Мототуризм: спорт и отдых

СОВЕТЫ НА ДОРОГУ

В дальнем путешествии та или иная неисправность в мотоцикле может поставить вас в довольно затруднительное положение. Однако делать трагедию из этого не следует. Ведь в большинстве случаев в подобном положении уже оказывался кто-либо из мотолюбителей. И чаще всего находили более или менее простой выход. Оказывается, надо было… но об этом несколько позже.

Ряд работ, которые можно выполнить до начала путешествия, помогут не только избежать технических задержек в пути, но и значительно повысят надежность работы различных систем и узлов мотоцикла при эксплуатации в самых различных дорожных и погодных условиях. Во многих случаях устранение той или иной неисправности рекомендуемыми ниже способами позволит восстановить функцию детали или узла или значительно продлить срок службы.

Возможно, наши советы и рекомендации станут в некоторых случаях счастливой искрой, которая воспламенит в вашем воображении новые, более оригинальные и полезные идеи по модернизации узлов и деталей вашей машины, туристского снаряжения, по усовершенствованию и рационализации отдельных сторон походного быта. Надеемся, что советы, приведенные ниже, помогут вам в общении с мотоциклом, сделают дорогу к финишу путешествия короче и приятнее, пополнят ваш технический опыт.

Часто в путешествии бывает необходимо быстро разжечь костер. Полезно запомнить, что «растопкой» для него может служить кусок резины (например, вышедшее из строя кольцо, вырезанное из камеры мотоциклетной или автомобильной шины). Если есть небольшая жестяная банка, в нее можно налить 100–150 см³ топливной смеси из бака мотоцикла, осторожно поджечь ее, а сверху положить хворост. Задача также значительно упростится, если перед тем, как разжигать костер, облить хворост небольшим количеством моторного масла.

Нередки такие ситуации, когда в дождливую погоду в конце ходового дня при разведении костра мототуристы обнаруживают, что спички намокли. Выйти из этого затруднительного положения можно таким образом: вывернуть из головки цилиндра свечу зажигания, вставить ее в наконечник провода высокого напряжения (колпачок), смочить в топливной смеси небольшой факел из ветоши или кусочка тряпки, намотанных на палку, поднести факел к электродам свечи, включить зажигание и провернуть кик-стартером коленчатый вал двигателя, а воспламенившийся при этом факел быстро поместить под хворост.

Весной и осенью при ночлеге в полевых условиях в палатке бывает довольно холодно. Однако ее можно обогреть, если вечером наполнить алюминиевую или стальную (лучше 20-литровую) канистру горячей водой и положить ее в палатку. Запаса тепла хватит на то, чтобы температура воздуха в палатке в течение всей ночи была на несколько градусов выше.

Если для освещения палатки вы собираетесь использовать стеариновые свечи, рекомендуем их выдержать в течение 24 часов в круто соленой воде. Такие свечи будут дольше гореть и не так быстро таять.

Чтобы стекла мотоциклетных очков не запотевали, советуем смазать их смесью, состоящей из трех весовых частей глицерина, семи частей жидкого мыла и нескольких капель скипидара, а затем протереть фланелью. Если надо очистить стекла очков, достаточно протереть их с обеих сифон ватным тампоном, смоченным каплей глицерина, а затем тщательно протереть чистой фланелью.

Даже в самый жаркий день в мотоциклетном путешествии можно иметь холодную воду для питья. Чтобы этого достичь, рекомендуем флягу емкостью 0,5–1 л с запасом питьевой воды обернуть в 3–4 слоя хлопчатобумажной тканью, обильно намочить ткань и подготовленную таким образом флягу закрепить сверху на багажнике. При движении на мотоцикле в течение 20–30 минут влага, интенсивно испаряющаяся с матерчатой «оболочки» фляги, значительно понизит температуру фляги и, естественно, температуру воды.

Много неудобств может доставить шариковая ручка, которая в жаркий день оказалась уложенной так, что из стержня вытекла часть пасты. При этом механизм выдвижения стержня может действовать плохо или не действовать. Дело можно поправить, если загрязненные пастой детали промыть одеколоном или этиловым спиртом, который имеется в походной аптечке.

Чтобы продлить срок службы застежки типа «молния» на одежде или в спальном мешке, рекомендуется пропитать ее матерчатую основу клеем БФ-6, а замыкающие элементы застежки натереть мылом. Для повышения долговечности крепления пуговиц штормовки или мотоциклетной куртки рекомендуется срезать их, сделать в них во всех отверстиях (с двух сторон) фаски и пришить пуговицы на место. При этом» чтобы избежать чрезмерного натяжения ниток, крепящих пуговицу, пришивая пуговицу к штормовке или к другому предмету одежды, подложите под нее спичку так, чтобы в процессе пришивания нитки проходили с обеих сторон спички. После того, как пуговица будет пришита, спичку извлеките.

Фотоаппарат в путешествии желательно всегда иметь под рукой. Обычно его перевозят на ремешке, наброшенном на шею. Вам будет удобнее, если взять широкую резинку, которая охватит вашу спину, и двумя небольшими карабинами, закрепленными на ее концах, зафиксировать футляр аппарата на груди в дополнение к штатному ремешку. Длину резинки следует выбрать такой, чтобы она позволяла в отдельных случаях поднять фотоаппарат до уровня глаз, не отстегивая карабины, и в то же время надежно фиксировала аппарат, не вызывая неприятных ощущений. Чтобы защитить фотоаппарат от случайных механических повреждений, пыли или влаги, желательно во время движения на мотоцикле помещать его под куртку или штормовку.

