Рассада на вашем участке. Уникальные российские технологии

Белокочанная и цветная капуста

Капуста содержит огромное количество питательных веществ и витаминов, улучшает обмен веществ, стабилизирует работу сердечно-сосудистой системы и органов пищеварения. Капуста — свето— и влаголюбивая, холодостойкая культура, весьма требовательная к почве. Сорта капусты подразделяют по срокам созревания на ранние, средние и поздние. В грунт капусту чаще всего высаживают рассадой, выращенной в теплице или парнике.

Семена для выращивания рассады любых сортов кочанной и цветной капусты специалисты рекомендуют высевать в парник за 1–2 месяца до периода посева семян растений в открытый грунт. Оптимальным сроком для начала подготовки семян и парника считается середина февраля. Парник должен быть глубиной не менее 50–60 см, а слой почвы в нем — 14 см, при этом используют земляную смесь, приготовленную из торфа, перегноя и коровяка.

Торф можно заменить смесью перегноя и дернины, взятых в соотношении 1: 2, или перегноя и садовой земли. Если почва имеет повышенный уровень кислотности, его следует нейтрализовать известью. Почвенная смесь для выращивания рассады должна быть чистой — очищенной от вредителей и продезинфицированной.

Для получения качественной рассады семена капусты необходимо проверить на всхожесть и отобрать для посадки семена крупных размеров (не менее 1,2–1,3 мм). Перед посевом семена выдерживают в течение 20 минут в воде, нагретой до 50 °C, а затем заливают водой, температура которой составляет 15–20 °C. Эту процедуру необходимо повторить еще раз спустя 2–3 часа после первого замачивания.

После этого семена капусты помещают на бумагу или картон и в течение суток постоянно перемешивают. Затем семена рассыпают в деревянном ящике слоем не более 1–2 см, накрывают влажным полотном, не касаясь семян, и переносят в прохладное помещение с постоянной температурой 1–3 °C. Необходимо следить за тем, чтобы семена не прорастали раньше времени и не покрывались плесенью.

Семена будут готовы к высеванию через 10–15 суток. Посев подготовленных семян капусты рекомендуется производить уже в середине марта. При этом расстояние между бороздками должно быть 10 см, а глубина заделки семян — 1 см.

Норма посева на 1 м2 при условии последующей пикировки должна составлять не менее 8–10 г, а без пикировки — 3–4 г.

Для профилактики такого заболевания, как черная ножка, семена капусты после посева необходимо присыпать тонким слоем смеси песка с дерновой землей. Только затем высаженные семена капусты можно полить из лейки.

Капусту ранних сортов можно выращивать с пикировкой и одновременным прореживанием. При этом семена высевают не в борозды, а вразброс. Всходы растений, полученных таким способом, при пикировке размещают в ряду на расстоянии не менее 4 см при интервале между рядами не более 6 см.

Для получения рассады капусты в более ранние сроки семена высевают в ящики и посев производят на 2 недели раньше, чем начинают высевать семена в грунт парника или теплицы. Появившиеся всходы пересаживают в горшки или стаканчики диаметром не менее 4–5 см. Можно использовать кубики питательной земляной смеси. Затем растения размещают на грунте, толщина слоя которого 3–5 см в парнике или теплице.

После появления первых всходов необходимо снизить температуру до 3–5 °C днем и 10–12 °C ночью. Пикировать рассаду капусты рекомендуется при появлении первого настоящего листа. При этом прищипывают точку роста корня и пересаживают растения на расстоянии 12–15 см в рядке, а между растениями оставляют 8–10 см. Согласно наблюдениям специалистов, урожай капусты будет намного выше, если рассаду выращивают в торфоперегнойных горшочках (8 * 8 или 10 * 10 см).

Уход за рассадой капусты после пикирования заключается в строгом соблюдении режима полива, проветривания, подкормки, а также в контроле за температурным режимом. Оптимальной температурой для проращивания семян считается 20 °C, для развития всходов достаточно 6–8 °C, для жизни растений после появления первого настоящего листа — около 13 °C.

При повышенном уровне влажности воздуха и грунта на рассаде капусты может развиться заболевание черная ножка. Поэтому поливать рассаду капусты следует редко, но обильно при регулярном проветривании парника или теплицы. Когда у растений появится второй настоящий лист, необходимо начинать подкормку капустной рассады. В почву вносят минеральные и органические удобрения.

К числу мероприятий по уходу за всеми видами капустной рассады относится также и закаливание. Особенно актуальным это становится за 2 недели до высадки рассады в открытый грунт. С парников снимают рамы, а у теплиц приподнимают боковые стенки. Домашнюю рассаду необходимо вынести на балкон. За сутки до высадки растений в грунт рассаду обильно поливают, чтобы на корнях было как можно больше земли.

Готовая к высадке в грунт рассада капусты должна быть 20–25 см высотой, иметь 5–6 листьев и толщину стебля 5–6 мм. Рассаду высаживают в лунки, заглубляя стебель до первого листа. Расстояние между рядками должно быть не менее 60–70 см, а в рядке — 25–35 см.

Ранние сорта капусты можно сажать чаще, а поздние — реже. Перед посадкой лунки увлажняют из расчета 1 л на 1 лунку и вносят органические удобрения (5–6 кг на 1 м2). После высадки рассады грунт вокруг каждого растения тщательно утрамбовывают, увлажняют и мульчируют сухой почвой.

