Рассада на вашем участке. Уникальные российские технологии

Для того чтобы получить высококачественную рассаду, необходимо создать определенные условия. Как известно, овощные и цветочные культуры развиваются нормально только при соблюдении огородником некоторых требований. При выращивании растений необходимо создать оптимальный температурный и световой режим, использовать специальные почвенные смеси. Получить здоровые культуры и повысить их урожайность можно, применяя фитогормоны. А облагородить грунт помогут удобрения.

Виды рассады

В зависимости от сроков выращивания рассаду можно условно разделить на три группы: раннюю, среднюю и позднюю.

Ранняя рассада

Для получения ранней рассады высевание семян следует производить с первой недели февраля до 10 марта. Чаще всего таким образом выращивают рассаду томатов, перца, баклажанов, цветной и белокочанной капусты, сельдерея, артишока и лука-порея.

Для увеличения светового дня рекомендуется искусственное освещение. С этими целями лучше всего применять люминесцентные лампы, мощность которых должна составлять не менее 40–60 Вт. Их устанавливают над стеллажами или ящиками с сеянцами. С помощью таких ламп световой день можно увеличить до 10–12 часов.

Выращивая раннюю рассаду, огородник должен позаботиться о том, чтобы создать определенный тепловой и световой режим. Раннюю рассаду чаще всего выращивают в квартирах (на подоконнике, веранде или остекленном балконе). Опытные дачники высевают семена ранних сортов огородных культур в отапливаемые теплицы или парники с биотопливом.

Средняя рассада

Рассаду средних сроков получают, производя посев семян с середины марта до середины апреля. Таким образом выращивают белокочанную, краснокочанную, пекинскую, цветную, брюссельскую капусту, огурцы, кабачки, баклажаны, томаты, репчатый лук, брокколи, свеклу, дыни, арбузы, перец, кольраби.

Семена высевают в пленочные укрытия, в конструкции которых предусмотрено размещение отопительных приборов. С их помощью при необходимости (при заморозках) можно будет поддерживать требуемую температуру внутри сооружения.

Некоторые огородники используют для обогрева грунта в пленочных парниках биологическое топливо. Однако при заморозках и значительных колебаниях температуры воздуха такие укрытия нуждаются в дополнительном утеплении. Для этого подойдет обычная мешковина, которой накрывают парник.

Поздняя рассада

Для выращивания поздней рассады посев семян следует проводить, начиная с 20–25 апреля и не позднее 20 мая. Таким способом получают рассаду некоторых сортов цветной и белокочанной капусты, тыквы, ревеня, патиссонов, огурцов, спаржи, кабачков.

Рассаду поздних сроков обычно выращивают в парниках или теплицах. Семена холодостойких сортов огородных культур можно высевать также в защищенные от холодного северного ветра рассадники с плодородным грунтом.

Подготовка и высевание семян

Прежде чем высевать в грунт, семена нужно рассортировать и подготовить. Для посева в открытый или защищенный грунт опытные огородники советуют отбирать семена сравнительно крупных размеров. Делать это можно, что называется, на глазок либо с применением солевого раствора.

Для приготовления жидкости требуется растворить в 1 л воды 30 г поваренной соли. Все тщательно перемешать до полного растворения крупинок. Далее выбранные семена высыпают в емкость с раствором и выдерживают в продолжение нескольких минут. Для высевания следует отобрать те семена, которые осели на дно. Их промывают чистой проточной водой и затем обрабатывают особым образом.

Протравливание семян

Для получения здоровой рассады посевной материал требуется предварительно дезинфицировать. Способ обеззараживания выбирают в зависимости от культуры. Так, семена томатов необходимо залить 1 %-ным раствором перманганата калия и оставить на 20 минут, после чего промыть в теплой воде.

Не секрет, что при покупке в торговой сети огородник рискует приобрести семена, пораженные патогенными микроорганизмами. Для обеззараживания посевного материала часто применяют протравитель «ТМТД» или гранозан. При этом предварительно семена опускают в емкость с водой, оставляют на 1–2 минуты, после чего обрабатывают дезинфицирующим средством и складывают на хранение.

Семена огурцов высыпают в большую посуду, заливают кипятком и затем немедленно процеживают. Обеззаразить семена капусты поможет раствор порошка горчицы 1,5 %-ной концентрации. Семенной материал при этом следует выдержать в жидкости не менее 6 часов.

Семена моркови нужно выложить на марлевую салфетку, которую требуется свернуть и поместить в емкость с кипятком. Все выдерживают в течение 1–2 минут. После этого мешочек с семенами перекладывают в посуду с холодной водой и оставляют еще на 2–3 минуты.

Вымачивание семян

Для получения ранних всходов подготовленные для высевания семена рекомендуется вымочить. Влага сделает мягкой оболочку семян и к тому же выведет из зерен вещества, которые замедляют процесс роста.

В целях сокращения сроков прорастания семян огородники часто используют специальные гуминовые препараты. Помимо ускорения роста, они оказывают также дезинфицирующий эффект.

Опытные огородники рекомендуют использовать для ускорения роста семян такие гуминовые препараты, как «Гумат-био» и «Гумат+7». Это эффективные средства, позволяющие сократить сроки прорастания зерен.

Применяют гуминовые препараты следующим образом. Согласно приложенной к средству инструкции готовят раствор, которым заливают предварительно отобранные семена. Продолжительность вымачивания зависит от вида культуры и составляет: для капусты, тыквы, огурца, томата и бобовых — до 12 часов; для свеклы, моркови и лука — до 24 часов. Вымачивать семена лучше всего при температуре не ниже 20–25 °C.

Проращивание семян

Рассортированные и отобранные для посева семена требуется прорастить. Делают это для того, чтобы сократить период от посева до появления всходов. Проращивание заключается в следующем.

Предварительно протравленные и вымоченные семена раскладывают тонким слоем на один кусок влажной ткани, накрывают другим и выдерживают при температуре 18–20 °C до появления ростков. Проращенные таким образом семена сразу же высевают в хорошо увлажненный грунт.

Яровизация семян

Яровизацию проводят при высевании семян, отличающихся туговсхожестью. Это семена таких культур, как морковь, пастернак и петрушка. При этом обработанные гуминовым препаратом и проращенные семена помещают в холодильник и оставляют на неделю при температуре 0–1 °C. Подготовленный таким образом материал высевают в почву.

Определение качества семян

Что же нужно знать садоводу-огороднику о семенах для того, чтобы вырастить здоровую рассаду и получить высокий урожай? Среди основных характеристик семян специалисты выделяют следующие:

1) чистота (степень присутствия различных примесей);

2) энергия прорастания (число проросших спустя некоторое время после высевания семян);

3) влажность (уровень влажности качественных семян не должен превышать 4–8 %);

4) зараженность вредителями и болезнями

5) всхожесть (число проросших в течение максимального по продолжительности периода семян).

Для повышения всхожести семена требуется хорошо высушить, очистить от примесей и пересыпать в пакет. При неправильном хранении семена самосогреваются, поражаются грибами и вредителями, вследствие чего утрачивают посевные качества.

Точно определить качества семян можно лишь в специальной лаборатории, которые имеются на семеноводческих предприятиях. Семена, не отвечающие требованиям ГОСТа и не соответствующие нормативам посевных показателей, выбраковываются и в торговую сеть не поступают.

Помимо перечисленных выше, большое значение имеет такая характеристика семян, как сортовые качества. Их устанавливают опытным путем в период цветения материнского растения. При проведении апробации с целью выявления сортовых качеств определяют сортовую чистоту посевов, их соответствие сортовому описанию той или иной культуры. Все эти мероприятия проводят с учетом пространственной изолированности растения одного сорта от других. Семена, категория сортности которых ниже установленной ГОСТом, в продажу не поступают.

Как уже было замечено выше, одним из важных качеств семенного материала является всхожесть. У семян разных видов она различна. Так, всхожесть семян некоторых растений сохраняется в продолжение 1–2 лет, а других — достигает 4 и даже 5 лет.

Специалисты говорят о том, что показатели всхожести семян зачастую зависят не только от размера зерен и видовых особенностей, но также от условий, при которых они были собраны.

Семена, сбор которых производился при повышенной влажности, чаще всего оказываются пораженными патогенными грибами. Такой семенной материал обладает низкой всхожестью и коротким сроком хранения.

Хранить собранные семена необходимо, соблюдая определенные условия. Так, считается, что для хранения лучше всего использовать пакеты, сделанные из фольги, которая защитит семена от воздействия влаги.

Семена некоторых овощных и цветочных культур имеют низкую всхожесть, если высевание производить сразу же после сбора семенного материала. Для повышения всхожести рекомендуется применять специальные препараты.

Большинство садоводов-огородников не используют для посева семена, имеющие просроченную дату хранения. И напрасно. Как уже было сказано выше, семена некоторых культур способны сохранять всхожесть в течение достаточно длительного периода.

Опытные огородники рекомендуют произвести проверку на всхожесть просроченных семян. Для этого их высыпают на блюдце, дно которого предварительно нужно накрыть бумажной салфеткой, пропитанной слабым раствором марганцовокислого калия. Все оборачивают полиэтиленовой пленкой и выдерживают в продолжение некоторого времени при необходимом температурном и световом режиме.

Семена считаются пригодными для посева, если ростки появились у половины вымоченных семян. При этом их высевание следует производить несколько плотнее, чем обычно.

Всхожесть семян зависит не только от видовых особенностей, но и от условий прорастания. Для того чтобы получить здоровые всходы, необходимо обеспечить высеянные семена достаточным количеством влаги и воздуха. В таком случае в зернах происходит ускорение биохимических процессов, и они начинают прорастать.

Продолжительность периода прорастания семян оказывается обусловленной и температурой воздуха. В среднем семена овощных и цветочных культур прорастают при дневной температуре около 18–20 °C. Теплолюбивые виды более требовательны к внешним условиям. Для получения всходов им нужно создать температурный режим не ниже 22–24 °C. Холодостойкие семена можно высевать при температуре воздуха от 14–16 °C.

Посев

Высевать семена для получения рассады овощных и цветочных культур можно в разводочных теплицах или парниках. Кроме того, создав определенные условия, рассаду выращивают и в обычных городских квартирах.

Посев семян в разводочных теплицах

Разводочные теплицы целесообразно использовать для получения рассады тех огородных и цветочных культур, которые планируется выращивать в парниках в феврале-марте. Подобные сооружения позволяют создать необходимые для роста и развития растений условия. А потому посев семян овощей ранних и холодостойких сортов можно производить уже в первую неделю января. Чаще всего в разводочных теплицах получают рассаду сельдерея, салата, цветной капусты, огурца и томата.

Срок посева семян зависит от видовых и сортовых особенностей культуры. Семена ранних, холодостойких сортов огородных растений рекомендуется высевать в начале января-феврале.

Посев семян теплолюбивых видов лучше всего производить в марте-апреле. В мае в открытый грунт сеют семена цветов-однолетников.

Предварительно обеззараженные и проращенные семена рекомендуется высевать на стеллажи или в специальные посевные ящики, сбитые из досок. Для получения рассады удобнее воспользоваться ящиками размером не более 50 * 35 * 7 см. Как правило, при этом получают количество стеблей, после пикировки занимающих участок, не превышающий площадь двух парниковых рам.

Предназначенные для выращивания рассады ящики перед посевом необходимо наполнить почвенной смесью. Обычно ее составляют из дерновой земли, перегноя и песка. Указанные выше компоненты берут в пропорции соответственно 1: 2: 1.

При посеве в условиях разводочной теплицы, где производится искусственное увлажнение почвы, семена нужно заделывать неглубоко. В противном случае всходы появятся позднее вследствие повышения потери зернами сухого веса и увеличения сроков прорастания.

При высевании семена лучше всего располагать рядами или вразброс. Для формирования бороздок удобно использовать деревянный маркер, размеры которого должны соответствовать длине и ширине стенок ящика с внутренней стороны.

При раннем выращивании рассады в условиях теплицы всходы нередко вытягиваются. Для того чтобы это предотвратить, необходимо несколько снизить температуру воздуха внутри сооружения. Делают это на период от прорастания семян до появления первого настоящего листка. В дальнейшем температуру постепенно повышают в дневные часы.

Посев семян в парниках

Семена теплолюбивых овощных культур высевают в парники тогда, когда температура почвы достигнет отметки 20–30 °C. Посев семян холодостойких растений можно производить при температуре грунта от 10–20 °C.

Опытные огородники советуют производить посев семян овощей спустя 2–3 дня после заполнения парника мерзлой землей. Лучше всего для этого выбрать теплый день.

Часто случается так, что активное горение навоза в парнике становится причиной значительного (до 35 °C) повышения температуры и уровня влажности воздуха. Исправить ситуацию можно следующим образом. Следует проветрить сооружение, открыв рамы, и перенести высевание семян на более поздний срок. Иногда грунт в парнике становится чрезмерно влажным. Для подсушивания нужно перелопатить почву и уложить ее, сформировав валки.

Перед тем как посеять предварительно подготовленные семена, грунт в парнике требуется выровнять. Делают это сначала с помощью лопаты, а затем грабель. Семена высевают под каждой рамой. При посеве в холодную погоду рамы лучше всего открывать не одновременно все, а каждую поочередно.

В парники семена высевают рядами, гнездами и вразброс. Предпочтительнее гнездовой и рядовой способы посева, поскольку растения в таком случае оказываются размещенными с равным интервалом. Это, в свою очередь, позволяет рационально использовать посевную площадь.

Кроме того, при посеве рядами всходы обеспечиваются необходимыми условиями.

Каждый стебель получает достаточное количество тепла и света. При этом легко производить уход за культурами: прополку, рыхление грунта, полив, подкормку и т. п. К тому же было замечено, что при рядовом способе высевания семян требуется на четверть меньше.

Для посева семян овощных и цветочных культур рядовым способом рекомендуется использовать специальное приспособление — четырехрядную парниковую сеялку. С ее помощью можно значительно повысить количество посеянных семян. Подсчитали, что при применении четырехрядной сеялки производительность труда составляет до 60 м2/час.

Парниковую сеялку лучше всего использовать при посеве семян в мелкокомковатую почву со средним уровнем влажности. На других грунтах семена рекомендуется сеять способом вразброс. Предварительно участок размечают с помощью специального маркера, посредством которого делают конусовидные углубления. В таком случае всходы будут также располагаться правильными рядами.

Помимо парниковой сеялки, для высевания семян рядовым способом часто применяют маркеры, собранные из нескольких досок. С их помощью размечают гнезда или бороздки. Длина такого приспособления должна быть несколько меньше ширины парника. С нижней стороны маркерную доску нужно стесать на клин на 1,5–2 см.

К боковым сторонам маркерной доски с определенным интервалом прикрепляют маленькие колышки. После надавливания на приспособление они оставляют след, который будет обозначать местоположение следующего ряда. Опытные огородники советуют запастись несколькими такими маркерными досками, снабженными колышками, размещенными на различном расстоянии. При работе с маркером глубину бороздок регулируют, изменяя силу нажима на доску.

Плоские семена или зерна, имеющие вытянутую форму, лучше всего высевать рядами. Их заранее намечают на подготовленной площадке в парнике. Для посева можно воспользоваться пластиковой бутылкой, закрытой пробкой, в которой следует проделать отверстие диаметром, равным размеру семян.

Особой популярностью у садоводов и огородников пользуется так называемый барабанный маркер. В настоящее время используют два их вида: зубчатый (предназначен для посадки растений) и планчатый (применяют для посева). Перед проведением посевных или посадочных работ с использованием такого приспособления требуется хорошо выровнять поверхность участка грунта. В процессе работы периодически производят очистку зубьев или планок маркера от комков земли.

При посеве семян овощных и цветочных культур важно учитывать такой фактор, как глубина заделки. После посева семена необходимо присыпать слоем грунта. Толщина последнего, в зависимости от размера зерен, может варьироваться от 0,5 до 1,5 см.

Грунт насыпают поверх семян либо руками, либо используя грабли. При этом нужно осторожно, небольшими порциями ссыпать землю с образовавшихся после разметки участка гребней-холмиков.

В том случае, если почва в парнике дерновая, высеянные семена лучше всего заделывать под песок или перегной. Поверхностный слой при этом должен быть выровнен. Легкие почвы по окончании посева и заделки семян следует слегка обработать с помощью трамбовки. Это обеспечит сохранение влаги в грунте, что, в свою очередь, активизирует прорастание зерен.

Уход за сеянцами

Для того чтобы максимально сократить период от посева семян до появления всходов, по завершении посевных работ парник необходимо накрыть рамами и утеплить матами. Последние при необходимости можно заменить рогожей. Ускорить прорастание семян, посеянных в теплице, поможет повышение температуры воздуха внутри сооружения.

В период появления первых всходов внутри парника или теплицы следует поддерживать температуру не более 15–17 °C в дневное время. Ночные показатели не должны превышать 10–12 °C. Повышать температуру воздуха в сооружении защищенного грунта нужно постепенно начиная с 4–7-го дня после проклевывания ростков. Делают это для того, чтобы предотвратить вытягивание стеблей.

Первый осмотр сеянцев можно производить спустя 2–3 дня после завершения посева. В период прорастания семенам не требуется освещение. Появившиеся же всходы нуждаются как в свете, так и в воздухе. Поэтому на данном этапе развития растений следует снять маты, а рамы немного открыть.

Как известно, период появления всходов является наиболее ответственным. В том случае, если маты не будут вовремя удалены, а температура внутри сооружения защищенного грунта останется высокой, велика вероятность вытягивания ростков. Такая рассада считается некачественной и непригодной для дальнейшего использования.

Поддерживать оптимальный температурный режим внутри парника помогут термометры. Лучше всего установить два термометра: наружный и внутренний.

Для того чтобы получить рассаду высокого качества, начиная с появления первых двух настоящих листьев нужно организовать за сеянцами постоянный контроль. При этом требуется создать все необходимые для нормального роста и развития растений условия: обеспечить влагой, светом, воздухом и теплом, а также защитить от вредителей и болезней.

Для того чтобы уберечь молодые всходы от заболеваний, требуется провести профилактическую обработку. Для этого лучше всего воспользоваться бордоской жидкостью.

Первую обработку проводят после прорастания семян указанным средством, взятым в концентрации 0,2–0,3 %. Второе опрыскивание нужно произвести после появления первого настоящего листочка. Концентрация раствора бордоской жидкости должна составлять при этом не менее 0,5 %. В дальнейшем мероприятие целесообразно повторять в период образования каждого настоящего листка.

Пикировка всходов

Как известно, некоторые овощные и цветочные культуры выращивают, высевая семена непосредственно на постоянное место. Однако существуют виды огородных растений, для возделывания которых требуется получить рассаду. Как правило, это овощи и цветы, нуждающиеся в значительной площади питания.

При посеве для получения рассады семена размещают достаточно плотно, с небольшим интервалом.

Появившиеся затем всходы требуется пикировать. Пикировку определяют как пересадку сеянцев с целью расположения их на большей площади питания и углубления в грунт подсемядольного колена.

Отношение к пикировке у специалистов и опытных огородников неоднозначное. Дело в том, что иногда после проведения пересадки у всходов оказывается поврежденной корневая система. В дальнейшем это приводит к тому, что растение отстает в росте и развитии. Кроме того, многочисленные эксперименты показали, что урожайность культур, выращенных без пересадки, значительно превосходит урожайность овощей, полученных с пикировкой.

