Про огород для бережливого и ленивого

Бублик Б. А. - Про огород для бережливого и ленивого

Памяти моего отца.

Предисловие.

Летишь над Норвегией, любуешься фиордами, скалами, снегами (в июле) и поневоле удивляешься “Как тут люди живут”. Но вот приезжаешь домой, идешь в гости, а на столе…норвежская тушенка. Это при наших-то черноземах. Польша со своих подзолов который год поставляют нам овощи и птицу. Плывет через Атлантику зерно из Америки, которая имеет столь узкую полоску чернозема вдоль 100-го меридиана, что даже слова собственного для него не имеет, а обходится нашим черноземом. Не досадно?

Так хочется, чтобы наше земледелие тоже было восстанавливающим. Чтобы бережно относились к земле, ввели в обиход компост и компостирование, круглый год укрывали почву растениями и мульчой, внедрили магические совместные посадки культур. Чтобы мы на наших огородах легче работали, меньше терзали землю и больше на ней собирали. Чтобы мы судили о том, как работали, не по тому, как употели, а по тому, как преуспели. Вот и почему упомянуты бережливый и ленивый в названии книги. Надо только перестроится не бороться с природой, а присматриваться, учиться у нее.

Но…гляньте на наши огороды: пожарища, отвальная пахота, голая по 9-10 месяцев в году почва, монокультурье... Так вкалывать, и тратится себе и огороду во вред? Побывал я во многих странах. Въедливо вглядывался в тамошнее земледелие. Больше года прожил я в Америке. Исколесил северо-восток США вдоль и поперек - от Делавера до Онтарио, от Кейп Кода до Буффало. Насмотрелся на фермы, сады и огороды. Перечитал массу литературы - от учебников по почвоведению до популярной серии Idiot’s Guide(”руководство для идиота”). Многое из увиденного, услышанного, прочитанного отражено в книге. Но - лишь адаптировано к нашим условиям, апробировано. Проверены все практические приемы и советы, всему можно и нужно верить.

Книга рассчитана на дачников и огородников, в первую очередь - начинающих энтузиастов. Я надеюсь, что с ее помощью им удастся обойти грабли, на которые наступали мы, их предшественники. Однако и весьма искушенный в огородных делах читатель найдет в книге много такого над, чем задумается, подумав, попробует, а, попробовав, пополнит свой арсенал.

Первыми строго, но справедливо судили мои наброски жена Тамара и дочь Оксана. “С точки зрения обывателя”, как они говорили. Помощником в литературных изысканиях и своего рода спарринг- партнера был мой зять Влад. Суровыми оппонентами выступали хозяева ладного деревенского подворья Вари и Васи Скорики. Буквально не давал мне спуску Виктор Добринский, съевший собаку на дачных проблемах. Разрозненные наблюдения выстраивались в концепции с помощью Юлия Фишмана, дружбой с которым я очень горжусь. Так что если что-то дойдет до ума и сердца читателя - их общая заслуга, а если нет - моя личная вина.

Посвящение отцу - не просто сыновья благодарность. Кубанский казак и хлебороб с младых ногтей он предчувствовал восстанавливающее земледелие. Думаю, что его он удостоил бы своей самой “щедрой” похвалы “а воно мало-мало”.

Восстанавливающее земледелие определяют 4 принципа:

• бережное отношение к почве

• компост и компостирование

• круглогодичное укрывание почвы

• совместные посадки растений.

Эту систему земледелия называют также сберегающей, регенерирующей, органической. Нет в ней ничего нового, ничего от лукавого. Все срисовано с Природы, все “матушка” отрабатывали многими тысячелетиями. Нужно лишь пристальное внимание к ее опыту и… немножко бережливости. Немножко лени.

Слова о бережном отношении к почве звучат замызганно и тривиально. Кто же против? И тем не менее... Мы сжигаем львиную долю того, что на ней уродилось, прерывая круговорот жизни на Земле. Мы исповедуем отвальную пахоту, корежа жизнь почвенной фауны - главного (и единственного) зодчего почвы. А, спахав, топчемся между растениями и рядами весь сезон и трамбуем почву. Вот и всего этого и не надо делать. Вот к чему упоминание о лени. С почвой - главным фактором земледелия надо обращаться бережно. Как с живым существом - безответным на злобу, но отзывчивым на ласку. Не надо устраивать на ней пожарища, бесконечно пахать, копать ее, топтаться на ней, держать ее голой, травить гербицидами, пестицидами, минеральными “удобрениями”. Я взял слово удобрения в кавычки, потому что нам только кажется, что мы какой-нибудь нитроаммофоской удобряем почву - на самом деле мы подкармливаем водоросли в море и океанах, а те отнимают кислород у всего живого вокруг.

Надо щадить почву, сберегая ресурсы, время, силы и здоровье - ее и свое.

Не найти осенью и весной такого уголка где бы не полыхали до неба костры из опавших листьев, кукурузной бадылки, стеблей подсолнуха, высохшей ботвы и сорняков. И спичками чиркают не озорующие пацаны, а радетельные “хозяева”. Я уже не говорю о бедствиях от возникающих то тут, то там палов. Речь просто о разорительности костра, во саду ли в огороде, для самих сада и огорода.

Объяснения кострам бывают самые благопристойные: золу добыть, навести порядок, сжечь обсеменившиеся сорняки, повоевать с вредителями.

Спору нет, зола - очень ценное удобрение. В ней до 30% калия, очень нужного растениям. Но так и хочется спросить “добытчиков” калия – “А вы не пробовали поджечь стог сена, сарай…?”. То-то было бы калия! И вреда не намного больше, чем от костра в огороде.

В поездках по Америке я ни весной, ни осенью, ни в городской, ни в сельской местности не видел ни одного костра. Пожары (в городах) - видел. Но это - несчастные случаи, возможно, даже злой умысел. А вот костров учиняемых с благими намерениями - нет! На фермах и в садах компостируются все органические остатки и отходы. В городах листовой опад и траву с газонов собирают в мешки и выкладывают у обочин. А муниципальные службы вывозят их на переработку, после чего бывшие листья и трава возвращаются в садово-огородные магазины туками ценного (во всех смыслах) компоста. К слову: рождественские елки тоже выкладывают после праздников на обочины, и специальная машина собирает елки и перемалывает их в чипсы (щепочки). Чипсы потом окрашивают в разные цвета и мульчируют ими цветники, детские площадки, зазоры между сараем и пашней, между асфальтом и газоном - и нет ни пыли, ни грязи! Красиво, чисто и удобно! Америка богата еще и потому, что она бережлива.

Рос-рос подсолнух, и уродилась, скажем, килограммовая шляпка на 5-килограммовом стебле. Вся эта биомасса образовалась и за счет почвы, и за счет воздуха, и за счет солнечной энергии. Вклад воздуха и Солнца в формирование биомассы можно оценить, глянув, например, на многотонные деревья. Очень много берут растения от воздуха и от Солнца. Казалось бы, вымолоти из подсолнуха все семечки, а все остальное верни в почву. И она станет богаче намного богаче, чем была весной.

Утверждение насчет обогащения почвы подсолнухом может показаться странным, подсолнух слывет порядочным “обжорой”. И по праву. После подсолнуха растут такие щирица, лебеда, молочай, что воробью в них колени не спрятать. Это правда, что подсолнух много берет из почвы, но это лишь часть правды. Он берет много, но взаймы, и под хорошие проценты. А уж наше хозяйское дело выбрать - быть ростовщиком или мотом.

Подсолнух взят для примера. Все сказанное можно отнести к тыкве, кукурузе, фасоли (в первую очередь) и многим другим культурам. Исключений немного: морковь может истощать почву (при канадских урожаях), картофель (при голландских урожаях), корневая петрушка, пересаженная перед осенью на подоконник.

Но вернемся к подсолнуху. Вырос он. И никто, кроме него, не знает точно, сколько ему понадобилось азота, фосфора, калия, магния, молибдена, меди, бора цинка, кальция… Но он все это добыл. Так не пусти же нажитое ветром по ветру. Верни почве.

Выдающийся немецкий биохимик Юстас фон Либих сформулировал в 1840 году закон плодородия: урожайность культуры определяется компонентой, имеющейся в минимальной доле от потребности. Смысл закона можно пояснить таким условным примером. Пусть для выращивания единицы веса некоторой культуры необходимо 20 г азота, 5 г фосфора и 10 г калия. А растениям доступно 40 г азота, 8 г фосфора и 15 г калия. Наличные доли потребностей в азоте, фосфоре и калии составляют соответственно 40/20, 8/5 и 15/10, т.е. 2, 1.6 и 1.5.

Минимальная доля - у калия. Именно он определяет урожай в 1.5 единицы. И сыпь, например, богатую азотом мочевину, сколько хочешь - урожай не прибавится (разве лишь станет непригодным из-за избытка азота в почве и нитратов в плодах).

Закон Либиха замечателен с научной точки зрения, но он не инструментален: мы не знаем точно, сколько чего какому растению надо и сколько всего этого есть в почве. А если бы и знали, то все равно не смогли бы внести все компоненты в потребных растению пропорциях и соединениях. Вместе с тем в уже выросшей биомассе - листьях, стеблях, корнях - все это есть. Ну не возникает калий в огне! Он есть и в несгоревшем стебле - и притом в приличной кампании.

Бытует, правда, представление, будто все что взято урожаем, из почвы, можно с лихвой компенсировать навозом или перегноем. Но это не совсем так.

Спору нет, навоз - очень ценное удобрение. Но (как бы помягче сказать) он - все-таки… сено минус молоко, зерно минус яйца… Навоз достаточно богат макроэлементами - азотом, фосфором, калием. Однако некоторые рассеянные элементы (магний, марганец, медь, цинк, бор, молибден, кобальт, никель и др.) или микроэлементы (кальций, железо, сера) могут полностью перекочевать из кормов в молоко, мясо, яйца, щетину… А ведь о каждом из них можно сказать, что “мал золотник да дорог”. Знакомая огородникам картина вокруг кучи перегноя на границе с почвой зелень буйствует, а на самом перегное - бедствует. Не хватает в нем чего-то очень важного растениям.

А теперь о мотиве наведения порядка в саду и огороде. Это уж смотря как его понимать. Ухоженное поле - это что? Голая земля, которую размывают и сносят дожди? Или это земля, притрушенная всякой травой-муравушкой, соломой, стеблями, листьями, засеянная какой-нибудь покровной культурой, защищенная от смыва-размыва и напичканная червячками? Да, скажем, с точки зрения отцов-командиров порядок в строю - это стриженные “под ноль” солдаты. А с точки зрения самих солдат? А их девушек?

Что же касается “огненного заслона” сорнякам, то это вообще сплошное недоразумение. В пальце, скажем, заноза, а мы его тяп топором? Семена не защищены от высоких температур и погибают при обычной для компостных куч жаре (50-65 градусов). Так зачем же напускать на них огонь, уничтожая попутно все живое и неживое вокруг, и том числе колонии почвообразующих микроорганизмов? Знают ли “поджигатели”, из-за чего земля весной землею пахнет? Из-за актиномицетов - бактерий, переводящих питательные вещества в формы, доступные растениям! А выжженная земля чем пахнет? Бедой?

И как хочется напомнить любителям идти “с огнем и мечом” на вредителей огонь равно губителен для всех насекомых - и вредителей, и хищников. Скажем, пусть в огне вместе с сотней вредителей погибла всего одна пара божьих коровок. Прожорливое потомство этой пары могла бы за сезон сжевать приплод тысяч вредителей. Так за что боролись? За безопасность вредителей? За избавление их от врагов? Ну и чтобы стало совсем ясной направленность такой борьбы “против ветра”, вообразим, что она увенчалась полным успехом, и насекомых не стало. А кто тогда опылит перец, помидоры, яблони, груши? А голодные соловьи будут петь?

Наконец об экологии. В разговоре об огороде - вроде бы “высокая материя”? Но ведь это нашим внукам оставим мы задымленную среду и истощенные почвы. Так может быть проще не дымить?

Забудьте люди о кострах в садах и огородах! Не разоряйте себя, не жгите “блеклое золото” бесценную биомассу! Не грабьте (и не гробьте) внуков и правнуков.

Долгое время основным типом предпосевной обработки почвы была отвальная пахота и их “ручной” аналог - перекопка лопатой. Ученые агрономы и практики давно начали выступать против этого варварства. Мало того, что пахота - весьма энергоемкая операция, а перекопка лопатой - и изнурительна, и малопроизводительна. Мало того, что пахота стоит немалых денег исредств, а перекопка - времени и здоровья. Так все это еще и во вред самой почве.

Первое. Почва плодородна лишь постольку, поскольку в ней кипит жизнь микроорганизмов. Не лежат в почве готовые питательные вещества. Именно микроорганизмы, в т. ч. аэробные и анаэробные бактерии, создают доступные растениям формы питательных веществ.

Аэробным бактериям нужен воздух для их жизнедеятельности, и они живут и “ работают в верхнем слое почвы. Анаэробным, наоборот, мила нехватка воздуха, и они живут у подпочвенной подошвы. Так вот, при отвальной пахоте (перекопке лопатой) анаэробные бактерии оказываются на воздухе, в аэробных условиях, а аэробные - внизу, в анаэробных условиях. Угнетены обе колонии. Это как если бы крота посадили на крышу, а воробья замуровали в кротовый туннель. Жизнь в почве, естественно, замирает и понадобится определенное время, чтобы она возродилась после “рокировки”.