Главным врагом рассады цветной капусты ранних сортов является такой вредитель, как капустная муха. Бороться с ней можно, используя как современные инсектициды, так и обычный нафталин. Нафталин смешивают с песком или древесными опилками в соотношении 1: 2 и рассыпают из расчета 5 г смеси на 1 м2. Парник и теплицу следует обрабатывать 2–3 раза в течение периода выращивания рассады.

Другим вредителем капустной рассады является земляная блоха. Одним из распространенных средств борьбы с ней считается табачная пыль, смешанная с гашеной известью или древесной золой в равном соотношении. В южных районах России против земляной блохи используют частый полив и постоянное обрызгивание капустных листьев простой водой.

Для защиты от других вредителей опытные садоводы рекомендуют опудривать капустные листья золой, а между лунками высаживать укроп, сельдерей и отбракованную рассаду томатов. Все эти растения обладают устойчивым ароматом, отпугивающим вредителей от сладких капустных листьев.

Технология выращивания рассады одинакова для всех видов капусты. Тем не менее садоводы-любители разрабатывают все новые приемы выращивания и ухода за рассадой того или иного вида капусты.

Семена для выращивания рассады ранней цветной капусты обычно высевают в середине марта, а рассаду в открытый грунт высаживают в начале мая. Поздние сорта высевают на рассаду в середине мая, а в грунт переносят в конце июня. Рассаду цветной капусты получают по той же технологии, что и рассаду ранней белокочанной капусты. В возрасте 45–50 дней рассаду высаживают в открытый грунт.

Известно, что ранняя цветная капуста не дает большого урожая, зато после уборки урожая в конце июня на место капусты можно высадить огурцы, которые дадут основной урожай. Чтобы осуществить этот замысел, семена ранней цветной капусты (сорта Альфа или Гарантия) высаживают в небольшие коробки или ящички высотой 10 см в первой декаде марта.

Через две недели после появления всходов растения необходимо распикировать в небольшие стаканчики емкостью 0,3 л. Рассада должна находиться в прохладном и хорошо освещенном месте. Каждые 4 дня после пикирования растения следует подкармливать одновременно с поливом: растворить 100 г нитрофоски в 1 л воды и в каждый стаканчик вносить по 50 мл раствора.

Цветная капуста выдерживает заморозки до –4 °C, поэтому в грунт ее можно высаживать уже в начале мая и не укрывать от возможных заморозков. Высаживать рассаду следует в лунки глубиной 20 см на расстоянии 50 см друг от друга, а междурядья должны быть не менее 40 см.

После наступления устойчивого тепла подкормки органическими удобрениями следует проводить еженедельно. При соблюдении всех условий рассада капусты растет невероятно быстро, и к концу июня созревают соцветия весом от 0,5 до 1 кг. Вот тогда на место капусты и высаживают подготовленную рассаду огурцов.

В первый день июня можно посеять семена поздней цветной капусты. Рекомендуется выращивать рассаду в стаканчиках, но на открытом грунте. Рассаду поздней цветной капусты желательно высаживать в конце июня на грядку, где уже собран урожай раннего картофеля. Первые головки цветной капусты созреют в конце сентября.

Некоторые садоводы сеют семена белокочанной капусты прямо в открытый грунт по краям лунок с огурцами. Делают это после того, как огурцы уже взойдут. На теплой, хорошо удобренной грядке капустная рассада растет быстро, растения получаются сильными и крепкими. Так можно выращивать рассаду кольраби и краснокочанной капусты. Она догоняет рассаду, полученную в теплицах и парниках, и успевает вырасти вовремя.

Чтобы получить урожай ранней капусты как можно быстрее без парников и теплиц, можно выращивать рассаду на застекленном балконе или лоджии. При этом семена в ящики сеют в середине марта и сразу выносят на балкон или лоджию. Можно посеять семена в пакеты из-под молока и поместить рассаду между оконными рамами. В этом случае нельзя забывать прикрывать растения от прямых солнечных лучей и держать приоткрытыми рамы со стороны комнаты.

При появлении на растениях первого настоящего листа рассаду необходимо пикировать в торфяные горшочки и хорошо полить почву слабым раствором медного купороса. Распикированную рассаду следует снова вынести на балкон, лоджию или вернуть в пространство между рамами. Рассада капусты получается приземистой и крепкой.

Необходимо приучить рассаду к низкой температуре, умеренному поливу и правильной подкормке.

При этом надо помнить, что избыток азота приводит к снижению холодостойкости растения, а фосфор и калий, внесенные в почву в умеренных дозах, — к повышению данного показателя.

Специалисты рекомендуют при этом методе выращивания рассады обильно полить ее раствором суперфосфата за неделю до высадки растений в грунт: 2 столовые ложки удобрения следует залить 1 л кипятка, настаивать в течение суток, процедить и развести в 10 л воды.

В грунт рассаду следует высаживать уже в конце апреля. Для этого надо выбрать непременно пасмурный день или высаживать растения после захода солнца. Посадочные лунки необходимо приготовить заранее: в каждую добавить горсть золы и 3 г суперфосфата, перемешать с грунтом и обильно полить.

