Метод довольно эффективен, но для современной локальной очистной станции он, скорее всего, не подойдет.

Достаточно сложная ситуация, когда замерз трубопровод, который находится под слоем грунта, поскольку его невозможно отогреть, используя внешние источники тепла. Кроме того, бывает трудно найти участок, где образовалась ледяная пробка.

Чтобы найти участок, где появилась проблема, следует использовать две проволоки. Одну следует сунуть в канализацию из здания, другую — из автономной канализации. Зная протяженность трубопровода и расстояния, на которые две проволоки были продвинуты, вы сможете найти участок, где возник затор изо льда, и иметь представление об его размерах.

Как отогреть трубу канализации?

Метод внешнего нагрева

Достаточно трудозатратный способ, поскольку необходимо извлечь грунт, чтобы получить доступ к трубопроводу. Когда доступ есть, появляются варианты:

• Убрать затор можно при помощи горелки. Если ее нет, то следует действовать так: положить на трубопровод тряпки, дрова и поджечь их. Эту операцию стоит делать

только с трубами, которые сделаны из металла.

• Замотать фольгой, подсоединить ее к кабелю, дать ток.

• Если вы имеете дело с трубопроводом, сделанным из пластика, тогда используйте строительный фен.

Отлично себя показала нагревательная лента.

Полезный совет: специалисты говорят, что лучше накрыть участок, который вы будете прогревать, утеплителем. Это значительно ускорит процесс разморозки. Если просто накрыть трубу утеплителем, но при этом не подавать тепло, тогда ледяная пробка не растает, поскольку данный материал лишь сохраняет тепловую энергию, но не генерирует ее.

Стоит отметить, что наружный обогрев редко используется, так как нужно извлекать почву, чтобы добраться до трубопровода. Что же делать, если к ледяному затору нельзя добраться? Нужно действовать изнутри.

Метод внутреннего нагрева

Воздействовать нужно на ледяной затор изнутри. В вашем арсенале будут следующие способы:

• Нагревание стены (подойдет только тогда, когда трубопровод замерз в доме).

• Применение кипятка.

Если у трубопровода отсутствуют углы, то есть он является прямым, подойдет такой алгоритм действий: в трубу необходимо поместить жесткий шланг, соединив его с воронкой. В воронку нужно лить кипяток. Когда часть ледяного затора исчезнет, шланг следует просунуть глубже. Если будет использоваться кипяток с солью, результативность данного метода значительно возрастет.

Если у канализационной системы имеются несколько углов, необходимо осуществлять описанные выше действия, только использовать следует гибкий шланг, привязанный к проволоке, конец которой должен быть загнут внутрь для обеспечения жесткости. У проволоки должен быть свободный край, выступающий на пятнадцать сантиметров. Благодаря ему, можно будет преодолевать препятствия.

Необходимо учитывать, что:

• Вода должна быть горячей (80 градусов).

• Поступление воды должно происходить бесперебойно.

• Так как вода будет выливаться, необходимо поставить ведро.

С помощью данного метода можно за один час преодолеть расстояние в один метр (диаметр трубопровода — 11 сантиметров).

Можно прибегнуть к помощи кипятильника, его нужно доставить к самой ледяной пробке.

Как говорят многие люди, которым пришлось размораживать трубы зимой, отлично подходит «армейский кипятильник». Чтобы его создать, нужно взять пластиковую бутылку, в крышку следует вставить два лезвия на расстоянии друг от друга в пять миллиметров. К лезвиям следует прикрепить провод из меди, на другой конец данного провода необходимо прикрепить электровилку. Затем нужно вставить ее в сеть.

Если работа происходит внутри трубы, сделанной из пластика, кипятильник стоит продвигать вглубь трубопровода так, чтобы он не соприкасался с внутренней поверхностью. Для этого кипятильник стоит поместить в клубок из сетки.

Еще один действенный метод — применение сварочного аппарата для трубопровода из металла. Его нужно подключить с двух сторон к трубопроводу.

