Про огород для бережливого и ленивого

Но - очень уж ценят они медовые выделения тлей. Довелось мне увидеть фильм о муравьях. Самые запоминающиеся кадры: муравей обнимает тлю со спины, щекочет ей живот лапками, на ней вдруг проступает капелька росы, муравей хватает капельку и – был таков. Муравьи разносят колонии тли по городу, выискивая сладкие сочные побеги и стебли, и защищают тлю от хищников. Вот почему их приходится считать вредителями, и – по возможности уничтожать.

Впрочем, дело это – невероятно трудное. Муравейник погибает лишь когда, когда погибнет матка, она прячется в глубине галерей и практически недостижима. Находясь в окружении трутней, самка продуцирует яйца до двух тысяч в день, которые разносят по галереям для дозревания стерильные рабочие самки. В их обязанности входит также снабжение матки и трутней и защита всего сообщества от хищников. Несложно уничтожить текущую смену рабочих муравьев – огнем, кипятком, приманками с борной кислотой. На смену павшим встают новые “солдатки”. И вот недавно энтомологи придумали, как достать матку: сделать борные приманки очень слабыми, неопасными для рабочих муравьев, тогда они смогут доносить “лакомство” до матки и трутней. А те постепенно, накапливая яд, погибнут.

Технически это делается так: готовится однопроцентный раствор борной кислоты. Затем нужно смочить в этом растворе ватный тампончик, сложить их в консервную баночку, прикрыть так, чтобы в нее могли проникать муравьи и положить вблизи муравейника. Муравьи откусывают кусочки сладкой ватки и относят ее матки и трутням. Содержимое баночки обновляются через две недели. “Заботясь” о здоровье рабочих муравьев надо уменьшить концентрацию раствора до 0.5%. За месяц – полтора муравейник погибнет.

Возможно, более приемлемым покажется кавалерийский наскок на муравейник. В теплый солнечный день после холодной ночи матка и трутни могут вылазить погреться. Можно попробовать обдать муравейник кипятком, если сильно повезет, – его не станет. Против мелких мягкотелых насекомых эффективно опрыскивание горячей (до 65 С) водой. К листьям она доходит холодней примерно на пять градусов. Растениям не повредит, а вредители свернутся и попадают на землю.

Вредят огороду и некоторые животные, чаще других досаждают кроты. Вообще говоря, крот мог бы считаться полезным животным: он питается исключительно насекомыми, но, добывая пищу, он роет нескончаемые галереи, калечит грядки и растения. Его можно отпугнуть касторовым маслом. К нам крот подступался дважды. И оба раза “поход” был сорван выхлопными газами автомобиля. На выхлопную трубу надели шланг, раскопали, свежую кротовую горку и по пять минут погазовали в оба хода.

Если созревающим подсолнухам стали докучать воробьи, то может выручить негодная фотопленки. Нужно привязать к палке кусочек пленки длиной 60 см и воткнуть палку возле подсолнухов. Пленка трепещет от малейшего дуновения, блестит на солнце и отпугивает воробьев.

Инсектициды и фунгициды. Если популяция вредителей, взирая на мягкие превентивные меры, не уменьшается, то приходится прибегать к крайним мерам – инсектицид.

Словом “пестициды” называют препараты, убивающие вредителей, но среди тьмы пестицидов можно выделить разве лишь бактериальные препараты: имеющие строго направленное действие.

В органическом земледелии считаются допустимыми некоторые ботанические инсектициды, препараты серии меди, изопропиловый спирт, питьевая сода, перекись водорода. Все они умеренно токсичны и достаточно быстро распадаются на свету и жаре. И все-таки, не смотря на мягкость, они наносят вред не только вредителям, но и полезным насекомым, поэтому прибегать к их помощи надо, в крайнем случае.

Универсальным инсектицидом является отвар из листьев (только листьев) ревеня. Листья кипятятся пол часа, затем масса отжимается и выбрасывается в компостную кучу, а жидкость процеживается. Отвар ядовит: в нем содержатся оксалаты, соединения щавелевой кислоты. Соблюдая осторожность им можно опрыскивать растения, зараженные насекомыми. Если этим отваром полить лунку перед посадкой капусты, то можно избавится от килы.

Наиболее мощным ботаническим инсектицидов являются препараты, приготовленные из хризантемы вида Pyrethrum cinerariaefolium или Pyrethrum daisy. Столовая ложка порошка из цветов хризантемы смешивается с двумя литрами кипятка, добавляется несколько капель жидкого мыла. Раствор готов! Хоть он и безвреден для птиц и животных, все же нужно помнить, – что это инсектицид широкого действия. То есть не применять его без особой нужды. ожно посыпать порошком из цветов места скоплений вредителей. Удобно насыпать его в носок и потряхивать его над носком. Лучше делать это утром, по росе, чтобы порошок лучше прилипал к листве.

Активным компонентом препаратов из хризантемы является пиретрин – яд, разлагающийся в почве в течение 4 часов. Препараты перетрина есть в продаже. Не надо только путать их с пиретроидами – синтетическими ядами.

Изопропиловый спирт можно использовать в качестве основы состава для опрыскивания. Обычные составы делаются на водной основе, и скатываются со спин насекомых, а спирт проникает сквозь восковую кожицу жуков и обезвоживает их тела. Рабочий состав – это 20 % водный раствор изопропилового спирта, в который для усиления действия можно добавить некоторое количества мыла или масла. Эффективен этот раствор против мучнистых червецов, паутинных клещей, тли, грибных комариков и щитовок.

Удивительным образом сочетают в себе свойства богатого калием удобрения, фунгицида и пестицида древесная зола. Посыпав ее у основания капусты и лука можно частично уничтожить личинок корневой и луковой мух. Помогает зола и борьбе с паутинным клещом и

фасолевым клопом. Эффективно противодействует зола киле капусты и парше свеклы, репы, гороха, салата.

Сравнительным безвредным фунгицидов является питьевая сода. На один литр воды

нужно взять одну чайную лодку соды и одну столовую ложку масла, хорошо размешать – и состав готов. Масло не только помогает удержаться раствору на листьях, но и очищает патогены с листьев, препятствует его распространению. При появлении признаков заболевания нужно опрыскивать подозрительные растения не реже одного раза в неделю до исчезновения этих признаков. Не оставляйте без внимания нижнюю сторону листьев, более комфортную для развития патогенов.

При появлении грибковых заболеваний, помогает и опрыскивание растений трехпроцентным раствором перекиси водорода. При сухой погоде оно выполняется раз в неделю, а при сырой чаще. Поливать можно уже укрепившиеся саженцы и всходы с тремя настоящими листьями.

Допустимы в органическом земледелии классические фунгициды на основе серы и меди. Хоть они и ядовиты для всего живого, но достаточно быстро переходят в доступные растениям соединения.

Сера является фунгицидом широкого действия, и приносят слабый вред среде. При пользовании серой надо применять строгие средства индивидуальной защиты – уж как минимум не стоять по ветру. Особенно эффективна сера в борьбе с мучнистой росой, паршой, ржавчиной, коричневой, паутинным клещом.

Медный купорос и бордосскую смесь рекомендуют использовать только в случае крайней необходимости – в избыточных количествах и пропорциях они могут причинить вред даже растениям.

Казалось бы, на сборе урожая негде проявиться особенностям сберегающего земледелия. Но напомню, что это земледелие – другой взгляд на все без исключения этапы и процедуры, в том числе – заключительные. Пусть на грядке росла бамия. Отцвела, отошла. И, как делается, надо бы повырывать прочные бамиевые кустики, куда-то их определить (ладно хоть бы в компостную кучу) словом, навести порядок на грядке. А можно не суетится вокруг кустиков, оставить их зимовать, дать им поймать лишнюю снежинку. А ранней весной, не перекапывая, посадить горох (если почва богата органикой, то она не покажется гороху слишком плотной).

Кустики послужат шпалерой для гороха, а когда станет слишком жарко для гороха, и в самый раз для перца – вырвать их вместе с горохом, порубить и использовать как мульчу. Да еще, какую ценную! Ценою ничего неделания добыть материал для мульчи (и, в конечном счете, удобрения), а грядка защищена и зимой и весной. Ну а попутное лакомство (молодой горошек) это заслуженная награда за не суетность.

Есть, возможно, шероховатости в этих идиллических картинках. Но, отказавших от привычного понимания “что такое хорошо, что такое плохо” можно нарисовать и более яркие. Непрерывный сбор.

Почти все овощи способны платить двумя плодами за вовремя снятый один (корнеплоды - естественное исключение). Не дать задержаться зрелому товарному плоду на ветке – это, значит, не дать растению почувствовать, что оно выполнило свое предназначение (произвело семена) и пора, дескать “ехать с ярмарки”. Неснятые вовремя спелые плоды формируют переход от вегетативного этапа к половому, и это приводит к быстрому старению и гибели растения, а оно могло бы еще плодоносить.

Каждый, вероятно, видел “желтяки” на огурцах, переспелые раскисшие плоды на помидорах, подсохшие стручки на спаржевой фасоли и т.п. Все они поддерживают растения в стремлении “сворачиваться”. Спору нет, “желтяк”, возможно, нужен (на семена), но – один, два, а их лежат десятки. Я бы сказал, что плоды лучше снимать днем раньше, чем днем позже. Плод уже сформирован, потерь еще никаких. В свое время меня удивил один кубинский обычай. Помидоры на Кубе растут и спеют круглый год, несмотря на февральскую “стужу” (до плюс 17 градусов С). И, тем не менее, к столу никогда не подают спелые помидоры. Дескать, уже не то.

Им – “испортившимся” - место только на кухне. Только не надо думать, что я предлагаю менять наши предпочтения; какой помидор к столу, какой на кухню. Речь лишь о том, что спелому плоду уже не надо оставаться на ветке.

Весьма показательна в этом смысле бамия (окра). Пока тщательно срезаешь все стручки достигшие товарного (с мизинец) размера, куст до самых заморозков остается зеленым. Но если на стебле торчат переросшие и начавшие созревать стручки, куст начинает светлеть, а позже – желтеть.

Словом, плоды с овощей надо снимать никак не позже их созревания. Это поощряет растение к завязыванию новых плодов. И если куст “старается”, а не за горами заморозки, то надо срезать побеги (ветви, плети, стебли) с плодами, которые уже никак не созреют, чтобы усилить шансы вызреть у оставшихся. Именно этим приемом нам удается получить от субтропической люффы не только мочалки, но и пригодные семена (и это на северо-востоке Украины, в открытом грунте).

Точно также нужно поступать и с цветами, т.е. срезать их все время свежими. А как только на цветочном кусте задерживаются “бывшие” цветы – усыхающие, истощенные, то куст свертывает формирование новых соцветий.

Непрерывный сбор плодов полезен еще с одной точки зрения. В перезревшем плоде начинается ферментация, и он привлекает на грядку всякую ползучую нечисть. Не открывайте “благотворительную столовую”.

Некоторые культуры поспевают “разом” (салат, кустовая фасоль, кукуруза). Сейте такие культуры в несколько сроков или смешивайте семена ранних, средних и поздних сортов. Это поможет избежать натиска продукции и обеспечить ее более продолжительное и равномерное поступление.

У огородика есть замечательные возможности селекции. Все растет на глазах; отбирай лучшие растения и собирай с них семена. При отборе лучшего растения нужно оценивать его силу, выросший урожай, устойчивость к болезням и вредителям, отсутствие внешних дефектов, терпимость к плохим погодным условиям, в частности, способность противостоять засухе. Надо тщательно рассмотреть и плоды этого растения – их размер, форму, цвет, соответствие назначению. Это значит, например, что салатный помидор должен быть сочным, помидор для пасты – “сухим” и мясистым, семян в сочном плоде должно быть немного, а в подсолнухе, наоборот, много и т.д.

Если удалось отобрать хорошее растение, то фактически получено “свидетельство” об адатапции культуры к конкретным условиям. Сбор своих семян на самом деле может “улучшить породу” почти всех огородных культур. Разве лишь свои семена моркови сомнительны; очень уж легко опыляется морковь родственниками, особенно дикой морковью, а потом вырастает много “никаких” белых корнеплодов. Да еще семена сладкого перца могут родить “неведомую зверюшку”, если по соседству со сладким перцем рос горький перец. У других культур возможно перекрестное опыление не так опасно.

У своих семян есть одно скрытое преимущество. Они провоцируют выращивание собственной рассады. И тогда не надо покупать “кота в мешке” (с болезнями в нагрузку). Не обзаводиться “Тамбовским урожайным” вместо “Космонавта Волкова” (ладно наоборот бы). Кстати о “Космонавте Волкове” в одном из серьезных всемирных конкурсов он был признан самым вкусным помидором в мире!

Хлопоты вокруг сухих семян (имеются в виду морковь, петрушка, укроп, фасоль, горох, капуста, редис, свекла, душистые травы) невелики. Не надо дожидаться полного созревания семян; они созревают неравномерно, стручки могут полопаться, зонтики рассыпаться и т.д. Как только около двух третей зонтиков, стручков, колосьев, мутовок и т.п. приобретут характерный для поспевающих семенников цвет, нужно их собрать. Подсушить пару дней в тени, сложить в плотный мешок, завязать и обмолотить. Осталось только провеять.

