Основы профессии сварщика. Столики своими руками на любой случай...("Сделай сам" №2∙2015)

Решаемся на «мокрое дело» или как открыть автомойку

• Во-первых, не секрет, что состояние даже самых крупных отечественных автомагистралей сложно назвать безупречным, в то время как автолюбители в едином порыве предпочитают ездить на чистых машинах. Это означает, что спрос на помывку машины и сопутствующие услуги в России был, есть и будет.

• Во-вторых, с каждым годом (и стремительное развитие системы ипотечного и автокредитования играет в этом процессе не последнюю роль) в нашей стране растет многоэтажное строительство и увеличивается число автомобилей. Между тем, зачастую для того, чтобы помыть машину, ее владельцу необходимо проделывать немалое расстояние до ближайшей мойки, и сияющий чистотой автомобиль получает уникальную возможность вновь запачкаться на обратном пути. Словом, автомоек в «шаговой доступности» от дома в России, увы, крайне мало, а они нужны.

• Наконец, согласно результатам элементарных подсчетов, получающихся путем деления общего числа автомоек в России на общее количество транспортных средств, в нашей стране ощущается острая нехватка подобных заведений. При этом экспоненциальный теми роста числа машин на дорогах страны заметно опережает темп роста числа автомоек, а потому для еще одной автомойки — вашей, если вы решите ее открыть, — непременно найдется ниша.

Итак, если вы желаете открыть автомойку, — открывайтесь. Все, что для этого нужно, — это начальный капитал и горячее желание вести небольшой, но процветающий бизнес. И, разумеется, максимальное следование нашим рекомендациям. Шаг за шагом.

Разбираемся в терминах и выбираем стратегию

Если вы решили открыть мойку автомобилей, то все последующие этапы воплощения в жизнь вашей бизнес-идеи будут напрямую связаны с выбранной вами стратегией. Проще говоря, вам нужно определиться, хотите ли вы открывать обычную автомойку или же мойку класса «А». В качестве способа генерации прибыли оба варианта хороши, но каждый имеет собственные нюансы.

Обычная автомойка располагается, как правило, на бывших или действующих автобазах. Главная услуга, которая здесь предлагается, — это бесконтактная мойка кузова автомобиля стоимостью 200–300 рублей. Прочие услуги, наподобие химчистки, полировки или мойки колесных дисков, обычно в рамках такого формата мойки не предоставляются.

Оборудование для подобных заведений закупается самое дешевое, сопоставимого качества. Соответственно и сервис, и конечный результат помывки рассчитан на невзыскательного потребителя. Тем не менее, такая услуга очень востребована, даже несмотря на возможные недостатки в виде остающихся на кузове разводов, и в период межсезонья подобные заведения бывают очень загружены. В жаркие летние месяцы и зимой, когда снежный покров уже лежит, на обычных автомойках наблюдается спад.

Что касается мойки категории «А», то ее открывают в новом, специально с этой целью построенном помещении. Спектр услуг, предоставляемых на такой мойке, очень широк:

• мойка кузова автомобиля несколькими способами (шампунь, бесконтактная мойка, «нано»),

• химическая чистка салона,

• полировка кузова машины,

• чернение резины.

• чистка дисков и многое другое.

Кроме того, обычно владельцы автомоек «А» продумывают особую концепцию заведения и уделяют повышенное внимание сервису (оформление помещения, кафе для клиентов, оснащение Wi-Fi, дисконтные карты для постоянных клиентов, рекламные акции). Оборудование для автомойки категории «А» (стационарные аппараты высокого давления) закупается дорогостоящее, а размещается оно в отдельном помещении. Клиент, обратившийся на эту автомойку, уверен в качестве предоставляемых услуг, и готов за это платить.

Если вы задумались об открытии именно такой автомойки, то не забывайте, что вас ожидает множество «подводных камней», связанных с оформлением и юридическим сопровождением вашего бизнеса, в частности, процедуры строительства помещения. Начинать его нужно с заказа эскизного проекта, который позволит учесть все нюансы строительства с технологической точки зрения. Не секрет, что большинство строителей имеют немалый опыт в возведении зданий, но мало что смыслят в технологических процессах помывки автомобилей, а потому техническое задание для них должно быть составлено максимально подробно и очень грамотно.

