Про огород для бережливого и ленивого

Очень кстати будет вернуться к утверждению о том, что формирование удачных компаний основывается в значительной мере на фольклоре огородников. Наука не всесильна, однако постепенно возводит некоторые фольклорные утверждения о совместимости растений в ранг научных истин.

Вот пример. Первые поселенцы в Северной Америке удивлялись, увидев, что индейцы из года в годна одном и том же месте получают неизменно хорошие урожаи такого крепкого едока, как кукуруза, в компании с тыквой и фасолью. И только позже, когда были открыты клубеньковые бактерии и их способность образовывать колонии на корнях бобовых культур и улавливать азот прямо из воздуха, стала понятна причина этого удивительного феномена. И совместимость кукурузы и фасоли стала научным фактом!

Еще пример подобной трансформации знания. Уже давно огородники знали, что котовник может отпугивать многие виды вредителей - блошек, муравьев-древоточцев и др. Но только после обнаружения в парах котовника соединения непетактон и опытов с воздействием его на насекомых были научно подтверждены инсектицидные свойства котовника.

В пункте “Последовательные посадки” шла речь об удачных парах картофель + капуста и картофель + свекла. Составление компаний для картофеля существенно определяется тем, используются ли химикаты для борьбы с колорадским жуком. Хорошо бросить в каждую картофельную лунку по зерну кустовой фасоли. Фасоль не то чтобы отпугивает, но, по крайней мере, неприятна колорадскому жуку, так что лишняя перелетная пара не спустится на куст. Кроме того, фасоль поддерживает картофель азотом.

Эффектна компания пастернак + бархатцы + лук + капуста. Она формируется так. Ранней весной сеется пастернак - по одной 5 см ленте на каждые 120 см. Через 1-2 недели по центру междурядий пастернака (он еще не взошел) сеются полоски карликовых бархатцев. Еще через неделю-другую по центрам новых междурядий высаживается зигзагами лук-севок (расстояние между луковками - 6-8 см). Теперь все междурядья имеют ширину, примерно равную 25 см.

Наконец, ранним летом в ленты бархатцев высаживается рассада поздней капусты (по два саженца в ленту). Бархатцы вокруг капусты сохраняются, пока у нее не пройдет стресс, а топом прорываются так, чтобы не мешали капусте. И бросают здесь же, у капусты. Ко времени уборки лука пастернак и капуста разрастаются так, что междурядья в 60 см им как раз в пору. Пастернак убирается до заморозков, капуста - до морозов, а бархатцы вырываются (до созревания семян) и заделываются в почву; для нематоды губительны не только живые корни бархатцев, но и заделанные в почву стебли. В этой компании пастернак отпугивает вредителей лука и капусты, лук защищаетпастернак, а бархатцы - вообще “и швец, и жнец”. Сначала они прикрывают капусту, тяжело переносящую пересадку. Затем убивает корневую нематоду. Служит мульчой. А под конец - еще и зеленым удобрением. Но и это не все - они все лето и осень укрывают грядку. А все вместе - пастернак, капуста, бархатцы, лук - обеспечивают непрерывное прикрытие почвы, не мешая, а наоборот, поддерживая друг друга.

Ввиду того, что морковь хорошо чувствует себя в жару в тени помидоров, а базилик отпугивает и помидорного червя, и морковную муху, можно построить еще одну эффектную компанию - овес + чеснок + морковь + помидоры + базилик. Она отличается от компании овес + чеснок + помидоры (см. пункт “Покровные культуры”) тем, что с осени бульбочки чеснока сеются не через 50 см, а через 100 см. весной по центру междурядий чеснока рыхлится полоска и в нее сеется морковь, затем в междурядье чеснока и моркови высаживаются помидоры и там-сям по грядке разбрасываются десяток-другой семян базилика. Сколько взаимных услуг!

Из текста 1-ой главы ясно выступают “усы сытого кота”. Невооруженным глазом видно, что хозяин доволен своим участком, своими находками, своими достижениями и очень хочет видеть обоснованно удовлетворенными всех коллег по огородному делу. Но так было не всегда.

И если признаюсь в некоторых неудачах, то не для того, чтобы облегчить душу с помощью читателя, а чтобы увести его от них.

Почва нам досталась трудная. Истощенная и бесструктурная. Чего, впрочем, можно было ожидать от практиковавшего на ней “севооборота” подсолнух - спички - кукуруза - спички. Копнуть ее можно было только по весне, да осенью с началом затяжных дождей. Помню, как в первую весну подъехали к домику два конных молодца “разжиться” чем бог послал.

Разжились… Мы потом и электропроводку восстановили, а вилки-ложки новые купили. Иматрацем снова обзавелись. А вот “шурфы” от копыт по весне не заделали, а потом уже и ломом не смогли. Если бы это было не со мной - я бы счел этот сюжет литературным приемом. Но, увы. “Почва” была именно такой, и я надеюсь, что этот “прием” подбодрит читателей. Если у нас грядки начали “дышать” за 3-4 года, то коллега, у которого ситуация полегче, сможет справиться быстрее. К тому же ему удастся обойти многие наши просчеты. А в огородном деле так потерял неделю, а пропал год.

Во многих пособиях по огородничеству рекомендуется начинать с тщательного анализа почвы на участке. Совет верен не на 100, а на все 101%. Но, воздавая должное справедливости совета, я бы осмелился отметить его непрактичность. И дело даже не в том, что настоящий анализ почвы, вообще говоря - недоступен, трудно воспользоваться его результатами.

Возьмем, скажем, состав почвы. Лучшая структура - у почвы, содержащей примерно 40% песка, 20% глины и 40% ила. Пусть анализ показал, что почва станет идеальной. Если заделать в нее 6- сантиметровый слой песка. И вы готовы завезти и уложить на каждую сотку по 10 тонн песка? И - самое главное - зачем?

Идеальное соотношение частиц в почве необходимо для создания хорошей почвенной структуры. Но этого можно добиться и без капитальных затрат средств и труда, постепенным обогащением почвы органическим материалом. Почва станет не только структурнее, но и плодороднее. А при простом добавлении песка удельное содержание питательных веществ только уменьшится! Все равно понадобятся удобрения, чтобы хотя бы восстановить плодородие почвы.

Вторая важная характеристика почвы - способность к дренированию. Есть два простых теста определения уровня этой способности. Первый, надо выкопать яму глубиной 30 см, заполнить ее водой, дать ей уйти, а потом заполнить еще раз и засечь время. Если вторая порция воды уходит меньше, чем за 8 часов - дренаж хороший, а если больше - то плохой. Второй тест; полить очень тщательно небольшую площадку, а через двое суток копнуть в ее центре ямку глубиной 15 см. Если почва на дне сухая - дренаж избыточен.

Пусть тесты показали, что дренаж слишком “хорош”, т.е. почва не удерживает достаточное количество влаги для нормального роста растений. Так что, завозить глину? Нет, способность удерживать влагу можно повысить, опять-таки насыщая почву органическими остатками и гумусом! Этот же рецепт “выписывается” и тяжелым почвам с плохим дренажом.

Так какая практическая ценность тестов на дренирование, если при любом диагнозе “лекарство” одно - компост?

Еще одной важнейшей характеристикой почвы является ее кислотность, измеряемая показателем pH. Большая часть питательных веществ, находящихся в почве, доступна растениям, когда pH находится в интервале 6.0-7.5. На кислых почвах (при pH <6.0) становится менее доступными азот, фосфор, калий. На щелочных почвах (при pH >7.5) снижается доступность железа, магния, фосфора. Т.е. кислотность почвы действительно важна. Но - сама кислотность, а не наши знания о ней. Узнали вы, допустим, что почва у вас кислая. Можно повысить pH, внося, например, известь. А она, что, доступнее песка? Вместе с тем, простое обогащение почвы органическими материалами уменьшает зависимость растений от конкретного уровня pH. Компост усиливает активность почвенных организмов, а поскольку микроорганизмы помогают сделать доступными питательные вещества, то можно сказать, что компост является своеобразным буфером избыточной или недостаточной кислотности почвы!

Таким образом, у огородника - один разумный выбор; принять почву такой, какова есть, т.е суетиться с анализами, а “медленно, но верно” насыщать ее органическими материалами, поощряя деятельность почвенной фауны.

Хорошая почва - всему голова. Только не надо потеть, суетиться и надрываться для нее. Пусть она сама себя сделает хорошей - под нашим надзором.

Пройдемся теперь шаг за шагом по 1-ой главе и взвесим возможности внедрения системы восстанавливающего земледелия.

Нет пожарищам! Посильно? При любых стартовых условиях? Только не жечь ничего! Выбрать местечко для компостной кучи, грубые отходы - в кучу, мелкие же - осенью разбросать по участку, а с весны - тоже в кучу или заделать в почву. Забыть о спичках как огородном инвентаре - это все, что требуется в этом пункте.

Долой лопату и плуг! Этот девиз требует некоторой (главным образом - психологической) перестройки. К тому же нужно обзавестись садовыми вилами и, возможно, знакомством с новым трактористом, если участок нуждается в машинном рыхлении, а у прежнего тракториста на прицепе - только плуг. Обычно огородники, пользующиеся услугами трактористов, пашут участок с осени и культивируют весной. Не пашите с осени.

Укройте почву, чем только сможете, хотя бы в притруску. А весной прокультивируйте. Хорошо бы в конце лета разбросать семена быстро всходящих и буйно растущих растений - горчицы, рапса, овса, пшеницы, ржи, вики, гречихи (если есть еще 6-8 недель до заморозков), сурепки. Да-да, того самого сорняка! Если сурепка посеяна в благоприятный момент в конце лета, то дружно взойдет, с морозами погибнет и станет мульчой на зиму, а с весны - вместе с корнями - удобрением. Ее даже и весной не грех посеять - растет быстро, укрывает землю, пока набирают темпы культура-резидент, легко вырывается и - опять мульча и удобрение.

Понятно, что так вот просто сеять сурепку вместо зяблевой вспашки - совсем не просто. Ну, так примите слова про сурепку за шутку. Жаль будет, если из-за какой-нибудь случайной неудачи будет скомпрометирована сама идея. Попробуйте для начала не пахать неширокую полоску. Я ведь не пахать уговариваю, а не - пахать. Кто что теряет?

Вот с “бросовыми” семенами серьезнее. Проще всего с сурепкой. Приметил зрелый куст, обмолотил стручки - и грядка семенами обеспечена. Клевер - тоже пара пустяков. Высмотрел почерневшие “шарики”, подождал, пока подсохнут, общипал, помял - и даже веять не надо. Горчица - не намного сложнее. Она есть в продаже; обзавелся один раз, оставил на семена пара кустов - сей - посевай. Труднее с гречихой в продаже бывает только гречка, т.е. крупа. Но все равно ее можно достать; купить весной на базаре или обменять на маслобойне. С рапсом, овсом, рожью, пшеницей рынок может выручить. С русской викой - тяжелее всего где- то сеют, зовут же русской. Но ни дома, ни в России не нашел. Пришлось использовать дальнее зарубежье. “Вкуснее” всего добывается фацелия. Она продается в медовых магазинах и ларьках как признанный медонос. Я упомянул десяток культур, способных прикрывать почву на зиму. Но достаточно и одной - той, чьи семена доступны.

Даешь грядки! Это требование не предполагает серьезной физической работы, если не считать начальную разметку дорожек. Грядки создавать не надо, нужно только протоптать размеченные дорожки. Можно еще раз повторить, что привычная структура огорода без дорожек, предполагающая рядовой сев - самая расточительная, самая нерациональная, но … “Привычка свыше нам дана; “Замена счастью она”. Попробуйте отнестись к привычке по-пушкински иронично и превозмогите ее. Потом сами будете удивляться, что держались за нее. Есть у грядок и скрытая провокационная роль. Как только они обтоптаны, как только появляется возможность создать компанейские грядки и сеять покровные культуры, сразу же “зависает” трактор. А стоило закипеть жизни - и не стало трактору места на огороде.

Компост и компостирование. С компостом одна забава, но зато какая - органические материалы! Не каждому так повезет, что вблизи окажется колхозное пшеничное поле, причем между комбайнирование и сжиганием будет пауза неделю-другую. Не у каждого огородника соседи выбрасывают осенью на обочину (чтобы, в конце концов, сжечь) стога бадылки. Т.е. возможен огород в условиях “чучзэ”, когда надо рассчитывать только на свой участок, на собственные возможности выращивания биомассы. И если почва бедна, то ботвы с сорняками может оказаться недостаточным для того, чтобы силами самого огорода в разумные сроки переломить ситуацию.