Проблема веяния для круглых семян решается “по щучьему велению”, побитая масса из мешка высыпается порциями на картон, картон приподнимается с одного края и по нему при легком постукивании пальцем скатываются семена. Возможно, эту процедуру надо будет повторять еще раз. Для других семян придется ждать ветра или использовать вентилятор.

Просто выбираются семена из арбузов, кабачков и тыквы. Пульпу с семенами помидоров, огурцов и дынь надо залить водой и подержать несколько дней в тепле, можно на солнце. Начнется ферментация и появится плесень. В этот момент семена нужно промыть (пульпа легко отделится от семян), а затем просушить.

Ферментация не должна быть долгой; в пульпе содержаться химикалии, угнетающие всходы, и если подержать в воде семена с отделившейся пульпой, то они могут тронуться в рост.

Все семена перед закладкой на хранение надо просушить (а те, что будут храниться взакрытой посуде – особенно тщательно). Делать это надо на стекле или керамике. Никогда – на металле, на солнце, в духовке.

Хранение семян должно быть сухим и холодным. Если семян меньше, чем свободного места в холодильнике, то лучшего хранения. Чем в холодильнике в плотно закрытой стеклянной банке, не придумаешь.

Пара нелишних предостережений. Бывал я свидетелем долгого хранения семенных фасоли и гороха в стручках, а также выдерживания семенных помидоров и огурцов до загнивания. В обоих случаях просрочка с выборкой семян опасна.

Гороховая и фасолевые зерновки откладывают яйца в стручки незадолго до их созревания. И если стручок вышелушить, не откладывая, то личинки, даже если и вылупятся, не успеют расползтись по зернам. Ну а если этот момент пропустить, то они проникнут в зерна, выедят внутренности, окуклятся, и сеять весной будем уже не горох и фасоль, а готовую зерновку в гороховой или фасолевой обертке.

Передержка зрелого помидора до начала загнивания может привести к тому, что патогенами, вызвавшими гниение плода, будут заражены семена. А зачем? Странный этот предрассудок – вынимать семена из помидора лишь после того, как он начал разлагаться.

Вынимаемые семена из арбуза – здорового, крепкого, съедобного, из тыквы, дыни – тоже. А вот помидор почему-то выдерживаем.

Собирая семена, надо точно знать, является ли родительское растение перекрестно - опыляемым сортом. Не надо собирать семена с гибридов.

Со мной был такой казус. Из семян многолетнего дельфиниума, с высокими побегами, все лето облепленными синими цветами, вырос… лютик. Та самая стелющаяся, “куриная слепота” с желтыми цветочками. Если бы выросла, например, настурция, то можно было списать на ошибку, вспомнить о склерозе. Но из семян дельфиниума – растения семейства лютиковых, вырос лютик. Так что техническая ошибка исключалась. А дело просто в том, что дельфиниум – гибрид!

Обычные перекрестно - опыляемые сорта устойчиво передают все свои характеристики из поколения в поколение.

Выведение таких устойчивых видов растений – сортов – может занимать десятки лет. Упрощая можно сказать, что селекционер испытает различные комбинации скрещиваемых сортов, чтобы получить растение с желаемыми характеристиками, а потом ведет длительную работу по закреплению результата, по созданию сорта.

Однако удачным промежуточным результатом скрещивания можно распорядиться иначе – пустить в продажу гибрид, обладающий некоторыми ценными качествами (устойчивостью к определенным болезням, небывалой урожайностью). То есть не дожидаться, удастся ли создать сорт с такими качествами. И это экономически целесообразно.

Одна беда с гибридом: семена полученные из него, могут породить “ни мышонка, ни лягушку”. О каком наследовании ценных качеств можно говорить, если “наследники” могут быть даже не похожими на ближних родственников. Стал же на моих глазах потомок высокого красавца дельфиниума стелющимся желтеньким лютиком.

Словом, семена с гибридов собирать сомнительно, и это все что можно поставить в упрек гибридам. Серьезные, добросовестные семенные компании маркируют пакетики с семенами гибридов или прямо словом “гибрид”, или значком F1.

Наибольшее число гибридов – это растения, устойчивые к определенным болезням и вредителям. Создан, например, огуречный гибрид Poinset-76, устойчивый ко всем болезням огурцов. Перечень болезней и вредителей, к которым устойчив гибрид, чаще всего помечается на семенном пакетике аббревиатурой из таких букв:

• V – вертициллиозный вилт,

• F – фузариозный вилт,

• N – корневая нематода,

• T – вирус табачной мозаики,

Например, аббревиатура VFN означает, что гибрид устойчив к вертициллиозному вилту, фузариозу и нематоде. У сорта помидоров Рома VF устойчивость к вертициллиозному вилту и фузариозный вилту отражено в самом названии сорта.

Встает интересный вопрос: как быть в случае, если “за столом” замечен овощ, который хотелось бы завести у себя? Брать их него семена или не брать? В тарелке ведь нет ни слова гибрид, ни пометки F1? Твердо убежден – надо брать. Но пометить на пакетике происхождение семян. Испробовать несколько штук, проследить их в течение сезона, а осенью подвести итоги.

Если не выросло ничего хорошего, то выбросить пакетик и забыть. Но зато при удаче вы почти наверное становитесь обладателем ценной находки. Согласитесь, что одно дело – перебирать пакетики и семенного киоска, а другое держать на вилки или в руках что-то необыкновенное. И вырастить его потом самому. Риск? ДА! Но стоящий.

В работе на грядки по завершении уборки модно выделить три процедуры:

• очистка от сорняков с семенниками,

• подзимнее мульчирование,

• сев покровных культур.

Очистка участка от сорняков с семенниками. О важности этой процедуры говорилось чуть выше в разделе “Уход за растениями”. Между прочим, трудно придумать лучшее время для борьбы с сорняками. Просторно, нет помех со стороны культурных растений. Сорные растения уже не всходят, как было весной, а хорошо проявившиеся растения. Нет аврала. Можно спокойно нагнуться к каждому сорняку, чтобы на следующий год не бороться с ордой его потомков.

Впрочем, нагибаться не обязательно, не сложно сделать инструмент, который выглядел бы как тяпка, подвернутая больше обычной, а именно так, чтобы полотнище скользило по земле. А в лезвии полотнища – V – образные выемки. Подхватываем шейку сорняка выемкой, вытаскиваем его, стараясь не стряхнуть семена, и сбрасываем в корзину. Понятно, что чем больше выемок на полотнище, тем проще попадать ими на шейки сорняков, так что лезвие может быть практически пилой (сам инструмент можно сделать из куска полотнища пилы).

Наполненную корзину выгружаем в компостную кучу. В ней должно быть достаточное количество азотосодержащих ингредиентов, чтобы температура при возгорании оказалась губительной для семян. Лучше, конечно, не доводить дело до зрелых семян. Иначе будет трудно избежать осыпания на грядку. Уже говорилось, что эта работа – задел на будущее, чтобы вообще извести многие злостные сорняки. Чтобы с каждой весной сорняки досаждали все меньше.

Подзимнее мульчирование. Имеется в виду укрытие грядки всякого рода органическими материалами, чтобы она не ушла в зиму голой. Если на грядки остались остовы растений – кусты бамии, стебли кукурузы, подсолнечника, топинамбура, то их полезно не трогать, дать им послужить снегозадержанию зимой. А весной порубить их в компостную кучу, или использовать попутно в качестве подпорки.

Можно поступить так. Убрав грядку, поковырять неглубоко поверхность почвы, добавить слой компоста, постелить слой листьев толщиной 5 см. Если к весне листья разложились – засаживайте грядку, если же нет – сгребите их в компостную кучу. С большим удовольствием прочитал я однажды в английском журнале “Organic Gardening” заметки об исследовании выживания хризантем зимой. У нас иногда рекомендуют выкапывать на зиму корневища хризантем и держать их в погребе. Другие советуют не трогать растения, а только срезать стебли и хорошо замульчировать “розетку”. Так вот, испытания 19 сортов хризантем показали, что если не срезать стебли, то этого оказывается достаточным для выживание корневища: осадки и снег, удерживаемые веником, сберегают корни от резких перепадов температуры. В наших более суровых условиях не помешает и мульча.

Вот и судите после этого, что такое “порядок” на участке.

Сев покровных культур.

Покровные культуры – это другой способ укрытие почвы в зиму, не менее эффективный, чем подзимнее мульчирование. Об этих культурах подробноговорилось в главе 1. Уместно рассказать здесь об одном любопытном экологическом факте. В Мексиканском заливе, вокруг устья Миссисипи была обнаружена “мертвая зона” с площадью превосходящей площадь штата Нью-Джерси. Богатые азотом стоки с полей ферм, расположенных в бассейне Миссисипи выносились в залив, там они провоцировали рост водорослей, а те, в свою очередь, поглощали весь кислород растворенный в воде, и естественно убивали все живое вокруг.

Ученые штата Индиана пришли к занятному способу спасения залива: предложили фермерам бассейна реки укрывать почву после убора урожая покровными культурами. Тройной удар! Прежде всего, покровная культура энергично потребляет азот и существенно уменьшает его количество в стоках. Кроме того, усмиряет сами потоки: достаточно сравнить мысленно дождевой поток по клеверу и по голой почве. Наконец, азот, удержанный от смыва, и зеленые удобрения, выращенное для его удержания и заделанное в почву весной заметно снижает потребность в новых удобрениях.

Все в выигрыше: и мексиканский залив и почва и фермеры! Как тут не вспомним о том, что мы сознательно чистим поля и пашем их в зиму, чтобы ничего не задерживало потоки, разорительные для почвы и губительные рек, морей и океанов.

В предыдущих главах были изложены общие принципы и приемы агротехники сберегающего земледелия, справедливые. Вообще говоря, для всех культур. Однако у каждой культуры могут быть свои “изюминки”, проявляющиеся в этой системе. Возьмем, например, помидоры. Очень распространена техника посадки помидоров “лежа”, когда вместе с корневищем в неглубокую лунку укладывается часть стебля. Но если посмотреть пристальнее, то выясняется, что при такой посадке что-то обретаешь, но еще больше теряет. Это - правда, что стебель, погруженный в почву, может дать новые корни – и это хорошо. Но мелкое погружение корней для культуры, перестающей плодоносить, когда температура в корневой зоне достигает 25 градусов – это уже плохо. Вместе с тем огороднику, выговаривающему слова компост и мульча, нетрудно удержать плюсы горизонтальной и не знаться с минусами мелкой посадки. В пышную, богато удобренную компостом почву помидорный саженец можно посадить вертикально, глубоко и присыпать площадь вокруг него достаточно щедро светлой мульчой.

Будут “и волки сыты, и овцы целы”. А если еще и поливать вопреки обычаю – не тепленькой водой вечером, а холодной, да с утра, то помидору остается только благодарно плодоносить.

Культуры – кормильцы.

По этому разделу рассыпаны советы по выращиванию тех культур, к которым применима варьирующаяся поговорка: ”Картошку (помидоры, перец, капусту, редис, огурцы, горох, фасоль, свеклу, чеснок, лук, морковь, пастернак, петрушку, укроп) не садить, – зачем огород городить?”. Может показаться странным упоминание укропа в ряду “кормильцев”, но как представить себе молодую картошку, не посыпанную укропчиком? А уху? Но открывает парад воистину “кормилец”…

Картофелю в этой книге будет уделено, оправдано много внимания, грубо говоря, пропорционально доле площадей, которые он занимает на огородах. Он не только нужен всем – он просто бесконечно интересен. Что можно, например, сказать о семенах капусты? А о картофельных семенах – уйму интересного и важного!

Заготовка семян. Картофель размножается в основном, вегетативно – клубнями. Это так привычно, накатано, что мы даже не замечаем, что называем словом семена вовсе не семена.

В огородных условиях на картофеле иногда вырастают “помидорчики”, в которых зарождаются настоящие семена. Но вызреть они не успевают. Правда, в научных учреждениях удается создать специальные условия, при которых формируются полноценные семена. И новые сорта, создаются только половым путем, через настоящие семена. Такие семена стали появляться в торговле и в ближайшее время мы намерены испробовать настоящие семена. Пока же своего опыта нет, просто переписывать что-то не хочется, так что буду семенами называть клубни.

Лучший размер семенного клубня – примерно с куриное яйцо (50-70 г). Кажется удивительным, но посадка целыми большими клубнями не оправдана. Факт – проверенный. А в качестве объяснения этого феномена могу выдвинуть такое предположение. Ростки, появившиеся из клубня с большим запасом питательных веществ, могут дальше питаться “грудным молочком”, корневая система на этом этапе не востребована, развивается медленно, а потом, когда она “спохватывается”, время ушло. Потеряны самые благоприятные для ее развития условия – запасы весенней влаги и относительно низкая температура почвы. Корни, начинают развиваться в подогретой и подсохшей почве, отстают невосполнимо.

