По Северо-Западу России. Том I. По северу России

Очерк пути.

Назначенный для отъезда день, 6-го июня, начинался довольно пасмурно и из-за легкого тумана, заволакивавшего вокзал Николаевской железной дороги, нельзя было предвидеть той долгой хорошей погоды, которая стояла во все время путешествия. На первый раз предполагалось посетить только три губернии: С.-Петербургскую, Новгородскую и Олонецкую. По заранее намеченному маршруту, предстояло сделать водой, железными и грунтовыми дорогами около 2,000 верст.

Местности, посещенные в этом путешествии, представлялись чрезвычайно любопытными по весьма многим причинам, хотя, может быть, нигде во всей России исторические памятники былого не исчезли с такой обидной последовательностью, как именно здесь, на нашем «деревянном» севере. Человеку, проезжающему этими местами, на первый взгляд легко может показаться, что ничего тут особенного, исторически важного, не было, ничего замечательного не совершилось. Тихо, однообразно тянутся поля, леса, пустыри; скромно ютятся деревни; нечасто встречаются усадьбы, а памятников, каменных и железных, свидетелей былого, имеется гораздо меньше, чем можно было бы ожидать.

Но, если коснуться исторического прошлого этих местностей, то впечатление сразу изменится. Край населится удивительными картинами, дебри оживут и воспоминания о самых отдаленных исторических событиях невольно восстанут в памяти путешественника. Белоозеро, Синеус, Рюрикова крепость, Княгиня Ольга, Великий Новгород, — все это говорит о тех отдаленных временах, когда Москвы не было еще и в помине, — о десятом столетии; между тем берега Невы и Обонежской пятины были уже новгородскими землями и политы обильно русской кровью. Но не одни только имена названных мест возрождают в памяти глубокую давность русского владения: во многих обычаях и поверьях Олонецкого края и пустынных местностей водораздела ладожских и волжских вод сохранились до сих пор чисто языческие основы.

Раньше других лежало на предстоявшем пути Грузино. Это центр бывших аракчеевских военных поселений. От Грузина прямой путь ведет на Боровичи. Там, в Грузине, искусственные насаждения Аракчеева, баловня судьбы, самолюбивого человека; тут — одна из вечно-клокочущих артерий народной самостоятельной жизни. И какая древность, какой ветхий, почтенный облик: «Иде Ольга к Новграду», говорит Нестор: «и нача устанавливати по Мсте погосты и дани». Это десятый век; и тогда уже река Мста служила народной жизни, как служит она теперь и будет служить в будущем.

Затем следует Устюжна. Этот небольшой городок существовал еще в те годы, когда над Россией, не имевшей имени, проходил ее железный век. Тут был центр металлического производства древней Руси; страна и до сих пор полна следами рудного дела, погасшими кузницами-домницами. Еще при Иоанне IV Устюжна служила чем-то вроде, арсенала и принимала царские заказы на оружие. И недаром называли устюжан железными людьми: они доказали это в тяжелую годину междуцарствия, в знаменитую свою защиту, в 1608 году, от поляков и литвы, от наваждения «латинского крыжа» {Католического креста (Здесь и далее примеч. ред.).}. Эта защита — одна из чудеснейших страничек нашей истории, к несчастью, слишком малоизвестная; ее нужно будет припомнить.

Далее на пути лежит Череповец: тут кипучая деятельность Мариинской системы, перевозящей к Петербургу, в течение одной навигации, до 40 миллионов пудов груза. За Череповцом находится Кириллов монастырь, эта древняя святыня русского народа. На её стенах, надгробных плитах, в тайниках и подземельях, на «мешках» в башнях, яркими красками живописана наша история; век Иоанна IV выступает особенно ярко; Воротынские, Шереметевы, Сицкие, Бельские, Хабаровы, Морозовы — все они почивают тут целыми поколениями; многие из них в нетленной славе своих побед над Литвой и татарами; другие, — как поборники великого московского единения. С историей этого монастыря связана память о таких крупных подвижнических личностях, как Кирилл Белозерский и Нил Сорский, бывших не только руководителями иноков, но и носителями умственного развития лежавшей в глубоком мраке великой страны.

Затем следуют реки Шексна и Вытегра. Начиная отсюда, вплоть до самого Петербурга, нас не покинет более имя Петра Великого; воспоминания о нем в этих местах весьма живы: здесь он собственноручно возил тачки с землею, тут лес тесал, тут паникадило работал, отсюда тот или другой указ послал Сенату...

Одна из самых любопытных местностей, лежащих на пути, — это Олонецкий край, с главным городом своим Петрозаводском. Город, подобно большинству наших губернских городов, имеет весьма скромный вид, но самый край представляет исключительную, полную разнообразного интереса страну. Геологически он любопытен как область озер, мраморов, болотной и озерной руды; этнографически — как страна корелов и финнов, как богатейший, исконный хранитель древних былин. Нет ни одного края в России, который поспорил бы с Олонецким в богатстве былин. Гитара и романс еще и поныне не проникли сюда и не заменили здешних сказителей и сказительниц, передающих из рода в род заповедные мотивы самобытной родной мысли. Богат край былинами, но еще богаче он воспоминаниями религиозной жизни. Нет другого угла в России, который представлял бы столько типичных подвижников христианства, такой плеяды проповедников слова Божия и насадителей образования; много их было на Руси, но тут они были сосредоточены видимо-невидимо. Сюда же убегал в давнее время раскол и произвел поразительные, быстро погибшие произрастания: Даниловский и Лексинский раскольничьи монастыри, так называемую Выгорецию. Олонецкий край отличается еще и тем, что это страна охоты на всякого зверя, на всякую птицу: половина населения живет охотою.

Обратный путь идет на Шлиссельбург: тут другие веяния, другие воспоминания. Предстоит посетить Лодейное Поле — родину нашего балтийского флота, Новую Ладогу, Шлиссельбург, древний Орешек, на одних из ворот которого, как рассказывают, и поныне красуется ключ «к Петербургу».

Грузино.

Достопримечательности. Собор и его памятники. Воспоминания о графе Аракчееве. Характеристика графа — «настоятеля Грузинской обители». Отношение его к императорам Павлу I, Александру I и Николаю I. Часы и памятник. Общее впечатление от Грузина. Завещание. Современные сведения о Шумском.

Любань — первая станция Николаевской железной дороги в пределах Новгородской губернии; далее, от станции Волхова предстояло сделать переезд пароходом до Грузина и обратно. День, казалось, установился хороший; вид на Волхов, широко выступивший из берегов, на Соснинскую пристань, на Волховский мост, на берег, усеянный народом, и на стоящий подле пристани новенький пароход «Ильмень», был очарователен.

От Волховской станции до Грузина, вниз по течению, всего три четверти часа пути пароходом. Не успеет скрыться из виду Соснинская пристань под раскосами Волховского моста и церковь с голубым куполом, усеянным звездами, как вдалеке показывается Грузино. Ярче всего выступает в блеске полуденного солнца казарма Петровского полка, окруженная целым морем зелени; из-за неё обрисовывается купол собора и шпиль колокольни. Но вот и пристань, усеянная народом; пароход дал круг, подходя к ней.

Любопытная достопримечательность Грузина — его собор. Пол не особенно большего храма, буквально загроможденного разными памятниками, медальонами, эмблемами и надписями, — каменный. Как это ни странно, но первое впечатление, производимое собором, какое-то не совсем христианское, чему больше всего способствуют два огромных бронзовых зодиака, смотрящих со стен, справа и слева от алтаря. Чем-то языческим отдает также от богатой бронзовой гробницы Аракчеева с темным римским воином на ней. на северной стене собора имеется изображение императора Павла; тут же — воин (сам Аракчеев), преклонившийся пред жертвенником; на щите у воина — герб Аракчеева с девизом «Без лести предан», а на жертвеннике надпись: «Сердце чисто и дух прав перед Тобою». Могила Аракчеева — плоский продолговатый камень с надписью: «Да пребудет и прах мой у подножия изображения Твоего»; далее другая надпись: «Па сем месте погребен русский новгородский дворянин граф Алексей Андреевич Аракчеев; родился 1769 г. октября 23 дня, умер 1834 г. апреля 21 дня». Доска с надписью (разумеется, за исключением года и числа смерти) сделаны были при жизни Аракчеева в 1818 г. Впереди гробовой плиты стоить коленопреклоненный бронзовый ангел, держащий в одной руке образ, с которым Аракчеев никогда не расставался, а в другой — лампаду; на шее у ангела, на золотой цепочке, образок с означением дней «тезоименитства двух христианских друзей», т. е. Аракчеева и Настасьи Минкиной, тело которой погребено было в соборе рядом с могилой Аракчеева; на её могиле была надпись: «Здесь лежит 25-летний друг Анастасия, убиенная дворовыми людьми села Грузино за искреннюю её преданность графу». Могилы этой теперь нет и, по преданию, тело Минкиной перенесено на кладбище. Весьма характерна приведенная выше надпись на жертвеннике: «Сердце чисто и дух прав». — Так ли это? Историки до сих пор не пришли к окончательному заключению по этому вопросу.

Среди многочисленных достопримечательностей храма выделяется знаменитое Евангелие, в котором написано завещание покойного графа. В нем действительно заметны остатки вырванных листов. Говорят, будто граф Клейнмихель, посланный на расследование известного убийства[1], почел за нужное тогда же уничтожить их. Что на них было написано — неизвестно. Под голубым куполом собора бронза и медь памятников выдаются особенно ярко. Против алтаря помещены крупные медальоны императоров Петра I, Александра 1 и Павла I. Памятник офицерам Ростовского гренадерского полка, шефом которого Аракчеев состоял с 1808 г., поставлен у южной стены собора. на нем изображены воинские доспехи и написаны имена офицеров, убитых в сражениях 1812 — 1814 гг.; над именами их надпись:

Тут же хранятся старые изорванные знамена Ростовского полка; здесь также можно видеть и известный образ в Алексеевском приделе с характерным выбором святых: Андрей, Алексей, Петр и Анастасия, над которыми в облаках парит апостол Павел, держащий в левой руке портрет императора Павла I в мундире гатчинских войск. В ризнице хранится портрет архимандрита Фотия, черты лица которого так же мало привлекательны, как аракчеевские, и как бы родственны им по выражению. Все это, вместе взятое, — целая эпопея, в значительной степени тяжелая, грустная. С 1825 г. грузинский Андреевский собор пользуется единственным в Россия отличием: в нем, в память предания о посещении этой местности св. ап. Андреем, разрешено совершать литургию в храмовой праздник, в воскресные и торжественные дни «при отверстых царских вратах», кроме того времени, когда совершается освящение св. даров.

В храме хранятся и французские знамена, присутствие которых объясняют так: по воле графа Аракчеева, после каждой литургии по нем должна совершаться панихида. Для этого он еще при жизни приготовил на поминальный столик чехол, по бокам которого пришиты десять знамен, отнятых у французов в 1812 году; четыре из них — наполеоновской гвардии; на столик устроено особое покрывало с четырьмя штандартами итальянских войск Наполеона (с одноглавым орлом, имеющим железную корону на груди).

При взгляде на большие сооружения Грузина, невольно вспоминается, как покойному его владельцу, графу Аракчееву, хотелось, во что бы то ни стало, оживить, населить его. Граф, как сообщают его современники, не терпел между своими крепостными холостых и вдовых. Ежегодно, к 1-му января ему представляли списки девушек, он делал смотрины и назначал свадьбы.

Аракчеев умер всего только шестьдесят лет тому назад, а между тем даже внешность его и выражение лица для нас уже неясны, как бы подернуты туманом. Не много еще в живых людей, видевших лично графа; сохранились также его портреты, и, тем не менее, даже печатные сведения о его внешности противоречат одно другому: «Русская Старина» объясняет, что он был очень некрасив и говорил гнусливо, а «Древняя и Новая Россия» называет его даже красивым.

Сам себя Аракчеев называл «настоятелем Грузинской обители». Это насмешка, конечно, если вспомнить существующий в Грузинском парке остров Мелиссино[2]. Надо заметить, впрочем, что Аракчеев, всегда сумрачный, иногда смеялся, но тогда это выходило зло, обидно, грубо. Есть основание полагать, что далеким родоначальником Аракчеевых был татарин, и, глядя на портрет графа, это допустить нетрудно. «Не было ли в самой природе Аракчеева, — говорит один из исследователей: — той летаргии равнодушия к общему благу, близкой к фатализму, которой по преимуществу заражены люди государственные на Востоке»? «Я учился по Часослову — говорит граф — читать по Псалтырю за упокой родителей». Но и это неправда: великое слово «родители» звучало для него как-то особенно. В письмах его к матери, которая его боготворила, множество нежных слов, но когда она, предчувствуя близость кончины, звала его в недалекие Курганы, он не приехал ни при жизни её, ни на похороны; позднее ссылал он в Курганы провинившихся крестьян.

Для построек в Грузине, как известно, были снесены с мест целые деревни, уничтожены леса; при этом не были оставлены в покое даже кладбища. «Надо строить и строить, — писал граф Аракчеев Бухмейеру: — ибо строения после нашей смерти некоторое хотя время напоминают о нас; а без того со смертью нашей и самое имя наше пропадет». И Аракчеев, действительно, много строил и хотел, чтобы все им построенное напоминало о нем: от надписей на домах и стенах пестрит в глазах. На амбаре, между прочим, читаются слова: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь». На другом здании: «без лести предан!».[3] Злые языки немного переиначили эту надпись, изменив только две буквы; на третьем памятнике читается ужасное, мстительное слово тому, кто дерзнет коснуться этого памятника: сбудь проклят тот, кто...» и т. д., — и это проклятие слышится из-за могилы! И зачем так страстно хотелось графу жить хотя бы в строениях и надписях? Отчего так удивительно ясно понимал он, что исчезнет, непременно исчезнет, из памяти потомства? Недоверчивый, подозрительный, он даже в этом случае прибегал к ухищрениям. Надпись могут стереть, думал он, и спрятал какие-то таинственные документы на колокольне собора; верх колокольни собора весь чугунный, и в колонны его, как гласит предание, под стеклянные колпаки положены неизвестные бумаги.

Грузино, как известно, было подарено императором Петром I Меншикову; позже император Павел I подарил его Аракчееву, которому это сближение с историческим именем любимца Петрова чрезвычайно нравилось. Цесаревичу Павлу Петровичу, впоследствии императору, граф Аракчеев был обязан своим первым возвышением. Он же указал на Аракчеева наследнику престола Александру Павловичу.

Нет никакого сомнения в том, что Аракчеев был человеком чрезвычайно способным; стоит вспомнить и ознакомиться с его отличиями в корпусе, с его ранней властью и значением в гатчинских войсках цесаревича Павла Петровича. 24-х лет он был уже капитаном, с правом ежедневных обедов за столом августейших владельцев Гатчины. Ко времени воцарения императора Павла I он был полковником артиллерии и первым ближайшим к нему лицом. При императоре Александре I, в 1815 году, как это видно из бумаг, хранящихся в Грузине, все главнейшие государственные дела, не исключая и дел подведомственных Святейшему Синоду, шли в доклады Аракчеева. «Приезжай ко мне, — писал графу Аракчееву император Александр I из Таганрога, после известного Грузинского убийства, расследованного графом Клейнмихелем, — у тебя нет друга, который бы тебя искренно любил». Но граф и тут, как при смерти своей матери, не поехал, и смело могут сказать потомки, что если было когда-либо любящее, благородное сердце властителя, обращенное в долгую жизнь к лицу, недостойному этого великого счастья, так это сердце императора Александра I, любившее Аракчеева.

Обходя грузинский дом Аракчеева, украшенный фронтоном и колоннадами и густо обросший вековой зеленью, можно, по множеству надписей, проследить, где бывал, почивал, где занимался император Александр Павлович во время своего пребывания в Грузине. В этом доме, как святыня, сохраняются его вещи. Большего внимания заслуживают хранящиеся здесь знаменитые часы; они, после кончины императора, были заказаны Аракчеевым в Париже за громадную, по тому времени, сумму — 29,000 руб. ассигн. и должны были бить только один раз в сутки: в 10 час. 50 мин. — час кончины государя; в этот час, медленно открывается медальон императора Александра I и раздаются грустные звуки «вечной памяти». Уныло разносится звон часов по небольшой комнате, где все сохранилось в первоначальном виде, только нет более на кушетке самого Аракчеева: говорят, во время боя часов, он всегда сидел на ней. Небольшая, но мастерски исполненная бронзовая фигура его на часах полна неописуемой грусти.

В центре Грузина высится памятник, воздвигнутый тоже Аракчеевым императору Александру I и стоивший около 30,000 руб. Аракчеевым, кроме того, положен капитал для выдачи автору лучшего жизнеописания императора.

Капитал этот возрастет к 1925 г. до громадной цифры 1.918,000 руб., и все-таки есть основание думать, что Аракчеев не любил императора по той простой причине, что у него не было сердца. Зато не любил Аракчеева император Николай I. Когда, 14-го декабря, генералы, находившиеся в Зимнем дворце, вышли за государем на площадь, Аракчеев, бледный, испуганный, не последовал за ними. Этого император Николай I не забывал никогда.