Выращивание культур на зеленое удобрение - тоже (для начала) не выход. Или они уродились, как следует, или - зачем тогда они? А как им уродиться на истощенной земле? Сеял я на “исходной” почве эспарцет. Пробную грядку. Низко приходилось нагибаться, чтобы его разглядеть. На такой земле способна хоть, как-то вырасти гречиха. Можно ею возрождать поле, и об этом говорилось в пункте “Покровные культуры”, но нужны терпение и возможность, исключить часть огорода из оборота на целый сезон. Кажется, я веду к тому, что надо пустить под покровные культуры какую-то часть огорода. Но это не совсем так. То есть можно и так, но мы ждать не стали, внесли “начальный капитал” - удобрили огород разово навозом. Достаточно щедро до тонны на каждую сотку. Для представления о том, много это или мало; если бы навоз расстелить по поверхности, то получился слой около 1,5 см. Это, конечно, была капля в море, он она помогла переломить ситуацию, на участке с каждым годом стало расти все больше биомассы, и теперь участок вполне может обойтись без посторонней помощи. Привычная “жадность” к биомассе, конечно, берет свое; не пройду я мимо выброшенной бадылки на дороге и бурьяна на пустыре. Но это уже необязательные причуды.

Словом, “пусковой” совет мог бы быть таким. Если участок беден, удобрите его для начала навозом. Хорошо перепревший (перегной) подсыпайте в лунки, мульчируйте им рядки при посеве, подкармливайте растения летом, пересыпайте компостную кучу. Свежий навоз - только в компостную кучу. Обзаведитесь семенами любезных вашему глазу покровных культур, сейте их на какой-то части участка и будьте немножко Плюшкиными - тащите все мыслимое в кучу. Уверяю вас, что обеспечение должного изобилия органической массы с каждым годом будет все более легким.

Мульча. У мульчи проблемы те же - материалы. Используем мы, скажем, скошенный клевер - мульчи более удобной и полезной не придумаешь. Но его надо вырастить. И в один год этого не сделаешь. Очень хороши водоросли - рыхлые, богатые азотом. О мульче из порубленных водорослей можно только мечтать, но - водоема может не оказаться рядом. Из более реальных источников на этапе начальном можно выделить иголки и листья в лесу, фацелию, посеянную весной, овес или ячмень посеянные в конце лета, не обсемененные сорняки - все это (особенно сорняки) можно иметь уже на первом году перестройки огорода.

Если вдруг оказалась доступной солома - так в чем речь? Кошу иногда по закоулкам молодую траву. Может возникнуть вопрос, не забыл ли я про свою любимую гречиху? Изумительный материал для мульчи, но ее можно сеять лишь тогда, когда уже идут основные посадки, а ложка нужна к обеду. Осенью - другое дело, и я уже говорил о том, американские фермеры очень любят такую подзимнюю мульчу. Всего не перечислишь, но при желании проблема мульчирующих материалов разрешима.

Последовательные посадки. Это, наверное, самый легкий пункт в восстановительной программе. Никаких дополнительных вложений, площадей, усилий. Наоборот, последовательные посадки сокращают расход всех ресурсов на единицу продукции.

Покровные культуры. Не вижу я здесь “пусковых” проблем. Кроме быть может, обзаведения семенами экзотических культур. Я занимаюсь этим целеустремленно, не, между прочим, и притом давно, но не могу похвастаться легкими достижениями. Нет подходящих семян в наших семенных киосках. У каждой культуры - свой, весьма извилистый путь к нашему огороду. Только чумизу я приобрел в киоске ВДНХ. Да еще семена одного из клеверов просто намял у дороги. А вот процедуре приобретения семян кудзу можно было посвятить целую главу. Поэтому могу посоветовать ограничиться для начала доступными культурами и держать ушки на макушке, где-то что-то да просыплется.

Совместные посадки культур. Образно смысл этого раздела можно было бы описать так. Обычно огороды напоминают лоскутное одеяло: большие лоскуты картофеля, подсолнечника, кукурузы перемешиваются меньшими лоскутами свеклы, помидоров, моркови, капусты. Надо же сделать это одеяло меланжевым - с толком перемешивать культуры. Это потребует некоторого внимания, даже напряжения при заполнении огорода, но окупится сторицей - более здоровыми растениями, меньшим количеством вредителей и болезней, большим урожаем, большей биомассой - опять-таки ради здоровья растений и большего урожая в будущем.

Не надо только включать в этот прием часто наблюдаемое и, причем неоправданное бережное отношение к падалице всякого рода - укропу по картофелю, подсолнуху по помидорам и т.п. Весьма агрессивен одиноко стоящий подсолнух. Однажды на огороде у приятелей я попросил трех человек независимо оценить число помидоров, угнетенных стоящим на помидорной грядке красавцем-подсолнухом. Каждый насчитал 24! Достойно завершил урок внук хозяев: мы не успели глазом моргнуть, как он вырубил деспота. Устами младенца…

Следуйте этой истине, вырубайте случайные растения еще весной. Всякая компания должна быть продумана, присутствие каждого компаньона в ней оправдано.

Можно сеять и сажать абсолютно то же самое, что и всегда, но в продуманных сочетаниях. Те компании, что были описаны выше, приемлемы на любом огороде. А сколько новых компаний может создать каждый огородник? Я прочитал в свое время только о “трех сестрах” да о моркови с луком. Все остальные сложились сами собой.

Пробежался я по разделу “С чего начать?” и удивился тому, как все просто смотрится. Нет нервного этапа внедрения, когда старое выбрасывается, новое никак не заработает, а ты чувствуешь себя у разбитого корыта. Нет существенных капитальных затрат (навоз не в счет - разве не нужен он на огороде традиционном?). Были у меня проколы, но кто защищен от них в зоне рискованного земледелия? Не бойтесь начать - не боги горшки обжигают! Тем более что начинать внедрение восстановительного земледелия можно с любого пункта, и не обязательно “с понедельника”.

Довольно быстро вам станет и легче и интереснее. Земледелие вступает в новую эру, в которой использование научных методов будет улучшать качество жизни, а не разрушать ее. Компостирование, мульчирование и другие “новые” старые методы займут достойное место в земледелии, не наносящим уровне почве.

В этой главе рассматриваются не столько общие вопросы огородничества, сколько особенности хозяйничанья в огороде, стоящем на принципах восстанавливающего земледелия - бережном отношении к почве, компосте и компостировании, круглогодичном укрывании почвы и совместных посадках культур. При неуклонном следовании этим принципам автоматически открываются возможности сберечь время, силы, ресурсы, средства, здоровье на всех этапах создания и поддержания огорода. Бережливая агротехника напрашивается как бы она сама собой.

Лучше всего пояснить эту мысль наглядным примером с поливом. Почва, удобренная компостом, удерживает влагу, доступную волоскам корней растений, в пленках, обволакивающих почвенные частицы. Грядка не прессуется ногами, так что не формируются капилляры, высасывающие влагу из почвы. А теперь вообразите себе полив истоптанного полуголого участка с бесструктурной почвой, хоть бы и удобренной какой-нибудь азофоской.

Сколько влаги удержит такая почва и как долго продержится она “хорошим” июльским днем? До самого вечера? Или только до обеда? Вопрос на засыпку: во сколько раз уменьшается потребность в соблюдении принципов восстанавливающего земледелия - в 5, в 10?

О планировании можно сказать много добрых слов. План - это даже не инструмент, а “соратник” в создании удобного и эффективного огорода. Беглый взгляд на план - и ясно, какие шаги являются первоочередными, какие понадобятся материалы и инструменты, какой представляется конечная цель. Любопытно, что каждый огородник раскидывает-прикидывает, где что сажать, что за чем, какие средства поддержки у каждого шага. Но - большей частью - в голове. Избавьте бедную головушку от таких нагрузок, а себя - от неминуемых ошибок. Нанесите все на бумагу, и тогда возможные просчеты можно будет устранить с помощью ластика.

Минимум бумаг.

Я не ратую за бесконечно подробную писанину, хотя она полезна. Я - о минимуме, о схеме посадок на участке. Естественно, участок должен быть сконструирован - поделен на блоки и грядки. И в схеме для каждой грядки должен быть определен набор культур на весь предстоящий год.

Конечно, даже вычерчивание бланка схемы - хлопотное занятие. Требует времени и отчетливого видения участка с высоты птичьего полета. Этому горю помочь несложно: надо начертить схему один раз, отметить на ней постройки, деревья, кустарники, многолетники и сделать несколько копий на ближайшие годы. Что же касается заполнения клеток схемы на предстоящий сезон, то это задача непростая. Сколько здесь уравнений и ограничений!

Возьмем, например, грядку помидоров. Выбрали ей место. Но - южным ее соседом оказалась грядка подсолнуха. А помидоры, хоть и не любят жару, не выносят затенения. Нашли другое место, но от него далеко до воды. Сдвинули помидоры еще раз - и опять незадача: по соседству запланирована посадка картофеля. Когда усохнет картофельная ботва, то колорадский жук вместо того, чтобы с отчаяния зарыться на зимовку или улететь на поиски еды, просто переместится хоть и на менее вкусные, но вполне съедобные помидоры.

Ясно, что можно долго носиться с требовательной грядкой по огороду, учитывая разные факторы и выявляя все новые напасти. И легче, конечно, бегать с карандашом и резинкой по схеме, чем с лопатой по огороду. А если упомянутые хлопоты с помидорной грядкой покажутся надуманными, то вот еще ряд обстоятельств, важных для удобного огорода. Сгруппированы ли грядки для полива так, чтобы не надо было часто перебрасывать шланг через не поливаемые грядки? Легко ли устроить шпалеры для подвязывания нуждающихся в поддержке культур? Не слишком ли далеко от кухни посеяны пряности? Будет ли доступной курам пшеница, посеянная для выпаса?

Еще один фактор - ходьба. Вокруг грядки помидоров придется ходить в десятки раз больше, чем, например, вокруг грядок моркови или чеснока. И это тоже надо учитывать при создании сподручной схемы.

Готовую схему лучше оставить в карандаше. Невозможно в точности перевести ее на грядки. То семена окажутся негодными, то разумный срок пропущен, то какая-нибудь интересная внеплановая культура подвернется. И только после того, когда взошло посеянное, а посаженное принялось, можно делать записи чернилами. Разумеется, если на грядке сеется несколько сортов какой-то культуры, надо отмечать границы между сортами, чтобы посчитать цыплят по осени и решить дальнейшую судьбу сортов, в частности, отобрать достойные для следующего сезона.

Всю весну и лето схема служит руководством к действию, а осенью - еще и справочником при составлении новой схемы. Масштаб схемы нужно выбрать таким, чтобы она была и разборчивой и компактной (примерно 1:100).

Кроме ежегодно обновляемой схемы посадок полезно иметь памятку - пополняемый набор сведений общего характера и об отдельных культурах. Выделить по листку для каждой культуры и заносить туда по телевизору увиденное, услышанное в электричке, придуманное, прочитанное в журнале, книжке или газете. На страничке памятки можно подклеивать вырезки из газет, журналов, буклетов, семенных пакетов. Всегда может появиться что-то новенькое, что покажется не лишенным смысла и что захочется испытать.

Вот курьезный пример. Если бы меня, скажем, год назад спросили, что делать с ереросшей рассадой помидоров или перца, на которой появились цветы или даже завязь, то, хорошо подумав, я бы посоветовал общипать безжалостно цветы и завязь. И даже связно объяснил бы, почему. Но - никогда не задумывается об этом. И только прочитав такой совет в журнале, оценил его по достоинству и занес в памятку.

Ведущая идея этого раздела такова: работа карандашом и резинкой может сократить объем физического труда и даже повысить урожай - и это компенсирует расходы на четверть листа ватмана для схемы и общую тетрадь для памятки.

Есть еще один бесценный документ - “дневник”, но я могу лишь завидовать тем, у кого хватает прилежания для его ведения.

Одно из основных требований к схеме посадки - обеспечение ротации, т.е. ежесезонного сдвига культур по огороду. Возможно, кто-то привык к термину севооборот, но для малых площадей этот термин слишком громкий. Словом, ротация культур - это тот же севооборот, но на малом участке.

Общий подход таков: культуры одного семейства можно сажать повторно на грядке не раньше, чем через 3-4 года. За это время восстановится баланс питательных веществ и, самое главное, успеют погибнуть почвенные патогены, привязанные к определенным культурам и семействам. Требование - трудное. На малых участках, да еще при наличии такого экспансивного лидера, как картофель, - почти невыполнимое. Но стремиться к этому надо и… уменьшать площадь под экспансивными культурами.

Совет, конечно, не ласкает ухо, но надо ли так уж неуклонно следовать догмам типа “А мы всегда садим 12 ведер картошки”. Я не уговариваю собирать картофеля меньше. Я уговариваю только сократить долю площадей под картофелем и хочу, чтобы противники такого сокращения прислушивались к доводам в его пользу.

Допустим, что площадь сокращена вдвое. Это значит, что за эти же деньги станет возможным.

• тщательнее отобрать (или даже обновить) семена, и это при сегодняшнем изобилии

превосходных сортов может заметно повысить урожайность,

• увеличить дозу возможных удобрений,

• тщательнее подготовить почву и произвести посадку,

• не задержаться с прополкой и окучиванием,

• подкормить растения,

• высвободить время для мульчирования, которое поможет сохранить влагу и предохранит почву от перегрева,

• собирать, например, жука вдвое тщательнее, т.е. дольше сохранить листву и продлить период клубнеобразования.