Второе. Поверхность почвы может оказаться засоренной семенами сорняков. При безотвальной обработке семена останутся сверху, на благоприятной глубине, прорастут осенью или следующей весной, и сорняки будут уничтожены морозами или при первой же после всходов обработке почвы. Но если засоренную почву вспахать или перекопать лопатой, то семена растекутся по всему пахотному слою, частично прорастут, а на непригодной для всходов глубине затаятся в засаде, сохраняя всхожесть до 20 и более лет. При каждой очередной обработке почвы часть подпольщиков выходит на волю, так что пахарь и копач обеспечивают себя и близких бесконечной полкой на долгие годы.

Чтобы увидеть, что я не преувеличиваю, достаточно задуматься над вопросом, откуда берутся сорняки после первой весенней прополки. А после второй? Ведь новых поступлений семян еще нет! Да все из запасников, из слоев нафаршированных при пахоте и поднятых при прополке. Чем больше полешь, тем больше всходов… Форменная “медуза Горгона”.

Третье. Едва ли не в каждой второй отечественной книге про огород рекомендуется закапывать навоз (или прикапывать его в борозду). Часто саму отвальную пахоту обосновываю необходимостью запахивать удобрения. Изумительная головоломка! Пахота, которую не надо делать оправдывается необходимостью запахивать удобрения, чего нельзя делать! Войдите в лиственный лес. Копните землю, получите удовольствие от вида и запаха зернистой почвы, перепаханной червями. Разомните в руках комок… Такую бы почву - да в свой огород. А ведь никто ее кроме червей не пахал. Никто листочки-веточки не запахивал. Они падали и разлагались сверху, и сверху же почва добрела. Проделайте то же в целинной степи. И там ежегодно отмирающие травы и корешки обогащали почву гумусом сверху. Сверху, а не из подполья.

Обратите внимание на деревянный столб или колышек, простоявший год-два в земле и частично подгнивший. У него сильнее всего разложилась “шейка” на границе воздуха и почвы. Зачем же тогда навоз мы закапываем поглубже? Чтобы уберечь от разложения? Не пора ли все-таки не “брать милости у природы”, а “учиться, учиться, учиться” у нее?

Кстати о червях. Великий Чарльз Дарвин высказал мысль, что на Земле столько почвы, сколько дождевых червей. Они прокладывают бесконечные тоннели, пережевывают органические остатки, нейтрализуют показатель кислотности почвы pH , обогащают почву копролитами - и все это улучшает ее структуру и способствует росту здоровых растений.

Но вернемся к запахиванию навоза. Если он ложится в анаэробные слои, на подпочвенную подошву, то от него не только мало пользы, но возможен даже вред. Прямой вред и растениям и почве. Я знаю людей, в хозяйстве у которых - коровы, свиньи, куры, утки. Весь навоз (и в свежем, и в перепревшем виде) запахиваются на приусадебном участке. “Грамотно” под зиму. А почва с каждым годом каменеет. И на супесчаном (!) черноземе летом землю хоть киркой бей.

Не надо запахивать (и закапывать в борозду) навоз. И тем более не надо пахать ради этого. Помню, около 50 лет назад меня заинтересовали сообщения о почвоведе из Шадринска Курганской области Т.С. Мальцеве. Боже, как талантливо и аргументировано ратовал он за безотвальную обработку почвы. Создавал механизмы, технологии. И какая горькая ирония судьбы, Терентий Семенович стал почетным академиком ВАСХНИЛ, дважды Героем Социалистического труда, а целинные земли у него по соседству, на юге Сибири и в Казахстане были в несколько лет буквально разгромлены отвалом и опрокинулись песчаными бурями над югом европейской части России. И по сегодняшний день монстры Т-150 корежат наши поля и огороды.

В этом смысле единомышленнику и другу Терентия Семеновича американскому почвоведу Эдварду Фолкнеру, автору книги с красноречивым названием “Недомыслие пахаря””, повезло больше. В США просто свернули производство плугом. Мне посчастливилось проехать глубокой осенью, в конце октября через 4 штата США - от Делавера до Онтарио, увидеть десятки ферм (от фруктовых в Нью-Джерси до молочных на Севере) и убедиться воочию, что отвальная пахота и достойные урожаи (и жизнь?) – “две вещи несовместимые”. Нигде - ни на границах участков пашни, ни на самой пашне, не видел и борозд, рытвин и ухабин. А сколько техники гибло и гибнет у нас на воздвигнутых плугом торосах.

Одно уточнение. Слова ”долой лопату” не надо толковать буквально. Лопата - нужная вещь в хозяйстве. Как без нее сажать деревья, картошку копать, компост в ведро насыпать? О ней надо забыть только как об инструменте подготовки почвы.

Основным способом подготовки почвы должен стать чизельный. Укоренившийся в русском языке слово ”чизельный” происходит от английского слова chisel (резец, стамеска). Если речь о машине, то имеется в виду обычный культиватор с резцами. Он рыхлит почву “безотвально”, не перемешивая слои по вертикали.

Ручную имитацию чизельной обработки можно выполнить садовыми вилами с широкими рожками - стамесками. В каждом “копке” надо воткнуть вилы в землю (лопату), легко потянуть ручку на себя, а потом - от себя. И все! Если у ваших вил D -образная ручка, то можно вообще работать одной рукой, играя.

О выборе вил. Конечно, лучшие вилы - то, что под рукой. Если же придется приобретать, то надо иметь в виду следующее. Отечественные вилы - самые доступные, но следует заранее примириться с тем, что они недостаточно оргономитричные (прямая ручка и почти прямые рожки) и слабоваты (сталь не очень тверда и рожки тонковаты). Мне сват подарил вилы американской фирмы Craftstal - оргономитричные, надежные (пожизненная гарантия), сравнительно недороги .

Кстати о наборе орудий для обработки почвы. Как часто он ограничен лопатой, тяпкой и граблями. А сколько операций можно сделать намного легче и производительнее другими немудрящими орудиями!

Вот, например, “двойная” тяпка с одной стороны - подобие увеличенного зуба пилы, а с другой - два рожка. Весной эта тяпка нарасхват незаменима при подготовке ровиков и борозд для семян. И найдена была не за морями, а в Красноярске. Или тяжелая мотыга (мне ее друзья сделали). Весит около 2 кг, такую и за морями не видел. Сама мотыжит. Когда в руках обычная тяпка, то приходиться высоко вскидывать, а самому низко нагибаться. А с тяжелой - стоишь как чурбан, легонько ее приподнимаешь, а в низ она сама падает. Точить ее, правда, нелегко.

Для более быстрого (но неглубокого) “чизельного” рыхления можно использовать самодельный культиватор. Берутся обычные (сенные) вилы. Зубья примерно посередине раскаляются и загибаются (в сторону уже имеющегося изгиба) примерно под прямым углом. Потом культиватор закаляется дедовским методом, изгибы снова накаляются докрасна - и в воду. Культиватор готов. Такого вида маленькие культиваторы (для работы на корточках) в наших магазинах встречаются, а вот большие (для работы с прямой спиной) я не видел. Маленький 3-рожковый культиватор, незаменим при обработке клубники, втрое убыстряет вспушивание почвы вокруг кустов по сравнению с обычными тяпками. Ручной стрельчатый культиватор с несоосными звездочками позволяет быстро взрыхлить междурядье на молодых всходах,10-метровая грядка требует 7-10 минут, а обычной тяпкой и в полчаса не уложишься. При посадке чеснока как нельзя кстати культиватор-окучник. Роем им глубокие борозды, посыпаем компостом. Проходимся по ним 2-рожковой стороной упомянутой выше “двойной” тяпки, перемешивая компост с почвой и разравнивая днище борозды. Теперь втыкаем в борозды зигзагом зубки и одно зубки и присыпаем их компостом и почвой. Мы сажаем чеснок глубоко, на 15 см, так что я уж и не знаю, как это сделать с помощью обычной тяпки, не употев и не натрудив пальчики.

Есть несложный способ помочь обычной тяпке - популярнейшему огородному инструменту. Много у нее достоинств и функций, и потому она быстро тупится. А тогда работа с ней - сущее наказание. Впрочем, точить тяпку - тоже не подарок. Мастера советуют тяпку усовершенствовать следующим образом. Используя точило, прорежьте на полотне тяпки вдоль среза с внутренней стороны серию бороздок глубиной до 1 мм и длиной 1,5 см. бороздки отстоят одна от другой на расстоянии 1-2 см и направлены под углом 20 градусов к центральной линии полотнища. Заточка тяпки с бороздками становится легче. Кроме того, при заточке образуется зубчатый край, который уменьшает сопротивление, и сорняки подсекаются легче. Полезно на боковом срезе полотнища тяпки сделать выемку в виде буквы V. Тогда при нужде можно не кланяться каждому сорняку, который надо выдернуть, его можно подцепить этой выемкой.

Набор инструментов в наших садово-огородных магазинах становится все разнообразнее.

Совсем недавно мой арсенал пополнился “плоскорезом Фокина”. Необычная рабочая часть и плоский держак плоскореза (тоже находка) позволяют легко и с высокой производительностью выполнять многие операции.

И еще о рыхлении почвы содовыми вилами. Когда вилы отклоняются назад (на себя), рыхлится нижняя часть почвенного слоя, и у подпочвенной подошвы отрываются сорняки с глубокими корнями. А когда следом вилы отклоняются вперед (от себя) рыхлится верхняя часть и в нее заделывается компост, навоз или перегной, рассыпанные по поверхности грядки.

Злостные сорняки (березка, корневище многолетников, однолетники с семенами) надо выбрать и выбросить в компостную кучу. Но не рационально кланяться каждому сорняку. Лучше собрать их сразу со всей грядки после рыхления - они не зарыты, не посещены, хорошо “экспонированы”. Но еще эффективнее (и приятнее) работать вдвоем. Я копаю, а жена за мной сорняки выбирает.

Отставьте дорогие садоводы и огородники лопаты в сторону. Обзаведитесь садовыми вилами и рыхлите землю ими. Но - без оборота пласта! Воткнули вилы в землю, потянули ручку на себя, толкнули от себя, вынули вилы. Снова воткнули…и дай вам Бог здоровья!

Ну а если участок большой и нужен трактор, ловите тот, что с культиватором.

Привычное планирование огородных участков - рядовой посев. Так обычно сажают картофель, помидоры, кукурузу, подсолнухи, капусту, бахчевые. И только “малые” культуры, под которые отводятся существенно меньшие площади (зелень, корнеплоды) располагаются на грядках.

По сути рядовой сев - это “считалочка” ряд-дорожка, ряд-дорожка…, ибо предполагается, что можно ходить (и ходят весь сезон) по каждому междурядью, фактически превращая его в дорожку. Такое количество дорожек можно оправдать только при механизированной обработке достаточно больших площадей. Если же речь идет о небольших участках, огородах с преимущественно ручным трудом, то куча площади, уходящей под бесконечные дорожки, и тьма минут, затрачиваемые на их поддержание, свидетельствует о расточительности такого “планирования”.

Гораздо совершеннее другая организация огорода - грядки и дорожки. Дорожки обеспечивают простой доступ к растениям на всей грядке, исключаются от всех обработок (в том числе полива), минимизирует “отходы” площади. Но …я много общаюсь с коллегами - садоводами и огородниками - и могу сказать, что разговоры о планировании участка, о дорожках и грядках - вязкое занятие. Половина собеседников вообще “глуха”. Кто-то кивает, чтобы отвязаться. Другой и вовсе агрессивен; “это ж, сколько земли уйдет на дорожки”.

Однако если находится один, кто “откроет” уши, а потом попробует, что это такое, то все - возврата нет. Он уже не будет топтаться по полю, как по толоке, черпать черевиками пыль посуху и таскать на них пуды грязи после дождя. Не будет оставлять “подпалины от утюга”. Я имею в виду не только внешнее сходство следов от ступни и утюга. Где ступила нога, там уплотнилась почва и … заработали капилляры, перекачивающие почвенную влагу в небо. То есть ступня не сожжет, как утюг, а только высушит почву, но это уж, как говорят украинцы, “не умер Данила - болячка задавила”.

От ступней достается и корням растений. У помидоров, например, они могут покрывать площади с поперечником в несколько метров. То же - у огурцов (и залегают корни у самой поверхности), арбузов, дыни, тыквы, перца. Мы-то думаем, что ставим ногу между кустами, а на самом деле наступаем сразу на все близлежащие кусты. Корни, естественно, повреждаются. На следующем шагу - в другом месте, потом еще… Растения, конечно, уже не дадут того урожая, какой могли бы дать. Ходим с благими намерениями; подкормить, полить, сорняки удалить…но - вредим.

А ведь только и делов-то; не относиться к растениям пренебрежительно, выделить для них полосы, где их никто не топчет (грядки), и для себя - полоски, по которым будем топтаться весь сезон (дорожки). И не думать о том, что площадь, занятая под дорожки “пропала”. Она вернется комфортом для растений (и нас) и прибавкой урожая. Будет где поливной шланг протянуть, и тоже спасем пару-другую кустов, которые могли бы сломать при отсутствии дорожек. Ну а кто может сосчитать ветви, завязи, плоды, обломанные и оборванные с разросшихся растений при ходьбе без дорожек?

