Практическая фотография

***

Нормальная экспозиция — важнейшее условие получения технически отличных негативов. Когда же негатив сделан с нормальной экспозицией и правильно проявлен, то нет ничего проще, как получить с него отличный фотоотпечаток.

Для начинающего фотолюбителя расчет экспозиции составляет едва ли не самую сложную задачу. И действительно задача эта не из легких. Статистика показывает, что из общего числа ошибок, допускаемых начинающими фотолюбителями и приводящих к получению негодных снимков, 90% приходится на долю ошибок в экспозиции. Вот почему мы решили рассказать об этом подробнее и выделить в отдельную главу вопрос об экспозиции, хотя, по существу, расчет экспозиции — одна из подготовительных операций к съемке.

От чего зависит экспозиция

Прежде чем ответить на этот вопрос, поясним само понятие экспозиции. Это важно потому, что многие фотолюбители смешивают это понятие с выдержкой, считая, что это одно и то же. Между тем это не так. Выдержкой называется время, в течение которого затвор фотоаппарата открыт и на фотопленку действует свет, а экспозицией — количество освещения, сообщаемое фотопленке за это время. Оно зависит не только от выдержки, но и от светосилы объектива или от величины отверстия диафрагмы. Таким образом, экспонометрическая задача состоит в том, чтобы в зависимости от освещенности (или яркости) объекта съемки и светочувствительности применяемой фотопленки найти для каждой съемки такое сочетание выдержки и диафрагмы, при котором на фотопленку окажет воздействие необходимое, точно дозированное количество освещения.

Светочувствительность фотопленки нам всегда известна. Известно также, что экспозиция обратно пропорциональна светочувствительности. Так что, пользуясь пленкой разной чувствительности, учесть этот фактор при расчете экспозиции нетрудно. Во всяком случае, на протяжении всех кадров пленки, которой заряжен фотоаппарат, чувствительность фотопленки остается постоянной.

Значительно труднее учесть другой фактор — яркость или освещенность объекта съемки. При съемке днем освещенность изменяется в очень широких пределах. В полдень освещенность в 50 раз больше, чем на восходе или при закате солнца. Существенно изменяют освещенность и облака. Достаточно, чтобы небольшое облако заслонило солнце, и освещенность сильно уменьшается; когда же белые облака не заслоняют солнца, то кроме прямого солнечного света на землю падают лучи, отраженные облаками, а освещенность становится больше, чем при безоблачном небе. В пасмурную погоду освещенность значительно снижается.

Кроме того, летом солнце подымается по небосводу выше, чем зимой, и день значительно длиннее. Следовательно, в один и тот же час и при одинаковой погоде экспозиция в разное время года должна быть разной.

Освещенность зависит и от географической широты местности, где производится съемка. В один и тот же день и час при одной и той же погоде солнце на юге нашей страны светит ярче, чем на севере. Значит, приходится учитывать и этот фактор.

На экспозицию оказывает влияние и место съемки. При всех равных погодных условиях экспозиция при съемке в лесу должна быть больше, чем под открытым небом, в комнате — больше, чем на балконе, в глубине комнаты — больше, чем у окна. Наконец, экспозиция зависит и. от характера самого объекта съемки. При одинаковых световых условиях светлые предметы требуют меньшей экспозиции, чем темные.

В зависимости от этих многочисленных условий экспозиция может изменяться в очень широких пределах. Поэтому нет ничего удивительного в том, что ошибки в расчете экспозиции так часты. И все же главная причина ошибок заключается не столько в сложности расчета экспозиции, сколько в том, что многие фотолюбители определяют ее на глаз. Оценить освещенность объекта на глаз с такой точностью, какая необходима для определения экспозиции, очень трудно. Для этого требуется большой опыт.

Даже опытные фотолюбители и фоторепортеры обычно пользуются экспонометрами или дважды, а иногда и трижды дублируют съемку с разной экспозицией, чтобы избежать грубых ошибок.

Что такое нормальная экспозиция

Нормальной считается экспозиция, при которой фотоснимок точно передает все яркости снимаемого объекта. В этом, собственно, и состоит основная техническая задача черно-белой фотографии.

Конечно, подбор выдержки и диафрагмы диктуется не только этим требованием. В каждом случае съемки может быть несколько равноценных сочетаний выдержки с диафрагмой. Так, если при диафрагме 8 требуется выдержка ¹/₃₀ с, то такая же экспозиция получится при диафрагме 5,6 и выдержке ¹/₃₀ с или при диафрагме 11 и выдержке ¹/₁₁ с.