В условиях подходящего климата, например в Ставропольском крае, раннюю белокочанную капусту можно вырастить при высадке семян или рассады под зиму. Для этой цели специалисты рекомендуют такие сорта капусты, как Апшеронская, Дербентская, Бычье сердце. При посеве семян этих сортов капусты в середине августа к началу зимы сформируется розетка и начнет завиваться кочан. Крепкие развитые растения выдерживают морозы до –15 °C, а весной рост вилков продолжается. Так, к концу апреля — началу мая можно получить первый урожай ранней капусты.

Рассаду с 3–4 настоящими листьями высаживают в глубокие борозды. Если осень стоит сухая, лунки или борозды необходимо полить. В начале сентября рассаду подкармливают комплексным удобрением из расчета 30–40 г на 10 м2. Перед наступлением устойчивых холодов грядки с капустой следует утеплить: капусту высоко окучить, накрыть пленкой и соломой. От поражения капустной рассады молью, белянкой или совкой ее надо обработать эктобактерином или дендробицеллином. Снег защитит капусту от ветра и мороза.

Следующие рекомендации относятся непосредственно к выращиванию рассады таких сортов белокочанной капусты, как Подарок, Амагер, Московская поздняя, F1 Трансфер, F1 Колобок. Семена на рассаду этих сортов лучше всего высевать в конце марта. Семена следует выдерживать в слабом растворе марганцовокислого калия при температуре 50 °C в течение 20 минут. Затем их промывают холодной проточной водой и на 12 часов замачивают в воде комнатной температуры.

Подготовленные таким образом семена необходимо подсушить и высеять в небольшие пластиковые стаканчики. Сверху грунт накрывают слоем снега, помещают стаканчики в пластиковые пакеты и ставят в теплое место на 3–4 дня. За это время появятся всходы, и рассаду следует перенести на светлое окно. Опытные садоводы советуют подвешивать специальные экраны из фольги для дополнительного освещения растений.

Спустя 20 дней после появления всходов рассаду следует пикировать в парник или теплицу, а еще через 30 дней перенести в открытый грунт. В течение лета капусту на грядке необходимо дважды тщательно окучить и не допускать пересыхания почвы.

Для более успешного выращивания рассады белокочанной капусты рекомендуется применять регулятор роста «Циркон», который получают из эхинацеи пурпурной с помощью особой технологии.

Специалисты отмечают, что рассада капусты, дважды за сезон обработанная «Цирконом», не подвержена заболеваниям и позволяет получить богатый урожай без применения других химических препаратов. Причем первую обработку проводят на стадии подготовки семян, замачивая их в растворе «Циркона» (0,025 мл «Циркона» на 100 мл воды). Повторно растения обрабатывают «Цирконом» при формировании кочана (1 мл «Циркона» на 20 л воды). Кочаны получаются красивыми, крепкими, а при хранении они практически не подвергаются гниению и увяданию.

Для северных районов России, где лето более холодное и короткое, в последние годы селекционеры вывели ряд новых сортов поздней белокочанной капусты, устойчивые к фомозу, слизистому бактериозу, альтернариозу и растрескиванию, в частности Кневичанка (1) и Артёмовка.

Среди ранних сортов белокочанной капусты, выведенных для северных областей, можно назвать такие, как Номер первый полярный К 206, Номер первый грибовский 147, Июньская, Кортина, Малахит, Точка, гибриды Соло и Ринда. Для всех этих сортов характерны повышенная холодостойкость, быстрое появление и рост всходов.

В последнее время все более популярной у россиян становится скороспелая китайская капуста Пакчой. Ее вкусовые качества и богатый витаминами состав позволяют разнообразить меню с ранней весны до поздней осени.

Китайскую капусту совсем несложно вырастить на дачном участке и огороде. Она совершенно неприхотлива к почве и погодным условиям, а через 20–30 дней после высадки рассады в грунт капусту уже можно употреблять в пищу. Посев семян китайской капусты в теплицах, парниках и домашних условиях следует производить в конце марта или начале апреля, а в грунт рассаду высаживают спустя 3 недели после появления всходов.

Китайскую капусту можно выращивать на протяжении всего лета, высаживая семена на рассаду с интервалами 2–3 недели.

Томаты

Томат по праву считаются одной из самых ценных овощных культур, которая получила распространение благодаря большому количеству витаминов, кислот, минеральных солей и высоким питательным свойствам плодов. Эта овощная культура имеет длительный вегетационный период и чрезвычайно требовательна к условиям выращивания.

От появления первых всходов до полного созревания плодов проходит в среднем 100–120 суток. В связи с этим томаты культивируют в открытом грунте с использованием рассады, предварительно выращенной в защищенном грунте.

Подготовку семян к посеву начинают с протравливания, замачивания и закаливания. Вначале их заливают водой и размешивают. Все всплывшие семена удаляют, а оставшиеся заливают темно-розовым раствором марганцовокислого калия и выдерживают в нем 20–30 минут. Промыв семена чистой водой, их погружают в раствор 0,5 г борной кислоты на 1 л воды и оставляют в нем на 2–4 часа. Можно замачивать семена в растворе 20 г древесной золы на 1 л воды или в растворе 1 таблетки микроэлементов на 1 л воды. После этого раствор необходимо слить, а семена желательно залить талой снеговой водой и держать в ней сутки.