Выбираем место

Выбор места — важнейший фактор успеха для любого бизнеса в сфере обслуживания. Открытие автомойки, разумеется, исключением в этом отношении не является. Идеальный вариант для размещения мойки — обочины оживленных городских магистралей и автотрасс, а также въезды в город или таможенные посты.

Однако правило «чем оживленнее дорога — тем лучше для размещения автомойки» срабатывает лишь до определенного показателя этой оживленности. Если машин на магистрали действительно много, то это обстоятельство может стать негативным фактором: въезд на мойку будет затрудняться непрерывным движением машин. Поэтому стоит вспомнить о пресловутой «золотой середине» и выбрать в меру «подвижную» трассу.

После того как вы отыщите, «где эта улица», останется найти, где же «этот дом» — выбрать на магистрали конкретную точку для расположения здания мойки.

Практика давно показала, что лучше всего устанавливать автомойку при СТО, АЗС или при автопарках.

Если собственное здание под мойку строить не планируется, то можно арендовать площадь у АТП. Это не только более дешевый по объективным причинам вариант, но и менее хлопотный: разрешительных документов нужно собирать меньше, да и многие автолюбители — потенциальные клиенты — отлично осведомлены, где располагаются ближайшие АТП.

Ищем источники финансирования

С поиском средств для открытия бизнеса и дальнейшего ведения дел в случае с автомойкой все стандартно: либо используются собственные средства, либо несобственные. Во втором случае возможны три варианта развития событий — партнерство, инвестирование и кредитование. В качестве специфического момента можно рассмотреть идею с привлечением инвестора не с предложением тому доли прибыли, а с предоставлением ему возможности развивать сопутствующий бизнес. Это может быть, например, магазин автоаксессуаров или кафе при мойке.

Если же вы решат привлечь заемные средства, то стоит воспользоваться специальным целевым кредитом на развитие малого бизнеса. Подобные программы сейчас активно предлагаются практически во всех серьезных банках.

Имейте в виду, что для получения целевого займа вам понадобится бизнес-план автомойки. Лучше, если его составит профессионал.

Регистрируемся и собираем документы

Чтобы начать собственное дело, необходимо уведомить государство о своем желании стать бизнесменом.

Если вы открываете автомойку, то достаточно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

Что касается формы налогообложения, то лучше предпочесть УСН. Из двух возможных вариантов (6 % от дохода или 15 % от разницы между доходами и расходами) стоит остановиться на втором как более выгодном для предприятия средней рентабельности, а именно таковым и считается автомойка.

Чтобы получить окончательное разрешение на открытие автомойки, вам необходимо собрать солидный пакет документов. Его состав, регламентированный приказом Роспотребнадзора № 776 от 21.11.2005 г. (пункт 19), будет следующим:

— документы об открытии ИП, о постановке на налоговый учет и о регистрации ККМ,

— разрешительно-согласовательные документы, полученные от производителя мобильной автомойки,

— документы о праве собственности, аренды или субаренды участка земли, где будет располагаться автомойка, а также ситуационный план с указанием границы земельного участка,

— заключения противопожарной и эпидемиологической служб,

— заключение СЭС,

— договор о присоединении к электросетям,

— договоры о присоединении к водным сетям и на приобретение воды,

— договоры на уборку территории, утилизацию ТБО и использованной воды.

Когда весь пакет документов будет наконец собран, следует обратиться в местный орган Роспотребнадзора, который и выдаст вожделенное разрешение ИП на вид деятельности «Автомойка» по конкретному адресу.

Строим и оборудуем

Этап строительства здания под автомойку — один из самых сложных, однако если вы обратитесь в фирму, предлагающую строительство мойки «под ключ», то преодолеть его будет куда проще. При первом обращении вам предложат несколько типовых проектов строительства автомойки, из которых вам следует выбрать один, максимально учитывающий специфику именно вашего бизнеса, в том числе размещение оборудования и устройство вспомогательных помещений. Обычно подобные фирмы справляются со своей задачей полностью за два месяца.