Чтобы крышка объектива фотоаппарата не потерялась, рекомендуем из 6–8 хлопчатобумажных ниток № 10 свить шнурок длиной около 150 мм, навощить его или смазать тонким слоем клея БФ-6. В кромке крышки следует просверлить отверстие диаметром 1,5–2 мм, один конец шнурка пропустить в него и зафиксировать с помощью двух узелков, а другой — прикрепить к футляру аппарата в удобном месте.

Для перевозки на мотоцикле запаса консистентной смазки (например, литола-24) удобно использовать металлический тюбик из-под зубной пасты или шампуня. Его следует распрямить, развальцевать так, чтобы получилась трубочка, тщательно вымыть и просушить. Затем при свинченной пробке плотно, без воздушных пузырей заполнить тюбик смазкой, обжать края цилиндрического обреза тюбика, 2–3 раза завернуть их так, чтобы образовалась «нахлестка» шириной 5–6 мм. Затем наворачивают пробку. В такой упаковке смазка остается всегда не загрязненной посторонними частицами, а при обслуживании техники смазочный материал при этом очень удобно дозировать.

Отправляясь в путешествие, детали крепежа желательно поместить в полиэтиленовую баночку емкостью 400–600 см3, залить в нее несколько десятков кубических сантиметров моторного масла, между крышкой (которая должна плотно и надежно закрываться) и крепежом следует уложить прокладку, изготовленную из листового пенополиуретана (поролона), чтобы предотвратить взаимное перемещение деталей при движении мотоцикла, а следовательно — их повреждение.

Флакон с засохшим клеем 88-Н не стоит выбрасывать. Клей можно разбавить смесью бензина и этилацетата с весовым соотношением этих компонентов 1:2. Полезно иметь также в виду» что во многих случаях клей 88-Н может быть с успехом заменен клеем «Феникс» или 51-К-36.

Перед путешествием рекомендуем набор инструмента и приспособлений для мотоцикла пополнить Небольшим постоянным магнитом. С его помощью, вероятно, не раз придется извлекать стальные детали из труднодоступных мест.

Чтобы удобнее было работать надфилем, в качестве рукоятки к нему можно использовать цанговый карандаш из набора механических цветных карандашей «Кумек». Из карандаша предварительно следует, извлечь пишущий стержень (диаметром 3 мм).

В качестве рукоятки для напильника можно использовать отрезок полихлорвиниловой изоляции провода, имеющий внутренний диаметр 5–6 мм, толщину стенки 2–3 мм и длину около 80 мм. Перед надеванием на хвостовик напильника трубку желательно поместить на 3–4 минуты в горячую воду. Нижнюю (тонкую) часть хвостовика напильника желательно смазать клеем «Мёкол» и обмотать медной проволокой диаметром 0,2–0,3 мм на длине 15–20 мм.

Удобную отвертку для разборки и сборки приборов электрооборудования мотоцикла можно изготовить из куска велосипедной или мотоциклетной спицы длиной около 100 мм, отрезанной со стороны резьбовой части. На резьбу, смазанную тонким слоем эпоксидного клея, наворачивают два ниппеля: один укороченный, а второй — обычный, причем его сферическое завершение должно быть обращено вверх. Эти ниппели будут выполнять роль рукоятки. С противоположной стороны стержень следует заточить так, чтобы получилось лезвие толщиной 0,3–0,4 мм.

Чтобы продлить срок службы манжеты поршня мотоциклетного или автомобильного насоса и повысить надежность его работы, надо снять гайку корпуса, извлечь шток с поршнем, наждачной бумагой средней зернистости тщательно зачистить участок внутренней поверхности корпуса насоса в зоне компенсационного отверстия (в верхней части корпуса), чтобы притупить его острые края. После тщательной промывки корпуса чистым бензином желательно смазать его тонким слоем масла МС-14 или МС-20 и насос собрать.

Многие группы берут в путешествие 1–2 автомобильных ручных насоса для накачивания шин. При работе с таким насосом возможно выворачивание кромки манжеты поршня в обратную сторону (вверх). Это может произойти, например, если корпус насоса и манжета смазывались давно, а накачивалась шина быстро, с приложением значительных усилий.

Чтобы избежать упомянутой неисправности, рекомендуем заменить стальную шайбу над манжетой поршня новой, тоже стальной и имеющей размеры: наружный диаметр — 31 мм, внутренний — 8,2 мм, толщина 3 мм. С одной стороны шайбы желательно выполнить по наружному диаметру фаску 1x45°, а в центральной части — цековку наружным диаметром 14–15 мм на глубину 1 мм. При сборке насоса шайба устанавливается фаской вверх (к рукоятке насоса), затем помещается кожаная манжета, внутренняя (штатная) шайба, наворачивается гайка штока, которая кернится в трех местах. После смазки поршня и сборки насоса он готов к эксплуатации.

Надфилем удобнее работать, если его хвостовик снабжен рукояткой. В качестве ее можно использовать полимерную изоляцию алюминиевого провода диаметром 2,5–2,8 мм. С провода снимают кусок изоляции длиной 65–70 мм, окунают его в горячую воду и надевают на стержень надфиля. Если есть трубка несколько большего диаметра, стержень надфиля можно покрыть слоем клея «ЭПО», затем плотно намотать на него медный провод диаметром 0,2 мм и более (в соответствии с внутренним диаметром трубки), закрепить концы провода и после просушки клея надеть трубку.

