Основы профессии сварщика. Столики своими руками на любой случай...("Сделай сам" №2∙2015)

Ходит пилочка по кругу

Многие считают, что острой необходимости в таком инструменте, как электролобзик, в домашних условиях нет. Все операции, на которые способен этот прибор, можно выполнить и немеханизированным инструментом — пилой-ножовкой по дереву или металлу, стамеской или обычным лобзиком. Действительно, для того, чтобы сколотить садовую скамейку или, скажем, скворечник, не обязательно покупать достаточно дорогую оснастку — вполне хватит того, что оставил в наследство в ящике с инструментами ваш дедушка.

Однако, если вы серьезно настроены на качественную и производительную работу, затеяли масштабный ремонт в квартире или хотите попробовать самостоятельно построить шкаф-купе в прихожей, покупка электрического лобзика становится почти неизбежной.

Изложим основные преимущества электролобзика перед обычным режущим инструментом.

• Универсальность. Электролобзик, с помощью которого можно выполнять прямые и фигурные разрезы практически в любом материале — дереве, пластике, листе из черного и цветного металла и даже стекле и керамике, способен заменить собой значительную часть вашего инструментального парка.

• Производительность и эргономика. В настоящее время электрический лобзик, пройдя все стадии эволюции своего дизайна, стал по-настоящему удобным в работе и скоростным инструментом. Практически все электролобзики сконструированы так, чтобы с ними можно было работать одной рукой. Естественно, благодаря электрическому приводу такой лобзик значительно ускоряет обработку любого материала по сравнению с ручным способом.

• Качество. Тонкие пилки, применяемые в электрических лобзиках, позволяют получать сразу чистовую поверхность реза, не нуждающуюся в дополнительной обработке рубанком, напильником или шкуркой. Используя закрепленные направляющие, мастер может с помощью электролобзика получить почти идеально прямой распил материала с точностью реза до 0,5 мм.

• Дополнительные возможности. Электролобзик, в отличие от пилы-ножовки, позволяет с легкостью выпиливать в листовом материале внутренние отверстия как прямоугольной, так и круглой формы.

Для этого достаточно просверлить дрелью в нужном месте листа стартовое отверстие, а затем выпилить по разметке любую геометрическую фигуру. Для выпиливания идеально круглых фигур в комплект большинства лобзиков входит специальная циркульная оснастка.

Электролобзик позволяет выпиливать декоративные панели с самым причудливым узором

Главным рабочим элементом электролобзика является небольшая пилочка длиной 50-120 мм. В процессе работы она совершает возвратно-поступательные движения по вертикали с амплитудой примерно 25 мм и частотой от 500 до 3000 рабочих циклов в минуту. Толщина пропила, образуемого в обрабатываемом материале, составляет примерно 1 мм. Пилка электролобзика приводится в действие через специальный редуктор коллекторным электродвигателем.

Чтобы сделать процесс резания более эффективным, в конструкцию электролобзика добавлен так называемый маятниковый механизм. При включении маятникового режима пилке, кроме возвратно-поступательных движений вдоль вертикальной оси, сообщаются еще и горизонтальные колебания (вперед-назад). Таким образом режущее полотно при движении вниз отводится от материала, и резка выполняется лишь при его движении вверх, что делает инструмент более производительным и устойчивым в работе. К сожалению, маятниковый режим, при всех его преимуществах, значительно ухудшает качество поверхности реза, поэтому для чистового распила этот режим лучше не использовать.

Чтобы обеспечить высокую точность работы, вся конструкция инструмента крепится к гладкой опорной плите («подошве»). Она освобождает руку от необходимости удерживать лобзик на весу, сохраняет постоянным расстояние до обрабатываемой поверхности и позволяет выставлять необходимый угол резания (до 45°). Безопасность при работе обеспечивает прозрачный подвижный защитный экран, закрывающий пилку и движущиеся части лобзика со стороны оператора. Во многих моделях электролобзиков предусмотрены дополнительные удобства: подсветка рабочей зоны, автоматический сдув опилок, а также патрубок для подключения к обычному бытовому пылесосу.

Рабочие возможности электролобзиков в значительной мере зависят от мощности установленного в них электродвигателя. Например, инструменты мощностью 700 Вт способны успешно резать деревянный лист толщиной до 110 мм, стальной — 10 мм, из цветного металла — до 30 мм. Возможности лобзика с двигателем мощностью 400 Вт намного более скромные: дерево — 50 мм, сталь — 3 мм, цветной металл — до 10 мм. В большинстве моделей эффективная мощность электродвигателя устанавливается специальным электронным регулятором, который находится, как правило, на рукоятке инструмента, как и клавиша включения-выключения.

Стоит отметить, что основной статьей расходов при работе электролобзиком являются пилки. Ассортимент пил для лобзиков очень большой, и каждая из них имеет свое предназначение. Пилки изготавливаются из различных материалов и отличаются формой, размерами, заточкой и геометрией разведения зубчиков. Для материалов с низкой плотностью в основном используются полотна длиной 75, 85 или 100 мм.