Так что, все эти плюсы не удвоят урожай? Как раз в дни, когда я обдумывал эти доводы, в киевской газете “День” (№3 от 13.01.2000) была напечатана статья Михаила Васильевского “Яблоки на вишне, груши на вербе” об интересных опытах хмельницкого фермера Михаила Машталера. Увлекшись семеноводством и селекцией, Михаил встретился с проблемой площадей. На их приусадебном участке, как водится, занимал почти всю землю, и лишь часть - традиционные морковь, свекла и тыква. Тогда Михаил изменил технологию выращивания картофеля, в частности, увеличил (!) междурядья, и на площади, где раньше выращивали 200 ведер картофеля стал выращивать 400! Так он высвободил место для экзотических растений.

Не пустые это слова, что, сократив площадь под картофелем вдвое, можно не уменьшать валовой сбор. Китайцы вообще собирают по 20 кг с куста, правда, и возятся с ним по-китайски старательно. У нас тоже получается неплохой картофель. Собирали мы, например, на специально возделываемой грядке до 60 “куриных яиц” с куста. Если, скажем, каждые 4 куста дадут по ведру картофеля, то зачем нам 200 кустов?

Экстенсивно развивая картофелеводство, мы рискуем загнать себя в глухой угол. Резко увеличивается опасность всеобщего заражения площади болезнями и вредителями. Скажем, если в почве появился очаг фузариозного увядания, то от него можно избавится, резко увеличив содержание органического вещества в почве и, организовав ротацию так, чтобы на месте этого очага в течение 4 лет не появились картофель, помидоры. Но о какой ротации можно говорить, если картофель занимает, скажем, 60,70,80,90% площади?

Поучительные результаты получили датские исследователи. Они взяли безобидный горох и попробовали сеять его повторно на той же площади. О второй раз горох получался немного хуже, чем в первый год. А на третий год урожай падал в среднем на 41%! Горох - скромный едок, проблемы истощения питательных веществ не было (тем более что выполнялась необходимая подкормка посевов). Причина была в том, что за три сезона без ротации успевали развиться патогены, вызывающие гниение корней. Поэтому представление о том, что, хорошо удобряя почву, можно не двигать культуры - ошибочное. Ротация культур нужна и для восстановления баланса питательных веществ в почве, и для того, чтобы оставлять патогенные микроорганизмы без хозяина и таким образом подавлять их.

Сберегающая агротехника - это не набор разрозненных полезных приемов. Это система, накрывающая весь жизненный цикл растения, начиная, как говорится, ab avo, т.е. в данном случае с семян.

Семена и саженцы.

Вегетационный сезон в наших широтах короток (или недостаточно длинен?). Для Харьковской области, например, заморозки в 20-х числах мая и в первых числах сентября - нормальное явление. Всего 100 дней без заморозков (и то не всегда)! Случались заморозки и 3 июня. Некоторые культуры или не успевают вызреть, или, как индетерминантные сорта помидоров, например, просто не реализуют в достаточной мере свой потенциал. Поэтому овощи естественно делятся на два класса. Те, которым хватает сезона, стартуют прямым севом семян в грунт. Ну а “долгожителей” приходится выращивать рассадой. Следующие ниже 3 таблицы построены с учетом такого деления. Оно, конечно, условное. Огурец - никак не долгожитель и естественно относится к классу прямого посева. Но если вдруг захочется похрустеть зеленцом, скажем, в мае, то напрашивается рассада. И наоборот, помидоры некоторых детерминантных сортов успевают вырасти и отплодоносить в наших местах, будучи посеянными, прямо в грунт.

В таблицу 2.1 сведены предпосевные характеристики семян. Это те сведения, которых обычно нет на пакетиках с семенами. Они нужны до посева, осенью и зимой, когда строится план, оцениваются запасы семян и потребность в их пополнении, планируется предпосевная подготовка семян.

Таблица 2.1 Предпосевные характеристики семян.

Столбец “Допустимый срок хранения” ориентирует на отбор не устаревших, пригодных семян. Число 0.5 у пастернака - не опечатка и не шутка. Это - напоминание о тои, что семена пастернака, собранные осенью, можно сеять не позже, чем следующей весной. Столбцы “Количество семя в 5 гр.” и “Потребность в семенах на 10м ряд, гр.” позволяют оценить нужду в пополнении запасов семян и необходимую площадь для культур. Наконец, колонка “Стратификация” заблаговременно напомнит о важном приеме предпосевной обработке семян.

Как конкретно распорядится сведениями из этой таблицы? Проще всего принять во внимание данные о сроке хранения семян - выбросить просроченные и баста. Но это означает, это означает, что все семена должны быть помечены сроками заготовки. В особенности это касается собственных семян: не надо забывать о пометках на своих пакетиках.

Данные из следующих двух столбцов позволяют определить потребность в семенах для конкретной грядки. Поясним это таким примером. Пусть для моркови отводится 4-метровая грядка шириной 120 см. При междурядьях 30 см на ней уместится, 13 рядов общей длиной около 15 метров. В таблице указано, что для морковного ряда длиной 10 м нужно 2-3 гр. семян. Следовательно, всего выделенной грядке потребуется в 1.5 раза больше, т.е. примерно 4 г семян.

Таблица 2.2 содержит собственно атрибуты семян культур, выращиваемых прямым севом в грунт. Столбцы “Глубина заделки семян, см”, “Миним. дистанция в ряду, см” и “Междурядья, см” содержат прямые указания для сева. В некоторых клетках двух последних столбцов помещены ч(ерез косую черту) два числа: первое относится к традиционному (монокультурному) севу, а второе указывает необходимое расстояние в совместной посадке.

Таблица 2.2 Посевные атрибуты семян.

С помощью столбцов “Минимальная температура почвы, градусов С” и “Выносливость” определяются сроки посева.

Выносливость культур характеризуется одной из 5 меток:

• Ов (очень выносливые) вообще не боятся весенних заморозков (речь - об утренних заморозках на почве, а не о морозах),

• В (выносливые) безболезненно переносят заморозки до -7 градусов,

• Ув (умеренно выносливые) выдерживают легкие заморозки,

• Т (теплолюбивые) не выносят заморозков,

• От (очень теплолюбивые) угнетаются даже положительными температурами ниже +4 градусов.

Практически метками выносливости можно пользоваться так. Сев ов-культур можно начинать, как только станет возможной работа в огороде. Для Лесостепи Украины это приходиться обычно на 10-15 апреля. А каждая следующая группа требует отсрочки примерно на неделю. Это значит, что в-растения можно сеять через одну неделю после начала работ в огороде, ув-растения - через две, т-растения - через 3, а от-растения - через 4 недели, т.е. ориентировочно в середине мая.

Для контроля желательно учитывать также показания почвенного термометра и данные из столбца “Минимальная температура почвы”. Нужно только иметь в виду, что столбец “Минимальная температура почвы” говорит об условиях прорастания семян, а “Выносливость” касается всходов. Это значит, например, что хотя огурцы и помидоры имеют одинаковую метку от, огурцы можно сеять за 4-8 дней до посадки помидоров (см. столбец “Всходы).

Столбец “Всходы, дней” определяет период спокойного ожидания всходов (после этого срока стоит порыться в рядке и посмотреть, не зря ли ждем). В столбце указано ожидаемое время появления всходов для “сухих” семян. Ясно, что всходы из замоченных семян могут появиться раньше, а из наклюнувшихся - вообще на второй- третий день.

В таблице 2.3 представлены сведения о семенах и саженцах растений, выращиваемых через рассаду.

Таблица 2.3. Сведения о рассаде.

Столбец “Минимальное расстояние между растениями в рассаде” приведен для ориентировки. Он может оказаться ненужным, например, при севе в горшочки. Практически важен столбец “Допустимая температура почвы для семян. Если, например, нет возможности обеспечить 20, а еще лучше 24 градуса для баклажанов, то лучше подождать с их высевом, чем сгноить в холодной почве. Столбец “Всходы” указывает ожидаемое число дней от посева до всходов. Столбец “Оптимальный возраст рассады” помогает определить время сева семян. От ориентировочного времени высадки саженцев в грунт надо отсчитать назад “возраст рассады” и отнять еще ожидаемое время всходов. Столбцы “Минимальная температура почвы на грядке” и “Выносливость” определяют время высадки растений в грунт.

Таблицы 2.1, 2.2, 2.3 формировались по возможности скупо - хотелось сделать их наглядными, как “шпаргалки”.

Особенно скупой может показаться таблица 2.3. В таблицы, характеризующие рассаду, часто включают еще целый ряд, несомненно, полезных сведений о желательных дневных и очных температурах, интенсивности люминесцентной подсветки и пр. Однако возможности управления этими показателями ограниченны. У скольких из нас рассада просто стоит на подоконнике!

Можно, конечно, чуть- чуть управлять температурой с помощью форточки. Можно поставить зеркало перед рассадным ящиком (так чтобы ящик располагался между окном и зеркалом) и добавить света рассаде. Приводятся иногда данные о желательной глубине рассадного ящика. Но как велик разброс об экипировке процесса выращивания рассады!

Вот пример нестандартного подхода. В картонный поддон из-под яиц вкладываются половинки яичной скорлупы. В каждой скорлупе выращиваются по одному саженцу, а потом из поддона вырезается ячейка со скорлупой и, как есть, высаживаются на грядку! Чтобы “горшочек” скорее разложился в почве, им надо бережно “хрустнуть”.

У одного огородника - полутеплый “русский” парник, и его интересуют, скажем, время разогревания коровьего (или конского) навоза. У другого - отапливаемая теплица. У третьего возможен греющий кабель, укладываемый в поддон с ячейками для саженцев, словом, не сыщешь две похожие системы выращивания рассады. Вот почему в таблице 2.3 удержаны лишь сведения “общего пользования”.

Стратификация является важным приемом предпосевной обработки семян. В природе с семенами многих растений происходит следующие; ни поспевают к концу лета, рассыпаются (иногда с помощью ветра и птиц) и спят до весны. Не реагируя на идеальные для прорастания условия конца лета и начала весны. Этот встроенный механизм спячки важен для существования видов растений. Если бы не было периода покоя, то семена, созрев и рассыпавшись, могли бы в этот же сезон взойти, и растения, не успев сотворить новую генерацию, погибли бы. Вид мог бы исчезнуть вообще. Благодаря упомянутому механизму семена реагируют на нормальные условия для прорастания лишь после длительного пребывания в холодной влажной среде, т.е. после зимы.

Смоделировать искусственно зимние условия для семян и подготовить их к прорастанию в подходящих условиях - вот смысл стратификации. Один из возможных приемов стратификации таков. Семена высыпаются на влажное бумажное полотенце. Бумага должна быть такой, чтобы она могла впитывать влагу, но при этом не “расползалась” (при отсутствии подходящей бумаги можно взять полотняную ткань). Затем семена накрывают другим влажным полотенцем. Слой семян должен быть достаточно тонким, чтобы увлажнились все семена. Образовавшийся “пирог” скатывают в рулон, укладывается в пластиковый кулек, кулек плотно завязывается и помещается на одну неделю в холодильник. Во избежание испарения облегание рулона кульком и завязка у кулька должны быть, возможно, более плотными. Через неделю кулек вынимают из холодильника, сутки выдерживается при комнатной температуре, а затем укладывается опять на неделю, но уже в морозильник. “Теплое окно” между пребывание семян в холодильнике и морозильнике помогает имитировать условия глубокой “спячки” для семян с крепкой оболочкой. После этого семена подвергаются обычным предпосевным процедурам - замачиванию, наключиванию и т.д.

Вместо укладывания семян между слоями влажной бумаги можно высыпать их во влажный песок и уложить эту смесь в пластиковый кулек. Песок можно заменить почвенной смесью. Словом, “среда”, в которую помечаются семена, не так существенна - важно создать иллюзию зимовки семян в природе.

Весьма распространен подзимний сев культур, хорошо отзывающихся на стратификацию. Его рекомендуют для моркови, петрушки, свеклы, пастернака, укропа, редиса, репы, брюквы, салатов. Для катрана такой сев вообще объявляется единственно возможным (и кто пытался сеять его весной, легко согласится с этим). К несомненным достоинствам подзимнего сева относится повышенная выносливость растений, высвобождение времени для весенних работ, более ранний урожай. Все это бесспорно. Но - взвесим плату за эти блага.

Первое. Посеянные под зиму растения всходят, и все лето растут в слежавшейся за зиму почве. Почва, взрыхленная весной, до самой осени уже не слежится так, как за зиму.

Второе. Велик риск яровизации семян некоторых культур и, следовательно, массовой “цветухи” растений. Ранней весной случаются долгие теплые “окна”. В этот период семена, могут проснуться и даже тронуться в рост, потом (при похолодании) вернуться в состояние покоя, ну а когда придет настоящая весна - “решат”, что пошел второй сезон и, стало быть, пора выбрасывать цветоносы. И что делать со свеклой или морковью, напомнившими о своем “родительском” долге в июне!