По мнению специалистов, пикировку целесообразно проводить в том случае, если существует необходимость экономии посевной площади. При этом посев семян для получения сеянцев можно начать производить в ранние сроки и в холодную погоду. Спустя 2–3 недели всходы пикируют в парники.

В некоторых случаях пикировка необходима по агротехническим причинам. Иногда бывает так, что вследствие недостаточного освещения и воздействия сравнительно высокой температуры стебли чрезмерно вытягиваются.

Спасти культуры от гибели помогает пикировка. Стебли пересаживают, увеличивая таким образом площадь питания и углубляя их в грунт. Придаточные корни в дальнейшем развиваются из подсемядольного колена. В результате получают рассаду достаточно высокого качества.

Пикировку сеянцев овощных культур рекомендуется проводить с появлением первого настоящего листка. Считается, что молодые стебли легче переносят пересадку и быстрее адаптируются к новым условиям произрастания.

Прежде чем производить пикировку, поверхность грунта в теплице или парнике требуется выровнять, после чего площадку нужно разметить, используя маркер. Ямку, проделанную с помощью приспособления, при необходимости углубляют деревянным колышком.

Далее сеянец укладывают на кромку ямки и опускают на ее дно корень. Предварительно верхнюю часть корня можно срезать. После этого ямку засыпают землей. При этом семядольное колено стебля должно располагаться в почве. При пикировке растение следует углублять таким образом, чтобы семядоли находились на расстоянии не менее 0,3 см от поверхности грунта. В противном случае велика вероятность их загнивания.

Самым распространенным способом пикировки овощных и цветочных культур признан планочный. При проведении пересадки растений данным методом применяют деревянные планки толщиной 2 и шириной 10 см. С ее помощью на выровненном участке формируют бороздку, по которой затем с равным интервалом укладывают предназначенные для пикировки сеянцы. Стебли кладут таким образом, чтобы семядоли располагались на поверхности грунта. После этого с незначительным усилием нажимают на планку, а захватываемой приспособлением почвой обсыпают нижнюю часть растения.

Деревянная планка значительно облегчает проведение пикировки. С ее помощью можно пересадить одновременно до 15 стеблей. Специалисты подсчитали, что производительность труда при пикировке с планкой возрастает в 2–3 раза.

Следует заметить, что производить пикировку сеянцев и пересадку всходов в зимнее время года нужно, соблюдая осторожность и следуя необходимым требованиям. Для того чтобы во время проведения того или иного агротехнического мероприятия избежать резкого понижения температуры воздуха внутри парника или теплицы, над сооружением лучше всего разместить шатер. Его легко сделать из рогожи, зафиксированной на подставке, которую можно прикрепить к одной из рам.

Шатер можно заменить специальным сооружением — переносной парниковой будкой. Ее каркас собирают из планок, которые затем обтягивают мешковиной или иным плотным материалом. Площадь вспомогательного укрытия — шатра или переносной будки — должна соответствовать площади не менее двух парниковых рам.

Проводить пикировку растений в холодное время года следует быстро, поскольку велик риск обмораживания растений. По завершении работ грунт необходимо увлажнить. В том случае, если после пересадки устанавливается теплая погода, сеянцы притеняют, защищая от прямых солнечных лучей, посредством матов или решеток.

При соблюдении правил пикировки и пересадки рост и развитие корневой системы растений происходит в короткие сроки. Укоренение культур, обеспеченных достаточным количеством влаги и тепла, обычно происходит в течение 2–3 дней.

Почвенные смеси для выращивания рассады

Было замечено, что для нормального роста и развития рассаде овощных и цветочных культур требуется минеральных солей в два раза больше, нежели взрослым растениям, произрастающим в условиях открытого грунта. Таким образом, залогом повышения урожайности и получения здоровых культур является их обеспечение необходимыми питательными веществами. Последние растения берут из почвы.

Торф, входящий в состав почвенных смесей, использующихся для выращивания рассады овощей и цветов, может быть трех видов: низинный (имеет черный цвет, с уровнем кислотности 4,7–5,8); переходный (имеет буро-черный цвет, с уровнем кислотности 3,6–4,7); верховой (имеет темно-коричневый цвет, с уровнем кислотности 2,8–3,6).

Для выращивания рассады овощных и цветочных культур можно использовать самые разные почвенные смеси. Опытные огородники рекомендуют смесь, состоящую из коровяка (1 часть), торфа (10 частей), перегноя или древесных опилок (3 части). В некоторых случаях, в целях снижения уровня кислотности и повышения плодородности, в указанный грунт добавляют такие компоненты, как минеральные удобрения и гашеная известь.

Помимо указанной ранее, рассаду овощей и цветов можно выращивать, применяя описанные ниже грунтовые смеси.

Смесь № 1

Торф верховой — 1 часть Торф низинный — 1 часть

Смесь № 2

Торф низинный — 2,5 части Дерновая земля — 1,5 части Навозный компост — 1 часть

Смесь № 3

Торф низинный — 2,5 части Дерновая земля — 1 часть Древесные опилки — 1,5 части

Смесь № 4

Торф низинный — 2,5 части Речной песок — 1,5 части Древесные опилки — 1 часть

Древесные опилки, являющиеся составляющей частью некоторых почвенных смесей, предназначенных для высевания семян и получения рассады, нуждаются в предварительной подготовке. Их нужно дважды-трижды промыть горячей водой. Грунтовые смеси, имеющиеся в торговой сети, как правило, слишком плотные и не вполне пригодны для выращивания рассады овощных и цветочных культур. Облагородить их поможет добавление дерновой земли, богатой питательными веществами, необходимыми для нормального роста и развития растений. Дерновую землю можно заменить речным песком, который перед применением требуется хорошо промыть.

Площадь питания рассады

Показатели площади питания рассады овощей и цветов зависят от ее возраста и условий произрастания. Например, рассаде капусты, имеющей возраст 40 дней, требуется площадь питания в 25 см2. Капустной рассаде 50-дневного возраста требуется площадь питания уже в 50 см2.

Пересадку рассады томата в южных районах России, как правило, производят спустя 25–30 дней после появления первых всходов. При этом семена следует высевать с учетом необходимой площади питания, равной 16–25 см2. При выращивании в районах средней широты рассада томата нуждается в несколько большей — до 35–40 см2 — площади питания.

Для получения высокого урожая при выращивании культуры томата в северных районах лучше всего производить пересадку на постоянное место рассады 60–70-дневного возраста. Площадь питания для таких растений должна достигать не менее 1,7 м2. Рассада возраста 70–80 дней нуждается в площади питания, составляющей 3 м2.

Способы выращивания и сохранения корневой системы рассады

Поверхность корней растений защищена суберином — веществом, которое препятствует проникновению почвенного раствора в клетки ткани. Питательные вещества поступают в растительный организм через корневые волоски, образующиеся у кончика корня. Таким образом, именно корневые волоски следует считать одной из главнейших частей.

Специалистами было замечено, что при пикировке и пересадке молодых культур с временного на постоянное место поврежденными оказываются до 80 % корней и корневых волосков. Предотвратить их разрушение помогает искусственный или сохраненный естественный почвенный ком. На сегодняшний момент огородникам известно несколько способов формирования почвенного кома. Речь о них пойдет ниже.

Формирование естественного почвенного кома

Образование естественного земляного кома возможно при условии развития у растения хорошо разветвленной густой корневой системы. Для получения таких стеблей обычно используют почвенные смеси, составленные на основе торфа.

Размер грунтового кома оказывается обусловленным методикой сбора выращенной рассады. Для того чтобы получить возможно большой ком, перед уборкой грунт требуется хорошо увлажнить. Каждый стебель нужно вынимать руками, стараясь при этом захватить больше земли.

Получение рассады в кубиках из питательной почвенной смеси

Использование для выращивания рассады питательных кубиков является одним из способов формирования искусственного грунтового кома, позволяющего сохранить в целости корневую систему овощных и цветочных культур. Для приготовления подобных кубиков следует взять следующие составляющие: торф, коровяк, перегной, а также известь и минеральные удобрения.

Изготавливать питательные кубики удобнее с помощью специальной установки, собранной из деревянных планок и разделенной на отдельные секции. Величина каждой секции должна соответствовать размеру кубика.

На планках станка для изготовления кубиков нужно предусмотреть пазы, длина которых равна половине ширины планки. После установки одной секции в другую получают квадратные формы, которые должны иметь размеры не более 7 * 7 * 7 см.

Формочки затем заполняют приготовленной ранее почвенной смесью, поверх кладут доску с прикрепленными к ней колышками длиной до 2 см.

При закрывании крышки-доски маленькие колышки должны приходиться на ось, условно проходящую через центр квадратных формочек.

С помощью описанного приспособления можно легко приготовить одновременно до 100 питательных кубиков. Их можно использовать не только для высевания семян, но также для пикировки сеянцев. Кубики с посеянными семенами или высаженными растениями размещают в парнике или теплице на стеллажах.

Формирование почвенного кома способом прорезания корней

Сохранить земляной ком можно способом прорезания корней. Как известно, одной из приспособительных реакций растений является регенерация корневой системы при ее повреждении. Именно такое свойство растительного организма лежит в основе описываемого метода сохранения почвенного кома.

Прежде всего необходимо приготовить грунтовую смесь. Для этого берут и смешивают в пропорции 2: 6: 1 перегной, торф и коровяк. Полученную смесь насыпают в парник, поверхность выравнивают и затем делят участок на квадраты. В каждый квадрат высаживают один стебель-сеянец.

Сохранение почвенного кома способом прорезки корней растений позволяет увеличить производительность труда более чем в два раза. Это одна из наиболее популярных у огородников методик пересадки рассады на постоянное место.

За несколько дней до пересадки рассады в открытый грунт землю на площадке разрезают с помощью ножа между отдельными растениями. В результате получают довольно плотные земляные квадраты, не разрушающиеся при транспортировке. Достигается это за счет того, что за период от прорезки до пересадки корни восстанавливаются и, обволакивая поверхность кубиков, скрепляют таким образом грунт. При необходимости придания почвенному кому большей плотности каждый кубик поливают раствором, приготовленным из гетероауксина и коровяка.

Получение рассады в дернинках

Дернинки чаще всего используют при выращивании рассады таких овощных культур, как томат, капуста, огурец, кабачок и пр. Заготовку дернины следует проводить поздней осенью. В процессе работы учитывают, что на 2000 стеблей растений потребуется 1 м3 дерна.

Способ получения рассады в дернинках позволяет вырастить здоровую рассаду и значительно повысить урожайность огородных культур. Растения, выращенные по данной методике, обычно устойчивы к вредителям и болезням, а также быстро адаптируются после пересадки.

Перед высеванием семян заготовленную ранее дернину необходимо разрезать на кубики размером 6 * 6, 7 * 7 или 8 * 8 см. Полученные таким образом кубики укладывают травяной поверхностью вниз поверх перегноя, который следует насыпать на стеллажи — в теплицах либо на слой перегноя — в парниках. Пустоты, образующиеся между отдельными кубиками, нужно заполнить перегноем.

В каждый кубик из дернины высевают не более 2–4 семян. В дальнейшем, после прорастания семян, оставляют лишь по одному сеянцу.

Выращивание рассады в емкостях

Для получения рассады семена можно высевать не только в питательные кубики или дернинки, но также в различные емкости. Получить рассаду можно, используя для посева семян глиняные горшки, стаканчики из бумаги или емкости, изготовленные из питательных почвенных смесей.

Глиняные горшки

Нередко для выращивания рассады овощных и цветочных культур садоводы-огородники выбирают гончарные горшки. Перед использованием и заполнением грунтовой смесью их следует дезинфицировать с применением раствора формалина.

Новые горшки рекомендуется предварительно выдержать в воде. В таком случае стенки емкостей впитают влагу и впоследствии не будут забирать ее у сеянцев. С внутренней стороны горшки обмазывают коровяком. Это делают для того, чтобы корни растений получали достаточное количество необходимых полезных веществ.

Предотвратить вымывание земли из глиняного горшка помогут мелкие черепки, уложенные на дно емкости таким образом, чтобы они закрывали отверстие, предусмотренное для выхода лишней влаги при поливе.

Подготовленные нужным образом горшки на ? высоты заполняют почвенной смесью. В дальнейшем почву нужно будет добавлять. Затем в горшки высевают отсортированные, продезинфицированные и проращенные семена возделываемых овощей и цветов.

При необходимости экономии посадочной площади и получения здоровой рассады, устойчивой к вредителям и болезням, для посева семян томата и огурца рекомендуется применять сравнительно небольшие горшки — диаметром до 6 см.

Спустя некоторое время следует произвести перевалку сеянцев с размещением их в большие по величине (диаметром до 7–10 см) емкости. Еще через несколько дней растения пересаживают в горшки, диаметр которых составляет 10–13 см. В том случае, если нужно выдерживать всходы в условиях защищенного грунта вплоть до плодоношения, можно воспользоваться емкостями диаметром от 15 до 18 см.

Проведение перевалки рассады требует осторожности. При этом на дно пустого горшка кладут черепок, затем заполняют емкость приготовленной почвенной смесью. Толщина первого слоя земли должна составлять не более 3–5 см.

Далее, придерживая стебель и земляной ком руками, емкость с сеянцем переворачивают вверх дном, после чего вынимают растение, устанавливают его в новой таре и заполняют грунтом образовавшееся между стенками горшка и почвенным комом пространство. Сверху все присыпают землей. Толщина верхнего слоя почвы должна составлять не менее 2–3 см.

Нередко находящиеся в парнике или теплице глиняные горшки с рассадой пересыхают. Для того чтобы предотвратить это, емкости с растениями нужно поместить в невысокую насыпь из торфа, древесных опилок или перегноя, которые обладают способностью накапливать и удерживать влагу.

Рассада овощных и цветочных культур, полученная в горшках, отличается высокой степенью адаптации к новым условиям. Поэтому ее можно пересаживать в открытый грунт на постоянное место за сравнительно короткое время до наступления плодоношения. Такое свойство рассады часто используют в культивировании цветной капусты, при выращивании которой без емкостей зачастую получают деформированные кочаны.

Стаканчики из бумаги

Небольшие по размерам стаканчики, сделанные из бумаги, с успехом используют для выращивания рассады овощей и цветов. Для изготовления таких емкостей необходимо брать специальную, парафинированную, бумагу. Последнюю при необходимости можно заменить обычной оберточной либо газетной. В качестве формы-болванки лучше всего воспользоваться металлическим или деревянным цилиндром требуемой величины.

Важным условием эксплуатации бумажных стаканчиков является их сохранность при поливе. Для предотвращения преждевременного загнивания и разрушения после заполнения грунтовой смесью и высевания семян стаканчики необходимо устанавливать в парнике или теплице вплотную друг к другу.

Следует заметить: несмотря на то, что такие емкости недолговечны и, как правило, вследствие воздействия влаги и тепла разрушаются к периоду пересадки всходов растений, тем не менее они обеспечивают сохранность и изолированность корневой системы и ее нормальное развитие.

Емкости из питательных почвенных смесей

Некоторые огородники в целях получения рассады овощных и цветочных культур используют горшочки, приготовленные из питательных грунтовых смесей. Такой способ облегчает проведение пересадки растений на постоянное место и позволяет избежать их повреждение, поскольку нет необходимости вынимать стебли из горшка. Кроме того, подобная тара служит в качестве источника полезных веществ, требующихся культурам для нормального роста.

В большинстве случаев для выращивания рассады овощей и цветов выбирают горшки, изготовленные из смеси таких компонентов, как торф, коровяк и перегной. Иногда с этими целями применяют также коровий навоз, огородную землю и перегной. В результате воздействия влаги в процессе эксплуатации стенки горшков из питательных смесей становятся менее плотными и потому свободно пропускают отрастающие ветви корней, не препятствуя таким образом развитию корневой системы.

Для того чтобы растения развивалось нормально, при изготовлении торфоперегнойных горшков в исходную смесь рекомендуется добавлять минеральные удобрения.

Предназначенные для приготовления питательных емкостей перегной и торф предварительно требуется освободить от комков, пропустив через грохот, имеющий ячейки размером не более 2 * 2 см. Затем компоненты смешивают и поливают водой в расчете на каждый 1 м3 смеси до 50–70 л жидкости. Для обогащения смесь можно увлажнить водным раствором минеральных удобрений и коровяка.

Иногда, при избыточном содержании в исходной смеси коровяка, бывает так, что стенки питательных емкостей, предназначенных для выращивания рассады, становятся чрезмерно плотными. В результате корни не способны проникнуть через них. Все это приводит к неправильному развитию корневой системы и, как следствие, нарушению роста растения.

Пересаживая рассаду на постоянное место, дно горшков, изготовленных из питательной смеси, необходимо срезать, а стенки деформировать, сжав их руками таким образом, чтобы появились трещины.

Избежать такого явления достаточно просто. Для этого перед высеванием семян или пересадкой сеянцев горшки из питательной смеси требуется установить в парник или теплицу, обсыпать со всех сторон почвой, заполнить грунтом и затем хорошо увлажнить.

Емкости из питательных смесей можно использовать не только для высевания семян огородных культур, но и для пикировки всходов. Растения пересаживают в горшки, в центре которых проделано небольшое — диаметром до 2 см — углубление.

Размер горшков, изготавливаемых из питательных смесей и предназначенных для выращивания рассады, зависит от видовых особенностей и возраста растений. Так, например, для рассады томата возраста 40 дней понадобится емкость диаметром до 7 см, а для 70-дневной нужен горшок диаметром не менее 12 см. Для определения величины горшков из питательных смесей в зависимости от вида культуры огородники могут воспользоваться предложенной ниже табл. 1.

Таблица 1

Размеры горшков из питательных смесей

Уход за рассадой

Уход за рассадой заключается в проведении ряда мероприятий. К их числу следует отнести полив, подкормку, а также создание и поддержание требуемого светового и температурного режима.

Одним из главных условий нормального роста и развития всходов является получение ими достаточного количества влаги. Недостаточный полив, равно как и чрезмерный, нередко становится причиной увядания и гибели огородных культур.

Количество воды, необходимое растению того или иного вида, зависит главным образом от стадии его развития. Рассада требует достаточно большого количества влаги. Однако полив лучше всего производить часто, но сравнительно небольшими порциями.

Рассада овощных и цветочных культур, получаемая на тяжелых почвах, нуждается в меньшем объеме влаги. Легкие грунтовые смеси быстро пропускают влагу, а потому растения, выращиваемые на них, следует поливать несколько чаще.

Поливать культуры необходимо таким образом, чтобы корни напитались влагой, а земля была хорошо увлажнена. Полив лучше всего производить с использованием дождевой или снеговой воды. Большинство огородников поливают растущие овощи и цветы обычной водопроводной водой.

Растения, которые подвергались пересадке на новое место, рекомендуется опрыскивать. Делать это можно с помощью пульверизатора.

Температурный режим

Для получения высококачественной рассады важно поддерживать в теплице или парнике определенный температурный режим. Считается, что семена большинства овощных и цветочных культур быстрее прорастают при температуре не ниже 18–20 °C.

При появлении первых всходов температуру воздуха внутри сооружения защищенного грунта можно значительно — до 6–10 °C — понизить. Это делают для закалки растения, которые по достижении установленного возраста нужно будет пересадить на открытую площадку.

С образованием у сеянцев первых двух листьев температуру воздуха в парнике или теплице необходимо вновь повысить — до 13–20 °C.