После всех проведенных процедур семена томатов оставляют во влажной ткани до тех пор, пока они не проклюнутся. Тогда сразу следует начинать закаливание: на ночь помещать семена в холодильник, а днем — в теплое место. Повторять этот прием следует 5–6 дней. И только по истечении этого срока семена можно высевать на рассаду.

Для лучшего противостояния весенним заморозкам опытные садоводы рекомендуют закаливать семена следующим образом: завернуть пакет с семенами в мешковину и закопать в снег на 2–3 часа. Затем следует подержать семена в теплом помещении в течение 3–4 часов и снова повторить «снежную ванну». Таким образом семена охлаждают несколько раз в течение 2–3 суток.

Можно закаливать семена томатов по системе А. Волкова. Для этого следует обработать их 1 %-ным раствором марганцовокислого калия до почернения семян, а затем в течение 7 дней многократно проводить следующую процедуру: 19 часов держать в морозильной камере, 5 часов — при комнатной температуре.

Лучшими сроками посева семян на рассаду в южных областях России считают первые дни марта. В центральных и северных районах семена томатов высевают в закрытый грунт в период с последней декады марта до середины апреля.

Для прорастания семян в оптимально короткие сроки необходима температура 20–22 °C.

Проращенные закаленные семена высевают на рассаду из расчета 3 г на 1 м2. Глубина заделки семян должна быть примерно 1 см. После посева почву необходимо слегка утрамбовать и присыпать смесью дерновой земли и песка (1: 1), затем полить посевы слабым раствором марганцовокислого калия (1 г на 10 л воды).

Следует строго соблюдать температурный режим выращивания рассады. С появлением всходов температуру в теплице или парнике необходимо снижать в течение 2–3 суток до 6–8 °C ночью и 10–15 °C днем. Кроме того, рассада томатов весьма требовательна к поливу.

Вначале высевают семена ранних сортов томатов. После появления всходов раннеспелых томатов высевают среднеспелые и только потом — поздние.

Для выращивания рассады томатов в рассаднике на огороде или дачном участке следует с осени подготовить участок с торфоперегнойной грунтовой смесью или огородной землей, облагороженной перегноем. Толщина почвенного слой в рассаднике должна быть не менее 12 см. Накануне высева семян подготовленную грядку в рассаднике необходимо отпарить горячей водой (2 ведра на 1 м2) и закрыть пленкой, чтобы земля хорошо прогрелась.

Посев подготовленных семян следует проводить в рядки на расстоянии 6 см друг от друга. Затем семена следует присыпать сухой землей и хорошо полить теплой водой. После посева парник накрывают пленкой или застекленной рамой, которую закрепляют по краям.

Всходы должны появиться на 8–10-й день после посева. Когда они немного подрастут, рассаду необходимо проредить или провести пикирование. При этом растения должны располагаться на расстоянии не менее 4–5 см одно от другого.

После появления у всходов второго настоящего листа почвенную смесь обычно мульчируют сухим грунтом толщиной 3–4 см, после чего рассаду обильно поливают. В открытый грунт ее высаживают в возрасте 30 дней, как правило после появления 6–8 настоящих листьев.

В парнике срок выращивания рассады томатов составляет 40–45 дней. К моменту пересадки в открытый грунт растения должны иметь 8–9 настоящих листьев и набухание цветочной почки. Хорошую рассаду характеризуют сильная корневая система и стебель высотой 25–30 см.

В парнике также должна быть подготовлена торфоперегнойная почва. Рассада может находиться в парнике до пересадки в открытый грунт, но иногда ее пикируют в закрытый рассадник на дачном участке или огороде.

В парнике необходимо поддерживать постоянную температуру воздуха около 22 °C при регулярном проветривании, поливе и закалке растений. Закаливать рассаду томатов следует постоянно, но особенно за 10 дней до высадки в открытый грунт.

Когда парник оказывается тесным для высаженных растений, их можно распикировать в теплый рассадник с биотопливом. Пересаживают всходы в возрасте 15–20 дней, когда у растений разовьются 2–3 настоящих листа. Если в парнике площадь питания сеянцев томатов составляет 3 * 3 см, то в рассаднике ее можно реально увеличить в два раза, до 6 * 6 см (в южных районах) и до 8 * 8 см (в центральных).

Для более раннего созревания плодов томатов рассаду высаживают в открытый грунт в возрасте 60–65 дней. Растения к этому времени обладают весьма мощной корневой системой, которая при пикировке неизбежно повреждается, что в результате обычно приводит к замедлению темпов развития растений в открытом грунте. В связи с этим специалисты рекомендуют выращивание рассады томатов в торфяных горшках или кубиках из питательной почвенной смеси.

Перед пикировкой поверхностный слой биотоплива в парнике необходимо покрыть слоем перегноя толщиной 3–5 см, поверх которого и следует разместить торфяные горшки или кубики. Емкости должны размещаться с небольшими промежутками, засыпанными перегноем. Горшки необходимо заполнить подготовленной и увлажненной почвенной смесью. Пикирование рассады следует проводить за 40–50 дней до высадки рассады в открытый грунт.

Для выращивания ранней рассады томатов в южных и центральных районах России иногда используют корзины, сплетенные из дранки. При этом подготовленные семена помидоров высевают в закрытый грунт (теплицу или парник). После появления на растениях первого настоящего листа их пересаживают в парник, распикировав на расстоянии 10 см одно от другого.