Третье. Тот, кто пользуется покупными семенами, всегда рискует разжиться безнадежно старыми семенами, скажем, двухлетними - пастернак, трехлетними - моркови и т.д. Такие семена уже не взбодрит никакая стратификация. Но, допустим, что по неведению посеяли такие семена под зиму. Наступает 1 мая, 10 мая, …, а всходов все нет. Сеятель знает, что морковь всходит трудно, что 3-4 недели можно не волноваться, но…не знает, откуда начинать отсчет.

Маячные культуры не выручают - они могут показать лишь где, а не когда должны взойти“сонливая” культура, в случае неудачном весеннем севе, дело кончается пересевом, только в безнадежно упущенные сроки.

Мы “переболели” подзимним севом. И с “цветухой” бывали на одной ноге, и долго ждали однажды весной, когда же взойдет карательский лук, а чернушка, которой мы обрадовались, была, как потом выяснилось позже, 4-летней!

Но достаточно лишь вглядеться в само слово залегание, чтобы увидеть изумительно простой и эффективный метод стратификации. С наступлением устойчивых холодов (примерно в середине ноября) нужно упаковать пакетики с семенами в полотняный кулек, заложить его в землю на штык лопаты, накрыть перевернутой миской, банкой и т.д. и присыпать землей. Можно это сделать на даче, в огороде, дома под окном. В конце зимы, до весенних “окон”, семена вынимаются, слегка подсушиваются и ждут своего часа.

Мы теперь стратифицируем так не только сельдерейные, катран, чернушку всех видов лука, но и …помидоры. К этому нас подтолкнуло случайное наблюдение. Как-то рядом с помидорной грядкой вырос из падалицы одиночный помидорный куст. В конце лета грядка сильно пострадала от эпифитии фитофтороза, потом ее добили ранние осенние заморозки, а “дикарю” все было нипочем. Теперь, когда мы выращиваем рассаду помидоров из перезимовавших в почве семян, помидоры стоят зелеными весь сентябрь. Правда для плодоношения тепла уже не хватает, но, с одной стороны, сколько “морального удовлетворения”, а с другой - плоды на дозаривание снимаем позже. Что же касается резистентности к фитофторозу, проявленной тем одиночным кустом, то я не могу сказать ничего определенного. Не знаем мы после этого бед от фитофтороза, но, может, просто эпифитии не было?

Мы ничего не сеем под зиму. Озимые культуры (рожь, пшеница, вика, клевер, рапс, чеснок, лук на зелень) не в счет - их мы сеем и сажаем. А возможного полезного эффекта стратификации, мы достигаем прикапыванием семян и не имеем порождаемых подзимним севом трудностей.

Конечно, семена, посеянные под зиму, могут весной “поймать” момент старта и дать более ранний урожай. И если это стоит во главе угла, то можно засеять под зиму клочок земли

морковью и свеклой (как, на пучки). Но надо отдавать себе отчет в том, что свекла то уж непременно уйдет в “цветуху". Однако совсем не стоит сеять под зиму крестоцветные (редис, репу, брюкву). Заедят крестоцветные блошки еще до первого настоящего листа. Даже весной, когда уже можно начинать работать, стоит пропустить неделю, вынуждая блошек поискать в другом месте крестоцветные сорняки.

Самым распространенными приемами обработки семян перед севом являются намачивание и наключивание.

Для замачивания нужно проделать те операции, с которых начинается стратификация. Так же на влажное бумажное полотенце высыпаются семена, сверху кладется другое полотенце, этот “сэндвич” скатывается в рулон, который складывается в пластиковый пакет. Теперь (внимание!) действие течет по другому руслу. В кульке должно быть достаточное количество воздуха, укладывается он в какое-нибудь теплое место (на заднюю часть корпуса холодильника, на негорючую батарею отопления и т.д.). Идеальным теплым местом является… термос! Для замачивания семян достаточно одних суток. Если же есть намерение наклюнуть семена, то их нужно просто выдержать большее время. При этом надо регулярно проверять состояние семян и высадить их, дождавшись, начала массового появления ростков.

Несколько практических замечаний о замачивании. Первое - семена должны быть рассыпаны так, чтобы не соприкасались, друг с другом, потому что при возможном прорастании они переплетутся и будут травмированы при разделении.

Не надо держать семена в воде: они могут “заглохнуть”. Встречал я такой иронический совет. Если надумал этим способом замочить семена, то высыпь их на что-нибудь твердое и побей молотком: “эффект” тот же, зато мороки меньше.

Если есть подозрение, что семена могут быть заражены возбудителем болезней, то перед замачиванием их можно залить горячей водой с температурой 50 градусов, подержать 15-20 минут и прополоскать холодной водой.

Следующее замечание – это скорее предупреждение новичку. Торговля предлагает разного рода стимуляторы для семян – гибериллин, гиперсиб и пр. Не “купитесь” и не купите. Надежно установлено, что за некоторое ускорение роста вначале (впрочем, и это – совсем не факт) растение “расплачивается” во время своего становления. А если очень хочется сделать что-нибудь “этакое” – наскоблите горсть ивовой коры или нарежьте молодых ивовых веточек, залейте кипятком, дайте сутки настоятся, и замачивайте семена этим настоем. Содержащийся в ивовой коре салицил – безобидный стимулятор. Хорошо замачивать семена компостным чаем: гуминовая кислота – стимулятор, “проверенный” тысячелетиями. Благоприятствует прорастанию семян также дубильная кислота, поэтому полезно замочить семена в настое из дубовой коры.

Встречаются рекомендации выполнять еще кое-какие предпосевные манипуляции с семенами – скарификацию (обдирание трудно прорастающих растений), купание в “магнитной” воде и др. Покажусь, конечно, ретроградом, но все же скажу, что эти приемы “уводят” семена от природных путей пробуждения заложенной в них жизни. Не тер я семена листами наждачной бумаги, не пропускал воду для замачивания семян через магнитное поле и ничего не могу сказать об эффективности этих приемов.

В пункте “Даешь грядки” (глава 1) обсуждались достоинства и недостатки распространенного рядового сева-посева овощей. На больших площадях, в условиях высокой механизации процессов рядовой способ оправдан, но в условиях огородов – неэффективен. При севе-посадке на грядках экономится площадь, и обеспечиваются комфортные условия для жизни растений и работы огородника.

Посадка культур с большими площадями питания. Такие культуры можно сажать на грядке в две линии, параллельные дорожки (картофель, помидоры), в три (перец, подсолнух, кукуруза), в четыре (бамия, дайкон).

При посадке в две линии выгодно смещать одну линию относительно другой на половину расстояния между растениями. Тогда растения размещаются “зигзагом”, и это позволяет более эффективно распорядиться площадью. Пусть расстояние между растениями должно быть 100 см (обычное требование, например, для бахчевых культур). При используемой в этом случае схеме посадки 100 см Х 100 см растения располагаются в вершинах квадрата со стороной 100 см, и на каждое растение уходит 1 кв. м площади. Если же линии сместить и расположить растения в вершинах равностороннего треугольника со стороной 100 см, то каждому растению обеспечивается прежняя площадь питания, но оно требует уже около 0.86 кв. м. И при посадке в две линии на грядке можно оставить между линиями не 100, а только 86 см.

При посадке в три линии растения на крайних линиях располагаются друг против друга, а в средней линии смещены на половину расстояния между растениями. Такая схема называется

еще ромбовидной: растения располагаются в вершинах ромба, у которого стороны и короткая диагональ равны требуемому расстоянию между растениями. Длинная диагональ этого ромба, т.е. удвоенное междурядье, равна не двум расстояниям между растениями (как было при

квадратной схеме), только 86% этой длины. На грядке шириной 120 см некоторые культуры (дайкон, бамию) модно сажать в 4 линии.

В этом случае растения 1-ой и 3-ей линий расположены друг против друга, а растения 2-ой и 4-ой линий смещены на половину требуемого расстояния между растениями и тоже расположены друг против друга. Если по этой схеме посеять дайкон, который нуждается в 35 см между растениями, то тройное междурядье на грядке будет 90 см. А при квадратной схеме оно было 105 см (при той же площади питания растений).

Для некоторых растений схема посадки выбирается не квадратная, а прямоугольнаяю. Индетерминантные помидоры, например, сажаются с расстоянием 50 см между растениями в ряду и 80 см между рядами, для картофеля эти расстояния равны соответственно 30 и 75-85 см и т.д. В таких случаях смещение линий бессмысленно.

А теперь о технике посадки. Для большей части Украины с частыми длительными и засушливыми периодами и с достаточно резкими температурными перепадами полезна посадка в углубленные лунки или траншеи. В этом случае корни растения оказываются ближе к подпочвенной влаге и чуть дальше спрятаны от резких колебаний температуры, характерных для верхнего слоя почвы. Если лунки сделать очень глубокими, до самой подпочвенной подошвы, и обильно их удобрить, то некоторые теплолюбивые культуры (кукуруза, кабачки и др.) можно сеять на одну-две недели раньше обычного срока. В таких лунках, да еще политых с вечера, создается устойчивый микроклимат, и растениям заморозок не страшен. Лунки потом постепенно присыпаются и у растений образуются дополнительные корни.

Кроме того, лунки и траншеи улавливают возможные (как, правило, нечастые) дожди. Впрочем, о пользе бугристой поверхности грядки уже шла речь в пункте “Даешь грядки”. Сев культур с мелкими семенами. Многие культуры с мелкими семенами нуждаются в достаточно малых площадях питания. Для моркови, редиса, лука, петрушки и других овощей и пряностей минимальные расстояния между растениями исчисляются несколькими сантиметрами. Такие культуры, как правило, сеют на грядках поперечными рядами. И при этом неминуемо возникает проблема прорывки. Работа и неотложная, и утомительная. Добавляется еще и эмоциональная нагрузка. Вот стоит, обнявшись, пара морковочек. Бодренькие. И вырывать жалко, и жертву выбрать трудно и страдает не только “приговоренная”, но и оставшееся растение. Шейка оголена, корневые волоски оборваны. Сетования и предложения насчет прорывки часто встречаются и в нашей, и в зарубежной печати. Что ни говори, а щепоть – не очень удобный инструмент для равномерного высева мелких семян.

Мы уходим от прорывки следующим способом. Мелкие семена сеем не рядами, а размещаемыми поперек грядки полосками шириной примерно 6 см. в каждую из которых высевается норма семян для двух рядов. Стартуя, определяем нужное число полосок. Затем 2-рожковой тяпкой прорываем бороздки для полосок. Днища бороздок уплотняем бруском шириной 6 см и длиной 120 см (по ширине грядки), так что образуются канавки с плоским дном. Чтобы не надо было каждый раз нагибаться при подъеме и укладывании бруска в бороздку, в проушины на концах бруска вдеты две проволочные петли. Брусок укладывается, прижимается ногой, поднимается за две петли, укладываются в новую бороздку … и так до конца выделенной делянки. Конечно, это намного удобнее делать вдвоем, но и для одного работа – посильная. Если почва недостаточна влажная, а вода доступна, подготовленные канавки можно полить.

Следующий шаг. Берем какую-нибудь емкую посуду (кастрюлю, ведро, банку) и насыпаем в нее сухой светлый песок. Песок отмеряется какой-нибудь меркой (рюмкой, чашкой, стаканом) всыпается ровно столько мерок, сколько подготовлено канавок. По песку рассыпаются выделенные для делянки семена и тщательно – очень тщательно – перемешиваются с песком. Чем лучшей будет дисперсия семян в песке, тем меньше вероятность получить нежелательный “сгусток” всходов. Не боясь показаться занудой, подчеркну, что именно этот момент является решающим для избавления от неприятной прорывки.

Перемешивание можно делать сидя (и даже не на грядке), и лишние 5 минут, потраченные на перемешивание (в комфортных условиях), избавят вас в будущем от долгого ползания на корточках или коленях. Благодаря контрасту цвета песка и семян возможен визуальный контроль перемешивания (а вообразите себе чернушку в черноземе). Кстати, песок не обязателен. Возможен и другой наполнитель, лишь бы он был мелким, сухим и контрастного по сравнению с семенами цвета. Теперь высеваем смесь песка и семян – точно по одной мерке в канавку, заботясь о равномерном покрытии днища. Здесь снова может помочь контрастность цвета почвы и рассеиваемой смеси.

Наконец, присыпаем канавки слоем компоста или почвы, толщина которого равна рекомендуемой глубине сева. Подсчитаем плюсы этой техники;

• экстра равномерно рассеиваются семена, и – как следствие – пропадает нужда в

прорывке, равномерность обеспечивается тщательным перемешиванием смеси, одинаковыми порциями смеси для канавок (только одна мера) и визуальным контролем рассеивания смеси в канавке;

• максимально бережно расходуются семена, поскольку оставляются все всходы;

• экономится около 40% площади (по сравнению с рядовым севом), а это означает и экономию труда (в первую очередь на подготовке площади);

• обеспечивается максимальная всхожесть семян.