В путешествии спички часто отсыревают. Чтобы этого не случалось, спички можно подготовить следующим образом: в жестянке растопить немного стеарина и окунуть в него головки спичек. После застывания стеарина желательно обернуть каждую спичку тонкой бумагой или калькой, уложить в коробку, которую помешают в небольшой полиэтиленовый мешочек, плотно заматывают и поверх надевают 2–3 кольца, вырезанных из камеры велосипедной шины. Обработанные таким образом спички горят лучше обычных и не намокают.

Полезным предметом в наборе принадлежностей для ремонта и технического обслуживания мотоцикла может стать резиновая груша с пластмассовым наконечником. С ее помощью удобно заливать масло в картер коробки передач и заправлять амортизаторной жидкостью перья передней вилки или амортизаторы задней подвески. Такая груша значительно упростит промывку деталей сложной конфигурации (например, подшипников), которую можно произвести, направляя из груши тонкую сильную струю бензина на деталь или узел. Ее можно также использовать для продувки воздухом деталей карбюратора.

Часто в процессе ремонта или обслуживания мотоцикла приходится иметь дело с деталями, покрытие которых повреждено коррозией. Многие мотолюбители в таком случае красят детали нитрокрасками или эмалями на меламино-алкидной основе. Однако полезно знать, что имеется довольно простой и эффективный способ восстановления цинкового покрытия деталей.

Участок с поврежденным покрытием зачищают наждачной бумагой или шкуркой до блеска и протирают «паяльной кислотой» — раствором цинка в соляной кислоте. Затем следует взять несколько цинковых пластинок (например, из корпуса гальванического элемента), обмотать несколькими слоями ткани и обильно смочить их «паяльной кислотой». Теперь можно подсоединить деталь к отрицательному полюсу выпрямителя или аккумуляторной батареи, а цинковые пластинки — через лампочку мощностью приблизительно 45 Вт — к положительному полюсу. Обернутую цинковую пластинку медленно перемещают по обрабатываемой поверхности. В течение минуты на восстанавливаемой детали можно получить покрытие толщиной около 10 микрон. Таким же способом можно покрыть вновь изготовленные детали, инструмент или приспособления для ремонта мотоцикла.

Если вам необходимо обезжирить или очистить от грязи детали, это можно сделать таким, довольно простым способом: на поверхность нанести тонкий слой резинового клея и, выждав, пока он немного подсохнет, протереть поверхность чистой ветошью. Клей, скатываясь в шарики, довольно хорошо очистит поверхность.

Если возникла необходимость восстановить лакокрасочное покрытие на сравнительно небольшом участке поверхности, в качестве распылителя краски с успехом можно использовать аэрограф. В этом случае краску следует наносить тонкими слоями в 5–6 приемов, и затем, после окончательного высыхания краски, ее поверхность желательно заполировать.

В процессе эксплуатации мотоцикла резьба на стержнях болтов и винтов, выступающих из гаек, покрывается грязью, ржавчиной, что создает значительные трудности при отворачивании гаек. Чтобы избежать этих затруднений, рекомендуем при подготовке нового мотоцикла к эксплуатации или при очередном техническом обслуживании тщательно очистить выступающие резьбовые участки деталей крепежа с помощью кисточки, смоченной в бензине или керосине, дать им просохнуть и затем покрыть тонким слоем пластилина.

У мотоциклов ММВЗ-З. 115, ММВЗ-З.112, ММВЗ-З.1121, ММВЗ-З.И211 и некоторых других при движении по дорогам, изобилующим неровностями, топливная смесь может вытекать через компенсационное отверстие в пробке топливного бака. Дело можно поправить, если в пробку (точнее, между пробкой и отражательным колпачком) поместить кусок поролона круглой формы, который пропускает воздух внутрь бака, но предотвратит выплескивание топлива.

Алюминиевая краска, которой покрыты крышки картера некоторых мотоциклов, со временем повреждается или отстает, двигатели приобретают неряшливый вид. В таком случае рекомендуется крышки картера прошлифовать мелкозернистой наждачной бумагой, а — затем отполировать войлочной шайбой с пастой ГОИ.

Если у вас возникла необходимость защитить от коррозии стальные детали, например самодельный крепеж, приспособления или инструмент, их можно подвергнуть оксидированию в домашних условиях. Для этого предварительно очищенную и обезжиренную деталь нагревают над газовой горелкой или в пламени паяльной лампы до темно-вишневого цвета и опускают в ванночку с индустриальным или веретенным маслом.

Рассеиватели задних фонарей и фонарей указателей поворота со временем тускнеют. Их прозрачность можно восстановить, если протереть мягкой суконной тряпкой, смоченной полиролем для старых покрытий.

Со временем отражатель фонаря указателей поворота или заднего фонаря может потускнеть, что ощутимо снизит светотехнические характеристики устройств. Чтобы улучшить функцию фонаря, можно приклеить к отражателю алюминиевую фольгу, уложив ее на отражателе без морщин и разрывов.

Под краником топливных баков некоторых мотоциклов устанавливаются медно-асбестовые прокладки, которые со временем теряют уплотнительные свойства и топливо подтекает. Вместо этих прокладок можно установить полиэтиленовую шайбу следующих размеров: наружный диаметр 22–24 мм, внутренний -14 мм, толщина — 3–5 мм.