Очень часто “семенами” называют мелкие клубни, до грецкого ореха. Мы такие клубни не сажаем (суперэлитные миниклубни не в счет). Думаю, что “грецкие орехи” в качестве семян хуже “куриных яиц”, запас питательных веществ в них все-таки маловат. Однако я бы не стал выступать против привычки к таким семенам. Возможно, в распространенной оценке урожайности “сам-десят”, “сам четырнадцать” и т.п., т.е. с помощью отношения веса урожая к весу семян, у мелких семян есть даже преимущество перед крупными. Впрочем я никогда не понимал смыла такого исчисления урожайности. Для погреба и кухни важно, сколько картофеля запасено, а не во сколько раз больше. И, тем не менее, нет у меня “увесистых доводов против “грецких орехов”. А вот против обычной практики их отбора из общей кучи – есть.

Если бы из общей кучи отбирались крупные клубни, то можно было бы быть уверенным, что они – из хороших, здоровых кустов. Но если отбираются мелкие, то они могут быть и “последышами” из хороших кустов, и “лидерами” из больных и выродившихся кустов. В куче здоровые “последыши” и больные “лидеры” неразличимы!

Доля больных “лидеров” в семенном фонде с каждым годом растет, и семена вырождаются. Пояснить неизбежность вырождения можно таким условным расчетом. Пусть ежегодно сажается 100 кустов и на первом году 1 куст оказался больным. Пусть каждый здоровый куст даст по 8 крупных клубней и по 2 мелких, а слабый – 8 мелких. Таким образом, в куче мелочи на 190 здоровых мелких клубней придется 8 больных. Легко подсчитать, что в сотне семян, отобранных на втором году, будет 14 больных клубней, на третьем – 40 , на четвертом – 73! И этот расчет еще оптимистичен; он предполагает лишь распространение болезней, передающихся по наследству. Ясно, что если учесть инфекционные болезни, то обвал будет сокрушительнее. А как часто приходится слышать жалобы на вырождение картофеля!

Вместе с тем, избежать этой беды – проще простого. Надо отбирать семена (и оптимальных размеров, и мелкие, если кто к ним привык) не из кучи, а из лучших кустов; взять отдельное ведро и в него собирать семенные клубни. В момент выкапывания куста, до перемешивания с общей массой! И потом хранить их отдельно от столовых клубней. При этом удается уйти не только от наследственных, но и от инфекционных болезней.

Отобранные семенные клубни нужно тщательно отмыть (частицы почвы могут быть носителями болезней), подержать 15 минут в малиновом марганцевом растворе, потом в течение 10-12 дней просушить на свету (но без прямого солнца) и заложить на зимовку в погреб в отдельной продезинфицированной таре. Озеленение тоже повышает устойчивость клубней к заболеваниям. Очень важно поддерживать в погребе такую температуру и вентиляцию, чтобы клубни не прорастали. Потому что если приходится удалять преждевременно появившиеся ростки, то следующее поколение ростков уже будет иметь существенно меньшую ростовую силу.

Слова про погреб, да еще с претензиями, могут показаться несерьезными человеку, живущему в 24-этаже. Однако проблемы все-таки нет. “Схованку” можно сделать прямо на огороде. В сухую погоду копается яма глубиной 60-70 см, в нее высыпаются (лучше, если ставятся в ящиках) семенные клубни, потом накрывают слоем сухих камышовых стеблей толщиной примерно 20-30 см и засыпаются вынутой землей. Размеры ямы должны быть такими, чтобы верхние клубни были ниже уровня земли на 30-40 см. Камышовые стебли обеспечивают добавочную вентиляцию и термоизоляцию и, не в пример соломе, отпугивают мышей. На вершину холмика можно бросить для гидроизоляции кусок толи, пленки и т.п., а потом еще для камуфляжа – охапку стеблей. Глубина ямы в 60-70 см вполне достаточна для наших мест. Это проверено. Но в Нечерноземье, например, она должна быть большей, однако “за глаза” ее трудно определить.

Предпосевная обработка клубней. Обязательные подготовительные мероприятия несложны. Примерно за 3 недели до посадки надо вынуть семена из погреба (или “схованки”), тщательно пересмотреть их, беспощадно отбраковать сколько-нибудь подозрительные клубни. В том числе с нитяными ростками (от такого семени не жди доброго племени), подержать семена неделю в темном и теплом месте (годится комнатная температура), а потом еще 2 недели – на свету и в прохладе. За это время клубни “проснутся”, дадут короткие зеленые ростки и будут готовы к посадке. Кстати, это позволит избежать посадки “заглохших” семян.

Для раннего урожая нужно начать подготовку неделей раньше и после теплого и холодного этапов устроить еще влажную прохладную неделю. Проросшие клубни укладывают слоями в ящики или ведра и пересыпаются влажным компостом, перегноем или опилками. За неделю белые бугорки у оснований ростков превратятся в сильные корешки и, чтобы их не повредить, надо при посадке аккуратно разделить клубни. Проще укладывать клубни на влажное проращивание неплотно, чтобы корни не переплетались.

Посадка резаными клубнями. Популярна посадка картофеля резаными клубнями. Некоторые семенные компании в СЩА, специализирующиеся на картофеле, даже поставляют готовые упаковки резаных клубней, в которых каждый кусочек содержит 2-3 глазка. Часто режут семенные клубни и у нас. Но обычно не придается значения направлению разрезки. Или даются советы резать клубни вдоль, от верхушечной (апикальной) части к столонной. На самом же деле предпочтительнее резать клубни поперек.

Известен феномен апикального доминирования у растений; почки на вершине стебля обгоняют в росте и даже подавляют почки, расположенные ниже. Этот феномен характерен и ля глазков на клубне картофеля. То есть клубень – не просто однородное хранилище питательных веществ. Его можно рассматривать как своеобразную форму растения с типичными для растения потоками питательных веществ. По внутренним тканям эти потоки идут вверх, а по тканям “камбия” (под кожурой) – вниз.

Еще одно сходство клубня и растения поддерживает эту модель клубня. Если отсечь вершину растения, то при надлежащем уходе из вершины можно вырастить новое растение. Пенек тоже может дать новые побеги. Аналогичная картина наблюдается при предпосадочном проращивании клубней с глубокими поперечными надрезами. Когда между вершинной и столонной частями клубня оставляется только тонкая перемычка, она не дает клубню распасться и предохраняет его от высыхания. Через 2-3 недели обе части клубня покрываются одинаково сильными наборами ростков.

Модель “клубень - растение” объясняет еще одно неожиданное явление, наблюдаемое при проращивании надрезанных клубней. Если поперечный надрез сделать мелким. То почки на нижней части клубня замирают совсем. Удивительный парадокс; глубокий надрез действует на столонную часть клубня как “живая” вода, а мелкий – как “мертвая”. Мелкий надрез перекрывает потоки, идущие вниз под кожурой, так что нижние глазки остаются без питательных веществ.

Теперь представляются обоснованными такие советы;

• если для семян предполагается использовать достаточно крупные клубни, то за 3-4

недели до посадки нужно сделать глубокие поперечные надрезы клубней и подсушить их во избежания загнивания,

• выполнять операции, описанные в пункте “Предпосевная обработка клубней”,

• перед посадкой разрезать клубни на подходящие кусочки и подсушить их до “корочки”

на срезах,

• если для посадки используются непророщенные достаточно крупные клубни, желательно разрезать их на части поперек.

Эта техника проверена годами. Она существенно экономит семена, пробуждая на клубнях дополнительные ростки. Кроме того, она повышает урожай, выравнивая стартовые условия ростков на вершинных и столонных частях клубней, как пророченных, так и не пророченных. Любопытно, что на всходах неразличимы кусты, вырастающие из апикальных и столонных частей клубня.

Миниклубни. В последнее время в среде огородников становится популярными миниклубни, получаемые не процессе выращивания куста, а из мерисистемы. Слово мерисистема, возможно, не каждый слышал. Но клубеньки, выросшие из нее, - точно видел. Они вырастают в темноте, например, в погребе, непосредственно из клубня и из ростков, появившихся на клубне. Их размер – от горошины до маслины. Эти клубеньки – суперэлитные семена, абсолютно чистые от болезней. Урожай клубней из них несколько меньше обычного, но это позволяет получить семена, которые называются элитными, и возродить, таким образом, свой семенной фонд

Миниклубни несложно вырастить самому. Весной надо оставить в погребе до осени несколько крупных здоровых клубней (ростки не обламывать), лучше таких, на которых уже появились клубеньки. Оставить их на хранение – обычное, в темном углу на слое песка (темнота нужна абсолютная). А осенью надо вынуть поросшие “мхом” клубни из подвала, снять, не травмируя, лучшие клубеньки (включая “горошины”), озеленить их в тени и положить обратно на зимовку в погреб. Следующей весной клубеньки перебираются и сажаются, как обычные, только немного мельче – на 3-4 см. Вот вам и собственная элита, без подделки и обмана, которые “кое-где у нас порой” случается.

Время посадки. Важен выбор оптимального времени посадки картофеля. Чересчур ранняя посадка может привести к тому, что клубни “заглотнут” и даже загниют в слишком холодной почве. Задержка с посадкой тоже вредна; уходят благоприятные дни, когда почва насыщена весенней влагой и еще не перегрета, комфортна для развития корневой системы. Температура почвы в момент посадки должна достигать 10-12 градусов. Хорошим ориентиром может служить береза. Именно к такому моменту листочки на березе достигают размера копейки. Это и есть оптимальное время посадки.

Способы посадки. Самый распространенный способ – рядовой. О нем уже шла речь в пункте “Даешь грядки”. На богатых органическим материалом и рыхлых грядках при нашем (как правило, сухом и жарком) лете эффективна посадка в глубокие до 25 см, лунки или траншеи. Грядка предварительно рыхлится садовыми вилами. Затем на ней копаются в два ряда лунки или траншеи. В них насыпается слой компоста толщиной 5 см, на него укладываются семена (клубни, половинки, обрезки) с таким расчетом, чтобы на каждые 25-30 см ряда приходилось 2-3 ростка.

Если клубень сажается целым, то на нем ко времени посадки обязательно проявится апикальное доминирование ростков. И чтобы выравнивать время появления всходов из вершинных и столонных ростков, надо укладывать клубень вниз вершиной, а не вверх, как это рекомендуется во многих пособиях. Очень это важно – ровные всходы. Уложенные семена присыпаются слоем компоста и почвы слоем толщиной 5-7 см – и посадка окончена. Разумеется – никаких грабель, никакого заравнивания. Семена лежат глубже, чем при обычной посадке, в более комфортной – влажной и прохладной – среде. Случится желанный весенний дождь, влага будет собираться в лунки и траншеи, а не убегать в какое-нибудь из морей или озер.

Для заглубленной посадки важно. Чтобы почва была богата органикой и хорошо аэрировалась. Естественно, что такая посадка неприемлема на бедных, бесструктурных почвах; в них на большой глубине корням будет недоставать воздуха. Правда, поскольку корневая система картофеля, не в пример его ближайшему родственнику – помидору, компактна, можно, имея некоторый запас компоста и на бедной почве сделать такие рыхлые и глубокие лунки. При этом они должны быть несколько большими в поперечнике.

Любопытно, что заглубленная (правда, чуть меньше, до 20 см) посадка неожиданно хорошо зарекомендовала себя и под Москвой, в существенно влажном и прохладном климате. Моя сестра Нина на своем участке на Пахре регулярно получает по ведру картофеля с 4-6 кустов, так что ей 150 кустов картофеля хватает, чтобы обеспечить семью из трех человек, даже в самый неблагоприятный год. На всякий случай добавлю, что у нее участок – тоже органический. “Работает” солома с ближнего колхозного поля, непрерывно функционирует пара компостных куч, кочуют по участку покровные культуры – рапс, рожь, овес, клевер. Почва – не наши украинские черноземы. А глина с песком и камнями в бывшем известковом карьере, но – доведена до ума за 5 лет. А как буйствуют в ней дождевые черви!

Уход. При заглубленной посадке уход существенно упрощается. Когда всходы достигнут 12-15 см, лунка (траншея) частично засыпается. Верхушки стеблей остаются не присыпанными. В это время уже появляются колорадские жуки и надо во время присыпки осмотреть кустик снизу, пока он невелик и обозрим, и уничтожить возможные яйцекладки. При этом можно не жалеть загаженного листочка или его части, которую приходиться отщипывать; эта потеря – ничто в сравнении с уровнем, который нанесут листве сотни вылупившихся на нем личинок (а потом личинки от этих личинок и т.д.). Проще всего бросить “добычу” вместе с родителями в ведро с соленой или мыльной водой. Люди с крепкими нервами иногда раздавливают кладки прямо на листочках, но, во-первых, не у всех на это хватит мужества, а во-вторых (и это уже серьезно), на листочке непременно образуется “ожог”, и больной листочек – уже все равно не “слуга царю”. Повторю еще раз, не боясь прослыть занудой, именно в эти дни, на маленьких кустиках собрать яйцекладки и избавиться от целого поколения жуков. Позже в изнурительной борьбе с жуком таких удобств и такой эффективности (чтобы сразу – целое поколение!) уже не будет.

Каждые 2-3 дня полезно “кинуть взгляд” на листочки снизу. У жуков в это время очень сильный лет – летят те, кто не угадал с выбором места для зимовки. Так что “гости”, готовые неистово плодится, могут появляться каждый день. И лучше всего показать им, что они еще раз ошиблись – на этот раз фатально.

