Москва пешком. Самые интересные прогулки по столице

Маршрут № 9. Ускользающий квартал, или Мистика Бронных

Мы начинаем маршрут от ст. м. «Маяковская», выход к Триумфальной площади. Надолго здесь не задержимся, так как центр Тверской не самое удобное место для прогулок. Но несколько слов о местных достопримечательностях обязательно скажем.

Четыре века назад здесь были земляной оборонительный вал и ворота в город, которые назывались Тверские ворота Земляного города. После войны 1812 года площадь украсила Триумфальная арка в честь победы над Наполеоном.

После реконструкции Тверской в 1930-х годах вид площади кардинально изменился. Арку перенесли на Кутузовский проспект. Появился памятник Владимиру Маяковскому.

В 1960-е возле памятника собирались молодые поэты. В наши дни на загазованной шумной площади для романтики места не осталось. Но от памятника открывается отличный вид на Большую Садовую и дома сталинской застройки.

Кроме того, на Триумфальной имеется несколько адресов, которые полезно знать всем.

По левой стороне площади (рядом с метро) находится Концертный зал им. Чайковского. В фойе Концертного зала разместилось несколько кафе.

Рядом с залом — Театр сатиры.

А через несколько метров — сквер «Аквариум» и Театр им. Моссовета.

После выхода из метро поворачиваем на Тверскую в сторону центра. Нам нужен первый поворот после дома № 27.

Благовещенский переулок назван по имени церкви Благовещения XVIII века, стоявшей когда-то на углу переулка и Тверской. Проходим дом № 5. Памятная доска сообщает, что в этом доме жил народный артист, блистательный комедиант Аркадий Райкин.

Вид на Большую Садовую

Из всех зданий выделяется пятиэтажный дом (№ 3, ближе к Тверской), построенный в 1909 году Сергеем Гончаровым. Дом имеет острые очертания, нехарактерные для московской архитектуры того времени; многоцветную керамическую облицовку и эркеры.

После дома № 1 поворачиваем направо, в Ермолаевский переулок.

Дом Гончарова

Самое главное в этом месте — внутреннее ощущение того, что попадаешь в особую часть города.

В районе за Тверской улицей случайные прохожие действительно часто сбиваются с пути. Это московский «бермудский треугольник». Недаром Михаил Афанасьевич Булгаков «поселил» в этих местах героев своего романа «Мастер и Маргарита». Улочки между Садовым кольцом и Тверским бульваром переплетаются так затейливо, что сразу понимаешь — мы находимся в той самой «настоящей Москве», полной тупиков и закоулков, скверов и длинного ряда внутренних дворов. О которой всегда говорили, что это город сложный для топографического восприятия, в отличие, например, от прямолинейного Петербурга.

Но вместе с тем эта территория элегантна, респектабельна, с богатым историческим прошлым.

Здесь много старинных особняков и памятных досок с именами знаменитых жильцов.

…Мы идем по правой стороне Ермолаевского переулка в сторону Малой Бронной.

Название «Ермолаевский» дано по церкви Священномученику Ермолаю (XVII век). Ныне не сохранилась.

По левой линии — угловое здание, похожее на замок.

Дом № 28 по Ермолаевскому переулку построен Федором Шехтелем для своей семьи. Над входом на мозаичном фоне выложены цифры «96» (дата строительства особняка) и латинские буквы «6» и «N» (Шехтель Наталья). Особняк составлен из нескольких объемов и напоминает образ средневековой крепости-замка.

Теперь здесь посольство Уругвая.

На правой стороне по ходу движения: дом 27 — доходный дом 1908 года, архитектор О. Г. Пиотрович; дом 25 — также доходный дом, 1909 года, построенный по проекту Э. К. Нирнзее.

Замок в стиле модерн

После небольшого перекрестка обратите внимание на дом № 17. Бывшее здание Московского архитектурного общества, построено в 1910-х годах архитектором Д. С. Марковым в стиле неоклассицизма.

В настоящее время в здании находится Выставочный зал Московского музея современного искусства (№ 17, тел. 8 (495) 694–66–60).