Какое же из этих сочетаний является лучшим? Этот вопрос решается в зависимости от характера и состояния объекта съемки. В одних случаях, например при съемке движущихся объектов (спортивных моментов, идущего транспорта, играющих детей, животных и т. п.), в первую очередь руководствуются выдержкой и соответственно ей подбирают диафрагму. Вообще при съемке движущихся объектов выдержка должна быть короткой (см. главу 6). В случае же съемки многоплановых объектов, имеющих большую протяженность в глубь пространства, сначала устанавливают диафрагму, а затем подбирают к ней выдержку. Величину диафрагмы определяют в зависимости от требуемой глубины резко изображаемого пространства, руководствуясь показаниями шкалы глубины резкости. Если же такое сочетание найти не удается, то предпочтение отдают тому, что в данном случае является более важным: глубина резкости или короткая выдержка.

Надо сказать, что, хотя эти рассуждения и справедливы, практика всегда вносит свои коррективы в выбор выдержки или диафрагмы. На практике всегда стремятся выбрать такое сочетание этих параметров, при котором выдержка не превышает ¹/₃₀ — ¹/₂₅ с, так как при такой выдержке фотографировать можно с рук, без штатива, что облегчает съемку и повышает ее оперативность.

В светлые часы дня в хорошую солнечную погоду на открытом воздухе (независимо от времени года) съемка с короткими выдержками (порядка ¹/₁₂₅ — ¹/₂₅₀ с) возможна при малых отверстиях диафрагмы. Поэтому при таких условиях съемки объектив почти всегда диафрагмируют до 5,6, 8 и даже 11 и делают это не столько для увеличения глубины резко изображаемого пространства, сколько для обеспечения резкости главного объекта съемки.

Таковы общие элементарные правила расчета экспозиции, но главной целью этого расчета всегда остается тонально правильное воспроизведение на снимке всех яркостей снимаемого объекта, и решению такой задачи подчиняется все остальное.

Рис. 57. Недодержанный, нормально экспонированный и передержанный негативы

Что же является критерием нормальной экспозиции? На рис. 57 показаны три негатива. Один из них сделан с недодержкой, второй — с нормальной экспозицией, третий — с передержкой. Взглянув на эти негативы, вы без труда и без ошибки в них разберетесь. Совершенно очевидно, что с недодержкой сделан левый негатив, а с передержкой — правый. На это указывает общая плотность негативов. Чем больше экспозиция, тем темнее, плотнее получается негатив, и это понятно каждому. Но только ли плотность негатива служит признаком нормальной экспозиции? Оказывается, нет.

Присмотритесь внимательно к негативам, и вы обнаружите, что на негативе, полученном с нормальной экспозицией, хорошо видны все подробности — как в наиболее светлых, так и в наиболее темных местах изображения. Негатив богат деталями. Мы различаем в нем все, что видели в натуре.

На недодержанном негативе детали можно разобрать только в наиболее темных местах. В светлых же местах негатива деталей почти нет. Многие из них совершенно исчезли.

На передержанном негативе, наоборот, детали видны только в светлых местах и не видны в темных: здесь они слились в одну общую черную массу.

В каждом снимаемом объекте всегда имеются элементы различной яркости. Разница между ними в фотографии называется интервалом яркостей, или контрастом объекта, и в расчете экспозиции этот фактор играет определенную роль.

Попробуйте проделать следующий опыт. Сфотографируйте какой-нибудь пейзаж в ясную солнечную погоду с разными, увеличивающимися вдвое экспозициями. Объектив задиафрагмируйте до 16 и, начав, например, с выдержки ¹/₂₅₀ с, доведите ее до 2 с. Сделайте сначала пять снимков, изменяя выдержку от ¹/₂₅₀ до ¹/₁₅ с, а затем при выдержке ¹/₁₅ с начните увеличивать диафрагму от 16 до 4 или до 2,8 (если это позволяет светосила вашего объектива).

Проявив пленку, вы получите 10-11 кадров. Найдя среди этих кадров негатив, наилучший по проработке деталей в светах и тенях, вы заметите, что стоящие по обе стороны от него два смежных негатива получились тоже с достаточно хорошей проработкой деталей и различаются только по плотности. Изменяя выдержку при печати с этих трех негативов, вы сможете получить на одном и том же сорте фотобумаги три совершенно одинаковых и вполне удовлетворительных фотоотпечатка.