Для ликвидации ледяного затора подойдет спирт, но это весьма затратный метод.

Также можно применить парогенератор.

Для профилактики следующего появления затора целесообразно иногда выливать в канализацию большие объемы кипятка, особенно когда на улице установились лютые морозы.

Способы профилактики:

• Нужно класть трубопровод ниже отметки замерзания почвы.

• Профессионально сделанное утепление — залог того, что трубы не замерзнут.

• Можно использовать электрокабель, чтобы избежать появления ледяных пробок.

Нагревательные кабели: виды и области применения

Нагревательный кабель используется в виде нагревательных секций, т. е. отрезков определенной длины, причем на этой длине происходит полное падение приложенного напряжения. Следовательно, нагревательную секцию следует рассматривать как обычный приемник электрической энергии (как один из видов электрических нагревательных элементов).

Длина кабельных нагревательных секций обычно колеблется от нескольких метров и до нескольких сотен метров.

Отрицательный для обычных кабелей эффект рассеяния части передаваемой энергии в виде тепла используется как полезный в нагревательных кабелях. Причем преобразование электрической энергии в тепло происходит самым оптимальным и экономичным способом. Преобразование полное, бесшумное, без использования дополнительных веществ (топлива, окислителя).

Нагревательные кабели имеют достаточно развитую номенклатуру и находят применение в самых разнообразных установках и устройствах. Но все же они относятся к своеобразным кабельным изделиям и в специальной литературе практически отсутствуют работы по конструированию, расчету и применению нагревательных кабелей.

Резистивные линейные — нагревательные кабели, в которых выделение тепла происходит за счет эффекта Джоуля-Ленца при прохождении электрического тока по нагревательной жиле. Кабель конструируется таким образом, чтобы в нагревательной жиле имело место полное падение приложенного напряжения, но при этом не происходил перегрев элементов кабеля выше допустимых значений.

Длина нагревательной секции обычно составляет от нескольких до сотен метров. Кабели данного типа могут иметь одну, две или несколько параллельных нагревательных жил, имеющих линейную или спиральную форму. Произвольная резка кабеля по длине недопустима.

Тепловая мощность резистивных линейных кабелей при нагреве незначительно уменьшается, причем величина изменения зависит от величины температурного коэффициента сопротивления материала нагревательной жилы. Наименьшие изменения сопротивления наблюдаются у сплавов высокого сопротивления (ТКр+0,0001), наибольшие у меди (ТКр+0,004)

Резистивные зональные нагревательные кабели по принципу действия не отличаются от предыдущих, но коренным образом отличаются по конструктивному исполнению. Они содержат две параллельных изолированных токопроводящих жилы.

Изоляция токопроводящих жил имеет периодически расположенные «окна», смещенные друг относительно друга с заданным шагом (обычно около 1 м). Поверх этих двух жил накладывается тонкая проволочная спираль из сплава высокого сопротивления.

В «окнах» спираль замыкается на токопроводящие жилы, в результате кабель представляет набор подключенных параллельно к токопроводящим жилам сопротивлений (резисторов). На каждом из них имеет место полное падение приложенного напряжения. Зональный кабель удобен тем, что он может быть разрезан в любом месте. Минимальная длина нагревательной секции — 1,5–2 м.

Максимальная длина определяется сечением токопроводящих жил и линейной мощность. Поскольку нагревательный элемент резистивных зональных кабелей выполняется из сплавов высокого сопротивления, их мощность практически не зависит от температуры, поэтому их называют также кабелями постоянной мощности.

Саморегулирующиеся кабели имеют конструкцию, частично сходную с конструкцией резистивных зональных кабелей. Они также содержат две параллельные токопроводящие жилы, но не изолированные. Токопроводящие жилы либо заключены в полимерную проводящую матрицу, либо соединяются через спиральные полимерные проводящие нити.