Когда всходы опять достигнут 12-15 см, их нужно еще раз присыпать компостом и почвой, оставляя верхушки не присыпанными. Потом, возможно - еще раз. Перед последним присыпанием можно бросить в каждый куст по фасолине – не помешает! Как только грядка выровняется, подсыпание прекращается. Инструментальная обработка картофеля закончена.Теперь остаются разного рода манипуляции и, возможно, подсадка культур- компаньонов. Первой неотложной манипуляцией является мульчирование рядов картофеля. Желательно светлая мульча – солома, сено, подсохшие сорняки, высохшая трава. После этого до цветения нужно время от времени собирать жуков (желательно почаще, по возможности не давая им сотворить яйцекладки), поливать (если есть возможность), причем тем реже, чем толще мульча, вырывать проскочившие сквозь мульчу сорняки (и обращать их тут же в мульчу).

Удаление цветков. Как часто во время цветения картофеля, т.е. примерно в период разгула второго поколения колорадского жука, приходится слышать сетования на то, что “погибла картошка; жуки цвет объели”. Да, возможно, погибла. Но не оттого, что объеден цвет, а оттого, что уничтожена листва.

Многие культуры, выращиваемые ради вегетативных органов-корнеплодов, так как иначе подвергаются искусственному угнетению половой функции – вплоть до кастрации (удаление цветоносов).

У озимого чеснока выламывание стрелки увеличивают вес головок – у некоторых сортов заметно, наполовину и более. Обманывают (по существу) и склонные к яровизации крестоцветные культуры длинного дня. Редису не дают исполнить “родительский долг”, высевая его при неугодном ему коротком дне ранней весной или поздним летом. Редьку (практически с этой целью) делят на летнюю и зимнюю. Дайкон сеют в два этапа; зимой – для получения семян, а с середины июля – ради корнеплодов.

В списке обманываемых значатся и морковь со свеклой. Их всходы не боятся обычных весенних заморозков, так что посев возможен самой ранней весной. Но не сеют; моркови часто удается проскочить через возможные температурные перепады без массовой яровизации, а вот свекле – нет.

Когда у плодоносных культур (помидоры, перец, огурцы, бамия) регулярно срываются созревающие плоды, то этим ведь тоже угнетается половая функция.

И только картофель внушает почтение к его половой функции и к цветкам. Иногда после цветения прекращается всякий уход за картофелем, и его листва сознательно отдается на съедение жукам (а могла бы служить еще больше месяца). Такая вот “трогательная” забота о том, чтобы жук, чего доброго, не зарылся на зимовку недокормленным.

Спору нет; цветы и семена (ягоды) – это действительно венец, конечный смысл жизненного цикла растения, а иногда – и вообще всей его жизни. Погибают, отплодоносив, укроп (на первом году жизни), корневая петрушка (на втором), и т.д.. Естественно, что бутонам, цветам, семенам ресурсы выделяются в первую очередь, а вегетативным органам (по существу, побочным для растения) – по “остаточному” принципу. Как упорны некоторые растения в исполнении своего “родительского долга”, отщипываешь цветонос в одном месте, а он появляется где-то “из-под пазухи”. А как чутки они к отпущенному им сроку; достаточно сравнить вальяжную весеннюю лебеду с осенней – “от горшка два вершка” и “без году неделя”, но уже колосится.

У картофеля вместе с бутонизацией начинается формирование клубней. Чего проще отщипни бутончики – и столонам и клубням, достанутся совсем не лишние ресурсы. Мало того; стебель пытается восстановить цветонос в какой-нибудь пазухе и таким образом продлевается вегетативный период. По нашим наблюдениям – примерно на две недели. А это значит, что фотосинтез лишних две недели работает на столоны и клубни.

Однажды мы провели такой опыт. Посадили грядку картофеля в июле на “молодую картошку” для осени. Один рядок не трогали, а другой кастрировали. И при каждой текущей копке пары-другой кустов самые крупные клубеньки из “вольных” кустов были равны самым маленьким из “ущемленных”. Такой разительный контраст объясняется, по-видимому, малыми ресурсами вообще (июльская посадка!); у вольно отцветших кустов их только на цвет и хватило. На весеннем картофеле, полнее снабжаемом ресурсами, прибавка от кастрации не так велика. Но она – дармовая. Как раз во время цветения буйствует колорадский жук. Плантация не оставляется без присмотра, многие просто собирают жука вручную, так что отщипывание бутонов не требует дополнительных сеансов и времени.

Однако и подспудно, и явно против выщипывания бутонов выставляется тезис о грубом вмешательстве в “личную жизнь” растения. Не помогает даже ссылка на еще более грубое, но хозяйственно целесообразное вмешательство в “личную жизнь” кабанчика, бычка, жеребенка. В конце концов, можно ведь общипать часть делянки и сравнить. Но – без преувеличения – страх и недоверие в глазах. Рекомендации удалять бутоны можно изредка встретить в популярной литературе. Даже со ссылкой на старинный русский опыт. Но, видать, и эти авторы не могут похвалиться пропагандистскими успехами. Поразительная вещь – предрассудки.

Копка картофеля. Об этой операции трудно сказать что-нибудь новое. И все же. …Копать нужно не вилами, которым спето столько песен, а лопатой. Вилы могут травмировать большее число клубней, да и сами травмы от вил губительнее для клубня. При заглубленной посадке сама копка выполнятся не в один прием, а два. Сначала надо сделать такую “холостую” операцию за кустом, чтобы образовать “пустоту”, и только теперь, вогнав лопату поглубже перед кустом, вывернуть его в сторону “пустоты”. Если пытаться копнуть куст в один прием, то держак может не выдержать. Это – едва ли не единственная операция, которая усложняется на органическом огороде. К счастью, она – заключительная, и если в глубоком кусте картофеля больше (а иначе и быть не может), то копнуть лишний раз не жаль.

Выше я говорил о полезности мытья и купания в марганце семенных клубней. Все это не вредно и для столовых клубней. Им тоже частицы почвы – носители возможных болезней – ни к чему. Но сушить такие клубни надо в темноте. Иначе в них образуется соланин – хоть и не очень ядовитое, как об этом пишут во многих изданиях, но, по крайней мере, горькое соединение. Кстати, соланин распределяется равномерно по всему клубню, позеленевшему от длительного пребывания на свету, а не концентрируется, как думают многие, только в зеленом слое. Так что бессмысленно снимать этот толстый зеленый слой; такой клубень надо или выбрасывать целиком, или вообще не обращать внимания на зелень.

Хранение картофеля. Идеальные условия хранения картофеля, – конечно же, в хорошо вентилируемом погребе с низкой положительной температурой. Но если такого погреба нет, то и столовый картофель (а также морковь, свеклу, дайкон, редьку, пастернак, сельдерей) можно хранить в яме, о которой говорилось в пункте “Заготовка семян”. Однако здесь нужна маленькая хитрость. Семенной картофель вынимается весной, из уже оттаявшей земли, а к “столовой яме” придется обращаться зимой. Поэтому в сухую погоду в конце лета нужно накрыть (например, пленкой) то место, где будет яма. Тогда при закладывании “схованка” будет присыпана сухой землей, и если ее опять накрыть от осадков, то не придется зимой долбить смерзшуюся землю.

Хорошо знакомые и обязательно выращиваемые каждым огородником помидоры имеют несколько особенностей, учет которых позволяет заметно повысить урожай и качество плодов. Первая особенность. О ней кратко рассказывалось в преамбуле этой главы. Корневая и вегетативная система помидора по-разному реагируют на высокую температуру. Сам куст достаточно терпим к жаре (если, конечно, не изнывает от жары). А вот корни угнетаются высокой температурой: с 25 градусов резко ухудшается, а с 30 вообще прекращается плодоношение. Жаркий длительный период вызывает даже опадение соцветий и завязей. Если бы “вершки” и “корешки” поменялись реакцией на высокую температуру, то ситуация просто была бы неуправляемой. А так к счастью, есть простой выход, предложенный учеными Корнельского университета:

• сажать помидоры глубоко, пряча корни от перегрева,

• поливать помидоры утром холодной водой,

• покрывать почву вокруг помидоров светлой мульчой (сеном, соломой).

Если саженец поместить глубоко, на дно пахотного слоя, то над самой подпочвенной подошвой образуется мощная корневая система, напоминающая формой опрокинутую крону ливанского кедра. Будучи упрятанными, в более прохладный слой почвы, корни способны помогать растению и в жаркий период.

О благотворности утренних поливов холодной водой подробно говорилось во второй главе в пункте “Полив пол мульчу”. Стоит еще раз напомнить, что вопреки распространенному мнению о полезности вечерних поливов теплой водой, именно рекомендуемый холодный полив предотвращает поражение помидоров грибковыми заболеваниями.

Мульча сама по себе является регулятором температуры. А если она к тому же и светлая, то это увеличивает отражательную способность поверхности почвы и уменьшает опасность ее перегрева. К счастью, полезна и любимым компонентам помидора – моркови и чесноку: их тоже угнетает высокая температура почвы.

Мульча спасает и от одной из неприятных болезней – гниение кончика плода, потому что способствует поддержанию равномерной влажности почвы.

Вторая особенность. При пересадке саженец помидора испытывает тяжелый стресс. Он болезненно реагирует на неминуемые повреждения, причиняемые корешкам. Каждый огородник видел, как долго “сидит” саженец после пересадки: две-три недели он восстанавливает корневую систему и практически не растет. Заметную помощь может оказать саженцу отщипывание (именно отщипывание, а не обрезание) нижних листьев.

Таким образом, поступают садоводы при пересадке деревьев. Они руководствуются таким правилом, если при пересадке пострадало, скажем, треть корневой системы, то следует уменьшить примерно и на треть объем кроны. Это восстанавливает баланс корневой и вегетативной систем и ускоряет (и облегчает) выход саженца из стресса.

Овощеводы рекомендуют общипывать разное количество нижних листьев: одну пару, две три. Чарльз Вильбер, автор занесенного в книгу Гиннеса рекорда урожайности помидоров (460 кг с четырех кустов), отщипывает при посадке рассады все листья, кроме верхней пары! Это помогает сначала бурному росту корневой системы, а потом – рекордному урожаю. Встречал я и проверенный годами совет отщипывать все листья дважды, и при пикировании и при посадке. Однако охотно допускаю, что редкий овощевод отважиться на это.

Риску предложить такой минимум отщипывания:

• при пикировании рассады отщипнуть два-три нижних листка,

• при посадке отщипнуть два-три листа,

• удалить как возможно раньше все соцветия и возможную завязь у перезрелой рассады.

Если не сделать последней операции, если пожалеть цветы и завязь, то это ничего не дает кроме разочарования. Растения перестраиваются с вегетационного на половой этап развития во время стресса, при неразвитой корневой системе. Первые соцветия и завязь почти, наверное, опадут, при этом не будет толком ни ранних, ни поздних помидоров. Об этом говорит опыт многих огородников.

Бывает, что рассада слишком высокая – то ли вытянутая этиолированная, то ли просто ногастая. У таких саженцев часть стебля можно уложить горизонтально в глубокую лунку и хорошо удобрить ее компостом, чтобы обеспечить доступ воздуха к погруженной части стебля. Третья особенность. Сорта и гибриды помидоров делятся на два класса:

детерминантные и индетерминантные. У детерминантного помидора куст компактен, на нем почти одновременно появляются все цветочные кисти, заканчивается куст тоже кистью и рост куста прекращается с началом цветения. Детерминантные помидоры не надо обрезать. Индетерминантные помидоры росли и ветвились бы до бесконечности, кабы не морозы.

Например, у автора еще одного рекорда из книги Гиннеса Грехема вырос куст помидоров сорта “вишни” высотой более 17 метров, с него собрано было около 17 тысяч помидоров. Для индетерминантных помидоров обязательна поддержка и пасынкование. Форма опоры определяется выбранным числом стеблей. У нас наиболее популярен французский прием ведения растения в два стебля. Для поддержки таких кустов годится обычная шпалера вдоль ряда. И если стебель помидора стал выше шпалеры, – отщипните верхушку. Это вызовет к росту ветки и цветы ниже этой точки, и плоды в целом будут более крупными.

Чарльз Вильбер в своем рекордном опыте вел каждый из 4-х кустов в 18 стеблей, а опорами были прочные цилиндрические клетки диаметром около метра и высотой около четырех метров. Саженцы располагались в центрах клеток, а плети поднимались с внешней стороны клеток. Расстояние между растениями было 1.5 м, а вся грядка была укрыта соломенными тюками толщиной 8 см. Оставались неукрытыми только основания стеблей. Обрезанные пасынки помидоров годятся не только в компост. Их можно поставить на несколько дней в воду или слабый компостный чай, а как только начнут расти корешки высадить новую рассаду. Она быстро приживется и увеличит вашу помидорную плантацию.

Кроме того, помидорные пасынки можно использовать для “угощения” вредителей (об этом шла

речь в главе 2). Полезно удалить не только лишние пасынки, но и лишние листья. Оголенные снизу стебли улучшат аэрацию в прикорневой зоне, уменьшат риск заболевания и, в конечном счете, увеличат урожай. Знатоки говорят, что легкие ранения помидоров, наносимые им при обрезке и отщипывании, стимулируют более энергичный рост растений.