К последнему “плюсу” можно добавить следующее. Вероятно, каждый огородник знает об очень распространенном агротехническом приеме – прикатывании. При недостаточной влажности почвы, засеянные поля прикатываются катками, чтобы уплотнить почву и таким образом обеспечить снабжение семян подпочвенной влагой с помощью образовавшихся при прикатывании капиллярами. В книжках “про огород” можно встретить даже конструкции самодельных катков. Но у прикатывания есть существенный дефект – тотальность.

Прикатывается вся площадь, капилляры образуются во всем почвенном слоем, и запасы влаги (явно небольшие, раз уж применяется прикатывание) поступает не только к семенам, но и прямов воздух – и притом в гораздо больших количествах.

Сев с “бруском” сохраняет полезные функции прикатывания и лишен вредных побочных эффектов;

• почва уплотнена только под канавкой, так что капилляры подают влагу лишь по назначению;

• основная масса почвенного слоя остается рыхлой и избавляется от интенсивного испарения;

• семена закладываются на регулируемую глубину (а не туда, куда их продавливает каток);

• над канавкой остается буртики, помогающие удерживать влагу и при поливе, и при дожде (взамен гладкой прикатанной поверхности, с которой все стекает, как с зеркала).

Все это вместе – равномерное снабжение семян влагой, точно выдержанное заглубление семян и рыхлая мульча над ними – обеспечивают максимальную всхожесть семян.

Сев с бруском и песком обоснованно может показаться более медленным, чем сев щепотью в рядок. И если бы задача была только в том, чтобы побыстрее избавиться от семян, то спору нет – щепоть производительнее (к слову – жменя еще эффективнее). Однако если отложить шутки и учесть дополнительное время, которое потребуют подготовки лишней площади и борьба со “сгустками” растений, то возня с песком и бруском окажется и более удобной, и более спорой. Если же учесть еще прибавку урожая, которую дадут боле ровные и не травмируемые прорывкой всходы. А также экономию семян (и саженцев), то испытать брусок в деле стоит.

В пункте “Посадка культур с большими площадями питания” говорилось о пользе посадки в углубленные лунки. Точно так же полезны и углубленные канавки. Каждый, кому приходилось поливать ковшиком, наблюдал (с досадой), как растекается вода, куда ей хочется, вместо того, чтобы задержаться там, где хотелось бы нам. Об этом очень уместно позаботиться именно в момент сева; готовить канавки поглубже, чтобы и после мульчирования семян они остались не заглубленными. По окончания мульчирования, подсыпаются торцы канавок и образуются полезные “лоханочки”.

Сев культур с крупными семенами. Для культур типа гороха, фасоли, свеклы, мангольда и т.п. канавки можно готовить точно также, но сеять уже без песка, укладывая семена “зигзагом” вдоль краев канавок. Приходится, конечно, нагибаться. Но и это можно обойти, возможно, за счет снижения производительности труда. Взять трубку, насадить на нее верхнюю половинку пластиковой бутылки (раструбом вверх), поочередно ставить трубку в нужные точки канавки и бросать по одному семечку. Я готов даже взять обратно слова о снижении производительности труда для не очень гибкой спины (пока, кряхтя, присядешь, пока встанешь) трубка может оказаться даже “ускорителем”. И даже если нет, то, что лучше; “вкалывать”, не разгибаясь, 30 минут или “торчать”, не сгибаясь,40? Пробовать надо. И беречь себя.

Кстати – еще об одном “инструменте”. Взял я широкую легкую сосновую доску длиной 140 см. приделать к ней “ножки” (две коротких доски длиной по 30 см.) и получил незаменимую скамейку для грядок. В начале работы грядки перекрывается скамейкой над 3-им и 4-ым рядами, и обрабатываются (сидя, лежа или полулежа) 1-ый и 2-ой ряды с одной стороны скамейки и 5-ый и 6-ой – с другой. Потом скамейка перекрывает 5-ый и 6-ой ряды, а обрабатываются 3-ий и 4-ый ряды с одной стороны и 7-ой и 8-ой – с другой. 8 рядов обработано.

Со скамейки очень удобно вести точный (я бы сказал – прицельный) сев, прорывать сорняки, раскладывать мульчу. Жаль, что как только растения становятся выше скамейки, от нее приходиться отказываться. Для удобства передвижения скамейки по рядам под ее “брюхо” подведена проволочная петля (напомню, что мы вообще не ступаем на грядки). Но удобнее всего работать вдвоем. Незаменимый инструмент. Еще одна “монетка” в копилку хозяина огорода, заботящегося не только о почве и растениях, но и о самом себе, о своем здоровье, самочувствии, удовольствии. Растения – чудо природы, но, “наишавшись”, этого можно не заметить.

По-видимому, каждый огородник видел “лунные календари” привязывающие сроки сева, прополки, уборки различных культур к фазам Луны и знакам Зодиака, через которые она проходит. Однако человеку, закаленному точными науками, эта привязка кажется необоснованной. Подчеркиваю; не привязка не правомерна (этого я не знаю), а доводы в ее пользу.

Вот пример. В одном журнале печатается заметка, где в качестве довода в пользу лунных календарей приводятся народные пословицы. Но, во-первых, никакая пословица принципиально не может служить доказательством чего бы то ни было. Пословица возникает как афористичная форма оценки ситуации в конкретный момент конкретной группой, кастой, кланом, этносом, закрепляется в языке и потом употребляется в качестве стилистической фигуры. Но – прежде чем использовать ее как довод в пользу или против чего-то, нужно обосновать правомерность приложения тех, исходных оценок к данной ситуации. “Семеро одного не ждут”. Это, - какие семеро? И кого – одного? СЕМЬ-Я – нового члена? Или семь колес четырехосного вагона – восьмое колесо? И далеко они уедут, если не подождут?

А во-вторых, буквально для каждой пословицы можно найти (или придумать) другую с противоположным смыслом. Вот известная парочка; “Терпение и труд все перетрут” и “Дураков работа любит” или вот парочка “В вине – дикость” и “В вине - истина”. Впрочем, и автор упомянутой заметки привел две противоположные пословицы (и этого не заметил?); “Посеешь по Луне – соберешь вдвое” и “Кто на Луне сеет, редко веет”. Так и не ясно надо ли по Луне сеять, чтобы было что взять?

В другом еще более достойном издании в качестве довода упоминается опыт, в котором “то, что посадили, когда Луна шла по Водолею, практически не взошло”. Да мало ли из-за чего может не взойти посаженное? Причин тому могут быть десятки (в том числе и неосознанные, и неопознанные), их комбинаций – уже миллионы, и вдруг – Водолей! Во многих публикациях приводятся ссылки на опыт разных стран и народов. Например; “На Западе высевая семена и убирая урожай, сообразуя с фазами Луны, получают до 50% прибавки продукции”. И у того же автора; “В наших условиях можно добиться прибавки 25%”. Это зачем же нам такая Луна? У другого автора цифры скромнее; “Опыт западноевропейского сельского хозяйства показывает, что соблюдение оптимальных сроков посадки согласно лунному календарю позволяет увеличить урожайность не менее чем 10%”. То на 50, а то вдруг на 10? Очень часто ссылки на опыт русских крестьян. Но что интересно – нет ни одного упоминания о конкретном опыте, о собственных цифрах. А все потому, что их просто не может быть!

Поставим мысленный эксперимент. Пусть на двух равноценных участках посажен картофель в два срока; на первом – в принятое время посадки, когда почва прогрелась, до 10 градусов С, а во втором – со сдвигом в 2 недели в соответствии с указаниями лунного календаря. Соберем урожай, сравним. Ну и что? Как сравнивать? Не соблюдено тождество важнейшего – климатического – фактора. И это для всех стадий развития картофеля. На, одном участке клубни могли лечь во влажную и прохладную почву, а на другом – в сухую и горячую.

На одном завязь начала формироваться в жару, а на другом – под легкий дождичек. Существенно даже изменившаяся за две недели долгота дня, известно, что при выведении ранних сортов картофеля одной из труднейших является проблема смещения стадии бутонизации в короткий срок.

Вот как один известный буквально всем огородникам факт. Два сорта картофеля высаживаются в одно время и растут в одинаковых условиях. Но в этом году первый может уродиться лучше, чем второй, а в следующем наоборот. Фазы развития у сортов “нарезаны” по-разному и один сорт попадает в лучшую комбинацию условий для последовательных фаз, а другой – в худшую. Так как можно сравнивать посадки в разное время? “Вот в прошлом году посадили точно по лунному календарю, а в этом…”. И можно разве лишь вежливо выслушать эти рассуждения, потому что они – даже не о разных неделях, а в разных годах!

Правда, высказанное выше утверждение о возможности иметь конкретные цифры в пользу лунных календарей – не совсем точно. Если сажать, например, картофель много лет подряд в два срока – “лунный” и климатически оптимальный – и соблюсти условия эргодичности (перемешивания), то можно получить надежные цифровые данные. Да вот незадача; достоверное перемешивание могут обеспечить лишь многие десятки лет! Можно, конечно, “перемешивать” не время, а площади. Он и такой эксперимент проблематичен; его результаты были бы надежными, если бы опытные участки были разбросаны, скажем, по всей территории России. Во всяком случае, территория Украины для такого опыта недостаточна однородна.

Приводится еще один индуктивный довод; “…все в мире развивается циклично, и развитие растений тоже есть разные циклы, а Луна, проходя, свои четыре фазы, как бы повторяет цикл развития растений – от семени до семени”. Тут уж полные нелады с арифметикой. Лунный месяц (в среднем 29,5 суток) никак не увязывается с вегетационными периодами растений. У моркови, например, есть сорта, которым от всходов до зрелости требуется 48, 52, 55, 68, 73, 80 и даже 130 дней. А как соотнести с лунным месяцем цифры редиса (от 18 до 35 дней), лука (от 60 до 125), тыквы (от85 до 115)? Очень смелая индукция!

Есть еще один, совсем курьезны, он любопытный (с точки зрения логики) довод. Некоторые авторы, ссылаясь на океанские приливы и отливы, вызванные Луной, переносят это воздействие Луны на растения и употребляют в связи с этим слово “биодинамика”; биодинамические факторы, биодинамические методы повышения урожайности и тому подобное. Слово сказано, и сторонники этих методов попадают в устроенную самим себе западню. Приливы и отливы имеют ясное механическое объяснение. Взаимное притяжение Солнца, Земли, Луны, вращение систем Солнце-Земля и Земля-Луна и центробежные силы – вот и все причины смещения на несколько метров поверхности океанов при отливах и приливах. Но как малы эти смещения в сравнении с толщей вод! Малы настолько, что во внутренних морях вообще неуловимы!

Теперь вернем слову “биодинамика” его исконный смысл понятия, описывающего капиллярные процессы в живом растении, динамику сосудов, растворов в них и так далее. Если бы растение имело высоту, скажем, в тысячу километров, то возможно и удалось бы уловить воздействие фаз Луны на его биодинамику. Если даже внутренние моря для Луны – “точки”, то земные растения (с протяженность в метрах и сантиметрах) – и подавно точки, и не может Луна в одних частях этих “точках” ускорять потоки, а других – замедлять, здесь расширять сосуды, там – сужать, внизу повышать концентрацию растворов, вверху – понижать и т.п.

Заканчивая обзор “доводов” в пользу лунных календарей, хочу еще раз подчеркнуть; я не отрицаю возможной состоятельности тезиса о необходимости “сеять по Луне”. Мне даже хотелось бы этого. Но – я не встречал пока состоятельных доводов в его пользу.

Сберегающие приемы особенно важны при уходе за растениями, потому что ни прополка, ни полив, ни подкормка, ни борьба с вредителями не являются разовыми операциями, – они длятся весь сезон. Другое дело, что любую из этих операций когда-то прекращаем. Но - в подходящий ли момент?

Прополка: мульча взамен тяпки.

На разных страницах книжки упоминалась одна из основных функций мульчи – угнетение сорняков. Видел я своими глазами куртины, цветники, приствольные круги, овощные грядки, абсолютно чистые от сорняков благодаря самой разнообразной мульче – от 15-25 сантиметрового слоя древесных щепок вокруг деревьев и кустарников до черной пленки с прорезями для стеблей баклажанов. Я не имею в виду подать нереальный (и бессмысленный) совет – укрыть весь огород черным пластиком или высыпать на каждую сотку по 15-20 кубометров щепок. Однако мысленно представим себе, что плотность мульчируемого слоя снижается.

Ясно, что при этом возрастают шансы и у огородника, и у сорняка. У первого – обеспечить мульчирование, у второго – прорваться сквозь мульчу. И вот довод, к которому я хотел подвезти читателя; есть такой уровень мульчирования, который уже по силам огороднику, но еще гнетущ для сорняков. Добавим еще “тяпочные” соображения. Тяпка делает три дела; уничтожает сорняки, рыхлит почву и вырубает беспощадно корешки полезных растений, близкие к поверхности (но это уже невидимые миру слезы). Сведем теперь эти размышления воедино; при достаточно интенсивном мульчировании можно освободить тяпку от первых двух полезных дел, а растения – от ее третьей (медвежьей) услуги.