Что касается закупки оборудования, то для открытия автомойки вам понадобится как минимум следующее: автомат высокого давления — собственно инструмент автомойщика — и резервуар для сбора отработанной воды. Можно приобрести систему автономной очистки, но в любом случае без подобного оборудования автомойку не разрешат открыть.

Набираем персонал и открываемся

Правильно подобранный персонал при открытии автомойки — половина успеха. Вторая половина — репутация и реклама. Способов найма персонала в наши дни существует множество, и каким образом вы станете его формировать — решать вам. Так или иначе, чтобы мойка приносила прибыль, у персонала должна быть мотивация. Двух, как водится, видов. В качестве «пряника» лучше всего выступает материальная заинтересованность, а потому обязательно сделайте основой для начисления заработной платы мойщиков процент от выручки (до 20 % при работе в дневную смену, около 40 % — в ночную). Ну а с ролью «кнута» отлично справится действительно хороший администратор или начальник смены. На первых порах эту функцию можете выполнять вы сами или кто-то из членов вашей семьи.

Что касается рекламы, то очевидно, что в случае с автомойкой вам вряд ли потребуется занимать первые полосы газет и пиковое время на телевидении.

А вот знакомить клиентов со своими услугами можно начинать еще на этапе строительства. Повесьте баннер «Мы скоро открываемся!», а после собственно открытия постарайтесь работать идеально хотя бы три месяца. И лучше всякой рекламы на вас поработает сарафанное радио!

Подсчитываем рентабельность

Как показывает практика, для открытия автомойки нужно потратить от 700 тысяч до миллиона рублей (зависит от того, в каком населенном пункте она будет располагаться). Из этих денег порядка 500 тысяч рублей уйдет на закупку и монтаж оборудования. Если речь идет об автомойке категории «А», то будьте готовы потратить порядка полутора миллионов рублен (около 1300 тысяч — на оборудование).

Средняя стоимость услуги на обычной мойке — 250 рублей, на мойке «А» — 500 рублей. При этом средний чек составит 300 и 900 рублей соответственно. Себестоимость же услуги в обоих случаях приблизительно одинакова — 100 и 130 рублей соответственно. Такое выравнивание происходит за счет перераспределения стоимости оборудования: дешевые и менее качественные аппараты нуждаются в регулярном ремонте и более частой замене.

Таким образом, маржинальная прибыль будет генерироваться владельцем автомойки пропорционально вложенным в оборудование средствам.

Срок окупаемости приблизительно одинаков для всех типов моек, и составляет он порядка 26 месяцев. Если же вести речь о возврате инвестиций, то в случае с мойкой «А» это произойдет втрое быстрее, чем с обычной автомойкой.

Справляемся с «подводными камнями»

Предупрежден — значит, вооружен, и при желании открыть автомойку крайне важно знать о некоторых специфических особенностях этого бизнеса, чтобы уметь предвосхитить и предотвратить неприятные моменты, с ними связанные. Так, ни в коем случае нельзя забывать о сезонности такого дела, в частности, о заметных спадах активности клиентов в летнее время. Не нужно сбрасывать со счетов и зависимость этого бизнеса от погоды, а потому всегда необходимо оставлять запас оборотных средств.

Еще один фактор риска для автомоечного бизнеса — рост конкуренции. И действительно, если такая идея кажется заманчивой вам, то почему бы ей не представляться такой же перспективной для множества других граждан. Впрочем, влияние этого фактора легко нивелируется с помощью первоклассного сервиса и непогрешимой репутации заведения.