Следует также обратить внимание на шаг зубчиков пилки: для дерева подойдет полотно с шагом от 2,5 до 4 мм, для металлов и пластика — от 1 до 2 мм. Для работ по стеклу, кафелю и керамике используются специальные ножовочные полотна с абразивным напылением (лучше всего — с алмазным). Цветные металлы хорошо режут пилки с волнообразным краем.

При покупке ножовочного полотна нужно обратить внимание, подходит ли его крепление к вашему инструменту. Большинство бытовых лобзиков, как правило, имеют узел крепления для весьма распространенных пилок с крестообразным хвостовиком.

Пилки для электролобзика разнообразны

• Мощность. Наиболее важный фактор, который большей частью и определяет максимальную глубину пропила и скорость резания различных материалов.

• Механизм крепления пилки. Пильные полотна фиксируют в посадочном гнезде с помощью зажимного болта с шестигранной головкой, либо специального быстрозажимного устройства, что, несомненно, удобнее. Самый распространенный вид хвостовика — «бошевский», имеющий конфигурацию креста. Рекомендуем покупать лобзик именно под такие пилки, поскольку их можно купить практически в любом инструментальном магазине.

• Наличие функции маятникового движения (которая есть, к сожалению, не у всех моделей). Позволяет повысить скорость работы, а также продлить срок службы пильного полотна. При черновой обработке ДСП, фанеры или досок устанавливают максимальную амплитуду маятниковых колебаний. Для получения чистого и ровного реза или при распиле хрупких и твердых материалов амплитуду качания устанавливают на минимум или вовсе отключают эту функцию.

• «Подошва». Качество исполнения этой детали во многом определяет удобство и точность работы. Подошва может быть как литой (наиболее предпочтительный вариант исполнения), так и штампованной. Впрочем, как показывает практика, если эта деталь, будучи штампованной, изготовлена из достаточно толстого и прочного металла, качество работы от этого практически не проигрывает.

• Наличие регулировки частоты ходов. Если вы собираетесь резать различные по фактуре материалы, эта функция будет вам крайне необходима. Например, для древесины требуется максимальная частота хода, а для стали — минимальная. Электролобзики выпускают с двумя видами системы регулировки. В первом случае скорость устанавливают заранее и при включении инструмента сразу получают заданный режим, второй вариант предусматривает регулировку скорости степенью нажатия на пусковую клавишу. На наш взгляд, оба варианта достаточно равноценны и при выборе между ними можно руководствоваться исключительно личными предпочтениями.

• Возможность изменения утла пропила. Достаточно востребованная, на наш взгляд, опция. С ее помощью при необходимости можно делать пропил под определенным углом к поверхности материала, что значительно расширяет сферу применения инструмента.

• Системы пылеотсоса. Повышает качество работы, так как становится лучше видна линия реза. Естественно, уменьшается количество пыли и опилок на рабочем месте.

В завершение вкратце познакомим читателей с тремя наиболее интересными моделями электролобзиков.

• SKIL 4170 АА

На сегодняшний день — один из наиболее доступных по цене инструментов. Максимальная глубина пропила в древесине — 65 мм, в стали — 4 мм, в алюминии — 10 мм. Имеет систему «СПс», за счет чего можно без специального инструмента заменить пилку лобзика. Для удаления опилок предусмотрено отверстие, рассчитанное на прямое соединение со шлангом пылесоса. Можно использовать пилки с двумя типами хвостовиков.

Точность пропила позволяет повысить роликовая направляющая. Потребляемая мощность 400 ВТ, число ходов пилки — до 3000 в мин. Высота хода тики 18 мм.

• Black&Decker KS 999 ЕКХ находится классом выше, чем предыдущая модель, но и стоит дороже. Мощность двигателя составляет 600Вт, скорость работы — 800/3200 ход/мин. Несмотря на более высокую мощность, максимальная глубина пропила практически та же, что и в предыдущей модели.

Лобзик оборудован зажимом пилок без ключа SuperLok 2ТМ для пилок с хвостовиками с U- и Т-образными хвостовиками, а также встроенным отделением для хранения 3 пилок. Корпус редуктора металлический. Имеется опция маятникового движения (Turbo режим). Система сдува удаляет струей воздуха опилки, постоянно обеспечивая хорошую видимость линии реза, имеется и переходник для подключения к пылесосу. Лобзик позволяет устанавливать угол наклона подошвы без ключа для выполнения резов под углом 45°. Поставляется в пластиковом кейсе, в комплекте имеется 10 пилок и направляющий ролик для пильного полотна.

• Makita 4341 СТ

Этот инструмент нельзя назвать исключительно бытовым. За довольно солидную сумму вы получите электролобзик практически с профессиональными характеристиками. Судите сами: потребляемая мощность — 720 Вт, электронная стабилизация скорости для различных материалов, максимальная толщина пропила для дерева — 135 мм, стали — 10 мм. Имеется 4-х ступенчатый маятниковый ход, от 800 до 2800 оборотов в минуту, быстрозажимное крепление пилочки. Опорная плита из литого алюминия наклоняется в обе стороны на 45 градусов. Расцепляющая муфта предохранит вас от травм или поломки инструмента при заклинивании режущего полотна. Инструмент обеспечивает быструю, гладкую и аккуратную распиловку профессионального уровня при чрезвычайно низком уровне шума и вибрации.