Конечно, при умеренном или скупом мульчировании часть сорняков пробивается к свету. Но можно вырывать вручную (и тут же пускать на мульчу). Поскольку почва не рыхлится, то не будет вновь пробуждающихся сорняков, так что потребность в искоренении (дьяволова семени) будет в течение сезона падать. Вот что означать слово мульча взамен тяпки.

Еще одно сберегающее соображение на счет прополки. Если выделить крупные сезонные работы на огороде, то весенняя прополка является одной из самых тяжелых и неотложных. В мае-июне на эту изнурительную и беспросветную работу бросаются все силы, из-за нее откладываются все дела – даже занятия в школах. Да что там занятия – я был свидетелем того, как откладывалась свадьба до “как отполемся”. И не спроста: ощутимыми потерями урожая чревата уже простая задержка с прополкой. В растениях, угнетенными сорняками в начале вегетации, происходят необратимые изменения, и оно уже никогда не сравняется с более удачными собратьями. Это понимают все огородники. И все в это время на огородах. Мало одного раза - полют второй, потом третий. Полют до тех пор, пока культурные растения не оторвутся от сорняков, не станут, в свою очередь подавлять сорняки. И все баста! С этого момента сорняки, как правило, просто игнорируются. А зря…

Сравним какой-нибудь сорняк (скажем щирицу) в мае и в августе. Майская щирица, безусловно, вредна и соседке луковице, и соседу-арбузу. Но она оказывает так сказать единичное воздействие. Однако та же щирица в августе несет в своих метелках тысячи будущих щириц. Если ей не помешать, то она обсыплет этими тысячами несколько квадратных метров почвы, при пахоте или перекопке семена нафаршируют весь почвенный слой – и огородник обеспечен работой на 10-20 лет. А ведь всего и забот то было – обезвредить эту фабрику.

Вырвать один сорняк, чтобы потом годами не бороться с его потомством. Так что августовские сорняки тоже достойны внимания. Можно было бы сказать - гораздо большего внимания, чем майские сорняки, да нечему противопоставлять. За сорняками надо присматривать и в мае и в июне и в августе и в июле. Присматривать, чтобы потом не бороться долгие-долгие годы. В первый год такого тотального присмотра работы конечно добавиться. Но зато уже на следующий год прорастет лишь часть семян из захороненных ранее, потом - еще меньше, еще меньше. И за несколько лет можно покончить практически полностью со многими злостными нахлебниками – лебедой, диким просом, щирицей и др.

Словом, мульча и тщательное слежение за обсеменяющимися сорняками в течение всего сезона способны резко облегчить хлопоты с прополкой.

Конечно, такое слежение не спасает от залетных осота, молочая, одуванчика. Но они к счастью, не создают серьезных проблем. В борьбе с многолетними сорняками может помочь такая особенность их развития. После возобновления роста многолетника весной питательные вещества, накопленные в корнях, поддерживают рост вегетативной системы. И в первые две недели корни, обеспечивающие вегетацию существенно истощаются. Затем возникшая вегетативная система начинает отдавать долги. И в корнях восстанавливаются питательные вещества. Если в этот момент (то есть ровно через две недели, при ослабленных корнях) срубить или вырвать вершки, то растение генерирует вегетативную систему за счет корней и еще более ослабляет их. Повторяя эту операцию - прополку многолетника регулярно каждые две недели, его можно просто заморить голодом, просто истощая корни. Только одному сорняку не очень запасливому, например, осоту или молочаю хватает двух-трех сеансов (четыре-шесть недель), чтобы его уничтожить, а вьюнку может, быть, мало, и десяти сеансов, то есть всего лета.

Полив - под мульчу.

Вторая, я бы сказал основная функция мульчи, концентрация влаги в почве. Например, под соломенной мульчой толщиной в пять-шесть сантиметров влага может держаться неделями в самый засушливый сезон. Мульча существенно сокращает потребности в поливе. Удивительная все-таки косность заложена в традиционном огородничестве. Приходилось мне наблюдать такую картину. Огородник хочет (а стало, быть - может) полить перцы, хотя воды за двести метров в озере. Наносил сегодня воды и вылил под куст. Назавтра – влаги, как и не было: жара, сушь. Опять не поленился, полил. И послезавтра полил, и после-после…

Казалось бы: остановись, накоси сегодня травы, наломай полыни, донника, закрой грядку, завтра половину грядки, но по два ковшика под куст, послезавтра вторую половину, а потом гуляй неделю (хоть бы и с удочкой на озере) нет…

Я могу еще понять огородника, поливающего голую землю из скважины, колонки или колодца на своем участке, то есть устраивающего, так сказать, возгонку воды в десяти-двадцати метрах от источника. Но выпаривать озеро в двухстах метров от него?

И еще одно замечания постороннего наблюдателя за поливом. Многие придерживаются распространенных литературных рекомендаций поливать вечером теплой водой. Дескать, холодная вода может вызвать болезни. А полив под вечер обеспечивает наибольшую абсорбцию воды. Про абсорбцию это так. Но плата за нее велика.

Во-первых, корневая и вегетативная система растений предъявляют разные требования к температуре. Корневая система, как правило, развивается интенсивнее ниже той, при которой чувствует себя комфортно вегетативная часть. Такова привычка у растений. В природе корни растений прикрыты теплоизолирующей мульчой (отмершими травами, листьями), которая держит температуру более ровной: днем в этой зоне прохладнее, а ночью - теплее, чем на воздухе.

Явно проступает эта привычка у лука, помидора, картофеля. Помидоры и картофель вообще перестают плодоносить, если температура почвы в прикорневой зоне стала выше 25° С..

А теперь осознаем, что полив приходится в основном на жаркие периоды, и теплая вода, выливаемая вечером на раскаленную за день почву, и какому растению это надо? Какое растение к такому привыкло? Бывает, что дождь падает на раскаленную почву, но он –холодный.

Второе. Если полив осуществляется утром, то возможные капли живут на листве считанные часы, а если с вечера, то к жизни капель прибавляется еще десяток часов. Надо ли напоминать что влажный микроклимат у листвы, держащийся до полусуток – лучший фон для грибковых заболеваний.

Корням от теплого вечернего полива плохо, листве смертельно опасно, но из книги в книгу кочует совет поливать растения вечером теплой водой. И все из-за опасения, что утренний полив менее экономен, так покроем почву мульчой, и проблема расточительного использования полива исключается. Заодно и устраняется проблема полива корней горячей водой и условия, благоприятные для образования грибковых растений.

В заключении два слова о способе полива, конкретнее о вреде разбрызгивания. Прежде всего, это не экономно, значительная часть воды успевает испариться во время полета. Струями воды выбиваются мелкие частицы почвы, оголяются волоски корней растений и неминуемо образуется почвенная корка, наконец, вокруг листвы растений искусственно образуется влажный микроклимат, благоприятный для грибковых растений.

Впрочем, есть одна ситуация, когда струя, направленная на растения исключительно полезна, это случай, когда надо сбить с листвы тлю. Но это уже – форс-мажорные обстоятельства.

В таблице 2.4 представлены факторы, разбазаривающие воду при поливе, и факторы сберегающие ее.

Таблица 2.4. Факторы, определяющие расход воды при поливе.

Как не крути, но холодная вода по утру, да под мульчу – это самый экономный, самый здоровый и самый полезный для растений вид полива. И подкормка – мульчой, но с чаем.

Для огородных справочников и пособий характерно обилие рекомендаций по подкормке культур. Некоторые пособия могут создать впечатление, что залог успеха на огороде – это “взять столовую ложку аммиачной селитры, растворить в одном литре воды, добавить…” и т.д.

И в традиционном огородничестве этот перекос оправдан. Допустим, подкормили вчера перец упомянутым раствором. А сегодня прошел хороший дождь. Тут и первокласснику понятно, что та “селитра” уже в соседнем ставке или даже в Азовском море, а перец надо опять подкармливать.

В органическом земледелии роль подкормки менее значима. Если растения посажены в удобренные компостом почву и укрыты органической мульчой, то можно вообще обойтись без подкормки. Питательные вещества, поставляемые растениям из органических материалов почвы микроорганизмами, практически не улетучиваются и не вымываются. Они поступают медленно, по мере потребления их растениями, так что запасов питательных веществ может оказаться достаточным на весь сезон. Кроме того, мульча тоже постепенно разлагается и пополняет эти запасы.

И все же на определенных стадиях у растений может проявляться повышенный аппетит, его можно утолить навозным или компостным чаем.

Если навоз свежий, то надо смешать его с 20 частями воды, дать перебродить в течение нескольких дней, процедить, разбавить вдвое и вылить (желательно перед поливом) в каждую лунку “чая”. Из компоста или перегноя чай делается так. В хлопчатобумажный мешок (наволочку) насыпается пол ведра компоста или перегноя, мешок завязывается и опускается в емкость с водой. Через несколько дней мешок отжимается, выжимки выбрасываются в компост, а настой

разбавляется до цвета слабого чая и им опрыскиваются растения. Оберегая опрыскиватель, тщательно процеживайте раствор.

Для всходов возможна верхушечная подкормка. Хорошо вызревшим просеянным компостом легко присыпается листва. Другая форма внекорневой подкормки. Насыпать компост кольцом вокруг растений или валиком между растений.

Злоупотреблять подкормкой растений не надо. Как только в почве нарушается баланс минералов, растения становятся уязвимые, для вредителей болезней. Ухудшаются вкусовые и товарные качества овощей. Например, избыточные питательные вещества просто утрачиваются, – улетучиваются и вымываются водой, лишь загрязняя среду. Все-таки чуть меньше - лучше, чем капельку больше.

Борьба с болезнями и вредителями.

Мы подошли к такой проблеме земледелия, которая всегда была непростой, а теперь и вовсе обострилась. В одной из своих последних статей Роберт Родеу писал, что органическая система земледелия сильно отличается от подходов, опрыскивай и убивай, что органическую систему следует понимать, как превентивную, а химическую как лечебную. Химическая система создала мощные средства для подавления вредителей после их появления. А органические земледельцы придерживаются того, что почва и растения могут появление болезней и угрожающих популяций вредителей.

Повальное увлечение гербицидами, фунгицидами и гербицидами недавно привели к цепочке негативных последствий. Первое из них – общее отравление среды. Мое поколение еще помнит годы, когда запросто пили воду из ручья или речек. Ходил я на покосы в 40-ые годы с котелком к Енисею и Маклаковке, а сегодня жителям этих мест это покажется немыслимым.

Второе последствие – изменение резистентности вредителей – уже касается не ностальгии по журчащему хрустальному ручью, а непосредственно земледелия. Создана, скажем, группа пестицидов на некоторой основе. Применили. Ошеломляющий результат! Но пока молва о нем распространяется, “чуда” уж нет. Пестицид перестал действовать на вредителя, хотя овощи (и потребителей) травит исправно. А причина – простая. Там-сям вследствие естественной мутации выживет несколько пар, через год поля укроет их потомство, резистентное к этой группе пестицидов, а его еще долго, до нового “изобретения” будут запугивать, чуть ли не “подкормкой”. Обнаруживая неэффективность чудодейственного средства, увеличивают концентрацию, подозревают производителей в подделке (а почему бы и нет, если “умельцы” производят даже фальшивый кофе в зернах?), ищут поставки “прямо из Японии” и так далее. Переход в ранг “подкормки” ожидает новые и новые поколения пестицидов. И принципиальной основой безысходности такой пестицидной борьбы является огромная скорость размножения вредителей. Тупиковый это путь. От одних названий препаратов “от колорадского разбойника” рябит в глазах, а он в августе ползет уже в поисках “чего бы пожевать” по стенам городских домов.

Третье последствие – уничтожение естественных врагов вредителей. И это, пожалуй, самая серьезная диверсия, которую учинило земледелие против себя самого. Самолеты сельхозавиации сеяли шлейфами смерть всему живому, – не могли они наносить “высокоточные удары” по долгоносику и не попасть в жука-богомольца, божью коровку, златоглазку, жабу, ящерицу. Много лет не встречал я, например, богомольца – этого ужасного (вредителей) хищника. Думал, что он вообще уничтожен, а каково же было мое удивление, когда я на своем участке однажды увидел его – живого. За любимой работой. Ранее уже я не раз говорил о том, что, воюя с вредителями тотальными средствами (огнем, ядами и пр.), мы губим, не задумываясь, и наших союзников – умелых, всесильных, не нам чета

Кое-что из зарубежного опыта. Одним из самых острых впечатлений во время первой моей поездки в США было посещение фермерского рынка в Хардфорде. Я задавал фермерам вопрос “Как они борются с колорадским жуком?”, а они мне – “а что это такое?”. Дело было осенью. И я не мог прочувствовать, тогда причину этого недоумения. Зато в следующий раз. Приехал в разгар лета, “прозрел”. Я вам не скажу “за всю” Америку, но, много поездил по Северо-востоку, я не увидел за все лето ни одного колорадского жука.; ни на дорогах, ни на домах (как у нас в августе), ни на баклажанах у фермеров, ни на помидорах под окнами городского дома. Т.е., вообще-то, как говорят и пишут, жук есть (и климат подходящий, и пасленовые водятся), но за ним очень тщательно “наблюдают” божьи коровки, златоглазки, богомолы. А на случай, если бы где-нибудь жук разбушевался, в садово-огородных центрах продаются упаковки яиц этих хищников (а иногда – и сами хищники). Купил пару сотен яиц, разместил на участке, как положено по инструкции, и – гора с плеч. Я не говорю, что надо перенимать этот опыт. Сегодня он нам не по силам, да и не по менталитету. Представляете диалог в автобусе: “Что везешь?” - “Яйца богомола” - “???”.