_{http://moyafirma.com/reshacmsya-namokroe-delo-kak-оtкrуt-аvtоmоуku-603.html#ixzz3U17I0chw}

Солнечный коллектор из пивных банок

Корпус для солнечного коллектора выполнен из дерева (фанера 15 мм), а его передняя панель из оргстекла/поликарбоната (вы можете также использовать обычное стекло), толщиной 3 мм. На задней части корпуса установлена стекловата или пенопласт (20 мм) в качестве изоляции. Гелиоприемник сделан из пустых банок из-под пива или других напитков, которые окрашены матовой черной краской, устойчивой к высоким температурам. Верхняя часть (крышка) банки специально разработана для обеспечения большей эффективности теплообмена между воздухом и поверхностью банки. Успех создания данного коллектора напрямую зависит от точности соблюдения описанной технологии.

Когда солнечно, независимо от наружной температуры, воздух нагревается в банках очень быстро. Вентилятор возвращает воздух обратно с подогревом воздуха и в комнате тепло.

1. Готовим банки

Для начата мы собрать пустые банки, из которых составим панели солнечных батарей. Надо мыть банки сразу, как только они начинают распространять запахи.

В днище каждой баночки вставляется пробойник (или гвоздь) и делаются аккуратные отверстия, хотя можно и просверлить дрелью. Затем вставляется суппорт и искажается в соответствии с рисунком.

Вместо этого. Вы можете использовать специальные инструменты или большие крестовые отвертки.

Верхняя часть банки режется ножницами и изгибается так, чтобы получился «плавник». Его миссия заключается в содействии турбулентному потоку воздуха, чтобы собрать как можно больше тепла от нагретой стенки банки. (Просьба соблюдать технологию!) Всё это необходимо сделать до склеивания банок.

2. Удаляем жир и грязь с поверхности банки

Любое синтетическое средство обезжиривания будет служить достаточно хорошо для этой цели. Обезжиривание выполнять только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

3. Садим банки на клей

Лента клея или силикона на банке устойчива к высоким температурам, по крайней мере до 200 °C. Есть также продукты для склеивания, которые могут выдержать до 280 °C или 300 °C. Донышко банки и верх — идеально подходят друг к другу, аккуратно нанесите клей. Подробно разрез склеенных банок можно увидеть на рисунке.

Чтобы не промахнуться с вертикалью-горизонталью, лучше заранее сделать шаблон из двух досок, сбитых гвоздями под углом 90 градусов. Шаблон на рисунке, будет оказывать поддержку во время сушки банок в целях получения прямой трубы — солнечного тоннеля.

Труба должна быть зафиксирована, пока клей полностью высохнет.

4. Делаем каркас

Коробки впускной и выпускной части сделаны из дерева или алюминия, толщиной 1 мм; зазоры в краях закрываются клейкой лентой или термостойким силиконом. Круглые отверстия по размеру банок выполнены специальной насадкой на дрель, или буром.

5. Склеиваем коробку

Клей сохнет очень медленно. Не забудьте дать ему высохнуть в течение по крайней мере 24 часов.

Корпус Гелиоприемника сделан из дерева. Задняя часть коробки солнечного коллектора — из фанеры. В целях дальнейшего укрепления структуры вы можете сделать внутреннюю стенку.

6. Теплоизоляция солнечного коллектора

Между разделами применяется изоляция — из стекловолокна или пенопласта. Все это закрывается крышкой из тонкой фанеры. Обратите особое внимание на изоляцию вокруг отверстия для входа и выхода воздуха в солнечном коллекторе.

7. Крепление солнечного коллектора

В конце работы Гелиоприемник окрашивается в черный цвет, и помещается в шкаф. Сверху покрывается оргстеклом, тщательно подогнанным к раме. Поликарбонат/Оргстекло должен быть (желательно) слегка выпуклый, чтобы получить большую прочность.

Важное примечание:

Эта конструкция не может накапливать тепловую энергию, которую она производит. Если ночью прохладно, то Коллектор лучше закрыть, иначе дом будет остывать. Это может быть решено простым способом — путем установки клапана или задвижки, что позволит уменьшить потери тепла.

Дифференциальный термостат управляет работой вентилятора и включается/выключается. Этот термостат можно купить в магазинах электронных компонентов. Устройство имеет два датчика. Один установлен в верхнее отверстие для теплого воздуха, яругой — внутри нижнего канала прохладного воздуха Коллектора. Если Вы грамотно установили порог температуры, солнечный коллектор может производить в среднем около 1–2 кВт энергии для отопления. Это в основном зависит от того, каков солнечный день.