Освещение

Свет и освещение играют в жизни растительного организма важную роль. Большинство огородных и садовых культур характеризуются достаточно длительным периодом вегетации. Для того чтобы собрать урожай до наступления заморозков, такие растения возделывают с помощью заранее получаемой рассады.

Начинать выращивать рассаду некоторых овощей рекомендуется с февраля. Как известно, продолжительность светового дня в зимний сезон не превышает 8 часов. Фактически же освещенность на открытой площадке едва достигает 6000 люксов. Однако всходам овощных и цветочных культур требуется значительно больше света — от 6000 до 8000 люксов. В связи с этим садоводы-огородники часто сталкиваются с проблемой недостатка света у растений. Если же к слабой освещенности добавляется плохой уход, чрезмерный полив и нехватка в почве питательных веществ, то развиваются различные заболевания (например, черная ножка, корневая гниль и другие).

Для нормального роста и развития растениям требуется определенное количество света. Известно также, что недостаточное освещение нередко приводит к нарушению процесса фотосинтеза — главного процесса, происходящего в растительных клетках. Кроме того, свет дает растениям энергию, необходимую для роста.

Единицей измерения освещенности, как известно, является люкс. Максимальный ее уровень на широте нашей страны равен 100 000 люксов, минимальное — до 5000 люксов. Снижение уровня освещения до низких показателей приводит к тому, что растения перестают расти, снижается их урожайность.

Для того чтобы своевременно принять меры и предупредить гибель культур, следует знать об основных признаках нехватки освещенности у растений. Это следующие проявления:

— замедление и приостановка роста;

— увеличение расстояния между старыми и новыми листьями;

— уменьшение диаметра стебля;

— новые листья имеют меньшие размеры, чем старые;

— пожелтение и опадание листьев, находящихся в нижней части;

— ухудшение бутонизации;

— бутоны имеют бледную окраску;

— опадание бутонов.

В целях компенсации недостатка света, часто наблюдаемого у выращиваемых в условиях закрытого грунта растений, необходимо использовать приборы искусственного освещения. Известно, что глаз человека способен воспринимать семь цветов спектра. Однако не все они необходимы растениям. Так, по мнению биологов, наиболее значимыми для растительного организма являются красный и синий цвета. Такую особенность следует учитывать при оборудовании освещения в теплицах.

Стоит заметить, что в большинстве случаев для освещения сооружений защищенного грунта применяют обычную лампу накаливания. Казалось бы, растения получают достаточно света. Однако при этом такой прибор не может излучать требующийся для протекания процесса фотосинтеза синий цвет. Нередко именно это становится причиной заболевания и гибели культур.

Специалисты рекомендуют использовать для оснащения сооружений закрытого грунта лампы, спектр которых представлен не только красным, но и синим цветом. Современная промышленность предлагает огородникам широкий ассортимент подобных приборов, которые могут быть настенными, подвесными или напольными. Среди наиболее распространенных видов таких ламп следует упомянуть следующие. Это галогеновая лампа высокого давления, ртутная лампа и люминесцентная лампа.

Подкормка

Прорастающие семена, а затем и всходы достаточно быстро поглощают значительное количество минеральных и органических веществ, содержащихся в почвенной смеси. Именно поэтому периодически грунт в парниках и теплицах обогащают, добавляя удобрения.

Существует два вида удобрений: органические и минеральные.

Органические удобрения. К числу органических удобрений относятся птичий помет и навоз. Они представляют собой продукт питания для микроорганизмов, живущих в почве. Растения же получают вещества, переработанные такими организмами.

Несмотря на массу достоинств органических удобрений, каждый огородник должен помнить о том, что чрезмерное использование таких веществ для подкормки культур может причинить существенный вред последним. Так, например, дисбаланс, вызываемый избытком в почве органики, может стать причиной ослабления цветения и снижения урожайности овощей и цветов.

Еще одна опасность применения органических удобрений — возможное наличие в них семян сорняков и микроорганизмов, передающих инфекции. Известно, что в живущие в навозе патогенные микроорганизмы сохраняют жизнеспособность в продолжение нескольких лет.

В целях предотвращения распространения заболеваний ученые разработали технологии изготовления на основе навоза удобрений для огородных культур. Входящие в состав таких подкормок экскременты подвергаются специальной обработке, в результате которой происходит обеззараживание сырья.

Большинство огородников и садоводов при выращивании овощных и цветочных культур используют органическое удобрение, известное под название «БИОУД». Это концентрат настоя, приготовленного на основе навоза, прошедшего термическую обработку в вакуумном биореакторе. Такое средство безопасно и удобно в применении.

Минеральные удобрения. Минеральные удобрения активизируют рост, цветение и плодоношение культур. В зависимости от основного вещества их делят на калийные, азотные и фосфорные. В садоводстве и огородничестве применяют как чистые препараты минеральных веществ, так и сочетания их с микроэлементами (медью, бором, марганцем и пр.). Последние принято называть комплексными удобрениями.

Одним из наиболее популярных комплексных удобрений считается «ФАСКО». Под этой маркой представлен ассортимент препаратов, каждый из которых отличается от другого преобладанием в составе того или иного вещества. Например, «Весеннее ФАСКО» содержит большое количество азота, а «Летнее ФАСКО» — калия и фосфора.

Очевидным достоинством минеральных удобрений является доставка растениям необходимых им для нормального роста и развития веществ. Вместе с тем у них имеются и недостатки. Так, внесение минеральных удобрений в больших объемах приводит к снижению качества грунта, ухудшению его структуры и деградации.

В последнее время популярность у огородников и садоводов получили органо-минеральные удобрения, в состав которых входят как органические, так и минеральные компоненты. Существует два вида таких удобрений. Первая группа представлена органоминеральными препаратами, в которые добавлены гуминовые вещества. Их целесообразно применять для основного питания растений.

Главными составляющими описываемых удобрений второго типа являются органические вещества. В их состав входит минимальное количество микро— и макроэлементов. В связи с этим подобные удобрения лучше всего использовать для подкормки.

Современная промышленность выпускает удобрения для огородных и садовых культур в двух видах. Это могут быть твердые препараты, имеющие вид гранул или порошка. Их высыпают непосредственно в яму, куда затем будет высажено растение. При применении удобрений такого вида во время полива почву требуется особенно хорошо увлажнять. Нерастворенные частицы препарата неэффективны.

Более активное действие оказывают жидкие удобрения. Главным их недостатком является короткий срок воздействия. Поэтому их лучше всего вносить в важные периоды развития растения: прорастания семян, пору цветения, плодоношения, активного роста.

Питательные вещества для растений

Все питательные вещества, необходимые огородным и садовым растениям, условно разделяют на две группы: микро— и макроэлементы. Овощные и цветочные культуры в большей степени испытывают потребность в макроэлементах — таких, как фосфор, калий и азот. Кроме того, для нормального развития растительному организму нужны магний, сера и кальций.

Микроэлементы — это цинк, железо, бор, медь и молибден. Каждый из перечисленных выше элементов участвует в одном или нескольких процессах, происходящих в организме растений. Недостаток того или иного вещества нередко приводит к нарушению работы систем и нередко к гибели культуры. Ниже приведено описание и действие основных питательных веществ.

Азот (N) — один из самых необходимых растениям элементов. Он входит в состав растительных белковых соединений, участвует в процессах образования зеленых клеток листа. Кроме того, азот требуется для роста молодых побегов и листьев.

Фосфор (Р) — это вещество, которое необходимо для роста бутонов, корней и почек. При его участии цветы приобретают определенную окраску и происходит созревание семян и плодов.

Калий (К) нужен растениям для того, чтобы удерживать в клетках влагу. Это элемент, который также повышает иммунитет и резистентность растительного организма к инфекциям и вредителям.

Сера (S) — элемент, принимающий участие в формировании зеленых клеток и белковых соединений растительного организма.

Магний (Mg) участвует в образовании хлорофилла.

Кальций (Са) способствует увеличению степени прочности клеток тканей растений. Кроме того, он повышает их иммунитет.

Получить здоровую рассаду можно при условии своевременной подкормки растений. Как уже было сказано выше, овощные и цветочные культуры особенно нуждаются в питательных веществах в период роста, а также после пересадки и в период прорастания семян. Недостаток того или иного вещества нередко вызывает развитие заболеваний и гибель культуры. Узнать о том, что растение нуждается в подкормке, можно по ряду признаков, описанных ниже.

На недостаток азота указывают приостановка роста рассады, медленное образование листьев, изменение цвета листовых пластин, которые становятся менее яркими и приобретают красноватый оттенок.

О том, что в почву необходимо внести калийное удобрение, говорят следующие признаки: низкорослость, отставание в развитии, увядание, бледность окраски и опадение листьев.

Недостаточное содержание в грунте калия приводит к снижению сопротивляемости культур болезням и вредителям.

Недостаток железа в почве, в которой выращиваются овощные или цветочные культуры, проявляется хлорозом листьев. При этом листовая пластина окрашивается в желтоватый цвет, а прожилки приобретают насыщенно-зеленый оттенок.

В некоторых случаях увядание и гибель садово-огородных культур вызывает не недостаток, а, напротив, переизбыток того или иного минерального вещества. В большинстве случаев исправить подобную ситуацию не представляется трудным. Для этого достаточно всего лишь прекратить вносить удобрения. Однако одновременно следует несколько увеличить объем полива, вымывая из грунта таким образом скопившиеся минеральные соли.

Фитогормоны

Иногда садоводы и огородники сетуют на увядание и гибель культур, даже несмотря на правильный уход и своевременную подкормку. В таких случаях на помощь приходят специальные препараты-биостимуляторы, получившие наименование «фитогормоны».

В состав подобных средств входят растительные экстракты, аминокислоты, жирные кислоты, ферменты, протеины, микроэлементы, витамины, а также некоторые компоненты, полученные из компоста. Действие таких препаратов направлено на повышение жизнеспособности растительного организма.

Фитогормоны в чистом виде представляют собой органические вещества, которые вырабатывает растительный организм. В небольших количествах они способны регулировать рост и физиологические процессы, происходящие в тканях растений. Современные ученые смогли получить некоторые фитогормоны синтетическим способом. В настоящее время их широко применяют в садоводстве и огородничестве при выращивании различных культур и для борьбы с сорняками.

Впервые о фитогормонах в научной среде заговорили в 20-е годы XX столетия. Вместе с тем еще Чарльз Дарвин высказал предположение о выработке растительным организмом особых веществ, которые заключают в себе генную информацию и определяют рост и развитие растений. Впоследствии японским ученым Е. Куросавой были выделены вещества, в настоящее известные под названием «гормоны гиббереллины». Еще позднее исследователям удалось обнаружить гормоны цитокинины, оказывающие влияние на рост растений.

Несмотря на пристальное внимание ученых, свойства фитогормонов изучены пока еще не полностью. А потому применять их в садоводстве и огородничестве следует, соблюдая осторожность.

Классификация фитогормонов

Современные ученые разделили все фитогормоны на несколько условных групп:

1) фитогормоны, влияющие на рост и развитие растений;

2) гормоны цветения;

3) витамины группы В;

4) гормоны — ингибиторы развития и роста.

Фитогормоны — стимуляторы развития и роста. Среди таких фитогормонов выделяют ауксины, гиббереллины и цитокинины.

Действие ауксинов направлено на растяжение растительной клетки. Выработка и накапливание их происходят в конусах нарастания корней и побегов, откуда они затем поступают в другие части растения. Если на срез стебля нанести некоторое количество гормонов ауксинов, то на черенке в течение сравнительно короткого времени образуются корни.

Вместе с тем переизбыток таких гормонов является причиной замедления и приостановки развития корневой системы. Таким образом, было замечено, что под воздействием определенного количества ауксинов происходит активизация роста стебля и, напротив, приостановка развития корня.

Садоводам и огородникам не раз приходилось замечать, как растения наклоняются в сторону, куда падает освещение. Такая ответная реакция растительного организма на односторонний свет объясняется действием гормона ауксина. Изгибание стебля происходит за счет того, что клетки с притененной стороны растягиваются больше, нежели те, на которые непосредственно падают световые лучи.

После завершения опыления цветка происходит стремительное разрастание клеток цветоложа и завязи, в результате чего и образуется плод. Такой процесс также напрямую зависит от действия ауксинов. В настоящее время в сельскохозяйственном производстве используют методику получения плодов без опыления. Для этого синтетический ауксин наносят на рыльце, провоцируя формирование и рост плода. Плоды, полученные таким образом, не имеют семян.

Наиболее распространенным природным гормоном ауксином является индолил-3-уксусная кислота. Садоводы и огородники обычно применяют синтетические препараты подобных веществ. Это нафтилуксусная кислота, индолилмасляная кислота и 2,4-дихлорфенок-сиуксусная кислота (2,4-Д). Главное их отличие от естественных состоит в способности противостоять действию, оказываемому ферментами. Именно поэтому эффект, вызываемый такими гормонами, сохраняется в течение длительного периода времени.

В настоящее время синтетические препараты ауксинов используются при выращивании овощных культур для активизации развития корневой системы, получения бессеменных плодов (чаще при возделывании томатов), а также с целью предотвращения раннего опадения плодов у семечковых и цитрусовых. Кроме того, ауксины выполняют роль гербицидов в борьбе с сорняками.

Другой вид фитогормонов, стимулирующих рост и развитие растений, — это гиббереллины. В сельском хозяйстве нашел применение синтетический препарат этого вещества — гиббереллиновая кислота. Основное действие гиббереллинов направлено на ускорение роста растительной клетки.

При возделывании овощных и цветочных культур чаще всего используют препараты ауксинов и гиббереллинов, вследствие взаимодействия которых происходит активизация процесса прорастания семян. Гиббереллины стимулируют рост первичного корешка зародыша зерна, а ауксины провоцируют разрыхление семенной оболочки и развитие зародыша.

Еще одна группа стимуляторов роста растений — это так называемые цитокинины. Их действие направлено не на растяжение клеток растительного организма, а на их деление. Ученые полагают, что такие гормоны вырабатываются в корнях, а оттуда поступают в другие части.

Цитокинины отвечают за рост и нормальное развитие растений, обеспечивают правильность их формы и структуры тканей. Опыты показали, что именно вследствие действия таких гормонов образуются зачатки органов растительного организма. Впервые такой эффект, оказываемый цитокининами, был описан в 1940 году. А в 60-е годы XX столетия ученые с помощью подобных фитогормонов смогли получить из одной растительной клетки взрослое растение.

Еще одним важным свойством цитокининов является их способность регулировать процесс старения растений. Это качество гормонов ученые используют главным образом при выращивании зеленных культур. Действие цитокининов таково, что они замедляют старение и, как следствие, увядание и пожелтение листовых овощей (салат, сельдерей, брокколи), сохраняя таким образом товарный вид последних.

С подобными целями в сельском хозяйстве чаще всего применяют синтетический цитокинин — бензиладенин.

Фитогормоны цветения. Группу фитогормонов цветения составляют верналин и флориген. Первыми, кто высказал предположение о существовании особого вещества, содержащегося в организме растений и влияющего на их цветение, были русские исследователи. В 1937 году в своей работе М. Чайлахян доказал, что цветение вызывает действие двух фитогормонов: гиббереллинов и антезинов.

В 1939 году ученые смогли выделить еще один гормон цветения — верналин. Его образование происходит в клетках верхушечных побегов растений либо в зародышах семян.

Витамины. К группе фитогормонов нередко причисляют витамины группы В, в частности пиридоксин, тиамин и ниацин. Они вырабатываются в листьях растений и регулируют их питание и рост.

Фитогормоны, ослабляющие рост и развитие растений. К числу таких гормонов принадлежат вырабатываемые растительным организмом вещества, тормозящие рост клеток и вызывающие состояние покоя. Природными фитогормонами такого вида являются фенольные соединения (салициловая, коричная кислоты и пр.) и абсцизовая кислота. Их образование происходит в семенах и почках растений.

В сельском хозяйстве широко применяют гормоны — ингибиторы роста, полученные синтетическим путем. Это ретарданты, дормины, десиканты, дефолианты и гербициды.

Последние, как известно, используют главным образом для борьбы с сорняками. Все гербициды принято условно делить на две группы:

1) сплошные (оказывают воздействие на сорняки всех видов);

2) избирательные (действуют на какой-либо один вид растений).

Существует также классификация гербицидов по внешним признакам действия. При этом препараты вещества принято делить на три типа:

1) контактного действия (разрушают ткани надземных частей растений);

2) системного действия (распространяясь по сосудистой системе, такие вещества разрушают и корни, и надземные части растений);

3) селективного действия (разрушают клетки семян и корней растений).

Препараты фитогормонов

В настоящее время выпускаемые отечественной и зарубежной промышленностью препараты фитогормонов с успехом применяют не только в масштабном сельскохозяйственном производстве, но также в частном хозяйстве. Ниже приведено описание наиболее популярных и эффективных средств, которые можно использовать при выращивании огородных и цветочных культур.

«Эпин». «Эпин» представляет собой синтетический препарат фитогормона, стимулирующего рост растений и повышающего их иммунитет. Он отличается экологической чистотой и безопасностью для животных и человека.

Данный биостимулятор распространяется в торговой сети в виде раствора. Его действие направлено на активизацию развития корневой системы овощных и цветочных культур. Кроме того, он выводит из растительной клетки соли тяжелых металлов и нитраты.

Обработка семян таким препаратом позволяет сократить сроки их прорастания и значительно повышает всхожесть. Растения, полученные из таких семян, характеризуются высокой степенью устойчивости к заболеваниям и вредителям, а также неблагоприятным условиям внешней среды. Культуры, обработанные «Эпином», дают высокий урожай.

В последние два года «Эпин» стал незаменимым помощником цветоводов. Было замечено, что при использовании препарата происходит ускорение развития клубнепочек и клубнелуковиц гладиолусов и тюльпанов. Опрыскивание «Эпином» флоксов и гелениума позволило активизировать рост растений и значительно увеличить количество образующихся бутонов и соцветий.

Таким образом, «Эпин» можно назвать универсальным биостимулятором, который повышает всхожесть семян и урожайность, укрепляет иммунитет растений, увеличивает срок хранения плодов, нейтрализует действие вредных веществ (нитраты, пестициды, радионуклиды, соли тяжелых металлов).

Способы применения. Для обработки семян таких овощных культур, как огурцы, петрушка, томаты, лук, баклажаны, перец, кабачки, следует приготовить раствор. Для этого 4–6 капель препарата растворяют в прохладной (22–24 °C), предварительно прокипяченной и охлажденной воде ( 2 стакана). Семена выдерживают в растворе в продолжение 18–24 часов.

Для вымачивания семян свеклы, моркови и сельдерея 3 капли «Эпина» растворяют в воде ( 2 стакана). Все оставляют на 18–24 часа. Черенки, клубнелуковицы и клубнепочки обрабатывают в течение 24 часов в растворе препарата, приготовленного из расчета 1 ампула на 2 л воды.

Биостимулятор «Эпин» применяют для проращивания семян и ускорения развития растений описанным ниже образом:

— для всходов, выращиваемых в условиях защитного сооружения: 7 капель на стакан воды (обработку следует проводить трижды через каждые 7 дней);

— для всходов, полученных на открытом грунте: 1 ампула на 5 л воды;

— для рассады при подготовке к пикировке или высадке на постоянное место в открытый грунт: 7 капель на 2 стакана воды;

— для клубней картофеля: 2 ампулы на стакан воды (обработку нужно производить за день до посадки);

— в период образования бутонов, цветения и плодоношения: 1 ампула на 5 л воды;

— при необходимости повысить иммунитет растений: 1 ампула на 5 л воды;

— при вирусном заражении или нападении вредителей: 7 капель на 2 стакана (обработку рекомендуется проводить несколько раз с интервалом в неделю).