Лобзик поставляется в пластиковом кейсе, в комплекте имеется 6 пилок, а также 3 орбитальных насадки и насадка для прямой распиловки.

Конечно, выбор электрических лобзиков не ограничивается вышеприведенным списком. Однако он, хоть и достаточно приблизительно, основан на типовых предпочтениях покупателей электроинструмента с разной толщиной кошелька. Ассортимент, представленный в хорошем инструментальном магазине, несомненно реализует все ваши самые смелые фантазии, необходимо лишь определиться с вашими потребностями финансовыми возможностями. А в том, что электролобзик — действительно нужный и полезный в домашней мастерской инструмент, надеемся, мы вас убедили.

Игорь Криницкий

_{http://zoom.cnews.ru/publication/item/2409/2}

Какие бывают виды электролобзиков?

По способам питания их можно разделить на сетевые и аккумуляторные. С сетевыми все просто, это «традиционный» сетевой шнур питания на 220 воль. С аккумуляторными немного сложнее. Здесь мнения разделяются. Аккумуляторный электролобзик имеет один большой плюс, это его мобильность. Чтобы совершить распил, нет необходимости подключаться к розетке питания достаточно взять инструмент в руку, изготовится, и начать работу. Недостатков больше, основной из которых — это маленький срок службы аккумулятора.

Следует учитывать, что при пониженных температурах емкость аккумулятора значительно надает, что сказывается на его работе. Да и сам аккумулятор добавляет веса инструменту, поэтому многие мастера выбирают сетевой вариант питания. Выбор аккумуляторного лобзика оправдан лишь при частом использовании на удаленных объектах с невозможным или сложным доступом к сети. Существуют также настольные электролобзики.

Что такое настольные электролобзики?

Настольные электролобзики это собратья своих мобильных сородичей, отличаются не только тем, что имеют стационарное расположение, но и формой корпуса. Как любой стационарный инструмент, они имеет ряд особенностей и преимуществ. Кроме того, важно подчеркнуть, что в качестве рабочего полотна в таком инструменте использованы узкие пилки создающие поступательно возвратные движения.

Следует учитывать, что использование такого вида электролобзиков обусловлено в первую очередь потребностью регулярного выполнения филигранной работы. Для этого в настольных электролобзиках предусмотрены широкие возможности для настройки под конкретные задачи и вид используемого материала. Они обеспечивают высокий уровень комфорта при работе, а главное точность и аккуратность реза. Их конструкция позволяет выполнять быструю замену пилок. Во многих моделях предусмотрена регулировка мощности и скорости разрезов. Кроме того, важно отметить, что настольные электролобзики могут резать материал до 50 мм толщиной.

Как лучше подготовиться к работе с электролобзиком?

Перед работой лобзиком следует внимательно осмотреть сам инструмент на наличие внешних повреждений, если он хранился не надежно. Стоит обратить внимание на технику безопасности при работе данным инструментом, как того требует инструкция эксплуатации. Помните, работа электролобзиком в состоянии алкогольного или иного опьянения может нанести серьезный вред здоровью. Необходимо работать в специальных перчатках, защитных очках, с исправным силовым кабелем и надежным подключением к сети. Только когда все необходимые меры безопасности приняты, можно начинать работу.

Как подготовить электролобзик к распилу листового древесного материала?

При работе с древесными листовыми материалами следует использовать специальные пильные полотна, по дереву. Для каждого материала подбирается индивидуальный режим пиления. Для дерева предусмотрены высокие скорости движения пилки, при этом рекомендуется использование маятникового механизма. Это еще более ускоряет процесс, но качество пропила может пострадать.

Следует учитывать, что, если мы пилим ламинированный ДСП, то при быстром пропиле могут появиться сколы ламината, чтобы этого не происходило нужно пилить без использования маятникового механизма на повышенной скорости, но без сильного нажима. Есть еще один нюанс, сколы появляются только на стороне обращенной лицом к инструменту, т. е. у мастера есть возможность использовать это свойство заранее, определив лицевую сторону своего изделия, чтобы сколы при их возможном появлении не были видны на фасаде готового изделия. Аналогично пилятся и другие древесные материалы.

Как подготовить электролобзик к распилу пластика?

Различные виды пластика, требуют разных подходов к распилу. Стоит отметить, однако, что для всех пластиков есть пара общих правил. Чтобы пропил получился ровный и без надрывов, скорость нужно максимально сократить, а маятниковый ход убрать или оставить на минимуме. При этом лучше использовать полотна с маленьким зубом в качестве оснастки. Тогда качество работы будет на высоте.

Как подготовить электролобзик к распилу металла?

При работе с металлом следует придерживаться таких же правил, как и при распиле пластика. Маятник отключаем, и на малой скорости по не многу режем металл. Кроме того, важно подчеркнуть, что есть еще и другие нюансы. Такие, например, возможен перегрев полотна, при котором зубья сильно тупятся. Чтобы этого не произошло, делайте паузы в работе.

Как правильно пилить электролобзиком?