Да, дорожки забирают процентов 20 площади. Их можно “сберечь”, если спрятать голову в песок и не думать о том, что придется весь сезон ходить, полоть, удобрять, поливать, бороться с вредителями, собирать урожай. Эти процедуры все равно возьмут свое от “видимого” урожая. И не 20, а все 50%. Выбор ширины грядки и дорожки - дело вкуса. Практически ширина грядки нужна такая, чтобы с любой стороны была доступна для работы середина грядки, т.е. не более 120 см. Дорожки должны обеспечивать свободную ходьбу, в том числе и ведрами, т.е. быть не уже 30-35 см.

На нашем участке мы выбрали именно такие размеры. Но поверьте моему опыту; грядки чуть уже, а дорожки капельку шире - чуточку удобнее. Грядки у нас постоянные. Дорожки не перекапываем. “Главные” дорожки покрыты гравием и поросли спорышем (гусиной лапкой). Другие дорожки тоже частично покрыты спорышем, но мы будем заменять его датским белым клевером, чтобы легче было удерживать приятный для босых ног покров в пределах дорожки (у клевера нет таких семяносных “усов”, как у спорыша).

Понятно, что трактор вам не нужен на рыхление грядок вилами времени (и сил) надо меньше, чем ушло бы на поиски трактора. Да и участок обжит; тут куст любистка, там - мелисса, здесь смородина, там клубника, клевер, многолетний лук, цветы. К тому же нет у нас “зяблевой” страды как таковой; грядки рыхлятся по мере высвобождения и тут же засеваются подходящими культурами. Пример; чеснок выбирается как раз к тому времени, когда приходит пора сеять дайкон. Значит - быть дайкону. Выкопаем картофель - сеем пшеницу или рожь и т. п. так что грядки ни одного дня не пустую.

Деление участка на грядки облачает также соблюдение севооборотов, благодаря которым легче “уводить” растения от заболеваний.

Не много о заокеанских наблюдениях. Понятно, что приусадебные участки у американцев имеют несколько иное, чем у нас, назначение (мы как бы поделили с ними девиз “Хлеба и зрелищ!”). И дорожки у них - существенный элемент дизайна. Видел я, на пример, садовую дорожку и 14 фрагментов, и на каждом - свой орнамент!

Но вот побывал я на ферме типа Pick-Up, где горожане сами себе собирают ягоды и овощи, оплачивают их и увозят (кстати, так родилось название автомобиля “пикап”). Поле поделено на грядки длиной с полкилометра и по нему культуры “перекатываются” в течение сезона. Когда культура убирается, грядка культивируется, в нее заделываются компост и растительные остатки, затем специальная машина прокладывает по центру грядки шланг для капельного орошения, накрывают ряды черной пленкой и присыпает ее края землей, а затем посадочная машина пробивает в покрытии отверстия и вставляет в них горшок с рассадой. Как раз при мне на месте ранних помидоров сажали поздние цуккини (хоть дело было в августе, но для широты Тбилиси еще не поздно). Так вот междурядье - у всех овощей - были 70-80 см, а дорожки между грядками - около метра. Дорожки “съедают” 60-70% площади, но фермеру это выгодно, потому что технологически оправдано. Он постоянно считает деньги, он их зарабатывает, и можно поверить ему, что он нашел оптимальное соотношение ширины грядок и дорожек. Мы же “экономя” 20% площади, маемся и топчем все 50%.

Отдельно - о грядках на картофеле. И потому, что это - самое распространенное у нас культура, и потому, что вроде бы не просятся на картофель грядки. Нет, наверно, человека - не городского, ни сельского, который не видел оживления на огородах в дни посадки картофеля. После посадки - до самой уборки - уже не бывает такой толчеи. Один лунки копает, другой в них клубни бросает, третий - горсть перегноя или золы, четвертый граблями шурует, пятый “скатерть” расстилает. Идиллия? Увы - копач стоит к рядку лицом! А это значит, что он опорной ногой прессует следующий рядок, бросающие клубни, золу и пр. ходят перед ним и топчутся по только что посаженому ряду, труженик с граблями трамбует еще раз всю грядку и только тот, кто расстилает “скатерть”, занят безусловно полезным делом.

Картофель - растение, у которого стебли, корни и в особенности столоны имеют относительно малую ростовую силу. Каждый видел асфальт, вздыбленный тополем, пыреем, лопухом. А картофелем видел кто-нибудь? Я бы даже предположил, что картофель скорее “выбрал” бы бедную, но рыхлую землю, чем удобренную, но спрессованную. А мы его - топчем… Особых слов заслуживает операция с граблями. Вот уж воистину грабеж! И дело не только в дополнительном утаптывании почвы в угоду “косметики”. Трудно придумать что-нибудь вреднее ровненькой “красивой” поверхности на весенней грядке. Первый же дождик образует на изначальной почве корку, а последующие стекают с такой грядки как с доски, унося с собой и влагу, и частицы почвы. Вместе с тем “некрасивая” бугристая поверхность улавливает целиком “оба дождика в маю”.

Мало того: бугры, оставшиеся после посадки, служат бесплатными ловушками для медведки (капустянки). Эти бугры прогреваются лучше другой поверхности, медведка дает под ними гнезда на своих трех вершках от поверхности, и при первой же прополке эти гнезда становятся легкой добычей (вместе с “опекуншами”). И этот способ борьбы с медведкой кажется нам самым эффективным.

Ну, хорошо, с граблями просто: “нет грабель - не проблемы”. А копачу что делать? Да просто повернуться боком к ряду! Детальнее это выглядит так. Готовятся лунки первого “крайнего” ряда. Затем копач становится в междурядье второго третьего ряда боком и, пятясь, копает лунки второго ряда и закрывает лунки первого. Все тоже - только боком! По следам идут “бросатели”. Пройдя рядок, процессия разворачивается и идет обратно по этому же междурядью: при этом почвой из лунок третьего ряда закрываются лунки второго. Затем все переходят в очередное четное междурядье, то есть между четвертым и пятым, потом между шестыми и седьмым рядами и так до конца.

Есть здесь одна единственная трудность - ориентация при первом проходе четного междурядья. Но стоит отметить копаемый рядок с помощью шнурка с двумя проволочными штырьками (или колышками) на концах, и затруднение снято! А в итоге получаем:

• ни в одну лунку или между ними не ступает нога - вплоть до самой уборки;

• остаются не потоптанными нечетные междурядья, и в них остается рыхлая почва для

окучивания;

• вся текущая работа (прополка, борьба с колорадским жуком) ведется с “дорожек” - четных междурядий;

в рыхлых нечетных междурядьях после окучивания можно вырастить бурачок с кулачок, капусту (из поздней рассады) с кочанами сибирских размеров, дайкон, “клык слона” с клык мамонта.Больше того, поскольку на участке образуется “грядки”, при ручной перекопке земли будущие дорожки можно совсем не копать.

Любопытно, что в “ближнем” окружении посадка картофеля “боком” внедряется с трудом. Конечно, те кто не побоялся чурка с колышками, вообще теперь не понимают, как можно иначе сажать картофель. Испробовав, этот прием уже не бросают. Но большинство твердит “нам надо быстро” и остаются при своем. Есть единственное соображение. Которое оправдало бы упрямцев (если бы действительно посадка “лицом” была производительнее, чем посадка “боком”). Обычно на поле привозится весь посадочный материал и его надо высадить “за один сеанс” (не вести же обратно!). Но и здесь нет проблемы: оставшиеся семена можно прикопать и вернутся к ним хоть через неделю, прикопанные клубни в весенней почве ведут себя будто посаженные, дают одновременно с ними ростки и корешки и последующие их рассаживание не приводит к каким либо потерям. А вот некоторая выгода есть: благодаря вынужденной паузе выявляются и отбраковываются заглохшие и больные клубни.

На самом же деле не видно операции, которая замедляла бы работу при посадке “боком”,И, кроме того, есть интересный встречный вопрос: какая цель ставится - “посадить” или собрать? Ведь меньшая трамбовка почвы очевидна! Прибавка урожая - тоже! НО тут уже вступает в дело довод “всю жизнь так делали”, ну а против лома нет приема.

На участке, разбитом на грядке меньше пересыхает почва, не травмируются корни, не обламываются кусты и ветви, удобнее текущая работа и организация севооборотов. А на картофельной делянке грядки формируются автоматически при посадке картофеля “боком”, а не “лицом” к рядку.

Слово компост можно было бы заменить “домашним” перегной, если бы не распространенное последнего преимущественно для обозначения старого перепревшего навоза. Компост - это тот же перегной, только полученный в процессе разложения любых органических отходов, (в том числе - навоза). Почвенные микроорганизмы и более широкая почвенная фауна атакует останки умерших растений и животных, и переводят их в почвоподобную субстанцию - гумус, формирующий полезную ростовую среду для растений. Таким образом, жертвенно проходя через компостирование, умершие растения и животные закладывают основы новой жизни. В словах компост и компостирование отражается динамика процесса разложения, компост - это гумус плюс неразложившиеся остатки органической материи.

Немного истории

История компостирования начинается предположительно с первых примитивных растений, останки которых трансформировались малыми колониями бактерий в дарящую жизнь субстанцию. Однако и историография его немолода самому древнему из известных письменных упоминаний о компостировании - более четырех тысяч лет. Оно было найдено в Месопотамской долине на глиняных табличках времени империи Аккат. Компост был известен в древней Греции, в древнем Риме, подробно описан в Талмуде.

Уже на первых шагах земледелия и скотоводства человек, несомненно, заметил, что урожай намного обильнее, где находился навоз, “связал” урожай и навоз и начал сознательно применять компостирование. И до середины девятнадцатого века земледелец зависел от компоста, поддерживавшего урожайность его полей и кормившего и “одного с сошкой” и “семеро с ложкой”.

Но в средине девятнадцатого века произошел драматический казус, наука более чем на сто лет увела земледелие на губительный тупиковый путь химизации. Дорого заплатила Земля за мираж “фабрик плодородия” на колесах. Между тем начиналось все вполне пристойно. В 1840 году Юстас фон Либих (выше, в пункте “Нет пожарищам” упоминался его закон плодородия) опубликовал монографию по химической агрокультуре. До Либиха в агрокультуре превалировала теория гумуса, согласно которой растения фактически “едят” гумус в процессе роста. Либих опроверг эту теорию, доказывая, что растения получают питание из известных химикатов в растворах. А поскольку гумус не растворяется в воде - Либих просто исключил его из числа значащих факторов роста растений. Поразительная поспешность выводов! Свести к простым растворам сложнейшие биохимические процессы преобразования питательных веществ в почве в форме, доступной растениям? Ну а коли гумус не растворяется, то… “нам такой гумус не нужен”? И на сотню лет забыли земледельцы о системах хозяйствования копирующих природу, о кругообороте листы в лесу и трав степи и начали строить “фабрики в поле”. “Исправили” природу…

Лишь в 1940 году после публикации “Агрокультурного завещания” английского ученого Альберта Ховарда начался мучительный возврат земледелия к естественным органическим методам. С 1942 года усилиями Родейла начинается развития восстанавливающей системы земледелия в США, а затем и в других странах. Сын Родейла Роберт организует выпуск журнала “Новый фермер”.

• Но вернемся к компосту и гумусу. После того, как Либих установил нерастворимость гумуса в воде и его “ненужность” для роста растений, неоднократно предпринимались попытки рассмотреть гумус “поближе”. Крепкий оказался орешек! И только в 20 веке удалось выделить важнейшую компоненту гумуса - гуминовую кислоту, а вслед за тем тончайшими методами исследования (в частности с помощью радиоактивного углерода) “реабилитировать” гумус как основной источник питательных веществ для растений. В частности было установлено, что:

• растения могут, минуя растворы, прямо из гумуса ассимилировать органические соединения;

• лецитин из гумуса может быт источником фосфора, а цистин - источником серы;

• гумус повышает уровень доступности фосфора в почве;

• гумус является источником доступного железа для растений и микроорганизмов;

• гумус увеличивает проницаемость мембран и протоплазмы, способствуя усвоению

больших количеств питательных веществ;

• гумус является единственным источником рассеянных элементов;

• гумус играет роль витаминов для растений.

Как не прав был великий Либих, как искривились с его подачи пути-дорожкиагрокультуры! И как трудно оно возвращается на прямой естественный путь! Технологии, агротехника, механизмы и машины, целые отрасли промышленности, психология земледельца - все было настроено на химические “фабрики плодородия”. К сожалению, до сих пор парламентарии России и Украины яростно лоббируют по весне и осени кредиты селу для приобретения того сего и минеральных удобрений, гербицидов, пестицидов. Их пыл - да на создание “фурнитуры” сберегающего земледелия.

Ингредиенты компостной кучи.