В США ширится список городов, чьи муниципалитеты принимают законы о запрещении использования пестицидов на территории города: Нью-Йорк, Олбани, Сан-Франциско, Каррборо, Буффало. Опыт США напоминает, что возможен баланс в живой природе, что у нас есть возможности самостоятельно справляться с беспорядками. Ясно, что не опрыскивание мешает колорадскому жуку ползать по дорогам и стенам домов, а система земледелия, обеспечивающая равновесие популяций вредителей и их естественных недругов.

Многие огородники вкладывают в борьбу с вредителями и болезнями много сил, времени, денег, но немногие остаются удовлетворенными. Истинный ключ к проблеме – понимание связи между формами жизни на участке. Терпеливо, полномерно можно создать такую среду, что применение даже органически допустимых пестицидов станет крайностью.

Оздоровление почвы. Первым – и важнейшим – шагом на пути к созданию сбалансированной, способной к саморегулированию среды на участке является радикальное оздоровление почвы. Для некоторых проблем просто нет другого разумного решения.

Например, для живущего в почве возбудителя вертициллиозного вилта хозяином может быть такое большое количества огородных культур, что в борьбе с ним даже ротация культур практически бессильны. И в статье “Вилт” в БСЭ (3 изд.) в качестве одного из средств борьбы с этим заболеванием рекомендуется “… внесение органических удобрений, активизирующее развитие сапрофитных микробов и грибов – антагонистов возбудителя вилта”.

Эффектный опыт провели британские ученые. Они специально заразили почву на двух идентичных участках болезнетворными организмами: корневой гнилью помидоров и картофеля, белой гнилью лука, красной сердцевиной клубники, всеми видами болезней зерновых культур, болезнями корней цветов и др. Затем один из участков обильно удобрили компостом и оба участка засадили одинаковым набором растений. Оказалось, что на участке, удобренном компостом, больных растений было в 3-5 раз меньше, чем на контрольном. А некоторые болезни (например, капустная кила) были полностью предотвращены компостом.

Еще об одном показательном опыте с персиками в Калифорнии. Они выращивались на двух рядом расположенных участках. На одном участке применялись химические удобрения, а на втором заделали в почву по 1 кг компоста на 1 кв. м.. В итоге на первом участке примерно четверть плодов была заражена корневой гнилью, а на втором не было ни одного зараженного плода.

Важный совет практиков: способность компоста убивать болезнетворные микроорганизмы можно усилить, рассыпая сантиметровый слой слегка недозрелого компоста вокруг растений. Парадоксально, но факт, что и от вредителей насекомых меньший урон несут растения произрастающие на почве, богатой органическими материалами. Практики давно подметили этот факт, но теперь он стал научной истиной.

В опытах с капустой брокколи установлено, что делянки удобренные компостом(1.5-2 кг на 1кв.м.) или покровными бобовыми культурами, значительно меньше привлекают тлю, чем химически подкормленные растения. Разгадку ученый видят в том, что вредителей привлекает высокий уровень азота в листьях растений, потребляющих минеральные удобрения. В то же время из компоста или разлагающихся органических материалов азот высвобождается медленно и не накапливается в листьях. Листья с избыточным азотом – более рыхлые и сочные, и это также приманивает сосущих вредителей.

Масштабное исследование выполнили энтомологи университета штата Огайо. Они выращивали сладкую кукурузу в горшках в закрытой теплице. Почву для заполнения одной части горшков брали с органических форм, а другой – с форм, где применяются химические удобрения. Потом в теплицу запустили кукурузного мотылька и подсчитали его яйцекладки. На растениях, выросших на почве с органических форм, яйцекладок оказалось в 18 (!) раз меньше, чем на растениях, росших на химически удобрявшейся почве. Поразительный результат!

Для объяснения причин этого феномена ученые продолжили эксперименты, исследовали большое число факторов, определяющих рост и развитие растений, и обнаружили, что решающим фактором является соотношение минералов в почве.

В органической почве необходимые растениям минералы доступны в сбалансированных пропорциях. Поэтому корни растений могут абсорбировать только то, что необходимо для фотосинтеза, и быстрее превращают простые сахара и аминокислоты в более сложные крахмалы и белки, необходимые для роста листьев, цветов и семян. А в растениях, растущих на почве с химическими удобрениями, минералы разбалансированы и не все простые сахара и аминокислоты могут перейти в сложные крахмалы и белки. Вот эти-то “лишние” простые сахара и аминокислоты и привлекают вредителей!

Здоровая, богатая органическими минералами почва обладает полным набором почвенных микроорганизмов, жизненно необходимых для развития здорового растения. Микориза защищает тонкие корни от инфекций, и помогают растению в добывании питательных веществ, полезные грибки отпугивают вредных нематод, многие грибки и бактерии производят антибиотики, подавляющие патогены. Это кажется неправдоподобным, но … компост побеждает все!

Ротация культур. Урон, причиняемый растениям болезнями и вредителями, можно существенно уменьшить ротацией, т.е. сдвигом культур по огороду. О значении этого приема уже говорилось в разделе “Планирование” этой главы. Добавим пару замечаний. Ежесезонная ротация культур помогает избавиться или хотя бы уменьшить проблемы с болезнями, порождаемыми почвенными патогенными организмами, а также с вредителями, живущими в почве.

Многие болезни и вредители привязаны к определенным культурам-хозяевам. Иногда на малом участке трудно избежать посадки без ротации. В этом случае может помочь включение в оборот “очищающей” посадки покровной культуры.

Возьмем, например, корневую нематоду. От нее сильно страдают морковь, перец, помидоры, несколько меньше – лук. Морковь, поврежденная нематодой, выглядит уродливо, как потыканная вилкой, на корнях перцев и помидоров образуются узелки, а урожай снижается вдвое. Если на делянке несколько лет подряд посеять культуру хозяин нематоды, то ее популяция может достичь угрожающего уровня.

Включение в оборот ячменя всего на один год способно практически полностью выморить нематоду. В одном из опытов урожай моркови после такой “передышки” вырос в 20 раз! Если участок заражен нематодой, можно посеять любой злак (овес, пшеницу, рожь), весной заделать стерню в почву и без опаски сеять культуру, уязвимую для нематоды.

Личинкам майского и других жуков, достигающим иногда устрашающих размеров, уютно возле многих овощей. Но – промежуточный посев гречихи или клевера резко уменьшает их популяцию. Такой посев и наращивает плодородие почвы, и оздоровляет ее.

Ротация культур, при которой посадки листовых и плодовых культур – сильных едоков – чередуются с посадками корнеплодов и трав, а также бобовых культур, обогащающих почву азотом, помогает поддерживать баланс питательных веществ в почве. А это, в свою очередь (и об этом шла речь несколькими абзацами выше), делает растения менее уязвимыми для насекомых-вредителей.

Некоторые болезнетворные микроорганизмы способны прожить в почве без культуры-хозяина несколько лет. Грибки антракноза фасоли, фузариоза и вертициллиозного вилта – до 3 лет, а килы крестоцветных – еще дольше. Это значит, что при появлении этих болезней нужна более растянутая ротация культуры-хозяина таких заболеваний, могут вернуться на прежнее место лишь через 4 года. Поэтому в пособиях по огородничеству часто рекомендуются именно 4-летнии циклы севооборотов.

Точный выбор времени сева. Огородники обоснованно дорожат каждым весенним днем, стремятся полнее использовать и весеннюю влагу, и умеренное тепло. Это и отразилось и в пословицах. “Весенний день год кормит”. “Май – сей-посевай, а июнь – хоть плюнь”. Однако не во всех случаях надо поддаваться скрытому в этих пословицах “подталкиванию”. Если семена попали в почву, не прогретую до необходимой для данной культуры температуры, то они подвергаются двойному риску. Во-первых, они могут “заглотнуть” и сгнить. А во-вторых, в холодной почве семена слабее противостоят атакам болезнетворных организмов.

Маневры со временем сева могут помочь и в борьбе с вредителями. Особенно наглядны возможности “ухода” растений от вредителей на примере семейства крестоцветных. Очень ранний сев редиса может позволить получить чистый урожай до появления первого поколения корневой капустной личинки. Правда, таким севом можно “подставить” всходы редиса под атаку перезимовавших крестоцветных блошек, но с блошками все же легче бороться – их, по крайней мере, видно. К тому же, если в предыдущем сезоне участок тщательно очищался от остатков капустных растений, то раннее появление угрожающей популяции блошек не обязательно.

Возможна определенная польза и от сева более позднего, чем это принято. Можно пропустить пик популяции вредителя или период интенсивного лета самок. Мы сеем капусту на рассаду во второй половине мая, высаживаем рассаду в конце июня (по картофелю, луку и т.д) и не знаем бед от капустных личинок.

Полезен (вопреки приведенной выше пословице) июньский сев моркови. Ко времени появления ее всходов заканчивается лет морковной корневой мухи, а времени для роста моркови еще достаточно (большей части сортов моркови для вызревания требуется 80 дней). Правда, в такое время несколько хлопотнее добиться хорошей всхожести. Зато большая часть вегетативного периода выпадает на более прохладные дни конца лета и начала осени, благоприятные для моркови.

Отпугивание вредителей. Важным (и достаточным) средством подавления вредителей являются препараты, приготовленные из некоторых растений

Лидерство следует отдать горькому перцу. Надо перемолоть 5-6 горьких перчин, залить их литром воды, настоять сутки, процедить через марлю – и можно опрыскивать растения, зараженные любыми вредителями. Перцовый настой – универсальный рецепт.

Весьма широкий спектр действия и у чеснока. Можно заготовить полуфабрикат – чесночное масло. Для этого нужно мелко посечь десяток зубков чеснока, опустить их в стакан растительного масла, перемешать и дать настояться сутки. Теперь, готовя раствор для опрыскивания, достаточно в 1 литр воды влить 2 столовые ложки чесночного масла и несколько капель жидкого мыла и тщательно перемешать. Проще готовится другой раствор; 5 зубков чеснока взбиваются в миксере с 0,5 литра воды, смесь процеживается и – можно опрыскивать. Опрыскивание чесночными препаратами подавляет тлю, капустных гусениц, корневых личинок, слизней и улиток. Обладают эти препараты и фунгицидными свойствами.

А вот рецепт “огненной воды”; мелко посечь 3 горьких перца и 3 чесночных зубка залить литром воды, настоять 2-3 дня на солнце, процедить – эффективный состав для опрыскивания против большинства вредных насекомых готов!

Некоторых вредителей можно отпугивать настоями трав; тлю – настоями базилика и кориандра, колорадского жука – настоем котовника, паутинных клещей – настоем кориандра, капустных личинок – настоями шалфея чабреца, крестоцветных блошек настоем полыни, улиток и слизней – настоем полевого хвоща. Любой из этих настоев можно приготовить так; положить в миску листья и молодые побеги травы, залить кипятком, дать постоять час, выбрать зеленую массу в дуршлаг, продавить ее в миску и процедить жидкость через марлю.

На нашем огороде, помимо колорадского жука, бывают две напасти; тля и крестоцветная блошка. Мы подавляем их универсальным настоем, который “вариться” все лето. В центре участка стоит бочонок с водой, в который время от времени добавляются ингредиенты с репеллентными свойствами; пасынки помидоров, цветы тысячелистника, молодые побеги полыни, пропущенные через мясорубку несъедобные отходы молодого чеснока, измельченные стручки горького перца, ветки мяты, молодой корень хрена и т.п. Смесь ферментирует, а по мере нужды чай процеживается и используется буквально во всех случаях жизни; и против тли на вишнях, сливах, калине, овощах, и против блошек при ее появлении, и в качестве превентивного средства против грибковых заболеваний, и как внекорневая (листовая) подкормка. Хорошее средство!

Санитарные мероприятия. Одной из предпосылок здорового огорода является его тщательная санация. Нужно регулярно выполнять мелкие, несложные операции, которые уберегут огород от крупных, тяжелых проблем.