Запасные тросы управления удобно перевозить свернутыми в кольцо диаметром 120–150 мм и зафиксированными в таком состоянии двумя или тремя витками изоляционной ленты в 2–3 местах. Такое кольцо можно уложить перед путешествием в корпус фары, предварительно поместив его в полиэтиленовый пакет.

В путешествии, где набор приспособлений для технического обслуживания мотоциклов по понятным причинам ограничен, довольно сложно быстро и качественно смазать трос управления. Из затруднительного положения можно выйти довольно просто: надеть на освобожденный конец оболочки троса кусок полихлорвиниловой трубки длиной 180–250 мм и имеющей внутренний диаметр такой величины, чтобы она заходила на оболочку троса плотно или с небольшим зазором. Надвинув трубку на оболочку троса на 20–30 мм, плотно обмотайте её тонкой медной проволокой или изоляционной лентой, чтобы устранить зазор с оболочкой троса. Налив в трубку бензин и перемещая канат в оболочке, тщательно промойте его и дайте просохнуть. Затем налейте в трубку масло типа МС-14 или М-8В1 и, зажав свободный конец трубки плоскогубцами, медленно наматывайте ее на плоскогубцы. При этом масло будет под давлением поступать внутрь оболочки троса и полностью покроет внутреннюю поверхность оболочки, а также канат.

В процессе эксплуатации мотоцикла может произойти повреждение полимерного покрытия оболочки тросов управления. При этом загрязняются внутренняя поверхность оболочки троса и канат, затрудняется перемещение каната в оболочке, значительно снижается долговечность и надежность узла. Продлить срок службы такого троса можно следующим образом: тщательно промойте трос бензином, просушите его, затем наденьте на поврежденный участок оболочки кусок трубки из полихлорвинила или бензомаслостойкой резины. Внутренний диаметр трубки должен быть таким, чтобы Она плотно охватывала оболочку троса, а длина — на 200–250 мм больше длины поврежденного участка оболочки. Концы наружной трубки зафиксируйте на оболочке троса с помощью изоляционной ленты.

При установке момента искрообразования в системе зажигания в полевых условиях для определения величины зазора между контактами прерывателя или между сердечником датчика и ротором генератора можно использовать лезвия «Нева», толщина которых 0,1 мм, иди лезвия «Балтика», толщина которых составляет 0,08 мм. Сложив 3–5 лезвий, можно получить своеобразный щуп требуемой толщины. Таким же способом можно проверить зазор между электродами свечи, соответствующим образом увеличив количество лезвий.

При снятии цилиндров двигателей мотоциклов, крышек картера или карбюратора во многих случаях повреждаются уплотнительные картонные прокладки. Чтобы этого избежать, при сборке двигателя очистите и обезжирьте одну из уплотняемых поверхностей, затем смажьте одну сторону картонной прокладки тонким слоем клея «Момент-1» или подобным ему и уложите прокладку на подготовленную поверхность. Вторую сторону прокладки смажьте смазкой типа литол-24, установите сопрягаемую деталь и затяните крепление.

При движении по труднопроходимым участкам дорог может быть пробит глушитель шума выпуска. В качестве временной меры в таком случае можно рекомендовать наложить на пробитый участок кусок резины (например, сложенный вдвое кусок камеры автомобильной шины), который закрепляют на глушителе при помощи двух или трех колец, вырезанных из камеры мотоциклетной шины. Этого бывает вполне достаточно, чтобы успешно завершить намеченный маршрут и затем в домашних условиях произвести более основательный ремонт узла.

В задней части глушителей мотоциклов многих марок (в том числе и «Ява-330» тип 634) в процессе эксплуатации накапливаются остатки несгоревшего масла и конденсата. При движении с большой скоростью или при работе двигателя с высокими оборотами частицы этой смеси выносятся выхлопными газами, загрязняют заднюю часть машины и одежду водителя или пассажира. Чтобы избежать этого, рекомендуется в задней части глушителя, снизу, на расстоянии 100–120 мм от торца просверлить отверстие диаметром 3,5–4 мм. Собирающиеся со временем остатки масла и конденсата будут вытекать через него. Отверстая можно будет закрывать специально изготовленными резиновыми пробками, периодически извлекая их для очистки глушителей.

Стекло фары после нескольких лет эксплуатации мотоцикла покрывается множеством царапин. Их можно заполировать с помощью электродрели, в патроне которой закрепляют специально изготовленный притир. Он представляет собой диск диаметром около 100 мм, толщиной 5—10 мм, в центральной части которого имеется цилиндрический хвостовик для крепления его в патроне дрели. К нижней (плоской) части диска приклеивают войлочный или фетровый круг, закрывающий всю плоскость притира. В качестве полирующего средства рекомендуется использовать водную суспензию полирующего порошка полирита, крокуса или тонко измельченного и просеянного порошка пемзы. Хорошие результаты можно также получить при использовании пасты ГОИ.

Если трос привода спидометра вышел их строя из-за скругления граней квадратов на хвостовиках, неполадку можно сравнительно легко устранить. Скругленный конец хвостовика надо опаять оловом (а лучше — припоем ПОС-40 или ПОС-61), а затем напильником с мелкой насечкой или надфилем вновь придать ему квадратную форму, сохранив первоначальный размер.

Если в пути появилась течь масла из-под головок винтов, крепящих левую крышку картера на мотоцикле «ЯВА-350» тип 634, рекомендуем под головки винтов установить шайбы-прокладки, вырезанные из полихлорвинила толщиной 0,6–1,5 мм. Хорошие результаты можно получить, если вырезать шайбы из листового полиэтилена толщиной 1–1,5 мм.