Трудная задача - описывать возможные ингредиенты компостной кучи. Проще было бы, кажется, перечислить, чего в ней не должно быть. Подумалось: “Гвоздей?”. И тут же заметил оплошность. Не помешал бы килограмм другой гвоздей; компост обогатился бы железом! Ну, а если оставить шутки и всерьез начинать перечислять ингредиенты, то начинать надо (как для одного весьма популярного у народа напитка) - с “дрожжей”, то есть с почвы. Что же касается ингредиентов - “наполнителей”, то их условно можно разбить на две группы: “бурые и зеленые”. “Бурые” ингредиенты обеспечивают кучу преимущество углеродом, а “зеленые” - азотом. “Бурых и зеленых” в куче должно быть примерно поровну; именно в этом случае достигается близкое к идеальному соотношению углерода и азота 25:1. Очень уместен в компостной куче навоз. А до уровня шедевра компост доводят дождевые черви.

Почва. Это важнейший ингредиент компостной кучи. Она производит ферменты, абсорбирует летучие фракции, выделяющиеся в процессе разложения, содержит биллионы почвенных организмов, которые перерабатывают растительные и животные остатки и преобразуют их в компост. Почва - это и склад минералов, необходимых для обеспечения почвенных организмов, быстро растущих и размножающихся в куче. Компостная куча должна быть и “одета”, и “нафарширована” почвой. При формировании кучи нужно каждые 20-25 см органических материалов притрушивать 3-4 см почвы. Готовая куча должна быть покрыта с боков и сверху примерно 5 сантиметровым слоем почвы. Он послужит теплоизоляции и предохранит кучу от излишнего испарения. В качестве “дрожжей” для компостной кучи можно использовать старый компост - в нем тоже имеются в достаточном количестве и почвенные организмы, и средства их жизнеобеспечения. Хороши в компосте речные осадки - опыт земледельцев с берегов Нила и Хуанхэ не оставляет никаких сомнений в этом. Тоже можно сказать и об иле со дна прудов и озер.

“Бурые” ингредиенты. Эту группу образуют высокоуглеродистые материалы: солома, сено, подсохшие сорняки, стебли и листья кукурузы, стебли подсолнечника, листовой опад из леса, сосновые иголки, бумага, опилки, обрезки молодых веток деревьев и кустарников. Закладывая в кучу сухие материалы, желательно рубить их как можно мельче. Особенно это касается кукурузы. Некоторой осторожности требую и листья деревьев. Если листья окручиваются и не вызывают проблем в куче, то листья дуба, например, остаются, усыхая, и могут образовать в куче неразложившиеся пласты. Поэтому листья желательно пересыпать другими материалами.

“Зеленые” ингредиенты. К этой группе относятся высокоазотистые влажные материалы. Трава, свежие сорняки, кухонные отходы, водоросли, “зеленые” удобрения, то есть культуры, специально выращиваемые для компоста мульчи или заделывания в почву в качестве удобрения (сидеранты).

Надо отметить высокую ценность жгучей крапивы в компосте. Она содержит много железа. В ее стеблях и листьях углерод и азот содержатся в таких же отношениях, как и в навозе. Наконец (и это самое главное). Крапивы помогает быстрой ферментации кучи.

Обогащают кучу минералами и некоторые другие сорняки. В одуванчике в 2-3 раза больше железа, чем в других растениях. В кровохлебке много магния. Конский щавель богат фосфором. Полевой хвощ по запасам кобальта не уступает вике. Осот богат медью и другими рассеянными элементами.

Вообще время о сорняках замолвить доброе слово. В трудной борьбе за выживание они наловчились добывать питание и влагу “в поте лица”. Их корни проникают, как правило, в глубокие подпочвенные слои. Там они находят питательные вещества недоступные культурам-неженкам. Так что включение в кучу разного рода сорняков как бы расширяет зону питания культурных растений, делает компост богаче. Как не посетовать еще раз на то, что мы, как правило, выносим сорняки на обочину или сжигаем.

Навоз. Это достаточно богатое комплексное удобрение. Только не следует вносить его прямо в почву, свежий навоз может вызвать ”горение” растений. Особенно вреден запаханный свежий навоз: при разложении в анаэробных условиях, на дне пахотного слоя, он выделяет метан, аммиак и кислоты, вредные для растений. Несколько лучше вносить его в почву в стадии хорошо разложившегося перегноя. Но и это - расточительно: за время разложения улетучивается до половины питательных веществ содержащихся в свежем навозе. Идеально распорядиться навозом - это переслаивать им навозную кучу. Богатый азотом он способствует быстрому разогреву кучи, причем “оболочка” кучи удерживает летучие фракции выделяющиеся в процессе разложения. Компостная куча с навозом созревает намного быстрее. Большей скорости компостирования я добивался только с помощью мочевины (карбамида), содержащей 40% азота. В одном из ранних опытов я порубил стебли кукурузы и подсолнуха, сгреб в кучу, полил пару ведер 0.6% раствора мочевины (по два спичечных коробка на ведро воды), прикрыл кучу примерно пятисантиметровым слоем почвы и через три недели мульчировал посадки чеснока готовым компостом.

Мы держим кур и цыплят, так что нам доступен куриный помет. И используем его так. Во-первых, делает из него “чай” для подкормки и лечения некоторых культур. Во-вторых, ежедневно бросаем курам в загон всякую зелень, охапку клевера, выкорчеванные одуванчики, отходы лука и капусты, навильник водорослей из близлежащего озера, рыбные отходы. Куры гребутся в этой подстилке, что-то выклевывают и непрерывно “обогащают” ее. И каждые две три недели уплотнившаяся подстилка перекладывается в компост и формируется новая. Дешево и сердито!

Черви. Невероятно здорово “заразить” кучу дождевыми червями, но поскольку черви не являются термофилами (любителями высокой температуры), то делать это надо, когда куча уже разгорелась. Иначе сами черви убегут от жары на периферию кучи, а вот их яйца и “молодежь” могут погибнут при 50-65 градусах, до которых разогревается “правильная” куча. Если же внести червей с задержкой, в уже разогретую кучу, то они смогут выбрать комфортное место и для себя и для потомства. А как кишат потом! Им лишь бы было влажно нежарко и сытно.

В нашем компосте неизменно жируют калифорнийские красные черви. Я разжился ими несколько лет назад на ВДНХ в Москве. Приобрел рюмочку “инфицированного” перегноя. Достаточно дорого. Я для того говорю о цене, чтобы читатель готов был не поскупиться при случае. В прочем, каждому своему гостю, стоит ему только проявить интерес, я дарю червей на развод, только отмеряю не рюмочкой, а лопатой, обзаведитесь, не пожалеете!

Хороши наши доморощенные черви. Можно подселять в кучу и их. Наш червь - крупный, не в пример калифорнийскому червю, что дорастет до 6 сантиметров и уже гигант. Но калифорнийский - плодовитее. И раньше начинает, и чаще откладывает яйца. Второе его достойно сугубо рыбацкое: он красный и небольшой. Очень часто приходится мне выручать рыбаков. Есть одно замечание на всякий случай. Хотя дождевые черви - однодомные (двуполые) существа, подселяйте в кучу хоть парочку. Так уж они устроены, что им надо сплетаться парами для выведения потомства.

Не ломайте голову над ингредиентами компостной кучи. Хороша всякая органика, что под рукой. Да еще почва (обязательно), навоз (желательно, но необязательно) и черви (настолько желательно, что почти обязательно).

Техника компостирования.

Процесс преобразования компостной кучи в компост “придуман” не нами. Природа сама отработала эту процедуру, и от нас требуется лишь обеспечить благоприятные для нее условия… Обилие органического материала, азот (в той или иной форме) для “возгорания” кучи, достаточные размеры для поддержания горения, воздух, влагу, бактерии. И как бы компостная куча ни делалась - под землей или над нею, два года или две недели, в яме или в ящике, в форме копны сена или полосы в траншее - существенны только перечисленные выше условия. Обеспечь их, и компост будет.

Если бы кто-то усомнился в возможности обеспечить обилие органического материала, то его можно было бы спросить. “А из чего полыхают костры до неба?!”. Как минимум сорняки и ботва, когда в достатке. Чуть ниже будут названы некоторые источники. Исключительно важны азотные ингредиенты кучи, без азота она не возгорится, и разложение будет очень медленным. Конечно, хорошо бы иметь толику свежего навоза, но и без него свежая зелень может обеспечить кучу азотом.

Размеры кучи, нужно учитывать соотношение нагревания кучи и охлаждения ее внешней средой. Куче можно помочь, например, накрывая ее (но, не перекрывая кислород!). Хорошо справляется с этим сено, солома, почва. Однако решающее значение имеют все же размеры кучи. Практика свидетельствует, что метра в кубе маловато, а сто двадцать сантиметров в самый раз.

Доступ воздуха обычно рекомендую обеспечивать перетряхиванием кучи хотя бы раз в неделю. Это хороший способ. Он сильно ускоряет созревания компоста. Но у меня не поворачивается язык для такого совета. Нет, если бы кто делал “дядя”, то кто бы возражал? Словом если вдруг компост нужен срочно, и есть и силы и время, то Бог в помощь, переворачивайте хоть два раза в неделю! А в противном случае для умеренной вентиляции можно сунуть в кучу десяток другой стеблей подсолнуха, топинамбура или кукурузы, чтобы, подергивая их время от времени, положить охапку мелких веток на дно кучи, проткнуть ее в двух трех местах палкой. Некоторые хитрецы даже закладывают по паре крепких веток на разных уровнях, а потом аэрируют кучу, легонько приподнимая их.

Влага - тоже важный фактор. Идеальная куча должна напоминать отжатую губку. Конечно, если вода доступна, то этого не трудно достичь, поливая кучу от случая к случаю. Если же вся надежда на дождь, то “руль” - форма верхушки крыши. Летом она должна быть плоской, а в зиму - обтекаемой. Об обеспечении закваской речь уже шла, для этого годится почва или старый компост.

У нас на участке две компостные зоны, расположенные по диагонали. Первая зона - ывшая парниковая, а теперь - компостная яма. Глубина около 90 см, ширина - 120 и длина около 8 метров. Яма условно поделена на шесть секций для “конвейерной” работы. В одну секцию компост закладывается, из другой уже выбирается, в этой буйствуют калифорнийские черви, в третью сбрасываются подозрительные сорняки (в такой секции компост держится пару лет, чтобы погибли их семена) Вторая зона оформлена как овал шириной в грядку, длинной около четырех метров ивысотой до метра. Он огорожен хрестоматийной украинской изгородью из лозы, и обсаживается кукурузой. По существу же - мусорная куча, а смориться как живописная деталь. Заполняются секции в течение всего сезона. Сорняки, отходы, подстилка из птичьего помета.…Идешь летом купаться на примыкающий к участку участок озера, взял с собой тележку, вилы и “кошку” (это инструмент, которым ловят утонувший в колодце ведра). Забросил “ кошку” в озеру, подтащил к берегу добрый навильник водорослей, положил в тележку, искупался, и повез водоросли в яму. Водоросли в водоемах - это азотные “аккумуляторы”, весьма уместные в компостной куче. Зацвел на пустыре донник - опять забава. Донник - бобовое растение. Его стебли (да еще в цвету) очень богаты азотом и фосфором.

Вырывает, скажем, сосед уже обсеменившуюся щирицу дикое просо, лебеду - сразу к нам на межу. Ему они такие, с готовыми семенами, вовсе ни к чему, а у нас в сорной секции из них будет добротный компост. А уж осенью поступления в кучу льется рекой. Ботва с нашего участка, стебли подсолнуха с окрестных огородов - все в кучу. Время от времени бросаю в кучу несколько лопат почвы, пару навильников старого компоста, поливаю от случая к случаю, зарываю перегоревшую кучу две три лопаты компоста червей и жду. Летние заготовки готовы к осени, осенние - ко времени весенних посадок, ну а “сорные” выдерживаю пару лет.

Рассказывая о своем опыте, я меньше всего имею в виду команду “равняйсь!” Не универсальны мои приемы. Не у каждого огородника может оказаться “рояль в кустах” Ненужная парниковая яма, озеро под боком, “подельчивый” сосед. Поэтому опишу, как делается “классическая” компостная куча.

Выбор места. Выбирая место надо думать сразу о многих факторах. Неправильно созревающая (например, слишком мокрая) куча может издавать неприятный запах. К тому же она может выглядеть неестественно, и возникает естественное желание убрать ее подальше от глаз. С другой стороны куча должна быть под рукой. Идти со всякой травинкой и за каждым ведром компоста в дальний угол - как говорится, сапоги стопчешь. Можно и городить кучу, и обсадить ее тыквой, индетерминантными помидорами, арбузами (заодно и плетям будет воля вольная), однолетними цветами.

Выбрав место надо разметить площадку. Она должна иметь ширину 120-150 см, а длину -в соответствии с “аппетитом” и, естественно, запасами ингредиентов.

Подготовка основания. Верхний слой почвы вынимается и укладывается за границами площадки. Если место для нее низкое, подтапливаемое, то вынимать грунт не надо. Наоборот, нужно будет в процессе формирования кучи копать траншею вокруг нее, а вынимаемой почвой переслаивать кучу.