Для начала пиления, если это будет окружная фигура в листовом материале, нам необходимо сделать отверстия дрелью, чтобы погрузить пилку в материал. В зависимости от вида материала, мы подбираем режимы и скорость пиления. Если это дерево то скорость распила будет достаточно высока при использовании маятникового хода, при этом не надо «гнать» вперед электролобзик, сильный нажим и ускорение, позволят сделать работу быстрее, но могут привести к преждевременному износу пилки и деталей двигателя.

Следует учитывать, что при пилении мы прижимаем электролобзик к поверхности ровно и направляем инструмент. При этом он, особенно при использовании маятника, сам по мере реза материала продвигается вперед. До начала пропила следует нанести разметку на обрабатываемый материал. Это позволит пилить точнее, тем более, что во многих электролобзиках, есть метки на корпусе которые обозначают где будет рез и в дополнение оптический лазер подскажет правильное направление. К слову сказать, бывалые мастера все же рекомендуют при точном пилении ориентироваться на метки, обозначенные на подошве. Если необходимо отрезать узкую полоску от листового материала, то для большей точности можно воспользоваться направляющей линейкой, входящей в комплект многих моделей данного вида инструмента.

Как работать с электролобзиком без пыли?

Без пыли или стружек можно работать, если подсоединить к электролобзику строительный пылесос. Функция очень нужная, особенно если работы производятся в уже благоустроенной квартире, пыль может повредить и даже вывести из строя бытовые приборы и мебель. Если у электролобзика есть отвод пыли, то вы можете воспользоваться этой замечательной и удобной функцией, но, как всегда есть одно «но». Дело в том, что не каждый пылесос можно использовать для таких целей, а только агрегат, специально предназначенный для удаления строительного мусора и пыли.

Следует учитывать, что в обычных бытовых пылесосах фильтрация воздуха слишком слабая и пропускает мелкодисперсную пыль, которая устремляется в двигатель пылесоса, и забивает его, со временем выводя из строя. Таким образом, эта одна из полезнейших функций часто остается не востребованной.

Как правильно ухаживать за электролобзиком при завершении работы?

Электролобзик следует очистить от пыли и стружки кисточкой и продуть воздухом, при этом, продувать воздухом эффективнее, если двигатель будет работать. Периодически смазывайте рабочие механизмы инструмента, это продлит срок его жизни. Следует учитывать, что хранить электролобзик лучше в сухом помещении, наиболее практичным решением будет пара крючков на стене. В этом случае ваш инструмент не будет занимать много места и всегда будет у вас на виду. А значит, вы не потеряете напрасно время на его поиски.

Какие правила безопасности нужно соблюдать при работе с электролобзиком?

В первую очередь необходимо постоянно помнить о безопасности сетевого подключения. Рабочее место должно хорошо освещаться, это позволит исключить возможные несчастные случаи. Стоит помнить и о том, что данный вид инструмента периодически создает искры, что может воспламенить пары бензина или подобные виды веществ. Кроме того, важно подчеркнуть, что при использовании электролобзика при прямом воздействии влаги, вероятность поражения пользователя током возрастает в несколько раз. Не пользуйтесь инструментом под дождем. Не пользуйтесь инструментом в состоянии сильной усталости, алкогольного или иного опьянения. Эти и другие меры здравого смысла помогут избежать неприятностей и травм.

_{http://www.tvoymstrument.ru/articks/kak-rabotatj-s-elektrolobzikom}

Мастер-класс ручного выпиливания

На этом занятии мы покажем начальные азы работы с обычным ручным лобзиком.

1. Для работы нам понадобятся: ручной лобзик, пилка, подставка на стол, струбцина для крепления подставки на стол, шило, карандаш, два зажима для бумаги, лист кальки, лист копировальной бумаги, наждачная бумага и конечно же кусок фанеры нужных размеров. Мы будем выпиливать елочку, в этой работе кроме техники выпиливания мы освоим и технику сборки фанерных деталей в объемную фигуру елочки и самый простои способ отделки готового изделия, с помощью обычной акварельной краски.

Размер фанеры должен соответствовать выбранному вами рисунку, старайтесь располагать выпиливаемые детали компактнее, плотнее друг к другу, так как все что остается после выпиливания, как правило уже не может быть использовано в дальнейшей работе из-за своей хрупкости. И так выбранный кусок фанеры зачищаем наждачной бумагой, стараясь водить ее вдоль волокон, так как поперечные царапины будут сильно видны на готовом изделии и их очень трудно потом удалить, да и обработанная воль волокон фанера выглядит бархатисто и мягко.

2. Наждачная бумага должна быть средней зернистости, чтобы меньше царапать фанеру.

3. Закрепите с помощью зажимов лист кальки и рисунок, далее карандашом скопируем рисунок на кальку. Эта операция нужна для того, чтобы не повредить оригинал рисунка при переводе его на фанеру.