Музей современного искусства

Представлены в основном модные художники и коллекции. Так, например, часть залов ежегодно занимают экспозиции Международной биеннале современного искусства и выставка «Мода и стиль в фотографии».

Пересекаем Малую Бронную и выходим к главной достопримечательности квартала — Патриаршим прудам.

«Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах, появились два гражданина. ‹…› Да, следует отметить первую странность этого страшного майского вечера. Не только у будочки, но и во всей аллее, параллельной Малой Бронной улице, не оказалось ни одного человека. В тот час, когда уж, кажется, и сил не было дышать, когда солнце, раскалив Москву, в сухом тумане валилось куда-то за Садовое кольцо, — никто не пришел под липы, никто не сел на скамейку, пуста была аллея».

Что было потом с героями романа Михаила Булгакова, нам всем известно. А Патриаршие благодаря невероятному сюжету мгновенно обросли легендой.

В надежде найти ответ к самому загадочному русскому роману прошлого века в эти места приезжают поклонники писателя со всего света. Но ни роман, ни Патриарший квартал так просто не открываются.

В этом-то и вся их притягательность. Если хотите «прочувствовать» произведение Булгакова — хотя бы немного, — просто пройдитесь по окрестным улочкам…

Вы наверняка заметили, что рельеф этого района плоский, а все потому, что издавна место было сильно заболоченное и, в общем-то, неприглядное. К тому же с совсем неблагозвучным именем Козье болото. В округе паслись домашние животные.

До нашего времени сохранился единственный из многочисленных прудов — Патриарший, названный в память о патриархе Иоакиме (XVII век).

Водоем долго приводили в порядок. Цивилизованный вид он приобрел только в начале 1800-х. Появились деревья, дорожки, а три десятилетия спустя Русское гимнастическое общество придумало новую традицию — заливать зимой каток для увеселений горожан.

Сейчас вокруг пруда разбит сквер, в начале которого стоит памятник баснописцу И. А. Крылову (1976 год). И зимой и летом возле памятника на детской площадке резвятся дети, иногда проходят детские праздники с клоунами и конкурсами. В теплое время года на Патриарших полно подростков-готтов, выбравших это место, наверное, все за ту же таинственность и мистику. А раньше в этом квартале днем и ночью можно были встретить большие компании давно забытых неформалов из хиппи, любивших Патриаршие все за ту же «инаковость» и уединение.

Обойти весь пруд кругом или оставаться возле памятника, чтобы осмотреть объекты с этой позиции, — решать вам. Но нам нужно будет потом выйти по правой диагонали (через Большой Патриарший переулок) в сторону Спиридоновки. А пока небольшой обзор местности.

Памятник Крылову

Здания окаймляют сквер плотным прямоугольником. Будто высокие крепостные стены, они создают вокруг пруда иллюзию «города в городе», четко отделяя визуально район от остальной Москвы. По стороне Ермолаевского переулка выделяются дома № 5 (доходный дом 1890–1905 годов, полная реконструкция 2000-х) и № 9 — Дом со львами, построен в 1945 году для советских военачальников (проект мастерской архитектора И. В. Жолтовского).

Дом со львами — советским военным

Большинство зданий вокруг пруда появилось в разное время. Но они удивительным образом гармоничны между собой и превращают весь уголок в единое архитектурное целое.

Для москвичей Патриаршие — знаковое место, любимое многими больше, чем Арбат или Бульварное кольцо. Поэтому, когда несколько лет назад власти решили поставить в сквере странный и громоздкий памятник булгаковскому произведению (а заодно и гараж под прудом), горожане однозначно восприняли такое «благоустройство» как начало гибели Патриарших. Невиданное прежде единодушное выступление жителей привело к отмене постановления мэрии.

Московское палаццо

Но на этом победы, правда, закончились. Для строителей эта местность — подарок судьбы. В квартале с заоблачными ценами на жилье все чаще в последние годы уходят «под реконструкцию» старые здания и вырастают поблизости новые…

Возвращаемся к нашему маршруту.