В Грузине заслуживает внимание путешественника густой парк с его зеленеющими прудами. Густой зеленью зарос известный остров Мелиссино с его павильоном, служившим когда-то местом различных таинственных пирований и имевшим за зеркалами изображения, доступные лишь не всем.

Грузино теперь и Грузино в 1834 году, в год смерти графа Аракчеева, это две величины в полном смысле слова несравнимые; тогда богатое поместье раскидывалось на пространстве 50,000 десятин и состояло из густо населенной Грузинской волости с прилегавшими к ней деревнями, богатым движимым имуществом и крупными капиталами, завещанными графом на разные предметы по управлению, — капиталами, достигавшими 506,900 рублей. Грузино составляло одно вечно нераздельное имение, принадлежавшее новгородскому графа Аракчеева корпусу; им заведовал особый управляющий, над которым стоял хозяйственный комитет кадетского корпуса, а главное управление сосредоточивалось в несуществующем более департаменте военных поселений. Теперь, за наделом крестьян, за отделением земель и лесов, Грузинское имение уменьшилось почти в две тысячи раз, так как занимает всего только 31 дес. 500 кв. саж., из которых 21 десятина занята памятниками, строениями, прудами, цветниками, парками; все завещанные капиталы распределены по разным ведомствам, а заведывание мызой и её памятниками поручено от министерства земледелия и государственных имуществ особому чиновнику.

Грузино не принадлежит более Аракчеевскому корпусу, так как еще в 1845 году, при передаче его министерству и согласно исчисленному доходу, Высочайше повелено было, чтоб Аракчеевский кадетский корпус в течение десяти лет получал уже не с имения, а прямо из государственного казначейства 18,000 рублей ежегодно, с прибавкой половины того, что будет выручено сверх этого дохода. В 1868 году состоялось Высочайшее повеление о том, чтобы все вообще учреждения, которым были в свое время пожертвованы крестьяне (кадетские корпуса: новгородский Аракчеева, орловский Бахтина, воронежский Михайловский, орловский Александровский институт, ярославский Демидовский лицей и главный московский архив), получали впредь соответствующие суммы доходов с этих имений прямо из государственного казначейства и, кроме того, им выданы, на правах помещиков, на состоявшие в наделе крестьянские земли владенные записи.

Как сказано, почти в две тысячи раз уменьшилось Грузино против того, чем оно было, и заботливость об его цельности, занимавшая графа Аракчеева во всю его жизнь, разлетелась прахом. Упомянутое выше духовное завещание Аракчеева, утвержденное императором Александром I в 1816 году и долгое время никому не известное, хранилось в Сенате, в запечатанном конверте. Высочайший указ об этом хранении предоставлял завещателю право внести от себя в Сенат другой запечатанный пакет с обозначением имени избранного им наследника, но этого второго пакета граф Аракчеев Сенату никогда не предъявлял. В 1824 году высочайше утверждены некоторые распоряжения графа на предмет вечного поминовения в грузинском соборе императора Павла I; ходатайствуя об этом утверждении, Аракчеев писал государю, что Грузино «единственное мое утешение, доставляющее мне покой приятный после трудов деятельных и несказанное удовольствие заниматься благосостоянием крестьян, вверенных моему попечению». Слишком наглядно и ярко начертаны в истории как «труды деятельные», так и то, что разумел граф Аракчеев под словами «удовольствие заниматься благосостоянием крестьян».

Когда по смерти Аракчеева, в 1834 году, хранившийся в Сенате пакет был вскрыт, то оказалось, что графом сделано распоряжение о нераздельном владении и наследовании Грузинской волости, и что завещатель, в случае неизбрания им достойного наследника, предоставляет это право государю. Так как второго пакета с именем наследника представлено не было, то Николай I признал наследником его новгородский кадетский корпус. Тогда же повелено было утвердить в полной силе все распоряжения покойного, изложенные в черновой собственноручно писанной тетради, «хотя они не были облечены установленными законом формами»; такое же значение, опять-таки по высочайшему повелению, придано было «особому словесному завещанию» его относительно денежных награждений, удостоверенному лицами, находившимися при смерти графа.

Последние распоряжения Аракчеева, миновавшие обычные формы воплощения в закон, были впоследствии нарушены. Грузино, равно как и его капиталы, то и дело дробились и точно перебрасывались из рук в руки, назло той вечной устойчивости, которую думал создать граф. В 1834 году село поступило в военное ведомство, в 1845 году перешло в ведение министерства государственных имуществ, в 1857 году — в удельное, в 1859 году часть его, мыза и парк, переданы духовному ведомству для учреждения там миссионерского училища и, за неосуществлением этого, поступили в ведение министерства государственных имуществ в 1866 году.

Сомнительные данные о печальной судьбе сына графа Аракчеева, флигель-адъютанта Шумского, окончательно выяснились только несколько лет тому назад, обнародованием одного из архивных дел Соловецкого монастыря, за № 756. Оказывается, что сын Аракчеева, когда-то офицер гвардии, флигель-адъютант с 1824 года, был за неприличные поступки в 1826 году переведен во владикавказский гарнизон, с лишением звания флигель-адъютанта; что он находился в многочисленных схватках и сражениях до 1829 года и уволен от службы в 1830 году. После различных странствований, Шумский временно, хотя и насильственно, успокаивается в Юрьевом монастыре, Новгородской губернии, из которого, по высочайшему повелению и согласно собственной просьбе, переведен в Соловки в 1836 году. В Соловках он содержался не как арестант, а жил свободно, только без права выезда, сначала вел предосудительную жизнь, но затем, в ноябре 1836 года, просил архимандрита о принятии его в штат послушников. С высочайшего соизволения, это было ему разрешено. В 1838 году, опять-таки с высочайшего разрешения и по просьбе Шумского, ему дозволено покинуть монастырь, а в 1839, в ответ на всеподданнейшую его просьбу, государь повелел производить ему по 1,200 рублей пенсии. Заручившись этими деньгами, Шумский, против ожидания, остался в Соловках; новая попытка его стать отшельником окончилась «пьянственным питием», и когда, снисходя на новую просьбу его о дозволении переселиться на родину, в одну из пустыней Новгородской губернии, последовало соизволение, Шумский, прибыв, по пути туда, в Архангельск, заболел и умер в больнице в 1851 году, 48 лет от роду.

Боровичи.

Историческое в реке Мсте. Великая княгиня Ольга. Новгородские ушкуйники. Остатки языческих обычаев. Значение святой Параскевы-Пятницы. Свято-Духовский монастырь. Выставка. Воспоминание о Суворове.

Вокзал Боровичской железной дороги находится в весьма недалеком расстоянии от р. Мсты и от самого города Боровичи. С довольно крутого спуска у Спаса Преображения открывается вид на город, раскинутый на другом, высоком берегу Мсты. В блеске яркого утреннего солнца и при удивительной прозрачности воздуха картина пестреет всеми красками; глубокая, синеющая даль окаймляет ее богатой рамкой. На первом плане блистала быстрая Мста и, пользуясь весенним разгулом своих вод, поднимала гребни бессчетных волн, будто взглядывая вершинками их на то, что делалось на берегу. Мста в этом году была чрезвычайно полноводна, благодаря обилию дождей. В открытые шлюзы озера Пирос река стремилась быстро и шумно.

Город Боровичи, как уже сказано, очень красиво раскинут над рекой Мстой, которая берет свое начало из озера Мстино и открывает себе дорогу между двух значительных возвышенностей.

Там, у истока Мсты, на одной из возвышенностей стоит каменное здание, когда-то, во время процветания Вышневолоцкой системы, служившее жилищем для местных чиновников ведомства путей сообщения. Это здание было заброшено, и только недавно уступлено Академии Художеств с целью дать возможность нашим художникам жить здесь в летнее время и работать. Это тем более важно, что Мста — одна из красивейших рек в России и представляет для художника чрезвычайно много разнообразных, живых мотивов. Притом нужно заметить, что Мста живописна не только у истока, но сохраняет свою красоту почти по всему течению.

Самым опасным местом на Вышневолоцкой системе являются боровичские пороги на Мсте. Они начинаются от Опеченского посада (выше Боровичей), проходят мимо города и оканчиваются у Потерпелицкой пристани, где обыкновенно исправлялись суда, потерпевшие крушение на порогах. Существовал старинный обычай в плесе ниже Боровичей устраивать пирушку, если судно проходило благополучно; этот плес получил даже название «виннаго». Сам Петр Великий, неоднократно бывавший в этих местностях, миновав боровичские пороги, приказывал подавать себе рюмку любимой своей анисовки.

Между Опеченским посадом и Потерпелицкой пристанью находятся 35 порогов и 11 островов, не покрывающихся водой. Наиболее опасными порогами считаются: «Выпь», «Вяз», «Лестница», «Печки», «Гверстка», «Были», «Гнилка», «Егла» (близ деревни Егла, в 9-ти верстах от Боровичей) и «Витцы». В полую воду, когда уровень Мсты искусственно поднимается спуском вод из озер, лежащих выше по её течению, барки на порогах мчатся, пробегая 36-ти верстное расстояние почти в один час времени. Мста не глубока, особенно на порогах, и даже в полую воду, когда вода на порогах кипит, как в котле, глубина её местами не превышает аршина. Поэтому наибольшая осадка судна всегда определяется в 14 вершков. Полагают, что «Опеченский рядок» существовал еще в XVI веке. В 1820 году «Опеченский рядок», как один из важнейших пунктов на Вышневолоцкой системе, сделан посадом и в нем учреждена ратуша. Посад имеет благоустроенный вид; в середине находится церковь во имя Успения Божией Матери; устроена каменная набережная, усаженная деревьями. На самом видном месте на соборе (против набережной) находится изображение св. Николая, спасающего человека от потопления.

Так вот она, эта река Мста, древняя путина собирания даней великой княгиней Ольгой по погостам, ей учрежденным. Это было в X веке. В этих погостах, имена и места которым утеряны, великокняжеские ладьи нагружались собранными в дань произведениями и шли обратно к княжескому двору, в Великий Новгород. Та же Мста, только позже, служила одним из путей для новгородских ушкуйников, которые ходили на север в Норвегию, а на юг добирались даже до Астрахани, грабя и разбойничая по пути. Ушкуй — финское название косной лодки, ездившие на ней назывались ушкуйниками. Новгородская вольница спускалась по Мологе, в Волгу, чтобы, пользуясь быстротой хода на них под парусами и на веслах, нападать на суда, медленно тянувшиеся, и грабить их. В случае неудачи нападения можно было легко уйти. Дерзость ушкуйников в XIV веке доходила до того, что при Дмитрии Донском они взяли города Ярославль и Кострому наездом с Волги. В 1340 году сожгли они Устюжну и разорили Белозерскую область.

Новгородцы умывали руки в разбойничествах этих шаек, говоря, что они им позволения на грабежи не давали. Многие из князей ополчались на ушкуйников открытой силой, причем иногда сами терпели неудачу.

Нет сомнения в том, говорит местный исследователь, что Боровичи и их окрестности издавна были, так сказать, местом встречи московского и новгородского влияний. До сих пор к западу и югу от Боровичей преобладает наречие, близкое к московскому, к северу — новгородское. До каких именно мест поднимались по Мсте Ольгины ладьи — сказать трудно, но что Боровичи представляют собой очень древний погост, в этом нет никакого сомнения. Существует предание насчет происхождения названия Боровичей: был в древности богатый князь и имел он усадьбу близ села Сушеней и подле, на горе, скотный двор, на другой горе — овечий бор; отсюда и название. Но в Боровичах этого предания не признают и толкуют с большим, конечно, вероятием, что название города происходит от великого боровища когда-то окружавшего погост, ставший впоследствии городом.

Из исторических письменных памятников известно, что на месте этого города в древнее время существовали погосты Борисоглебский и Спасский; в царствование Алексея Михайловича в первом погосте был таможенный двор и сосредоточены земские учреждения для окрестных мест. Петр Великий, для поощрения занятия жителей лоцманским делом, освободил их от податей. В 1772 году Екатерина II в доме, построенном Гутуевым, подписала указ о наименовании Боровичей городом (24 июня). В память этого события учрежден ежегодный крестный ход. В 1772 году Екатерина прибыла к Боровичам на лодках и высадилась против нынешней кладбищенской церкви; в память этого поставлен был крест, а потом сооружена Крестовоздвиженская часовня, куда ежегодно 14 сентября бывает крестный ход из кладбищенской церкви. Площадь перед бывшим «Гутуевским домом» («дворцом») называется Екатерининской.

Древнее место — древние обычаи; остатки языческих обрядов удержались тут и до последнего времени. По пятницам, с девятой недели по Пасхе и до половины июля, к местным часовням приводят коней на окропление святой водой, бросают в колодцы деньги, как бросали при святом благоверном князе Константине Святославиче Муромском: «очные ради немощи в кладезях умывающеся и серебренницы в ия повергающее». Святочные глумления и воспевания коляды 24 декабря, купанья 23 июля, кувырканье при первом ударе весенней грозы, напоминающее поклонение Перуну, — все это имеет здесь место и продолжает жить самой безыскусственной жизнью.

Но эти остатки языческих поверий нисколько не мешают безусловному значению христианской святыни. В Боровичах и его окрестностях, далеко кругом, преобладает в народе почитание Параскевы-Пятницы. В самых Боровичах есть церковь её имени; в двадцати верстах находится часовня Пятницы; при церкви Никольского погоста во все пятницы, от девятой по Пасхе до Ильинской, бывает огромное стечение народа. Все эти дни считаются в Боровичах народными праздниками.

Наша церковь, как известно, говорит один из исследователей старины, празднует Параскеву 28 октября; но почему только в некоторых местах России посвящены ей особые дни, почему именно пятницы в мае, июне и июле и почему в чествовании особенно усердны женщины, — это остается неразгаданным и должно иметь свою связь с язычеством. Были, вероятно, какие-либо языческие ликования со стороны женщин, или они чествовали этот праздник отдельно от мужчин. В Четьи-Минеях о св. Владимире говорится, что «мужья ликовали дома, а жены в полях»; Карамзин определяет время празднования Ладо между 25 мая и 25 июня, т. е. именно в те сроки, которые соответствуют боровичскому почитанию пятниц.

При окончательном утверждении христианства Параскева вытеснила празднование Ладо, но в боровичских песнях это языческое имя встречается часто. Тот же мотив слышится и в народной пословице: «Пятница-Прасковея, пошли жениха поскорее».

В одной из песен поется:

К северу от Боровичей до сих пор существуют все три селения, о которых говорится в этой песне. Местные крестьяне передают, будто на Жданях бес сражался некогда с Георгием Победоносцем, именно там, где последнему на берегу Мсты поставлена часовня; Георгий победил диавола, иссушил его (Сушени), и он, иссушенный, переселился в Волгино. Объяснение словам песни может быть дано такое, что языческий идол, стоявший на холме у Жданей, после свержения, был подхвачен водой и занесен вниз в село Волгино. Известно, что, четыре года спустя после крещения Владимирова, послан был в эти места Иоаким, и он «требища разори и Перуна посече».

Но как же древни должны быть эти скромные три села, до сих пор существующие! На пространстве не более двадцати верст около Боровичей находится до двадцати чрезвычайно древних погостов, с древними же храмами. Вообще можно сказать, что этот скромный, маленький уголок обширной России представляет неисчерпаемый материал для любителей и исследователей родной старины.

Главная святыня Боровичей — Святодухов монастырь, основан, как полагают, около 1327 года. Монастырь был много раз «сжен, воеван от немецких людей и от русских воров». Он получает от казны ежегодно 85 рублей 71 копейку «милостынной дачи». К Святодуховскому монастырю на Пасху 1452 года приплыли на льдинах мощи св. Иакова; в 1657 году их перевезли в Иверскую обитель, где они и почивают. Изображение св. юноши на иконах резко выделяется в ряду других, представляющих, большей частью, бородатых старцев, ветхих деньмп и испещренных морщинами.

Между остальными древними памятниками в Боровичах весьма замечательна еще церковь Параскевы-Пятницы, неизвестно кем, когда и по какому случаю построенная. К числу исторических достопримечательностей города необходимо отнести также дом, занимаемый духовным училищем. Когда императрица Екатерина II возвращалась из визовых губерний, купец Гутуев в два месяца построил для неё роскошный дворец. Впоследствии Гутуев, взяв откуп, содержал в этом доме свою контору; затем он лишился откупа, — дворец опустел, разрушился, и только позже, признанный выморочным имуществом, был отдан под духовное училище.