4. Сразу следует заметить, что при современном уровне распространения и доступности копировальной, при масштабных и сложных рисунках для выпиливания хорошо воспользоваться копировальным аппаратом и необходимый рисунок просто нужно скопировать на чистый лист бумаги и с него далее переводить рисунок на фанеру. Преимущество этого способа еще и в том, что так довольно легко можно увеличивать или уменьшать выбранный для работы рисунок. Мы же накладываем кальку с рисунком на фанеру и карандашом, через копирку переводим его на лицевую сторону ее.

5. Переведя весь рисунок на фанеру, внимательно проверяем все ли линии рисунка, хорошо видимы на фанере.

6. На следующем этапе очень важно проверить будущие узлы взаимного соединения деталей елочки. Для этого кусочек фанеры такой же толщины, какую мы используем нужно приложить к нарисованному пазу детали елочки и убедиться, что она точно умещается в нарисованных границах. Если размеры паза и толщина фанерки не совпадают, ширина паза корректируется — чертится равной толщине используемой фанеры. В противном случае при сборке готовых деталей они будут болтаться или же просто не войдут друг в друга. Так проверяются все пазы на всех рисунках деталей.

7. Берем подставку и вставляем в центральное отверстие ее струбцину.

8. Крепим струбциной подставку на край стола, подоконника или рабочего верстака.

9. Если у вас пилка в лобзик не вставлена, то проделываем это в следующей последовательности. Ослабляем барашек нижнего зажима лобзика (предварительно повернув ручку в низ — в рабочее положение). Вставляем пилку в нижний зажим.

10. Направление зубьев пилки должно быть как на рисунке «б» — это очень важно.

11. Затем ослабив, барашек верхнего зажима, вставляем в него верхний конец пилки и поставив лобзик на подставку, с усилием нажимаем на него и туго завинчиваем барашек. Пилка должна быть туго натянута. Но чрезмерно сильное натяжение может привести к поломке пилки при фигурном выпиливании, к этому же приведет и слабое натяжении пилки. Так что все должно быть в меру.

12. Положение тела при выпиливании должно быть как на рисунке.

12. При выпиливании лобзиком, нужно плавно перемещать руку вверх-вниз, вверх-вниз, следя за положением пилки, чтобы она не наклонялась от вертикального положения. При выпиливании по фигурной линии в процессе пиления поворачивайте фанерку, а не лобзик — это уменьшит вероятность сломать пилку.

13. При выпиливании острых углов, делайте движения пилки на месте, постепенно поворачивая фанерку.

14. У вас должно получиться свободное пространство — отверстие, в котором пилка повернется, теперь продолжайте пилить в нужном направлении.

15. Свободное пространство для поворота пилки делайте на той части фанерки, которая будет выбрасываться и у вас без особого труда будут получаться острые углы.

16. После того, как выпилили весь контур рисунка, выпиленная деталь свободно вынется их фанерки.

17. Теперь, чтобы не сломать пилку, введите ее в рез, с которого начинали выпиливание летать и плавно двигая лобзик вверх-вниз, но только задней стороной пилки вытащите ее из фанерки.

18. Аналогично выпилите вторую деталь елочки.

19. Полученные детали обработайте наждачной бумагой.

20. Теперь мы имеем две готовые к сборке детали елочки. Собираем их в одну конструкцию.

21. Теперь раскрасим елочку акварельными красками или гуашью. Все наша елочка готова. Елочка получилась устойчивая и довольно крепкая, для большей устойчивости стыкуемые части деталей можно промазать каким-нибудь клеем, который не оставляет следов на дереве — это клей ПВА, столярный или казеиновый.

_{http://www.dedoibaba.ru/masterilka/vxpihvariie/masterilka}

Далее мы даем несколько несложных рисунков для изготовления салфетниц. Делая такие эксклюзивные подарки для жены и тещи вы вполне можете набрать опыта в деле выпиливания лобзиком

Основы сварочного дела

Электрический ток от сварочного источника образует дугу между основным металлом и расходуемым электродом. На электроде горит обмазка, которая выделяет газ, защищающий область от контакта с кислородом воздуха. Окружающий газ перегрет и плавит металл, при этом металл с электрода переносится в сварочную ванну.

Когда вы будете познавать процесс сварки, в первую очередь необходимо научится хорошо вести сварочный шов. Перед тем, как начать жечь электроды, надо узнать о применяемом оборудовании. Задача сварочного аппарата, независимо от его размера или формы, проста: обеспечить большой регулируемый ток, идущий к электроду. Сварочный аппарат ручной дает постоянный или переменный ток на электрод. Раньше для сварки использовали трансформаторы, сейчас большим спросом пользуется сварка сварочным инвертором, так как они легки, не габаритны, стойки к просиживанию сети.

Если вы используете переменный ток, то и электроды должны использовать для этого вида тока. Профессиональные сварщики используют постоянный ток. Сварка постоянным током дает поток электронов одного направления. На сварочном инверторе есть возможность выбрать полярность. Полярность при сварке определяет направление движения потока электронов. И зависит от того, как подключены провода к положительной и отрицательной клемме.

Обратная полярность при сварке: плюс на электроде, минус на клемме «земля». Известно, что ток идет от отрицательного к положительному контакту, поэтому электроны движутся от металла на электрод. Это приводит к сильному нагреву конца электрода. Для обычной сварки используется плюс на электроде, минус на клемме.