Спустя 50–55 дней подросшую и окрепшую рассаду перемещают в корзины из дранки (в каждую — по два растения) или в отдельные горшки из питательной почвенной смеси либо керамики.

При появлении первого соцветия наблюдается интенсивный рост боковых побегов. Основное их количество необходимо удалить, оставив лишь 1–2 боковых побега ближе к верхушке. Полученную таким образом рассаду пересаживают в открытый грунт в возрасте 70–80 дней.

В средней полосе европейской части России семена томатов на рассаду обычно высевают 15 марта. Это могут быть среднерослые сорта F1 Верлиока или Ярославна. А 25 марта можно посеять семена низкорослых сортов — таких, как Степашка, Фитоус, Буденовец. При более поздних сроках посадки семян можно потерять значительную часть урожая.

Селекционеры вывели специальные низкорослые сорта томатов (детерминантные), рост которых ограничивается после закладки 2–4 цветочных кистей. Высота кустов таких сортов не превышает 50–90 см. Их отличает небывалая скороспелость, но по своей урожайности они уступают другим сортам томатов.

Итак, семена тщательно сортируют и выдерживают в растворе «Циркона» (2 капли на 200 мл воды) в течение 7 часов. После этой обработки семена можно сразу сеять в грунт. Лучше всего использовать для посадки семян небольшие пластиковые или торфяные стаканчики, которые устанавливают в деревянные ящики. В каждый стаканчик высевают 2–3 семени на глубину 1 см. Затем ящики со стаканчиками накрывают пленкой и ставят в теплое место.

При температуре 25 °C всходы должны появиться на 3–5-й день. Сразу после этого рассаду необходимо перенести на подоконник или вынести на утепленную лоджию, где температура не должна подниматься выше 15 и опускаться ниже 8 °C.

Через неделю закаливание рассады можно прекратить. Теперь оптимальной температурой для развития растений будет 20 °C днем и 12–14 °C ночью. Для лучшего освещения рассады, помещенной на подоконники, можно подвесить к окнам экраны из фольги.

При появлении первого настоящего листа рассаду томатов можно пикировать в полиэтиленовые пакеты из-под молока с подвернутыми краями, заглубив на всю длину стебля так, чтобы на поверхности остались только семядольные листья и первый настоящий лист.

Поливать рассаду опытные садоводы рекомендуют слабыми растворами различных удобрений. Рассада при этом не вытягивается и хорошо развивается корневая система. По мере роста рассады края пакетов поднимают и подсыпают землю. При этом можно удалить нижние листья, но не более четырех.

Начиная с первых дней апреля рассаду необходимо приучать к открытому воздуху. Первую неделю рассаду выносят на балкон или открытую лоджию только в дневное время, а в дальнейшем при плюсовой ночной температуре можно оставлять рассаду на воздухе круглосуточно.

Рассада при такой технологии выращивания всегда получается сильной, с хорошей корневой системой и дает в дальнейшем богатый урожай томатов. На постоянное место рассаду можно высаживать в тепличные условия 9–10 мая, в парник на участке — 20 мая, а в открытый грунт — 30 мая.

Следующий способ выращивания рассады томатов предполагает подготовку особого почвенного субстрата.

Вначале смешивают торф и перегной в равных количествах, затем на каждое ведро смеси необходимо добавить литровую банку прошлогодних древесных опилок, 250 г березовой золы и 20 г нитрофоски. Всю эту смесь за 10 дней до высевания семян следует разложить по ящичкам высотой 10–15 см и держать в тепле.

При подготовке семян следует дезинфицировать их 20 минут в крепком растворе марганцовокислого калия, затем промыть водой и разложить на чистой влажной ткани. После этого семена рекомендуется залить раствором регулятора роста «Эпин» (2 капли регулятора на 40 мл воды) и выдерживать 12 часов. После обработки семена необходимо промыть водой и оставить во влажной ткани в тепле еще на 3–4 дня.

В ящичках, наполненных почвенным субстратом, делают бороздки глубиной 1 см на расстоянии 4 см друг от друга, обильно поливают их крепким раствором марганцовокислого калия и высевают семена с интервалом 1,5 см. Семена присыпают землей, хорошо поливают теплой водой и накрывают ящики стеклом или полиэтиленовой пленкой.

Затем все происходит так же, как и в описанных ранее способах выращивания рассады: пикирование производят при появлении первого настоящего листа, спустя 2 недели проводят подкормку комплексным удобрением, при достижении рассадой возраста 40–50 дней ее переносят в парник, а после 10 июня высаживают в открытый грунт.

Спустя 2 недели после высадки рассады в открытый грунт ее необходимо окучить и провести подкормку органическим удобрением (навозом или раствором коровяка).

Несколько отличается технология выращивания рассады томатов гигантских сортов. У крупноплодных томатов мякоть намного богаче калием, цинком, фосфором, натрием и кальцием. Плоды современных крупноплодных сортов слаще и ароматнее обычных. К таким можно по праву отнести Чудо земли, Гигант, Бычье сердце, Сахарный бизон, Русский богатырь, Лёву, Князя Боргезе, Сердце Данко, Славянский.

Одним из самых ранних крупноплодных сортов томатов называют Фейерверк. Почти одновременно с ним поспевают остроконечные плоды Буденовки. Повышенным содержанием сахара отличаются сорта F1 Княжна и Лаура. Наиболее известный сорт крупных розовых томатов — Кардинал с мясистыми, малиново-розовыми, сердцевидными плодами. Самые крупные розовые плоды у сорта Гигант–10 Новикова. Их масса достигает порой 1,5 к г.