Дом № 32 на улице Малая Бронная (вдоль пруда) построен в стиле модерн в 1912 году архитектором И. Кондратенко. Здесь, у своих друзей, часто бывал Михаил Булгаков.

В Большом Патриаршем переулке (за прудом) выделяется старое двухэтажное строение № 6, на фасаде которого сохранились некоторые детали богатого архитектурного прошлого. В этом доме в 1880-х годах жила прославленная артистка Малого театра Г. Н. Федотова, а в соседнем доме, № 4, в 1930-х годах была квартира артиста Эраста Гарина.

В ресторане на воде

В наше время в домах Патриаршего переулка открыто несколько дорогих бутиков и ресторанов.

А между ними каким-то удивительным образом уже много лет стоит неприметное и недорогое заведение с простым названием «Кафе» (№ 12). Очень популярное место среди тех, кто хорошо знает район и не против стандартного, но достойного общепита.

В павильоне на воде расположен одноименный ресторан «Павильон». (Первоначально здание установлено в 1938 году, заново перестроено в 1980-х.)

Предыстория появления ресторана такова. В советское время в павильоне выдавали коньки напрокат, продавали чай и газировку. В перестроечную эпоху здесь гремели концерты альтернативных рок-групп. Позже все почистилось и привелось в респектабельный вид. Теперь в ресторане у воды по-домашнему уютно, хотя и недешево. Но всегда много посетителей. Так что о столике нужно позаботиться заранее.

Отправляемся дальше. На правой стороне пруда (от памятника Крылову) расположен Малый Патриарший переулок. Среди его высоких домов выделяется дом № 5 с оригинальными балконными нишами, украшенными росписями (1930-е годы). Здание стоит на месте небольшого домика, где жила когда-то пианистка Е. А. Бекман-Щербина. Ее муж подарил нам самую известную новогоднюю детскую песенку «В лесу родилась елочка…» (слова Р. А. Кудашевой), написанную для дочери.

Готика на Спиридоновке

Теперь мы переходим участок Большого Патриаршего переулка за «Павильоном» вправо и выходим из квартала вокруг пруда. Но, прежде чем выйти на Спиридоновку, обратите внимание на огромное угловое здание.

Это дом купца Тарасова, созданный по проекту именитого архитектора Ивана Жолтовского. Внешне особняк напоминает виллу в стиле итальянского Возрождения. Таков был «привет» Жолтовского творчеству уважаемого им Андреа Палладио. Особняк на Спиридоновке имеет точный прототип — палаццо Тьене в Виченце. Однако в этом доме можно также встретить еще несколько интересных архитектурных цитат. Пропорции повторяют Дворец дожей в Венеции; через арку выстроен въезд во двор, открытая колоннада которого напоминала итальянские палаццо. К сожалению, сейчас эту арку мы не увидим, она застеклена и превращена в обычное внутреннее помещение.

За свою многовековую историю Спиридоновка неоднократно меняла свой облик. Современное название улице дал слободской храм Спиридона Тримифунтского, который был уничтожен в 1930 году.

На рубеже XVIII–XIX веков Спиридоновка была улицей дворянских усадеб. Здесь находились родовые имения Потемкиных, Гагариных, Нарышкиных, Суворовых, Воронцовых и других московских знатных семей. В начале ХХ века пришли новые собственники. Богатые купцы, скупавшие старые дворянские усадьбы, изменили стиль и образ жизни улицы. Появились доходные дома с небольшими квартирами.

Дом для науки

На Спиридоновке пересекались судьбы государственных деятелей и историков, поэтов, архитекторов, художников и меценатов рубежа XIX–XX веков. С этой улицей связаны имена таких деятелей культуры и искусства, как Чехов, Блок, Алексей Толстой, Горький, Шаляпин и, конечно, Шехтель.