Вместе с воспоминанием об императрице Екатерине Великой в Боровичах живет память о другом историческом лице — Суворове. Недалеко отсюда, к северо-востоку, находится знаменитое село Кончанское, в которое удалился Суворов по кончине императрицы. Тут читал и пел он на клиросе, думал о своих прежних походах и тут же зорко следил за успехами Бонапарта. Отсюда же в 1799 году был он вызван императором Павлом I, чтобы еще раз блеснуть светом своего гения у Чертова моста и за Альпами. В родовом селе Суворова, Кончанском, два «суворовских» дома: один зимний в самом селе, а другой летний в 11/2 верстах, в местности, называемой «Дубихой»; последний дом построен при озере в роще, и к нему с большой дороги идет дубовая аллея. В настоящее время оба дома в страшном запустении: окна выбиты, мебель поломана, на полу валяется безносый алебастровый бюст Суворова. В сельской церкви села Кончанского, построенной Суворовым, в особой витрине хранятся иностранные ордена Суворова, султан с его шляпы и книга «Апостол» (в кожаном переплете), по которой он читал во время обедни[4].

Устюжна.

Путь от Боровичей к Устюжне. Древние огненные производства. Городище. Легендарная рукопись о защите Устюжны в Лихолетье. Описание этой защиты. Скоморошки — родина Нижегородской ярмарки.

Между Боровичами и Устюжной дорога идет непрерывно-холмистой местностью, иногда чрезвычайно красивою. Самое большое озеро — Меглино — тянулось подле нашего пути во всю первую станцию после ночлега. Благодаря ясному солнечному дню роскошная зелень почти непрерывных лесов, бесконечные ковры ландышей и Ивана-да-Марьи, извивы речек Мегли, Ижины и других смотрели весело и приветливо. Лес во второй половине пути меняет свой характер, и чернолесье заменяется сосновым бором; затем, ближе к Устюжне, он исчезает почти совершенно; поля усеяны множеством валунов. Около деревни Устье нельзя не заметить стоящих у самой дороги замечательно острых, крутых курганов, которые население величает «литовскими могилами».

«Устюжна железна, люди каменны» — гласит старинное присловье. Действительно, проезжая по уезду, вы и теперь можете видеть в лесах заросшие угольные ямы, на болотах — проймы, на открытых местах — так называемые осорки, мусор, оставшийся после старых, погасших огненных производств. По исследованиям людей знающих, весь нынешний Устюженский уезд — если судить по ямам и осоркам — представлял из себя в глубокой древности богатый, почти сплошной пласт железной руды. Было время, что на обеих реках, на которых расположена Устюжна, — Ижина (отсюда Усть-Ижина, Устюжна) и Молога, — стояло до 800 кузниц, и постоянный грохот поднимался над местностью. Это было что-то вроде современной нам Тулы. Из грамот царя Иоанна Грозного видно, что в Устюжне был арсенал и сюда шли заказы царские на оружие.

О старом времени нет более и помину, хотя и до сих пор попадаются в стране домницы и кричные фабрики крестьян, выделывающих железо, но «устюжане-кузнецы», «люди камены», перевелись почти совершенно. По-видимому, в значительной степени исчезла и местная одежда. Когда в 1823 году император Александр I проезжал Устюжну, он лично выразил городничему, что ему всего приятнее было то, «что дети и жены не переодеты в другое какое-либо платье, а были только в древней национальной одежде, которая тем более Его Величеству приятна».

Чрезвычайно древним является в Устюжне так называемое Городище, находящееся около Дмитриевской церкви. Валы его круты, поросли травой и совершенно ясно определяют древние очертания. Тут же, на Стрелке, имели место знаменитые кулачные бои, столь любимые древней Русью. Можно представить себе, что это было за зрелище, когда выходили один на другого устюжане, «люди каменны». Шли один на другого одиночки, выходили и «стенка на стенку», и взгляды красавиц ободряли их. Место это зовется и теперь «Буй на Бую». Вероятно, в Городище высилось в былое время капище Купалы. Особенно старательно чествовали этого идола женщины. По-видимому, купанье и обливание водой входило в его культ, и до сих пор в вешнее заговенье и в понедельник Петрова поста здесь практикуются некоторые характерные обычаи. С пяти часов берега Мологи наполняются толпами народа; в понедельник имеет место самое смешное и задорное: обливание водой на улицах. Тот же обычай существует и в Весьегонске, только купанье происходит там в одном из омутов и кончается иногда трагически: омут втягивает в себя купальщиц.

На темном фоне неведомых исторических дней, проносившихся над устюженской Стрелкой и Городищем, чрезвычайно ярко вырисовывается уже несомненно исторический факт знаменитой обороны устюжан и белозерцев от нашествия литвы и поляков в 1608 году.

В эти тяжкие годы Россию терзали самозванцы, и оборона Устюжны прошла как бы незамеченной и мало освещенной, вследствие того, что в те дни, как известно, защищалась, как могла, вся Россия. Защита Устюжны касалась маленького, далекого от многострадальной Москвы города; кроме того, она совпала с событием большой важности — с отравлением Скопина-Шуйского. Ее, так сказать, замолчали. Все, что о ней известно, сохранялось в современной событию рукописи, и теперь существует она только в копии; подлинник, насколько известно, долго хранился в руках купца Д. Серебренникова и где-то затерян. Замечательно, что когда указом царя Петра положено было начало собиранию русской истории и археологии и повелено было представлять все хранившиеся в разных местах древние рукописи и государственные акты, устюженский соборный протопоп — на требование их воеводой — жаловался на церковного старосту Серебренникова, что «указа царского не слушается, хартии не выдает». Вероятно, в числе невыданных старостой древностей была и подлинная рукопись о защите Устюжны, дошедшая до нас в копии, в которой даты годов не подходят к подлинным фактам, что дает право заключить о позднейшем её измышлении или переработке.

Следует напомнить, однако, эту яркую страничку русской истории, придерживаясь содержания рукописи. В царствование Василия Ивановича Шуйского, при патриархе Гермогене, после Отрепьева, появился самозванец Петрик. Русскую землю вдоль и поперек расхищали поляки, литва, крымские татары, шведы и даже русские изменники. 7-го декабря 1607 года белозерцы прислали устюжанам грамоту, предлагая им защищаться «до смерти» от пришельцев. Начальства в городе в то смутное время не было никакого; им управлял какой-то приказчик Суворов. Укреплений не было тоже никаких. Горожане собрались в монастырь и дали клятву не сдаваться; при этом горожане избрали головой Солменя Отрепьева и дали ему в товарищи Богдана Перского, «да того же приказчика Суворова, да десять лучших граждан в придачу». Это назначение утверждено целым обществом. Годных к бою оказалось в городе всего 600 человек. Первым распоряжением выбранных лиц было разослать гонцов с просьбой о помощи в Углицкий и Бежецкий уезды; при этом брали людей волею-неволей. Весть о восстании Устюжны разнеслась далеко.

Стояла глубокая, суровая зима, когда начались эти подвиги. Проведали о восстании и в обложенной отовсюду Москве, и приехал оттуда дворянин Ртищев, и сделан он в Устюжне главным воеводой. Прибыла к тому времени помощь и от белозерцев, четыреста человека с Фомой Подщипаевым.

Поляки давно точили зубы на Устюжну и двинулись к ней. Ртищев выступил против них к Дегтярне, 5-го января 1608 года, но устюжане были разбиты и бежали в город. Тогда они обратились за помощью к иконе Смоленской Божией Матери, и поляки, неведомо почему, отошли. Вздохнули устюжане и стали готовиться к осаде. Составлен был план укреплений с башнями вдоль Молоти и Ворожи; день и ночь строили их, готовили пушки, пищали, самопалы, копья, ядра, дробь и «каракули»; дело спорилось потому, что устюжане знали это дело. Не сидели сложа руки даже женщины и дети.

А польская гроза продолжала надвигаться. Немногого не хватало устюжанам: пороховой казны, и решили они послать и бить челом в Новгород, к Скопину-Шуйскому. Дал им Скопин советы, дал порох и еще сам поставил сто человек. Чрез три недели после первой неудачи велел самозванец полковнику Касаковскому идти и взять Устюжну. Чрезвычайно грозной была его прокламация; опечалились устюжане, но сдаваться и не думали. Ртищев, умудренный советами Скопина, продолжал приготовления.

2-го февраля, к полночи, прибыл ожидаемый порох, а к утру, чрез несколько часов времени, прискакали объездчики сказать, что идет Касаковский. Все повалило на стены. Чуть посветлело, в третьем часу, увидели со сторожек всадников и ударили всполох. Час спустя громили Дмитриевскую башню польские пушки, затрещали пищали и понеслась туча стрел.

С крепости дали ответ. Поляки наполовину спешились и подвезла к стенам стенобитные орудия; но Ртищев не дремал и сделал вылазку.

Кинулась на эту вылазку польская конница, по тут помогли «каракули». Разбросанные перед рвами, как тычки, якорьки, они вонзались в ноги коней. Поднялась великая сумятица, и ляхи побежали было к Подсосенью, но решили вернуться, идти на приступ пешими и стали подвозить солому, серу, дерево, чтобы спалить. Не дремали и устюжане. Ждали они атаки к 9-му февраля; просекли на Мологе лед, сами приободрились. На этот раз приступ повели от Никифорова села. Дневной приступ отбили, ждали ночного — его не было.

Наступило роковое 10-е февраля. Церковная служба шла без звона. Поляки обложили город со всех сторон и метали горючие вещества и стрелы. В городе накипятили довольно воды. Пошла свалка. Дрогнули было устюжане, но вынесли икону и Ртищев сказал воодушевляющее слово. От звона ратных колоколов, от стонов и воплей «яко бы и земля поколебалась». Наваливали груды мертвых тел. Одно из захваченных польских знамен поставили на стену. Поляки думали, что их взяла, бросились опрометью, но тут приняли их как следует: варом варили, ножами кололи, мечами секли... Побежали поляки за Мологу, бросив свой богатый лагерь. Пошла за ними из всех ворот погоня и гибли они тысячами в озерах Синозерской пустыни, называемых и до сих пор Немецкими и Литовскими.

Велико было празднество устюжан и тепла их молитва...

Приходили недобрые гости и позже; были тут, говорится в преданиях, но, конечно, подлежит сомнению, и Заруцкий, и другие. Они искали наживы, рассчитывая также на то, что неподалеку от Устюжны находилось богатое имение Бориса Годунова — Долоцк, то самое имение, в котором была Скоморошская ярмарка, перешедшая потом в Холопье, а оттуда в Нижний Новгород. Жальник Скоморошки существует и поныне в десяти верстах от Устюжны. В языческие времена находилось там капище и сходились жрецы для служения какому-то очень большому идолу.

Череповец.

Первое знакомство с Мариинской системой. Череповецкий уезд. Характерные судьбы Череповца в минувшее царствование. Техническое училище. Путь по Шексне.

В 300 верстах, почтовой дорогой, от Устюжны лежит село Луконец; отсюда до Череповца весьма удобное сообщение пароходом по Шексне. Погода была вполне благоприятная, и после трех четвертей часа плавания, пароход бросил причалы у Череповецкой пристани. Влево на возвышенности раскидывался город, а по берегу, на лодках и барках, виднелись тысячи народа. При первом взгляде на них видно было, что это не местные люди, как в Боровичах и Устюжне, а в значительном большинстве народ пришлый, работники Мариинской водной системы, двигатели богатств России, все эти хозяева, крючники, рулевые, коноводы в своих обносившихся от труда и непогоды одеждах. С приездом в Череповец, с западной стороны от Новгорода, впервые знакомишься со знаменитой Мариинской системой, этой могучей артерией наших водных сообщений.

Череповец, задолго до образования города, был богатейшей волостью на Шексне, с пристанью и удобным местом для нагрузки и перегрузки. Это сделало его известным, и патриархи московские присвоили из Новгородской митрополии в свое личное управление, ради доходности обители, Воскресенский монастырь в Череповце. Череповец, как и Кириллов, обязаны своим бытием, как города, императору Александру I; но Череповец, как торговый попутный центр, выделялся уже давно. Историческими воспоминаниями Череповец не богат; необходимо однако упомянуть о находящейся в 25-ти верстах от него Выксинской пустыни, в которой была пострижена последняя супруга Иоанна Грозного, Мария Нагая; отсюда она и была вызвана самозванцем в Москву. Герб Череповецкого уезда имеет классического для Новгородской губернии медведя; из одиннадцати уездов её только три не имеют этого «лесного помещика» своим геральдическим украшением.

Череповецкий уезд раскинулся по Шексне на 160-ти-верстном протяжении а лежит на полпути между Рыбинском и Белозерском. Издавна в уезде множество семейств занималось кузнечным ремеслом. Выделка железа не была здесь настолько развита, как в соседней Устюжне, и местные ремесленники ограничивались только ковкой гвоздей, хотя и имели кричные заведения. Кузницы по деревням видны и до сего дня десятками; в них и поныне производится до 300.000 пудов в год железных изделий. Крицы выделывают крестьяне из железных обточек и чешуи, за пуд которых они платят по 15 — 20 копеек. Главное изделие — гвозди. Выделка гвоздей играла здесь очень видную роль до самого освобождения крестьян; лесу тогда было еще много, заводская деятельность развивалась слабо и конкуренции не существовало.

Лет сорок тому назад в Череповце насчитывалось всего 2.000 жителей; капитала в то время город имел 6.000 руб. В описываемое время, при 6.000 жителей, город имеет 30.000 рублей долгу, но зато в нем существует, во-первых, городской банк с основным капиталом в 78.000 руб., в из чистых прибылей этого банка город получает в год от четырех до шести тысяч рублей, т. е. столько же, сколько в прежнее время он имел капитала. Во-вторых, в городе находится несколько учебных заведений, в числе которых имеется учительская семинария, Александровское техническое училище, Мариинская женская гимназия и приготовительная школа. При устье р. Ягорбы построены казармы; затем в городе имеется Алексеевский сухой док, в котором могут вместиться 20 пароходов и одновременно с ними 60 судов. Пожарная часть в Череповце устроена прекрасно.

Одним из замечательнейших учреждений в Череповце необходимо признать созданное здесь братьями И. и В. Милютиными Александровское техническое училище, названное так в честь в бозе почившего Императора Александра III, бывшего во время учреждения училища Наследником Цесаревичем.

Братья Милютины, поддерживавшие своими пароходами обширное судоходство по Волге, Шексне и Мариинской системе и впервые применившие к буксировке паровую силу, ближе других понимали нужды своего дела. С развитием пароходства существование местного механического и технического заведений стало настоятельной потребностью. Окрестное население, не имея более возможности пробавляться гвоздяным промыслом и мелким кричным производством, только и ожидало того, чтобы перейти от кузнечного дела к слесарному; но для всего этого был нужен центр, каким и явилось, основанное по мысли и на средства бр. Милютиных, Александровское техническое училище, открытое в 1869 году. В настоящее время училище настолько окрепло и развилось, что в него поступают ученики не из одного только уезда, а из семнадцати губерний. Цель училища — подготовлять мастеровых, машинистов и заводских чертежников с необходимым элементарным общим и техническим образованием.

Путешествие из Череповца далее по Шексне, после осмотра города, продолжалось до деревни Звоз, где предстоял ночлег, с тем, чтобы в семь часов утра быть у Горицкого монастыря. По Шексне выдаются очень красивые места, например Ирма, с церковью Бориса и Глеба на левом берегу и церковью села Ирма на правом. Недалеко от Ирмы начинаются бесконечные вологодские леса, тянущиеся Бог весть куда; в них и по настоящее время обретаются таинственные скиты и спасается много отшельников. Недалеко в стороне существует Божья речка, на которой живут старушки старообрядки, но попадаются между ними и молодые. Движение пароходов по Шексне вообще не особенно быстрое; по объяснению местных жителей, они двигаются на три версты в час медленнее, чем по Волге, вследствие особенной, будто бы, плотности воды.

Тишина ночи и сравнительный недостаток судов на Шексне, уже успевших втянуться в каналы, отклоняли мысль от уверенности в том, что плывешь по главной артерии Мариинской системы. Будто отвечая на огни, кое-где мелькавшие по берегам, пароход от времени до времени разбрасывал искры, и совершенное отсутствие ветра обусловливало осыпание белой палубы значительными слоями пепла. За ночь предстояло миновать печальной памяти Ниловицы, центральный пункт свирепствовавшей здесь когда-то сибирской язвы. Совершенно стемнело, когда с парохода брошены были причалы у деревни Звоз, в получасе хода от Горицкого монастыря, наутро предстояло посещение знаменитой Кирилловой обители.

Кириллов.

Горицкий монастырь. Кириллов монастырь. Историческое о местности. Замечания Шевырева. Жизнеописание св. Кирилла. Монастырские памятники: церкви, гробницы, ризница. Страничка из жизни Шереметева Большого, постриженика монастырского. Знаменитое послание Иоанна Грозного. Воспоминания о св. Ниле Сорском. Сопоставление его с Иосифом Волоколамским. Вход в Белозерский канал.