Еще один совет “бывалых” людей, если есть хоть, какая-нибудь возможность – выращивайте собственную рассаду. Главная неприятность от покупной рассады – она может заразить ваш участок каким-нибудь вилтом, от которого потом придется долго избавляться. И нет никаких реальных способов опознать на глаз зараженную рассаду.

Второе преимущество собственной рассады – возможность отбора все лучших и лучших сортов. У нас главным критерием отбора является вкус и аромат плодов. Мы даже названия не всех помидоров в своей коллекции знаем.

Под конец – обращение к курящим. Не манипулируйте сигаретами вблизи помидорных растений, мойте руки после курения, если собираетесь прикасаться к помидорам, и… у помидоров уменьшится шанс “зацепить” табачную мозаику.

Перец более теплолюбив, чем помидоры. Если в наших климатических условия удается вырастить прямым севом в грунт помидоры некоторых детерминантных сортов, то для перца без рассады лето коротковато. Для здоровья и потенциональной продуктивности рассады нужны подходящие температура, освещенность, влажность и простор.

Хорошо перец всходит лишь при температуре 20-29 градусов. Идеальная температура – 27 градусов. Равномерную влажность почвы можно обеспечить содержанием рассадного ящика в светлом пластиковом кульке до появления всходов. Потом нужно снять кулек и выставить ящик на полный свет, (можно с подсветкой) в теплое место. Примерно через месяц после всходов саженцы нужно распикировать. Если они будут расти со сжатыми корнями, то, куст будет слабо ветвится.

В последние две недели рассаду надо начинать закаливать, вынося ящик на несколько часов на открытый воздух в теплый и спокойный день. Продолжительность пребывания на воздухе надо постепенно наращивать. В солнечный день надо уклоняться от ожогов, выставляя рассаду после 14 часов.

Для того, чтобы саженец после пересадки был хорошо облиственным и имел мощную корневую систему, благодаря которой легче переносится пересадочный стресс, надо удалять с рассады все появляющиеся бутончики и цветы. Это позволит сформировать полноценное здоровое растение цветения и плодоношения, что окупится ощутимой прибавкой урожая.

Бережное сохранение цветков и даже завязи на рассаде – один из распространенных предрассудков среди огородников. И вот что любопытно; спросите любую женщину, у которой подрастает дочь-подросток, хочет ли она внука или внучку. И каждая скажет “”Да! , но имеет при этом в виду, что дочь должна сначала, подрасти, окрепнуть физически, заиметь некоторый социальный статус – и это ох как понятно и справедливо. Так почему же для саженцев помидора и перца делается исключение? Зачем же их пускают в бурное плавание по взрослой жизни с плодоношением еще не выросшими, без путных корней, да еще и в период тяжелого пересадочного недомогания?

Даже после пересадки и укрепления растений полезно отщипнуть по 4 цветка с первой пары цветочных гроздьев. Это – специальная рекомендация для нашей, в целом холодноватой для перца местности. Т.е. бывает у нас и невысокая даже для перца жара, но ему нужен длительный теплый период. И вот отщипывание завязи ускоряет развитие перца с тем, чтобы за сравнительно короткое лето получить все с полна.

Хотя перец более теплолюбив, чем помидор, длительная жара отрицательно сказывается а его плодоношении. Т.е. куст в жару растет, цветет, ветвится, – но и только! И – как помидору – перцу помогает заглубленная посадка, светлая обильная мульча и утренний полив холодной водой. Чем глубже посажен перец, тем мощнее у него разовьются корни, потому что у него, как у помидора, на погруженной в землю части стебля развиваются дополнительные корни. Уже в прошлом веке было подмечено, что посадка перца “под первый листок” увеличивает урожай на 20%. Для обеспечения глубокой посадки можно даже отщипнуть парочку нижних листьев.

Хорошо сажать перец в заглубленные лунки с компостом. Перец очень не любит густоты. Если, скажем, засадить две делянки перцем – одну густо, через 25 см, а другую редко, через 50 см, то общий урожай на редко посаженой делянке будет в 1,5 раза больше. К тому же на этой грядке можно создать полезные компании растений, чего уже никак не сделаешь при густой посадке.

Грядку для перца весной можно подогреть черной пленкой. Закрывать грядку обычной мульчой (а это желательно для предохранения почвы от высыхания и перегрева) надо лишь после того, когда почва достаточно прогреется.

Когда рассада переживет стресс, пойдет в рост, и на ней появятся первые цветы, их тоже желательно отщипнуть. Растение не останется в долгу; оно сможет направить энергию вместо преждевременных “родительских” хлопот на дополнительные ветви и корни и на добавочные плоды на этих ветвях. Если процедура отщипывания ранней завязи и цветов (возможно, с привычки) кажется уж сомнительной, – попробуйте ее на 3-5 кустах.

Еще к вопросу об обрезании перца. Довелось мне читать такую проверенную рекомендацию; у перцев, достигших в высоту 15 см, обрезать верхушку. И тогда растения получаются очень ветвистыми, с толстыми стеблями. Обрежьте скрепя сердце, парочку растений для начала и посмотрите, что из этого вышло. Попробуйте.

И снова - о сборе плодов. Не передерживайте пригодные в еду, стручки перца на ветвях; чем больше сорвете сегодня, тем больше вырастет завтра (ну не завтра, так послезавтра). Можно не дожидаться когда красный перец покраснеет, желтый пожелтеет, а фиолетовый потемнеет; как только стручок достиг типичного для сорта размера и стал крепким – он полноценный кандидат на съем.

Все сказанное о сладком перце почти слово в слово относится и к горькому перцу, отличающемуся от сладкого (помимо, вкуса, конечно) чуть большей выносливостью и неприхотливостью. В жару, например, с горького перца не опадают цветы и завязь. Позаботьтесь о том, чтобы во избежание переопыления эти “братья не росли близко друг от друга.

Популярные виды капусты (кочанная, савойская, брюссельская, цветная, брокколи, кольраби) выращиваются рассадой. Они высаживаются в возрасте5-7 недель, причем чуть глубже, чем росла в парнике или рассадном ящике. Почва должна быть удобренной и с хорошим дренажем. Место – открытое, под солнцем. Правда в момент пересадки саженцы хорошо бы притенить (например, щепками) – очень тяжело переносит капуста пересадочный стресс.

Капуста одна из немногих культур, не любящих рыхлую почву в прикорневой зоне. Не надо перекапывать почву перед посадкой капусты. Когда наши бабушки сажали капусту “под колышек” - они знали дело. Не надо боятся уплотнить почву колышком, ее следует даже обжать после посадки саженца. Если почва на грядке – легкая, то лучше предварительно сделать лунку и уже в ней пускать в ход колышек. Позже саженец окучивается, то бережно “дальней” землей, чтобы не потревожить корешки в “ближней”.

Внекорневую подкормку принявшихся растений можно сделать компостом, рассыпая его кольцом вокруг растения. Очень важна капусте постоянная влажность, которую невозможно обеспечить без мульчирования. Резкие колебания влажности почвы могут привести к растрескиванию кочанов.

Предотвратить растрескивание кочанов можно равномерным поливом. Ко времени поспевания кочанов полив надо уменьшить. Головки могут начать трескаться и оттого, что уже созрели. Если вы не готовы еще к уборке капусты, то горю можно помощь легко, до пол-оборота покрутить капусту. Это разрушит частично корни и стебли, задержит созревание и даст вам время “наточить нож”.

Капуста может пострадать от многих болезней и вредителей. Самая распространенная болезнь – кила. Ее вызывают живущие в почве грибки. Повреждается корневая система, корень деформируется, растение ослабляется, поникает в жару, резко падает урожай. Грибок килы остается в почве и может снова поражать растения семейства крестоцветных. Обеззараживание почвы, в особенности кислой и плохо дренирующейся, - очень трудное. Если известно о зараженности делянки килой, то саженцы перед посадкой надо обработать фунгицидом. Если нижние листья начинают желтеть, – немедленно удаляйте их в компостную кучу. Растению они уже не помощники, а вот патогены разносить могут.

Тля может образовать сероватые колонии с нижней части листьев (наиболее восприимчива к тле брюссельская капуста). Растение угнетается, останавливается в росте. Важно поймать самое начало заражения тлей – тогда легко ликвидировать эту колонию, сбить ее струей воды, опрыскать доступным инсектицидом.

Еще один “дежурный” вредитель – белая капустная муха. Она зимует в капустных остатках и с весны принимается за свое черное дело. Яйца она откладывает на нижних листьях капусты и уничтожать их лучше, когда они только появились. Куколки выглядят как коричневые щитовки. А с взрослой мухой бороться естественно труднее. В течение нескольких недель приходится опрыскивать растения инсектицидами каждые 5-7 дней.

Много хлопот причиняют гусеницы большой и малой белых бабочек. Личинки большой белой бабочки волосаты, с желтыми или черными отметинами, заметны. К тому же они объедают верхнюю сторону листьев, так что их нетрудно собрать. Хуже с личинками малой бабочки. Они зеленые, незаметные и норовят забуриться в сердцевину растения. Их можно сбить струей воды или опрыскать подсоленной водой.

Один из злейших вредителей капусты – капустная корневая муха. Она откладывает яйца в почву у основания растения, и маленькие белые личинки обгрызают, потом поверхностные слои стебля у земли. Наружные стебли желтеют, растение в жару поникает. Есть неплохой, но хлопотный способ борьбы с этой мухой – посадка в кружок из плотного материала (например, толи) радиусом примерно 10 см и с отверстием в центре для стебля саженца. Мы уходим от этой беды сдвигом капустной страды на 5-7 недель. Средней капусте еще лета хватает. А корневая муха уже отлетала.

Надо ли повторять, все, что говорилось в главе 2 о средствах борьбы с вредителями? Обеспечьте соседство растений семейств губоцветных, сложноцветных и сельдерейных для отпугивания вредителей и привлечения полезных насекомых – они найдут и “приговорят” разбойников. Эффектен подсев гречихи в капусту. Нужно дать ей зацвести, а при побурениии нижних семян подсечь часть растений (посеять гречиху снова). Гречиха будет привлекать хищников и паразитов, послужит мульчой, обогатит почву фосфором и азотом.

Меньше страдает от вредителей и капуста, посаженная в клевере, резко уменьшается заражение тлей и корневой мухой. А количество личинок всякого вида падает в 10 раз! По-видимому, клевер камуфлирует запах капусты, и вредители просто ее не находят.

Наконец, о сборе урожая. Срезая летом, кочан капусты, оставляйте кочерыжку с несколькими зелеными листьями на грядке. Вскоре на ней появятся новые кочанчики, и тогда надо оставить только один лучший – до осени еще успеет вырасти головка на борщ. У брюссельской капусты нужно, не ожидая осени, начинать срезать нижние тугие кочанчики. Это поощряет растение к формированию новых кочанчиков. А ближе к осени надо срезать точку роста, чтобы успели вызреть уже появившиеся кочанчики. При появлении головки у цветной капусты надо поднять окружающие ее листья вверх и перехватить их резинкой. Это предохранит от растрескивания, она будет нежнее и вкуснее.

Кочанную и брюссельскую капусту хорошо задержать на грядке до начала заморозков (не морозов!). Тогда у них появится особый аромат. И растут кочаны и кочанчики в это время заметно интенсивнее. Надо только знать меру риска, не войти с неубранной капустой в морозы – она может “отойти”, но будет хуже храниться.

Редис – самый скороспелый овощ. Сорт Сакса дает готовые корнеплоды уже через 18 дней после всходов. Ввиду такой скороспелости нет смысла сеять редиску в одиночку. Благо, он хороший компаньон многим растениям. Редис – растение длинного дня. Таким образом, желая получить корнеплод, а не семенные побеги. Его нужно сеять в неподходящую для него пору с коротким днем, т.е. ранней весной или в конце лета – начала осени.

Лучшее время первого весеннего сева – спустя неделю после возможного начала работ в огороде. И потом снова через 5-7 дней, и снова… - редис. Можно успеть посеять 4-5 раз и заметно растянуть период его сбора. В более поздние сроки сеять устойчивые к стрелкованию сорта.

Место должно быть открытым, почва - рыхлой и удобренной. Обязательное условие для получения, хрустящего плотного редиса – постоянная влажность.

О редисе вроде бы и говорить нечего, даже о его вредителях только что рассказано – они общие у редиса и капусты. И все же на двух особенностях редиса надо остановиться.

Первое. Некоторые огородники допускают ошибку, собирая семена редиса с растений, ушедших в стрелку. Есть две причины этого не делать. Во-первых, когда растение ушло в стрелку, вы лишены возможности выбора. Корнеплод, деформирован, цвет его искажен, не видно, желанного ли сорта растение и вообще редис ли это. Выполняется “селекция” вслепую, собираются какие-то семена.

И – самое главное – если уж растение пошло в стрелку, т.е. склонность к стрелкованию, то зачем вообще семена с этого растения? Ведь выросший из этих семян редис будет еще дружнее стрелковаться!