Срок службы мотоциклетных шин и ободьев колес можно продлить, если перед монтажом натереть парафином места соприкосновения шины с ободом. В процессе движения, когда шина несколько разогревается, парафин расплавляется и тонким слоем покрывает посадочное место, исключая доступ влаги внутрь покрышки. Обод при этом не ржавеет, шина также работает в более благоприятных условиях, так как нити корда не подвергаются воздействию влаги и будут более долговечны.

Для замены смазки в подшипниках ступиц колес их в большинстве случаев выпрессовывают. При этом со временем уменьшается натяг в сопряжении «подшипник-ступица» и возникает опасность повредить посадочное гнездо. Всю эту процедуру можно упростить и обезопасить, если придерживаться следующего порядка работ: с помощью бензина и кисти тщательно промойте подшипники, просушите их, затем закройте отверстие внутренней обоймы одного из подшипников полиэтиленовой или резиновой пробкой соответствующих размеров. Торец ступицы закройте большой шайбой, изготовленной из текстолита или другого подобного материала и имеющей такие размеры, чтобы была уплотнена проточка в ступице под подшипник и в то же время был обеспечен зазор в 10–15 мм между подшипником и указанной шайбой. Во внутреннем отверстии наружной шайбы зафиксируйте штуцер шприца, заполненного консистентной смазкой. Теперь, расположив ступицу горизонтально и установив на текстолитовую шайбу шприц, прижмите гайку к ступице и нагнетайте смазку до тех пор, пока из нижнего подшипника не появится свежая смазка. Естественно, штатные защитные шайбы подшипников при этой операции должны быть сняты. Конечно, это не самый экономичный способ, но он имеет и значительные преимущества: не очень трудоемок и обеспечивает хорошее качество смазки. А однажды изготовленные шайба и пробка позволят в будущем экономить много времени при обслуживании машины.

При запрессовке подшипника в ступицу колеса важно избежать перекоса наружной обоймы, чтобы не повредить посадочное место. Это можно обеспечить, если запрессовку производить так: на подшипник поместить стальную шайбу толщиной 4–5 мм, с внутренним диаметром на 0,5 мм большим диаметра оси колеса, а наружный ее диаметр должен быть на 0,5–1 мм меньше диаметра посадочного гнезда в ступице. В отверстие шайбы и монтируемого подшипника вставьте ось колеса так, чтобы она своим буртиком легла на шайбу. Затеку вставив свободный конец оси в отверстие второго подшипника, находящегося в ступице, легкими ударами деревянного ели медного молотка по головке оси запрессуйте до упора монтируемый подшипник в ступицу. Для облегчения работ и уменьшения вероятности перекоса подшипника при монтаже наружную обойму подшипника и посадочное гнездо желательно смазать смазочным материалом, состоящим из 50 % литола-24 и 50 % графитового порошка ГС 4.

Много хлопот может доставить мотолюбителю установка пера передней вилки в верхний мостик мотоцикла, если такая необходимость появилась в пути, а специального приспособления в вашем ремонтном наборе не оказалось. Из затруднительного положения можно выйти различными способами.

1. Если надо установить перо вилки мотоцикла «ЯВА-350» тип 634, добрую услугу окажет сайлент-блок крепления задней части топливного бака. Сначала несущую трубу пера вилки вставляют в отверстие нижнего мостика, переместив ее как можно выше, и слегка фиксируют стяжным болтом нижнего мостика. В верхнюю часть несущей трубы вставляют сайлент-блок и заворачивают его болт до тех пор, пока резина не зафиксируется надежно в трубе. Затем, отпустив стяжной болт нижнего мостика, захватывают головку болта сайлент-блока и подтягивают перо в отверстие верхнего мостика.

2. Эту же операцию можно осуществить при помощи двух больших отверток. На среднюю часть их стержней наматывают по 5–8 витков изоляционной ленты, затем, вставив перо вилки в отверстие нижнего мостика и переместив его как можно выше, вставляют в верхнюю часть трубы приготовленные отвертки так, чтобы обмотка изоленты находилась в зоне резьбы несущей трубы. Затем, разводя отвертки в противоположные стороны с некоторым усилием, перемещают несущую трубу вверх.

3. Для облегчения монтажа перьев передней вилки мотоциклов «Ява-350» тип 360 или тип 634 можно использовать «газовый» ключ, которым захватывают несущую трубу пера вилки, несколько сжав ее пружину.

Во всех случаях процесс установки несущей трубы передней вилки мотоцикла будет происходить легче, если при этом в разрез нижнего мостика перед монтажом пера вставить лезвие отвертки и продвинуть ее легкими ударами молотка, чтобы посадочное отверстие в нижнем мостике несколько увеличилось и перемещение в нем несущей трубы передней вилки происходило без большого сопротивления.

При снятии, или установке пружин, стягивающих тормозные колодки, весьма полезной станет отвертка, на лезвии которой выполнена лунка глубиной 2–3 мм и с таким же радиусом.

Чтобы предотвратить коррозию штоков амортизаторов задней подвески и несущих труб передней вилки мотоцикла во время зимнего хранения, рекомендуется штоки и несущие трубы при консервации машины смазать маслом МС14, М-8В1 или литолом-24. В следующем сезоне перед началом эксплуатации консервационную смазку следует снять чистой ветошью, смоченной в бензине.