Когда пароход, после ночевки, тронулся по направлению к Горицкому монастырю, настало утро яркое, безоблачное. Перед Горицами Шексна образует крутую луку и с неё открывается красивый вид на монастырь, окруженный белой стеной, со многими зелеными куполами церквей и красными крышами служб. Это место получило свое название Горицы от слова: гора, как девица — от слова: дева. Монастырь основан в 1544 году. Сюда в 1608 году была заточена прекрасная Ксения Годунова, до перевода её во Владимирский девичий монастырь. Тут же была пострижена Агафья, сестра Шереметева Большого, бывшая замужем за внуком астраханского царя Муртаза — Алием Кайбуловичем, в крещении Михаилом, упоминаемым в завещании Грозного в 1578 году. Ксения и Агафья находились в монастыре одновременно. Теперь в нем около 500 монахинь.

Главная церковь — Воскресенская; в церкви св. Дмитрия Царевича очень древний иконостас; в церкви Троицы археологически любопытны эмпории на столбах под тяжелыми круглыми сводами. Память Иоанна Грозного до сих пор живет здесь в легендарных рассказах о сестрах Улиании и Алене, «истребленных» им. Имеются и мощи одной из «истребленных», но они под спудом. Неширокие дворы монастырские были вплотную залиты пестрыми толпами людей, между которыми очень картинно выделялись монахини, все в черном. До святыни Кириллова монастыря отсюда всего семь верст хорошей, красивой дороги.

Немного в стороне от кипучей стремнины Мариинской системы, в сознательной вековечной неподвижности своего великого призвания, высится Кириллов монастырь.

«Европа, — говорит Шевырев, — полна следов сопротивления разных элементов единению государства; у нас их нет: наши князья жили в городах и вотчинах, наши замки — монастыри». И начинались-то твердыни эти с землянки, с брусяной церковки, с деревянной кельи; владетелями их, «вечными» владетелями, были отшельники в овчинных тулупах и худых ризах, а не в стальных рыцарских доспехах с широкими перьями на шлемах и по плечам. Такими твердынями оказались: Троицкая для центра, для Москвы, Киев — для юга, Кириллов и Олонецкое пустынно-жительство с Соловками — для севера.

Преподобный Кирилл Белозерский — XIV век! Но это, новейшая история того уголка земли Русской, который путники посетили. На Белоозере сидел Синеус, Рюриков брат. Существует тут до сего дня Синеусов курган и красивая о нем легенда: вздумали люди курган копать, до клада дорыться, принялись за дело, но — выехал солдат на коне и помешал. На кургане попадается зачастую рыбья шелуха; если принести ее домой, она обращается в деньги. Вот богатство! Тем не менее, наш север, как справедливо говорит Буслаев, далеко отстал в своем развитии от юга России. «В то время, когда по Волге, на Шексне и на Белоозере кудесники творили разные чудеса, а в Новгороде волхв собирал около себя народ против князя и епископа, Баян, наш южно-русский певец, был уже другом князей и не только прославлял их подвиги, но и осуждал усобицы». Не раздавались на севере сладкозвучные струны Баяновы, но непроходимые дебри ожидали святых и умных людей, нарождавшихся во времени; таковы были Кирилл Белозерский и Нил Сорский.

Выход Шексны из Бела-Озера — место очень ранней цивилизации, засвидетельствованной с первых строк начала летописи основанием здесь в XIII веке самостоятельного удела, развившегося в первые десятилетия ига татарского. После службы в Орде, князь Глеб Васильевич основал свое местопребывание при самом истоке Шексны, на южном её берегу, и соорудил храм св. Василия в полутора верстах от Карголома, против Крохина. Ручей или речка, впадающая в Шексну, называется и поныне Васильевской. Предание об основании древнейшего Белозерска указывает, что место сооружения храма св. Василия находилось подле капища финских инородцев, пожертвовавших им при обращении в христианство, когда нашли тут неведомо откуда явившийся образ св. Василия, а подле образа — теплую просфору. Это послужило поводом основания церкви и при ней монастыря св. Василия при начале Белозерска. Через двести слишком лет существования Белозерска, уже в 1459 году, город перенесен на Карголом, а оттуда, в 1612 году, разоренный шайкой вольницы, поставлен на настоящее, третье, место.

Когда подъезжаешь от Гориц к Кириллову монастырю, перед нами возникает он на берегу озера настоящею, внушительною твердынею в двух своих оградах со множеством куполов. Таких оград нынче не делают: цели нет. Внутренняя имеет 10 аршин вышины при 1¹/₂ аршинах ширины; наружная — 16 при 9¹/₂. За такою бронею и свое время можно было отсидеться. Тихо плещется у стен монастыря Сиверское озеро. Низкие берега его кажутся еще площе, еще низменнее в соразмерности с монастырскими твердынями, плывущими над тихою гладью темных озерных вод. Пейзаж строг, задумчив, но не мрачен.

Когда, в 1775 году, губернатор, а впоследствии наместник новгородский Сиверс праздновал день своего рождения на берегу озера в Кирилловом монастыре, он, плененный красотою места, заблагорассудил упорядочить план города, и в 1791 году был составлен план его, доныне неосуществившийся: город возник, как хотел, по своей фантазии, и скромно прилегает к монастырю, и в тени его громад и бессчетных воспоминаний.

Кириллов монастырь действительно вызывает длиннейшую вереницу воспоминаний.

В одном 1612 году приходившая сюда Литва не менее пяти раз «выжгла и высекла» монастырь; приходили сюда паны Вобовские, Песоцкие и другие. «Сколько святых мужей пребывало здесь, — говорит Шевырев, — Мартиниан, Ферапонт, Христофор; отсюда вышли Корнилий Комельский и Нил Сорский. Цари и князья приезжали сюда на богомолье. Здесь Иоанн Грозный возымел желание постричься в монахи, искренно или неискренно — ему известно да Богу. Здесь томились в изгнании многие славные мужи древней Руси. Здесь столь многие нашли вечное успокоение, иные даже в муках, как например: князь Иван Петрович Шуйский, сосланный Годуновым при царе Феодоре Ивановиче и, может быть, удавленный в одной из башен».

Этих немногих строк достаточно, чтобы уяснить себе, перед каким внушительным памятником исторического прошлого русской жизни стоит тот, кто видит Кириллов монастырь. А с чего началось? Преподобный Кирилл родился в 1337 году, в Москве, в семье достаточной, и крещен именем Косьмы; «остроумен же сущи отрок зело»; по смерти родителей он переселялся к сроднику своему Тимофею, одному из вельмож, окольничему великого князя Дмитрия. Весьма рано задумал Косьма постричься в монахи, но никто не смел просить об этом любившего его всей душой Тимофея. Преподобный Стефан, которому юноша сообщил свои намеренья, возложил на него однажды иноческие одеяния без пострижения, и объявил Тимофею, придя к нему, что он приносит ему благословение «богомольца Кирилла».

«Кто есть Кирилл»? — спрашивает боярин. — «Бывший слуга твой Косьма». Услыхав об этом, «яростен был Тимофей», но, уговоренный преподобным Стефаном, он примирился, и юноша принял настоящее пострижение.

Кирилл поступил в московский Симонов монастырь. В Четьи-Минеях царя Алексея Михайловича, монастырь поминает до сих пор жертвы бунта в Пскове в 1650 г. и павших под Смоленском в 1634 г.

В Четьи-Минеях подробно рассказано, как быстро достиг он в монастыре великого почета, как любил беседовать с ним, посещая монастырь, преподобный Сергий, как, чтобы избегнуть знаков уважения к себе, Кирилл «под образом буйства» юродствовал и принимал за это радостно наказания, как знали тогда уже, что он умеет книги «добро писати», что «слово его солию разума растворено» и как почти насильно возвели его в звание архимандрита Симонова монастыря.

Власть была не по сердцу преподобному: он отказался от архимандрии, удалился сначала безмолвствовать в келью, а затем, имея видение Богородицы, ушел на Белоозеро, где ископал себе малую келью в густом, непроходимом лесу и унес с собою «немного книжиц». Эти «книжицы» разрослись теперь в значительную Кирилловскую библиотеку и образовали школу спасителей, известных всему православному миру.

Очень красиво предание о том, как, после поселения преподобного в келейке, люди не раз слышали «звоны от этого места и певцов поющих», чего на самом деле быть не могло. Чрезвычайно картинен рассказ о том, как, чтобы ограбить пустынника, у которого будто бы богатства скрыты, послал некий боярин своих слуг, и они своими глазами видели, две ночи подряд, окрест монастыря многое множество людей, воинов, из луков стрелявших, которых на самом деле опять-таки не было. Глубокое сердцеведение отличало Кирилла: он прозревал людей. В числе чудес, им совершенных, — что редко в жизнеописаниях святых, — сообщается даже о том, что он воскрешал мертвых, а именно брата Далмата, умершего без принятия Святых Тайн. Кирилл воскресил его: он причастился и умер вторично.

Слава Кириллова чрезвычайно быстро подняла монастырь и населила его. От преподобного остались нам три послания его к трем князьям, с которыми был он, как видно, в самых коротких отношениях: к великому князю Василию Дмитриевичу, к можайскому князю Андрею, третье — к звенигородскому князю Дмитрию. В посланиях этих имеем мы красноречивый и чрезвычайно характерный для нашей истории факт, который свидетельствует — по словам Шевырева — о духовной связи, соединявшей отшельника с державцами Русской земли.

Древнейшая плита, из тех, надписи которых еще возможны для прочтения и не сглажены временем, 1554 года, высится в соборной церкви Успения над прахом князя Владимира Ивановича Воротынского, славного участника Казанского похода, стоявшего во время болезни Иоанновой за сына его Дмитрия. Тут же с 1573 года покоится другой Воротынский, вероятно «слуга государев», главный вождь при взятии Казани, победитель Девлет-Гирея. В 1560 году был он сослан сюда с женой; сыном и дочерью; но жил пышно, потому что ему отпускали из государевой казны и лососей, и романей, и ренское; двенадцать человек состояло при нем, тоже на царском иждивении. В 1565 году князь был прощен, но по извету в колдовстве обвинен снова и замучен в Москве огнем. Существует предание, будто Иоанн Грозный сам подгребал уголья к полумертвому телу; едва, дышавшего, его повезли в Кириллов, и он умер на пути.

Кроме поколений Воротынских, в монастыре покоятся и многие Шереметевы. Один из них, Иван Васильевич Шереметев Большой, постриженный здесь под именем Ионы, был причиной знаменитого язвительного послания Иоаннова на имя игумена настоятеля Кириллова монастыря. Этому знаменитому представителю рода Шереметевых, раненому при Казани и в битве при Судьбищах, воевавшему с крымцами, шведами и в Ливонии, правившему, при учреждении опричнины, земщиной и в отсутствие государя ведавшему даже Москву, весьма подходило постричься в Кириллове «от лютого треволнения мирскаго», так как тут уже схоронены были его два брата: Григорий, убитый под Казанью, и Никита, казненный Грозным.

Иван Васильевич Шереметев-Большой, сведения о котором заимствованы из замечательного труда Барсукова: «Род Шереметевых», подвергся, как известно, высшей опале, был посажен в тюрьму и пытан. Курбский рассказывает об этой пытке так: «Царь мучил его такой презлой, узкой темницей, острым помостом приправленной, и сковал тяжкими веригами по шее, рукам, ногам и по поясу обручем железным и к обручу десять пудов привесил, и сам говорил с ним: «Где скарбы твои, скажи мне?» — «Целы сокровенны лежать», — отвечает Шереметев. — «Поведай, прошу тебя, о скарбах твоих!?» — «Не можешь их взять», — отвечал Шереметев, — «потому что убогими руками моими в небесное сокровище ко Христу принес!»

Царь пощадил однако жизнь Ивана, но брата его Никиту велел удавить. Пострижен был Шереметев, инок Иона, в 1570 году. Из послания Царя к настоятелю видно, что инок Иона, кроме кельи, имел за монастырем свой двор с поварнями и многочисленной прислугой. «Монастырское благоразумие — пишет Царь — погибло от Шереметевых». «Есть у вас в монастыре Анна и Каияфа, Шереметев и Хабаров, и есть Пилат, Варлам Собакин, понеже от царской власти послан (самим Иоанном для наблюдения); и есть Христос распинаем, Чудотворцево предание преобидимо... у вас Шереметев сидит в келье, что Царь, и Хабаров к нему приходит, да и иные чернецы, да едят, да пьют, что в миру; а Шереметев, невесть со свадьбы, невесть с родин, рассылает по кельям постилы, коврижки и иные пряные составные овощи... а ине глаголют, будто-де и вино горячее потихоньку в келью к Шереметеву приносили»...

Знаменитый инок Иона, рассылавший по кельям «коврыжки», некогда водивший войска в разных концах России, выдержавший пытку и ведавший в отсутствие царево Москву, мирно покоится теперь наравне с другими. Не так вольготно, как ему, жилось в монастыре другому большому человеку тех дней — Никону, когда перевели его из Ферапонтова монастыря: келья его была «вельми неугожа» и с постоянным угаром.

Выше упомянуто было о монастырских Синодиках; но и других реликвий древности тут обильно; таковы: портрет преподобного Кирилла, писанный при жизни его, «многодумный, величавый»; его фелонь, овчинный тулуп, вериги, его духовное завещание; золотая братина — дар Грозного, с изображениями женщин; «не с посланьями ли вместе прислана она была Царем для вящего уязвления?» — спрашивает Шевырев.

Библиотека монастыря — единственная в своем роде, в особенности по числу и достоинству рукописей; в ней имеются рукописных: 65 Евангелий, 31 Апостол, 131 Псалтырь и так далее. Кирилловские списки встречаются везде, и они везде в почете. Помимо рукописей чисто духовных, попадаются и такие, в которых есть реалистические объяснения явлений природы по Галену, что «земля с устроением яйцевидным», что «молнию прежде видно, гром слышен потом, ибо зрение скорейшее есть, а слышанье чувство косное». В одном из сборников говорится о женитьбе: «Лучше болеть трясицею, нежели быть обладаему злою женою: трясца, потрясши, отпустит, а злая жена до смерти иссушит».

По штату 1761 года монастырь владел 21,590 крестьянами; села и проселки управлялись старцами-чернецами, с содержанием настолько скудным, что один из них писал игумену, что «замер до основания с одним квасом».

Расставаясь с обителью преподобного Кирилла, было бы непростительно не вспомнить другого великого подвижника — Нила Сорского, вышедшего из неё же.

В пятнадцати верстах от Кириллова монастыря, следовательно, как говорится, почти рукой подать, находится на реке Сорке обитель, основанная преподобным Нилом Сорским. К сожалению, путешественникам не предстояло возможности, в виду разных обстоятельств, посетить эту обитель. Могучая, своеобразная, глубоко привлекательная личность преподобного Нила должна быть, однако, помянута и при посещении Кириллова монастыря.

В умственном отношении, XV и XVI века были несомненно «темными». Единственный путь образования шел чрез духовенство и монашество. Правда, и оно было не знаменито: Акакий епископ тверской, «малоучен бе грамоте»; иереи «мнози суть не умеют книг»; невежды говорили, что читать Апостола и Евангелие «грех простым людям». В те дни выработалась даже, так сказать, особая форма, в которую образование отливалось: это были «Сборники», форма вполне специфическая, отчасти напоминающая то своеобразное значение, которое имели и имеют для нас, благодаря совершенно особым условиям нашего книжного дела, наши толстые журналы. Монастырские «Сборники», имеющиеся налицо в громадном количестве и в Кирилловом монастыре, это были тогдашние толстые журналы, и в них, как говорит исследователь, рядом с истинным попадали и апокрифы.

Но сильно ошибся бы тот, кто предположил бы, что «темные» времена не производили замечательных людей, что под внушительным единством православия не работали умы и не развивались своеобразные мировоззрения. Может быть, в истории других церквей нет примера более резко высказанных двух направлений, высказанных совершенно одновременно и так вполне законченно, как направление вышедшего из Кирилловой обители Нила Сорского и основателя Волоколамского монастыря Иосифа Волоцкого.

Это огонь и вода, имеющие общее только в том, что они оба — стихии. Людям, посещающим эти места, полные следов пустынножительства, параллель между Нилом Сорским и Иосифом Волоколамским напрашивается сама собой.

Иосиф родился в 1439 году. Это был человек чисто формального направления, для которого оказывались равно святы, равно истинны и закон Моисеев, и Евангелие. Знаменито его учение, изложенное в послании старцам, «о богопремудростном, богонаученном коварстве». Его монастырский устав тяжел; настоятель чрез своих подручных проникает во все кельи и заботится «прежде о телесном благообразии, а потом о внутреннем хранении». Он допускает в монастыре телесные наказания; он определяет то, как стоять монахам в церкви: «Стисни свои руце и соедини свои нозе и очи смежи и ум собери»; он учил даже тому, чтобы братия молилась на показ: когда на нее смотрят миряне, «тогда паче»; он считал монастырь привилегией избранных и требовал для монастырей права владения имениями и деньгами, для материальной помощи народу; Иосиф видел в монастыре рассадник епископов, митрополитов, аристократии церкви. Само собой разумеется, что карать непокорных составляло необходимую принадлежность его учения; он был против всякой новой мысли, против всякой свободы; один из его учеников высказал даже следующее: «всем страстям мати мнение, мнение второе падение». Далее этого идти было нельзя!