Эффект саморегулирования достигается за счет того, что тепловыделяющий элемент кабеля, выполненный из полимерного проводящего материала, значительно увеличивает свое сопротивление при нагреве. Величина ТКр проводящего полимера достигает 0,05-0,075, т. е в 12–18 раз больше, чем у меди.

Индуктивные нагревательные кабели в своей конструкции содержат ферромагнитные элементы, а токопроводящие изолированные жилы наложены вокруг ферромагнитных элементов в виде обмотки, индуцирующей в сердечнике переменный магнитный поток.

Эффект тепловыделения достигается как за счет резистивных потерь в обмотке, так и за счет резистивных потерь в сердечнике, возникающих от наведенных токов.

Соотношение тех и других потерь определяется конструкцией кабеля. Потери в сердечнике могут составлять 80–20 % общих потерь в кабеле. В первом случае потери в обмотке невелики, и она незначительно нагревается за счет собственных потерь, что позволяет получить заметно большую, по сравнению с резистивными кабелями, линейную мощность.

Метод обогрева трубопроводов с помощью «СКИН-эффекта» также может рассматриваться как один из вариантов индуктивного кабеля. В этом случае роль индуктирующей обмотки выполняет изолированная жила большого сечения, а роль индуктора — стальная труба, в которой эта жила расположена. Тепло выделяется как в жиле, так и в трубе за счет наведенных вихревых токов.

Строение саморегулирующего кабеля для водопровода

_{Саморегулирующиеся кабели для водопровода — это металлополимерная матрица. В данной системе провода только проводят ток, а греется полимер, который находится между двух проводников. Этот полимер имеет интересное свойство — чем выше его температура, тем меньше тепла он выделяет, и наоборот, остывая, он начинает выделять больше тепла. Происходят эти изменения независимо от состояния соседних участков кабеля. Вот и получается, что он сам регулирует свою температуру, потому его так и назвали — саморегулирующийся.}

_{У саморегулирующихся (самогреющих) кабелей сплошные плюсы:}

_{они могут пересекаться и не перегорят;}

_{их можно резать (есть маркировка с линиями реза), но требуется затем сделать оконечную муфту.}

_{Минус у них один — высокая цена, но срок службы (при соблюдении правил эксплуатации) порядка 10 лет.}

Устройства, в которых используются нагревательные кабели, могут разительно отличаться друг от друга по размерам, рабочей температуре и тепловой мощности. Поэтому диапазон областей применения нагревательных кабелей очень широк.

Обогреваемые предметы обихода — электрические одеяла, грелки, сидения с подогревом, обогреваемая одежда и обувь. Как правило, имеют небольшую мощность (10–50 Вт) и рабочую температуру, безопасную для человека, т. е. не выше 50 °C. В эту же группу могут быть отнесены бытовые нагреватели малой мощности: подогреватели детского питания, размораживатели холодильников, использующие нагревательные кабели.

Системы обогрева помещений — в них нагревательные кабели используются как тепловыделяющий элемент, более или менее равномерно размещенный по площади помещения. В случае необходимости кабели могут монтироваться на стенах и на потолке. Наилучший вариант установки кабелей с точки зрения условий теплоотдачи, накопления тепла, сохранности и безопасности — это установка кабеля в толщу цементной стяжки, укладываемой под декоративным покрытием пола.

Температура на обогреваемой поверхности обычно равна 22–26 °C, но может достигать 35 °C. Удельная мощность систем обогрева через пол варьируется в диапазоне 70-150 Вт/м². Аккумулирующие системы имеют мощность до 200 Вт/м². Суммарная мощность системы может иметь весьма широкие пределы: от 100 Вт до десятков и сотен киловатт.

Антиобледенительные системы для тротуаров, открытых лестниц, пандусов. Как и в предыдущем случае кабели укладываются в толщу бетонной подосновы. Эти системы функционируют только в то время, когда на поверхность указанных объектов выпадает снег или образуется наледь.

Удельная мощность систем обогрева открытых поверхностей варьируется в диапазоне 200–350 Вт/м². Суммарная мощность системы колеблется в пределах от нескольких до десятков сотен киловатт.