Регулярная смазка цепи главной передачи значительно увеличивает долговечность и надежность деталей главной передачи. Чтобы этот процесс не представлял для вас особых трудностей, рекомендуем поступить следующим образом: в верхней и нижней части кожуха, закрывающего ведомую звездочку, просверлите два отверстия диаметром 5–6 мм, с помощью велосипедной масленки нанесите на цепь через верхнее отверстие (одновременно вращая заднее колесо) 15–20 см³ масла МС-14 или М-8В|, закройте верхнее отверстие резиновой пробкой, а нижнее должно быть открытым, через него будут вытекать излишки масла. Смазывание цепи желательно производить перед каждым выездом или раз в неделю.

Со временем в местах посадки рычагов переключения передач и кик-стартера на шлицы валов появляется люфт, который не устраняется затяжкой стяжного болта. В этом случае можно довольно надежно закрепить рычаг с помощью медной фольги. Ее полоску сворачивают в виде кольца и помещают между валом и ступицей рычага, после чего затягивают болт. При ослаблении такого соединения достаточно подтянуть болт: или заменить деформированную фольгу новой.

В процессе эксплуатации мотоцикла могут появиться неполадки, связанные с пропуском воздуха в месте соединения карбюратора с двигателем. Одной из причин этого может быть потеря плоскостности фланца карбюратора. В таком случае рекомендуется притереть его поверхность на наждачной водостойкой шкурке средней зернистости, положенной на стекло.

Если причиной пропуска воздуха стало повреждение прокладки, ее следует заменить новой, вырезанной из электротехнического картона. Перед установкой на двигатель обе поверхности прокладки следует смазать литолом-24.

После завершения обкатки нового мотоцикла рекомендуется обламывать ограничитель хода дроссельной заслонки в карбюраторе. При этом оставшаяся часть ограничителя со временем может под влиянием вибрации выйти из гнезда и попасть в цилиндр или кривошипную камеру, принеся довольно много неприятностей. Поэтому после обламывания ограничителя рекомендуется также удалить и его остатки (например, высверливанием).

Чтобы избежать проникновения воздуха в карбюратор мимо основных систем, при сборке карбюратора рекомендуется смазать литолом-24 посадочные места корпуса и крышки, а также оболочки троса управлений дросселем в крышке. На нижнюю часть оболочки троса управления дросселем желательно надеть резиновый колпачок. Это также предотвратит попадание в карбюратор воды.

Чтобы защитить карбюратор от загрязнения и проникновения в него воды в дождь или при преодолении глубоких водных преград вброд, в путешествии в начале ходового дня рекомендуем обернуть карбюратор полиэтиленовой пленкой и зафиксировать ее резиновыми колечками.

Довольно точную регулировку карбюратора тяжелых мотоциклов на синхронность работы цилиндров можно произвести, используя для этой цели автомобильный тестер ТОР-01 или вольтметр с пределом измерения 15 В. Такими приборами можно довольно точно измерить обороты двигателя без включения передачи, замеряя напряжение в цепи генератора.

Почти на всех современных мотоциклах в системе электрооборудования применяются штекерные наконечники. В процессе длительной эксплуатации мотоцикла они могут покрыться коррозионным слоем, что ухудшает, а иногда и нарушает электрический контакт в соединении. Для повышения надежности этих соединений рекомендуем перед монтажом несколько обжать плоскогубцами наружный штекер, а после соединения смазать смазкой «Электрон» или «ВНИИНП-5НГ. Допускается использование и других смазок с аналогичными свойствами. Определенный эффект может дать замена штатных полихлорвиниловых трубок, защищающих штекерные соединения, на резиновые, несколько меньшего диаметра, которые будут закреплены более надежно и предотвратят возможные неисправности в системе электрооборудование, вследствие случайных замыканий в электрических цепях.

Для хорошей очистки свечи зажигания от нагара рекомендуется сначала удалить его острым предметом (например, стальной булавкой или остро заточенным надфилем), затем закрепить свечу в патроне электрической дрели и, погрузив ее в сухой просеянный песок, вращать свечу несколько минут. После тщательной промывки в бензине и регулировки зазора между электродами она может быть установлена на двигатель. Для защиты резьбы свечи в процессе очистки в песке на резьбовой участок следует надеть отрезок резиновой трубки соответствующей длины, имеющей такой внутренний диаметр, чтобы он соединялся со свечой с натягом.

Чтобы уменьшить утечки тока в системе зажигания в цепи высокого напряжения (особенно в сырую погоду), рекомендуется на провода высокого напряжения надеть полихлорвиниловые трубки, имеющие внутренний диаметр 7–8 мм, а оболочку провода перед установкой в высоковольтный трансформатор и наконечник свечи с двух сторон на участке 10–15 мм смазать автогерметиком-прокладкой. Поверх штатных резиновых колпачков желательно надеть дополнительные резиновые колпачки больших размеров (например, применяющиеся на мотоциклах «Восход-ЗМ» или ММВЗ-З.11211 для защиты выключателей «стоп-сигнала» в приводе переднего тормоза).

В процессе эксплуатации мотоцикла со временем может ухудшиться работа аккумуляторной батареи вследствие осыпания частиц активной массы пластин и накопления их в виде шлама в нижней части банок. Для удаления шлама можно рекомендовать такой способ: слить электролит, просверлить в вертикальной стенке банки батареи на расстояние 10–12 мм от днища отверстие диаметром 5–6 мм, несколько раз промыть банки дистиллированной водой. После просушивания батареи отверстия заделывают при помощи паяльника с использованием материала корпуса вышедшей из строя батареи.