Выход прост. В подходящий для роста срок, когда начинается выборочный сбор редиса, надо в только что вырванном пучке выискать редис – самый красивый, самый пахучий, самой правильной формы и самого типичного для данного сорта цвета. Лучший из лучших! С лучшей листвой. И без всякого намека на стрелкование! Затем отщипнуть кончик корня, срезать все листья, кроме пары самых маленьких внутренних, и посадить обратно в землю (можно на новое место). Подержать несколько дней в доставке влаги (можно временно притенить чем-то вроде ведра без дна.), достаться начала роста розетки и – перевести дух. Растение быстро выбросит семенные побеги с цветами, потом вырастут стручки, а когда стручки пожелтеют, их можно собрать, сразу же ошелушить (сухие шелушить труднее), семена подсушить и спрятать до весны. Из этих семян вырастет облюбованный прошлым летом редис.

Вторая. Удивительно беспечно относятся многие огородники к делянкам редиса. Выбирают его, пока попадаются съедобные корнеплоды, а потом об этих делянках забывают. И остаются на все лето на делянке всякие уроды с тонкими, кривыми, изъеденными корнями, цветут, переопыляют семенники редиса и дайкона на вашем участке (и у соседей) и соблазняют хозяина собрать с них “семена”.

Замечание об очистке делянки не к тому редису, что, возможно, был посеян вокругогурцов для защиты их от вредителей (об этом приеме – в следующем пункте). Этот редис занят делом!

Огурцы весьма теплолюбивы. Мало того, что не выносят заморозков - несколько дней холодной мокрой погоды способны “раскрутить спираль” угнетения роста растений. Но если почва богата, погода – теплая, место – просторное, то огурцы благоденствую. Они хорошо отзываются даже на свежий навоз в разумных количествах.

Для посадки огурцов рекомендуется разные схемы. Популяра посадка в один ряд по центру, грядки через 10 см. При этом можно посадить не все семена сразу. В первом сеансе по одному семечку через 40 см, через 5-7 дней – опять по одному семечку между уже посаженными, еще через 5-7 дней – снова по семечку между посаженными и, возможно, взошедшими. Это растягивание сроков убивает двух зайцев, растягивается период сбора огурцов и появляется некоторая страховка на случай внезапного позднего заморозка. При этой беде гибнет не весь рядок, а только уже появившиеся всходы. Пострадавшие растения нужно удалить и на их место подсеять новые семена. Сажают огурцы и группами по 3 растения с удалением групп друг от друга на 100-120см.

Рассадой сажать огурцы можно, но крайне осторожно; корешки огурцов (как и всех тыквенных) не терпят беспокойства. Поэтому рассада должна быть не старше двух недель и выращивать ее надо так, чтобы можно было пересадить ее с целым нетронутым корневым комочком, например, в торфяном горшочке, яичной скорлупе и т.д.

Требовательны огурцы не только к теплу, но и к влаге и свету. Нужно поддерживать постоянную влажность в прикорневой зоне – в этом поможет мульча. Идеальное освещение для огурцов – полное солнце до и некоторое притенение после полудня. Это несложно организовать совместной посадкой огурцов с удачными высокорослыми компаньонами – кукурузой или подсолнухом.

Вот какую компанию для огурцов можно создать на основе индейской “легенды о трех сестрах”. Приготовить огуречную грядку рано весной, хорошо удобрить и взрыхлить. Разбить грядку на 60-сантиметровые полосы. Засеять редисом вразброс, но негусто каждую нечетную полоску, считая с восточного края грядки (предполагается, что грядка вытянута с востока на запад). Полоски редиса можно засеять не в один сеанс, а в несколько, в перерывами в 5-7 дней.

По восточному краю каждой засеянной редисом полоски посеять рядок фацелии или календулы. Когда почва прогреется до 15 градусов, в пустых (четных) полосках посадить кукурузу с фасолью (по одному зерну кукурузы и бобу фасоли в лунку). Лунки расположить в два ряда; один по центру полоски, а другой – по ее восточному краю. В каждом ряду сделать по 4 лунки.

Начавший зреть редис можно выбирать, но неполноценные растения не трогать. Пусть и цветут, все лето – они будут защищать огурцы от вредителей (не надо только с них потом собирать семена). А когда настанет время огурцов – посадить их в рядок по центру полоски с редисом. Для страховки от заморозков можно сажать огурцы, как было сказано несколькими абзацами ранее. Не в один прием, а растянуть время посадки на 2-3 недели.

А теперь оценим эту компанию. Фацелия бурно растет весной, дает материал для мульчи и, зацветши, привлекает в огуречные ряды насекомых- опылителей (то же можно сказать и о календуле). Редис сначала используется по прямому назначению, а потом растения, оставшиеся на грядке, защищают огурцы. Ну, а о троице кукуруза – фасоль – огурцы можно повторить слово в слово все, что ранее было сказано о “трех сестрах”. И вдобавок кукурузно-фасолевые кулисы притеняют огуречные ряды после полудня, давая им полное солнце с утра.

Если грядка ориентирована с юга на север, то ее можно рассматривать просто как двойную полоску с востока ряд фацелии и лента редиса с рядом огурцов, а с запада лента кукурузы с фасолью. Вообще, поворачивая направление рядов по или против часовой стрелки, можно регулировать затенение огурцов кукурузно-фасолевой кулисой.

Ухаживая за огурцами (грядка – огуречная!), нужно время от времени удалять разросшиеся кусты фацелии и редиса, затеняющие огурцы.

Если огурцы не сеются в компании с живой опорой – кукурузой или подсолнухами, то полезно сделать им опору. Она увеличит урожай, уменьшит вероятность заболеваний, облегчит контроль вредителей и сбор зеленцов. Слово “зеленцы” употреблено неслучайно, как только на плетях задержаться, и начнут желтеть с цветочного конца бывшие зеленцы, резко падает формирование новых плодов, и начинается необратимое увядание растения.

Хотя арбуз – близкий родственник огурца, в их развитии и агротехнике есть существенные отличия. Самая приятная особенность арбузов – их высокая засухоустойчивость. Благодаря особой структуре вегетативной и корневой систем арбузы могут неделями выдерживать засуху, в то время как огурцам и один такой день невмоготу. Больше того, когда арбузы становятся размера в теннисный мячик, им даже вреден полив, хотя до того момента хорошая влажность способствует росту растений.

Арбузы требуют заботы о быстром росте; коротковато для них наше лето. Поэтому, несмотря на то, что они могут расти на песках, в наших широтах надо обильно удобрять почву, ускоряя их рост.

Обычная схема посадки – лунки через 120-140 см с двумя растениями в каждой. На грядке их можно сажать в одну линию по центру грядки через 80-100 см. Встречаются также советы сажать их гуще – через 30 – 50 см по центру грядки.

Ценную компанию арбузам могут составить базилик и кориандр. Они отпугивают тлю. Удаются арбузы и не густо посаженных кукурузе и подсолнухах. Ввиду того, что арбуз очень теплолюбив, можно успеть вырастить на грядке редис, горох, салат. Редкие растения редиса можно оставить расти и цвести все лето для отпугивания вредителей.

Для поощрения роста боковых побегов, на которых чаще появляются женские цветы, точку роста основного стебля можно прищипнуть при 4-5 настоящих листьях. Можно прищипывать и боковые ветви после образования на них по паре плодов. Новые плоды все равно не успели бы вызреть, так пусть предназначенная им энергия идет на рост уже образовавшихся плодов.

Наконец, о признаках спелости арбузов. Самый главный, абсолютно надежный, никогда не обманывающий признак – состояние усика на арбузной плети точно против плодоножки арбуза. Усохший усик – спелый арбуз, зеленый усик – зеленый арбуз, начавший усыхать (но еще не усохший) усик – розовый арбуз! Несколько менее определенным признаком является цвет той части поверхности арбуза, которая прилегала к земле. У зеленого арбуза она - белая, у спелого – желтоватая. Еще менее надежным сигналом является звук, издаваемый арбузом при постукивании. У зеленого арбуза он более звонкий, у зрелого арбуза – глуше. Однако, чтобы воспользоваться этим признаком, надо иметь и музыкальный слух, и музыкальную память. И уж совсем негоже сдавливать арбуз, держа его возле уха. Дескать, спелый арбуз похрустывает при этом. Да, если хорошо сдавить арбуз, то спелый будет хрустеть иначе, чем зеленый, да только в любом случае это – бывший арбуз.

Почти все, сказанное об арбузе, можно отнести к дыне. Только с признаками зрелости ее значительно легче от спелой дыни при небольшом нажиме пальца отделяется плодоножка, кожа легко прорезается ногтем и – самое главное – она пахнет.

Даже взрослым приятно постоять у грядки с цветущим и плодоносящим горохом. А уж детям…. Таких свежих и хрустящих, стручков не купишь ни за какие деньги. Один из главных секретов урожайности гороха – ранняя посадка. Хотя комфортней для гороха является температура в 10-15 градусов, он всходит уже при 3-5 градусах. Всходы хорошо переносят легкие весенние заморозки. Ранняя посадка важна потому, что когда жара устойчиво превышает 24 градуса, горох перестает плодоносить и начинает усыхать, так что надо успеть собрать побольше стручков до наступления жары.

Уменьшить потерю бесценных прохладных весенних дней, когда нет ни жары, ни мороза,, можно замачиванием и наключиванием семян. Замочить семена гороха достаточно на ночь. Но наключивание эффективнее. Нужно взять клочок влагоемкой ткани (например, махровой хлопчатобумажной), хорошо намочить ее, уложить на ней в один слой семена, накрыть их этой же тканью, и уложить “пирог” в пластиковый кулек. Кулек плотно закрыть и положить в теплое место, например, на крышку холодильника у стены, т.е. над агрегатом. За три дня появятся проростки, и можно сеять. Им придется меньше лежать в холодной почве, рискуя загнить раньше, чем взойти.

Влияние жары на горох значительно смягчить мульчой и поливом под мульчу. К тому же, гороху нужна умеренная влажность, особенно во время цветения и формирования стручков, и обеспечить ее без мульчи практически невозможно.

Лучшая схема посадки – двойные ряды с междурядьями 60-90 см. В ряду – “зигзаг” с расстоянием между растениями 8-10 см. Впрочем, многие знатоки гороха рекомендуют более густой посев, вплоть до “семя к семени”.

Дело в том, что горох относится к тем немногим растениям, которым комфортно в тесноте. Плотно растущие растения и лучше сберегают прохладу, и поддерживают друг друга. Вот еще одна возможная схема посадки. Роется плоскодонная борозда шириной до 15 см. В нее укладываются семена гороха на расстоянии 3 см друг от друга, и присыпаются компостом или почвой, и после того, как у гороха появятся усики, “роща” огораживается для поддержки плетей.

Поддержка – важное средство повышения урожайности гороха. Она может быть самой непритязательной; оставшиеся с прошлого сезона стебли подсолнуха, или кустики бамии, воткнутые в землю раскидистые ветви деревьев, достаточно густой “лес” палок. Удобным видом поддержки (особенно в совместных посадках гороха и других культур) является “обрамление”. В концах каждого ряда забиваются колья и, начиная с момента образования усиков, верхушки растений зажимаются между двумя перекладинами (прутьями), привязанными к кольям. Растения буквально оказываются в “раме”. Обычно хватает 3-4 таких рамки, поднятых одна над другой на 25-30 см.

Обрамленный горох хорошо экспонирован и доступен для тщательного непрерывного сбора стручков. Непрерывный сбор, сбор, сбор стручков – самый главный залог урожайности. Стручки надо снимать ножницами или отщипывать ногтем (но не тянуть, срывая) до того, как они станут заполненными и бугристыми. Каждый оставленный на растении зрелый стручок – это сигнал “стоп плодоношению”. Надо брать пример с предусмотрительных хозяек при сборе огурцов, если корзина с огурцами полная, а на грядке остались подходящие зеленцы, – она зовет соседку или сама собирает и выбрасывает лишние огурцы в компостную кучу. Лучше они пусть “дозреваю” в ней к всеобщей выгоде, чем “старят” растения.

На корнях бобовых растений растут в симбиозе корнями колонии клубеньковых бактерий Rhizobacteria, улавливающих азот из воздуха и фиксирующих его в клубеньках на корнях в форме, доступной растениям. Количество уловленного и зафиксированного азота, может быть огромным – более 3 кг на сотку! Весь этот азот идет в дело, а не улетучивается, как высвобождающийся из аммония или селитры. Его потребляет частично само растение-хозяин, частично другие соседние растения. Остаток азота будет заделан в почву или в компостную кучу вместе с растениями. Вот почему так значительна роль бобовых культур в качестве покровных (хотя и гречиха, и горчица, и злаки, и редька масляная неплохо ведут свои “партии”).

Обычно ризобактерии есть в почве, но в настолько малых количествах, что не могут уловить заметный объем азота. Однако если делянка заражена однажды, то бактерии уж всегда будут в достаточном количестве, если их хозяин – бобовые растения – кочует по огороду. К тому же эти бактерии способны выжить в почве и без хозяина 4 года.