Сюда же относятся антиобледенительные системы для спортивных сооружений (футбольных полей, беговых дорожек, ипподромов, теннисных кортов), опасных участков транспортных магистралей (подъемов, спусков, крутых поворотов), взлетно-посадочных полос. Удельная мощность обогрева данных систем может достигать 500 Вт/кв.м., а суммарная мощность — нескольких мегаватт.

Антиобледенительные системы для крыш служат для предотвращения: закупоривания льдом путей стока воды, образования сосулек и для удаления снега и льда с опасных участков. Нагревательные кабели размещаются вдоль путей стока воды, в водосточных трубах, на карнизах, водометах, на ендовах и примыканиях.

Используемые в этих системах нагревательные кабели имеют, как правило, линейную мощность 25 и более Вт на метр. Суммарная мощность системы зависит от конструкции и размеров крыши у конкретного здания и колеблется от 1–2 до нескольких сотен киловатт.

Температура на поверхности антиобледенительных систем в отсутствие снега и льда и при отрицательной температуре окружающего воздуха обычно составляет +5–7 °C. В процессе плавления снега и льда температура поверхности только на доли градуса превышает 0 °C. При температуре окружающего воздуха выше +5 °C антиобледенительные системы отключаются за ненадобностью.

Системы обогрева трубопроводов и резервуаров. Трубопроводные системы отличаются большой протяженностью и разветвленностью и для их обогрева как нельзя лучше подходят нагревательные кабели. На практике, как правило, имеют место два типа систем обогрева — предотвращающие замораживание и поддерживающие на трубе температуру выше нормальной (выше +20 °C). Основное назначение систем обоих типов — компенсация потерь тепла от трубы (или резервуара) в окружающую среду.

Нагревательные секции монтируются поверх трубы (резервуара) и все вместе закрывается тепловой изоляцией. Линейная мощность систем обогрева трубопроводов обычно равна 10–60 Вт/м. Суммарная мощность системы зависит от длины трубопровода, Удельная мощность систем обогрева резервуаров равна 10–80 на 1 м². Обогреваемой поверхности, а суммарная зависит от размера резервуара.

Назначение систем, предотвращающих замораживание — исключить образование ледяных пробок и разрыв трубопроводов, поэтому на трубе достаточно поддерживать +5 °C. Системы поддержания температуры могут весьма значительно различаться по требуемой температуре на трубе (резервуаре): для транспортировки нефти и многих водных растворов достаточно — +-40 °C, а для битума требуется 160–180 °C.

Системы обогрева технологического оборудования отличаются большим разнообразием по назначению, требуемым температурам, удельным мощностям и разрабатываются на основе индивидуального подхода.

_{http://electrik.info/main/news/117-nagrevatelnye-kabeli-vidy-i-oblasti-primeneniya.html}

_{http://stroychik.ru/vodosnabz/ienie/greyushhij-kabel}

Пластификаторы для бетона: нужны ли они?

В зависимости от оказываемого воздействия на состав выделяют несколько видов пластификаторов:

• Добавки, ускоряющие процесс затвердения раствора. Они нужны в том случае, если скорость застывания играет ключевую роль в работе. Например, устанавливая монолитную чашу бассейна с объединенной опалубкой, невозможно будет залить стены до полного затвердевания дна конструкции. Ускоритель станет незаменимым помощником при работах в холодное время года. При низкой температуре смесям, чтобы застыть и стать достаточно прочными, потребуется длительный период времени. Средства типа клея ПВА или обычного мыла быстро решат данный вопрос по приемлемой цене.

• Замедлители — пластификаторы бетона, помогающие увеличить время застывания раствора, например, для его доставки, либо в случае вынужденной приостановки монтажных работ. Аналогичными свойствами обладают водопонизители.

• Смеси, насыщающие смесь воздухом, в результате чего готовая конструкция станет морозоустойчивой.