Настилание кучи. Нижний слой нужно сделать воздушным. Хороши грубые материалы - тонкие ветви деревьев и кустарников стебли подсолнуха и топинамбура (но не кукуруза), трубки камыша. Можно не измельчать - это сохранит их вентилирующие качества. Затем нужно укладывать зеленые и бурые ингредиенты и почву (или старый компост) в пропорции 8:8:1. Это значит, что на слой зеленых (влажных) материалов толщиной 15-20 см должен лечь такой же слой бурых материалов и 3-5 сантиметровый слой почвы. Материалы должны быть как угодно перемешаны (чем сильнее, тем лучше). Важна лишь пропорция.

Высота кучи определяется запасом материалов 120 сантиметров в самый раз. Оформление кучи. Готовую кучу надо полить, обсыпать слоем почвы толщиной около 5 см, прикрыть для уменьшения испарения и теплопотерь, и обсалить уместными в данный момент растениями.

Сопровождение. Время от времени надо посматривать на кучу, достаточно ли в ней влажность, и все ли в порядке. Если масса внутри кучи мокрая, грязная, вонючая, то кучу надо провентилировать (перевернуть или перемешать, добавив сухих материалов, и защитить от дождя), если масса, наоборот, сухая, то надо полить и прикрыть для сохранения влажности. Через одну - две недели после начала горения надо поселить в кучу червей. Если в готовой кучи выявляются слежавшиеся слои, то надо “намотать это на ус” и в будущем тщательнее измельчать крупные частицы, ну а эти анклавы использовать в следующей куче.

Полезно следить за температурой в куче. Жара убивает семена сорняков, некоторые бактерии и споры. Семена и патогены могут жить при 50 градусах несколько недель, при 55 градусах - несколько дней, при 60 - несколько часов. А более высокая температура не нужна: при ней могут погибнуть и полезные микроорганизмы. Регулировать температуру можно поливами и переворачиванием кучи. Дождавших начала остывания кучи, можно запускать в нее дождевых червей.

Переворачивание особенно полезно для больших куч, так как обеспечивает их кислородов, так как необходимо для поддержания необходимого бактериального роста и существенно сокращает время компостирования. Если ворочать компост каждые два три дня и строго выдерживать его влажность на уровне выжатой губки, то можно получить компост за две три недели. Однако если не “горит” и можно потерпеть - расслабьтесь. Нет худа без добра. В процессе разложения компоста выделяются летучие компоненты, в частности аммиак. Если компост не беспокоить, то эти фракции под действием микробов перейдут в более стабильные формы, и абсорбируются компостом. Ну а если ворошить - улетучатся, в частности, при регулярном ворошении кучу теряется до 15% азота (преимущественно в форме аммиака). Так стоит ли пороть горячку, тратить время и силы, да еще расплачиваться за это питательными веществами.

Распространены и другие техники компостирования. Вот, например, “траншейное” компостирование для ленивых (здесь это слово употреблено в уважительном смысле - речь идет о людях готовых лишь на разумный трудовой вклад). По завершении весенней посадки между рядами и кустами там и сям выкапывает лунки и траншее глубиной 20-30 см. По мере поступление сорняков заполняются. “Прямо” по месту жительства. Можно добавлять понемножку навоза, заодно соседними растениями поливать. Корни растений уже в первый же год могут потреблять питательные вещества из этих складов.

Один из наших соседей сделал на соседнем участке три постоянных копны квадратной формы и регулярно пополняет их сорняками и ботвой. Не измельчаем, не поливает, не ворочает, не накрывает. Только держит “крышу” плоской. И изредка посыпает кучу лопатой почвы. Снизу же по мере надобности выбирает готовый компост. Если другие методы выглядят хлопотно, то метод этого соседа посилен каждому. Он просто подносит органические отходы не к костру а к ближней копне.

Метод создания компостной кучи несущественен - важно лишь обилие органического материала. Есть навоз - хорошо, есть возможность полить - тоже хорошо. В любом случае, если куча есть - компост будет.

Компостная куча на участке - это просто имитация извечных усилий природы по улучшению почвы. Обеспечивая здоровье почвы, мы гарантируем успехи в земледелии. Не парадокс ли - что бы вернуться к старейшей и практически наиболее универсальной агрокультуре, надо так долго и так много уговаривать земледельцев. Компост даст 100 очков вперед любому другому удобрению - достаточно только посмотреть описываемые ниже функции компоста в экосистеме и огороде.

Оздоровление окружающей среды. Компостирование огородных и кухонных отходов - очень важный для окружающей среды процесс. Отходы - есть и будут, и избавляться от них надо. Химические средства (сжигание) - это и потеря органической материи, и урон окружающей среде. Физические средства (свалка) - все равно потери, и загрязнение среды и только биологические средства - компостирование - позволяют от отходов избавиться, и среде не вредить, и ресурсы сохранить, возвращать земле отходы в форме, которой они могут быть эффективно использованы растениями. Компостирование сохраняет ресурсы еще и косвенно.

Благодаря компосту уменьшается потребность в химических удобрениях, производимых, в отличие от натурального удобрения - компоста - из не возобновляемых ресурсов. Например, основным сырьем для аммония является природный газ. Его запасы ограничены. Да и “где у Бога свеча, а где у черта кочерга…”. Взять хотя бы Украину - где она, а где туркменский газ.

Так разумно это - сжигать свои подсолнухи, а потом перегонять из другой части газ длявыработки удобрений? Да и энергия для этого нужна - и опять не восполняемый ресурс. Редкая ситуация; перед нами выбор не между “богатым, но больным” и “бедным, но здоровым”, а между “богатым, но здоровым” и “бедным, больным”, а мы упорно выбираем второе Не надо зарывать органические отходы на свалках, не надо позволять дождям смывать их в океан, не надо задымлять небо. Природа давным-давно выработала совершенный биологический механизм утилизации отходов - компостирование. Так зачем бесконечно изобретать велосипед?

Создание идеальной почвенной структуры. В хорошей зернистой почве отдельные частицы песка, глины, ила естественно группируются в большие частицы - гранулы. Такая структура почвы способствует воздухообмену и дренажу.

Песчаная почва имеет бедную (не гранулированную) структуру, так как частицы песка слишком грубы для формирования агрегатов. Эта почва хорошо аэрируется, но слишком быстро пропускает воду и нуждается в частых поливах.

Тяжелая глинистая почва, наоборот, слишком плотная. Она не пропускает ни воздух, ни влагу. Но на ней легко образуется плотная корка, дождевые потоки текут по поверхности вместе с почвенными частицами, а уже через пару дней после такого дождя растения на этой почве снова просят пить.

Так вот парадоксально, но факт: компост одинаково успешно лепит гранулы и на песке, и на глине. Тайна агрегатных формирований (крошек) была раскрыта сравнительно недавно. В упрощенном изложении механизм гранулирования таков. В находящихся в почве органическом материале растут грибковые микроорганизмы, почвенные бактерии перерабатывают грибковые продукты в цементирующий материал, и этот цемент склеивает малые частицы почвы в крупные крошки. Вторую группу “скульпторов” образуют грибки, растущие на корнях растений. Увеличение плотности крошек и стабильности зернистой структуры способствует гуминовая кислота, экстрагируемая из гумуса в присутствии кальция и железа. Наконец, оченьвесомый вклад в структурирование почвы вносят дождевые черви, тоже питающиеся органическими остатками. Эти остатки поощряют сильные микробные популяции в кишечнике червей, а микробы, в свою очередь, склеивают частицы почвы в стабильные агрегаты. Но как удержатся от вопроса “А что может сделать популярная нитроаммофоска?”. Растворится в дождевых струях и уплыть в Азовское море...

Защита от засухи. Высокая проницаемость почвы с богатым содержанием компоста обеспечивает защиту растений от засухи. Такая почва впитывает влагу, как губка. Влага накапливается в пленках, обволакивающих гранулы. Пленки на гранулах гумуса могут до двух килограмм воды на килограмм гумуса! Неправдоподобные цифры! Фантастика! И при этом влага пленок постоянно доступна волоскам корней растений, таким образом, на богатой гумусом почве растения могут выдерживать достаточно долгие засушливые периоды. Питательные вещества - по требованию растений. Компост как удобрение хорош, прежде всего, тем, что богат многими необходимыми растениям питательными веществами и ферментами. И чем более разнообразны ингредиенты компостной кучи, тем большее число видов питательных веществ будет в компосте. Основные элементы - азот, фосфор, калий представлены обычно в соотношении от 0.5:0.5:0:5 до 4:4:4. Содержатся в компосте, как правило, и все необходимые растения микро - и рассеянные элементы. Они существенны для роста и генерации растений, хотя и нужны в малых растениях. Установлено, например, что если никеля в почве меньше 25 частей на миллион, то резко ухудшается рост саженцев некоторых деревьев.

Но самое необычное у этого удобрение - это то, что питательные вещества поступают, как по просьбе растений. Компост выдает эти вещества медленно, пока растения малы, и более быстрыми темпами, когда почва прогрета, и у растений начинается период интенсивного роста. Да, компост - это склад питательных веществ для растений, но с рачительным кладовщиком. Вообразим себе - для контраста - любое внесенное в почву азотистое минеральное удобрение.

Во-первых, азот из него выделяется просто быстро, а во-вторых - без оглядки на растущие здесь растения. Ясно, что весь растущий азот улетучивается и вымывается, а если и случится хороший дождь, то все удобрение уплывет к берегам Антарктиды, и это не гипербола. В пору всеобщего увлечения дустом (ДДТ) его отложения были обнаружены даже в печени пингвинов!

Нейтрализация токсинов. Еще одна функция гумуса - нейтрализация токсинов. В почвах с высоким содержанием гумуса менее серьезно токсичность некоторых растительных токсинов, менее вредна высокая концентрация солей. Заметно меньше специфическая вредность алюминия. Избыток алюминия в почвенных растворах высокотоксичен для растений, так как делает недоступным для них имеющийся в почве фосфор. Но в процессе активного разложения органического материала вырабатываются органические кислоты, и некоторые из них образую устойчивые соединения с алюминием. Алюминия связан, фосфор доступен!

Контроль над кислотностью почвы. У добротного компоста есть еще одна необычная функция - он нормализует кислотность почвы. Почвы с высоким уровнем показателя рН (щелочные) он делает менее щелочными, а с малым рН (кислые) - менее кислыми. Но это происходит лишь при существенном обогащении почвы компостом. В этом “виноваты” также дождевые черви. Компост питает червей, и, поощряя их размножение, повышает их способность корректировать рН. Они пропускают почву и органическую массу через кишечник, и сводят, в конце концов, любую несбалансированную почву к нормальному уровню. Можно, конечно, нейтрализовать почву различными добавками. Известь, например, уменьшает кислотность. Но известь надо купить, привезти, разбросать, заделать - проще доверится неутомимым червям.

Продление вегетационного сезона. Компост делает почву темнее. Это меняет ее отражательную способность (альбедо), благоприятствует лучшему поглощению тепла весной и осенью - и сезон растягивается. На неделю-другую весной, тоже осенью, а в целом - до месяца. А лишний месяц на столе свежая зелень - это уже не пустяк. К тому же компост работает и в качестве терморегулятора почвы.

Кстати об изменении альбедо его можно и повышать, используя светлую мульчу (например, солому), то есть добиваться уменьшения температуру почвы. В этом нуждается в жаркую погоду картофель, помидоры, морковь.

Стимулятор роста. Из гумуса - главного компонента компоста - экстрагируется гуминовая кислота. Она-то и является стимулятором роста растений. Тщательными экспериментами установлено, что даже небольшая концентрация кислоты порядка 0.01% стимулирует рост пшеницы, ячменя, картофеля, винограда, помидора, свеклы и других культур.

Выявлено также, что в типичном для гуминовой кислоты ионно-дисперсном состоянии она может ассимилироваться растениями как питательное вещество и сверх нормативного питания. Это как мороженное для детей - они его могут есть будучи сколь угодно сытыми. Особенно заметен этот эффект этого сверхпитания (я имею виду растения) на ранних стадиях. Замечено также, что гуминовая кислота выступает и в роли своеобразного катализатора, в ее присутствии растения способны ассимилировать и другие физиологически активные субстанции: смолы, витамины и аналоги витаминов. Выше я уподобил гуминовую кислоту мороженому - теперь, по-видимому, не грех сравнить ее с бокалом хорошего вина. Современная диетология видит в вине и продукт питания и стимулятор.

Повышение устойчивости растений. Компост чудодейственным образом повышает устойчивость растений к болезням и вредителям. Это объясняется, в первую очередь тем, что на богатой органикой почве растут сильные растения. Каждый огородник, вероятно, видел, как дружно набрасывается колорадский жук на больные кустики картофеля. Даже первые личинки появляются, как правило, на таких кустах. А вот пример “из другой оперы”, но на эту же тему. Люди старшего поколения, по-видимому, помнят, как терзал педикулез (вши, проще говоря) измученных военными невзгодами людей. А как только миновало военное лихолетье, исчезла и упомянутая беда.

Причины большей устойчивости к болезням у растений, живущих на богатой гумусом почве, не очень ясны. Ведь гумус должен благоприятствовать росту и полезных и вредных микроорганизмов. Однако факт, что болезням плохо в гумусе - налицо. Вернемся к разделу “Нет пожарищам”, а именно к рассуждениям об огне, как средстве борьбы с живущими в отходах вредителями. Там говорилось о том, что потомство одной пары божьих коровок, если бы эта пара не погибла в огне, могла бы уничтожить многие тысячи вредителей. Возможно и у микроорганизмов похожая картина. В богатой почве быстрей развиваются не только болезнетворные бактерии, но и микроорганизмы - бактериофаги. И малой колонии таких “едоков” может оказаться достаточно, чтобы очистить микрофауну от патогенов.