Прямая полярность при сварке: минус на электроде, плюс на клемме «земля». Ток идет от электрода к металлу, электрод холодный, а металл горячий. Это используется в специальных электродах для скоростной сварки листового металла.

Запомните! Разные аппараты сваривают по-разному! Поэтому при обучении используйте один аппарат, насколько это возможно. Также важны изолированные медные провода. Они бывают разных размеров (сечения). На конце основного провода ставится быстросъемный зажим, к нему присоединяется 3-х или 4-х метровый провод определенного сечения с элтектрододержателем, он может быть разным: небольшим на 200 А или более крупным на 300 А или даже на 500 А (используются для толстых электродов и больших токов). Для обычного (домашнего) применения 200 А удобнее. Есть разные виды держателей: один как пассатижи, а есть держатель сварочный, в который вставляют электрод и поворачивают ручку (если нужен электрод под различными углами, вы можете согнуть его у основания). Так же нужна клемма заземления с быстросъемным зажимом.

Яркость дуги очень высокая, поэтому необходима маска с защитным светофильтром, для того, чтобы видеть расплавленную ванну и для того, чтобы предохранить глаза от ожога. Они бывают разных номеров. Меньше цифра — светлее фильтр маски сварщика. Если вы используете толстые электроды и большие токи, применяйте светофильтры с большим номером.

Светофильтры для масок достаточно хрупкие. Чтобы защитить их от искр или царапин используйте защитные пластиковые стекла спереди и сзади. При сборке маски используйте уплотнитель и клипсу. После установки фильтра посмотрите на свет, проверьте, что нет зазоров. Когда начнете варить, проверьте снова, и если есть засветка, вы гарантированно получите ожог сетчатки (зайчик). Заменяйте сварочные защитные стекла, когда они грязные или поцарапались. Чистота стекла очень важна для четкого видения сварочной ванны.

Электроды сварочные покрыты флюсом, он делает возможным весь процесс сварки. Сгорая, флюс создает защитный газ и очищает ванну; вытесняя кислород воздуха, удерживая его от соединения с расплавленным металлом, не давая образоваться порам, а так же стабилизирует дугу и поддерживает чистоту расплавленного металла. Когда металл остывает, образуется сварочный шлак, обеспечивая дополнительную защиту металла от воздуха.

Сварка — это практика шаг за шагом. Сначала подготовьте все необходимое для работы. В любой момент сварки вам должно быть комфортно. Электрод сгорает не сразу, поэтому расслабьтесь, возьмите держак обеими руками и обопритесь о стол настолько устойчиво, как это возможно. Когда все готово, начинайте процесс дуговой сварки, опустите щиток сварщика или настройте зажим маски, чтобы по кивку головы она опускалась. Зажигать дугу надо, как зажигают спичку: чиркайте электродом по металлу и ведите конец на начало шва. При чиркании начнет плавиться флюс электрода, который очищает ванну. Чтобы избежать следов, чиркайте в направлении, куда будете варить. После чирканья электродом возникает поджиг дуги, конец электрода должен находиться в 3-х мм от поверхности, это создает зазор для дуги, оттуда идет яркий свет. Когда свариваете, не надо смотреть на свет, смотрите дальше дымящихся искр, фокусируйтесь на расплавленной ванне за электродом.

Удобнее брать держат так, чтобы его рычаг был под большим пальцем. Чтобы извлечь электрод, возьмите его левой рукой, нажмите рычаг и достаньте электрод. Если электрод залипает, го скорее всего флюс на кончике поврежден. Чиркните, чтобы сжечь конец электрода до того, как начнет заполняться сварочная ванна.

Когда дуга загорелась, начинайте формировать ванну, здесь потребуется некоторое время, чтобы прогреть основной металл. По времени это занимает 2–3 маленьких оборота электродом вокруг сварочной ванны. Далее во время сварки основной металл прогревается и ванна расходится. Сначала ванна маленькая, сделайте так, чтобы ванна была достаточно широкой и не меняла форму.

Контроль дугового промежутка

Во время сварки держите электрод над металлом. Это называется дуговой промежуток. Контролировать этот зазор первое и, наверное, САМОЕ ВАЖНОЕ, чему надо научиться. Во время продвижения по шву электрод расходуется, поэтому его надо опускать. Все время вам надо удерживать постоянный зазор между концом электрода и основным металлом.

Если зазор мал, то нет времени на прогрев основного металла, шов будет выпуклый с несплавлением по краям.

Если зазор очень большой, дуга начнет скакать, будет плохой провар и тяжело управлять укладкой наплавляемого металла.

Постоянный зазор нормальной величины — первый шаг к управлению сварочной ванной и формированием нормального шва с хорошим проваром.

Чем лучше вы управляете длиной дуги, тем лучше вы будете варить. Когда дуга проходит через зазор, она плавит основной металл и формирует сварочную ванну. Так же она переносит металл с электрода в ванну.