Пожалуй, самая известная постройка этого периода — особняк Зинаиды Морозовой, возведенный в 1893–1898 годах по проекту Федора Шехтеля. Лучший неоготический особняк Москвы, похожий на старинный английский замок, но с необычной сквозной оградой и асимметричным фасадом — от угловой парадной башни до камерной части, обращенной к саду. Интерьеры, часть которых создал Михаил Врубель, напоминают романтичный мир Средневековья.

Локомотив путей сообщения

В наше время в особняке Морозовой расположен Дом приемов МИДа.

Напротив готического особняка находятся Спиридоньевский переулок и жилой дом для научных работников, построенный на месте церкви в 1932–1934 годы (№ 1/24 по Спиридоньевскому переулку) с барельефами, символизирующими Технику, Искусство и Науку.

Напротив него по переулку (№ 2/22) на несколько метров протянулся дом Наркомата путей сообщения (1933–1936 годы) с высокой башней, выходящей к Спиридоновке и напоминающей трубу локомотива. В этом доме жила звезда советской эстрады Клавдия Шульженко.

Далее по правой стороне Спиридоновки, в особняке XIX века, расположилось посольство Алжира и чуть дальше, за садом, в доме № 11 посольство Перу. Когда-то в этом особняке находилась усадьба А. Беляева (1902–1904 годы), построенная архитектором И. Бони.

По левой стороне Спиридоновки в этой же части мы видим сплошь новоделы из недавней советской истории — элитные дома для номенклатуры. Среди зданий выделяется эффектный яркий особняк посольства Греции.

Ну а мы понемногу подошли к одному из самых, бесспорно, обаятельных уголков Москвы. На пересечении Спиридоновки, Гранатного переулка и Малой Никитской находятся сразу три удивительных сооружения, придающих все вместе этому месту вид, как на открытках старого города.

Итак, справа от вас старинные Палаты Гранатного двора (ул. Спиридоновка, 3/5).

Гранатный двор, давший название переулку, был создан в середине XVII века. Здесь делали разрывные снаряды, и двор был основным хранилищем артиллерийских боеприпасов в городе. Так было до пожара 12 мая 1712 года, когда взорвались погреба. Глубоко ночью за Никитскими воротами раздался ужасный грохот, докатившийся до ближайших жилых дворов. В страшном пожаре погибло, по свидетельству современников, более 2500 человек.

После этого Гранатный двор перевели к Симонову монастырю, а освободившиеся земли перешли во владение канцелярии Преображенского полка. Из зданий двора начала XVII века сохранилось лишь одно. Со временем оно было перестроено, но тем не менее до сих пор придает этой части квартала особое очарование.

Старинные Палаты Гранатного двора

Особняк Рябушинского

Напротив палат гордость московского модерна — особняк Рябушинского (Малая Никитская, 6/2, архитектор Ф. Шехтель). Небольшой светлый дом с завораживающим внешним декором и асимметричными формами. Интерьеры частично созданы по модным в то время японским мотивам. Парадная лестница холла, выполненная в форме волны и окруженная предметами, имитирующими морскую стихию, является главной достопримечательностью внутренних покоев.

Владелец особняка, богатый промышленник Павел Рябушинский, прожил на Никитской недолго. После Октябрьского переворота 1917 года он был вынужден покинуть Россию. Его место занял советский писатель Максим Горький, вернувшийся с теплого острова Капри в неприветливую большевистскую Москву.

За домом есть небольшой сад с сиренью, спланированный самим Шехтелем. А посаженная им же много лет назад высокая сосна и в наше время эффектно превращает здание в старинную японскую гравюру.

Посидеть в тишине на лавочке в саду и/или посетить Музей Горького можно в любой день, кроме понедельника и вторника.

Слева от музея, в доме № 4, жил писатель, автор первого советского фантастического романа «Аэлита» Алексей Толстой.

Справа от особняка Рябушинского высится храм Большого Вознесения. Величественное классическое здание было построено на рубеже XVIII–XIX веков по проекту архитектора Шестакова при участии Осипа Бове — автора Театральной площади.

2 марта 1831 года в храме венчался Александр Сергеевич Пушкин с первой красавицей Москвы Натальей Гончаровой. Увы, семейное счастье было недолгим, брак для поэта оказался роковым.