При применении «Эпина» следует соблюдать осторожность. Во время опрыскивания растений или замачивания семян лучше всего воспользоваться перчатками и респиратором. По завершении процедуры руки нужно вымыть с мылом и хорошо сполоснуть чистой водой. Кроме того, нужно прополоскать рот.

Химический препарат «Эпин» не представляет опасности для человека, животных, насекомых и рыб, не оказывает негативного воздействия на качество грунта. Однако крайне нежелательно попадание средства на кожные покровы и слизистые оболочки. При отравлении препаратом требуется принять необходимые меры: промыть желудочно-кишечный тракт, слизистую или кожу, вызвать врача.

Хранят «Эпин» в прохладном месте, при температуре не выше 14–23 °C. Препарат следует беречь от огня.

«Циркон». Представленный препарат так же, как и описанный выше, является биологическим стимулятором роста и развития растения. Он укрепляет иммунитет огородных и садовых культур, активизирует корнеобразование и цветение. Основу его при производстве составляет природное растительное сырье.

Действие «Циркона» направлено прежде всего на повышение всхожести и ускорение прорастания семян и укрепление иммунитета растений, сокращение сроков созревания плодов, увеличение урожайности овощных и цветочных культур. Помимо прочего, препарат освобождает растительные ткани от тяжелых металлов.

«Циркон» относится к группе низкотоксичных препаратов, не представляющих особой опасности для животных, насекомых и человека. Кроме того, при применении не происходит его накопления в грунте и поверхностных водах.

Биостимулятор «Циркон» следует использовать по предложенным ниже схемам:

— для семян овощей (баклажаны, томаты, огурцы, перец и пр.): 2 капли на 1,5 стакана воды. Семена нужно выдерживать в полученном растворе при комнатной температуре в продолжение 10–16 часов;

— для черенков: 1 ампула на 1 л воды. Черенки погружают в раствор и оставляют не менее чем на 14 часов;

— для клубнелуковиц гладиолусов: 1 ампула на 1 л воды. Продолжительность вымачивания должна составлять не менее 20–22 часов;

— для всех овощных и цветочных культур: 1 ампула на 10 л воды. Опрыскивание необходимо проводить в утренние часы в сухую погоду;

— для картофеля: 4 капли на 3 л воды (опрыскивают растения, находящиеся в фазе появления первых всходов и в начальный период образования бутонов);

— для всех цветочных культур: 1 ампула на 1 л воды (опрыскивание лучше всего производить в период, предшествующий бутонизации).

«Гетероауксин». Такое название получил химический препарат, использующийся садоводами и огородниками для активизации корнеобразования овощных и цветочных культур. Это достаточно эффективное средство, которое оказывает влияние на рост и развитие растений.

Под действием «Гетероауксина» усиливается развитие корневой системы и побегов, а также образование луковиц и клубнелуковиц у луковичных. Применяют препарат и для обработки рассады овощей и цветов с целью повышения урожайности, жизнеспособности и иммунитета культур.

Для обработки огородных растений используют рабочий раствор, приготовить который можно, ознакомившись с инструкцией, прилагаемой к препарату. Рассаду рекомендуется вымачивать перед высадкой на постоянное место.

В дальнейшем раствором «Гетероауксина» поливают почву. Процедуру проводят дважды до середины июля: первый раз — непосредственно после завершения пересадки; повторно — спустя 10–12 дней.

Несмотря на то что «Гетероауксин» относится к группе малотоксичных препаратов, при применении необходимо использовать индивидуальные средства защиты (халат, маску или респиратор, перчатки).

После окончания работы руки нужно вымыть с мылом.

«Силк». Это препарат, повышающий иммунитет растений и ускоряющий их рост. Действующий компонент средства был получен из хвои сибирской пихты, а оказываемый им эффект аналогичен воздействию женьшеня.

Представленный препарат рекомендован для вымачивания семян перед посевом, а также для обработки рассады и взрослых садово-огородных растений. Его применяют главным образом с целью повышения качества семенного материала, урожайности и жизнеспособности культур, укрепления их иммунитета, предотвращения развития заболеваний и распространения вредителей.

«Корневин». Данный препарат используют в сельском хозяйстве для усиления корнеобразования у растений. Его применяют для сокращения сроков укоренения саженцев плодов деревьев, черенков и рассады ягодных, овощных и цветочных культур. В результате воздействия вещества сокращаются сроки адаптации пересаженных на новое место растений.

Препарат «Корневин» применяют в сухом виде либо в виде раствора. В первом случае препаратом необходимо обсыпать корневую систему растений.

Черенки предварительно увлажняют и затем опудривают сухим веществом.

Для приготовления рабочего раствора «Корневина» 5 г вещества следует залить водой. Все хорошо перемешать и использовать для полива высаженной рассады или взрослых культур.

Препарат «Корневин» считается умеренно опасным для животных и человека. При работе с данным биостимулятором рекомендуется использовать респиратор и перчатки. По завершении процедур руки нужно вымыть с мылом, после чего хорошо сполоснуть проточной водой.

Часто здоровье растений и урожайность садово-огородных культур зависят от уровня кислотности почвы. Его определяют как соотношение содержания в грунте щелочей и кислот. При этом нейтральной считается почва с уровнем кислотности 7, кислой — ниже 7, щелочной — более 7.

Учеными было замечено, что способность растительного организма усваивать питательные вещества, находящиеся в почве, во многом обусловлена уровнем кислотности грунта. Для выращивания огородных и садовых культур более всего подходят нейтральные или слабокислые почвы с уровнем кислотности от 5,5 до 7. При нарушении такого баланса растения, как правило, заболевают и перестают нормально развиваться.

Следует заметить, что с течением времени уровень кислотности грунта может изменяться. Так, например, при поливе водой, в состав которой входит большое количество извести, уровень кислотности снижается. При этом у культур развиваются такие патологии, как недостаток железа, проявляющийся в пожелтении листьев, и хлороз.

Для полива огородных и садовых растений лучше всего использовать мягкую воду. Делают это с целью предотвращения накопления щелочи в грунте. А определить уровень кислотности почвы можно достаточно легко. Для этого достаточно воспользоваться специальным тестером, который можно приобрести в цветочном магазине.

Болезни и вредители рассады

При неправильном уходе и недостатке в грунте каких-либо питательных веществ иммунитет растений понижается. В результате этого культуры могут оказаться пораженными болезнетворными бактериями или вредителями. Ниже описаны способы профилактики и борьбы с наиболее распространенными болезнями и вредителями рассады овощей и цветов.

Тля

Тля — это насекомое небольших (длиной от 0,5 до 2 мм) размеров, которое повреждает растения, высасывая сок из тканей. Она имеет маленькое тельце вытянутой формы, в зависимости от вида зеленого, оранжевого, серого или черного цвета. В настоящее время известно 30 видов этого насекомого.

Тля принадлежит к отряду равнокрылых. Отдельные особи не имеют крыльев. Крылатые представители вида обладают двумя парами крыльев, благодаря которым они перемещаются с одного растения на другое. Самки тли чрезвычайно плодовиты. Они способны давать потомство через каждые две недели до 10 раз.

Тля имеет длинные ножки, однако передвигается крайне медленно. Колонию тлей составляют взрослые бескрылые и крылатые особи, а также личинки. Насекомые обычно поселяются на верхушечных побегах и на обратной стороне листовых пластин растений.

Признаки поражения. Тлей можно разглядеть на пораженном растении невооруженным глазом. Кроме того, существуют некоторые внешние признаки, по которым определяют заражение. К их числу принадлежит деформация верхушек молодых побегов, скручивание листьев и наличие на них так называемой медвяной росы — выделений, оставляемых насекомыми. Стоит заметить, что в дальнейшем участки с медвяной росой становятся очагами грибного заболевания.

Главная опасность для растения, пораженного тлей, заключается в снижении иммунитета и вероятности развития вирусных заболеваний, переносчиками которых являются насекомые-вредители.

Меры профилактики. Основной профилактической мерой по предотвращению появления тли считается соблюдение при проведении посевных и посадочных работ санитарных правил, а также обеспечение растений необходимыми условиями. Для того чтобы культуры нормально развивались, требуется поддерживать оптимальный световой, воздушный, поливной и температурный режимы. Известно, что ослабленные растения чаще подвергаются нападению вредителей.

Способы борьбы. При небольшом распространении насекомых можно собрать вручную, воспользовавшись мягкой кистью. Части растений, на которых обнаружены колонии, рекомендуется удалить. После этого рассаду моют раствором хозяйственного мыла.

Для борьбы с тлей целесообразно использовать и инсектицидные препараты. Современная торговая сеть предлагает огородникам достаточно широкий ассортимент подобных средств: «Стрела», «Фас», «Карбофос», «Децис», «Кинмикс», «Каратэ», «Фитоверм», «Арриво», «Суми-альфа» и другие. Перед обработкой инсектицидом растение опрыскивают мыльным раствором. Процедуру следует повторять с интервалом в неделю.

В борьбе с тлей эффективны и микробиологические препараты. В настоящее время существует два их вида: грибные и бактериальные.

Народные средства борьбы с вредителями. При незначительном поражении рассады овощных культур тлей лучше всего воспользоваться народными методами борьбы. Ниже описаны несколько рецептов приготовления препаратов, которые помогут защитить растения от вредителя.

Рецепт 1

Свежие и мелко нарезанные листья томатов, шелуху лука и чеснока требуется смешать, залить кипятком и выдержать под крышкой до остывания. Полученным таким образом настоем опрыскивать пораженные тлей растения.

В целях предотвращения привыкания насекомых к препарату обработку средством нужно повторить трижды через каждые 7–10 дней.

Рецепт 2

Траву чистотела с цветками нужно измельчить, залить горячей водой из расчета 2 стакана зеленой массы на 1 л воды, поместить на огонь, кипятить в продолжение 5 минут, после чего снять с плиты и настаивать в течение суток.

Готовый отвар рекомендуется применять для обработки растений, пораженных тлей.

Рецепт 3

Предварительно высушенные апельсиновые корки ( 2 стакана) следует залить теплой водой (1 л) и, поставив в темное и теплое место, выдерживать в течение 3 суток. Приготовленным таким образом настоем нужно опрыскать культуры при поражении тлей.

Рецепт 4

Табак (4 столовые ложки) необходимо залить водой (1 л), все хорошо перемешать и оставить для настаивания на 2 суток. По прошествии назначенного времени настой процедить и использовать для опрыскивания растений, пораженных тлей.

Рецепт 5

Луковицу нужно измельчить. Чайную ложку полученной таким образом кашицы смешать с водой, все перелить в стеклянную тару, укупорить и оставить на 5 часов. Приготовленным луковым настоем можно обработать культуры при поражении их тлей.

Рецепт 6

Мелко нарезанные корни одуванчика (1,5 стакана) требуется залить теплой водой (10 л), выдерживать в течение 2 часов и затем процедить. Полученный таким образом настой рекомендуется применять для борьбы с тлей.

Рецепт 7

Свежесобранные листья одуванчика (2 стакана) нужно измельчить, залить водой (10 л) и оставить для настаивания на 2 часа. Спустя назначенное время готовый настой процедить и использовать для опрыскивания растений, пораженных тлей.

Рецепт 8

Высушенную траву бархатцев ( 2 ведра) следует залить теплой водой (10 л), выдерживать в течение 2 суток, после чего процедить, добавить мыльную стружку (4 столовые ложки) и все тщательно перемешать. Приготовленный таким образом состав можно применять для обработки растений при поражении тлей.

Рецепт 9

Древесную золу (2 стакана) требуется смешать с водой (10 л), затем всыпать мыльную стружку (5 столовых ложек) и все перемешать. Смесь применяют для опрыскивания овощных и цветочных культур при поражении тлей.

Белокрылка

Часто рассада овощей и цветов оказывается пораженной такими вредителями, как белокрылки. Это небольшие по величине насекомые с маленьким тельцем желтоватого оттенка, длиной до 1 мм и двумя парами крыльев, поверхность которых покрывает белый налет. По внешнему виду белокрылка похожа на моль.

При поражении растений таким вредителем на обратной стороне листовой пластины можно увидеть яйца насекомого, которые уложены кольцами по 10–20 штук в каждом. Плодовитость самок белокрылки достаточно высока: от 130 до 280 яиц. Личинки имеют светло-желтую окраску. Тельце покрыто короткими волосками, глазки — оранжево-красные.

Личинки и взрослые особи белокрылки питаются соком, который они добывают из черенков, листьев и стеблей растений. В результате пораженные вредителем части высыхают и затем отмирают. Появляющийся на сладких выделениях белокрылки сажистый гриб становится причиной нарушения процесса фотосинтеза и снижения иммунитета огородных и цветочных культур.

Признаки поражения. Разглядеть белокрылок на растениях не представляется трудным. Чаще всего насекомые поселяются на обратной стороне листьев, где они образуют достаточно обширные колонии.

О поражении рассады белокрылкой свидетельствуют такие признаки, как увядание, высыхание и скручивание листьев, а также образование на листовых пластинах желтоватых пятен, имеющих нечеткие очертания. Кроме того, вредители выделяют сахаристое вещество, которое также легко увидеть на поврежденных частях растений.

Меры профилактики. В большинстве случаев причиной появления белокрылки становится высокая температура в сооружении закрытого грунта и снижение уровня влажности воздуха. Для своевременного выявления вредителя следует постоянно производить осмотр выращиваемых культур.

Способы борьбы. Наиболее простой способ борьбы со взрослыми особями белокрылки — это развешивание липких лент. Лучше всего, если такая лента будет иметь желтую окраску. Личинки и яйца удаляют, ополаскивая надземные части растений мыльным раствором. После этого стебли оборачивают полиэтиленовым пакетом и оставляют на 2–3 дня.

Мероприятия по сбору взрослых насекомых рекомендуется проводить в ранние утренние часы, когда насекомые малоподвижны. Некоторые огородники собирают насекомых с помощью пылесоса.

Самыми эффективными средствами борьбы с насекомыми-вредителями (в том числе и белокрылкой) являются инсектицидные препараты. В частности, можно применять «Фуфанон», «Децис», «Интавир» или «Актеллик». Целесообразно использование и микробиологических препаратов, среди которых выделяют «Вертициллин». Для уничтожения белокрылок часто выбирают препараты-пиретроиды: «Арриво», «Циперметрин», «Талстар», «Фьюри» и другие.

Народные средства борьбы с вредителями. Бороться с белокрылкой, поселившейся на рассаде, можно не только химическими способами, но и народными средствами. Лучше всего применить настой, приготовленный из чеснока. Для этого зубчики ( 2 стакана) необходимо очистить, истолочь и залить теплой водой (1 л).

Смесь перелить в стеклянную посуду, укупорить и затем выдерживать в продолжение 5 дней. Приготовленный настой разбавляют чистой водой из расчета 1 чайная ложка концентрата на 1 л жидкости и опрыскивают пораженное насекомым растение.

Для сбора взрослых особей белокрылки нередко используют самодельные ловушки. Для их изготовления требуется взять окрашенный в желтый цвет лист оргалита или фанеры и нанести на поверхность слой вазелина, касторового масла или смеси канифоли и меда.

Ногохвостки

Ногохвостки, или подуры, — насекомые небольших (до 1–2 мм) размеров. Тельце вытянутое, белое. Особи некоторых видов имеют вилкообразный нарост, располагающийся в нижней части живота. С его помощью они способны прыгать. Подуры поселяются на поверхности почвы.

Причиной распространения ногохвосток является переувлажнение грунта. Насекомые не питаются растениями, а поедают сгнившие их остатки и микроорганизмы. Иногда подуры повреждают молодые корневые отростки и молодые подземные побеги. Появление такого вредителя говорит о том, что нужно уменьшить объем полива культур. В противном случае велика вероятность загнивания корней растения.

Признаки поражения. Разглядеть появившихся ногохвосток не составит труда. Достаточно полить растение: насекомые всплывут на поверхность. О распространении подур свидетельствуют также образующиеся кучки грунта и капролитов более или менее правильной формы.

Меры профилактики. Единственной профилактической мерой, которая поможет предотвратить появление ногохвосток, считается умеренный полив грунта.

Способы борьбы. Основным способом борьбы с подурами является уменьшение полива. Кроме того, можно использовать инсектицидные препараты. Эффективным методом предотвращения распространения вредителя следует считать также пересадку пораженной культуры на новое место с хорошей дренажной системой.

Серая гниль

Серая гниль — такое название носит грибное заболевание рассады. Чаще всего пораженными оказываются листья растений. В большинстве случаев болезнь развивается при выращивании культур в условиях высокой температуры при повышенной влажности воздуха.

Признаки поражения. Узнать о распространении серой гнили достаточно легко. В результате заражения на поверхности стеблей и листовых пластин растений образуются плесневые пятна сероватого цвета. Поврежденные грибом ткани приобретают темный оттенок и затем отмирают.

Способы борьбы. Пораженные грибом части растений следует срезать. Помимо этого, необходимо организовать проветривание сооружения закрытого грунта, где выращивается рассада, а также уменьшить полив. Поливать растения лучше всего в утренние часы.

Гниль корневой шейки, или черная ножка

Такое заболевание рассады овощных и цветочных культур, как черная ножка, или гниль корневой шейки, считается одним из самых распространенных. Болезнь относится к группе грибных. Часто пораженными оказываются всходы овощей и цветов, получаемые в условиях пленочных теплиц и парников.

Обычно черная ножка развивается вследствие высокого уровня влажности воздуха и почвы. В случае заражения грунт следует заменить, поскольку патогенный гриб способен сохраняться в ней в течение довольно длительного периода времени.

Признаки поражения. Основным признаком заболевания становится появление темных пятен и перетяжка корневой шейки растений. В некоторых случаях на поверхности темных пятен можно увидеть серый налет.

Меры борьбы. При обнаружении признаков заболевания необходимо поменять грунт в теплице или парнике и затем произвести дезинфекцию сооружения, емкостей и инструментов. Для обеззараживания лучше всего использовать водный раствор хлорной извести, приготовленный из расчета 1 стакан средства на ведро жидкости.

Предупредить развитие и распространение болезни помогут профилактические меры, в частности сортировка и обработка посевного и посадочного материала с выбраковыванием зараженного. Кроме того, следует организовать правильный режим влажности и температуры воздуха.

Предотвратить болезнь поможет полив рассады с применением фунгицидных препаратов «ТМТД», «Топсин-М», «Фундазол». После завершения полива грунт нужно хорошо взрыхлить.

Фузариозное увядание

Фузариозное увядание — распространенное заболевание рассады главным образом цветочных культур. Заражение происходит через загрязненный грунт и остатки растений. Вследствие этого на начальном этапе развития болезни пораженной оказывается корневая система. Затем гриб распространяется и на надземные части.

Признаки поражения. Поврежденные грибом корни загнивают и становятся хрупкими. Стебли теряют влагу и полегают. О развитии болезни свидетельствуют также уплотнения-наросты розоватого цвета и налеты — очаги скопления грибных спор, образующиеся на корневой шейке растений. Листья утрачивают первоначальную окраску, высыхают и отмирают.