Формирование шва. Дефекты сварных швов

Это шов электродом, который быстро двигали. Линия ванны находится ниже поверхности основного металла. Интенсивная дуга этого электрода, проникая глубоко в основной металл, отталкивает ванну назад и формирует шов. Когда свариваете, смотрите по сторонам шва, он должен быть на уровне металла. Формирование шва обычно происходит круговыми или зигзагообразными движениями. При круговых движениях, двигаясь вбок, смотрите справа от сварочной ванны, потом наверх границы ванны и шлака, а потом на другую сторону и просто распределяйте ванну по кругу, такова техника дуговой сварки. Зигзагообразные движения из стороны в сторону делают похожий шов: смотрите с одной стороны, наверх ванны и с другого края. Каждый раз, когда вы меняете направление, нужно понимать, что расплавленная ванна следует за теплом.

Когда вы движете ванну поперек, заполняющий металл с электрода движется позади, а если металла вокруг недостаточно, вы оставляете подрезы. Подрез — это пустое место, канавка на краю шва, ниже уровня металла.

Вы можете избежать этого, контролируя внешние границы, наблюдая за ванной и, утоньшая ее на поверхности. Сила дуги на конце электрода может быть использована для манипуляций ванной. Наклоняя электрод, мы как бы толкаем ванну, а не тянем. В целом, чем вертикальнее мы держим электрод, тем менее выпуклым будет шов. И наоборот, чем более мы его наклоним, тем выпуклее будет шов.

Электрод стоит вертикально, все тепло концентрируется под электродом, сила дуги давит на ванну вниз, это приводит к глубокому проплавлению и распространяет ванну вокруг.

Если наклонить электрод, сила дуги направлена назад и шов начинает подниматься (всплывать).

Если наклон слишком велик, дуга будет давить в направлении шва, делая ванну плохо управляемой.

Бывают ситуации, когда надо варить плоский шов, а бывает, когда нужно оттолкнуть ванну назад, поэтому используются разные углы наклона электрода. Начинать лучше с угла между 45 и 90 градусами. Он удобнее, сварочная ванна хорошо видна, нормально варится.

Подробнее об электродах

Электрод — это металлический стержень для подвода тока к свариваемой детали. Во время сварки происходит расплавление кромок сварных деталей и заполнение шва металлом электрода. Этот вид сварки называют еще сварка покрытыми электродами, так как электрод покрыт слоем флюса, который при расплавлении образует газовую защиту сварного шва.

Как же выбрать электрод для сварки? Все зависит от толщины деталей, которые нужно сварить вместе. Поэтому сначала определите нужный диаметр электрода.

Для сварки толщин до 1 мм в Европе используют электроды диаметром 1,6 мм (для настоящих профессионалов), в России их можно найти только под заказ. Таким образом, в этом случае метод ручной дуговой сварки не применяется и чаще используют сварку аргоном или полуавтоматическую.

Если вы хотите получить хороший, надежный и красивый шов, затратив минимум усилий, то прежде всего приобретите хорошие электроды. Подбирайте электроды для ручной сварки (их еще называют одноразовые электроды) в соответствии с химическим составом свариваемых деталей.

Электроды можно разделить на несколько условных групп:

• в зависимости от диаметра (2–6 мм);

• в зависимости от маркировки;

• в зависимости от производителя.

Марки электродов

Рассмотрим только самую популярную маркировку и аналоги электродов.

УОНИ — Электроды для постоянного тока с основным покрытием. Для ответственных конструкций из всех видов стали.

ОЗС — Рутиловые электроды, универсальные, для работы как на постоянном, так и переменном токе. По сравнению с УОНИ требуют меньший сварочный ток и образуют меньше шлака.

MP3 — Электроды так же с рутиловым покрытием, для сварки на переменном и постоянном токе.

АНО-4 — Еще одни популярные универсальные электроды. Чаще всего они продаются в маленьких упаковках по 1 кг, что бывает очень удобно. И если на даче вам вдруг понадобилось только что-то прихватить и для этого нужны 2–3 электрода, то у вас не будет необходимости покупать большую пачку на 5–6 кг, которая потом еще может отсыреть при хранении, а достаточно упаковки небольшой. Удобно и экономично.

ЦУ-5 — Специализированные электроды для сварки труб (водопроводных).

ESAB ОК 53.70 — Покрытые электроды для сварки водопроводных труб, аналог ЦУ-5.

ЦЧ-4 — Электроды по чугуну.

ESAB ОК 92.18 — По чугуну, аналог ЦЧ-4.

ЦЛ-11 — Для сварки нержавейки.

ESAB ОК 61.30 — Электроды по нержавейке, аналог ЦЛ-11.

ESAB ОК 96.20 — Электроды для сварки алюминия.

KOBELKO LB-52U — Популярные японские электроды, для ответственных конструкций. Можно использовать даже для сварки водопроводных и газовых труб. Самые лучшие и дорогие.

Управление процессом сварки

Задача сварочного процесса — прогреть основной металл до расплавления, формируя сварочную ванну. Если ток мал, то основной металл будет не прогрет и сварочная ванна будет «бежать» за электродом. Если тока много, то основной металл будет слишком горячий, дуга будет проникать вглубь и отталкивать металл назад. Когда ток нормальный, ванна растекается и внешние края тонкие, мы можем расширять ванну, можем двигать ее движением электрода и контролировать сварочный процесс.