Высевать семена гигантов на рассаду следует уже во второй половине февраля. Семена рекомендуется обработать перед посевом «Фитоспорином». Это защитит растения от болезней и ускорит прорастание семян. Рассаду выращивают в ящиках в домашних условиях до середины апреля, затем перемещают ее в теплицу. Если температура на улице будет опускаться ниже 0 °C, рассаду необходимо укрывать нетканым материалом и пленкой.

Как только сойдет снег, те грядки, где предполагают высадить рассаду томатов, надо накрыть черной полиэтиленовой пленкой, чтобы земля основательно прогрелась. После 10 мая рассаду томатов-гигантов можно высаживать в грунт, но с обязательным укрытием нетканым материалом и пленкой.

При высадке высокорослую рассаду можно буквально уложить горизонтально в подготовленные неглубокие канавки, присыпая корни и часть стебля перегноем. При этом образуется много дополнительных корней, томаты растут сильными и крепкими. При применении этой технологии выращивания рассады на каждом кусте в дальнейшем сформируется 5–6 полноценных кистей с плодами весом от 200 до 700 г.

Однако при использовании современных препаратов регулятора роста можно получить томаты и большего веса. Первую обработку рассады необходимо проводить перед пикированием: опрыснуть растения «Эпином-Экстра». Затем следует приготовить растворы селитры, сульфата калия и «Кемиры-Универсал-2» (комплексное удобрение) из расчета 20 г на 10 л воды. Растворы следует чередовать, поливая рассаду 2–3 раза в неделю. За день до высадки в теплицу рассаду надо снова опрыснуть «Эпином» или «Цирконом».

В теплице рассаду высаживают на расстоянии 50 см между растениями. По мере появления цветочных кистей их рекомендуется обрабатывать «Завязью» или «Бутоном», а при образовании завязей оставлять только самые крупные, на каждой кисти по 3–4 штуки.

Многих садоводов интересуют современные сорта томатов, обладающие повышенной холодостойкостью и раннеспелостью. Такими качествами обладают следующие сорта томатов: Таймыр, Ямал, Подснежник, Снегирь, Топтыжка, Белый налив, Хабаровский розовый 308, Пикет, Эхо (7), Квитка, Иоген и другие. Технология выращивания рассады этих сортов подобна описанным выше.

Согласно современной классификации томатов грушевидные сорта выделены в отдельную разновидность. Плоды этих сортов гладкие, мясистые, сладкие и редко растрескиваются. Кроме того, они долго хранятся благодаря крепкой кожице. Среди таких сортов можно выделить Турандот, Лампу Аладдина, Бедуина, Балеринку, Крымскую розу и другие.

Агротехника выращивания рассады этих сортов совсем несложная. Семена высевают на рассаду за 45–55 дней до высадки в открытый грунт. Особое внимание надо обращать на регулярный полив, рыхление и подкормку. Кроме того, кусты этих сортов обычно вырастают очень высокими, поэтому им необходима своевременная подвязка к колышкам.

Томаты гибридов F1 Фаталист, Семко-Союз, Донна Роза, Женерос и других сортов в жестких климатических условиях северных областей России рекомендуется выращивать в теплице. Семена на рассаду рекомендуется высевать в середине февраля.

Грунт для рассады составляют из дерновой земли, песка и торфа в соотношении 1: 1: 1. На каждые 10 кг грунта следует добавлять по 60 г доломитовой муки и 50 г «Кемиры-Универсал–2». Поверхность грунта в ящиках рекомендуется слегка припудривать мелом, чтобы легче было размечать рядки для семян.

Непосредственно перед посевом семена следует обработать 1 %-ным раствором марганцовокислого калия и регулятором роста «Эпином». Семена присыпают слоем перегноя или торфа, поливают, укрывают полиэтиленовой пленкой и ставят в теплое место.

При появлении всходов рассаде необходимо дополнительное освещение. Можно использовать люминесцентные лампы типа «Космос» или «Вита» мощностью 350 Вт/м2. Первые 3–4 дня подсвечивать рассаду необходимо круглосуточно, затем — по 12 часов. В теплице должен соблюдаться постоянный температурный режим: днем — 18–20 °C, ночью — 14–16 °C.

Когда на растениях будет 2–3 настоящих листа, ее пикируют в небольшие горшочки, используя такую же почвенную смесь, но с добавлением суперкомпоста «Пикса». Во избежание травмирования корневой системы каждого растения необходимо обильно полить рассаду перед пикированием, чтобы комья земли хорошо размокли и корни можно легко извлечь из ящиков.

После пересадки рассаду следует 2–3 дня держать в защищенном от солнечных лучей месте. Затем рассаду можно разместить на застекленной лоджии или балконе и до перемещения в теплицу 2 раза обработать регуляторами роста «Эпином» или «Цирконом».

В теплицу рассаду высаживают в середине апреля. Для этого заранее необходимо подготовить грунт: внести по 10 кг навоза на 1 м2, 60–80 г «Кемиры-Универсал–2», 150 г доломитовой муки и 50 г сульфата магния. Землю требуется тщательно перекопать, сделать борозды и уложить в них растения, предварительно удалив все нижние листья, кроме 3–4 верхушечных. Вдоль борозды можно рассыпать гранулы современного удобрения «Тогум», засыпать борозду землей и полить всю грядку с добавлением 20 г мочевины на 10 л воды.