Иными словами, без всякого ущерба для качества снимка можно отклониться от наилучшей экспозиции в два раза в одну и в другую сторону, т. е. изменять экспозицию в четыре раза. И это при съемке в солнечную погоду, когда предметы отбрасывают глубокие темные тени, т. е. контраст объекта не так уж мал.

Попробуйте после этого сфотографировать с такими же экспозициями тот же объект в пасмурную погоду, когда контраст объекта значительно меньше. Проявив пленку, вы обнаружите, что по обе стороны от наилучшего из негативов достаточно хорошую проработку деталей будут иметь уже не по одному, а по два негатива с каждой стороны, и все пять негативов будут вполне пригодны для печати. Это значит, что в данном случае можно отклониться от нормальной экспозиции в обе стороны в четыре раза, т. е. изменять экспозицию в восемь раз. Иными словами, фотопленка не всегда требует нормальной экспозиции, и чем меньше контраст объекта, тем большими могут быть отклонения от точной экспозиции.

Чем же объясняется, что ошибки в расчете экспозиции так часты? Тем, что в большинстве случаев малоопытные фотолюбители допускают ошибки, далеко выходящие за пределы допустимых. В таких случаях не поможет и дублирование съемки — оно имеет смысл только тогда, когда исходная экспозиция более или менее близка к нормальной. Дублирование в этом случае может несколько подправить экспозицию, с тем чтобы из полученных двух-трех негативов выбрать лучший.

Дублируя съемку, надо изменять экспозицию по крайней мере в два раза в ту и другую сторону, так как меньшие изменения практически бесполезны. Не случайно затворы фотоаппаратов снабжаются шкалой, сградуированной из расчета именно таких изменений. Так же сградуирована и шкала диафрагмы.

Кроме того, надо знать, что передержки всегда менее вредны, чем недодержки, так как ослабить передержанный негатив проще, чем усилить недодержанный (см. главу 8).

Когда не бывает нормальной экспозиции

Известно, что чем больше света воздействует на фотопленку во время съемки, тем сильнее она чернеет в проявителе. Казалось бы, что при нормальной экспозиции это свойство пленки само собой и всегда обеспечивает правильную тональную передачу на снимке всех яркостей любого снимаемого объекта. В действительности дело обстоит не так, и возможности фотопленки в этом смысле ограниченны.

Чтобы вызвать на пленке едва заметное на глаз потемнение, т. е. получить на ней изображение, необходимо сообщить ей некоторое достаточное количество освещения. Иначе никакого потемнения пленки не произойдет и никакого изображения не получится. С другой стороны, для максимального почернения пленки нет необходимости в очень сильном освещении. Достаточно определенного количества освещения, чтобы пленка полностью почернела в проявителе, и всякое большее количество света никакого прироста почернения не даст.

Практически это значит, что при съемке объекта с большим интервалом яркостей крайние темные или крайние светлые участки объекта могут на снимке слиться и детали в этих местах негатива пропадут. То же может быть при передержке и недодержке, в чем мы могли уже убедиться на примере трех негативов, показанных на рис. 57. Все это объясняется тем, что фотопленка может тонально правильно передать все яркости объекта съемки только тогда, когда интервал яркостей объекта не очень велик. Это весьма важное свойство фотопленки называется фотографической широтой.

Фотопленки обладают фотографической широтой, достаточной для тонально правильного воспроизведения большинства объектов, которые встретятся в вашей практике. Но бывают объекты с таким интервалом яркостей, что фотографической широты пленки едва-едва хватает, чтобы правильно передать на снимке все их яркости. Экспозицию в таких случаях приходится определять гораздо точнее, с тем чтобы наиболее темные части объекта не оказались недодержанными, а наиболее светлые — передержанными.

Еще труднее определить экспозицию, когда интервал яркостей объекта очень велик. Вернее, нормальной экспозиции в таких случаях вообще не существует, так как экспозиция для наиболее ярких частей объекта окажется явно недостаточной для самых темных его частей, а экспозиция для темных частей будет слишком большой для самых ярких. Не поможет и средняя экспозиция, так как самые яркие места объекта все равно будут передержаны, а самые темные — недодержаны.

Наиболее частые ошибки начинающих фотолюбителей состоят в неумелом, одностороннем освещении объекта. Среди снимков неопытных фотолюбителей часто можно встретить портреты, на которых лицо человека ярко освещено сбоку. По существу, здесь искусственно повышен интервал яркостей и в результате лицо получилось разделенным на две половины: очень светлую и очень темную — и детали пропадают и там и тут. Получить хороший снимок при таком освещении просто невозможно.