Есть еще одна версия: компост производит антибиотики, угнетающие болезни. Установлены и конкретные факты: в сбалансированной почве плохо развиваются бактериальное увядание и головня, неспособны, выжить в компосте грибки корневой гнили, отлично чувствующие себя в ординарной почве и так далее. В конце концов, огороднику важно, что на удобренной компостом почве растения меньше болеют, а на счет “почему?” пусть болят головы у ученых.

Аналогично обстоят дела на богатой органикой почве с насекомыми-вредителями. Массовые наблюдения практиков и научные эксперименты говорят о том, что растения растущие на такой почве реже подвергаются нападениям вредителей и несут от них меньший урон. Объяснение, по-видимому, опять кроются в том, что компост создает комфортные условия хищникам, ну а те времени даром не теряют.

И так вот что можно сказать о компосте, как об удобрении:

- он является инструментом действенного оздоровления среды,

- создает хорошую почвенную структуру,

- способствует удержанию влаги в почве,

- обеспечивает поступление питательных веществ по мере возникновения

потребности в них и удерживает питательные вещества от вымывания и испарения,

- нейтрализует ядовитые соединения,

- поддерживает нейтральный уровень показателя рН,

- способствует продлению вегетационного сезона,

- является стимулятором роста,

- повышает устойчивость растений к болезням и вредителям.

Если воспринимать почву как живой организм, в котором непрерывно кипит жизнь, то нет резона держать ее нагой, подставлять под палящее солнце, размывающие дожди, ветер, способный выветривать даже скалы, разламывающую стужу. В природе, по крайней мере, нет голых почв. А если придет кому-нибудь на память Сахара, то пусть вспомнит он, что она - рукотворная.

Представим себе лес или луг. Почва у них уже из-под снега выходит зеленой. Тут - подснежник, крокусы, там - одуванчики, клевер. И весь сезон, сменяя друг друга, укрывают растения почву зеленью, к зиме лягут на нее (в лесу - еще и с иголками и листьями), согреют, превратятся в гумус, а “потом повторится все сначала”. Конечно, “царь природы” может устроить черный пар у самого среза речки и - прощай речка! Или изовражить черноземные степи. Но так поступать и неблагодарно, и невыгодно.

И на огороде можно похозяйничать, подражая природе, т.е. укрывать почву круглый год. Средствами такого “укутывания” грядок являются:

- мульча,

-последовательные посадки,

- покровные культуры.

Проще, намного проще и выгоднее подражать природе, а не идти ей наперекор. Очень интересное это слово - подражать. В русском языке оно означает копировать, а в украинском - наследовать. Вот это и надо - подражать природе, т.е. копировать, наследовать ее приемы и технологии.

Слово мульча происходит от английского слова mulch. Согласно словарю Уэбстера, mulch - это “листья, солома, мох и т.д., разбрасывание по поверхности почвы вокруг растений для предотвращения испарения воды из почвы, замерзания корней и т.д.”. На русский язык переводится “по буквам”, mulch - мульча, mulching - мульчирование. Надо же, как непринужденно вошло в наш обиход чужое слово. Сама бы мульча так вошла!

Наборы мульчирующих материалов и ингредиентов компостной кучи во многом одинаковы. Солома, сено, трава, листья, свежие сорняки, водоросли, сосновые иголки, старые газеты годятся и в компост, и на мульчу. Приходится нам иногда решать задачу Буриданова осла: куда бросить порцию органики - в мульчу или на компостную кучу. Есть и материалы определяемые однозначно. Кухонные отходы, унавоженная подстилка из птичьего загона, побуревшие грубые стебли, обсеменившиеся сорняки - только в компост. Кора деревьев, щепки хороши для мульчирования приствольных кругов. Пленка - только для мульчи, для укрывания почвы. Готовый компост - для мульчи и для “закваски” новой компостной кучи.

Задачи мульчи многогранны.

• спрятать почву от солнца,

• сберечь влагу,

• приглушить сорняки,

• уменьшить колебания температуры в почве,

• нагреть или охладить почву (в зависимости от цвета мульчи),

• защитить корни растений от промерзания зимой,

• способствовать снегозадержанию,

• уберечь почву от размыва и сноса дождями и выветривания,

• приютить бесценных для огорода жаб и ящериц,

• дать кров и пищу еще более важным обитателям огорода - дождевым червям,

• обеспечить чистоту ягод и плодов,

• изолировать листья и стебли растений от почвы, возможно, зараженной

болезнетворными организмами,

• дать старт “локальному” компостированию.

Хочу рассказать об одном любопытном опыте мульчирования. Сеяли мы как-то очередную смену укропа. Дело было в знойную июльскую пору. Подготовили лоскут земли, полили его, рассеяли семена укропа и присыпали сухим компостом. Под рукой оказались вымолоченные стручки маточников редиса. Притрусили ими примерно половину лоскута. Через две недели (!) “белую” половину украшал зеленый коврик укропа. А на черной половине семена просто погибли - все до одного. Серьезное это дело мульча.

Обычно мульчируют посадки после того, как растения взошли и укоренились. Если мульчируются культуры, предпочитающие прохладу (например, салат), то сделать это нужно пораньше, до жары. Это сохранит почву холодной и продлит урожайный период. Теплолюбивые культуры лучше мульчировать после того, как достаточно прогрелась почва, но до цветения и плодоношения. Лучший момент - сразу после дождя, чтобы удержать влагу.

Мульчу можно укладывать достаточно толстым слоем. Все определяется мульчирующими материалами, их обилием или дефицитом и рыхлостью. Если мульча состоит из мелких частиц, то достаточен слой в 4-5 см. Более рыхлую мульчу (солому, например) модно укладывать толще, до 10-15 см. Корневые шейки растений желательно не укрывать. Обрабатывать участки, покрытые мульчой, нет необходимости. Корка на них не образуется, сорняки приглушаются, ну а если какой и пробьется (например, неукротимый вьюнок), то его модно просто вытянуть. В течение сезона мульча начинает разлагаться и становится локальным удобрением. При подготовке грядки к новым посевам мульчу выгоднее всего заделать неглубоко в почву. Неважно, что она не успела полностью разложиться, почвенная фауна доведет ее до ума, то есть до гумуса. Слабо разложившуюся мульчу можно сложить в компостную кучу.

Мульчу можно использовать и для первичной подготовки грядки на целине. Известен такой древний русский способ разработки дернового участка. На участке раскладывается достаточно толстым слоем (до 25-30 см) свежий навоз и на год о нем забывают. На следующий год и перегной готов, дерн перепахан червями в “пух и прах”.

А вот воспоминание из далекого сибирского детства: навозную грядку выкладывали вокруг пустых ведер, потом ведра вынимали, образовавшие лунки заполняли почвой и в них высаживали огурцы. Мульча (навоз) служила и средством подготовки грядки “без топлива”, и биотопливом для огурцов, и компостной кучей, и собственно грядкой.

Эффектна и эффективна своеобразная модификация этого древнего способа. Разметьте грядку. Выкопайте корневища многолетников и уберите прошлогодние сорняки. Покройте грядки гофрированным картоном или 8-10 слоями газетных полотнищ. Сверху уложите слой органических мульчирующих материалов толщиной 20-25 см. Дайте “повариться” все лето. Осенью еще добавьте мульчи. Весной не перекапывайте, а прямо в мульче делайте лунки и сажайте, что хотите.

Еще один способ для читателей газет. Уберите грядки как модно чище. Хорошо полейте. Уложите 6-8 слоев газет. Насыпьте сверху 5-6 см компоста или удобренной почвы. Разровняйте, полейте и через пару дней сажайте, высекая лунки в газетах для саженцев. Сажать можно все, кроме растений с длинными корнеплодами (моркови, дайкона, овсяного корня). Я не зря упомянул о чтении газет. Такую грядку можно засаживать из года в год без перекопки, лишь добавляя регулярно компост, к тому же с годами все в меньших количествах. Вот вам и время для чтения газет.

Наше тяготение к монокультурью грядок, участков, полей неизбежно приводит к тому, что почва остается голой, по крайней мере, 9-10 месяцев в году. Возьмем любую однолетнюю культуру, скажем, помидоры. Помидорная грядка пустует весной как минимум два месяца - от схода снега до высадки рассады. Еще несколько недель саженцы выходят из стресса - зеленеют, синеют, толстеют. А почва по-прежнему практически голая. Наконец, придя в себя после пересадки, растения буйно вегетируют и укрывают почву… на целых 70-80 дней - аж до заморозков. Вместе с тем, несложно организовать “зеленый конвейер”, то есть такую смену культур, чтобы грядка была укрыта зеленым ковром весь вегетационный период. При этом посадки следующей культуры необязательно ждать, когда грядка освободится от предыдущей культуры: возможна разумная “накладка”.

Саженцы капусты, например, можно посадить между рядами еще не созревшего лука. Как раз ко времени, когда капуста пойдет в рост, лук поспеет и будет убран. И почва прикрыта все лето, и грядка дает двойной урожай.

Последовательно, с интервалом, скажем, в 2 недели можно сажать в один и тот же ряд одну культуру, растягивая период ее сбора, избегая ситуации “то пусто, то густо” (это касается, в первую очередь, душистых трав, салата, огурцов).

Незатейливой, но весьма эффективной является парочка лук на зелень + подсолнух. Осенью (тогда когда, и чеснок) с междурядьями 50 см высаживается лук-севок (или выборок) на зелень. И буквально сразу после схода снега весной его уже можно начинать выбирать. Позже в междурядьях лука делается по 3 лунки и в них высаживается по наклюнувшемуся семечку подсолнуха. Подсолнух растет сначала медленно, а лук - быстро (и так де быстро выбирается на еду). И к тому времени, когда лук выбросил бы стрелку, подсолнух смыкается, а лука уже нет!

Очень четкая передача покровных полномочий. И как из рукава фокусника - грядка зеленого лука! Без дополнительной площади! Без дополнительного ухода!

Не менее интересная компания - сладкий перец + редис + горошек. Заглавной культурой на грядке является сладкий перец, который мы сажаем рядами по 3 растения в ряд с междурядьями 50 см. Начинается же формирование компании посевом горошка самой ранней весной, как только станет возможной работа на грядке. Он сеется с междурядьями 100 см. Затем делается пауза в 5-7 дней, чтобы обмануть крестоцветных блошек, и сеется редис. Редис и горох быстро закрывают почву. Когда горох начинает выбрасывать жгутики, ему ставится опора (самый простой способ - воткнуть по-несколько веток вдоль каждого ряда). Редис постепенно выбирается, и к моменту посадки перца его уже нет. Перец высаживаются в 2 ряда гороха - по 3 саженца в бывшие 1-ый и 3-ий ряды редиса. Таким образом, перца отстоят на 50 см друг от друга и 25 см от ближайшего ряда гороха. Под прикрытием гороха перцы переносят пересадочный стресс, укрепляются, а горох в это время начинает плодоносить. Но недолго; при температуре выше 24 градусов горох “сгорает”, его надо вырвать и оставить здесь же на мульчу.

На этой грядке участники “эстафеты” по очереди прикрывали почву, горох вдобавок притенял молодые перцы. Ну, а урожай редиса и гороха - это чистые дивиденды с перечной грядки.

Хорошо взаимодействуют на грядке картофель и средняя капуста. Сеется капуста на рассаду поздно, во второй половине мая, а высаживается в картофель (по осевой линии грядки) в начале июля. Рассада капусты тяжело переносит пересадку и очень кстати притеняется ботвой картофеля. Пока капуста приживется, картофель отцветет и его ботву можно притоптать, дав капусте полный свет.

Притаптывание стеблей картофеля - лучший метод сеникации (принуждение к искусственному старению). Повреждая внутреннюю структуру стеблей, притаптывание ослабляет потоки питательных веществ вверх, от корней к листьям и сохраняет потоки вниз к корням, к столонам и клубням по уцелевшей, укрепленной трестой “коре” стеблей. Иногда применяется другой метод сеникации - скашивание ботвы, но он слишком уж радикален.

После притаптывания ботвы картофеля капуста набирает силу и с момента уборки картофеля до самых заморозков остается только она. В нашем опыте капусте лучше, чем в междурядьях картофеля, не получалась. По-видимому, дело в помощи, которую оказывает картофель капусте в решающие недели, когда она переживает пересадочный стресс. Если бы грядка была бы чисто картофельной, то она бы была укрыта лишь до конца лета, а с капустой она стоит зеленой до самых заморозков. К тому же успевает дать два урожая. Хорошо растет на осевой линии картофельной грядки и свекла, посеянная во второй половине июня, уже после окучивания картофеля. Ее всходы прикрывает еще живая ботва картофеля, а когда приходит время буйной вегетации свеклы - ботва примята. Свекла остается на грядке после уборки картофеля, разрастается и дает урожай высшего качества; корнеплоды получаются не большие, крепкими, не перезревшими и хорошо сохраняются при хранении.