Спустя неделю, когда рассада приживется, ее необходимо окучить и замульчировать почву свежей соломой. Это позволит предотвратить пересыхание почвы, сократит время ухода за растениями и предупредит некоторые заболевания. В дальнейшем тепличные томаты подкармливают каждые 10–15 дней, чередуя минеральные вещества с птичьим пометом и «Растворином В».

В теплицах рекомендуется также выращивать такие сорта томатов, как Благовест, Маргарита, Мастер, Верлиока, Семёрка, Евпатор, Киржач, Фортуна. Отлично чувствуют себя в тепличных условиях гибриды томатов Альгамбра, Алькасар, Тютчевский, Портленд и Лайма.

В высоких теплицах большой урожай дают томаты таких сортов, как Хохлома, Чухлома, Интуиция, Самара. Для детского и диетического питания прекрасно подойдут розовоплодные томаты Розмарин, Цунами и Банзай.

В теплицах удается получать с этих растений высокий урожай при условии соблюдения технологии выращивания рассады, описанной выше, и при высадке в тепличный грунт не более двух растений на 1 м2.

Огурцы

Огурцы рассадным способом выращивают обычно в центральных и северных районах России. Парник для огуречной рассады целесообразнее всего располагать на участке, где до этого выращивали рассаду ранних сортов капусты.

Высевание семян на рассаду проводят за 15–20 дней до времени пересадки в открытый грунт. Для того чтобы получить здоровые и сильные растения, обладающие крепкой корневой системой, посев лучше всего производить в готовые кубики из питательной почвенной смеси размером 7 * 7 * 7 см. Кроме этого, целесообразно использовать керамические или пластиковые горшки диаметром не менее 6–7 см, но более всего удобны торфяные горшочки.

Оптимальным сроком для высевания семян на рассаду считаются последние дни марта. Грунт для рассады должен состоять из дерновой земли, перегноя, песка и суперкомпоста «Пикса» в соотношении 3: 2: 1: 1. Семена огурцов для посадки готовят так же, как и семена томатов. К середине апреля каждое растение уже имеет по 2–3 настоящих листа. Именно в этот период рассаду необходимо пересаживать в теплицу.

Высаживают огурцы в один ряд с интервалом 40 см, а между рядами должно быть не менее 1 м. Грядки для рассады следует подготовить заблаговременно. Для этого необходимо вынуть грунт на полтора штыка лопаты, заложить навоз и засыпать вынутым грунтом. Затем на каждый квадратный метр вносят по 100 г извести, 80 г «Кемиры-Универсал–2», а в каждую лунку еще и по 100 г «Тогума». При высадке рассады в лунки растения следует заглублять до семядольных листьев. Затем рассаду поливают и укрывают нетканым материалом. При существовании угрозы заморозков рассаду огурцов необходимо периодически опрыскивать «Цирконом».

Для получения огуречной рассады высокого качества следует строго соблюдать температурный режим внутри парника: при пасмурной погоде 22–25 °C, при ясной погоде 25–32 °C и 18 °C в ночное время. Рассаду огурцов, которая находится в открытом рассаднике, в ночное время надо накрывать парниковыми матами. Пересадку рассады на постоянное место проводят только при наступлении устойчивого тепла.

Рассаду огурцов получают также и в теплых рассадниках с помощью биотоплива. В этом случае подготовленные семена огурцов 15 мая высевают в стаканчики или кубики (по 3 семени в каждый).

В течение 2 недель рассаду держат под пленкой, а затем расставляют стаканчики или кубики в рассадник поверх слоя перегноя, толщина которого должна составлять не менее 3–5 см. В дальнейшем одно из трех растений в каждой емкости удаляют, оставив два наиболее сильных и хорошо развитых сеянца.

Грядки под огурцы при этом способе выращивания готовят следующим образом: траншеи глубиной 30–40 см заполняют биотопливом (листьями, оставшимися от ранней капусты), засыпают почвой и обильно поливают. Листья начинают преть, выделяют тепло, согревают почву, насыщают воздух углекислотой и служат замечательной подкормкой для огуречной рассады.

Огурцы высаживают из расчета 16 растений на 9 м2. Каждое растение заглубляют до самых семядольных листьев и обильно поливают 2 раза в день в течение недели. Последующий уход за огуречной рассадой следует продолжать в обычном порядке.

Перед высеванием семян на рассаду в условиях теплицы необходимо подготовить почву. Делают это за 2–3 дня до начала посевных работ. Промерзшую дерновую землю переносят в теплицу и раскладывают для просушивания, после чего смешивают с коровяком, взятым в соотношении 1: 5 ко всему объему почвенной смеси. Просеянным через крупное сито грунтом заполняют ящики, дно которых покрыто слоем крупнокомковатой почвы толщиной 3–5 см и слоем мелкокомковатой. Общая толщина слоя почвенной смеси для выращивания рассады огурцов должна быть не менее 10–12 см. Для ящика длиной 4 м необходимо 50–60 кг грунтовой смеси.