Меры борьбы. К числу основных мер борьбы с фузариозом следует отнести строгий отбор семенного и посадочного материала, предварительную его обработку дезинфицирующими средствами, постоянное наблюдение за выращиваемой рассадой, удаление и уничтожение зараженных культур.

Кила

Кила считается одной из наиболее распространенных грибных болезней рассады. Чаще всего она поражает растения, относящиеся к семейству крестоцветных, а также некоторые цветочные культуры. Главная опасность заключается в способности возбудителя — спор патогенного гриба — сохраняться в грунте в продолжение нескольких (от 4 до 6) лет.

При определенных условиях находящиеся в зараженной почве в состоянии покоя споры гриба начинают прорастать и распространяться на корни высаженных растений. В результате пораженные клетки растительной ткани разрастаются и на корнях образуются опухолевые уплотнения.

Постепенно поражение затрагивает всю корневую систему, которая деформируется и атрофируется. Вследствие этого корни уже не способны доставлять к надземным частям необходимые питательные вещества и влагу. Все это приводит к тому, что растение перестает развиваться, увядает и погибает.

Причиной распространения спор патогенного гриба чаще всего становится переувлажнение грунта, а также использование для выращивания рассады тяжелых почвенных смесей с высоким уровнем кислотности.

Меры борьбы. Для предотвращения развития заболевания следует правильно организовать полив. Не нужно переувлажнять грунт, препятствуя таким образом прорастанию грибных спор. Почвы с высоким уровнем кислотности требуется известковать.

Помимо прочего, необходимо вовремя удалять из парника или теплицы отмершие части возделываемых культур. Зараженные растения вынимают с земляным комом и уничтожают, а в оставшиеся лунки насыпают золу, древесный уголь либо известь. Грунт можно также обработать такими препаратами, как «Сумилекс», «ТМТД» или «Фундазол».

Сооружения защищенного грунта

Опытные огородники и садоводы советуют получать рассаду овощных и цветочных культур, выращивая ее в сооружениях защищенного грунта. Различают три их вида: укрытия, парники и теплицы.

Укрытия и парники

Укрытиями и парниками следует считать небольшие по размерам сооружения защищенного грунта, отличающиеся минимальным объемом внутреннего пространства. Укрытия чаще всего делают из штырей и полиэтиленового полотна. Парник имеет несколько более сложную конструкцию, состоящую из котлована либо короба, рам и покрытия. Высота большинства парников не превышает 15–25 см.

Углубленный парник с односкатным покрытием

Наиболее удобным для выращивания рассады овощей в центральных районах нашей страны считается односкатный углубленный парник (рис. 1). Его конструкция составлена из котлована, обвязки, собранной из бревен, остекленных рам и матов-утеплителей.

Рис. 1. Углубленный парник с односкатным покрытием

Следует заметить, что односкатный углубленный парник — конструкция, достаточно широко используемая садоводами-огородниками для выращивания рассады овощных и цветочных культур. Он отличается высокими теплосберегающими показателями, что позволяет получать довольно большой урожай овощей. В связи с этим сооружения представленного типа рекомендуется использовать в холодных северных районах и на участках, часто затапливаемых поверхностными водами. При сооружении односкатного углубленного парника листы стекла следует класть, используя способ внакладку. При этом край одного листа должен перекрывать край другого на величину, равную 1 см. Для облегчения проведения работ укладку стекла рекомендуется вести, начиная с нижней части обвязки. Остекление лучше всего производить после полного высыхания краски и замазки.

Вырытый котлован необходимо заполнить биотопливом и грунтом. Собранная из бревен обвязка выполняет функцию каркаса, к которому прикреплены рамы, необходимые для защиты почвы и сеянцев от осадков и заморозков. При этом застекленные рамы свободно пропускают внутрь сооружения солнечные лучи, создающие в парнике определенный температурный и световой режим.

Лучше всего, если углубленный односкатный парник будет иметь следующие параметры: угол наклона рам — 5–7°; ширина котлована — 1,45 м; длина котлована — 21,2 м; глубина котлована — 0,5–0,8 м. Количество требуемого биотоплива напрямую зависит от величины глубины парникового котлована: чем больше объем сооружения, тем выше уровень расхода топлива.

Максимальная рекомендуемая величина глубины котлована парника — 0,8 м — объясняется просто. Дело в том, что процесс горения протекает тем более интенсивно, чем больше кислорода содержится в биотопливе. Таким образом, в сооружениях защищенного грунта, углубленных незначительно, топливо сгорает медленнее и слабее.

Опытные огородники утверждают, что котлован, предназначенный для устройства парника, лучше всего делать глубиной не более 0,6–0,7 м. Биотопливо, располагающееся на большей глубине, не сгорает и не разлагается. В связи с этим нецелесообразным считается заглубление котлована на величину, превышающую 0,8 м.

Ширина парника определяется параметрами рам. Как правило, парниковые рамы делают шириной не более 1,06 м и длиной до 1,6 м. Готовые стеклянные рамы укрепляют на деревянных парубнях. В результате ширина парника достигает 1,45–1,5 м. Для того чтобы биотопливо, находящееся внутри сооружения, было распределено равномерно, а также во избежание осыпания почвы ширина нижней части парника не должна превышать 1,2–1,3 м.

Указанные выше параметры считаются стандартными. Изменение их в ту или иную сторону обусловливает нарушение условий, создающихся внутри сооружения. Так, например, в парнике, имеющем сравнительно небольшую (до 1,45 м) ширину, можно уложить немного биотоплива, которое необходимо для создания определенного температурного режима внутри сооружения защищенного грунта. Все это приводит к тому, что культуры, выращиваемые в таком парнике, медленно растут и плохо развиваются. Кроме того, узкий парник характеризуется довольно небольшой посадочной площадью.

Однако парник, имеющий слишком большую ширину и длину, также не рекомендуется к использованию. Главным недостатком такого сооружения закрытого грунта являются затруднения, возникающие при его эксплуатации и обслуживании. Обеспечить надлежащий уход за растениями, располагающимися в центральной части большого парника, обычно не представляется возможным. Кроме того, конструкция парника большой площади предполагает установку массивных рам, поднять которые будет трудно.

Парники, имеющие размеры 2,15 * 0,9 м, как правило, используют в южных районах нашей страны. Чаще всего их эксплуатируют с целью получения рассады ряда овощных культур. В центральных и северных частях России чаще всего можно увидеть парники, конструкция которых состоит не более чем из 8–10 рам. Достоинство таких сооружений заключается прежде всего в простоте и легкости обслуживания.

Вместе с тем 8–10-рамные парники не позволяют создать необходимые растениям для нормального роста и развития температурные условия. Наиболее пригодными для выращивания рассады считаются парники из 20 рам. Именно такая конструкция парника позволит увеличить урожайность овощных и цветочных культур почти в 2 раза.

Устанавливать парник на выбранном участке рекомендуется таким образом, чтобы он имел направление с запада на восток. В случае необходимости использования нескольких подобных сооружений отдельные котлованы необходимо размещать с интервалом не менее 1 м. После того как будут уложены парубни диаметром 12–14 см, указанное расстояние уменьшится на 70–75 см.

Устраивать парниковые котлованы с меньшим или большим, чем указано выше, интервалом нецелесообразно. Проходы между котлованами большей, нежели требуется, ширины предусматривают увеличение расхода биотоплива, а меньшей — затруднят эксплуатацию сооружений и проведение необходимых работ.

Для размещения парников на приусадебном участке часто применяют так называемый ленточный способ. При этом сооружения располагают параллельно, оставляя между ними тропинки шириной до 2 м. Ленточный способ установки парников имеет преимущества в районах с обильными снегопадами и промерзанием почвы на сравнительно небольшую глубину. Его также рекомендуется использовать при выращивании рассады средних и поздних культур.

С наступлением зимы парники следует демонтировать. Для хранения парниковых рам и матов нужно предусмотреть специальный навес. При этом рамы укладывают штабелями. Под таким навесом можно также разместить мастерскую, в которой в случае необходимости будет производиться ремонт деталей сооружений, изготовление питательных емкостей для растений, а также плетение утепляющих матов. В летний и осенний сезоны навес подойдет для складирования урожая.

Некоторые приусадебные участки оказываются похожими на мини-городки с домиками-парниками. В таких обширных хозяйствах сооружения защищенного грунта размещают кварталами, каждый из которых состоит из 25 парников.

Между кварталами оставляют просторные (шириной до 6 м) дорожки, предоставляющие возможность осуществлять уход за растениями и производить работы с применением специальной техники. Ширина таких дорог позволяет без труда вывозить снег и мусор, удаленный из парников.

Дороги, имеющие направление с юга на север, можно использовать для хранения почвенных смесей. Складировать биотопливо лучше всего на дорогах, расположенных на расстоянии не менее 15 м друг от друга. При этом грунт и навоз выкладывают длинными штабелями, оставляя между ними дорожки шириной до 3 м. Почву следует уложить штабелем высотой не более 1,5 м и шириной — до 4 м; биологическое топливо — высотой в 1,75 м и шириной до 9 м.

Для того чтобы обеспечивать своевременный полив на приусадебный участок, где размещены несколько парников, нужно провести водопровод. При этом рекомендуется использовать трубы, снабженные колонками и насадками для шлангов. Их кладут таким образом, чтобы в дальнейшем в каждом парниковом квартале было по два крана.

Последовательность сооружения. Приступая к устройства односкатного углубленного парника, прежде всего требуется выровнять грунт на выбранной площадке. После этого с помощью деревянных колышков или металлических штырей намечают местоположение дорожек и котлованов.

Далее, используя парубни и пересовы, сооружают обвязку. Парубни укладывают параллельными рядами по южной и северной боковым линиям котлована. Пересовы закрепляют поперек парубней.

Для того чтобы собрать обвязку, лучше всего взять бревна из твердых сортов древесины. Диаметр их не должен превышать 12–14 см. Для сооружения обвязки 20-рамного парника потребуется 13 бревен: 4 бревна длиной до 4,5 м и 9 бревен длиной в 4,24 м. Уложить бревна следует таким образом, чтобы их края выступали за край готовой обвязки не более чем на 25 см. В некоторых случаях для сборки обвязки применяют такие материалы, как навоз, камни, доски (деревянные или железобетонные) либо дернину.

Помимо парубней, для сборки обвязки понадобятся пересовы. Это бревна, длина которых составляет 2,12 м. Конструкция будет отличаться устойчивостью и надежностью, если на расстоянии 18 см от концов и 1,48 м друг от друга в пересовах предусмотреть пазы шириной до 14 см. Для сооружения одной обвязки нужно подготовить пять пересовов. Их закрепляют на парубнях через каждые 4,24 м.

Подготовленные парубни кладут поверх пересовов, на концах которых необходимо также проделать пазы. Пересовы, располагающиеся по краям обвязки, рекомендуется зафиксировать на парубнях способом вполдерева. Готовую конструкцию можно будет считать надежной при условии плотного прилегания деталей.

Для того чтобы избежать разъединения пересовов и парубней, например при подъеме обвязки на большую высоту, в южных парубнях выдалбливают пазы, глубина каждого из которых не должна превышать 2,5 см. Кроме того, в тех же целях северные парубни можно стесать в верхней части под некоторым углом, формируя таким образом наклонную плоскость.

Часто бывает так, что выбранный под размещение парника участок не имеет уклона в южную сторону. В таком случае под пересовы обвязки с их северных сторон рекомендуется положить небольшие бруски. В результате сооружение примет необходимый наклон, и солнечные лучи будут беспрепятственно проникать внутрь парника.

Каким же должен быть угол наклона сооружения закрытого грунта? При выращивании огородных культур в северных районах величина угла наклона парника обычно составляет не менее 10°. Для создания требуемых теплового и светового режима для растений, возделываемых в южных районах, парники следует устанавливать таким образом, чтобы угол их наклона не превышал 5–6°. В противном случае велика вероятность перегрева культур и грунта.

После завершения сооружения обвязки необходимо приступить к выкапыванию котлована. Его нужно делать шириной не более 1,45 м. Причем дернину, представляющую собой верхний слой снятого грунта, можно уложить под южные и северные парубни, а остальную почву складировать на дорожках и тропинках.

Для определения глубины парникового котлована применяют следующую формулу: измеряют расстояние между пазом южного парубня и дном будущего котлована. Далее требуется выкопать котлован в половину полученной величины. Наращивание глубины производят за счет увеличения высоты стенок котлована с использованием грунта, оставшегося после выкапывания и выложенного на тропинки. По завершении работ почву следует тщательно утрамбовать.

Описанный выше способ устройства углубленного парника характеризуется несколькими преимуществами. Прежде всего нужно указать на сравнительную простоту и легкость работ при сооружении. Вторым достоинством парника с высокими бортиками является возможность предотвратить попадание внутрь сооружения снеговых и грунтовых вод.

С наступлением осеннего сезона, после сбора урожая, парник убирают, из котлована удаляют часть перегноя и остатки растений. Оставшийся перегной будет служить в качестве удобрения для культур, которые планируется выращивать на открытой площадке. Кроме того, перегной следует уложить и на тропинки.

После очистки парника необходимо приподнять обвязку. Нарастить стенки сооружения можно за счет почвенной смеси или перегноя, оставленного на дорожках. В таком случае глубину сооружения можно еще увеличить до 50 см.

Конструкция односкатного углубленного парника состоит не только из обвязки, но и остекленных рам. Обвязку парниковой рамы собирают из бревен, диаметр которых составляет 4,7 и 5,5 см. В верхнем пересове и двух парубнях нужно предварительно проделать пазы шириной и высотой до 1,2 см. Они необходимы для закрепления листов стекла.

Пересов, который будет зафиксирован в нижней части конструкции, оставляют без паза. Стекло устанавливают поверх бруска: таким образом дождевые воды будут беспрепятственно стекать, не попадая внутрь сооружения. По углам рамы скрепляют двойным шипом с помощью деревянных гвоздей.

На брусках обвязки следует предусмотреть шпросы сечением 3,8 * 4,7 см, на которых нужно проделать углубления для установки стекла. Кроме того, их боковые поверхности необходимо стесать. Общее количество шпросов в конструкции обвязки рамы не должно превышать трех. В противном случае может быть нарушено свободное проникновение световых и солнечных лучей внутрь парника.

После завершения сборочных работ готовую раму покрывают олифой, а затем окрашивают в два слоя.

Листы стекла нужного размера устанавливают в пазы деталей рамы на постель из замазки. Для их укрепления можно воспользоваться шпильками, выполненными из стальной проволоки, либо замазкой, приготовленной на основе мелового порошка. Стекла ставят так, чтобы между ними и поверхностями паза оставался промежуток не менее 1–2 мм.

В некоторых случаях для закрепления листов стекла, устанавливаемых в парниках, применяют планки-штапики, имеющие треугольное сечение. В таком случае следует предварительно увеличить глубину проделанных пазов на 1,5 см. Деревянные планки фиксируют посредством гвоздей подходящего размера.

Готовые парниковые рамы следует уложить на размещенную в котловане обвязку. Их располагают вплотную друг к другу. Для выравнивания поверхностей обвязки можно воспользоваться фуганком.

Односкатный наземный парник

Односкатный наземный парник (рис. 2) представляет собой короб, установленный непосредственно на грунт. Покрытием для него служит остекленная рама. Наклон ее в южную сторону достигается за счет того, что соответствующую боковую доску укладывают на 10–20 см ниже уровня доски, использующейся в качестве северной боковины. Таким образом уклон сооружения достигает 5–8°.

Параметры односкатного наземного парника выбираются произвольно, определяются его назначением и потребностями огородника. Величина ширины устанавливается в зависимости от планируемой ширины грядки, а длина — числа парниковых рам и площади участка, отведенного под размещение сооружения. Чаще всего в центральных районах нашей страны используют односкатные наземные парники с пятью рамами, имеющие параметры 4 * 1,5 м.

Для сооружения каркаса парника представленного типа нужно приготовить 4 доски: 2 длиной в 4 м и шириной 20 см и 2 длиной 1,5 м и шириной 30 см.

Рис. 2. Односкатный наземный парник: 1,2 — доски; 3 — рамы

Толщина досок должна быть не менее 30 мм. В качестве распорок применяют деревянные рейки сечением, равным 30 * 40 мм, и длиной 1,5 м. Кроме того, понадобятся колышки и бруски. Конструкция двускатного наземного парника (рис. 3) так же, как и односкатного, состоит из короба и двускатного покрытия-рамы. Такое сооружение защищенного грунта не имеет уклона. А потому при его сборки продольные доски, образующие северную и южную боковины, укладывают на одном уровне.

В том случае, если планируется соорудить стационарный наземный парник, его устанавливают на выбранной площадке, а доски, составляющие короб-основу, фиксируют между собой с помощью деревянных брусков, длина которых равна 50–70 см, а сечение — 60 * 60 мм. Такие брусья крепят в углах сооружения.

Закрепляют короб будущего парника следующим образом. Для этого в землю вбивают деревянные колышки диаметром 10 и длиной 70 см, которые располагают по линии периметра парника с интервалом в 60–80 см. В центральной части конструкции размещают рейки-распорки.

При сооружении переносного разборного односкатного парника короб укрепляют по углам посредством пластин из стали, имеющих П-образную форму. Ширина их должна составлять не менее 20 см, а толщина — 1,5–2 мм.

В пластинах нужно предусмотреть отверстия для железного стержня, диаметр которого равен 5–6 мм. Готовое сооружение укрепляют с помощью кольев, вбитых по периметру. Для того чтобы предотвратить усадку парника, короб рекомендуется ставить на постель из досок или кирпича.

Как уже было сказано выше, в конструкцию наземного парника, помимо короба, входят рамы. Их либо кладут непосредственно на стенки сооружения, либо закрепляют с помощью оконных петель. Для удерживания рам при открывании, например во время проветривания, нужно установить специальные упоры.

Двускатный наземный парник

Рис. 3. Двускатный наземный парник: 1, 2 — доски; 3 — рамы; 4 — коньковый брус

Параметры парника представленного типа устанавливают в соответствии с назначением. Для выращивания рассады обычно используют сооружения, имеющие следующие размеры: 4 * 2,5–3 м. Для того чтобы собрать такой парник, необходимо заготовить две доски толщиной 30–40 мм, шириной 20–30 см и длиной 2,5–3 м; две доски толщиной 30–40 мм, шириной 20–30 см и длиной 4 м; 10–12 деревянных реек сечением 30 * 40 мм и длиной 1,3–1,5 м; коньковый брус из рейки сечением 40 * 40 мм и длиной 4 м. Основу конструкции парника с отражающим экраном (рис. 4) составляет односкатный углубленный парник. Главной деталью такого сооружения закрытого грунта составляет рамка, несущая зеркало из фанеры, ширина которого достигает 1 м. Ее фиксируют вдоль северной боковины парника.

Из досок требуется собрать короб будущего сооружения. При этом его стенки должны иметь одинаковую высоту. Затем на бортах полученного каркаса конструкции нужно с интервалом в 0,8–1 м укрепить стропила. К ним в дальнейшем прибивают коньковую рейку. Каждое полученное стропило будет служить в качестве опоры для двух смежных парниковых рам. В двускатном наземном парнике поверх стропил рамы кладут в два ряда.