Еще пример. Пусть грядка отводится под помидоры в следующем году, и предполагается садить их в две линии с расстоянием между растениями в линии 50 сантиметров. Еще теплой осенью за две-три недели до обычного срока посадки чеснока, роем через каждые 50 см ровики глубиной 6-8 см, сеем в них воздушные бульбочки чеснока и присыпаем ровики компостом и почвой. Чтобы “разжиться” этими бульбочками, надо оставить стрелки в нескольких рядах чеснока и дать им вызреть.

Весной чеснок знай себе растет. Когда приходит время посадки помидоров (грядка то помидорная!), в междурядьях чеснока делаем две лунки, высаживаем помидоры. Чеснок еще порастет ”на воле”; саженцы помидоров будут пару недель выходить из стресса и только позже начнут разрастаться. Потом чеснок окажется в тени, но уже в стадии, когда наливаются однозубки вскоре усохнуть и о нем можно забыть до осени.

Ухаживаем, как обычно за помидорами, собираем плоды, после заморозков, вырываем ботву и выгребаем (окучником или углом обычной тяпки) однозубки чеснока. Это отличный посадочный материал. Здоровый, надежный. Я не утверждаю, что зубки в этом качестве хуже.

Но если провести параллель с семенами картофеля, то можно было бы назвать однозубки суперэлитой, а головки, вырастающие на следующий год из однозубок, - элитой. Есть, правда, в этой параллели “маленький” изъян; воздушные бульбочки чеснока - не семена “в строгоботаническом смысле слова”, а вегетативные органы. Тем не менее, мне приходилось видеть больные однозубки, а вот чесночные головки с розоватым донцем (признаком тяжелого грибкового заболевания) - сколько угодно.

Если конец лета был дождливым, то однозубки могут успеть пустить корешки. Тем лучше для нас: как раз подходить время посадки чеснока! Ну а если вы намерены сажать чеснок попозже, где-нибудь на время прикопайте однозубки. Мало того, что грядки были дольше прикрыты, чем случай, если бы она была монокультурной, так еще и “ложка к обеду” досталась - посадочный материал (в изобилии, а не со считанными зубками).

Вот еще один чудесный конвейер. Скажем, грядка отведена под фасоль, можно посадить на ней горох, а позже, когда станет тепло, прямо по городу фасоль. Сделать опору гороху, какой угодно формы - хоть шпалеры, хоть фиг вам, хоть просто воткнуть вдоль рядов ветки. Горох вырастет, обовьется вокруг, станет давать стручки, а когда наступит жара он более или менее быстро усохнет и станет отличной шпалерой для будущей фасоли. Ну а в конце лета остатки гороха и фасоли заделывается в почву и грядка готова для посадки чеснока. О таких эстафетах можно рассказывать долго. Общий принцип чередования культур таков.

Какой-нибудь из ранних спринтеров (редис, горох, салаты, шпинат, летняя редька) сменяется летними “стайерами” (помидорами, перцем, фасолью, кукурузой, тыквой), а если время еще позволяет - осенней культурой (с чесноком на головку или однозубку, луком на зелень, дайконом, редисом). Но подбор конкретных “команд” - все-таки индивидуальное дело. Важно, чтобы огородник почувствовал нужду в грядке, подобные трамваю: на длинном, благоприятном для вегетации - на весенне-летне-осеннем отрезке одни культуры в нее “садятся” а другие “выходят”.

На нашем участке нет монокультурных грядок. На каждой за сезон побывает 2, 3, 4, 5 культур. Стремимся сеять, где только разумно, редис и салаты в несколько сроков весной, дайкон (с середины июля), укроп в течение всего сезона, рапс и пшеницу в течение всего сезона.

Подытожим достоинство последовательных посадок:

• растение по очереди укрывают почву,

• равномернее и полнее потребляется питательные вещества и другие ресурсы,

• угнетаются сорняки,

• уменьшается испарение почвенной влаги,

• интенсивнее используется почва.

При формировании “компании”, помимо овощных и зеленых культур, выращиваемых ради урожая, можно использовать и так называемые покровные культуры. И назначение - сугубо технологическое. Скажем, озимая рожь сеется поздним летом, заделывается весной. Урожая - нет. Но рожь убьет нематоду на этой площади, защитит почву от смывающих ливней весной и осенью, согреет почву зимой, поучаствует в снегозадержании, приглушит сорняки, послужит после заделывания удобрением. Как вам послужной список? Не меньший список обязанностей можно поручить бархатцам (ернобривцам), вике русской, гречихе, клеверу и другим культурам, выращиваемым не ради урожая, а для укрывания почвы и иных специфических функций.

Вернемся к рассмотренному в предыдущем пункте примеру с чередованием посадки чеснока и помидора. На самом деле такая грядка у нас выглядит немного по-другому. Сначала мы сеем, как только грядка освободится (поздним летом или ранней осенью), покровную культуру овес. Достаточно густо, гуще, если бы его сеяли ранней весной на зерно. А потом, как говорилось выше, и еще теплой осенью, за две три недели до посадки чеснока, роем по овсу, не обращая на него внимания, через каждые 50 см ровики глубиной 5 см. Сеем в них воздушные бульбочки чеснока и присыпаем компостом и почвой. Овес - холодостойкое растение. Он растет всю осень, не взирая на заморозки, покрывает почву зеленой почвой, потом все-таки замерзнет, будет способствовать снегозадержанию и прикроет укоренившийся чеснок.

Весной грядку не надо трогать. Она укрыта овсяной мульчой, мульча разлагается, обогащая почву, и питая дождевых червей, а чеснок знай себе растет. Потом, как сказано ранее, сажаем помидоры, ухаживаем за ними, а после заморозков и убираем ботву и головки чеснока. Теперь оценим роль овса от осени до осени. Почва укрыта все двенадцать месяцев. Овес защищает земля от размыва, способствует сбору влаги осенью и снега зимой, а потом служит естественной мульчой и удобрением, то есть обеспечивает прибавку урожая.

Самое время вернутся к вопросу о грядках и дорожках, прошу скептика, не поверившего в то, что дорожки не отнимают площадь, обратите внимание на компании овес - чеснок - помидоры и лук на зелень- подсолнух. Первое - без дополнительной площади - дала в изобилии посадочный чеснок, а второй зеленый лук. А все благодаря тому, что участок структурирован. Понятно, что не создать эти компании, ни проследить за ними без грядок невозможно.

Широко используются покровные культуры в Америке. Очень популярна бобовая культура вика русская. Вот один из приемов ее использования. Поздним летом на освободившуюся грядку вносится и неглубоко заделывается компост. Затем она разравнивается и засевается викой, лучше посеять вика - овсяную смесь, вика растет медленно, а овес - быстро, то есть он выступает своего рода нянькой для вики. Овес, естественно, к зиме погибнет, а вика ведет себя, как и положено озимой культуре - всходит, кустится, защищает вместе с овсом почву, отрастает весной и ко времени высадки весной теплолюбивой культур успевает дойти до цветения. Накануне посадки теплолюбивых культур надо вику скосить, не перекапывая грядку, прямо в стерне сделать лунки и посадить в них перец или помидоры, а скошенную массу использовать как мульчу.

“Заслуг” вики не счесть: защита почвы осенью, зимой и весной, фиксация атмосферного азота, клубеньковыми бактериями, наращивание обильной рыхлой мульчи, богатой азотом и фосфором, приглушение сорняков.

Теперь грядку можно оставить в покое, аж до самых сборов плодов (только полить при засухе). Строгими опытами установлено, что томаты, выращенные по вике, дают урожай на 45% больше, чем в широко распространенной системе выращивания их под черным пластиком. Очень жаль, что у нас не часто сеют вику русскую в качестве покровной культуры.

И еще один нехилый, как говорят студенты, способ использования вики. Пусть на грядке растет какая-нибудь высокорослая культура: кукуруза, брюссельская капуста, цветная капуста, подсолнух, в июле по грядке сеются вика (около 10 грамм на квадратный метр) и присыпается компостом. Всходит, растет. Фиксирует клубеньками азот их воздуха, глушит сорняки, препятствует перегреванию и пересыханию почвы. Культура “резидент” в свое время убирается, а вика получил полное солнце и продолжает расти. Зимой, естественно, зеленый прирост погибает, весной вика снова отрастает, за пару недель до посадки культуры она вместе с корнями заделывали в почву и рядка готова - рыхлая, удобренная. Двухнедельная пауза выдерживаются для того, чтобы переждать “вспухания почвы” после заделывания в почву. Воистину не хило.

В широкой серии экспериментов, с подсевом испытывались также: люцерна, чечевица, клевер красный. И не одна подсеваемая культура не снизила урожай основной культуры. Хороша в качестве покровной культуры гречиха. Она уникальна в том смысле, что может расти даже на такой почве, где уже ничто не растет. Это ее свойство иногда используется для “оживления” истощенного участка. В этом случае ее сеют, как обычно поздней весной (она теплолюбива!), дают ей отрасти до цветения, заделывают в почву, снова сеют, снова дают отрасти и еще раз заделывают, снова сеют и дают замерзнуть. Весной снова заделывают, и участок ожил. Кстати, именно так можно удушить пырей.

Я сеял гречку на зеленое удобрение, под осень (на мороз) и про себя думал (да и по лицам соседей видел), что это уже слишком. Но вот увидел в Америке подмороженные поля гречихи, представил себе, как много будет снега на них зимой и какой хорошей почва весной, и почувствовал себя “реабилитированным”.

Популярных покровных культур достаточно много. Кроме уже названных вики русской, гречихи, овса, люцерны, чечевицы, клеверов используются озимые рожь и пшеница, ячмень, горчица, эспарцет, фацелия, бархатцы.

Так, в компании овес - чеснок - помидоры мы испытывали вместо овса озимую рожь и озимую пшеницу, вполне достойные заменители. Рожь и пшеница проходят стадию кущевки осенью и продолжают расти весной, так что получается ощутимый выигрыш в биомассе. Правда их надо сеять полосами, не задевая рядки чеснока, потому что весной, перед посадкой помидоров озимую рожь и пшеницу придется заделывать в почву. Но эти дополнительные хлопоты окупаются не только большой биомассой, рожь успевает мимоходом убить корневую нематоду. А к молодой пшенице питают особую слабость куры, когда выпускаешь их осенью на огород.

Глянем “с высоты птичьего полета”, что делают покровные культуры;

• увеличивают содержание органического материала в почве,

• способствует развитию дождевых червей и других почвообразующих организмов,

• уменьшают популяцию вредных организмов,

• наращивают доступный растениям азот,

• предохраняют почву от дождевой и ветреной эрозии,

• выносят минералы из глубоких подпочвенных слоев и делают доступными (через мульчу

или компост) овощам,

• дают кров, нектар и пыльцу полезным насекомым,

• разрыхляют глубокими корнями подпочвенные слои, делая их проницаемыми для

воздуха, воды и корней растений,

• увеличивают способность почвы удерживать влагу,

• угнетают сорняки,

• украшают огород.

Ей-богу, покровные культуры достойны места не только в книжке, но и на грядке.

Волшебство и магия совместных посадок растений зачаровывали земледельцев веками. Письменные свидетельства интереса к взаимному влиянию растений друг на друга встречаются уже в трудах “отца ботаники” Теофраста (4-ый век до нашей эры), и “Естественной истории” Плиния Старшего (1-ый век нашей эры) и в других древних документах.

Поразительные случаи взаимопомощи растений, потрясающе “скандальные” отношения - все это можно видеть, но трудно объяснить. Уж как вырос инструментарий науки, но не на все загадки сосуществования растений она сегодня может дать ответ. Тем не мене нужен определенный минимум знаний, чтобы уметь создать компании для ладной совместной жизни, не сводить друг с другом неуживчивые культуры и даже использовать возможности “выживания” одних растений другими.

Приблизительный набор общих требований к компаньонам таков;

• они должны быть, вообще говоря, из разных семейств, иначе будут “толпиться” у общей кормушки, разносить общие заболевания и привлекать общих вредителей, нетрудно вообразить себе совместную посадку картофеля и помидоров и догадаться, куда направляется колорадский жук с усыхающей картофельной ботвы,

• у них должны быть существенно различные вегетативные характеристики, чтобы потребности в ресурсах возникали разновременно, чтобы они не затеняли друг друга и позволяли эффективнее использовать землю,

• желательно, чтобы растения подавляли, а не разносили болезни компаньона, растения должны отпугивать вредных и привлекать полезных для компаньона насекомых,

• растения должны быть совместимы друг с другом.

При учете 1-го требования может оказаться полезной таблица 1.1, в которую включены популярные огородные культуры.

Таблица 1.1. Распределение огородных культур по семействам.

Нетрудно учесть 2-ое требование. Для облегчения дележа такого ресурса, как свет, можно комбинировать разновысокие растения, причем в качестве малорослого компаньона надо выбирать растение, которому некоторое притенение полезно. Скажем, в паре морковь + помидоры высокорослые помидоры, конечно же, прикроют морковь, а ей в жару только этого и надо. Удовлетворяет огурцы, тыква, фасоль, посаженные по кукурузе или подсолнуху, разряженная тень, отбрасываемая высокими соседями. Капуста, не просто, помогает, салату лучше расти в ее тени, но делает его более нежным и хрустящим.