Ошибки часто состоят и в том, что фотолюбители ведут съемку с излишне большого расстояния и таким образом включают в кадр посторонние, ненужные предметы, среди которых могут оказаться большие светлые или, наоборот, темные поверхности: небо, светлая стена дома, светлый песок, темная стена, густая зелень и т. п. Эти предметы повышают интервал яркостей и, попадая в поле кадра, затрудняют определение экспозиции. Надо избегать этого, не включать в кадр ничего лишнего и определять экспозицию по сюжетно наиболее важной части снимаемого объекта.

Выйти из затруднительного положения можно и другими способами: изменить время съемки, дождаться, когда солнце зайдет за облако, перенести съемку на другой день, т. е. снимать в другую погоду или, наконец, снимать с подсветкой.

Рис. 58. Интервал яркостей объекта можно снизить подсвечиванием теневых частей объекта

На рис. 58 приведен случай съемки против света. Интервал яркостей здесь очень велик, так как свет, падающий из окна, во много раз ярче, чем свет, отраженный лицами снимаемых, и они получились силуэтными, без всякой проработки деталей (рисунок слева). Но из этого затруднения удалось выйти, применив подсветку лампой (рисунок справа). Правда, надо сказать, что подобный прием сложен и требует большого опыта. Вообще же снимать портреты против света просто лишено смысла.

Но значит ли это, что против света вообще снимать нельзя? Конечно, не значит. В журналах и на фотовыставках можно встретить весьма эффектные силуэтные фотоснимки, нарочито сделанные против света, когда интервал яркостей объекта чрезвычайно высок. Все зависит от замысла фотографа. Не следует поэтому рассматривать экспозицию как фактор чисто технический С экспозицией часто связана художественная выразительность снимка.

Для достижения того или иного художественного эффекта опытные фотографы часто преднамеренно отступают от установившихся технических правил съемки, отклоняются в ту или другую сторону от нормальной экспозиции, сознательно применяя недодержки и передержки, фотографируют объекты с очень большим интервалом яркостей, снимают восход и заход солнца, снимают ночью виды городов с ярко освещенными окнами и т. д.

Расчетные таблицы всегда полезны

Для расчета экспозиции существуют разные средства: калькуляторы, расчетные таблицы, экспонометры. Пренебрегать этими средствами малоопытным фотолюбителям не следует. Конечно, не все средства одинаково хороши, но даже самые примитивные из них всегда полезны.

В фотоаппаратах «Киев-30», «Смена» и некоторых других применяются погодные экспонометры, а точнее говоря, калькуляторы. Это, пожалуй, самое простое, но и наименее точное средство для расчета экспозиции. Калькуляторы не учитывают ни географической широты места съемки, ни времени съемки и почти всегда требуют внесения поправок.

Существуют расчетные таблицы, составленные на основе большого числа экспериментальных данных, полученных путем замера освещенности различных объектов съемки в разное время года, месяца и дня на разных географических широтах.

Применительно к отечественным фотопленкам предприятия, выпускающие пленку, дают следующие рекомендации: при съемке на натуре в дневное время летом (для средних широт) пользоваться следующими выдержками и диафрагмами в зависимости от освещения и типа фотопленки (табл. 5).

Таблица 5

При съемке светлых объектов (морской берег, озеро, светлые здания) диафрагму надо уменьшить на одно деление шкалы. При съемке темных объектов диафрагму следует увеличить на одно деление. При съемке в северных широтах выдержку необходимо удвоить, а в южных — сократить вдвое. Таблица удобна тем, что подсказывает оптимальную диафрагму для съемки в разную погоду.

Существуют расчетные таблицы, по которым рассчитывают не экспозицию (т. е. сочетания выдержки с диафрагмой), а выдержку (см. табл. 6).

Таблица 6

Для расчета выдержки по этой таблице надо в каждом из пяти ее разделов, обозначенных римскими цифрами I-V, найти графу, соответствующую условиям съемки, и запомнить условное число (белые цифры на черном фоне). Все найденные условные числа сложить, а числа со знаком «-» (минус) — вычесть. Полученный результат найти в графе «Сумма». Под этим результатом обозначена искомая выдержка. Таблица рассчитана для средних географических широт (54-60° северной широты). При съемке на юге выдержку, найденную по таблице, надо сократить вдвое, а при съемке в северных широтах — удвоить.

Даже такие примитивные таблицы избавляют фотолюбителя от грубых, непоправимых ошибок и вполне заслуживают того, чтобы постоянно пользоваться ими.