Генеральная репетиция солнечных коллекторов была сделано во дворе перед установкой системы на дому. Это был солнечный (см. видео) зимний день, облаков нет. В качестве вентилятора был использован небольшой кулер, извлеченных из неисправного блока питания к компьютеру. После 10 минут солнечного света от солнечных коллекторов температура воздуха достигала 70 °C!

После завершения установки коллекторов на стене дома, когда температура окружающего воздуха от -3 °C, от солнечного коллектора выходило 3 м³/мин (3 кубических метров в минуту) нагретого воздуха. Температура нагретого воздуха поднялась до +72 °C. Температура измерялась с помощью цифрового термометра. Для расчета мощности Коллектора солнечной тепловой энергии, мы взяли воздушный поток, а средняя температура воздуха — на выходе из блока. Расчетная сила, которую дал солнечный Коллектор, составляла примерно 1950 Вт (ватт), что почти в 3 л.с. (3 л.с.)!

Вывод:

Учитывая, что результаты вполне удовлетворительны, можно сделать вывод, что эти самодельные солнечные панели, безусловно, стоит изготавливать. Коллектор, по крайней мере, может быть использованы для дополнительного пространства, в котором вы проживаете, и ваша задача состоит в разработке и понимании, какая экономия может быть достигнута.

_{http://fishki.net/1455204-sоInechnyj-kollektor-iz-pivnyh-banok-za-7-shugov.hml?from=echo}

Исправляем ошибки ремонта

Не стоит никого убеждать, что любые малярные работы требуют тщательности и аккуратности. Слегка нарушишь технологию — жди неприятностей. Краска ляжет неровно, «съедет» или вовсе отойдет от стены. Рассмотрим причины появления подобных дефектов и способы их устранения.

• Отслаивание

Причины

Состав был чрезмерно густым; многократно наносился по одному и тому же месту; в состав введено слишком много клея; покраска производилась поверх толстого слоя ранее нанесенной краски; шпаклевка была слабой.

Что делать

С помощью кисти тщательно растушевывают неудавшееся место водой, стараясь смыть хотя бы часть набела. Если это не помогает, надо набел счистить, поверхность перетереть, загрунтовать и снова окрасить.

• Просвечивание

Причина

Просвечивание предыдущего красочного слоя происходит если грунтовка отличалась по цвету от красящего состава или раствор был чересчур разведен и прозрачен.

Что делать

Придется окрасить еще раз или два. Если это не дает ожидаемого эффекта, надо снова загрунтовать, используя подколерованную грунтовку.

• Ржавые пятна

Причины

Ржавые пятна появляются на штукатурке в двух случаях: если в этом месте постоянно протекает вода; если через штукатурку просачиваются смолистые вещества.

Что делать

Прежде всего необходимо устранить причины образования ржавых пятен. Затем ржавую штукатурку удаляют и заменяют ее новой. Можно попробовать счистить старую краску, промыть поверхность 3-процентным раствором соляной кислоты, просушить, закрасить масляной краской, масляным или спиртовым лаком, загрунтовать и потом только окрасить.

• Высолы

Причина

Высолами называют белый кристаллический начет, образующийся на штукатурке от выделения солей.

Что делать

Удаляют их так: тщательно высушивают поверхность, очищают стальными щетками, перетирают штукатурку, еще раз просушивают, масляной краской окрашивают исправленные места, шпаклюют, грунтуют и потом уже окрашивают клеевой краской.

• Полосатость

Причины

Добавленные в красочный состав едкие пигментны плохо перемешаны; при работе растушевка была неравномерной; неодинаковым был нажим на кисть.

Что делать

Промыть водой и окрасить вновь с помощью краскопульта.

• Следы от кисти

Причины

Следы от кисти остаются при применении густой краски и недостаточно хорошей растушевке.