Нил Сорский родился в 1433 году, т. е. только шестью годами ранее Иосифа Волоцкого. Он постригся в Кириллове. Прямо противоположно Иосифу утверждал он: «писания многи, но не все божественны суть». У него самодержавны и полновластны только Священное Писание и Канон, а святоотческие творения отпадают во вторую категорию. Нил вполне отрицает слепое отношение к букве писания, он прежде всего философ-богослов. Ни продолжительное служение, ни посты не составляют, по нем, заслуги; дурные помыслы делит он на восемь видов и разбирает их каждый отдельно, не оставляя без внимания и физиологии страстей. Он развил преимущественно жизнь в скитах, издавна сохранившуюся на севере; он отрицал право монастырей на земельные владения и не думал готовить иноков к высшей духовной иерархии; власть настоятеля в монастыре была для него только нравственной.

Трудно найти в истории церкви две более резкие противоположности, чем Нил и Иосиф. Оба они были современниками, и сравнение их обоих свидетельствует чрезвычайно ясно против тех, кто, благодаря поверхностности взгляда, обвиняет нашу православную церковь в какой-то, никогда небывалой, умственно-нравственной неподвижности; Нил и Иосиф — достаточные тому доказательства, и оба они признаны нашей церковью «преподобными»

С пропуском парохода «Казань» сквозь первый шлюз Белозерского канала, около 5 часов пополудни, мы были, так сказать, отделены от монастырских впечатлений дня и поставлены лицом к лицу с совершенно иными, чисто практического, торгового, рабочего характера.

Белозерск.

Путь но Белозерскому каналу. Белозерск. Городской собор. Белозерские комары и предания о них. Проход через шлюзы.

Если по Шексне встречалось сравнительно мало караванов, то здесь, в Белозерском канале, они потянулись бесконечной линией, вплотную, едва оставляя свободный путь пароходу, волна от которого, несмотря на тихий ход судна, шла своим гребнем в уровень с низким берегом и нередко взбегала на него.

Белозерский канал, открытый в 1845 г., в течение полувекового своего существования немало содействовал к развитию судоходства по Мариинской системе. Неумеренная ловля снетков, которыми так обильно Белое озеро, вызвала еще четверть века тому назад заметный упадок этого промысла; но убытки от того уравновешиваются усилением прогона судов по каналу. Канал проходит через город, в обход мелководного озера.

Канал (длина его 63 версты), пропускающий через три шлюза от 48 до 60 судов в день, настолько узок, что пароход, двигаясь тихим ходом, правым кожухом едва не касается берега, левым — вытянутых в линию судов. Каких только судов не встречалось здесь: барки, полубарки, белозерки, каюки, тихвинки, стародавние трешкоты — эти плавающие домики, все это тянулось бесконечной вереницей, покачивая в небе свои разнокалиберные мачты, по мере подваливания волны парохода. С судов и с берегов доносились веселые песни. Лица людей были совершенно ясно видны с палубы парохода, — рукой подать. Были сцены очень характерные.

Около семи часов вечера, доносившийся с берега звон колоколов возвестил о близости Белозерска; городок не замедлил появиться влево от парохода; он раскинулся по совершенно пологому, низменному берегу Бело-Озера, при Белозерском обводном канале. С XIII по XV столетие Белозерск был центральным городом Белоозерского удельного княжества, в состав которого входили Вологда и Устюг. Нынешний Белозерск построен, в XIV веке, когда жители ушли из «Старого Белозерска», находившегося в 17 верстах и известного тем, что там, по преданию, княжил брать Рюрика — Синеус.

Местный собор стоит в углублении, между высоких валов бывшего кремля, из-за которых его со стороны почти не видно. Собор имеет чрезвычайно своеобразный иконостас, вероятно конца прошлого века. На самом его верху, под куполом, высится большая раскрашенная деревянная фигура Спасителя и перед ним семь огромных деревянных светильников в лучах. Подле царских дверей, с обеих сторон, видны четыре меньшие, золоченые же, фигуры двух пророков и двух ангелов. На иконостасе имеется еще одна фигура Спасителя, в конхе[5], над дверями, тоже раскрашенная, но вместо светильников подле него ангел и символы Евангелистов. Этот иконостас сильно напоминает католические приемы искусства.

Когда пароход тронулся дальше, над Белым озером опускался светлый, летний вечер; путь продолжался по тому же каналу, но освещение уже было другое; тот же народ, те же бесконечные вереницы судов, покачивавших свои мачты, то же набегание волны на низкие берега и та же близость деревьев, ветви которых изредка хлестали по правому кожуху. По мере движения вперед, пароход удалялся от мест, освященных преподобным Кириллом, и близился к тем местам, где на каждом шагу должна была возникать память Петра I.

Во время ужина на палубе, комаров было такое множество, что пришлось с наветренной стороны, подле стола, жечь можжевеловые ветви. Молодцы матросы, в белых рубахах, отлично исполняли эту обязанность, и ветви весело потрескивали на невысоких жаровнях. На Белом озере так много комаров, что совершенно понятно, почему предание, в числе благодеяний, приписываемых преподобному Кириллу, упоминает и о заговоре им комаров. Целые тучи их заметны были в светлом полуночном воздухе. Словно огромные змеи, извивались продолговатые тучи комаров над окрестными лесами и болотами. Глядя на них, нельзя было не вспомнить одной южно-славянской сказки, передаваемой Буслаевым. В какие-то незапамятные времена вышел богатырь на поединок с нечистой силой-змеем; Господь помог ему осилить проклятого; не довольствуясь смертью его, богатырь решился сжечь тело и развеять пепел по воздуху, что и было исполнено; но тогда-то из остатков, из пепла нечистой силы-змея, образовались эти воздушные вереницы комаров и мошкары, бесконечные клубы которых носились и над пароходом. Но и более далекий север России, одолеваемый комарами, имеет подобные легенды. Таково, например, предание о Шишко, нечистом духе, в Мезенском уезде Архангельской губернии. Бог отказал Шишко в участке земли, и нечистый, озлобясь на Бога, ткнул колом в землю, и из образовавшейся дыры повалили комары, так что в воздухе потемнело.

Но просьбе мирян, пророк Илия заткнул дыру горящей головней, и дальнейшее появление комаров на свет прекратилось, но те, что успели вылететь, остаются и составляют дьявольское наваждение, и полчищам их нет числа.

Около четырех часов утра, сквозь шлюз Польза, пароход вошел из канала в реку Ковжу, нижняя часть которой свободна от шлюзов; затем, миновав шлюз Константина, достиг шлюза Св. Анны около восьми часов утра. В этом месте начало наиболее обильных шлюзами частей рек Ковжи и Вытегры, и так как надобно было выиграть возможно больше времени, то путешественники оставили пароход и продолжали путешествие почтовым трактом.

Вытегра.

Характеристика Мариинской системы. Историческое. Шлюз Св. Петра. Село Девятины. Храм Вытегорского погоста.

Особенно жарким, палящим днем было 12-е июня, и езда почтовым, трактом до Вытегры, от шлюза Св. Анны, на протяжении пятидесяти с лишком верст, по желтым пескам, по глубокой, горячей пыли, представлялась очень трудной. К счастью, красота гористой, густонаселенной местности и интерес посещенных пунктов вознаграждала собой неудобства пути.

Дорога вьется все время между довольно высокими, поросшими лесом, холмами, вдоль шлюзованной части рек Ковжи и Вытегры. Перед глазами, то и дело, мелькают один за одним шлюзы, более и менее длинные, то возвышаясь над уровнем бегущей подле них реки, то сливаясь с ней под один горизонт. Несомненно, что вся широкая, низменная долина служила когда-то, очень давно, продолжением Онежского озера.

Может быть, многие не знают, почему Мариинская система носит имя покойной Императрицы Марии Феодоровны. Именной Высочайший указ 1799 г. объясняет это: её Величество, как Главноначальствующая над воспитательными домами, допустила заимствование из сохранной казны петербургского воспитательного дома на скорейшее построение канала, по 400.000 руб. ежегодно. В память этого система, сослужившая России так много служб и имеющая в будущем еще гораздо большее значение, названа Мариинской.

В настоящем своем виде система все-таки не достаточно удовлетворяет быстро возрастающему наплыву грузов. Грузовая способность её, с её 34 деревянными шлюзами, не превышает 50 миллионов пудов, тогда как грузовая способность судов, плавающих по Волге и Каспию, достигает 150 миллионов. Из 900 верст протяжения всей системы неудовлетворительными можно считать только 200 верст, и весь вопрос сводился к тому: для сорока-саженных или для двадцати-саженных судов должна быть приспособлена она? Министерство путей сообщения, в период времени 1877 — 1882 гг., собирало статистические и технические данные по атому существенному вопросу, и была образована особая комиссия.

Министерство признало несомненно более выгодными суда 40-саженные, но зато и расходы по приспособлению системы легли бы на наше казначейство великой тягостью в 61 — 79 миллионов рублей. Предположено, впредь до окончательного разрешения вопроса о перестройке или устройстве вновь шлюзов, достраивать их в нынешних размерах (для судов 20-ти саженных) и строить деревянные шлюзы (на случай предстоящей ломки), но при улучшении стрежней рек и каналов приспособлять их для прохода судов 40-саженных.

Местность близ шлюза Св. Петра — очень красивая — имеет высокое историческое значение. Здесь именно, в 1711 году, в глухих дебрях, о которых теперь нет и помину, Петр I прожил несколько дней в землянке, осматривая самолично ту местность, на которой, по его повелению, англичанин Перри, в 1710 году, произвел исследования по соединению Волжского бассейна с Онежским озером. Только в 1762 году обратились снова к исполнению мысли Петра I. Проектов было несколько: Деденева, де-Витте; к работам приступил де-Волан, и в 1810 году движение по системе открыто.

Возле часовни поставлен памятник, представляющий довольно высокий обелиск на широком постаменте, со следующими четырьмя надписями: «Зиждитель пользы и славы народа своего Великий Петр здесь помышлял о судоходстве. — Отдыхал на сем месте в 1711 году. Благоговейте сыны России! — Петрову мысль Мария совершила. — В ознаменование любви к Отечеству канал сей наименован Мариинским. — Щедрым покровительством Императрицы Марии, начат сей канал 1799 года по повелению супруга её, Императора Павла I. Довершен при сыне её, Императоре Александре I».

На дальнейшем пути в Рубеже имеется обширная земская больница. Она назначена главным образом для рабочих на каналах. Ниже шлюза Св. Марии видно было устье будущего Маткоозерского канала; в описываемое время, работы его шли весьма успешно; цель этого канала та, чтобы, при переходе из Ковжи в Вытегру и обратно, судам проходит вместо десяти шлюзов только два, что составит огромный выигрыш времени и расходов. Канал обошелся в 1.893.000 рублей, он длиной десять верст и окончен в 1886 году.

В этих местах почти вся дорога замечательно живописна. Обилие воды дает знать себя ручьями хрустальной ясности, стремящимися из соседних ущелий и логовин. Некоторые виды очень красивы, как например Собачьи Пролазы, где, по преданию, когда-то скрывались разбойники; они напоминают Тюрингию или Гарц; очень красиво место у Алексеевской горы, где одновременно видно шесть шлюзов, в широкой раме синеющих за далью гор и лесов. Местность подле села Девятины, бесспорно, одна из лучших в пути. Дом начальника дистанции расположен на высоте 18 сажен над уровнем Вытегры, и вид от него на шлюз Св. Павла, лежащий глубоко внизу, на противолежащие возвышенности, на самую реку, на многие села, поля и луга, расстилающиеся по широкой долине, прекрасен.

Этот шлюз один из самых могучих. Разность горизонтов верхней и нижней плотин шесть сажен, напора воды — две сажени; в шлюзе три пролета, из которых средний глубокий. По данному знаку была пущена вода; она ринулась вниз, по всем пролетам, с огромной силой, образуя настоящие клубящиеся водопады. Они стремились вдоль всех трех пролетов, точно из гигантских темных ртов; вода, казалось, готова была поглотить все и вся; кудри, клубы и кольца её, перешибая одни другие, ревели невообразимо и, сгладившись по широкой поверхности стока, стремились под лестницу, вырисовывая пеной необозримое количество двигавшихся арабесков. В ярком блеске горячего полдня все вместе взятое — люди стоявшие по крутым скатам, синевшая даль, клокочущая вода, — представляло картину в полном смысле слова великолепную.

При выезде из Девятин указывают, вправо от дороги, на кладбище голландцев, работавших тут когда-то, во время проведения канала; небольшое место огорожено высоким полуразрушившимся кирпичным забором; могучие деревья густой сенью своей покрыли бренные останки чужестранных людей, потрудившихся в свое время для русского народа. Мир им!

Солнце палило немилосердно, когда вдали показалась старинная церковь Вытегорского погоста, построенная по собственноручному плану Петра Великого. Церковь эта, один из перлов нашей архитектуры, чрезвычайно своеобразна: двадцать маленьких куполов, расположенных на разной высоте, группируются очень хорошо поверх зеленых крыш и белых стен. По наружным сторонам церкви, над стенами её, высятся плоские, луковице-образные кокошники, придающие зданию совершенно подходящий сельский вид. Внутри церковь невысока; плоский потолок покрывает внутренность её и от центра его лучами расходятся небольшие пояски, между которыми помещаются потемневшие изображения ангелов; иконостас, в два яруса, полон ликами святых, каждый в отдельном обрамлении.

Онежское озеро.

Выход в озеро. Исторические пути духовного подвижничества. Главнейшие имена деятелей. Впечатление прибытия в Петрозаводск.

От города Вытегры до устья реки, до Онежского озера — шестнадцать верст. Река изгибается крутыми луками по болотистой, тундроватой местности, и точно усталая в долгом течении от массы тех грузов, которые вынесли воды её на всем протяжении системы, спешить к озеру, чтоб успокоиться. Тундры, кочки, жидкие деревья, не имеющие возможности расти, коряги и пни виднелись по сторонам красивого и легкого парохода, лавировавшего по изгибам. Туман и дождик делали картину неприветливой. Серая сплошная туча обложила все небо, когда у устья реки засеребрилась зеркальная поверхность открытого озера. На карте значилось, что подле устья реки стоит маяк. Если признать маяком телеграфный столб со щитом наверху, окрашенный белой краской, то карта не ошибалась. Скоро, очень скоро, пароход вошел в область густого, слоившегося тумана, так что едва можно было различить следовавшие за пароходом суда; туман лежал над водой густым, но тонким слоем.

Что путники близились к северу, в этом не могло быть сомнения: температура воздуха, достигавшая еще накануне чуть не сорока градусов жары, сразу понизилась до 6°, в воде было только 2°, и в довершение картины встретились плывшие льдины — в конце июня месяца; они белели вблизи и тихо раскачивались над глубокой чернью воды, составляющей особенность наших северных озер, когда волна парохода коснулась её. Несмотря на густоту тумана, летний день все-таки давал себя чувствовать бесконечным обилием света вокруг; судно скользило точно в каком-то серебре, по которому высокие снасти парохода вырисовывались чрезвычайно резко. Две волны, разбегавшиеся за ним по озеру, спокойному как зеркало, точно замирали темными полосками в бесконечности мало-помалу разрежавшегося тумана. Такова была картина великой водной поверхности с береговой линией в 1300 верст.

На Онежском озере нельзя было не вспомнить о временах давным-давно прошедших. Существование еще до XII века Обонежской пятины Новгородских владений, северная часть которой доходила до Ледовитого океана, говорить о бесконечно раннем расцвете некоторой жизни в этих местах. По путям торгового движения к северному морю и на восток начиналось всюду сооружение монашеских обителей, служивших единственными гостиницами в дебрях и пустыне. Духовное подвижничество предшествовало исторической жизни, и в самой глубокой старине поднимаются в Прионежье дне личности, о которых нет ни предания, ни сказания, а сохранились одни только имена: Пахомий Кенский и Корнилий Палеостровский; в XVI веке является Кирилл с «великой главой»; Антоний Сийский, обнажавший плечи и главу до пояса, дабы прилетали к нему оводы и комары и обседали и пили кровь нещадно; Никодим Кожеезерский, известный чудом, совершенным им: было великое наводнение, он взобрался на свою келийку, к крыше которой подступала вода, пел псалмы, и — вода удалилась.

Ошибся бы тот, кто вздумал бы утверждать, что пустынножительство, развивавшееся здесь по берегам и островам чрезвычайно сильно — о чем свидетельствуют разбросанные по краю, попадающиеся очень часто кресты и часовенки, — чтобы это пустынножительство ограничивалось только духовными подвигами. Нет, люди пустыни приносили и образование. Соловецкий летописец сообщает, что игумен Филипп, в XV веке, такую телегу завел, что сама насыплется и привезется, сама и высыпает рожь на сушило; он сеялку построил с десятью решетами: сеет один человек, а другое решето-то само насыпает и сеет отруби и муку; игумен Филипп ветер нарядил мехами рожь веять и кирпичные заводы завел, и стекольчатые окна делал; старец Тарасий, раньше его, научил рассол от воды отлучать и соль варить.