Уровень зараженности почвы ризобактериями легко оценить – достаточно, вырвать какое-нибудь бобовое растение и посмотреть, есть ли на корнях клубеньки розоватого цвета. И если вы находите, что почва бедна ризобактериями, и хотите дать ей возможность в полную силу работать на свое плодородие – “ разоритесь ” (один раз!) на инокулянт – субстрат с бактериями. Потом уже нетрудно будет держать весь огород зараженным – достаточно вырывать бобовые культуры (обязательно с корнями) и заделывать в разных частях огорода.

Используется инокулянт так; семена гороха, бобов, фасоли, клевера, вики, вигны, люцерны, донника и других бобовых высыпаются перед самым севом в миску, легко увлажняются, обсыпаются инокулянтом и тщательно перемешиваются до более или менее равномерного покрытия.

Можно конечно, просто посыпать инокулянтом приготовленные бороздки, но это уже менее прицельное (и менее эффективное) использование инокулянта. Инокулированные семена надо сразу сеять. Не надо подставлять их под солнце. Это достаточно длинный монолог про ризобактерии подходит к совету; заставьте горох производить не только лакомые для детей и взрослых стручки. Но и с полной отдачей трудиться на благо огорода.

Фасоль нужно сажать, когда почва прогреется минимум до 15 градусов. При преждевременной посадке (особенно замоченными семенами) семена могут сгнить, пострадать от слизней. Да и растет фасоль при невысокой температуре плохо. Ей 21-27 градусов подавай! Кустовая фасоль более скороспелая, чем вьющаяся. Ее можно сажать или рядами с расстоянием 8-10 см между растениями и 45 см между рядами, или группами по 6-8 семян с расстоянием 30 см между группами. Глубина посадки 2-3 см. Как и горох, фасоль хорошо отзывается на обработку семян инокулянтом. Всходы можно легко окучить и потом замульчировать.

Вьющаяся фасоль можно сажать двойными рядами с расстоянием до 15 см и между рядами 60 см. Ее надо непременно поддерживать – забором, “вигвамом”, палками, ветками, шпалерой. Годится и живая изгородь – кукуруза.

Во время прорастания фасоли почва должна быть достаточно влажной. Если в период цветения стоит сухая погода, желателен полив. Всякая фасоль требует непрерывного срезания годных в еду стручков. Универсальное правило: больше срезал сегодня, – больше срежешь завтра, а перестал срезать – прекращается формирование завязи. Стручки кустовой фасоли можно отщипывать ногтем большого пальца.

Вьющуюся фасоль лучше срезать ножницами. Если фасоль выращивается на зерно, то надо дождаться момента, когда стручки начнут буреть и греметь, вырвать растения с корнями и досушить их. Но если на корнях образовались клубеньки, корни надо обрубить и заделать там, где на будущий год будут бобовые. Фасоль так уживчива со всем почти огородом, так полезна растениям-соседям, что ее просто грех сажать в одиночку.

Свекла предпочитает рыхлую, хорошо удобренную почву и открытую позицию. Она вынослива, сеять ее можно рано, однако надо иметь в виду склонность свеклы к яровизации; если свекла попадает в затяжной холодный период, то неминуемо пойдет в стрелку. Поэтому для очень раннего сева надо выбирать устойчивые к стрелкованию сорта. Можно также засеять небольшой клочок свеклы “на пучок” для раннего урожая. Основную же часть свеклы, предназначенной для зимнего хранения, нужно сеять с отсрочкой на 1-2 недели, чтобы избежать стрелкования. Еще лучше хранится свекла, посеянная в конце июня – начале июля. Она вырастает небольшая, крепкая на загляденье.

Перед посевом надо замочить семена в теплой воде на полчаса. Обычно столовая свекла сеется так, чтобы расстояние между растениями было 6-8 см. При оценке густоты сева надо иметь в виду также, то, что, семена, большей, части, сортов являются многоростковыми; на них вырастает более одного растения.

Можно избежать, крайне неприятной прорывки всходов. Для того достаточно постараться, чтобы при севе нигде не образовались сгустки семян. Тогда растения одного гнезда “уживутся”. Если почва достаточно плодородна, то питательных веществ в ней хватит каждому растению в гнезде. Корнеплоды будут, естественно, несколькими меньшими, чем были бы в случае прорывки, но кто сказал, что большая столовая свекла – это хорошо? Есть в продаже одноростковые сорта.

Свекла может опасно поражаться тлей. Кроме обычных средств борьбы (сбивание струей воды, опрыскивание настоями и т.п.), от тли на свекле легко избавиться. Обрывая зараженные листья или даже вырывая растения целиком; очаги заражения видны издали уже на ранних стадиях. Однако если опаздать на 2-3 дня, то придется прибегать к более крутым мерам.

Чеснок бывает двух видов – яровой и озимый. Яровой чеснок обычно не стрелкуется, у него мягкая шейка, в головке много плоских зубков. Он менее урожаен, чем озимый, зато более лежкий. У озимого чеснока - крупные зубки, расположенные радиально, как дольки мандарина.

Он стрелкуется, и стрелки надо выламывать, чтобы получить более крупные головки. Правда, ив отечественной, и в зарубежной литературе встречаются предупреждения, что не стоит это делать слишком рано. При выламывании стрелки с двумя завитками у головки образуется более плотная оболочка и улучшается лежкость чеснока.

Яровой чеснок сажается ранней весной, а озимый – осенью. Обычно посадку озимого чеснока приурочивают к празднику Покрова, т.е. к 14 октября. Но в наших краях лучше зимует и богаче родит чеснок, посаженный, по крайней мере, двумя неделями раньше. Тогда он точно успеет сформировать мощные корни и уйдет в зиму как озимая, а не подзимняя культура. И уж не надо бояться возможного появления всходов чеснока с осени. На здоровье! У хорошо укоренившегося чеснока точке роста не страшна зима, и весной всходы выйдут, как цветочки. А вот если зубок встретит зиму “безбородым”, то его не спасет никакое “одеяло”.

Подобно тому, как у нас фольклор предписывает сажать чеснок “на Покрова”, а в Америке такой датой считается “Коломбов день” (15 октября). Сроки (вроде бы) совпадают. Но только “вроде бы”. Дело в том, что северные штаты США расположены на широтах Грузии. И если исходить из общей нормы, что чесноку нужно 6 недель до серьезных морозов, то середина октября для Грузии и Америки годится. У нас же после середины октября уже нет этих 6 недель. А вот с конца сентября – есть! Тогда и надо сажать чеснок.

Есть еще одна традиция – сравнительно мелкая посадка (8-10см). Но надежнее зимует и лучше развивается чеснок, посаженный на глубину 15 см. Правда, такая глубина предполагает легкую, рыхлую, богатую органическим материалом почву. Для тяжелой, затекающей почвы это слишком глубоко. Впрочем, на тяжелой почве любая глубина не по нутру. Для него легкость и плодородность почвы, – обязательные условия благоденствия.

Итак, в конце сентября на рыхлой, обильно удобренной грядке, в месте, исключающим замокание зимой или весной, роются глубокие борозды и посыпаются пеплом. Это добавит капризному чесноку калия и рассеянных элементов. Затем в бороздки зигзагом, на расстоянии 8-10 см друг от друга вдавливают зубки ()или однозубки чеснока так, чтобы от верхушки зубка до уровня почвы было около 15 см. Бороздки присыпаются компостом (можно, конечно, присыпать и почвой, если она - легкая), и грядка мульчируется для защиты от дождей и морозов.

Необходимое замечание о размере зубков и однозубок, используемых в качестве семян. Чеснок, к сожалению, обладает неприятной тенденцией к уменьшению размеров бульб. Явной, неуклонной. Посади рядом рядок мелких и крупных зубков, – точно так же будет выглядеть и урожай с этих рядков. Хочешь иметь крупные бульбы, – сажай крупные зубки и однозубки. Невыгодное свойство!

В качестве мульчи на чесночной грядке можно использовать не только обычные материалы (сено, солому, листья деревьев и т.п.), но и стебли подсолнуха, кукурузы, топинамбура, даже ветки деревьев. Грубая мульча будет способствовать снегозадержанию и сыграет двоякую роль – и задержит больше влаги, и лучше укроет грядку зимой. Понятно, что ее надо удалить с грядки до появления всходов чеснока, чтобы не повредить молодые ломкие пики.

А вот насчет мелкой мульчи мнения бывалых огородников расходятся. Одни считают, что весной ее надо временно удалить, дать почве прогреться, подождать дружных всходов чеснока, а затем вернуть на место. Другие резонно полагают, что если не трогать мульчу, то почва на самом деле будет прогреваться медленнее и, возможно, всходы “прострелят” мульчу попозже, зато молодой чеснок будет избавлен от резких суточных колебаний температуры ранней весной. Эти колебания иногда достигают 20 и более градусов, и это явно не в пользу растению

Можно так примирить “спорщиков” мульчу не снимать, но наблюдать за всходами. И только если покажется, что стрелки трудно пробивают мульчу – снять ее, а через несколько дней вернуть. В любом случае чеснок должен быть покрыт мульчой и грядку, потом не надо беспокоить до самой уборки. Корешки чеснока могут лежать у самой поверхности почвы, так что тяпку не стоит даже показывать чесночной грядке.

Не следует запаздывать с уборкой чеснока. Если пропустить оптимальный срок, то головки могут “развалиться ”, полопаются их наружные оболочки и резко ухудшится лежкость чеснока. Рекомендуют, например, начинать уборку, когда пожелтеют 6 нижних листьев. И хоть в этом совете указывается точное число 6, совет неточен. Всякий, кто видел чеснок перед уборкой, подтвердит, что нет этой грани между пожелтевшим и не пожелтевшим листом. Все они уже какие-то жухлые.

Есть чуть более точные тесты на спелость чеснока. Вот один из них; разрежьте головку чеснока по горизонтали. Если зубки стали отделяться друг от друга, а расстояние между ними достигло около 1,5 мм – чеснок готов. Второй тест; разрезать головку и посчитать кожицы. 7 будет в самый раз.

Третий прием еще проще. В пункте “Последовательные посадки” (глава 1) рассказывалось об использовании воздушных бульбочек чеснока для выращивания из них однозубок – отличного посадочного материала. Это значит, что надо оставлять несколько рядков с не выломанными стрелками для сбора бульбочек. Стрелки сначала завьются колечком,

потом выпрямятся, на их кончиках нальются шарики с бульбочками, и как только обертки у этих шариков начнут лопаться – самое время для уборки. В любом случае лучше убрать чеснок на день раньше, чем на два позже. Выкопав чеснок, подсушите (но не на солнце), стряхните или оботрите землю и, не обрезая стебля (в том числе и те, что с бульбочками), повесьте в тени на несколько недель для того, чтобы головки хорошо подсохли, а питательные вещества из стеблей перетекли частично в бульбы. Потом стебли можно обрезать, вышелушить бульбочки и поместить чеснок на хранение в сухое и прохладное место. Наихудшим местом является, по-видимому, холодильник. Даже при комнатной температуре в чулке чеснок хранится лучше, чем в холодильнике.

В любом случае в феврале-марте озимый чеснок приходит в негодность. Чтобы не оставаться надолго без чеснока, нужно сажать немного ярового, способного долежать до весны. Кроме того, хороший совет был напечатан в журнале “Новый фермер” почистить с осени зубки, положить их в стеклянную банку, залить растительным маслом и плотно закрыть банку.

До весны чеснок остается почти свежим. Масло, правда, приобретает чесночный аромат, но ктосказал, что такое масло – плохая приправа для весеннего салата из ставших сладковатыми за зиму клубней топинамбура и молодых стрелок эстрагона, мяты, лука-порея и шпината?

Помогает дольше сохранить чеснок также прижигание корешков челночной головки на газовой плите. Несколько рядков чеснока можно растить специально на зелень. Но тогда не надо давать листьям возможности огрубеть – срезать, срезать и срезать. Ясно, что эти растения истощаются, не дадут хороших головок. Поэтому в рядках чеснока “на зелень” зубки (однозубки) можно посадить значительно гуще.

Еще об одном средстве продлить “чесночный сезон”. С тех пор, как цикл бульбочки – однозубки – головки стал у нас регулярным, чеснок, к нашему удовольствию, превратился в “самосевную” культуру. Физически невозможно выбрать чисто однозубки, часть остается в почве, и мы всю весну “боремся” с молодым чесноком. Основную грядку чеснока не трогаем, – нам хватает “сорняков”.

Для лука подходит хорошо дренированная, но не свежеудобренная и свежевскопанная почва. Свежие удобрения могут вызвать гниение луковиц, а рыхлая почва, оседая, повредит тонкие корешки лука.

Выращивается лук двумя способами – прямо из семян и с помощью севка – мелких луковичек. В основном из семян получают севок, а на следующий год – репку. При посеве семян на севок их высевают погуще, через 1-2 см, чтобы луковички выросли маленькими, не больше 10-12 мм в диаметре. Более крупный севок бессмыслен, – получаемые из него растения склонны к стрелкованию.

Для некоторых сортов лука (в основном – сладких и полу острых) удается получить луковицы нормального размера прямо из семян. В этом случае семена сеют реже, чтобы между растениями было 5 см.