Что делать

Засохшую краску счищают пемзой или шкуркой и вновь окрашивают нормально приготовленной краской.

• Стыки

Причины

Стыки образуются, когда работают быстровысыхающими красками и делают перерывы, не закрасив до конца всю поверхность.

Что делать

Работу нужно переделать, причем лучше с помощниками, действуя одновременно и без перерывов.

• Потеки

Причина

Потеки получаются, когда на поверхность в изобилии наносится очень жидкая краска, которая к тому же плохо растушевывается.

Что делать

Высохшую на потеках краску счищают пемзой или шкуркой и окрашивают заново удовлетворительным по густоте составом.

• «Крокодилова кожа»

Причина

Эффект крокодиловой кожи получается, когда быстросохнущая краска наносится на недостаточно сухую поверхность.

Что делать

Чтобы исправить дефект, надо зачистить это место шкуркой или пемзой, проолифить, зашпаклевать и окрасить заново.

• Морщины

Причина

Морщины бывают от нанесения краски толстым слоем.

Что делать

Бракованные места зачищают, шпаклюют и повторно окрашивают.

• Отслаивание верхнего слоя

Причины

Это происходит, когда красят загрязненные или ранее окрашенные восковыми составами поверхности.

Что делать

Отставшую краску удаляют, место зачищают пемзой или промывают мыльной и чистой водой, просушивают и окрашивают.

• Вздувание

Причина

Вздувание краски случается, когда окрашивают сырые или плохо просушенные деревянные поверхности.

Что делать

Исправляют, удаляя отставшую краску, изделия просушивают, олифят, шпаклюют и красят.

Сальная поверхность

Причина

Это может случиться только по причине недоброкачественной олифы.

Что делать

Поверхность промывают несколько раз подкисленной холодной водой с помощью чистых кистей или губкой. Если это не поможет, следует счистить краску и окрасить все вновь.

• Полное или частичное отслаивание

Причины

Отслаивание около карнизов или по верху стен означает: наклейка обоев производилась по поверхности, ранее окрашенной клеевыми или известковыми красками. Возможно, применялся жидкий клейстер или в помещении была высокая температура.

Что делать

При исправлении предварительно удаляют старую краску, покрывают клеем поверхность, намазывают обои более густым клейстером и, по мере размягчения обоев, приклеивают их и тщательно приглаживаю!.

• Обои отстают у наличников и плинтусов

Причина

Обои и места приклейки были плохо промазаны клейстером.

Что делать

Обои аккуратно отгибают, дважды тщательно промазывают клейстером, поверхность стен также покрывают клеем, и, как только обои станут мягкими, приклеивают их.

• Утолщенные швы

Причина

При наклейке новых обоев их швы совпали со швами старых обоев, которые не были счищены.

Что делать

Переклеить заново, зачистив швы.

• Заметны нитки швов

Причина

Значит, кромки стыков направлены против света.

Что делать

Переклеить заново, начиная работать от окна.

• Пузыри и морщинки

Причины

Пузыри и морщинки на обоях образуются, когда для тонких обоев применяют слишком густой клей, когда обои сохнут чересчур медленно, когда их небрежно разглаживают и когда обои клеят до того, как они размякнут от клейстера.

Что делать

Поможет только переклейка.

• Обои в углах стен разорваны

Причина

Очевидно, угол комнаты был перекрыт цельным полотном, при намазывании клейстером которое несколько растянулось, а при высыхании размеры его уменьшились.

Что делать

Переклейте обои так, чтобы угол комнаты перекрывался кромкой обоев от 1,5 до 3 сантиметров.

_{http://www.goodhouse.ru/home/good_advise/342850/#ixzzIJCVXMIEK}

С глаз долой?

И тот и другой вид проводки имеет свои преимущества, однако в большинстве случаев выбирать не приходится. В многоэтажных домах из кирпича или бетона применяется в основном скрытая проводка, внешняя чаще всего делается в частных домах с деревянными стенами.