Несложно разводятся по разным уровням и корневые системы соседствующих растений. У моркови и лука, у подсолнуха и фасоли, у некоторых других пар - разное залегание корней. Так что конкуренции при распределении питательных веществ и влаги просто нет. Больше того, одно растение может подкармливать другое. Например, азот, который накапливается в клубеньках на корнях бобовых растений, лишь частично потребляется “хозяевами”” - львиная доля достается соседям.

Что касается 3-его требования, т.е. подавления болезней компаньона, то список известных фактов такого рода невелик.

Картофелю полезно соседство кукурузы, фасоли, лука, потому что они препятствуют размножению спор фитофторы - губительного грибкового заболевания. Но близость подсолнуха, тыквы, огурцов, наоборот, вредна, эти растения, неуязвимые для фитофторы, могут, тем не менее, быть для нее хозяевами. В этом смысле огурцы крайне “неблагодарны” - им-то в картофеле хорошо. Был свидетелем того, как картофель уберег посаженные по нему огурцы во время эпифитии мучнистой росы.

Последние два требования к культурам-компаньонам настолько емкие, что их стоит рассмотреть подробнее.

Из совместных посадок многих комбинаций компаньонов можно извлечь необычные выгоды. Главнейшая из них - взаимная защита растений от вредителей. Вот пример, можно посадить отдельно грядку лука и грядку моркови. Первая будет укрыта перьями лука примерно два месяца, потом они начнут усыхать, ну а после уборки земля и вовсе лежит голая аж до следующей весны. Знакомая картина? Вторая грядка с медленно вегетирующей морковью будет практически голой до раннего лета, и только к концу лета листья укроют землю.

А теперь посадим обе грядки луком и морковью вперемешку; ряд лука, ряд моркови. Междурядье даже можно даже уменьшить, скажем, с 30 до 25 см. Почва будет укрыта практически весь вегетативный период; сначала - луком, потом - морковью. А если, убрав морковь, не “почистить грядку, а разбросать по ней ботву, то грядка и в зиму уйдет укрытая. Сколько выгод! Из-за того, что укрыта более плотно, она будет меньше пересыхать и перегреваться, и морковь, лучше развивается в прохладной среде, даст, естественно, больший урожай. Впрочем, возрастет урожай обеих культур. И у лука, и у моркови расширяются площади питания; они могут перекрываться, поскольку в любой момент у этих культур - разное “меню”. Когда, например, наливаются луковицы, морковь буйно вегетирует. Лук в это время нуждается в повышенных дозах калия и фосфора, а морковь - азот. Так что у них нет повода “драться у миски”. Они просто полнее используют наличные ресурсы. Эффективнее используется обрабатываемая площадь, образуется больший объем ботвы, для компоста или мульчи, и почва, плотнее дольше укрыта, подвергается меньшему риску эрозии.

Есть и сюрприз: лук отпугивает морковную корневую муху, а морковь - луковую. Это означает. Что урожай обеих культур будет и чище, и выше. Когда мы впервые попробовали совместную посадку лука и моркови. То были поражены чистотой урожая. И нам было с чем сравнивать - знавали мы до этого и морковь, изуродованной личинками корневой морковной мухи, и луковицы с начинающим гнить от донца слоями, пораженные личинками луковой мухи.

Растения-компаньоны защищают друг друга разными способами; отпугивают вредителей соседа своим запахом, привлекают хищников и паразитов, уничтожающих этих вредителей, выступают в роли ловушки или приманки.

Отпугивание вредителей. Насекомые-вредители находят растения-жертвы, в основном, по запаху; капустную совку прельщает запах горчичного масла, издаваемый растениями семейства крестоцветных, луковую муху - запах летучих сернистых соединений, выделяемых луковыми растениями так далее. Идея защиты от вредителей одного растения другими - маскировка запаха растения-жертвы “чужим”, отталкивающим.

Лук, пук-порей, чеснок ароматом сернистых соединений маскируют морковь и сельдерей от морковной мухи, фасоль - от фасолевого жука, картофель - от колорадского жука. Помидоры, выделяющие летучий соланин. Отпугивают блошки, белых капустных мух, капустную совку. Редис отпугивает огуречного жука и корневую муху.

Многих вредителей отпугивают пряные травы. Базилик сбивает с толку помидорного рогатого червя и многих других вредителей. Мята отпугивает капустную совку от капусты. Фенхель и анис отпугивают тлю, кориандр и котовник - колорадского жука.

Полезную работу проделывают цветы. Настурция подавляет капустную совку, белых мух, колорадского жука, тыквенного клопа, бархатцы - колорадского жука, календула - помидорного рогатого червя.

Все эти наблюдения могут помочь в выборе подходящих для конкретного огорода и вкусов его хозяина компаний растений. Применение полезных насекомых. Некоторые пряные травы, цветы и покровные культуры привлекают полезных насекомых - хищников и паразитов. Хищники поедают вместе со своим потомством вредителей или их личинки, а паразиты откладывают яйца в мягкие тела вредителей или их личинки.

Важной частью диеты взрослых особей насекомых-хищников является нектар и пыльца. Златоглазки, например, питаются исключительно нектаром и пыльцой, а их личинки - настоящие хищники, в день одна личинка съедает до 40 тлей! Поэтому растения семейства сложноцветных с их мелкими цветами, богатыми нектаром и пыльцой являются лучшими "зазывалами” хищников и паразитов. Особенно эффективна золотая маргаритка (пупавка красильная), привлекающая наибольшее число полезных насекомых - божьих коровок, златоглазок, журчалок, тахинных мух, клопов-хищнецов, паразитических ос. Хорошо летят хищники и на бархатцы, астры, подсолнух.

В семействе сельдерейных большой притягательной силой обладают укроп, фенхель, тмин, анис, оставленные на второй год и зацветшие петрушка и сельдерей, маточники моркови с удобно сгруппированными в зонтики мелкими цветами. Привлекают насекомых губоцветные, обладающие и ароматной листвой и удобными для сбора пыльцы и нектара двугубыми цветами: базилик майоран, душица, мята, шалфей, чабрец, мелисса, иссоп, котовник.

Нельзя не упомянуть также массовое привлечение полезных насекомых многими покровными культурами - гречихой, клевером, викой.

Ловушки для вредителей. Практика использования одних растений для сманивания вредителей достаточно популярна. Например, часто рекомендуют сажать на каждый 15-20 кустов картофеля куст баклажана или душистого табака, колорадский жук выбирает эти лакомства, концентрируется на них и это облегчает их уничтожение.

Еще эффективнее действуют на картофеле редкие кусты черного паслена или дурмана. они особенно сильно привлекают колорадского жука, в том числе самок, здесь же откладывающих яйца. Вылупившееся лучинки оказываются в ловушке: растение-хозяин ядовитое, а сменить хозяина личинка не в состоянии.

Настурция сманивает с других растений тлю. Иссоп и горчица стягивают на себя капустную бабочки, и гусеницы, появившиеся на них оказываются в западне.

Создание разнообразия. Это еще одна функция совместных посадок, работающих в конечном числе на защиту растений от вредителей и болезней. Как разителен контраст между естественными системами - лесами и степями - и нашими огородами, где собрано от силы 1-2 десятка растений. А ведь большие группы похожих растений первые мишени вредителей.

Увеличить разнообразие растений в огороде - вот эффективный путь минимизации проблем с вредителями.

Обращали ли вы внимание на палисадники у многих деревенских домов? Чего только в них нет? Виноград, клубника, петрушка, всевозможные луки, морковь, хризантемы, розы, чернобривцы, укроп, мята, щавель, майоры. Невялые, не обглоданные. И чем сильнее запущены, тем здоровее

В одном опыте обнаружено, что огурцы, выращенные в монокультурье, привлекли различных вредителей и разносчиков болезней в 10-30 раз больше чем те же сорта огурцов в смешанных посадках. По-видимому, в таких посадках проявляется два фактора, с одной стороны, разнообразие растений затрудняет вредителям поиск “своих” растений, а с другой в таком лесу хищники и паразиты скорее найдут себе подходящий кров и еду себе и свои ненасытным деткам.

Простой, эффективный и приятный глазу путь увеличения разнообразия - посадка цветов. Непритязательных, не требующих почти никакого ухода. В наших огородах цветы встречаются, но редко и небольших количествах. Бархатцы, календула, настурция, ромашка, астры, хризантемы, майоры - все они неприхотливы и способны сторицей отплатить за выделенное им место в огороде. Про неприхотливость упомянуто не для красного словца - на пакетики с семенами настурции, например, печатается прямое предупреждение, что она предпочитает бедную почву, что на богатой вы получите много листвы, в которой не сыщете цветов.

Лидером среди благожелательных к соседям культур является фасоль, легче перечислить, кому с фасолью плохо. С этого и начнем.

У всех видов фасоли отмечена нелюбовь к репчатому луку, у вьющейся фасоли к кольраби, свекле и подсолнуху, у кустовой к фенхелю. Все! Сведений о других растений неприятных фасоли нет, зато приятелей у нее тьма. Хорошо растет фасоль с капустой, цветной капустой, свеклой, особенно полезно для фасоли соседство с морковью, которое помогает фасоли расти. Чабер с зеленой фасолью улучшает рост фасоли и улучшает ее вкус. Кстати они хороши вместе и в кастрюле. Умеренное количество фасоли, посаженное по сельдерею и порею, благоприятствует росту всей троицы. Уютно вьющейся фасоли в кукурузе: кукуруза дает опору фасоли, а фасоль в благодарность подкармливает азотом из клубеньков на корнях. Много взаимных выгод дает соседство фасоли и огурца. И даже с невероятно неуживчивой клубникой фасоль образует взаимовыгодный альянс - обе растут лучше.

Почти столь же толерантным к соседям является лук, ему неприятна только фасоль и горох. С большим взаимным удовольствуем растут рядом лук и все капустные. Хорошо соседствует лук со свеклой, клубникой, салатом, чабером, сельдерей. Помогает луку, расти редко посеянная ромашка, ну а парочка лук плюс морковь стала в буквальном смысле хрестоматийной.

Со свеклой дружественны кустовая фасоль, лук, салат, капустные (за исключением горчицы). Помимо горчицы свеклу угнетает вьющаяся фасоль. Почти у всего семейства капустных одни и те же друзья и враги, вредители и болезни. Для этого семейства самое большое лихо - капустная бабочка-белянка и капустная моль. Лучшими защитниками от этой напасти являются ароматические растения - иссоп, чабрец, укроп, фенхель, мята, шалфей.

Хорошо капустным также с луком, картофелем, свеклой. Не нравится им соседство вьющейся фасоли, помидоров, клубники, отпугивают вредителей капусты клевер и ромашка. Они камуфлируют запах капусты и украшают капустную грядку.

Существенную помощь в отпугивании капустных вредителей, оказали бы и несколько цветущих полынных кустов на капустной грядке. Заиметь их - не проблема, но о них надо позаботится заранее. Нелишне напомнить, что меньше привлекает вредителей капуста, растущая на богатой органикой почве.

Моркови нужны соседи, отпугивающие ее злейшего врага - морковную муху, личинки которой нападают на корешки молодых растений. Помимо уже упоминавшегося лука с этой работой справляются помидоры и скорцонеры. Хорошо отпугивают морковную муху и шалфей с иссопом, но эти многолетники надо сначала подогнать к морковной грядке.

Сельдерей хорошо растет с луком, помидорами, капустой. Помогают друг другу кустовая фасоль и сельдерей.

Огурцы хорошо растут в кукурузе. Она дает им легкое притенение, а также предотвращает поражение вилтом (увядание). Нежелательно соседство огурцов и картофеля -огурцы могут выступать в роли хозяина фитофторы. Любят огурцы фасоль, горох, подсолнух. Хорошо бросить в лунку к огурцам пару семян редиса - пусть он растет, идет в стрелку, цветет и отпугивает огуречного жука и корневую муху. Иногда огурцы сеют в кружок образованный растениями редиса.

В таблице 1.2 представлены сведения “хороших” и “плохих” компаньонах овощей.

Таблица 1.2 Хорошие и плохие компаньоны овощей.

В таблице 1.2 содержатся сведения о хороших и плохих компаниях для огородных

пряностей.

1.3 Хорошие и плохие компаньоны пряных культур.

Начнем с индейской “легенды о трех сестрах”. Имеется в виду кукуруза, фасоль и тыква - основные продовольственные культуры у индейцев. Они выращиваются совместно на одном и том же месте из года в год. На участке формируются плоские холмики диаметром 40-50 см с расстояниями между центрами около метра. В каждый холмик втыкается 5 зерен кукурузы (потом остается 3 растения), а через 2 недели - пара фасолин в каждый холмик и пара тыквенных семечек в каждый третий. Все! Остается уборка. Стебли кукурузы поддерживают вьющуюся фасоль, фасоль “кормит” всех азотом, тыква служит живой мульчой и угнетает сорняки. Ничто не мешает дружбе трех сестер и на наших землях - разве лишь надо заменить в засушливых районах холмики лунками. Красивая легенда! Многие скажут, что она для нас не нова. Тыква и фасоль по кукурузе - нормальное явление. Только не жгут индейцы ничего осенью, а заделывают все это в почву весной. “Мелочь”, а …эффект компании - другой!