Сильно огорчает овощевода лук, ушедший в стрелку. Такой чеснок не создает проблем, – выломал стрелку, и все! А вот кастрация лука вообще бессмысленна. Растение, пошедшее в в стрелку, можно использовать только на зелень, оно упорно гонит дудку цветоноса, разрыхляется шейка луковицы, а сама луковица деформируется, приобретает неприятный вкус и запах и при хранении часто загнивает. Потому лук оберегают от стрелкования предпосевными мероприятиями.

Самой простой и эффективной нам кажется задержка посадки севка на пару недель против допустимой. Конечно, пропуск этих недель сокращает благоприятный для корневой системы относительно прохладный период. Но это не обязательно снижает урожай, потери компенсируются более быстро растущей листвой. И если даже эта задержка уменьшает вес луковиц, на другой чаше весов – их более высокое качество, товарный вид и лежкость. Есть другие приемы угнетения половой функции лука; прогревание севка перед посадкой, “запаривание” при хранении и т.п.

Интересной разновидностью лука является пук-шалот. У нас его часто называют “кущевкой” по имени популярного сорта шалота. Он хранится лучше репчатого, и размер луковичек иногда оказывается на кухне уместнее. В качестве севка шалота можно использовать более крупные луковички (диаметром до 2 см) и сажать его надо немного реже – 12-15 см между растениями.

Злейший вредитель лука – луковая муха. Она откладывает яйца в луковички молодых растений, личинки потом едят бульбочку, и листья, и растение желтеет и может погибнуть. Особенно сильно личинки вредят в жаркую и сухую погоду. Бороться с личинками очень трудно. Проще не допустить муху к растениям с помощью соседей – растений семейства сельдерейных. А если уж появились признаки поражения, надо вырвать зараженное растение и уничтожить вместе с личинками.

Лук может страдать от грибковых заболеваний. О борьбе с ними говорилось в главе 2. Один из приемов - ротация. Для лука, обычно занимающего небольшую площадь, ротация незатруднительна.

Моркови больше, чем другим огородным культурам, нужна пушистая, воздушная, глубоко взрыхленная земля. Недопустим свежий навоз, – корни в этом случае могут начать ветвится. И хотя вырастают иногда презабавные “скульптуры”, но эти забавы – за счет товарных качеств моркови. Если почва тяжелая, то лучше выбирать сорта со скругленным кончиком (типа Нантской) или с укороченными плодами (типа Каротель).

Сеять морковь можно в два срока; ранней весной и с середины июня. Первый сток позволит моркови укрепиться до жары, а второй – обманет корневую морковную муху. Пошедшую в рост морковь полезно слегка окучить. Это и муху дезорганизует, и упрячет от солнца (и позеленения) верхушки морковок.

Нелишне напомнить, что личинки корневой мухи вгрызаются в корнеплод, оставляют в нем безобразные свищи и борозды, вызывающие гниение моркови, убивают молодые растения, и что легче муху не подпустить к моркови, чем потом бороться с последствиями ее побывки. Лучший способ избавиться от непрошеной гостьи – это сажать морковь в кампании с луком, скорцонерой, помидорами.

Если есть возможность, то лучше не допускать пересыхания почвы в длительную засушливую пору – при резком изменении влажности почвы корнеплоды могут растрескаться. Естественно, равномерную влажность легче обеспечить для замульчированной моркови.

Подобно моркови, пастернак – двухлетнее растение. На первом году вырастают корнеплоды, а на втором из перезимовавших в почве или посаженых весной корней вырастают розетки листьев и семенные побеги с типичными для растений семейства сельдерейных зонтиками. Пастернак ценится за высокую сахаристость и выносливость. При легком прикрытии он может перезимовать на грядке.

Сеять пастернак можно ранней весной, только свежими семенами. Если семена петрушки, тоже быстро теряющие жизненную силу при хранении, могут взойти, хоть и слабо, через год, то семена пастернака – ни за что. Пробуждается пастернак тоже трудно, – его семенам необходима стратификация. Желательно и замачивание перед севом. Учитывая возможную далеко не 100-процентную всхожесть этих семян, их надо сеять с некоторым запасом.

Почва непременно должна быть легкая, глубоко взрыхленная. Корнеплод, может иметь длину 50-70 см, поэтому для тяжелых почв нужно выбирать сорта с укороченным или круглым корнеплодом. Глубина сева – 2 см, расстояние между рядами – 30 см, между растениями в ряду – 5-6 см.

Если почва слишком удобренная, то у пастернака могут вырасти мохнатые корни. Из этих же соображений его не надо подкармливать.

Пастернак могут повреждать морковная и сельдерейная муха. Поэтому его лучше сажать вперемешку с луком или луком-пореем. Хорошо смешать семена пастернака с семенами редиса. Подвержен пастернак и заболеванию бактериальным раком. Увядают нижние листья и крайние листочки, затем поражается стебель, появляются черные пятна на корне. Обойти эту болезнь можно более поздним севом.

Распространены 3 вида петрушки; листовая, кудрявая и корневая. Кудрявая петрушка отличается от листовой петрушки менее выраженным ароматом, а также формой листьев. У листовой петрушки они – плоские, а у кудрявой – “жатые”, “вельветовые”. Корневая петрушка дает и листья (с обычным ароматом листовой петрушки), и белые корни, формой напоминающие пастернак и морковь, а вкусом – нечто среднее между пастернаком и морковью. Листья петрушки употребляются как пряность и в салатах, а корень – традиционный ингредиент различных национальных блюд – украинского, русского и польского борща, хорватского супа со свиными ножками, болгарского супа из зайца, мяса по-гамбурски.

Петрушка – типичное двухлетнее растение. Правда, если листовую петрушку регулярно срезать и не дать обсемениться на втором году, то она продолжает расти и на следующий год (из-за этого ее иногда называют многолетней).

Сеять петрушку надо ранней весной. Она очень вынослива. Семена всходят медленно и неровно, поэтому их надо стратифицировать, а перед севом на сутки замочить. Пригодны только семена предыдущего сезона. От более старых семян можно не дождаться всходов, а если случится чудо, то – удовлетворительного роста.

Почва петрушке нужна удобренная, а корневой – еще и глубоко взрыхленная. Желателен регулярный полив – зелень будет нежнее. От морковной мухи, которая может докучать и петрушке, а также от слизней можно защититься с помощью лука-порея. Чудесная, технологически совместимая компания. Летом лук-порей прикрывает петрушку от солнца. Обе культуры (хотя бы частично) остаются зимовать в грунте. Их стоит укрыть легкой мульчой, рано весной раскрыть и с обеих стричь раннюю зелень.

Совместная посадка петрушки и лука-порея организуется так. Как только станет возможной работа в огороде, лентами шириной 5-6 см с междурядьями 30 см сеется петрушка.А через 2-3 недели в междурядья высаживается 10-недельная рассада лука-порея, и грядка сформирована. Пока не взойдет петрушка, грядку нужно подержать чистой, дать прогреться почве, а потом замульчировать и больше не беспокоить тяпкой до следующей весны. Возможно, время от времени понадобится вытянуть пробившиеся сквозь мульчу сорняки.

Два слова о сборе зелени. Я видел своими глазами, как некоторые хозяйки щиплют петрушку. Не надо этого делать. Никогда. Оставшиеся черенки (иногда с клочками листьев) желтеют, угнетают растение. Грядка выглядит запущенно. И это просто неудобно; зелени вроде бы много, но она перепутана с порыжевшими оборвышами, так что с каждым разом все труднее нащипать свежий пучок. А чего проще. Возьми нож, срежь (по потребности) зелень с нескольких кустиков, но полностью, как можно ниже, не повреждая, естественно, точку роста. В следующий раз – продолжай обрезку этого ряда, потом переходи к следующему. Пока “волна ” прокатится по грядке, можно начинать сначала. Все лето петрушка стоит чистая, зеленая, свежая, радует глаз (и руку, в конце концов).

Корневую петрушку можно не срезать, а по потребности прорывать – до 8-10 см между растениями. Ее удобно использовать также для возгонки зелени зимой. Корни нужно выкопать перед морозами, подержать с месяц в погребе (имитируя перезимовку), а потом поставить вертикально в достаточно глубокий ящик почти вплотную друг другу, засыпать компостом, легко разбавленным почвой, и поместить ящик на подоконник. Если некоторые корни длинноваты для выбранного ящика, то их лучше не подгибать, а укоротить. При центральном отоплении в квартире почва в ящике быстро высыхает. Поэтому поливать зимнюю петрушку нужно регулярно, но очень скупо (на подоконнике достаточно холодно и застоявшаяся вода вызовет гниение корней) – и тешиться пахучей зеленью до самой весны.

Вероятно, в этот пункт заглянет только очень любознательный читатель, аинтересовавшийся вопросом “А что можно сказать об укропе, который растет сам, самосевом, во всех огородах?”. Вот об этом-то “сам, самосевом” не только можно – нужно кое-что сказать.

Укроп, будучи близким родственником петрушки. Сильно отличается от нее вегетативными характеристиками. Это однолетнее растение с коротким вегетационным периодом – около 60 дней. А весной, и, стало быть, сочная и душистая зелень укропа будет только несколько недель в году! Правда, “самосевный” укроп успевает появиться на огороде еще раз, но слишком поздно, к самым морозам. Вместе с тем, если взять сев укропа в свои руки, то его можно повторить каждые 2-3 недели и лакомиться нежной зеленью весь сезон! И цветы укропа будут привлекать полезных насекомых не 3 недели, а 3 месяца!

Второе. Укроп “сам” появляется там, где рос в прошлом сезоне. А надо бы соотнести его место с нынешним сезоном. Картофель, например, он притеняет своими зонтиками, а тот тень не выносит.

Я часто беру “интервью” у коллег-огородников насчет выращиваемого ими ассортимента. Обычно он ограничивается “чертовой дюжиной”; картофель, капуста, свекла, морковь, помидоры, перец, огурцы, лук, чеснок, тыква, кабачки, укроп, петрушки. Реже упоминаются цветная капуста, фасоль, горох, щавель, арбуз, дыня, лук-батун, баклажаны, сладкая кукуруза, подсолнух, пастернак, сельдерей, мелисса, мята. И совсем редко в списке бывает более 20 культур.

Для нашего климата, обеспечивающего 150-дневные вегетационные периоды, такая скупость удивительна. Ассортимент мог бы быть, по крайней мере, вдвое богаче, меню – разнообразнее, а слово ”авитаминоз” вообще забыто, но на вопросы о непривычной культуре – встречный вопрос “А зачем оно?”.

Мы “районировали” более 20 культур сверх упомянутого списка. Еще 2-3 десятка не прижились. Я хочу рассказать о нескольких культурах, прочно осевших на наших грядках.

Этот “брат” укропа очень похож на него “оперением” и даже называется иногда аптечным укропом (из него делают укропную воду для младенцев и некоторые препараты от кашля). Вкус и запах у него - скорее анисовый, лакричный, так что он не заменяет, а дополняет укроп с его типично овощным вкусом и запахом. Хорош он и в пучке зелени, и как пряная приправа (вместо или вместе с укропом), и в качестве консерванта. Но вегетативные характеристики фенхеля и укропа несравнимы; куст фенхеля в несколько раз выше и ветвистее укропа, зелен до морозов (вегетационный период у него 150 дней при 60 – у укропа) и в более мягком климате он возделывается как многолетняя культура. Во всяком случае, в зиму он уходит с живым, мощным корнем. А это означает еще и то, что его можно использовать для выгонки зимой.

С наступлением холодов мы берем рассадный ящик глубиной 20 см. Выкапываем фенхель,обрезаем листья и лишние хвостики у корней (чтобы они не подгибались при посадке).

Укладываем корневища в ящик вертикально в плотную друг другу, заполняем ящик землей и компостом, ставим на подоконник, изредка (и щадящей) поливаем и… стрижем всю зиму душистую зелень.

Вместе с фенхелем мы закладываем также корневища листового и черешкового сельдерея, корневой петрушки, любисток, лука-порея, перечной мяты. И до самого марта, пока не возникает нужда в ящиках для рассады, тешит эта “грядка” и глаз, и стол Важно только именно стричь зелень под шейку, а не щадить перышки, иначе грядка будет выглядеть как общипанная курица; растения болеют, замедляют выгонку и усыхают.

У фенхеля съедобны также семена со сладковатым анисовым привкусом. Собирать их надо, когда зонтики изменяют цвет с золотого на светло-коричневый. Положить семена на бумагу, высушить на воздухе, обмять в мешочек, провеять – и приправа готова. Можно использовать семена, как и укропные; хоть целыми, хоть молотыми.

Остается уточнить, что я ратую за то, чтобы выращивать фенхель в дополнение к укропу а не вместо него. У фенхеля нет ощутимых проблем с вредителями и болезнями. Разве лишь на молодых побегах фенхеля, растущего зимой на подоконнике, может появиться тля. Тогда помогает легкое опрыскивание тройным одеколоном из бытового пульверизатора. Помогает предотвратить появление тли в ящике с зимней зеленью и подсадка в него чеснока. У хозяйки в руках всегда могут оказаться настолько мелкие зубки, что их невмоготу чистить. И не надо – ткните в ящик с зеленью. Заодно и чесночными перышками в январское “бесзеленье” побалуетесь.