— Скрытую проводку, которая наиболее распространена в последнее время прокладывают под штукатуркой (несменяемая), либо в замоноличенных пластиковых трубах. Ответвления и соединения выполняются в ответвительных коробках, которые представляют собой утопленные в стену небольшие цилиндрические коробки из пластика, закрывающиеся крышками.

— Скрытую проводку можно прокладывать разными способами в зависимости от материала стен, а также технических характеристик провода.

— Несменяемая проводка прокладывается следующим образом: до начала штукатурных работ прокладывается провод, который закрепляется алебастром. После этого проводятся штукатурные работы, таким образом проводка оказывается в стене. Несменяемую внутреннюю проводку можно установить и в углубление в стене, в слой алебастрового намета. Потом также проводятся штукатурные работы.

— Если скрытую проводку приходится устанавливать в доме с деревянными стенами, где для проведения штукатурных работ требуется набивать дрань, в ней вырезается борозда, в которую укладывается провод. Потом проводятся штукатурные работы.

— Скрытую проводку, которую можно менять, укладывают в пустотах бетонных плит и в виниловых замоноличенных трубах. Такую проводку трудно установить самостоятельно, как правило, ее прокладывают при строительстве дома.

— Скрытая проводка удобна тем, что она не портит внешний вид помещения, так как ее не видно, на нее можно наклеивать обои, устанавливать стеновые покрытия. Скрытая проводка также удобна тем, что она наиболее подходит для помещений с повышенной влажностью, какими являются ванная комната и туалет. Скрытая проводка находится под слоем штукатурки, да еще закрыта керамической плиткой, поэтому воздействие влаги на нее исключено.

— Однако у скрытой проводки есть и свои минусы. Ее очень трудно ремонтировать. Хотя срок службы электрического провода при правильной эксплуатации составляет 10–15 лет, все же скрытая проводка иногда портится. Это случается из-за постоянных перегрузок электрической сети, коротких замыканий, а также за сроком давности.

— Когда внутренняя проводка перестает работать, найти место повреждения электрического кабеля достаточно трудно, так как он находится в стене и поврежденного участка не видно. В таком случае нельзя определить конкретное место, только участок проводки от одной ответвительной коробки до другой.

— Определить поврежденный участок можно с помощью «прозванивания». Для этого отключаются автоматические предохранители, с ответвительных коробок снимаются крышки, провода проверяются на пропускание электрического тока. Когда поврежденный участок определен, со стены удаляется штукатурка и участок проводки прокладывается заново.

— Этим и неудобна скрытая проводка, что в случае повреждения приходится сдирать обои, отбивать штукатурку, а затем проводить текущий ремонт. Также при скрытой проводке неудобно менять расположение розеток и выключателей. Как и в случае с повреждением электрического кабеля при смене расположения электроустановочных устройств приходится проводить штукатурные работы, заново наклеивать обои.

— Обои приходится менять во всей комнате, так как испортив всего одну полосу обоев, другую такую же, как правило, купить сложно, так как мода на обои постоянно меняется и в большинстве случаев обои с таким же рисунком найти в продаже не удается.

— Внешняя проводка выполняется либо на роликах витыми проводами, либо плоскими проводами. Если внешняя проводка устанавливается в ванной, то она должна быть хорошо изолирована.

— Установка внешней проводки производится следующим образом: к стене крепятся ролики на расстоянии 10 см друг от друга, на них натягиваются провода и закрепляются шпагатом или кусками оплетки с обрезков провода. Провода не должны располагаться ближе 10 мм от стены. Одножильные провода крепятся так же, как и витые.

— Однако внешнюю проводку можно выполнить плоскими проводами. Для этого их прибивают к стене гвоздями на расстоянии 20–25 см. При прокладке по деревянной стене под провод следует проложить подкладку из асбеста, выступающую с обеих сторон провода не менее чем на 10 мм. Прибивать гвозди следует осторожно, с помощью оправки, чтобы не повредить изоляцию, или пользоваться проводом с разделительным основанием. Вместо гвоздей для крепления можно воспользоваться пластмассовыми или металлическими скобками.