К 200-летнему юбилею поэта в 1999 году в сквере перед храмом был воздвигнут фонтан-ротонда «Натали и Александр».

Теперь возвращаемся назад и поворачиваем налево.

За домом Толстого — сквер с памятником Александру Блоку. Поэт жил в доме № 4 в январе 1904 года.

Храм, где венчался Пушкин

Внимание, проходим по маленькой дорожке слева от памятника. Справа от вас остается 14-этажный кирпичный дом (в этом доме жил актер Анатолий Папанов). Слева (торцом к вам) будет длинный пятиэтажный дом. Ничего примечательного здесь нет. Но нам нужно преодолеть по прямой примерно 200 метров, чтобы выйти к перекрестку Малой и Большой Бронных. Это самый короткий путь. Ориентир — 16-этажная кирпичная башня. Держим путь в ту сторону.

Итак, мы вышли к Бронным.

В 100 метрах по правой стороне располагается драматический Театр на Малой Бронной.

А перед нами, среди высоких деревьев, протянулась Большая Бронная улица, по которой мы и продолжим маршрут.

В 1652–1665 годы на улице была построена церковь Иоанна Богослова (о ней чуть позже).

В начале XIX века слободской уклад мастеровых на Бронной начал исчезать, на территории появились дома знати. Но она еще долго сохраняла общую атмосферу. Больших изменений не было даже в первой половине XX века.

Все изменилось в 1970-е, когда улицу стали активно застраивать многоэтажными жилыми домами.

…Перед нами знаковое место для новой светской публики — ресторан «Аист».

В советские годы здесь стояло непритязательное кафе-«стекляшка», в котором собирались незабываемые «коммерсанты» со всего Союза. Заключались самые настоящие сделки, что казалось невозможным для соцстраны: вовсю шел обмен товарами, купля-продажа дефицитных вещей большими партиями. Словом, решалась судьба теневой экономики СССР.

В постперестроечные годы борьба между бандитскими группировками за кафе шла не на жизнь, а на смерть. На тихих Бронных были слышны выстрелы. Шло время. С кафе разобрались.

В эпоху «тотального гламура» 2000-х помещение перекупили, основательно переделали и открыли модный ресторан с роскошной летней верандой. Название осталось прежним.

Рядом с ним есть, кстати, еще два ресторана, так что все место в округе со временем оказалось более чем тусовочное. Но спокойное и респектабельное.

Сразу за «Аистом» по правой стороне — синагога на Большой Бронной.

История синагоги началась в XIX веке.

Известный промышленник и меценат Лазарь Соломонович Поляков, возглавлявший правление еврейской общины, в 1872 году получил разрешение московского генерал-губернатора на размещение в его доме «молитвенного учреждения».

Здание, построенное по проекту архитектора М. Чичагова, получило необычный фасад в мавританском стиле. Это было первое здание в Москве, построенное как синагогальное. После Октябрьского переворота здание синагоги разделило участь большинства религиозных учреждений.

Осенью 1937 года был арестован и расстрелян раввин Мойше-Хаим-Айзик Гершов Гуртенберг.

Через несколько дней синагога была закрыта.

В 1950-е здание было перестроено и практически лишилось оригинального фасада. В нем разместился Московский дом художественной самодеятельности.

Синагога на Бронной

В 1991 году дом возвратили еврейской общине.

Реконструкция здания проведена по проекту московского архитектора Г. Эстрина. Через прозрачную переднюю стену вестибюля виден воссозданный исторический фасад здания, построенного Чичаговым.

В синагоге регулярно проходят ежедневные и праздничные молитвы, проводятся обряды; действует Институт имени Рафаэля Немойтина — крупнейший в мире учебный еврейский центр, где учатся молодые люди не только из России, но и из Израиля, Америки (Б. Бронная, 6, www.bronnaya.ru).

Мы проходим далее по Большой Бронной и останавливаемся на перекрестке с Богословским переулком.