В зависимости от сварочной ситуации установки тока могут меняться. Толстый металл рассеивает тепло, поэтому нужен больший ток. Тонкий металл расплавится быстро, поэтому надо меньше тока. Точные установки тока зависят от поведения ванны. Начните с установок, рекомендованных производителем, и не бойтесь увеличить или уменьшить ток. Сварка покрытым электродом зависит от температуры основного металла, поэтому мы не можем говорить о токе без учета скорости сварки. Двигаем электрод быстрее, меньше тепла поступает в основной металл, поэтому он холоднее. Если двигаемся медленнее, тепла поступает больше и основной металл будет горячее. Если двигать электрод слишком быстро, металл не будет прогрет, шов будет наверху, без проплавления. Если двигаться медленно, то металл слишком сильно прогревается, ванна расплывается и становится трудноуправляемой, когда скорость перемещения соответствует току, ванна растекается, но остается управляемой. Края тонкие и шов одинаковый толщины.

Когда вы научитесь управлять электродом, вы можете поставить чуть больший ток и увеличить скорость сварки. Больший ток обеспечивает лучшее проплавление и более гладкий шов в итоге, но в этом случае труднее контролировать ванну.

При окончании шва надо наплавить чуть больше металла перед тем, как убрать электрод, чтобы избежать кратера от всплеска нижних слоев металла. Сделайте 1–2 круга и чиркните назад по шву…

Может быть хорошего шва с первого раза у вас и не получится. В любом случае, постоянная практика со временем даст отличные результаты.

_{http://xn-80aaeoxurebr5b/xn-рIai/urok_svarki_dlyа_nachinayuschih}

Автоматическая сварка — сварка, выполняемая машиной, действующей по заданной программе, без непосредственного участия человека.

Аттестованный сварщик — квалифицированный рабочий, аттестованный в установленном порядке и имеющий первый уровень профессиональной подготовки в соответствии с действующими правилами аттестации

Газовая сварка — сварка плавлением, при которой для нагрева используется тепло пламени смеси газов, сжигаемой с помощью горелки.

Горячий проход — слой шва, выполняемый по не успевшему остыть ниже регламентированной температуры металлу корневого слоя шва, как правило, способом «на спуск».

Дуговая сварка — сварка плавлением, при которой нагрев осуществляется электрической дугой.

Дуговая сварка плавящимся электродом — дуговая сварка, выполняемая электродом, который, расплавляясь при сварке, служит присадочным металлом.

Дуговая сварка неплавящимся электродом — дуговая сварка, выполняемая нерасплавляющимся при сварке электродом.

Дуговая сварка под флюсом — дуговая сварка, при которой дуга горит под слоем сварочного флюса.

Дуговая сварка в защитном газе — дуговая сварка, при которой дуга и расплавляемый металл, а в некоторых случаях, и остывающий шов, находятся в защитном газе, подаваемом в зону сварки с помощью специальных устройств

Захлест — соединение двух участков трубопроводов в месте технологического разрыва

Зона термического влияния — участок сварного соединения, непосредственно примыкающий к шву по границе сплавления и не подвергшийся расплавлению, структура и свойства которого изменились в результате нагрева при сварке.

Импульсно-дуговая сварка — дуговая сварка, при которой дугу дополнительно питают импульсами тока по заданной программе.

Металл шва — сплав, образованный расплавленным основными наплавленным металлом.

Механизированная сварка — сварка, выполняемая с применением машин и механизмов, управляемых человеком

Наплавка — нанесение посредством сварки плавлением слоя металла на поверхность изделия.

Наплавленный металл — переплавленный без участия основного металла присадочный металл.

Полуавтоматическая сварка — сварочный процесс, при котором подача присадочной проволоки осуществляется автоматически, а перемещение сварочной горелки по периметру стыка осуществляется вручную

Ремонт сварного шва — процесс устранения в готовом сварном стыке дефектов, обнаруженных неразрушающими методами контроля после завершения сварки и контроля и признанных контролером исправимыми. Исправления, производимые электросварщиком непосредственно в процессе выполнения сварного шва, в понятие «ремонт сварного шва» не входят.

Ручная сварка — сварка, выполняемая человеком с помощью инструмента, получающего энергию от специального источника.

Сварка — получение неразъемных соединений посредством установления межатомных связей между соединяемыми частями при их нагревании и (или) пластическом деформировании.

Сварка плавлением — сварка, осуществляемая местным сплавлением соединяемых частей без приложения давления.

Стык — неразъемное сварное соединение деталей или арматуры.

Технологическая инструкция по сварке — документ, содержащий комплекс конкретных операции, марок сварочных материалов, оборудования для сборки и сварки стыков, позволяющий изготовить сварное.

Точечная дуговая сварка — дуговая сварка без перемещения электрода в плоскости, перпендикулярной его оси, в виде отдельных точек.

Ультразвуковая сварка — сварка давлением осуществляемая при воздействии ультразвуковых колебаний.

Холодная сварка — сварка давлением при значительной пластической деформации без нагрева свариваемых частей внешними источниками тепла.