Для повышения стабильности работы восстановленной батареи рекомендуется заправить ее электролитом плотностью 1,25 г/см³, выдержать 1,5–2 часа, зарядить батарею до повышения плотности электролита до 1,27-1,28 г/см³. Затем желательно произвести разрядку батареи током 0,5 А, снижая напряжение на клеммах до 5 В (для шести-вольтовой батареи), слить электролит, залить свежий плотностью 1,25 г/см³ и зарядить батарею.

Если в банке аккумуляторной батареи появилась трещина, устранить неисправность можно следующим образом. Вылить из батареи электролит, очистить банку и обезжирить участок корпуса, прилежащий к трещине. Затем трещину несколько разделывают напильником, собирая образующиеся при этом опилки. Их смешивают с универсальным эпоксидным клеем ЭДП (ТУ 6-15-1070-82), полученной смесью тщательно замазывают трещину. По истечении суток в батарею можно залить электролит и ввести ее в действие.

Чтобы предотвратить неприятности, связанные с вытеканием электролита из аккумуляторной батареи, многие мотолюбители помещают батарею в один-два полиэтиленовых мешочка. Однако мешочки обычно изготавливают из полиэтиленовой пленки малой толщины, поэтому такая упаковка недолговечна и малоэффективна. Хороший результат дает лист полиэтиленовой пленки толщиной 0,3–0,7 мм, которым оборачивают аккумуляторную батарею в виде конверта, выступающие над батареей углы пленки обрезают так, чтобы их кромка была на 50–70 мм выше верхней кромки батареи. Поверх пленки надевают 2–3 резиновых кольца, вырезанных из камеры мотоциклетной или автомобильной шины.

При изготовлении ветрового щитка довольно сложно вырезать прозрачный козырек из листа органического стекла. Задача упростится, если использовать лобзик, в котором через гетинаксовые прокладки толщиной 1,1–2 мм закреплен нихромовый провод диаметром 1 мм. К проводу через автотрансформатор подводят переменный ток от сети. Режимы работы таким приспособлением желательно подобрать опытным путем на пробном куске органического стекла.

Определенного повышения эффективности работы воздушного насоса (мотоциклетного или автомобильного типа) можно достичь, если в верхней части корпуса напротив имеющегося компенсационного отверстия, выше его на 2–3 мм, просверлить еще одно компенсационное отверстие диаметром 2 мм в мотоциклетном и 2,5–3 мм в автомобильном. Только не забудьте после этого снять заусенцы на внутренней поверхности корпуса, иначе поршень быстро выйдет из строя. Такое изменение позволит улучшить наполнение воздухом пространства под поршнем и быстрее накачать шину. Можно также укоротить на 1–1,5 витка буферную пружину, находящуюся между поршнем и крышкой корпуса автомобильного насоса. Это несколько уменьшит вес изделия и увеличит рабочий объем корпуса, что также будет способствовать увеличению производительности насоса.

Для ускорения работ при накачивании воздухом шины в условиях путешествия или соревнований по технике мотоциклетного туризма воздушный насос автомобильного типа можно модернизировать таким образом. От шланга, соединяющего корпус насоса с наконечником, отрежьте кусок длиной около 120 мм (вместе с наконечником), а от оставшейся. части отрежьте кусок длиной 140 мм. Теперь из двух медных или стальных трубок 9x1 или 9x1,5 и длиной 70 и 35 мм изготовьте тройник. Для этого в средней части длинной трубки следует просверлить отверстие диаметром 5 мм (в одной стенке) и приварить или припаять к ней короткую трубку, предварительно обработав соответствующим образом ее торец для более плотного прилегания к большей трубке.

Теперь нам понадобится шинный манометр типа МД 214, у которого металлический наконечник следует обрезать в месте изгиба, а на оставшейся конусной части наконечника напильником желательно выполнить 10–15 поперечных насечек глубиной 0,5–0,8 мм. Затем тройник смазывают клеем «Момент-Г\ 88-Н, «Феникс» или другим, способным склеивать металл с резиной, и на длинную трубку следует надеть свободный конец шланга, присоединенного к корпусу насоса, а на противоположный конец этой трубки — кусок шланга с наконечником. Участки шланга, надетые на трубки, следует туго обмотать медной проволокой диаметром 0,5–0,6 мм и поверх обмотать изоляционной лентой.

Таким же образом отрезком шланга длиной 140 мм соединяют короткую трубку тройника и наконечник манометра. Теперь, накачивая колесо мотоцикла, в любой момент можно измерить давление в шине. В процессе накачивания шины шланг, присоединенный к манометру, желательно перегнуть и в таком положении зажать. Одно из неоспоримых преимуществ такой конструкции то, что вы будете освобождены от поисков манометра — он всегда будет рядом с насосом.

Чтобы придать хороший внешний вид глушителю или выхлопной трубе после ремонта, рекомендуем после тщательного обезжиривания покрыть их черной жаростойкой эмалью РСТ ЭССР 16–84 (производство объединения «Флора», Таллинн, ММП ЭССР). Эмалью можно покрывать детали, подвергающиеся воздействию температуры до 240 °C. После окраски детали следует прогреть до высыхания. Этой же эмалью можно покрыть цилиндры и головки цилиндров двигателя. При необходимости эмаль можно разбавить растворителем СР-2, уайт-спиритом или скипидаром, добавляя их в количестве не более 10 % от ее массы.