Переулок сохранил свое имя, полученное от церкви Иоанна Богослова, здание которой стоит ближе к Тверскому бульвару. Скромная приходская церковь была построена в Бронной слободе в 1652 году. Церковь закрыли в 1933 году. Помещения постепенно приходили в упадок.

Православной общине здание вернули только в 1992 году.

Напротив храма, в доме № 3, жили популярнейшие артисты СССР В. Топорков и Ф. Раневская.

Церковь Иоанна Богослова

Поворачиваем налево и идем через весь переулок. Нынешний Богословский, увы, уже ничем не напоминает прошлое. Место старинных особняков заняли дома и супермаркеты. До новейшего времени над разрушением Богословского «постарались» советские власти, застроив его левую часть невзрачными жилыми зданиями. Что будет дальше, предсказать сложно. В настоящее время улицы бывшей слободы точечно застраивают новыми объектами. Оптимисты надеются, что современные архитекторы все же смогут согласовать свои проекты с обликом и масштабом исторической застройки…

Мы идем до перекрестка и поворачиваем направо, в Большой Палашевский переулок.

Его название, вероятнее всего, произошло от живших тут мастеров-оружейников, которые делали палаши — прямые и широкие обоюдоострые сабли.

Приятная во всех отношениях улочка. Сохранилось много старых домов, в которых (без особых внешних перестроек) на первых этажах заняли места магазинчики и рестораны.

Далее поворачиваем через 100 метров налево, в Трехпрудный переулок.

Видите угловое здание с балконом (Б. Палашевский, 5)?

В этом доме жил и работал народный артист России А. Южин-Сумбатов (1892–1927). Сам дом — яркая иллюстрация архитектуры Москвы вековой давности.

Напротив него стоит скромный дом № 2 (по Трехпрудному переулку). Для ценителей изобразительного искусства на самом деле это важнейшее место. Дом принадлежал архитектору С. Гончарову. Здесь до эмиграции жила его дочь, художница Наталья Гончарова, и ее муж, художник Михаил Ларионов, работы которых известны сегодня во всем мире. В гостеприимном доме часто бывали художники А. Лентулов, И. Машков, П. Кончаловский, продюсер и театрал Сергей Дягилев и многие другие, то есть вся творческая Москва золотых и богемных 1910-х.

Чуть далее по этой же стороне во владении с садом прошли детские годы великого московского поэта Марины Ивановны Цветаевой. Отец Марины, искусствовед, основатель Музея изобразительных искусств Иван Цветаев, прожил здесь до своей кончины в 1913 году.

Позже маленький дом был снесен.

В 1926 году на его месте началось строительство жилого дома для кооператива «Творчество» по проекту М. Приемышева. В 1948 году здание было надстроено, а фасад, по новой тогда моде, оснащен декоративными деталями в романо-мавританском стиле.

Напротив нас стоит самый высокий в здешних местах, оригинальный дом № 5, сооруженный по проекту инженера Э.-Р.-К. Нирнзее (автора одного из первых московских «небоскребов» в Большом Гнездниковском переулке). Присмотритесь к дому повнимательнее: здесь есть готические эркеры, башни и эффектные нависающие балконы.

Далее по этой стороне дом № 9, похожий на замок. Его построил в 1900 году Федор Шехтель для типографии А. Левенсона, одной из лучших российских типографий того времени. Кстати, именно в ней была напечатана первая книга Марины Цветаевой.

Именем Шехтеля

Ну вот, наверное, и все. Согласитесь, прогулку по Бронным правильно закончить у здания, построенного архитектором, который сделал для этих мест так много.

Поворачиваем направо и выходим через Мамоновский переулок в сторону Тверской.

В Мамоновском находится Театр юного зрителя (№ 10, www.moscowtyz.ru). И когда-то именно здесь в 1913 году было кафе «Розовый фонарь», где молодой Маяковский бросал в лицо посетителям свое поэтически-революционное стихотворение «Нате!»:

Через час отсюда в чистый переулок вытечет по человеку ваш обрюзгший жир, а я вам открыл столько стихов шкатулок, я — бесценных слов мот и транжир.