Рамы в парнике предложенной конструкции можно положить непосредственно на стенки короба либо закрепить с помощью оконных петель. Для их фиксирования во время открывания используют упоры, изготовленные из древесины. Такие упоры устанавливают на доски, составляющие короб, или закрепляют посредством металлических скоб. В процессе эксплуатации сооружения при поднятии рамы привязывают к ним веревками. Последние можно заменить крюками или задвижками.

Парник, снабженный отражающим экраном

Рис. 4. Парник, снабженный отражающим экраном: 1, 2 — парубни; 3 — рама; 4 — отражающий экран; 5 — почвенная смесь; 6 — биологическое топливо

Отражающий экран, входящий в конструкцию парника, защищает сооружение от ветра. Следовательно, представляется возможность поддерживать внутри парника оптимальный температурный режим. К основанию зеркало прикрепляют посредством специального механизма, который обеспечивает подвижность экрана в ту или иную сторону, придавая таким образом определенное направление солнечным лучам. В результате внутрь сооружения поступает максимальное количество света и тепла, что позволяет создать требуемые условия для нормального развития растений. Для того чтобы выполнить двускатное укрытие (рис. 5), нужно приготовить следующие материалы: рейки сечением 30 * 40 мм; брусья сечением 40 * 60 мм; полиэтиленовое полотно толщиной до 0,3 мм. Для выращивания рассады овощных и цветочных культур используют сооружения представленного типа, имеющие стандартные размеры: ширину — 2,5 м, длину — 6 м, высоту — 2,1 м. Уклон сооружения должен составлять не менее 30°.

Для того чтобы продлить срок эксплуатации парника, детали следует выкрасить водоэмульсионной или масляной краской. Поверхность экрана в целях повышения отражающих свойств покрывают красящим составом белого цвета или известковым раствором.

Переносной наземный парник

Переносной наземный парник представляет собой простейшую конструкцию сооружения защищенного грунта. В этом качестве часто применяют ящики, сколоченные из досок толщиной 4–5 см и шириной до 20–25 см. Сверху основание накрывают 4–6 парниковыми рамами.

Подобные сооружения закрытого грунта имеют несколько достоинств. Среди главных их преимуществ следует назвать отсутствие необходимости предварительно готовить котлован. Деревянный ящик устанавливают на выбранной площадке непосредственно на грунт, поверхность которого предварительно разравнивают и покрывают слоем навоза.

Биотопливо, предназначенное для размещения в переносном наземном парнике, рекомендуется подготовить заранее. Для этого навоз слегка нагревают и затем укладывают на участке слоем, толщина которого не должна превышать 50–60 см. Далее на выбранной площадке вплотную друг к другу размещают несколько (не более 3–4) ящиков. Таким образом получают большой парник, рассчитанный на 20 рам.

После этого в каждый ящик насыпают почвенную смесь. Сооружения накрывают рамами и матами. Избежать скольжения рам и их сползания помогут деревянные планки небольшой ширины, прибитые со стороны южной боковины.

После завершения работ по сборке парников следует приступить к формированию тропинок. Для этого между каждыми установленными встык 3–4 парниками делают дорожки, ширина которых не должна превышать 40–50 см. Такие тропинки нужно покрыть слоем биотоплива. В течение сезона эксплуатации навоз дважды добавляют на дорожки. Поверхность его следует всякий раз выравнивать.

Еще одним достоинством переносного наземного парника является удобство и простота использования. Слой биотоплива, применяемого для утепления грунта парников, обладает особенностью с течением времени оседать. Это приводит к тому, что опускаются и ящики. Таким образом, огороднику не нужно вести постоянный контроль за растениями и следить за тем, не препятствуют ли их развитию парниковые рамы. В том случае, если всходам требуется большее пространство, ящики достаточно легко поднять на необходимую высоту.

Переносные наземные парники нередко применяют главным образом для выращивания рассады овощных и цветочных культур, а также ранних сортов овощей. Целесообразным считается их использование на площадках, где отмечается высокий уровень подземных вод. При этом установка парников каких-либо иных типов в таких условиях не представляется возможной. Следует заметить, что парники данного вида характеризуются некоторыми недостатками. Основным является выдуваемость ветром и снижение температуры грунта, что происходит вследствие возвышения сооружения на достаточную высоту от поверхности площадки. В связи с этим подобные парники лучше всего использовать в южных районах и устанавливать на участках, защищенных от ветра.

Большинство огородников и садоводов отказываются от устройства и применения переносных наземных парников вследствие значительного расхода биологического топлива, используемого при их эксплуатации. Было замечено, что для обслуживания сооружения закрытого грунта подобного типа необходимо на 40 % больше навоза, чем для парников иных видов.

Для того чтобы снизить уровень расхода топлива, рекомендуется ставить парниковые ящики на постель, немного углубленную в почву. При этом нужно выкопать котлован, а освободившийся грунт использовать для увеличения высоты стенок. Биологическое топливо необходимо уложить на дно котлована. После того как установится теплая погода, его нагревают и затем размещают подготовленные ранее парниковые ящики.

Парник-«вигвам»

Конструкция парника-«вигвама» состоит из каркаса и полиэтиленового покрытия. Для сборки каркаса можно использовать ветки деревьев диаметром до 50 см. Их укрепляют в грунте по окружности, сводя вместе верхние концы, и затем обтягивают мешком, сшитым из полиэтиленового полотна.

Для сооружения парника представленного типа необходимо взять пленку, имеющую размеры 1,5 * 1,4 м. Придать конструкции большую надежность поможет колышек, вбитый в землю в центральной части полученного «вигвама».

В верхней части полиэтиленовый мешок нужно собрать и закрепить шпагатом или бечевкой. С наружной стороны каркас укрепляют колышками, длина которых равна 50 см. Они нужны для фиксирования полотна.

Плоский парник

Для того чтобы соорудить плоский парник, необходимо приготовить 4 доски для каркаса, 4 деревянные рейки для рамы, полиэтиленовое полотно, пружину и дверные петли.

При возведении сооружения на участке, открытом для солнечных лучей, следует выровнять поверхность почвы. Для того чтобы собрать каркас парника, доски нужно закрепить способом в паз.

Готовый каркас устанавливают непосредственно на грунт, после чего накрывают собранной из реек и обтянутой полиэтиленовой пленкой рамой. Зафиксировать парниковую раму можно, используя пружины, один конец которых прикрепляют к каркасу, а другой — к раме.

После завершения сборочных работ парник заполняют биотопливом и почвенной смесью.

Парник, снабженный подъемным куполом

Стандартные параметры сооружения защищенного грунта, в конструкцию которого входит подъемный купол, составляют 3,5 * 6 м. Покрытие представляет собой раму П-образной формы. Для ее изготовления нужно подобрать трубы диаметром не менее 48 мм.

Подъем и опускание купола осуществляются за счет установленной трособлочной системы, дополненной контргрузами. Для ее сборки применяют тросы, диаметр которых равна 3,5 мм.

Входящий в конструкцию парника купол собирают из 7 дугообразных полос, сделанных из дюрали. Параметры дуг следующие: 0,4 * 5 * 400 см. Одним концом их с интервалом 1 м закрепляют на горизонтально установленной трубе, другим фиксируют к элементам деревянного каркаса, который сколачивают из реек, имеющих сечение 20 * 70 мм.

Для покрытия каркаса рекомендуется воспользоваться полиэтиленовым полотном шириной 1,5 м и длиной 6 м. Придать куполу парника необходимую жесткость можно, если изогнуть третью и пятую дуги в виде арки, а на дугах, установленных продольно, предусмотреть растяжки. Контргрузы собирают в направляющей трубе, имеющей диаметр 10 см.

Вмонтированный в конструкцию парника трособлочный механизм с кольцом-крючком позволяет придавать куполу сооружения 10 различных положений. При этом в вертикально размещенной трубе следует высверлить отверстия диаметром не более 8 мм таким образом, чтобы они располагались на разной высоте.

Пристенный парник

Пристенный парник можно отнести к простейшим сооружениям защищенного грунта. Его устанавливают около южной стены дома или хозяйственной постройки.

Конструкция такого парника состоит из каркаса и покрытия. Каркас представляет собой короб, сбитый из деревянных брусьев, толщина которых составляет 10 см. В качестве покрытия применяют парниковые рамы. Их можно закрепить на бруске, располагающемся в верхней части сооружения, посредством ременных петель либо железных скоб. Тяжелые парниковые рамы нередко заменяют легкими, собранными из реек, обтянутых полиэтиленовым полотном.

Эксплуатация пристенного парника достаточно проста. Такие сооружения закрытого грунта нередко используют для получения рассады, а также ранних томатов, огурцов и зеленных культур. Для создания необходимого режима освещения низкорослые растения требуется высаживать у ближнего, а высокорослые, напротив, — у дальнего края парника.

Двускатное укрытие из брусков и реек

Рис. 5. Двускатное каркасное укрытие: 1 — конек; 2 — рейка-стропило; 3 — поперечная рейка; 4 — продольная рейка; 5 — стойки; 6 — труба

Перед монтажом укрытия необходимо разметить выбранную площадку. Для этого по углам будущего сооружения вбивают деревянные колья, после чего между ними натягивают бечевку. Такие подготовительные работы в дальнейшем облегчат установку каркаса. При этом не потребуется выполнять дополнительные измерения и корректировать перекосы. Приступая к работе, прежде всего требуется смонтировать каркас будущего укрытия. Для этого предварительно следует запилить рейки, использующиеся в качестве передних и задних стоек, под углом, равным 20°. (На представленном рисунке части, которые нужно срезать, заштрихованы.) Затем полученные детали заостряют с нижней стороны.

Для сборки каркаса укрытия представленной модели рекомендуется использовать детали, изготовленные из древесины. В процессе эксплуатации они могут быть повреждены вследствие воздействия влаги. Для предотвращения этого концы стоек, углубленные в почву, следует обработать одним из двух известных способов.

Первый способ заключается в том, что концы деревянных брусков обмазывают предварительно расплавленным битумом, после чего покрывают слоем толя или рубероида и утапливают в грунт.

Для защиты брусьев каркаса от воздействия влаги и загнивания вторым способом прежде всего по линии периметра выбранного участка с интервалом в 80 см в почву вбивают трубы, диаметр которых должен составлять не менее 1,5 дюймов, а длина — 40 см. Их углубляют в землю на такую величину, чтобы верхние концы выступали над поверхностью на 5–8 см. По завершении работ брусья, выполняющие функцию стоек укрытия, устанавливают в закрепленные указанным выше способом трубы.

После установки боковые стойки срезают в верхней части на четверть общей длины. В дальнейшем поверх них нужно будет уложить горизонтальные рейки. Далее необходимо закрепить пару центральных стоек, к которым прикрепить рейки, составляющие конек сооружения. Стропильные рейки рекомендуется запиливать в процессе их укладки.

С торцевых сторон укрытия следует разместить поперечные рейки. В том случае, если планируется сделать укрытие длиной более 3 м, в центральной его части требуется предусмотреть дополнительную стойку, установленную вертикально. Поверх нее затем укладывают поперечину.

После выполнения всех работ по монтажу готовое укрытие покрывают защитной пленкой из полиэтилена. Полотно нужно прикрепить к рейкам и брусьям, а также к коньковому бруску. Для этого пользуются гвоздями и дранкой. В нижней части пленку можно зафиксировать, присыпав ее край почвой. С южной стороны сооружения полотно оставляют незакрепленным — это будет вход в укрытие.

Односкатное каркасное укрытие

Некоторые огородники отдают предпочтение односкатным каркасным укрытиям (рис. 6). Стандартные размеры такого сооружения защищенного грунта следующие: высота — от 0,7 до 1 м, ширина — 1 м и длина — до 3 м. Для его изготовления следует приготовить 3 рейки сечением 40 * 70 мм и длиной 1 м (передние стойки); 3 деревянные рейки сечением 40 * 70 мм и длиной 1,3–1,4 м (задние стойки); 5 реек сечением 30 * 40 мм и длиной 1 м (стропила); 2 рейки сечением 30 * 40 мм и длиной 3 м (боковины каркаса).

Рис. 6. Односкатное каркасное укрытие: а — общий вид; б — подготовка деталей; 1 — передняя стойка каркаса; 2 — задние стойки каркаса; 3 — передняя горизонтальная рейка; 4 — задняя горизонтальная рейка; 5 — стропила

После этого в грунт до установленного уровня утапливают задние стойки. Их следует размещать на расстоянии 1,5 м друг от друга на северной стороне участка. Величина заглубления не должна превышать 30–40 см. Тем же способом устанавливают передние стойки каркаса укрытия. Передние и задние стойки необходимо располагать таким образом, чтобы они оказались направленными широкой плоскостью в сторону боковины будущего сооружения. Подобные укрытия пользуются достаточно большой популярностью у огородников. С их помощью можно получить качественную рассаду овощных и цветочных культур. А главным достоинством таких сооружений является простота сборки и демонтажа, легкость эксплуатации. Кроме того, конструкция козелков, составляющих каркас, позволяет регулировать ширину и высоту укрытия представленной модели.

Далее с внешней стороны вбитых в грунт стоек сверху укладывают и прикрепляют заднюю и переднюю горизонтальные рейки. Делают это так, чтобы их широкие плоскости лежали вертикально. Зафиксированные рейки следует запилить под углом 70°. Такой прием обеспечит плотное прилегание элементов конструкции. Если выполнить его по каким-либо причинам не представляется возможным, то с теми же целями можно стесать и запилить концы реек со стороны, которая располагается у верхних концов стоек.

Деревянные рейки, образующие стропила сооружения, размещают с интервалом 75 см между задней и передней продольными рейками и закрепляют с внутренней стороны задней и передней стоек. Части стропил и задней продольной рейки, выступающие за пределы стоек, можно срезать с помощью рубанка.

После завершения сборки каркас покрывают полиэтиленовым полотном. На первом этапе работы нужно сформировать заднюю боковую и торцовые стенки. С целью придания конструкции большей надежности для фиксирования полотна лучше всего воспользоваться деревянными рейками, имеющими сечение 10 * 20 мм.

Затем требуется покрыть крышу и создать переднюю боковую стенку укрытия. Для этого сначала пленку по верхнему краю прибивают к задней горизонтальной рейке, а по нижнему — к дополнительно закрепленной рейке, сечение которой составляет 20 * 30 мм, а длина равна 3–3,2 м. С нижней стороны покрытие можно присыпать землей, камнями либо использовать для закрепления деревянные колышки небольшой длины.

Простейшее укрытие треугольной формы

Для того чтобы собрать треугольный каркас мини-сооружения закрытого грунта, необходимы следующие материалы: 3 рейки, имеющие сечение 40 * 40 мм, деревянный колышек, полиэтиленовая пленка, гвозди.

Приготовленные рейки соединяют в форме треугольника. Затем к нему прибивают гвоздями колышек, направляя его от вершины через центр основания таким образом, чтобы он выступал за пределы нижней линии полученной фигуры. Для сооружения большого укрытия следует собрать несколько треугольных каркасов.

Готовые каркасы размещают на выбранной площадке, после чего обтягивают полиэтиленовым полотном. Предотвратить провисание покрытия можно с помощью проволоки или лески, протянутой между двумя соседними треугольниками.

Простейшее укрытие из кольев

Простейшее укрытие, предназначенное для выращивания рассады, можно собрать из колышков, закрепленных попарно в виде маленьких козелков. Для этого 2 рейки длиной в 1 м фиксируют гвоздем в верхней части, отступив от края несколько сантиметров. Крепление должно быть не жестким, поскольку в дальнейшем, при сооружении укрытия, потребуется их раздвинуть. Нижние концы реек следует заострить.

Раздвинув рейки на нужную величину, готовую деталь каркаса углубляют в грунт на величину не менее 0,5 м. Отдельные каркасы должны находиться друг от друга на равном расстоянии. Поверх установленных на площадке козелков нужно положить и затем прикрепить рейку. По завершении установки каркас укрытия обтягивают полиэтиленовым полотном.

Укрытие-носилки

Укрытие-носилки (рис. 7) имеют форму арки. Для того чтобы сделать каркас такого сооружения, необходимо приготовить проволоку, сечение которой составляет 6–7 мм. Ее разрезают на куски требуемой длины, которые затем изгибают в виде дуг. Последние прикрепляют с интервалом не менее 80–100 см к длинным брусьям, уложенным параллельно друг другу. В качестве ручек носилок можно будет использовать выступающие части брусков.

Готовый каркас устанавливают на выбранной площадке, после чего обтягивают полупрозрачной полиэтиленовой пленкой. В процессе эксплуатации сооружений закрытого грунта покрытие нередко провисает. Для того чтобы избежать этого, между каждыми двумя дугами арки рекомендуется протянуть леску или тонкую проволоку.

Укрытие предложенной модели можно применять при выращивании рассады, а также ранних сортов овощей и цветов. Преимуществами укрытия-носилок является мобильность и простота использования.

Наиболее пригодным для выращивания рассады овощных и цветочных культур считается разборно-переставное укрытие с пленочным покрытием (рис. 8). Главной его особенностью является конструкция, состоящая из нескольких отдельных секций, благодаря чему укрытие при необходимости можно легко разобрать и перенести на новое место. Такое сооружение характеризуется также простотой эксплуатации.

Рис. 7. Проволочное укрытие-носилки

Разборно-переставное укрытие

Рис. 8. Разборно-переставное укрытие с пленочным покрытием: 1 — конек; 2 — стяжка; 3 — брусок; 4 — доска боковины; 5 — бобина с полиэтиленовым полотном; 6 — скоба

Для изготовления каркаса укрытия необходимо подобрать доски длиной до 6 м, шириной 15–16 см и толщиной до 20 см. Стропила делают съемными. В них нужно предусмотреть пазы, которые потребуются для установки досок, образующих боковины. Стропила лучше всего изготовить из деревянных брусков, имеющих сечение 30 * 50 мм. Их соединяют посредством гвоздей. Сооружения подобного типа дают возможность создать оптимальные условия для прорастания семян и дальнейшего развития всходов. Кроме того, к мероприятиям по высеванию или посадке в такие укрытия можно приступать в достаточно ранние сроки в сравнении с началом тех же работ, проводимых на открытой площадке.

Сечение конькового бруска должно иметь прямоугольную форму и сечение 30 * 50 мм. В местах его прикрепления к стропилам необходимо вырезать пазы нужной формы и величины.

Готовый каркас разборно-переставного укрытия обтягивают полиэтиленовой пленкой. Ее фиксируют к бобинам-рейкам с помощью гвоздей, вбиваемых на расстоянии 20–30 см друг от друга. К коньковому бруску полотно прибивают посредством тонких штапиков. При этом пленкой нужно обернуть рейку, прикрепить один ее край к бобине, оставляя свободной оставшуюся часть полотна, длина которой должна быть не менее 30 см.

Далее полотно требуется развернуть, расправить и затем зафиксировать на коньке деревянным штапиком и гвоздями, которые вбивают с интервалом не более 50 см. После этого полиэтиленовое полотно наматывают на бобину, а оставшийся незакрепленным край соединяют с соседней бобиной.

Сооружения утепленного грунта

Нередко огородники используют для выращивания рассады так называемые сооружения утепленного грунта, к которым относятся паровые гребни (рис. 9), паровые ямы (рис. 10), паровые гряды (рис. 11) и закрытые рассадники (рис. 12).

Наиболее распространенным видом сооружения утепленного грунта в центральной части нашей страны является закрытый рассадник. Это простейшее сооружение закрытого грунта, которое рекомендуется использовать для получения рассады ранних сортов овощных и цветочных культур. Главным его отличием является применение покрытия из толя, которое кладут поверх основания с наступлением ночи или для защиты растений от заморозков.