Целые сонмы отшельников-тружеников расположились по Онежскому побережью в XV и XVI веках, и от Олонецкого края пошли они дальше, даже до 691/2 градуса северной шпроты, где, как видно из грамоты Иоанна Грозного, преподобному Трифону, проповеднику Св. Евангелия среди лопарей, скончавшемуся в 1583 году, и настоятелю доныне существующего Печенгского монастыря, дано было владение по берегам, и он, Трифон, основал рыболовство, звероловство, ловлю устриц, соляные варницы, лесные дворы, мельницы и обзавелся морскими крупными судами. Торговля с иностранцами по нашему северному побережью началась раньше его.

И сколько было, подумаешь, светлых видений этим людям, и умирали они, веруя в обетованное свое спасение, покойно, безмятежно, как например Савватий, шедший через Свят-Наволок и скончавшийся в пути, сидя в куколе и мантии. Правда, не всегда мирно жили и умирали подвижники; так, убиты язычниками: Адриан Ондрусовский, Макарий Вышкозерский и другие.

К половине пути по озеру туман начал было рассеиваться и порой проглядывало солнце. Наступило время завтрака, и все находившиеся на пароходе, сев за стол, рассчитывали на спокойное окончание завтрака, как вдруг резкая беготня на палубе, крики и остановка хода машины дали знать о том, что случилось что-то необыкновенное и недоброе. Оказалось, что матрос упал в воду. Все вышли на палубу. Машине тем временем дали задний ход; следовавший в некотором расстоянии другой пароход, «Онега», по свистку, прибавил ходу и направился к еле видневшейся над водой, плескавшейся черной точке: то был матрос, от которого первый пароход успел отойти сажен на сто. К счастью, он умел плавать и продержался на воде минуть около пяти, пока с подошедшей к нему вплотную «Онеги» бросили буйки и веревки; за одну из них он ухватился, и его втащили на палубу. Нельзя сказать, чтобы безмолвное созерцание возможной гибели человека, видневшегося небольшой темной живой точкой в бесконечности вод и тумана, на 50-ти саженной глубине, относилось к чувствам особенно приятным. Привезенный немедленно на пароход обратно, матрос, переодетый и осушенный, оказался архангелогородцем, новобранцем: он упал, неосторожно черпая воду и не желая упустить из рук казенного ведра. Фамилия его Самадов. Из опасения упустить казенное ведро свалиться в воду — это характерно, в особенности для новобранца.

К восьми часам вечера пароход подошел к Петрозаводску. Город, с его прямыми улицами, разбитый на квадраты, разместившийся по отлогой покатости, представляется со стороны озера красивым. Высоко над всем прочим поднимается своими луковичными куполами новый собор, а подле него обозначается маленьким шпилем старейшая церковь города во имя Петра и Павла, построенная великим Преобразователем России, в 1693 году.

Петрозаводск.

Памятники Петру I и Александру II. Осмотр завода. Историческое о рудном деле в северном крае. Судьбы завода. Его особенности. Поездка в Соломенное.

Следовавший за прибытием парохода в Петрозаводск день, 14 июня, был таким же безоблачным и жарким, как все предшествовавшие. Памятник Петра Великого работы Шредера, стоящий перед губернаторским домом, ярко горел с утра своей бронзой. Он заложен 30 мая 1872 г., а открыть в 1873 г. Петр изображен во весь рост; в одной руке у него свиток, другая простерта. Постамент сделан из чрезвычайно крепкого матюковского камня. Памятник недурен; облик императора гораздо внушительнее того, который поставлен в Петергофе у Монплезира. Неудивительно, что горожане то и дело зовут приезжающих сюда туристов полюбоваться им: посмотрите, да посмотрите! Тем же Шредером сооружен здесь памятник императору Александру II, воздвигнутый местным земством. Монарх изображен стоящим в порфире; высота статуи пять аршин.

Однолеток Петербурга, Петрозаводск был и остался до сих пор городом чисто административного характера. Недостаток дворян в Олонецкой губернии был причиной указа сената 24 апреля 1811 года, ограничившего круг выборных должностей. Даже предводителей не из кого было выбрать, — губернским был назначен совестный судья, уездными — уездные судьи. Нынешнее земство не велико, но очень деятельно.

Одним из главнейших достопримечательностей всего Олонецкого края является Александровский завод.

Завод этот и Петербург — однолетки: оба основаны в 1703 году. Петр I был в Олонецком крае десять раз. Царственными руками своими тянул он крицы и заставлял приближенных своих засыпать в горны уголья. Память о нем чрезвычайно жива в крае, забегая далеко на север по Сухоне и Двине, по Белому морю, по так называемой «Царской дороге» между Белым морем и Онежским озером, проложенной им самим до Повенца. Предание гласит, будто в Повенце Петр не посетил церкви св. Петра и поехал озером; поднялась буря; «верно повенецкий Петр сильнее московскаго», — сказал император, вернулся, помолился, и озеро понесло ладью его дружелюбно. Повенец в то время еще не был городом.

Но и раньше Петра на Олонецкий край было обращено царское внимание. Посланный в Англию Иоанном Грозным посол Иосиф Непея привез с собою рудокопов. В 1569 году англичанам позволено было работать далеко на востоке, на реке Вычегде; шведов призывали в 1571 и 1573 годах, но неизвестно, работали ли они. При царе Алексее Михайловиче, крупный облик которого, при новейшей разработке исторической науки, выступает все сильнее, все могущественнее, в Олонецком крае существовали заводы для приготовления железа из руд; они принадлежали с пособием от казны датчанину Бутенату. В 1701 и 1702 годах Петр поставил в крае пять заводов, и в 1704 году были приготовлены в России первые якоря на заводе Вычковском, ныне не существующем. Основание же старому, прежнему Александровскому заводу постановкой четырех доменных печей положено в 1703 году, над речкой Лососинной, стремящеюся своею быстрою волной подле завода и теперь; следы этого Петровского завода еще существуют; он стоял немного в стороне от нынешнего. На этом заводе кроме литья чугуна делали тогда на всю армию ружья и палаши.

Существование олонецких заводов было не непрерывное: они были закрыты все, кроме Кончезерского, в 1783 году; в 1784 положено основание ныне существующему Александровскому. Самым крупным деятелем последнего является Карл Карлович Гаскойн, вызванный из Шотландии в 1786 году, из лучшего в то время Карронского завода; он прибыл со многими мастерами и дело было поставлено прочно. При нем к заводу приписано 17.000 крестьян, и завод пользовался многими привилегиями, например правом отливать меры и весы на всю Россию. От времени цветущей деятельности завода, помимо большего числа орудий и снарядов, сослуживших России свою службу, в Петербурге сохранилось много других работ; все перила вдоль Мойки, все металлические части мостов: Красного, Поцелуева и Полицейского, решетки Михайловского дворца и банка, все они — работы олонецких заводов.

В ближайшие годы завод работает несомненно в убыток и деятельность его сокращена до крайности, но последняя война доказала, что может он делать и насколько он полезен. Один из главных упреков — сравнительная недоброкачественность чугуна; но на дворе завода имеется прямое опровержение в так называемой «ярцовской пушке» средины прошлого века: 24-х-фунтовая пушка эта выдержала чудовищные пробы и после них, будучи пересверлена на 30 фунтов, выдержала не меньшие, и «того ради» — значится в надписи — «в знак крепости и доброты здешней артиллерии, она на сем месте и поставлена».

Существование Александровского завода — дело государственного интереса. За сто лет существования завода и трех вспомогательных: — Кончезерского, Суоярвского и Валазминского, — проплавлено 53 миллиона пудов руды и получено 19 миллионов пудов чугуна.

Завод расположен в широкой котловине, на берегу речки Лососинки. Длинные почерневшие трубы резко обрисовываются на ярком полуденном небе. Рабочих на заводе около 800 человек — число несоразмерно малое по количеству заводских приспособлений; в нем 63 различные печи, две турбины в 120 сил, шесть гидравлических колес в 100 сил, три паровые машины в 100 сил, два паровые молота и множество исполнительных механизмов. Когда-то очень деятельное отделение по отливке орудий стоит в настоящее время заброшенным, молчаливым, пустым, так как заказов на них не поступает; завод приготовляет только бомбы, гранаты и шрапнели, числом около 84,000 штук, на сумму 324,000 рублей.

Большой интерес представляет также поездка из Петрозаводска на пароходе в Соломенное. Обе церкви Соломенного погоста ясно видны из Петрозаводска на противоположной стороне озера; до него пути водой около семи верст. Место это замечательно красиво. На совершенно обнаженном скате, так называемой Соломенской брекчии, вдоль и поперек опоясанной трещинами, поросшими густым бурым мхом, поднимаются рядом старая и новая церкви погоста. Тут был когда-то монастырь, основанный в конце XVI века; его сменила пустынь, упраздненная в XVIII в. и обращенная в приход; в числе древностей хранится белая холщовая риза, шитая царевной Софьей Алексеевной, и полотняный антиминс времени царя Федора Иоанновича. Подле самых церквей находится лесопильный завод Громова. Говорят, что из маленького озера — Логмозера, на котором он расположен и которое сливается с озером Онежским, можно проехать на лодке до Иматры.

Поездка на Кивач.

Село Шуя. Олонецкий пейзаж. Добывание руды. Кончезерский завод. Корелы. Предания и поверья. Водопад Кивач. Воспоминание о Державине. Марциальные воды.

В семнадцати верстах от Петрозаводска, по пути к Кивачу, расположено село Шуя. По обоим берегам широкой реки Шуи, состоя из тринадцати отдельных деревень, раскинулось богатое село, очень людное и древнее, на много лет более старое, чем Петрозаводск, потому что оно упоминается в писцовых книгах XVII века. Маленькие купола и шпили двух старинных церквей — погостов — высятся над гладью широкой долины, обрамленной олонецкими лесистыми холмами, и теряются вдали и по сторонам бессчетных, хорошо обстроенных, крестьянских дворов. Шуя — село торговое, ярмарочное, дома прочные, большей частью двухэтажные; над верхними балкончиками некоторых из них, под длинными сетями, виднелось вяленое мясо — весьма распространенный здесь способ заготовки для рабочих.

Вслед за Шуей местный олонецкий пейзаж выступает с полной яркостью: бесконечно много озер, гранитные и диоритовые обнажения древних скал, поросших густым чернолесьем. Дубов здесь нет уже совсем, клены очень редки, зато царствуют вечно зеленая хвоя, береза и множество осин.

Осина, как известно, то дерево, на котором, по преданию, повесился Иуда, и этому поверью обязана она своими местными особенными качествами, — так: против «заклятых», т. е. против таких людей, чрез которых влияет на смертных «нечистая сила», действует осиновый лист; осиновый кол вбивается в спину умершему заклятому, чтоб он не вставал; на Вознесенской пристани, в случае пожара, на котором-нибудь из множества скученных судов, необходимо бывает потопить судно, для чего обязательно сделать в нем пробоину и воткнуть в нее непременно осиновый кол. Все это местные поверья Олонецкого края, и осин в нем действительно очень много, и разных сортов, что нетрудно заметить всякому проезжающему. Гораздо труднее убедиться в том, что однообразные пологи мхов и лишаев, от белых и желтых до красных и темно-бурых, одевающие скалы, вовсе не так однообразны, как кажется; их неисчислимое количество видов; они составляют большинство местной флоры, как по числу видов, так и по распространению неделимых. Они так живучи, так цепки, эти маленькие тайно-брачные созданья, что покрывают даже самые плотные породы кварца, гранита и яшмы.

Любопытно ознакомиться с приемами добывания руды на Укшозере. Озерная руда, состоящая из более или менее крупных катышков, образовалась, вероятно, от разложения серных колчеданов; она залегает по дну озер на большей или меньшей глубине слоями различной мощи и извлекается из воды деревянным черпаком на плоты. Добыча её составляет один из существенных заработков местного населения; озера обезрудевшие снова не наполняются, но запасы руды все-таки необозримо велики. Такая же руда есть и в болотах. Ее поднимают со дна озера на плоты, как сказано, простыми черпаками и тут же промывают на грохоте.

Кончезерский завод — третья станция. Это тот единственный завод, который в 1783 году, когда закрыты были все заводы Олонецкого края, продолжал свою доменную работу. Раскинуть он очень красиво. Три озера: Укшозеро, Кончезеро и Пертозеро, составляя как бы одно целое, расположены тут террасами, одно выше другого. Пертозеро лежит на четыре сажени выше Кончезера; скалистые перешейки, словно горбы чудовищных допотопных животных, высятся между ними, разделяя их водные равнины. Завод расположен на самом высоком центральном месте, и новая церковь его видна издали. Видимое водное пространство, перерезанное мысами и островами, очень велико; обрамленное бесконечной бахромой зелени лесов, расположенных по изогнутой линии холмов и ложбин, оно образует светлые перспективы вдаль и самые характерные первые планы пейзажа.

На Кончезере, говорят, столько островов, сколько дней в году, и все они расположены вдоль озера и носят имена святых; один только остров, Бог знает почему, лег поперек и за это кличка ему — «Дурак». Это обязательно рассказывают всякому проезжающему. В этнографическом отношении любопытно то, что Кончезеро отделяет корельские поселения от русских, на двух берегах его звучат два разных языка.

Пертозеро, вдоль которого шел дальнейший путь, окружено диоритами — замечательными жильными месторождениями медных руд, когда-то разрабатывавшихся. В этих местах население, главным образом, корельское. Корелов считается в крае всего около 40,000 человек; корельские жители попадались и ранее по пути, в Новгородской губернии. Оттесненные новгородцами, обращенные в христианство 600 лет тому назад, корелы отодвинулись в более глухие места края, предоставив лучшие русским. Они люди робкие и довольно терпеливо выносят данные им клички: «корешки» и «белоглазой корехи»; деревни их большей частью бедны, не людны, от двух до шести дворов; церквей, часовен, крестов — множество: это память пустынножителей, что не мешает однако ставить свечу «празднику», не ведая имени святого. Попадаются в крае избы, построенные 200 лет назад; избы корелов, большей частью, двухэтажные, благодаря обилию леса, прочны, хороши; но это почти единственное, что свидетельствует о благосостоянии: хлеб пополам с соломой и сосновой корой не редкость. Охота и рыбная ловля здесь существенное подспорье крестьянского быта: оно и не мудрено, так как ¹/₆ часть края — вода, ⁵/₆ — лес. Рыбные ловли бывают очень обильны: ловят рыбу неводами, мутниками, мережами, мордами; уловы на удочку дают иногда до двух пудов в день: язь, сиг, плотва, снетки, щука, окунь, ерш — главная добыча.

Близость к воде обусловливала сильную веру в водяников и целый цикл легенд и песен. Тут, на севере, нельзя, конечно, ожидать яркости южнорусских сказок, где дева вдевает в иглу солнечные лучи, и вышивает ими на основе, сделанной из юнацких кос; тут больше сходства с финским эпосом, где певец «Калевалы» говорит, что он «срывает песни свои с вересков», что «мороз учил его песням и дождь приносил слова».

Невидимый мир существ, по мнению местных людей, населяет наш мир и чудесно сжился с христианскими понятиями. По океану-морю, говорит одна из былин, плавали два гоголя: один белый — Господь, другой черный — Сатана. По повелению Бога и благословению Богородицы, Сатана поднял со дна моря горсть земли; из неё Бог сотворил ровные места и поля, а Сатана — непроходимые пропасти и овраги. Ударил Господь в камень и создал силы небесные; ударил Сатана — и создал свое воинство. Была великая война, и воинство Сатаны попадало на землю: кто в лес — стал лесовином, в дом — домовиком, в баню — банником, во двор — дворовиком, в воду — водяным.

И крепка эта местная вера в бессчетную нечистую силу, залегающую повсюду; на человека может она действовать только чрез посредство злых людей, так называемых «заклятых». Живут эти заклятые в особых становищах в Иш-горах и Мянь-горах; там в темную ночь — белый день, нет конца строению, пляскам, игрищам, яствам и питию. Не дай Бог попасть к ним!

Из трех водопадов реки Суны — Гирваса, Порпорога и Кивача — последний самый значительный. Гирвас первый, считая от Петербурга, водопад на Суне; вид его очень живописен. Кивач стеснен скалами и падает одним уступом; Гирвас и Порпорог тремя и четырьмя каскадами.

Составить себе понятие о красоте этих водопадов по одним описаниям невозможно: — надо их видеть самому. Ниже Кивача Суна имеет несколько уступов, но они проходимы, если лодкой управляют ловкие и опытные рулевые. Суна течет в красивых возвышенных, сплошь покрытых березовым, сосновым и ольховым лесом берегах; быстрина реки по крайней мере 15 — 20 верст (в час). Суна река сплавная: по ней проходит очень много леса. Иные бревна, попав в «падун» (водопад), выходят снова на свет целыми, другие же разбиваются в щепы; некоторые попадают между камнями и образуют заломы. Для очищения от «заломов» применяют следующий способ: с берега на берег протягивают канат, по которому на блоке ходит подвижная люлька; в люльку садится рабочий и, вися над бездной, накидывает на застрявшие бревна петли, посредством которых вытягивает их на поверхность воды.