• Материалы, позволяющие работать с цементом при сильных морозах. Предельная отметка на столбике термометра в этом случае ограничивается — 25 градусами, что достигается за счет понижения температуры затвердевания воды, смешанной с цементом.

• Суперпластификаторы — средства, обладающие всем перечнем представленных выше функций.

• Комплексные материалы.

• Гиперпластификаторы для бетона. Их отличительными качествами является содержание поликарбоксильных полимеров, а не меламиновых, как в простых материалах.

Бетон в чистом виде редко используется строителями, ведь с помощью дополнительных средств можно существенно сократить время на возведение той или иной конструкции, а также неплохо сэкономить, особенно если сделать пластификатор для бетона своими руками. Главное требование, которое следует соблюдать при смешивании компонентов — это учет их совместимости и строгое соблюдение инструкции. В работе используются самые, на первый взгляд, неподходящие средства, например, мыло.

Широко распространены такие средства и в многоэтажном домостроении, и при возведении частных домов, коттеджей. Так, если необходимо залить высокопрочный, морозо- и влагостойкий фундамент, то без них просто не обойтись. Растворы способствуют снижению уровня воды в смеси, а это гарантирует заливку монолитного раствора, при этом его состав будет мелкозернистый и достаточно легкий, что играет немаловажную роль как в масштабном строительстве, так и при создании отдельных конструкций, например, стяжке теплого пола, блоков, бордюров, столбов, фонтанов. Даже после длительной эксплуатации изделия не трескаются и не деформируются.

Любой пластификатор, добавляемый в бетон, способен наделить будущую конструкцию особыми свойствами. Например, раньше невозможно было представить строительство при температуре, превышающей -5 градусов, но сегодня же проблема затвердевания цемента в подобных условиях полностью решена за счет. Такая технология позволяет уменьшить объем жидкости в смеси, при этом состав становится уникальным за счет следующих свойств.

• Высокая подвижность раствора.

• Снижается объем воды.

• Масса больше не расслаивается отдельно на воду и смесь.

• Ускоряется и становится лучше сцепление раствора с конструкцией.

• Готовый материал не поддается колебаниям температуры.

• В ходе эксплуатации редко появляются трещины.

• Отличная влагостойкость.

• Существенно увеличивается срок годности разведенной бетонной смеси.

• Простота заливки раствора в заготовки.

Применение дополнительных средств станет эффективным, если они будут использоваться в соответствии с рекомендуемыми пропорциями. Помимо этого, пластификаторы для бетона не должны быть токсичными или иметь летучую консистенцию, должны обладать химически устойчивой структурой, разлагаться при температуре ниже, чем осуществляется переработка.

Современные технологии строительства позволили усовершенствовать традиционные средства и создать суперпластификаторы, которые обеспечивают существенную экономию цемента (порядка 15 %) при безупречной подвижности. Используя их, можно отлично справиться с непростыми задачами, например, заполнить густоармированные конструкции (колонны, опалубки), обеспечить высокое качество возведения фундамента современного жилфонда, который не усядет даже после длительного эксплуатационного срока. Цена на такую смесь немного выше, но это быстро оправдывается при использовании.

Существующая классификация суперпластификаторов имеет прямую зависимость от сырья, выбранного за основу. Так, материал производится из:

• сульфированных меламиноформальдегидных смол и их добавок;

• продуктов, изготовленных при конденсации нафталиносульфокислот с формальдегидом;

• модифицированных (очищенных) лигносульфанатов.

Материалы для самостоятельного изготовления пластификаторов

Покупка готовых материалов особенно для крупного строительства требует больших вложений, а если приготовить пластификатор для бетона своими руками, то можно получить устойчивую и долговечную конструкцию с минимальными затратами. В качестве добавок подойдут материалы, часто применяемые в быту:

• мыльный состав по типу шампуня или жидкого мыла;

• неконцентрированный стиральный порошок;

• специальный клей ПВА;

• известь.