В продаже имеются более универсальные, подвижные расчетные приборы, например «Универсальный фотоэкспонометр». Прибор дает показания в виде ряда сочетаний выдержка-диафрагма и рассчитан для съемки как днем, так и при искусственном освещении.

Степень точности показаний расчетных таблиц зависит от того, насколько правильно определены объекты съемки и состояние погоды, указанные в таблице. Оценки этих двух факторов всегда субъективны, поэтому у разных людей, пользующихся одними и теми же таблицами при одинаковых условиях съемки, выдержки могут получиться разными, но разница эта обычно невелика. Так или иначе, но при отсутствии опыта выдержка, найденная по таблицам, всегда более близка к правильной, чем выдержка, определенная на глаз.

Пользуйтесь экспонометрами

Существуют два типа экспонометров: оптические и фотоэлектрические.

Оптический экспонометр выпускается у нас под названием «ОПТЭК» (рис. 59). Прибор представляет собой небольшую плоскую пластмассовую коробку, в одной из узких стенок которой имеется прямоугольное световое окно. Этим окном прибор направляют на фотографируемый объект. За окном, внутри прибора, установлены матовое стекло и шкала прозрачных цифр на черном фоне, повторяющих ряд делений обычной шкалы диафрагмы от 2 до 16. Шкала эта представляет собой оптический клин.

С помощью зеркала, расположенного под углом 45° к плоскости шкалы, изображение последней наблюдается сквозь щель на верхней стороне прибора. Здесь же расположен и калькулятор.

Для определения экспозиции прибор направляют световым окном на объект и замечают на шкале наибольшую цифру, какую еще может различить глаз. Эта цифра и служит критерием для расчета экспозиции с помощью калькулятора. Прибор рассчитан на выдержки от ¹/₁₀₀₀ с до 15 мин для пленок чувствительностью от 11 до 180 ед. ГОСТ.

Рис. 59. Оптический экспонометр «ОПТЭК»

Прибор «ОПТЭК» имеет один важный недостаток: выдержка в нем определяется с участием глаза, который, как известно, обладает адаптацией — способностью приспособляться к различным условиям освещения. Это весьма важное свойство глаза в данном случае мешает правильному определению экспозиции. Не случайно в инструкции, прилагаемой к прибору «ОПТЭК», сказано, что им нельзя пользоваться, если глаз наблюдателя находится в условиях значительно меньшей освещенности, чем фотографируемый объект, например при съемке из комнаты через окно, из-под затемненных арок мостов и т. п.

Надо добавить, что ошибка произойдет и в том случае, если глаз находится в условиях большей освещенности, чем объект, с той лишь разницей, что если в первом случае произойдет ошибка в сторону недодержки, то во втором — в сторону передержки. Только опыт работы с прибором может помочь учитывать этот недостаток и вносить необходимые поправки в его показания.

Фотоэлектрические экспонометры свободны от этого недостатка. Экспозиция в них определяется точным замером яркости или освещенности объекта съемки без участия глаза. Выпускаемые нашей промышленностью фотоэлектрические экспонометры отличаются высокой точностью показаний и пользуются заслуженным успехом.

Принцип действия фотоэлектрических экспонометров был описан (см. стр. 70), и здесь мы на этом останавливаться не будем.

Очень удобны экспонометры марки «Ленинград». Начиная с 1954 года, когда была выпущена первая модель этого экспонометра, завод выпустил пять моделей под номерами: 1, 2, 4, 6 и 10. Все они, кроме модели 6, снабжены селеновым фотоэлементом; в модели 6 применен сернисто-кадмиевый фоторезистор. Мы остановимся на моделях, наиболее удобных для начинающих фотолюбителей и более доступных по цене. Это модели 1, 2 и 4. Одна из них показана на рис. 60.

Рис. 60. Фотоэлектрический экспонометр «Ленинград-4»

В модели 1 имеется два предела измерений по яркости и освещенности объекта и канальная шкала с порядковыми цифрами. Стрелка гальванометра показывает номер канала, по которому расчет экспозиции производится с помощью калькулятора.

Модель 2 имеет один предел измерений по яркости и два — по освещенности.

Модель 4 снабжена устройством автоматической смены шкал при переходе от одного предела измерений к другому.

Все эти экспонометры рассчитаны на измерение широкого диапазона яркостей и освещенностей и позволяют определять экспозицию как при дневном, так и при искусственном освещении.