По-видимому, многим знакома такая картина; на помидорной грядке к концу лета валяются помидоры. Уж если они – на земле, а не в корзине и не на столе, то с ними что-то не так. Возможно, они просто перезрели, – значит, притягивают вредителей. Или – дефектные. Но тогда они разносят возбудителей болезней, от которых пострадали сами, расширяют очаги поражения, умножают беды будущего сезона! Не должно быть на земле ни одного плода. И следить за этим просто, собирай регулярно все опавшие плоды – в компостную кучу. При температуре, до которой она разогревается, болезнетворные микроорганизмы погибнут, и прибавится совсем не лишняя лопата компоста. То же относится к огурцам, тыквам, арбузам, перцам, баклажанам.

Почти слово в слово можно повторить этот “монолог” и на картофельном поле. Как часто после уборки остаются на земле мелочь и брак. И служат эти остатки подкормкой не успевшим зарыться на зимовку колорадским жукам, личинкам майского и проволочнику или очагами заражения почвы болезнями. И снова взамен “мешка напастей” для следующего лета лучше получить ведро-другое компоста.

Не все огородники обрывают начавшие желтеть капустные листья. Они угнетают растение, а потом, опадая, препятствуют циркуляции воздуха в почве, разносят возможные болезни, дают кров вредителям крестоцветных, в частности, блошек. И желтеющим листьям, и кочерыжкам после уборки капусты – место только в компостной куче. Самая негожая “мульча” - капустные отходы.

Нечего делать на земле и ягодам клубники, и падалице с фруктовых деревьев. Всякий плод на земле – или приманка и кров вредителю, или новый очаг болезни. Такая простая мысль, такая очевидная, – а как усыпаны подчас огороды и сады!

Самое удивительное, что почти всегда чистыми встречают зиму кукурузные поля, которым как раз хорошо было бы зимовать под прикрытием бодыллок, собирать больше снега, меньше страдать от дождей. Увы, – такова традиция!

Безусловному немедленному удалению подлежат обнаруженные больные растения. Каждый листок такого растения несет несчетное количество спор и надо не дать им “поработать” на будущий год. По возможности надо ограничивать “общение” с растениями в сырую погоду – в это время вместе с водными пленками можно перенести споры с больных растений на здоровые.

Нужно следить за растениями в засуху. Так и трипсы, например, больше любят растенияв стрессе, чем привядшие. Впрочем, полив тоже может принести беды. Вреден избыточный полив, лучше всего растениям при умеренной постоянной влажности почвы. Ясно, что в летнюю жару ее можно получить только под обильной мульчой. Не надо обливать листья – это провоцирует болезни и ожоги. Нежелателен и вечерний полив, о чем говорилось в разделе “Уход за растениями”.

Надо упомянуть поддержку и обрезку растений. Помимо создания общих благоприятных условий для развития растений и плодоношения, своевременная поддержка и обрезка обеспечивают и важные санитарные меры;

• предохраняют ветви, листья и плоды от контакта с почвой,

• уменьшают риск физического повреждения растений,

• улучшают “экспозицию” растения, облегчая выявление опасных популяций вредителей,

• способствует лучшей циркуляции воздуха вокруг растений.

Споры губительного для помидоров фитофтороза, например, не выживают при влажности воздуха ниже 40%, так что польза проветривания, обеспечиваемого надлежащей поддержкой и обрезкой, очевидна.

С ржавчиной на редисе можно бороться так; посеять редис на дно траншеи глубиной 5-7 см, потом окучить по первый по 1-ый настоящий лист, а потом легонько еще раз. Эффективным средством борьбы с болезнетворными микроорганизмами, сорняками и некоторыми вредителями является соляризация почвы. Надо покрыть пустую грядку прозрачным пластиком, дать ей “повариться” 4-6 недель, и она станет чистой от сорняков, нематоды и патогенов на глубине 15-20 см. Если соляризацию закончить в июне, то еще можно успеть вырастить на грядке отличную морковь. Этот прием особенно ценен для небольших участков, где ротация культур затруднена.

Уже много раз добрым словом поминались бархатцы. И снова к месту; если измельченную ботву бархатцев вида Tagetes erecta заделать в почву, то можно подавить возбудителя вертициллиозного вилта.

Активным фунгицидом является навозный чай, богатый витаминами и аминокислотами. Это – и подкормка, и “хорошие” бактерии, которые убивают “плохих”. Рецепт таков; лопата навоза (коровьего, конского, птичьего) укладывается в мешок, мешок завязывается и помещается в емкость с 20 литрами воды. Время от времени мешок потряхивается, чтобы чай “заварился” круче. Через 2-3 дня “заварка” готова. Ее нужно разбавлять водой в соотношении 1 ; 3 и опрыскивать молодые растения. Хорош в качестве фунгицида также настой хрена.

Ловушки Всевозможные ловушки – это вспомогательное средство контроля за вредителями. Поскольку ловушки используют какую-то приманку, то судить об эффективности ловушки надо не по тому, сколько она поймала вредителей, а по тому, насколько меньше стало их на охраняемых растениях, т.е. не привлекает ли ловушка вредителей со всей округи Липкая лента знакома всем с детства; еще наши бабушки ловили на нее мух. Желтая липкая лента привлекает морковную муху, белую мушку, грибных комариков, тлю, трипсов. Широкий желтый поднос с мыльной водой можно поставить у растений, поражаемых тлей. Правда, в воду могут попасть и полезные паразитические осы.

Улиток и слизней можно поймать в закопанную на уровне почвы банку со старым пивом или перекисшим молоком. Можно раскладывать на ночь половинки фруктов, а утром выбирать слизней и мокриц. Мокриц можно ловить также с помощью какого-нибудь сосуда, наполненного мокрыми тряпками, газетами, капустными листьями. Раз в 2-3 дня проверять и вытряхивать “добычу” в мыльную воду.

Если на ночь на грядке оставить несколько скомканных газет, то утром в них можно обнаружить уховерток. Но их уничтожать не надо – им есть работа в компостной куче.

Жука-шелкуна (больше знакома огородникам его личинка - проволочник) эффективно ловит кусок фанеры (толи, рубероида, жести), передвигаемый по солнечным местам огорода. Жуки собираются погреться под листом и, подняв лист, можно собрать их. Ранней весной такая ловушка привлекает и медведку.

Для ловли проволочника нужно в кусочки картофеля без глазков воткнуть палочки, прикопать кусочки, оставив палочки снаружи, и регулярно проверять кусочки.

Сея или сажая лук, можно посадить в каждый ряд по паре проросших луковиц – на них сконцентрирует свое внимание луковая муха, а позже эти луковицы можно удалить вместе с яйцекладками мухи.

Для борьбы с вредителями и болезнями можно использовать живые организмы – растения, полезных насекомых (хищников и паразитов), животных. Биологический контроль – сущность сбалансированной экосистемы. И это – один из лучших способов поддержания здорового огорода

Одним из средств отпугивания вредителей является совместная посадка тщательно подобранных компаний растений. Об этом достаточно подробно говорилось в главе 1. Шла в ней речь и о привлечении полезных насекомых совместной посадкой растений. Рассмотрим некоторые иные приемы и хитрости.

Многие люди боятся ос и шершней. Между тем, они – замечательные хищники; подобно птицам, ныряют в листву, выискивают мелких вредителей и личинки и носят их в гнезда своим “птенцам”. Так что если на ос нет аллергии и один-другой укус осы не страшен, – не разоряйте их гнезда.

Несколько вычурнее (но только в пользу огорода) заботятся о своем потомстве маленькие паразитические осы. Они откладывают яйца внутрь личинок или мягкотелых вредителей, а вылупившиеся затем личинки ос, питаясь через кожу, выедают своих “хозяев”. Так же “пекутся” о своих детках тахинные мухи.

Ненасытными хищниками являются личинки златоглазок, журчалок и божьих коровок. Божьи коровки, и выросши, не брезгуют вредителями, хотя питаются также нектаром и пыльцой – основной едой взрослых златоглазок, журчалок, паразитических ос, тахинных мух.

У этих хищников – короткая ротовая часть. Поэтому для них особо привлекательны растения с многочисленными мелкими цветами, дающими богатую белками и сахарами пыльцу. Энтомологи университета штата Юта (США) предложили курьезный способ привлечения божьих коровок – полив растений сладкой водой. Подслащенные растения неотразимо притягивают божью коровку; она принимает (и не без оснований) такие растения за хозяев тли и слетается к ним для яйцекладки. Число божьих коровок в центре люцерновой делянки, опрысканном сладким раствором (140 г сахара на 1 литр воды), выросло за 2 дня после опрыскивания в 14 раз!

Повторяющийся в книге призыв меньше обрабатывать почву имеет в виду и опеку над некоторыми полезными существами. Чем меньше будет рыхлении почвы и шевелений мульчи, тем меньше пострадает норка земляного жука, яйцекладка ящерицы, убежище жабы, коварная сеть паука. Эта паутина у потолка в квартире нелестна для хозяйки. На огороде же она – лучший комплимент хозяину.

Пауков весной привлекает объемная мульча из соломы, сена и других сухих материалов, обеспечивающая влагу, прохладу и убежище. На грядке с сенной мульчой пауков может быть в 10-20 раз больше, чем на голой грядке. Соответственно уменьшается и популяция вредителей. Не пройдитесь тяпкой лишний раз по грядке, не потревожьте корни растений и ваших незаменимых (правда, не оцененных по достоинству) помощников.

Бесценной в огороде жабе (за ночь она съедает до сотни слизней, улиток, жуков, клопов,мотыльков) не грех и подсобить, положить в тенистом месте “домик” битый глиняный горшок со щербиной (взамен двери), а в тени у воды поставить ведро без дна, – там жаба-мама отложит яйца.

Можно помощь и полезным насекомым. Поставьте в тени неглубокие сосуды (вроде селедочной банки) с водой, бросьте в них по несколько камешков для удобного приземления – и ищникам не надо будет отлучаться за тридевять земель на водопой. К тому же, вода станет дополнительным средством привлечения полезных насекомых.

Можно и использовать и живые ловушки, о которых шла речь в разделе “Совместные посадки растений”, настурция стягивает на себя тлю, укроп и любисток – рогатого помидорного червя и т.д. Надо только регулярно опорожнять такие ловушки, чтобы они не превратились в “инкубаторы”. Как ловушка для нематоды выступают и бархатцы; их корни приманивают нематод, а выделения корней лишают нематод способности к размножению!

Проблема борьбы с вредителями и болезнями не так просто, чтобы перечисленные выше мероприятия гарантировали безбедное существование огороду. Как уже упоминалось, даже пестициды со временем становятся бессильны. Потому уместно рассказать и о чрезвычайных мерах, которые необходимы в случае, если ситуация угрожает выйти из-под контроля.

Рукоприкладство. Под этим понимаются простейшие физические операции по подавлению и уничтожению вредителей. Широко распространенная процедура – ручной сбор вредителей. При легком заражении достаточно крупными вредителями ручной сбор хоть и скучен, но эффективен.

Если, на капусте появились гусеницы, то нет другого средства сохранить качественный урожай. Популярно стряхивание колорадского жука и его личинок в ведро, на донышке которого немного солевого или мыльного раствора.

Много раз приходилось мне встречать рекомендацию не усложнять себе жизнь и просто стряхивать личинок колорадского жука на землю. Ясно, что это увеличивает темпы стряхивания в несколько раз. Можно поверить, что это эффективно и с точки зрения подавления вредителя. Если личинка окажется в соломенной или сенной мульче, то будет дезориентирована, может ослабнуть в поисках дороги в “столовую” или зарыться недокормленной, т.е. без шансов превратиться в жука. Все это очень правдоподобно, но лично у меня не поднимается рука на такое стряхивание; мешает представление об очень, ну очень быстром росте геометрической прогрессии со знаменателем в несколько десятков и даже сотен (имеется в виду число яиц в яйцекладке жука). Так и кажется, что если сейчас сэкономлю время на паре личинок, то через три недели придется “экономить” уже на трехстах. Словом, самая безобидная личинка – та, что в ведре!

Ликвидируйте свежий выводок кукурузной совки с верхушки початка, пока не пронизан весь кочан. Срывайте и уничтожайте листья, пораженные минирующей молью. Есть еще один вид физической расправы – сбивание вредителей струей воды. Сбивая крестоцветных блошек при полном солнечном свете, можно разогнать их полчища. “Помогает” эта процедура и паутинному клещу. Ему – безногому – тяжело найти дорогу обратно. Только, сбивая клеща, например, с огурцов, надо не повредить листья.

Два фактора определяют эффективность сбивания тли струей воды. Во-первых, у тлей очень нежное тело, и струя наносит им тяжелые повреждения. А во-вторых, большинство тлей бескрылы и безноги, и их доставляют к “кормушке” муравьи. Многие тли, сбитые на землю, могут не дождаться попутного “такси”.

Кстати о “таксистах”. Если бы опека над тлей, муравьев можно было бы считать полезными насекомыми. Они уничтожают клещей, червовидных личинок, яйца совок и бабочек.