После ремонта или технического обслуживания узлов мотоцикла редко удается хорошо отмыть водой или мылом покрытые жирной грязью или маслом руки. Если под рукой нет специального средства (например, пасты «2x1»), можно воспользоваться приведенными ниже советами.

1. Смоченные руки намылить мылом или шампунем до появления обильной пены. Затем, взяв несколько щепоток чистого песка, энергично растереть им загрязненные участки рук, после чего одежной щеткой, смоченной в воде, энергичными движениями смыть с рук песок и мыльную пену. После 2–3 таких процедур тщательно промыть руки водой.

2. Смоченный водой капроновый чулок или носок намыливают хозяйственным мылом до появления обильной пены и оттирают им пятна грязи на руках. Желательно повторить эту операцию 2–3 раза. Затем можно окончательно промыть руки, а чулок выстирать, и он будет готов к повторному применению.

Многие опытные мотоциклисты, напутствуя младших коллег, советуют им не считать себя хорошими водителями, а видеть почти в каждом другом мотолюбителе чуть ли не образец водительского мастерства. Думается, полезным будет иной подход к этому вопросу. Будьте объективны и критичны в оценке как своих действий за рулем, так и других водителей. Стремитесь повышать свое водительское мастерство, совершенствуя не только технические приемы вождения мотоцикла, но и тактику движения в одиночку и в колонне. Извлекайте уроки из своих и чужих ошибок, допущенных за рулем мотоцикла. На дорогах будьте благожелательными и добродушными. И, конечно же, считайте себя хорошим водителем: уверенность в своих силах и возможностях будет помогать в пути.

Согласитесь, приятно, да и полезно, путешествовать на мотоциклах со спутниками, у которых широкий кругозор, хорошая техническая и тактическая подготовка. Развить эти качества при желании вы можете и у себя. Для этого, конечно, чаще следует отправляться в путешествия, проводить разнообразные тренировки. А в период подготовки к путешествию настоятельно советуем должное внимание уделять пополнению теоретических знании в области мотоциклетного дела и мототуризма. Естественно, при этом не обойтись без специальной литературы. Много интересного и полезного можно найти в журналах «Турист», «За рулем», в альманахах «Автомобилист», «Ветер странствий». Для более глубокого изучения отдельных вопросов мототуризма можно рекомендовать перечисленные ниже издания.

Туризм и мототуризм

Ашкинази И. С. Методические рекомендации по организации работы секции (клуба) автомототуризма. М., 1972.

Булай П. И. Первая помощь при травмах, несчастных случаях и некоторых заболеваниях. Мн., 1984.

Власов А. А. Турист. М., 1974.

Каценельсон М. Д. Методические рекомендации по проверке готовности туристской группы к путешествию. М., 1977.

Коструб А. А. Медицинский справочник туриста. М., 1986.

Леви Р. Г. Методические рекомендации по организации и проведению слета автомототуристов. М., 1977.

Николаев О. В. и др./О. А. Николаев, А. А. Останец-Свешников, Л. В. Подгорный, Л. А. Пустынская, В. И. Бруск. Правила соревнований автомототуристов. М., 1976.

Папышев Н. М. Организация и проведение автотуристских путешествий. М., 1987.

Попчиковский В. Ю. Организация и проведение туристских походов. М., 1987.

Стрижев А. Н. Туристу о природе. М., 1986.

Шимановский В. Ф., Ганопольский В. И., Лукьянов П. И. Питание в туристском путешествии. М., 1986.

Штюрмер Ю. А. Краткий справочник туриста. М., 1986.

Мотоциклетное дело

Алексеев В. Н, Кувайцев И. Ф. Автотракторные эксплуатационные материалы. М., 1979.

Аршинов С. Я., Кошелев И. М. Мотоциклы ирбитского завода. Л., 1986.

Берин Ф. И., Детюк М. Я., Захарин В. С., Козел К. И. Советы сельскому мотоциклисту. Мн., 1984.

Вашкевич Р. В., Детюк М. Я., Захарин В. С., Пилюкевич Г. А. Ваш спутник — мотоцикл. Мн., 1986.

Демченко Б. Ф. Азбука мотоциклиста. М., 1984.

Демченко Б. Ф. Советы мотоциклистам. М., 1986.

Демченко Б. Ф. Мотоцикл в вопросах и ответах. М., 1989.

Д о ч к а л И. Обслуживание и ремонт мотоциклов «Ява» М., 1987.

Зотов И. Г. Вождение мотоцикла в сложных условиях. М., 1973.

Иваницкий С. Ю., Карманов Б. С., Рогожин

В. В., Волков А. Т. Мотоцикл. Теория, конструкция, расчет. М., 1971.

Итинская Н. И., Кузнецов Н. А. Справочник по топливу, маслам и техническим жидкостям. М., 1982.

Фейгин 3. Э., Гнатюк-Данильчук Р. П. Справочник автолюбителя. Мн., 1984.

В наших беседах с вами, уважаемый читатель, мы довольно много внимания уделили мотоциклам, их оборудованию, ремонту, хранению, рекомендациям по эксплуатации техники, повышению водительского мастерства, использованию мотоцикла как средства спортивного увлечения и отдыха. Все это было сделано для того, чтобы помочь в общении с мотоциклом, чтобы заботы о нем не были главными в ваших мыслях.

Поэтому сейчас еще одна рекомендация: стремитесь к тому, чтобы мотоцикл не стал вашим единственным увлечением, а был средством достижения других, более высоких устремлений души, оказался уникальным помощником в дальних увлекательных путешествиях, на пути познания Природы, познания Человека, познания Себя.