Рис. 9. Устройство парового гребня

Рис. 10. Устройство паровой ямы

Рис. 11. Устройство паровой гряды

Рис. 12. Устройство закрытого рассадника

В северных районах подобные рассадники чаще всего устанавливают на приусадебных участках для выращивания рассады поздних сортов белокочанной капусты. Используют их и для пересадки сеянцев ранних сортов томатов и капусты. В южных областях такие сооружения пригодны для возделывания лука и томатов. Подобные мини-сооружения закрытого грунта представляют собой довольно надежные укрытия для рассады и всходов овощей и цветов. В районах со сравнительно теплым климатом подобным образом можно выращивать такую требовательную к условиям огородную культуру, как огурцы. Было замечено, что при пересадке огуречной рассады в защищенные лунки созревание плодов происходит на 15–20 дней раньше, чем при обычном способе культивирования.

Для размещения закрытого рассадника лучше всего выбрать участок, хорошо защищенный от ветра, с уровнем грунтовых вод до 1 м. Это должен быть южный склон, угол уклона которого составляет не менее 15–20°.

Устанавливать рассадник нужно на песчаных почвах. При устройстве такого сооружения на глинистом грунте целесообразно предусмотреть систему отводных каналов. Делают это так, чтобы дно рассадника располагалось ниже уровня дна каналов.

Закрытые рассадники рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы придать им направление с запада на восток. В некоторых случаях для выращивания рассады и ранних огородных культур используют не один, а несколько сооружений представленного типа. В таком случае их лучше размещать кварталами. Между соседними укрытиями нужно сделать тропинку шириной не менее 50 см. Чрезмерно узкие тропинки в дальнейшем затруднят обслуживание рассадников.

Отдельные кварталы укрытий должны быть разделены достаточно широкими — до 10 м — дорожками. Их можно будет использовать для складирования биологического топлива и почвенных смесей, применяемых для выращивания культур.

Главным отличием конструкции закрытых рассадников от сооружений утепленного грунта иных типов является обвязка. Для ее изготовления можно выбрать бревна, камни, прутья, дернину или доски. Кроме того, в конструкцию рассадника представленного вида входит покрытие из плотного материала: фанеры или парниковых матов. Для предотвращения вымерзания всходов такими утеплителями накрывают сооружения в ночное время или днем при резком понижении температуры воздуха.

Сделать парниковые маты можно из рогоза, стеблей камыша, осоки или соломы. Лучше всего для утепления укрытий применять маты, имеющие стандартные размеры: ширина — 1,1–1,2 м, длина — 2 м.

Для плетения матов удобно пользоваться специальным станком, конструкция которого состоит из основного бруска, подвижных катков диаметром 13 см, с пятью прорезями, железным стержнем, соединенным с катком, а также крючками.

Работу по изготовлению парниковых матов начинают с прикрепления к рейкам станка пяти нитей основы. Их нужно натягивать параллельно друг другу с интервалом 3 см. В качестве таких нитей можно взять бечевку или шпагат толщиной до 3 мм.

Далее на основе закрепляют приготовленные пучки рогоза, соломы либо камыша. После окончания плетения готовый мат снимают со станка. Обычно вес парникового мата равен от 4,5 до 5,5 кг. Для того чтобы изготовить одно покрытие, понадобится до 8 кг соломы и 70 г бечевки или шпагата.

По завершении сбора урожая и прекращении эксплуатации сооружения закрытого грунта маты снимают, сворачивают в рулоны и складывают под навесом. Нередко маты оказываются поврежденными грызунами. Для того чтобы предотвратить это, сложенные в штабеля маты рекомендуется пересыпать порошком гексахлорана (в расчете на каждую сотню матов не более 200 г вещества) или табачной пылью. Стойки, предназначенные для поддерживания заградительных жердей навеса, в нижней части нужно обернуть листовым железом.

В некоторых случаях в качестве покрытия для рассадников применяют не парниковые маты, а такие материалы, как плотная бумага, листы фанеры, рогожа. Бумагу предварительно следует пропитать раствором цемента или растопленным асфальтом.

Существует два типа закрытых рассадников. Такие укрытия могут быть теплыми. Оптимальная температура создается в них за счет искусственного обогрева с помощью биологического топлива или воды.

Сооружая теплый рассадник, прежде всего нужно выкопать котлован, глубина которого должна составлять не менее 30–40 см. Котлованы сравнительно небольшой глубины не позволяют создать условия, требующиеся для интенсивного горения биотоплива. Котлованы большей, чем указано выше, глубины устраивать нецелесообразно в целях неэкономичности.

Часто для получения рассады используют так называемые холодные рассадники, обогреваемые проникающими внутрь солнечными лучами. Для того чтобы получить качественную рассаду при выращивании в холодных рассадниках, между грунтом и подпочвой необходимо насыпать гравий либо уложить разложившийся хворост, торф или перегной.

Создать требуемый температурный режим, используя такую дополнительную постель, можно при условии, что толщина утепляющего слоя будет составлять не менее 20–30 см. Это позволит произвести посев семян на неделю раньше, чем в обычных условиях открытой площадки.

Индивидуальные укрытия для рассады

Среди индивидуальных укрытий для выращиваемой рассады особенно большой популярностью у огородников пользуются следующие: колпачки из бумаги и стеклянные покрытия (ящики, накрытые стеклом; грунтовые холмики; формочки).

Использование колпачков из бумаги. В качестве временного укрытия для всходов и рассады нередко применяют колпачки, сделанные из плотного листа бумаги. Такой метод защиты растений от воздействия неблагоприятных факторов внешней среды считается экономичным и наиболее простым.

Перед изготовлением колпачков приготовленную бумагу необходимо пропитать парафином, который после застывания образует влагоотталкивающий слой, предотвращающий попадание влаги внутрь мини-укрытия. При выращивании рассады предпочтительнее использовать бумажные колпачки, имеющие такие параметры: высота — 25 см, диаметр — от 30 до 40 см.

Всходы или пересаженную рассаду требуется накрывать колпачками достаточно плотно таким образом, чтобы создать препятствие для проникновения внутрь воздуха. В нижней части укрытия закрепляют, присыпав землей.

Подобные колпачки представляют собой достаточно надежное укрытие для всходов. Их можно применять для защиты растений в продолжение всего периода весенних заморозков и при сравнительно низкой температуре воздуха. Стоит заметить, что бумажные колпачки чаще всего используют при выращивании рассады капусты.

Лунки, накрытые листами стекла. Лунки, устраиваемые для защиты растений от заморозков и осадков, лучше всего размещать на южной стороне приусадебного участка. Площадка при этом должна иметь уклон, который выступает в качестве естественного щита, предотвращающего выдувание и вымерзание грунта.

Для создания укрытия представленного типа прежде всего необходимо вырыть несколько лунок, в которые затем посадить культуры. Сверху их нужно накрыть листами стекла.

Рис. 13. Керамические цилиндры

Цилиндры из керамики. Для получения рассады и выращивания взрослых растений нередко используют такие защитные средства, как керамические цилиндры (рис. 13). Подобные приспособления имеют следующие параметры: диаметр — до 17–18 см в нижней части и до 14–16 см — в верхней; высота — 17–18 см. Цилиндры, выполненные из керамики, рекомендуется применять для выращивания таких культур, как цветная и кочанная капуста, томаты, огурцы и бахчевые. Таким образом, подобные приспособления можно использовать в продолжение всего посадочного сезона.

Приготовленные цилиндры размещают на выбранной площадке с определенным интервалом, после чего высаживают рассаду и затем накрывают каждое растение листом стекла. Стекло должно плотно лежать поверх цилиндра, препятствуя проникновению внутрь воздуха.

Рис. 14. Почвенные холмики

Почвенные холмики. Еще одним мини-сооружением, устраиваемым для защиты рассады, могут служить почвенные холмики (рис. 14). Для того чтобы сделать такой холмик, керамический цилиндр устанавливают на выбранном участке, обсыпают со всех сторон землей, после чего удаляют. В результате на поверхности грунта остается холмик. В углубление полученных холмиков высаживают рассаду, после чего накрывают ее листами стекла. Подобные укрытия можно использовать для выращивания ранних сортов овощных культур.

Рис. 15. Деревянные ящики

Деревянные ящики. Для укрытия растений от заморозков и осадков подойдут и деревянные ящики, накрытые стеклом (рис. 15). Они надежно защищают рассаду от непогоды, а стеклянное покрытие не препятствует проникновению внутрь теплых солнечных лучей, которые создают определенный температурный режим. Стандартные размеры арочной теплицы (рис. 16) следующие: высота — 2–2,2 м, длина — 4–5 м и ширина — от 2,5 до 3 м. Для ее возведения нужно приготовить такие материалы: 10 алюминиевых или стальных труб длиной 4–4,5 м и диаметром 30–40 мм (для дуг); 4 рейки сечением 30 * 40 мм и длиной 2,2–3 м (для продольных брусков); 4 деревянные рейки сечением 40 * 50 мм и длиной 2,2–3 м (для поперечин); 4 столба диаметром 9–12 см и длиной 2–2,3 м (для стоек дверей).

Теплицы

Теплицы представляют собой сооружения защищенного грунта, имеющие достаточно сложную конструкцию. Их основными cоставляющими элементами являются каркас и покрытие, стеклянное или полиэтиленовое. Кроме того, в конструкцию теплицы входят двери (их может быть две), фрамуги, форточки, стропила, стойки или шпросы.

По форме и особенностям конструкции различают несколько видов теплиц: пристенные, котлованные, шатровые, двускатные, односкатные, арочные. Кроме того, такие сооружения закрытого грунта бывают стационарными либо сборно-разборными. Отапливаться теплицы могут как естественным способом (посредством воздействия и проникновения через полупрозрачное покрытие солнечных лучей), так и искусственным (с помощью специальных приборов).

Сооружение теплицы любого типа следует начинать с разметки площадки и закладки фундамента.

Для того чтобы разметить выбранный участок, предназначенный для размещения сооружения закрытого грунта, необходимо подготовить несколько деревянных кольев и тонкий шнур либо бечевку.

Прежде всего требуется обозначить местоположение одной из боковых стенок теплицы. Для этого в конечных точках условной линии боковины вбивают колышки и затем протягивают между ними шпагат. Далее, используя угольник, нужно отметить направление одной из торцовых стенок сооружения, установить с помощью рулетки величину ее длины, после чего определить положение оставшихся сторон прямоугольника, являющегося проекцией основания теплицы.

По завершении работы нужно провести контроль углов: они должны быть прямыми. При этом можно воспользоваться рулеткой или шнуром. С их помощью находят величину диагоналей полученного прямоугольника. В том случае, если они равны, это означает, что фигура имеет прямые углы.

В процессе проведения разметки участка, отведенного под теплицу, рекомендуется применять строительный уровень, который позволит получить абсолютно ровные поверхности. Неровный фундамент или основание нередко приводят к деформации и обрушению конструкции. В большинстве случаев теплицы сооружают, придавая им строго вертикальное положение. Однако бывает и так (например, для обеспечения нормальной работы водоотводных каналов), что им необходимо устраивать с некоторым уклоном.

По завершении разметки площадки можно переходить к сооружению фундамента, являющегося главным элементом постройки. Для его выполнения следует использовать только высококачественный материал, который позволит создать надежную, прочную и устойчивую конструкцию. Кроме того, именно фундамент служит защитой для выращиваемых в теплице культур от грызунов и грунтовой влаги.

Следует заметить, что в настоящее время отечественная промышленность выпускает разборные теплицы, в комплект элементов которых входят и детали фундамента. Как правило, они имеют вид стальных или алюминиевых рам либо деревянных брусков.

Несмотря на очевидные преимущества — высокую прочность и надежность, такие фундаменты имеют и недостатки. Среди последних следует указать на достаточно низкую степень защиты от влаги, заморозков и вредителей. В связи с этим опытные садоводы и огородники рекомендуют возводить под теплицы ленточный фундамент.

Ленточный фундамент лучше всего делать шириной не менее 10 см. Его выкладывают из кирпича и бетона, устанавливая непосредственно на грунт и располагая ниже уровня слоя промерзания почвы.

Для устройства фундамента теплицы можно воспользоваться готовыми фундаментными блоками, имеющими полость внутри. Они обычно имеют параметры 25 * 50 см. После завершения укладки блоков пустоты следует заполнить раствором бетона.

Нередко для сооружения фундаментов используют бордюрный камень. Его ширина должна составлять не менее 10 см, а длина может быть равна от 50 до 100 см. Такие камни утапливают в предварительно выложенную на грунт бетонную смесь.

Часто при устройстве пленочной теплицы либо сооружения закрытого грунта, обогреваемого естественным способом, закладывают точечный фундамент. Под такие укрытия можно возводить и готовые фундаменты.

Нередко требуется увеличить высоту теплицы. Многие огородники поступают следующим образом: они кладут фундамент так, чтобы он выступал над поверхностью грунта на некоторую величину. Делать это нецелесообразно, поскольку у входной двери образуется порожек, который становится препятствием при входе и выходе. В таком случае необходимо сделать деревянные настилы и расположить их внутри теплицы и снаружи. Можно также установить дверь на уровне грунта.

Особенной тщательности требует разработка проекта фундамента, предназначенного для котлованной теплицы. При этом следует учитывать такие факторы, как состав почвы, уровень грунтовых вод, степень давления сооружения на грунт, местоположение постройки (ровная площадка или участок, имеющий уклон). Для неопытного строителя возведение такого фундамента может оказаться довольно трудным. Поэтому лучше всего с этими целями пригласить мастера-профессионала.

После завершения работ по выкладке фундамент следует покрыть слоем защитного гидроизолирующего материала. Это могут быть бетонная заливка, морозостойкая напольная плитка или клинкерный кирпич. Экономить на гидроизоляции не стоит. В таком случае культуры будут надежно защищены от перепадов температур грунта и воздействия влаги.

Сохранения тепловой энергии внутри сооружения можно добиться также посредством увеличения глубины фундамента. Было замечено, что фундаменты, имеющие достаточно большую глубину, в сравнении с неглубокими способны предотвратить проникновение холода из грунта, находящегося вне пределов сооружения, и таким образом обеспечить оптимальный температурный режим внутри постройки. Помимо прочего, они служат надежной защитой от грызунов, которые причиняют вред растениям.

В конструкцию фундамента для теплицы необходимо включить резервуар, в который по водосточному желобу будет поступать дождевая вода. Водосборник можно установить как снаружи сооружения, так и внутри него. Чаще всего в целях экономии полезной площади емкость располагают под землей. Для устройства водосборника можно использовать бетон или кирпич, а верхнюю часть отделать изолирующим раствором либо плиткой.

Резервуар, предназначенный для сбора дождевой воды, лучше всего держать закрытым, однако при этом нужно, чтобы его можно было легко очистить. Такую емкость следует размещать в местах, удаленных от деревьев, поскольку со стекающими с листьев каплями могут быть перенесены патогенные бактерии и вредители. Остановить распространение инфекции среди тепличных растений будет крайне затруднительно.

Водосборник, установленный над поверхностью грунта, может быть использован в качестве дополнительного стеллажа. Лучше всего снаружи его покрыть краской темного цвета, которая, как считается, способствует сохранению тепла.

В качестве водосборника для теплицы можно применять и готовые, выпускаемые промышленностью, пластиковые резервуары. В некоторых случаях такие емкости выкладывают из кирпича в процессе устройства фундамента. Доска стеллажа при этом будет служить крышкой.

Арочная теплица с каркасом из реек и металлических труб

Рис. 16. Арочная теплица: а — общий вид; б — способы соединения реек; 1 — дуги; 2 — рейки большей длины; 3 — короткие рейки; 4 — столбы; 5 — поперечины; 6 — забирка; 7 — полиэтиленовое покрытие

Работы по монтажу теплицы представленной модели следует начинать с изготовления дуг арки. Для этого трубы необходимо изогнуть, придавая им форму полукруга или полуэллипса. Полученные стойки углубляют в грунт на величину, равную 30–40 см, располагая их с интервалом в 0,5–1 м. Для защиты элементов от воздействия влаги на концах дуг следует закрепить стеклянные бутылки или отрезки труб из стеклопластика. Подготовленное полотнище следует перекинуть через верхнюю рейку каркаса теплицы, после чего шнурами привязать его с обеих сторон к кольям, размещенным в углах сооружения. По нижнему краю продольные боковины полиэтиленового полотнища можно зафиксировать, насыпав грунт или мелкие камешки либо соединив с досками забирки, применяя для этого деревянные рейки, имеющие сечение 10 * 20 мм.

Для соединения установленных дуг нужно воспользоваться продольными рейками или брусками, которые следует закрепить с боковых сторон и сверху арки. Это делают одним из двух предложенных ниже способов. Первый заключается в том, что для монтажа выбирают рейки, толщина которых равна диаметру труб, составляющих арки, а длина — интервалу между отдельными дугами. Детали скрепляют между собой отрезками рейки равного сечения.

Далее подготовленные таким образом рейки фиксируют на дугах так, чтобы они оказались с внутренней стороны сооружения.

Для выполнения соединения продольных реек или брусков с дугами вторым способом приготовленные детали требуется положить на элементы арки и затем прикрепить к ним короткие отрезки деревянной рейки либо полосы листового железа. В результате трубы, образующие арку, должны оказаться между ними или быть присоединенными к рейкам, имеющим б\'ольшую длину.

Придать полученной конструкции надежность можно, дополнительно усилив соединение проволокой. По завершении работы ее свободные концы нужно скрутить и загнуть так, чтобы они были направлены внутрь сооружения. В дальнейшем, при эксплуатации укрытия, это поможет защитить пленочное покрытие от повреждения.

После завершения монтажа каркаса теплицы можно перейти к подготовке столбов, составляющих основание конструкции. Прежде всего их необходимо стесать с нижнего и верхнего конца под углом 90°, после чего покрыть смолой либо обработать раствором, приготовленным из медного купороса. Затем столбы устанавливают на выбранной площадке с торцовых сторон сооружения и заглубляют в грунт на величину, равную 40–50 см.

Далее к столбам присоединяют поперечины, являющиеся элементами дверной коробки. К таким поперечным брускам нужно прикрепить также крайние дуги и рейки, уложенные вдоль. Кроме того, посредством колышков с наружной или внутренней стороны деталей, составляющих арку, нужно зафиксировать доски забирки.

Готовый каркас теплицы требуется обтянуть полупрозрачной полиэтиленовой пленкой. Торцовые стенки накрывают отдельно от боковин. Для этого полотно соединяют с поперечными брусками. Для покрытия каждой боковой стороны следует использовать большой лист пленки. Его прикрепляют следующим образом. На боковых поверхностях полотна, которые будут располагаться на крайних дугах арки, нужно предусмотреть подгиб и пропустить через него шпагат или шнур.

Арочная теплица с каркасом из прутьев и бревен

Стандартными параметрами арочной теплицы, каркас которой собран из прутьев и бревен (рис. 17), следует считать следующие: ширина — 3,5–3,8 м, высота — 1,8–1,9 м, длина — 4 м. Для ее сооружения потребуются такие материалы: 3 бревна диаметром от 10 до 12 см и длиной 2,5 м (для стоек); 3 бревна диаметром 10–12 см и длиной 4–4,2 м (для продольных элементов); 12 прутьев диаметром 25–30 см и длиной 2,9–3 м (для дуг арки); 3 стальных прута диаметром 8–10 мм и длиной 12–14 см (для фиксирования верхнего продольного бревна к стойкам); 12 железных скоб (для крепления продольных бревен к земле и стойкам); 3 железных прута диаметром 8–10 мм и длиной 18–20 см.