— Если надо проложить несколько плоских проводов, между ними должно быть расстояние не менее 3,5 мм. При сгибании плоских проводов надо следить за тем, чтобы жилы не касались друг друга.

— Плоские провода можно прокладывать и на роликах. Провода с разделительным основанием крепятся к роликам с помощью скоб. У проводов без разделительного основания в нужных местах разделяются жилы и ролик вставляется в отверстие.

— Имеет значение и способ крепления роликов. Проще всего их крепить к деревянным стенам. Для это надо проделать шилом отверстие в стене, вставить в ролик шуруп с круглой головкой и закрутить его. Если ролики приходится крепить на бетонные или кирпичные стены, то сначала следует просверлить в стене отверстие, вставить туда деревянный колышек или дюбель с волокнистым заполнителем.

— Преимуществом внешней проводки является то, что ее легко ремонтировать, а также легко менять расположение электроустановочных устройств. В случае повреждения какого-нибудь участка проводки его можно заменить, не прибегая к «прозваниванию», менять розетки и выключатели также легко: для этого надо всего лишь установить несколько дополнительных роликов и закрепить на них электрический провод.

— Чтобы внешняя проводка не раздражала вас своим видом, установите ее в пластиковых коробах, которые можно приобрести в любом магазине стройматериалов. Короба имеют различные сечения в зависимости от того, какой кабель необходимо протянуть, защищают от возгорания и выглядят достаточно прилично для того, чтобы не портить интерьер помещения.

— Провода отличаются по материалу, из которых они сделаны (медь, алюминий, сплавы), по размерам поперечного сечения, по числу жил, по изоляционному материалу (резина, бумага, пластмасса). Все это разнообразие можно объяснить тем, что провода применяются для различных нужд, и в каждом отдельном случае следует выбирать провода специально.

Например, для того, чтобы подключить какой-нибудь бытовой прибор, требуется двужильный провод с общей оплеткой, но для внешней проводки (или ее участка), общая оплетка не подойдет. В помещениях с повышенной влажностью провод должен иметь специальную изоляцию в соответствии с правилами техники безопасности. Провод, ведущий в распределительный щиток, как правило, четырехжильный, три фазы и ноль. Иногда в одном направлении идет сразу несколько проводов. В гаком случае принято применять контрольный кабель, который имеет до 60 жил.

— Качество изоляции зависит в первую очередь от напряжения: чем оно выше, тем надежнее должна быть изоляция. Изоляция также может предусматривать защиту кабеля от воздействия света, влаги, химических веществ, механических повреждений.

— Каждый провод, кабель или шнур имеет рабочее и испытательное напряжение. Рабочее напряжение указывает наибольшее напряжение сети, при котором кабель может эксплуатироваться. Испытательное напряжение как правило больше, это есть максимальное напряжение, которое провод или кабель может выдержать. В зависимости от того, где проложен провод, он может выдерживать разные нагрузки: чем больше охлаждение, тем более высокое напряжение может выдержать провод.

— Выбирая провод, в первую очередь следует обратить внимание на номинальное напряжение, которое не должно быть меньше чем в сети. Во вторую очередь следует обратить внимание на материал жил. Если приходится выбирать между алюминиевыми и медными проводами, предпочтение следует отдавать последним. Медный провод имеет большую гибкость по сравнению с алюминиевым, его можно паять, к тому же алюминиевые провода нельзя прокладывать по сгораемым материалам.

— Также следует обратить внимание на сечение жил, которое должно соответствовать нагрузке в амперах. Определить силу тока в амперах можно разделив мощность (в ваттах) всех подключаемых устройств на напряжение в сети. Например, мощность всех устройств 4,5 кВт, напряжение 220 V, это 24,5 ампера. Найдем по специальной таблице нужное сечение кабеля. Это будет медный провод с сечением 2 мм² или алюминиевый провод с сечением 3 мм². Выбирая провод нужного вам сечения, учитывайте, легко ли его будет подключать к электроустановочным устройствам. Изоляция провода должна соответствовать условиям прокладки.

Иван Дубровин

_{http://bookitut.ru/Sovety-elektrika-1.html}