В качестве самого востребованного среди строителей пластификатора в бетон замешивается жидкое мыло, расход которого рассчитывает из расчета 2–3 столовых ложки на 1 ведро сухой цементной смеси. Если строго соблюдать пропорции, то на масштабную стройку нужна пятилитровая канистра средства.

Единственный минус мыла — большое количество пены, получаемой при перемешивании массы. В таком случае, если выполняется монтаж теплого пола или других небольших элементов, лучше просто подождать когда пена осядет, а при работе с крупными конструкциями надо брать менее пенящиеся вещества.

Следующий вариант самодельного пластификатора — гашеная известь. Она наделяет цемент повышенной клейкостью, эластичностью, в результате чего получается однородное заполнение объемных форм. При создании кирпичной кладки лучше заменить промышленный пластификатор известью, при этом качество конструкции не пострадает — она станет гладкой и равномерной.

Чтобы залить фундамент или другую аналогичную конструкцию предлагается ПВА. Несмотря на то, что из-за клея цемент станет не таким прочным, зато масса будет пластичной. Главное свойство, достигаемое благодаря клею, заключается в усиленном сцеплении стяжки и основания, а также повышенной устойчивости к нагрузке на изломы. На 1 м³ смеси понадобится 5-20 л ПВА, что зависит от разных факторов.

Независимо от выбранного пластификатора, в бетон кладется еще и ускоритель застывания. В противном случае, ожидание готовности конструкции может затянуться.

Рецепты приготовления пластификатора в домашних условиях

Приобрести строительные смеси можно в любом специализированном магазине, но зачем тратить деньги, если можно сделать пластификатор для бетона своими руками. Вот несколько простых рецептов.

I. Для приготовления понадобится жидкое мыло, либо шампунь, при этом данный пластификатор должен вводиться в бетон вместе с водой. Расход материала на 50 кг цементного раствора — не более 250 мл. Мыло или шампунь наливается в воду, тщательно перемешивается, готовая смесь переливается в специальную емкость под бетон. Далее в жидкость постепенно насыпается цемент и наполнитель в расчете из того, сколько м³ необходимо заполнить.

II. Раствор из стирального порошка. Количество материала зависит от того, какой бетон необходим для работы. На мешок цемента (50 кг) понадобится 150 граммов порошка, заранее растворенного в воде. Последующие этапы использования пластификатора бетона из порошка схожи с предыдущим рецептом.

Составы на мыльной основе обладают следующими недостатками, которые следует учитывать в работе:

• Даже при точном соблюдении последовательности процедуры и необходимых пропорций смесей бетонные конструкции постепенно покроются соляными разводами — «высолами».

• Защитная пленка поверх бетона не образуется.

• Из-за мыльных компонентов не появляются воздушные пузырьки, из-за чего затрудняется «миграция» влаги и, как результат, в случае недостаточного проветривания и отсутствия обработки антисептиками бетонная основа быстро намокает, покрывается плесенью.

Ниже представлено еще два несложных рецепта, которые широко использовались в советские времена в крупных строительных компаниях и в практике самостоятельных застройщиков, когда готовые пластификаторы бетона не продавались на рынке.

III. За основу берется гашеная известь. Данный компонент делает готовый состав эластичнее, повышает уровень клейкости, наделяет смесь бактерицидными свойствами. Одним словом, готовая конструкция станет достаточно прочной и устойчивой к плесневым грибам. Количество извести напрямую зависит от цементной массы и не должно превышать 15–20 % от нее.

IV. Клей ПВА разведенный в воде обладает безупречными качествами для создания добавки. По данной технологии до сих пор успешно осуществляется строительство дач, возводятся гаражные комплексы, выполняется ремонт квартир. За счет ПВА раствор, будучи в жидком состоянии, становится подвижнее, возрастает его прочность, появляется устойчивость к воздействию влаги. Что касается количества материала, то для 1 ведра цемента будет достаточно 200 граммов клея ПВА.

_{http://rusbetonplus.ru/instrumenty-i-materialy/plastifikator-dlya-betona/}