Для расчета экспозиции прежде всего надо установить на калькуляторе прибора величину светочувствительности применяемой фотопленки. Для замера яркости прибор направляют на снимаемый объект. При этом стрелка гальванометра отклоняется на тот или иной определенный угол. Остается совместить с этой стрелкой другую, следящую стрелку или заметить номер канала, после чего выбрать по шкалам прибора наиболее подходящее сочетание выдержки с диафрагмой и установить эти параметры на фотоаппарате.

К прибору прилагается молочное стекло, которое устанавливается в световом окне прибора при замере освещенности.

При умелом применении фотоэлектрический экспонометр избавит вас от всяких ошибок и, хотя этот прибор не очень дешевый, затраты на него вполне окупятся экономией фотопленки и получением хороших снимков.

Мы привыкли к тому, что измерительные приборы для того и созданы, чтобы точно измерять нужные нам параметры длины, массы, температуры и т. д. Нередко именно с таким критерием относятся фотолюбители к своим экспонометрам. Радуясь тому, что можно избавиться от мучительных сомнений при выборе экспозиции, они слепо подчиняются показаниям экспонометра, а затем удивляются, если их постигла неудача.

Фотоэлектрический экспонометр — своеобразный измерительный прибор, и для успешной работы с ним надо понять его особенности. Обычно фотоэлектрический экспонометр направляют на объект съемки и замеряют яркость света, отраженного объектом в сторону фотоаппарата. Но такой способ замера далеко не лучший. Представьте себе, что вы снимаете групповой портрет дважды: в первый раз — на фоне неба (например, на берегу моря), а второй раз — на фоне темной листвы. В обоих случаях лица снимающихся освещены одинаково, с одной силой, но показания экспонометра будут совершенно разными. Экспонометр «не знает», что именно для вас является сюжетно важным. Он показывает суммарную яркость объекта и фона и в первом случае на его показания окажет влияние светлое небо, а во втором — темная листва. Ошибка в экспозиции может оказаться весьма значительной.

Учитывая, что объектив фотоаппарата обычно охватывает снимаемое поле в пределах угла 50-60°, фотоэлектрические экспонометры обычно конструируются с расчетом на такой же угол охвата замеряемого поля. Но экспонометры «Ленинград» не имеют видоискателей, и, замеряя с большого расстояния яркость объекта, мы не можем точно определить границы кадра. Поэтому для более точного замера предпочтительнее измерять не яркость объекта, а его освещенность, т. е. свет, падающий на объект. В этом случае входное окно экспонометра прикрывают молочным стеклом и направляют экспонометр не на объект съемки, а на источник освещения. Угол зрения экспонометра с молочной насадкой увеличивается примерно в три раза, т. е. с 60 до 180°, но в данном случае это фактор положительный, экспонометр замеряет не только основной свет наиболее сильного источника освещения, но и побочный — отраженный от светлых поверхностей или падающий на объект от дополнительных источников освещения.

Однако не все фотоэлектрические экспонометры снабжены молочной насадкой. В частности, такой насадки нет у экспонометров, встроенных в фотоаппарат. Для таких экспонометров можно применить другой метод определения средней экспозиции, основанный на использовании эталона. Такой эталон совсем нетрудно изготовить самим. Это обыкновенная серая картонка величиной примерно в школьную тетрадь. Эталон помещают перед экспонометром фотоаппарата на расстоянии 10-12 см и обращают плоскостью к фотоаппарату. Его можно просто держать рукой. Надо лишь следить за тем, чтобы на него не падала тень от руки. Еще лучше, если это возможно, приблизить эталон к плоскости снимаемого объекта и соответственно приблизить к нему фотоаппарат.

Ручные экспонометры удобны тем, что во многих случаях ими можно произвести замер отдельных участков снимаемого объекта, например при съемке портрета замерить отдельно освещенную и теневую стороны лица, приблизив экспонометр к лицу снимаемого. В этом смысле они более удобны, чем встроенные экспонометры. Среднюю экспозицию в этом случае можно определить с помощью имеющейся на экспонометре шкалы экспозиционных чисел. Для этого, замерив наибольшую и наименьшую яркости объекта съемки, надо найти соответствующие им экспозиционные числа, сложить их и сумму разделить пополам. Полученное частное покажет требуемое экспозиционное число, по которому и надо рассчитать экспозицию.

Фотоэлектрический экспонометр — прибор точный и нежный. Обращаться с ним надо бережно и осторожно, предохраняя его от толчков. Если случайно уронить экспонометр, он наверняка выйдет из строя.