К часу пополудни, в самый жар, путники остановились в лесу, в глубоком облаке водяной пыли, на краю спуска с высокой горы. Подле, где-то, из-за деревьев, ревел Кивач. Необходимо было спуститься к Кивачу не в экипажах, а пешком, потому что иначе они лишились бы удовольствия видеть, как мало-помалу, влево, из-за густой листвы и стволов деревьев, сквозь прозрачные полуденные тени, залегавшие в лесу, местами пронизанные яркими снопами лучей солнца, неслись одни за другими, сначала белыми клочьями, а потом огромными, бешеными, белыми массами, вихрившиеся стремнины Кивача.

Еще несколько шагов, и лес отступил совсем, и свирепый «падун» во всей своей дикой красе явился перед путниками, влево от моста, перекинутого через Суну. Моста этого ранее не было, и не было, поэтому, лучшего вида на Кивач, с расстояния каких-нибудь ста сажен, прямо лицом к лицу с грозным водопадом, во всей совокупности богатого пейзажа скал и лесов, обрамляющих его, с большим павильоном, поставленным справа, и небольшой беседкой с левой стороны. Под ногами зрителей уносились под мост истерзанные пенившиеся струи воды, только что побывавшей в водовороте; множество столбиков белой пены, которые по утрам и в свежие ночи бывают очень характерны и высоки, точно плавающие башенки, двигались перед глазами путешественников с замечательной быстротой, вальсируя по струям и группируясь самым фантастическим образом.

А влево, в блеске полуденного солнца, высился сам падун, неумолкаемый, вечный, чудесный, точно белый царь этой глухой, далекой местности, изрекающий какие-то неведомые, все покрывающие своими звуками, законы.

Чтобы подойти к падуну вплотную, надо перейти Суну по мосту и взойти по деревянным сходням, влево от моста, к павильону, построенному в 1858 году к приезду императора Александра II. Павильон возвышается почти над самым водопадом, чуть-чуть пониже главной стремнины его.

Вблизи Кивач страшнее, величественнее своей семисаженной высотой, своими сердитыми, белыми кудрями, но вы как-то не овладеваете им, вы его не окидываете взглядом в той несокрушимой раме, которая ему назначена и которая так бесподобна хороша при взгляде на него с моста. Желтоватая вода Суны, точно ничего не предвидя, плавно, хотя и быстро подкатывается сверху к водопаду; у самого края его вы видите, как во всю ширину реки ее точно вздувает; как бы слегка закипая, мощно изгибаясь, наливаясь широкой, круглой грудью, струи реки сразу падают в стремнину, в острый угол, образуемый двумя главными утесами. Что происходит там, между этих двух утесов, этого не описать. Всех глаголов русского языка, изображающих стук и действие, не хватить для этого описания. Между молотами и наковальнями всех сил и величин дробится вода в грозном падуне.

Лодка с куклами, спущенная в него, огромный плот с зажженными на нем грудами хвои, десятки балок — все это уходит в него, поглощается. Говорят, что когда-то был такой смертный, который, попав в водопад, увидел, пройдя его, свет Божий вторично. Трудно поверить. Должно быть, в самом центре водопада русло реки изрыто чрезвычайно глубоко, потому что огромные пятисаженные балки, попав в него, пробыв более или менее долго под водой, выскакивают из каких-то неведомых глубин на 3/4 своей длины, точно небольшие карандашики. Отвести реку Суну человек может, но узнать, что делается в холодном кипенье падуна — никогда!

Еще несколько лет тому назад, подле Кивача находили много орудий каменного века: топорики, молотки, так называемые «громовые стрелы» из змеевика, обсидиана и гранита; в настоящее время, говорят, их больше не находят. Каменный век, как полагают, окончился за 3.000 лет до нас; что же это за люди жили здесь в те отдаленные времена? Богатейший в мире музей древностей каменного века в Стокгольме изобилует предметами того времени; но там искали их и находили; у нас часто находят, не искав; уж нет ли здесь, подле Кивача, чего-либо сходного с найденными в Дании «Kjokkenmoddinge», со следами прежней жизни, прежних пиршеств?

Кивач, как известно, послужил Державину, бывшему олонецким губернатором, темой для знаменитого стихотворения его «Водопад». Особенной «алмазности» в желтых водах Суны нет, но это не мешает красоте стихотворения. Следует напомнить о том, что в архивных делах Петрозаводска хранятся следы «пресмешного дела» о приводе медведя в присутствие верхнего земского суда; казусная история эта осталась не бесследной и в служебной карьере самого Державина, бывшего, как говорят, губернатором не знаменитым. Кстати будет заметить, что в Петрозаводске сохраняется еще небольшой одноэтажный деревянный дом, где жил Державин в 1784 — 1785 гг., когда был олонецким губернатором; он находится возле здания присутственных мест. Академик Грот, осмотревший этот дом в 1863 г., нашел его пустым и перестроенным.

На обратном пути от Кивача в Петрозаводск путешественники присутствовали в Кончезерском заводе при выпуске из доменной печи чугуна. Выпущено было около 250 пудов; завод выплавляет ежегодно до 40.000 пудов, но мог бы плавить и свыше 100.000. Недалеко отсюда находятся целебные железные воды. Действие их на себе, на «сердечной болезни», испытал крестьянин Рябоев; Петр I дал ему обельную грамоту, крестьяне звали его боярином, потомки зовутся Бояриновыми. Открыты воды в 1714 году. Петр I считал их целебнее Спа и Пирмонта и пользовался ими в 1719 году; здесь издан был манифест о первой народной переписи, регламент коммерц-коллегии и назначены экспедиции в Сибирь, Хиву и Бухару.

Охота на Климецком острове.

Охота в Олонецком крае. Местные стрелки. Историческое и предания. Облава. Отъезд к Вознесенью.

Охота и Олонецкий край, это понятия нераздельные. Леса Олонецкой губернии обширнее лесной поверхности всей Франции. По непроглядным дебрям, трущобам, разреженным только по лядинам и вдоль сплавных рек, между различных хвойных деревьев, березы, осины, ольхи, в кустах шильника, крушины и волчьего лыка, в глубоких логовинах, по оврагам и болотам, в целых поколениях никем не подбираемых ветвей и остатков сухоподстоя, зверю живется вольготно и хорошо. Главными являются тут медведь, волк, лисица; есть барсуки, рысь и росомахи; очень редок песец, так хорошо знакомый нам по дамским дорогим ротондам. Всем хищникам есть пожива в крестьянском скоте. Медведя зовут здесь «помещиком», овец — «волчьими просвирками».

Главное место в промышленном отношении занимает векша, белка; по сведениям, за точность которых, впрочем, ручаться нельзя, за десятилетнюю сложность, её убивается около 150.000 штук ежегодно. На нее, как и на хлеб, бывает урожай и неурожай; есть белки «таборные ", остающиеся на месте; есть «ходовые ", предпринимающие большие путешествия и не стесняющиеся при этом в выборе пути: они странствуют по крышам изб и, по-видимому, согласно уверениям местных жителей, переплывая озера на хворостинках, действительно пользуются хвостами своими как парусами.

Много тут оленей, лосей, а птиц видимо-невидимо. Как белка в числе грызунов, так рябчик между куриными занимает первое место. Цена ему здесь пятнадцать копеек; направляясь гужом в Петербург зимой, он, как известно, доходит в цене до семидесяти и более копеек. Средним числом, рябчиков добывается в год до 100.000 штук. На долю ружья приходится мало, а все больше работают петлями, поножами, ловят их в кузова или ступы.

Олончане, у которых хлеба дозревают далеко не всегда, в большинстве охотники, особенно в Повенецком уезде — чуть не все поголовно. Между ними есть стрелки, бьющие белку в глаз, для того, чтобы не испортить шкурки. Но бьют они больше с подставок, «виланов», чтобы не тратить даром пороха, да и ружья-то их «ствол со Щукина, ложе с Лыкина, замок с Казани, курок с Рязани, а забойник дядя с полена сделал». Такими ружьями стрелять страшно. Так как олончане предпочитают стрелять с подставок и на близкое дистанции, то из них, по отзывам военных людей, стрелки выходят посредственные. Это не мешало, однако тому, что в 1812 году, когда 570 олонецких стрелков составили дружину и им дали тирольские штуцера, на смотру императора Александра I, один всадил пулю в яблоко, другой пулю в пулю, а третий расщепил их пополам.

Относительно птиц здесь есть все, что угодно; большинство водяных зимуют в полыньях, водохожах. По лесам попадается множество избушек; это места пристанищ для охотников: один поставил, а десятки пользуются. Ориентируются охотники по коре деревьев; кто посмелее, тот отваживается и дальше от дома, и тогда вооружается компасом, так называемой «маткой»; подле избушек на деревьях устраиваются для хранения добычи и пищи «лавасы»; с этих лавасов бьют на падаль медведей.

На Аксинью-полузимницу, говорят, медведь переворачивается в своей берлоге. Относительно медведя есть тут один рассказ, напоминающий Пушкинского «Рыбака и рыбку». Вот он. В Кривом Поясе, Пудожского уезда, жил старик со старухой и она вела над мужем «большину»; старик начал рубить дерево; оно взмолилось и исполнило два его желания; третьим желанием старухи было то, чтобы «все их боялись», и дерево обратило обоих в медведя и медведицу; так они и гуляют до сих пор и все их боятся.

Есть и другой рассказ, но уже не касающийся охоты, имеющий значительное сходство с Гоголевским «Вием»: это об Иване купецком сыне. В нем имеет место смерть одного из двух товарищей, чтение над ним молитв, поползновение мертвого съесть живого и просьба его открыть ему глаза, чтоб увидеть. Действие происходить на Груманте.

Говоря об олонецкой охоте, невозможно не вспомнить об удивительной местной собаке «лайке», сильно смахивающей по внешности на волка и являющейся незаменимой при её своеобразных нападениях на медведя. Она подлаивает также глухарей и белок, гонит оленя и лису; завидя птицу, собака занимает ее своим лаем, а охотник, тем временем, подкрадывается и бьет.

Как ни борются местные крестьяне против зверя, он все-таки сильно хозяйничает. Полезнее ружей являются тут всякие капканы, пасти, кляпцы, ямы, огородки, иногда очень остроумные, тем не менее, на бедную Олонецкую губернию ежегодный убыток от зверя ложится довольно крупной суммой в 50.000 рублей. Эта сумма вовсе не шуточная там, где до сих пор существуют берестяные сапоги, сбруя, домашняя утварь, любопытные образцы которых имеются в этнографическом музее, находящемся в доме губернатора и составленном по почину бывшего начальника губернии.

Климецкий остров, — одно из самых добычливых мест для охоты ружьем; на юго-западной оконечности его находится небольшой монастырь; остров имеет около тридцати верст длины, при значительно меньшей ширине от 400 саж. до десяти верст; жителей на нем 2.500 человек. Монастырь основан в начале XVI века сыном новгородского посадника, торговавшим беломорской солью, постригшимся в монахи и признанным святым под именем Ионы Климецкого. Он был выброшен бурей на «Луду», где и обрел на можжевеловом кусте св. икону. В 1865 году местные крестьяне, выведенные из терпения хищничеством волков, остающихся на острове по вскрытии озера, решили делать ежегодные облавы. На острове много сенокосов и много скота. Облава собирается обыкновенно на самом северном краю острова, становится поперек его и гонит на юг в течение двух дней; к концу этого времени люди подходят к месту, называемому Волчьей Смертью; это самое узкое место острова, — кажется, не более полуверсты шириной. Зверь весь загнан на юг, к монастырю. Облава останавливается, загораживает остров во всю ширину изгородью, оставляя посредине её свободное место сажен во сто ширины, на котором в три ряда расставляются сети. Исполнив это, крестьяне идут в монастырь всей громадой помолиться и затем гонять зверя обратно с юга на север, прямо в сети. Говорят, что в прежнее время в сетях убивали палками до пятидесяти волков.

День отъезда к Вознесению был прекрасный, теплый, тихий; на озере стоял почти штиль. Вдали, на севере, легкий туман заволакивал водяную равнину. Там, на севере, где сгущался туман, находится Палеостровский монастырь, известный самосожжением 2.000 раскольников. Еще выше, но по тому же направлению, процветали когда-то Даниловский и Лексинский раскольничьи монастыри. Это теперь почти такой же миф, как и онежский водяной царь, к которому, как говорит легенда, ходит играть в кости царь Кушмозера, в те дни, когда Кушмозеро от поры до времени высыхает. Путь лежал на Вознесенье, к истоку Свири. Около полудня легкий ветер зарябил дремавшую до того волну; четыре парохода шли один за другим полным ходом.

Вознесенье. Лодейное Поле.

Значение Вознесенья для наших водных систем. Характер р. Свири. Лоцмана. Историческое о 1812 годе. Лодейное Поле, родина балтийского флота.

Приблизительно около шести часов вечера, 16-го июня, пароход подошел к истоку Свири, к Вознесенью. Собственно говоря, до вечера было далеко, потому что солнце стояло еще очень высоко и великая гладь лежавшего позади Онежского озера, безмолвный, светлый, голубой штиль и низменные берега, где песчаные, где поросшие мелким кустарником, были залиты горячим светом.

Под общим именем Вознесенья разумеют как Вознесенскую слободу на правом берегу начинающейся тут Свири, так и Намойные Пески, лежащие на левом, южном берегу. Население совершенно соответствует последнему названию: оно тоже «намывается» сюда во время хода караванов. Постоянно новое, движущееся, пестрое, оно проскальзывает по пути к Петербургу со всего неоглядного бассейна Мариинской системы. Больше чем на тридцать миллионов рублей проходит здесь всякого добра, главным образом хлеба. От Кавказа и Урала протягиваются сюда, к этому узлу, нити из шестнадцати хлебороднейших губерний, и как-то странно, невероятно видеть в таком важном путейском пункте такие маленькие деревянные дома, такую утлую обстановку. С устройством Онежского обводного канала в 1851 году, вся судоходная деятельность перешла из Вытегры в Вознесенье. Есть тут три каменные церкви, телеграфная и спасательная станции и Вознесенский мореходный класс, и почтовое отделение, и Вознесенское образцовое училище, и, тем не менее, это все-таки наша «деревянная» Россия. Чувствуется, что глубокая восьмимесячная зима покрывает это место неоглядными сугробами снега, и тогда от летнего Вознесенья нет и помину.

В Вознесенье пожарная часть в прекрасном порядке. Хорошее устройство речной пожарной части в таком важном промышленном пункте, где паузят сотни судов и до полусотни буксиров, при небрежности присущей русскому человеку вообще и пестроте проплывающего народа в частности, — вопрос большой важности. Когда была произведена пожарная тревога, по данному свистку путейский пароход, находящийся всегда под парами, двинулся по указанному направлению, буксируя паровую машину. В воде недостатка не было, и машина, выбрасывающая до шестисот ведер в минуту, и брандспойт парохода, ее подтянувшего, не замедлили окатить огромными массами воды одну из барок, крытую деревянной кровлей. Брандспойт путейского парохода «Ледокол» выбрасывал до тысячи ведер в минуту. Понятно, что вовремя захваченному огню трудно распространиться. Значительной помощью являются имеющиеся налицо в достаточном количестве казенные войлоки, очень приличных размеров, назначенные для покрышки судов в защиту от искр. Оттаскивание загоревшегося судна не всегда может удаться, вследствие загромождения и целой сети якорных канатов и причалов соседних судов; кроме того, именно канаты сгорают быстро, и напор судов, лишенных якорей, на другие, ниже стоящие, при быстром течении Свири, может причинить не меньшую беду, чем пламя; остается потопить судно, к чему и прибегают. К счастью, благодаря, конечно, предупредительным мерам, в Вознесенье крупных случаев пожаров не бывало, а только что упомянутая пожарная тревога была не только картинна, но и показала воочию силу противодействия огню, если бы представилась надобность. Досталось от воды и барке, и войлокам, и людям.

Свирь у самого истока своего кажется рекой могучей, способной поспорить в размерах с Невой; но это только кажется, потому что она несет 85 кубических сажен воды, тогда как Нева проносить их вчетверо — 340. Когда-то, но уже очень давно, Свирь была страшна своими порогами; теперь их почти не существует и обозначаются они только стремнинами; наиболее любопытный из порогов так называемый Седяха с двумя рядами камней; самые сильные — Сиговец и Медведец; слабее их — Пупырыши и Собачья Дыра.

Лоцман, явившийся на пароход и не отходивший более от руля, был одним из представителей «лоцманского общества». Лоцмана учреждены со времени Петра, поселившего их подле Свири; при Екатерине II они были освобождены от воинской повинности и этими правами пользуются до сих пор; они приписаны к станциям, поступают сначала в ученики, становятся лоцманами только при открывшейся вакансии и получают вознаграждение по таксе; за провод парохода по Свири в оба конца лоцман берет 50 руб., за большую барку в конец — 26 руб.; лоцманами заведует выборный сотский.