Рис. 17. Арочная теплица с каркасом из прутьев и бревен: а — общий вид; б — соединения элементов; 1, 2 — горизонтальные бревна; 3 — гибкие прутья; 4 — стальные прутья; 5, 8 — железные скобы; 6 — бревенчатые стойки; 7 — упоры

Перед проведением работ по сборке каркаса требуется приготовить прутья и бревна. В бревнах, которые планируется уложить горизонтально, необходимо проделать отверстия для установки прутков, располагая их с интервалом 80 см и отступая от края 5–10 см. Для сооружения арочной теплицы представленной модели (рис. 18) понадобятся деревянные рейки, имеющие сечение 10–15 * 40–60 мм либо 15–20 * 25–30 мм и длиной 50–70 см. Подойдут также и планки, взятые от тарных ящиков.

В верхнем бревне отверстия размещают на противоположных поверхностях. Кроме того, в нем требуется предусмотреть сквозные отверстия, в которые затем будут установлены нагели. Их делают на расстоянии 5 см от краев конструктивной детали. В нижних бревнах выпиливают углубления под железные скобы.

От верхней точки вниз по стойкам необходимо отложить величину, равную высоте будущей теплицы, и затем в нижней части просверлить сквозные отверстия, предназначенные для установки ограничивающих упоров. Сверху в стойках делают углубления под нагели. Прутья нужно жестко закрепить в отверстиях таким образом, чтобы они оставались абсолютно неподвижными.

Монтаж каркаса арочной теплицы представленной модели следует начинать с размещения стоек, которые углубляют в грунт до уровня ограничивающих упоров. Расстояние между ними должно составлять не менее 2 м. Затем, используя железные скобы и нагели, поверх установленных стоек укладывают верхнее продольное бревно. При этом отверстия, проделанные под дуги арки, должны располагаться по условной горизонтальной линии. Для придания конструкции устойчивости и надежности верхнее бревно дополнительно фиксируют с помощью подкосов.

После этого с двух сторон от стоек кладут нижние продольные бревна. Их нужно разместить с интервалом, равным высоте сооружения. Отверстия, предусмотренные для закрепления прутьев, должны лежать на условной вертикали. Для фиксирования нижних продольных бревен применяют деревянные колья или железные скобы. Далее гибкий прут устанавливают в проделанном заранее на верхнем продольном бревне отверстии, после чего изгибают и продевают в отверстия, находящиеся на нижних продольных бревнах. Оставшиеся прутья закрепляют тем же способом.

После окончания монтажа каркас обтягивают полупрозрачной полиэтиленовой пленкой. Затем на верхнее продольное бревно укладывают конек и прибивают его гвоздями. В качестве конька можно использовать доску, ширина которой составляет 15–20 см, а толщина — 20–25 мм. Такая деталь будет препятствовать попаданию дождевой влаги внутрь теплицы.

Арочная теплица с каркасом из реек

Рис. 18. Арочная теплица с каркасом из реек: а — общий вид; б — дуга, собранная из планок; в — порядок монтажа дуги; 1 — планки; 2 — болты; 3 — гвозди; 4 — дуги арки; 5 — столбы; 6 — верхние поперечины; 7 — нижние поперечины; 8 — дверные стойки; 9 — стойки конька; 10 — конек; 11 — колья; 12 — забирка; 13 — уголки; 14 — распорки

Помимо реек или планок, для изготовления теплицы следует приготовить 4 бревна диаметром 10–12 см либо 4 бруска сечением 10 * 10 мм длиной 2,3–2,6 м (для стоек); брус сечением 40 * 50 мм (для конька); деревянные рейки сечением 40 * 50 или 40 * 40 мм (для поперечин и дверных стоек); несколько досок (для забирки); деревянные рейки сечением 30 * 35 или 30 * 30 мм (для распорок); колышки (для фиксирования забирки). Для выращивания рассады, а также овощных и цветочных культур ранних сортов нередко используют односкатную арочную теплицу с пленочным покрытием (рис. 19). Стандартные ее размеры таковы: высота — от 1,8 до 2,7 м, длина — 3 м, ширина — 2,5 м.

На начальном этапе сооружения теплицы необходимо выполнить дуги, составляющие арку. Их число зависит от длины будущего укрытия, а также от того, с каким интервалом планируется их расположить. Согласно стандартам такие дуги размещают на расстоянии 70–90 см друг от друга.

При изготовлении дуги прежде всего требуется сделать шаблон. Для этого на любой плоской и ровной поверхности нужно схематично изобразить дугу, которая может иметь вид эллипса или составлять четверть круга. После этого из заготовленных планок собирают образец, по которому затем изготавливают деталь конструкции.

Для сборки дуг необходимо использовать деревянные планки, имеющие одинаковые параметры: длину и сечение. После монтажа, отступая от каждого края на 40–45 мм, высверливают отверстия под болты, диаметр которых должен быть равен 6,5–7 мм. Болты для соединения конструктивных элементов можно сделать из стальных прутьев или гвоздей диаметром не более 6 мм. На заготовки наносят резьбу.

Приступая к сборке и изготовлению дуг, планки укладывают, размещая одну между двумя другими. Детали соединяют с помощью болтов, после чего дополнительно скрепляют гвоздями, выступающие с наружной стороны концы которых следует загнуть и утопить в планку. По окончании монтажных работ поверхность планок дуг выравнивают с помощью рубанка. При этом концы деревянных планок не должны выступать. В противном случае вероятно повреждение пленочного покрытия.

Как уже было замечено выше, в конструкцию арочной теплицы предложенного типа входят колья и бруски. Для того чтобы предотвратить загнивание и разрушение вследствие воздействия влаги, их концы, которые будут заглублены в грунт, необходимо обработать 10 %-ным раствором медного купороса. При отсутствии препарата части деталей обжигают и затем покрывают слоем смолы.

Перед установкой каркаса требуется произвести разметку выбранного участка. Далее на каждой торцовой стороне будущего укрытия устанавливают по два столба. Поверх них укладывают верхние поперечины, а в нижней части — нижние горизонтальные брусья. Далее фиксируют дверные и коньковые стойки. Стойки двери закрепляют с учетом того, что ширина входа в сооружение не должна превышать 80–90 см.

После этого размещают дуги, образующие арку. Для этого с определенным интервалом в почву вбивают колья, к которым затем прикрепляют доски, составляющие забирку. Подготовленное таким образом основание арки соединяют с дугами. В нижней части конструкции их прибивают к колышкам либо к забирке, а в верхней — к коньку с помощью шурупов и дюралевых уголков либо гвоздей. С верхней стороны дуг нужно зафиксировать распорки, собранные из деревянных реек.

На собранный описанным выше способом каркас следует натянуть плотное полиэтиленовое полотнище.

Односкатная теплица с пленочным покрытием

Рис. 19. Односкатная теплица с пленочным покрытием: а — общий вид; б — основные соединения элементов; 1, 2 — стойки; 3 — дверные стойки; 4 — нижние поперечины; 5 — нижний передний продольный брусок; 6 — нижний задний продольный брусок; 7 — верхний передний продольный брусок; 8 — верхний задний продольный брусок; 9 — верхние поперечины; 10 — нагели; 11 — шпросы; 12 — стропила; 13 — рейки; 14, 15 — перемычки

Рис. 19 (продолжение). Односкатная теплица с пленочным покрытием: а — общий вид; б — основные соединения элементов; 1, 2 — стойки; 3 — дверные стойки; 4 — нижние поперечины; 5 — нижний передний продольный брусок; 6 — нижний задний продольный брусок; 7 — верхний передний продольный брусок; 8 — верхний задний продольный брусок; 9 — верхние поперечины; 10 — нагели; 11 — шпросы; 12 — стропила; 13 — рейки; 14, 15 — перемычки

Для того чтобы собрать такое сооружение, необходимо приготовить 4 бревна длиной 3 м (для продольных брусков нижней и верхней обвязки); 2 бревна длиной 2,7 м (для задних стоек); 4 бревна длиной 2,5 м (для верхних и нижних поперечин); 6 бревен длиной 1,8 м (для передних и дверных стоек); 3 рейки сечением 40 * 50 мм и длиной 1,8 м (для передних шпросов); 16 железных прутков диаметром 10 мм и длиной до 18 см (для нагелей); 3 рейки сечением 40 * 50 мм и длиной 2,7 м (для задних шпросов); 5 реек сечением 40 * 50 мм и длиной 2,7 м (для стропил); 4 бетонных блока с параметрами 200 * 200 * 300 мм. Бревна, образующие каркас, при необходимости можно заменить деревянными брусьями, имеющими сечение 80 * 80 мм. Для сооружения теплицы, представленной на рис. 20, потребуются следующие материалы: 4 рейки длиной 2,5 м (для нижней и верхней поперечин); 6 бревен диаметром 12–14 см и длиной 1,55–1,56 м (для стоек); 5 реек длиной 4–4,1 м (для верхних и нижних продольных брусьев); 14 реек длиной 1,45–1,5 м (для стропил); 22 рейки длиной 1,5 м (для дверных стоек и боковых шпросов); 2 рейки длиной 70 см (для коньковых стоек); несколько листов из асбестоцемента размером 1,5 * 30 * 170 см (для забирки); 14 уголков размером 30 * 30 мм (для фиксирования стропил); 6 коротких труб из асбестоцемента с внутренним диаметром 10 см и длиной 80 см (для пасынков).

Начальным этапом возведения теплицы является разметка участка. После этого следует уложить блоки, образующие фундамент. Поверх них нужно закрепить нижние поперечины, а на них зафиксировать задний, передний и нижние продольные бруски. На продольных брусьях требуется проделать отверстия диаметром 10,5–11 мм, куда при монтаже конструкции будут вбиты нагели.

В задних и передних стойках также нужно высверлить отверстия необходимого размера, после чего уложить стойки на место и зафиксировать, используя временные подкосы. Задние стойки, верхний продольный брусок и верхние поперечины с предварительно проделанными на них отверстиями устанавливают, заранее вмонтировав нагели. Верхний задний продольный брусок прибивают к элементам конструкции гвоздями.

Шпросы располагают с интервалом 75 см по линии заднего и переднего продольных брусков. Их закрепляют с помощью гвоздей. Далее определяют месторасположение дверных стоек. Затем в верхних и нижних поперечинах проделывают отверстия, стесывают с помощью топора и обстругивают участки, куда будут входить стойки.

Предварительно произведя разметку, проводят установку стропил. Уменьшить величину ячеек каркаса сооружения можно, если проложить между стропилами деревянные рейки, имеющие сечение 30 * 40 мм. Их фиксируют торцовым соединением впритык. Для дополнительного усиления конструкции используют шурупы или гвозди. Еще большую устойчивость и надежность сооружению придадут постоянные подкосы, которыми следует закрепить все шпросы и стойки.

После завершения сборки каркас обтягивают пленкой и затем устанавливают дверные полотна.

По линии периметра укрытия снаружи или изнутри рекомендуется разместить доски забирки. При необходимости вместо них можно использовать асбестоцементные полотна. Для фиксирования досок забирки следует применить колья, которые заглубляют в грунт на 20–30 см.

Двускатная теплица с каркасом из реек с пленочным покрытием

Рис. 20. Двускатная теплица с каркасом из реек с пленочным покрытием: а — общий вид; б — способы соединения элементов; 1 — пасынки; 2 — угловые стойки; 3 — средние стойки; 4 — нижние продольные бруски; 5 — верхние продольные бруски; 6 — нижние поперечины; 7 — верхние поперечины; 8 — шпросы; 9 — дверные стойки; 10 — доска; 11 — коньковые стойки; 12 — конек; 13 — средние и крайние стропила; 14 — промежуточные стропила; 15 — стропильные уголки; 16 — рейки; 17, 18 — перемычки; 19 — листы забирки

Рис. 20 (продолжение). Двускатная теплица с каркасом из реек с пленочным покрытием: а — общий вид; б — способы соединения элементов; 1 — пасынки; 2 — угловые стойки; 3 — средние стойки; 4 — нижние продольные бруски; 5 — верхние продольные бруски; 6 — нижние поперечины; 7 — верхние поперечины; 8 — шпросы; 9 — дверные стойки; 10 — доска; 11 — коньковые стойки; 12 — конек; 13 — средние и крайние стропила; 14 — промежуточные стропила; 15 — стропильные уголки; 16 — рейки; 17, 18 — перемычки; 19 — листы забирки

В настоящее время для выращивания рассады и ранних сортов овощей и цветов используют два типа реечной теплицы с пасынками. В конструкцию сооружений обоих вариантов входят пасынки, изготовленные из металлических или асбестоцементных труб, швеллеров или уголков. Их заглубляют в почву, после чего на них либо в них закрепляют стойки, которые таким образом оказываются надежно защищенными от грунтовой влаги. Двускатная теплица с пленочным покрытием и каркасом из брусков или реек (рис. 21) имеет следующие размеры: высота — 2,75 м, длина — 4 м, ширина — 2,5 м. Для того чтобы собрать такое укрытие, необходимо приготовить 4 бревна длиной 2,5 м (для верхних и нижних поперечин); 4 бревна длиной 4 м (для верхних и нижних продольных брусьев); 8 бревен длиной 1,6 м (для дверных и угловых стоек); 8 реек сечением 40 * 50 мм и длиной 1,6 м (для боковых шпросов); рейка сечением 40 * 70 мм и длиной 4 м (для конька); 2 рейки сечением 40 * 70 мм и длиной 70 см (для коньковых стоек); 12 реек сечением 40 * 50 мм и длиной 1,5 м (для стропил); 12 листов из асбестоцемента размером 1,5 * 30 * 170 см; 12 дюралюминиевых уголков размером 30 * 30 мм (для соединения стропил с коньком); 4–6 бетонных блоков размером 200 * 300 * 300 мм (для фундамента); 16 железных прутов диаметром 10–12 мм и длиной 12–15 см (для нагелей). При необходимости вместо бревен, использующихся для устройства каркаса, можно взять брусья сечением 80 * 80 мм той же длины.

Для изготовления пасынков в конструкции укрытия первого типа применяют асбестоцементные трубы, а стойки делают из бревен. Пасынки реечных двускатных пленочных теплиц второго типа представляют собой отрезки стальных труб, а стойки сделаны из реек.

В готовом виде каркас теплицы представленной модели имеет ячейки сравнительно больших размеров. Для их уменьшения между промежуточными, средними и крайними стропилами, между шпросами, а также между шпросами, дверными, средними и угловыми стойками необходимо закрепить дополнительные рейки-перемычки. Для изготовления таких перемычек лучше всего выбрать рейки сечением 30 * 40 мм.

Для придания конструкции сооружения большей устойчивости и прочности стойки и угловые крепления усиливают с помощью постоянных подкосов. В качестве последних применяют рейки сечением 25 * 35 мм.

После завершения монтажа каркаса следует навесить дверные полотна. Деревянные и стальные детали обрабатывают олифой и затем окрашивают масляной краской. Для отделки элементов теплицы лучше всего воспользоваться красящими составами светлых оттенков.

На заключительном этапе устройства теплицы каркас обтягивают полиэтиленовой пленкой.

Работу нужно вести в такой последовательности: сначала боковые и нижние торцовые поверхности, далее — верхние торцовые и затем крыша. Отдельно покрывают полотном фрамугу и дверь. Фиксировать пленку рекомендуется с использованием планки, сечение которой составляет 10 * 20 мм.

Двускатная теплица с пленочным покрытием

Рис. 21. Двускатная теплица с пленочным покрытием: а — общий вид; б — способы соединения деталей; 1 — нижние горизонтальные бруски; 2 — нижние поперечины; 3 — верхние горизонтальные брусья; 4 — верхние поперечины; 5 — стойки; 6 — дверные стойки; 7 — боковые стойки; 8 — коньковые стойки; 9 — конек; 10 — стропила; 11 — нагели; 12 — рейки; 13, 20 — выравнивающие рейки; 14 — уголки; 15, 16 — перемычки; 17 — усиливающие рейки; 18 — стекло; 19 — рамы; 21, 23 — дополнительные рейки; 22 — боковые рамы; 24 — доска-щит; 25 — рейка или труба

Рис. 21 (продолжение). Двускатная теплица с пленочным покрытием: а — общий вид; б — способы соединения деталей; 1 — нижние горизонтальные бруски; 2 — нижние поперечины; 3 — верхние горизонтальные брусья; 4 — верхние поперечины; 5 — стойки; 6 — дверные стойки; 7 — боковые стойки; 8 — коньковые стойки; 9 — конек; 10 — стропила; 11 — нагели; 12 — рейки; 13, 20 — выравнивающие рейки; 14 — уголки 15, 16 — перемычки; 17 — усиливающие рейки; 18 — стекло; 19 — рамы; 21, 23 — дополнительные рейки; 22 — боковые рамы; 24 — доска-щит; 25 — рейка или труба

Двускатную пленочную теплицу предложенной модели необходимо размещать на заранее подготовленном — выровненном и размеченном — участке, площадь которого должна составлять не менее 3 * 4,5 м. Каркас собирают, скрепляя отдельные элементы так, как показано на представленной выше схеме. После завершения работ по устройству покрытия сооружения между грунтом и нижними брусьями по всей линии периметра следует разместить асбестоцементные листы. Их устанавливают либо с внутренней, либо с наружной стороны укрытия. Для закрепления листов можно воспользоваться кольями, которые заглубляют на величину, равную 20–30 см.

Деревянные и металлические детали каркаса конструкции следует покрыть сначала слоем олифы, затем окрасить. Для окрашивания сооружений защищенного грунта рекомендуется брать краску белого цвета.

После полного высыхания слоя краски каркас покрывают полиэтиленовой пленкой. Работу при этом нужно вести, начиная с боковин и нижних торцовых поверхностей укрытия. Далее обтягивают верхние элементы и крышу. Фрамугу и дверь отделывают пленкой по отдельности. Для дополнительного фиксирования полиэтиленового полотнища лучше всего использовать деревянные рейки, имеющие сечение 10 * 20 мм.

В том случае, если планируется отделать теплицу листами стекла, то последние нужно устанавливать на стропила, стойки и шпросы. Стекла при этом закрепляют в направлении снизу вверх, укладывая отдельные листы внахлест.

Перед проведением работ на те детали каркаса, которые будут соприкасаться со стеклом, следует нанести тонкий слой замазки. Для фиксирования листов можно воспользоваться специальными стекольными гвоздями. Образовавшиеся между элементами конструкции и стеклами промежутки необходимо заполнить замазкой.

В некоторых случаях двускатную теплицу покрывают остекленными или пленочными рамами, имеющими параметры 80 * 150 см. Их размещают на стропилах и дополнительных выравнивающих рейках. Усилить крепление можно с помощью шурупов и уголков размером 30 * 30 мм. Дюралюминиевые уголки требуется располагать таким образом, чтобы они были прикреплены с одной стороны к стропилам, с другой — к раме.

Для покрытия теплицы с торцовых и боковых сторон необходимо взять рамы, имеющие параметры 80 * 150 см. Их фиксируют посредством вертушек между удерживающими деревянными рейками. При необходимости тепличные рамы можно закрепить шурупами на деталях каркаса.