По мере движения парохода по Свири, наступала довольно свежая, туманная ночь, и у Пидьмы пришлось остановиться. С близкого берега слышались дергачи и коростели, рассчитано было двинуться в дальнейший путь утром, так чтобы поспеть в Лодейное Поле к обедне, в воскресенье, 17-го июня.

К воскресенью народонаселение Свири разрядилось особенно пестро и обрамляло почти сплошь оба берега. Взглянув на эти праздничные одеяния, слушая эти клики, нельзя было не вспомнить, что и над Свирью проходили тяжелые минуты в нашей исторической жизни. Правда, Свирь лежала всегда далеко в стороне от прогулок шведов; никаких крупных сражений тут не происходило; но когда, в 1812 году, решались судьбы Бородина и Москвы, и с высоты престола обещано было не влагать меча в ножны, доколе не останется ни одного врага в отечестве, когда вовсе еще не было известно, на Петербург или Москву пойдет Наполеон, — в Олонецкую губернию были отправлены из Петербурга разные сокровища. На 24-ластовых судах прошли Свирью в Вытегру вещи из Эрмитажа и Кабинета; в Петрозаводск переведены были педагогический институт и гимназия; в Петрозаводск же на одном бриге, четырех доншкоутах и одной сойме отправлены были дела и вещи департамента народного просвещения, медицинской академии, академии наук и публичной библиотеки. Дальнейшие судьбы войны показали, что это было напрасно, но хорошо должно было быть впечатление, произведенное этими отправками на жителей тогдашнего речного побережья? Это время давно минувшее; самые имена судов, на которых перевоз совершался — бриг, доншкоут — устарели, но воспоминание об этих тяжких днях, пережитых Россией так доблестно, возникало само собой, как исторический контраст, при взгляде на наряженное население Лодейного Поля.

Лодейное Поле раскинуто довольно высоко по левому берегу Свири и стоящий вблизи собор окружен тенистыми деревьями; тут же, подле, чугунный памятник, поставленный на том месте, где был дворец Петра Великого. Памятник этот представляет пирамиду, с двуглавым орлом на верху; на самой пирамиде медальон Петра Великого и надпись о его благодеяниях городу; сооружен в 1820 году местным купцом Сафоновым. Ничто, ничто решительно не напоминает об историческом значении Лодейного Поля; жителей в городке с небольшим только 1000 человек, каменных домов три, деревянных 153; но, так как это уездный город, то в нем живут представители административных учреждений. От истории осталось тут только одно — имя, происшедшее от слова: «ладья». Отсюда пошли в Балтийское море первые суда, построенные Петром Великим; тут, следовательно, на этом месте, проблески мысли великого монарха сосредоточивались на ладьях, на простых ладьях, которым судьба была вырасти в корабли и преобразить судьбы всего Севера. Для тех, кто любит науку о языке, кто верит в органическую силу слова и звука, переживающего камни и железо, имя «Лодейное Поле» — прекрасный образчик; с 1702 года, когда тут поставлена была первая наша верфь, по настоящее время, меньше чем в 200 лет, погибли все следы, все решительно, кроме имени, — и имя это почтенно. В память того, что в Лодейном Поле началось впервые строение судов русскими людьми, Петр подарил городу штандарт с «первого русского фрегата», вышедшего из лодейнопольской верфи.

Выход парохода в Ладожское озеро вызывал некоторые опасения; зыбь поднималась довольно сильная и обусловливала качку. Судно направилось на юго-запад, по пути к Новой Ладоге, наперерез угла озера, и шло, держась средины между двух, еле видневшихся, маяков. Справа над темной водой ярко белел Торпачек; влево, на берегу, маяк Стороженский.

Новая Ладога. Шлиссельбург

Новая Ладога. Собор. Георгиевская церковь. Память Суворова. Шлиссельбург — древний Орешек. Центр борьбы русских и шведов. Историческое. Осада и взятие Петром I. Осмотр достопримечательностей. Ситценабивная мануфактура. Возвращение в Петербург.

К вечеру зыбь на Ладожском озере все еще продолжалась, когда на низменном, южном берегу его, к которому мы направлялись и который возникал тоненькой темной полоской, обозначились белыми точками, одна подле другой, церкви Новой Ладоги и Сясьских Рядков. Между ними десять верст расстояния, а они казались так близки одна к другой.

К девяти часам вечера пароход вошел в реку Волхов, и на пристань Новой Ладоги, на левый берег, брошены были причалы с парохода. На берегу, как и везде, множество народа. Весьма любопытен по своей архитектуре местный собор. Чудотворная икона Св. Николая вделана почему-то в наружную стену собора на очень значительной высоте, так что снизу ничего не видно; этому необыкновенному помещению иконы должна быть своя историческая причина, разъяснение которой весьма желательно. В самом храме несколько очень древних икон XIV, XV и XVI столетий. По надписям на двух из них видно, что они сооружены в первых годах XVI века. Церковь на этом месте существует с незапамятных времен, так как об урочище Медведке, от которого получил свое имя здесь стоявший монастырь Медведский, упоминается в договорных грамотах очень рано. Это урочище Медведка, которому теперь нет и следов, было крайним пунктом старинных владений Новгородских на восток.

От собора путь лежал в Георгиевскую церковь, во имя Св. Апостолов Петра и Павла, построенную в 1764 году, полковым командиром Суздальского пехотного полка Александром Васильевичем Суворовым. Это довольно любопытное совпадение имени Суворова с именами древнейших вождей русских на тех местах, которые путники посещали. Там, в Новгородской губернии, село Кончанское и Синеусова столица на Белоозере, тут — церковь, построенная будущим генералиссимусом, и очень недалеко от неё, к югу, только в тринадцати верстах, Рюрикова крепость, подле Старой Ладоги.

В церкви имеется между прочим гипсовый бюст Суворова, поставленный вправо от входа, лицом к алтарю. Сходства нет решительно никакого; изображен не тот, всем нам знакомый, характерный, почтенный, сухощавый облик предводителя екатерининских орлов, резавшего «правду-матку», а лицо какого-то чрезвычайно довольного собой, сытого, откормленного, офранцуженного вельможи! Новая Ладога — город купеческий, изобилующий каменными постройками; тут выход судов из систем Вышневолоцкой и Тихвинской, тут большая дорога свирских, сясьских и ладожских каналов.

Был поздний час вечера, когда пароход снова двинулся в открытое озеро, для следования в Шлиссельбург. Влево от парохода, на ярком красно-желтом, искрившемся фоне долгого заката вырисовывались острые, высокие профили собора и церкви Св. Климента, шпили их колоколен и куполочки. Мотив подобной окраски неба не раз бывал схвачен нашими художниками Мещерским, Лагорио и другими и относится к числу лучших в нашей северной природе, в наших белых летних ночах. Плавание по Ладожскому озеру было удачно; ветер стих и качки не было. По словам лоцмана, в июне вода бывает «мягкая», ветер скользит по ней и мутить не может.

Около восьми часов утра судно приблизилось к Шлиссельбургу, последнему исторически-важному пункту в кончавшемся первом путешествии. Идя на створ маяков, оно подошло очень близко к северу-западному берегу озера, покружась достаточно между вехами, обозначающими ломаный фарватер. Шлиссельбургская крепость с её древними башнями и стенами на острове; часовенка влево с чудотворной иконой, стоящая у входа в каналы; павильон над реликвиями, оставшимися после Петра I, город с его церквами, а в глубине знаменитая Преображенская гора и здание ситценабивной мануфактуры обрисовывались одни за другими. Набережная, пристань, суда, стоявшие на рейде, все это пестрело народом.

Здесь, у древнего Орешка, путники стояли снова на такой же древней почве, как в Боровичах и Устюжне. Уже в XI веке Ижора, Воть, Ямь и Корела принадлежали Великому Новгороду, под именем Вотской пятины. История гласит, что всякий новгородец делался владельцем земли, взятой им с оружием в руках или купленной; позже частные владения перешли к Великому Новгороду. Уже в 1164 году шведы напали на местных финнов, что и послужило первой причиной столкновения их с русскими, и столкновения эти продолжались — легко сказать — пятьсот пятьдесят семь лет!

Орешек — Нотеборг по-шведски — повторяется в сказаниях летописных с 1323 года, когда новгородцы заложили здесь деревянную крепость, при первых нападениях шведов на корельские волости с явным намерением утвердиться на Неве. Значение Невы для своих торговых оборотов хорошо понимали граждане древнего Новгорода и употребляли все зависевшие от них средства, чтобы не допустить шведов укрепиться на Неве. С 1300 г. шведы предпринимают, однако, систематический ряд походов как из Выборга, основанного в 1293 г., так и из западной Финляндии и прямо из Швеции, с очень значительными силами, для овладения Невой. Невский бой на Ижоре, 15-го июля 1240 г., был началом этой упорной борьбы их с русскими; основание Ландскроны, 1300 г., было вторым действием ясно определившегося предприятия, а укрепление, поставленное новгородцами на Ореховом островке, с целью запереть прорыв шведов в Ладожское озеро, служит доказательством сознания новгородцами того, что если входа в Неву с моря, при своих тогдашних средствах, они запретить не могут, то могут сделать — и сделали — иное. В те дни держать войско постоянное еще не было в обычае ни у кого, кроме монгольского хана; оставалось одно — укрепляться.

Осенью, в 1323 г., на новгородское укрепление Корелу (Кексгольм по-шведски) шведы напали без объявления войны, тайком, но не могли взять его. В отместку за это князь Юрий Данилович с новгородцами, в 1323 г., предпринял поход к Выборгу. Русские поставили 6 батарей, по тогдашнему «пороков», построенных «порочными мастерами», и вооружили их таранами; пушек и пороха в те дни не было; разбить массивные стены они не могли, но перебили из луков множество народа, во многих боях и схватках осады, продолжавшейся целый месяц. Возвращаясь от невзятого Выборга, князь Юрий построил на островке, поросшем орешником, в истоке Невы из Ладожского озера, небольшое деревянное укрепление, назвав его Ореховым, по местности. Не успели еще отойти отсюда новгородские силы, как прибыли послы шведские просить мира, и он был заключен в только что построенной крепостце на основании прежних трактатов. Спустя десять лет, новгородцы посадили в Ореховом остроге правителем окрестных волостей и защитником Невской стороны литовского князя Нариманта Гедиминовича, а в 1338 году пришлось им сосредоточить значительные силы, когда явившиеся в Неву шведы чуть не овладели острогом на острове и сделали набег на Ладогу. В 1347 г. явился в Неву шведский король Магнус и овладел, 1-го августа, Ореховом. Но новгородцы осадили в нем шведов и взяли крепость приступом 25-го февраля 1348 г. В 1350 г. к крепости еще раз подходила шведы, и новгородцы, прогнав их, в 1352 году заложили прочные каменные башни и соединили их стеной. Благословить сооружение и помогать строить приезжал архиепископ Василий. Крепкие стены защищали до 1610 года, когда, в лихолетье, попав в шведские руки, Орешек оставался во владении их девяносто два года.

В 1702 году воздвиглась, для того чтобы никогда уже не погаснуть в воспоминании народном, чудесная картина взятия Орешка Петром Великим. Вот что произошло.

Петр 1, пройдя дебрями олонецкими и протащив посуху на 200-т верстном расстоянии два фрегата, явился со своими гвардейцами в Ладогу в сентябре, откуда и двинул силы к Орешку. Осада началась с южного берега, позже — с обоих берегов.

Крупная фигура царя-бомбардира так и рисуется подле почтенного облика фельдмаршала Шереметева, начальствующего над осаждающими город войсками. Войска эти молодые, войска эти воодушевленные, и какой бомбардир подле них! Который день, однако, длилась осада; стены и башни Орешка, освященные архиепископом Василием, оказывались совсем крепкими, гарнизон стоек и опытен, и Шлиппенбах, им начальствовавший, тоже не промах. Тратилась наша боевая сила, порох и чугунная казна, а со стороны Невы, открытой шведам, то и дело прибывали к ним и припасы, и подкрепления.

Тогда возникает в Петре I исключительно смелая мысль перетащить свои ладья из Ладожского озера в Неву и отрезать шведов. Как в былое, далекое время славяне перетаскивались, при звуках труб и песен, различными волоками по северным дебрям, так потянулись и теперь наши Петровские ладьи сухим путем, по южному берегу Невы к Преображенской горе; не легка была эта работа, но не легко было и крепостному гарнизону. На третий день осады, гласит журнал осады, когда все в крепости, что могло гореть, горело, жена коменданта выслала просить Петра I дозволить выйти из крепости многочисленным женам осажденных. Бомбардир отвечал, что фельдмаршал не пожелает, конечно, опечаливать храбрых шведов разлукой с их женами, и что он ничего не будет иметь против того, чтобы они оставили крепость с мужьями вместе.

Когда бомбы пробили брешь в башне, Петр I решил взять крепость штурмом. Полезли гвардейцы. Штурмовые лестницы не доходили однако до верха, пришлось навязывать на них прибавки стремянок. Шведы оборонялись целый день, и только к вечеру проник в крепость с Семеновским полком князь Михаил Михайлович Голицын, Когда Государь, уже не надеясь на достижение цели, видя большую потерю людей, приказал было остановить приступ, — «скажи Государю», ответил князь Голицын посланному, «что я не его, а Божий теперь слуга», и вместо отбоя удвоил усилия и овладел окровавленными твердынями. Приступ длился 35 часов!

По сходе с парохода на берег, путники прошли в павильон, в котором хранятся: ботик Петра Великого, небольшой, плотный, удачно сопротивляющийся усилиям времени разрушить его; два знамени ладожского батальона, лопаты Петра Великого и Анны Иоанновны и катер императора Александра II.

Переезд в крепость был совершен на катере. Путники вошли в крепость сквозь Государевы ворота и направились прямо в церковь, где отстояли молебен и рассматривали многие древние вещи, между прочим, великолепное Евангелие с рисунками, потребованное сюда Петром I из придворной кремлевской церкви, в которую положено оно было от царя Алексея Михайловича.

Могучие стены крепости были перестроены в XVIII веке и, конечно, не дают права относить ту или другую часть их, особенно верхи, к первоначальному сооружению. Шлиссельбург, как известно, служил местом заточения многих важных лиц: князя Дмитрия Голицына, члена верховного совета при императрице Анне; князя Василия Долгорукого, генерал-фельдмаршала той же императрицы; герцога Бирона, просидевшего здесь один год, до ссылки его в Пелымь в 1741 году. Здесь же печально окончил дни свои, в 1764 году, Иоанн Антонович Ульрих. Есть основание полагать, что помещение, в котором он сидел, не уничтожено, но только заделано; оно находится в Светичной башне, второй от северного угла крепости, между Угловой и Государевыми воротами.

По возвращении из крепости, была посещена часовня, стоящая у входа в канал, с чудотворной иконой Казанской Божией Матери, найденной в стене шлиссельбургского крепостного собора. Время написания иконы неизвестно; может быть, она от времени Иоанна Грозного. Замурована она была в стену в то время, когда шведы готовились занять страну. Этой иконе обязательно молится весь многочисленный народ, прибывающий в Неву с водных систем всей России. Поблизости находится Преображенская гора. На этой самой горе, во время осады, была разбита палатка императора Петра Великого и шатры Преображенского полка; отсюда название горы.

В довершение осмотра достопримечательностей в Шлиссельбурге предстояло посетить находящуюся на Екатерининском острове ситценабивную мануфактуру Губбарт и К°. Остров этот был подарен императрицей Екатериной II иностранцам Сирициусу и Лиману для устройства фабрики. В то время на нем стоял дом, в котором иногда останавливался Петр Великий, при выездах своих для осмотра работ каналов. В этом же доме, уничтоженном за ветхостью, бывала и Екатерина II и, вероятно, Елизавета Петровна. Об одном из посещений Екатериной II, в 1764 году, свидетельствует имеющаяся на стене надпись.

Еще в 1720 г. существовала в Шлиссельбурге суконная фабрика, преобразованная позже в ситценабивную. От первых владельцев фабрика перешла к Битепажу, затем к Адаму, но только с 1864 г. дела её пошли блестящим образом, со времени утверждения товарищества и перехода к нынешним владельцам. Мануфактура почти всецело принадлежит семейству Губбарт, имеющему дела в России с конца прошлого столетия. Глава семейства Джон Губбарт, член государственного совета Англии, член парламента от Лондона, состоит директором государственного банка Англии. Мануфактура производит до 600.000 кусков ситца, коленкора и платков, стоимостью до 3 1/4 миллионов рублей; на ней действуют одиннадцать печатных машин; рабочих пятьсот человек. Городу Шлиссельбургу мануфактура служит большим подспорьем, что и было публично засвидетельствовано представителями города, при постановке в соборе колокола, пожертвованного мануфактурой.