Перед высеванием семена огурцов надо протравить, залить водой и оставить на 10–12 часов в помещении при температуре 25 °C. Затем семена помещают во влажную ткань и выдерживают в течение 1–2 дней при температуре 25–32 °C. Пригодными для посева считают семена, давшие корешок, длина которого в два раза больше длины самого семени.

Высевание семян огуречной культуры в теплице производят рядовым способом. Длина бороздок составляет 20–25 см, а расстояние между ними — 9–10 см. Семена высевают на глубину 1–1,5 см. В каждой бороздке должно находиться не более 3–4 семян. После этого грунт обильно поливают, семена присыпают слоем сухой почвы толщиной 1–2 см. Первый полив производят после появления всходов.

Норма полива на каждый ящик составляет 12–15 л воды. После разворачивания первого настоящего листа следует полить растения настоем коровяка (1: 10). В период заморозков в ночное время теплицу прикрывают щитами, в качестве которых используют листы ДВП или ДСП. Снимать их необходимо через час после восхода солнца.

После появления второго настоящего листа тепличной рассады удаляют образовавшуюся верхушечную почку. Это делают для предотвращения вытягивания растения и усиления стебля, корневой системы и листьев. Спустя 20–25 дней после высевания семян, после появления на поверхности грунта тонких белых корешков, необходимо подсыпать под каждое растение почвенную смесь слоем 1–2 см.

Почву в период роста огуречной рассады следует добавлять дважды и после каждой подсыпки проводить полив растений с подкормкой органическими удобрениями. Для дальнейшего выращивания в теплицах рассада считается зрелой по достижении ею возраста 35–40 дней.

При пересадке рассады на постоянное место в теплице готовят ящики с почвенной смесью, толщина слоя которой должна быть 7 см. Растения осторожно, стараясь сохранить земляной ком, чтобы не повредить корневую систему, переносят на новое место. Сажают рассаду таким образом, чтобы стебель находился под углом 60° к поверхности грунта, а верхушечная почка была обращена на восток. Высаженное растение засыпают землей до основания нижнего листа.

В каждый ящик высаживают не более 18–25 растений, располагая их на расстоянии 15–17 см друг от друга. Рассаду обильно поливают. В первые 2–3 дня после пересадки рассады проводят припарку: сбрызгивают водой приборы отопления и пол в теплице. При создании оптимальных условий для дальнейшего роста растений поддерживают уровень влажности воздуха — 90–95 %, температуру — 30 °C.

Температурный режим внутри теплицы создается, как правило, с помощью системы отопления. Включать отопительные приборы следует вечером, лучше всего с 16 до 18 часов. Если теплица отапливается печью, необходимо оставлять печные задвижки приоткрытыми в течение последующих 3–4 часов после прогревания. В связи с тем что в ясную погоду температурный режим в теплице создается за счет тепловой энергии солнечных лучей, отапливать теплицу рекомендуется лишь в случае угрозы заморозков при температуре воздуха снаружи ниже 10 °C.

С установлением тепла возникает другая опасность перегревания рассады в теплице, так как солнечные лучи способны значительно повысить температуру внутри сооружения. Для предотвращения повреждения растений стекла в теплице покрывают раствором мела или извести.

Для того чтобы ползущие стебли огурцов в условиях теплицы постоянно находились в вертикальном положении, необходимо пользоваться опорами, которые устанавливают на месте для выращивания рассады еще до ее высадки. Рассаду огурцов можно также выращивать в парниках. В каждый горшок или кубик из питательной почвенной смеси высевают по 2 семени. После появления всходов в горшке оставляют только одно наиболее сильное растение. Емкости со всходами размещают на стеллажах парника, пересыпая промежутки между растениями почвенной смесью.

После появления всходов и развития 1–2 настоящих листьев в горшки добавляют почвенную смесь. Парниковая рассада считается зрелой и готовой к высаживанию на постоянное место при наличии 3–5 настоящих листьев. Перед высадкой необходимо удалить верхушечную почку над 3–5-м листом, чтобы растение не вытягивалось и началось активное образование женских цветков.

Рассаду ранних сортов огурца высаживают в углубленный парник. Сооружение заполняют навозом, поверхность выравнивают, после чего выкапывают посередине парника канавку шириной 30 и глубиной 15 см. В канавку насыпают почвенную смесь, состоящую из дерновой земли и перегноя, взятых в соотношении 2: 1.

Приготовленную рассаду огурца высаживают в парник в лунки, сделанные поперек канавки. Во время пересадки рассады температура почвы не должна быть ниже 18 °C.

Рассаду высаживают в грунт вместе с кубиком из питательной почвенной смеси или торфяным горшком или осторожно вынув растение из емкости вместе с земляным комом. При посадке растение должно быть опущено в почву до уровня семядолей.

После пересадки рассады в парник необходимо провести полив теплой водой, после чего закрыть сооружение рамами и матами. Если в последующие после посадки 2–3 дня будет ясная и теплая погода, маты можно убрать.

Огуречная рассада будет правильно развиваться в условиях парника при установлении постоянного температурного режима. При выращивании огурцов температура воздуха не должна быть ниже 25–32 °C, поэтому для поддержания нужного температурного режима в первые 4–5 недель после пересадки рассады на постоянное место парник накрывают специальными матами. В холодную погоду парники не требуют проветривания. Вентиляция сооружения закрытого грунта такого типа проводится только при установлении теплой погоды.

После пересадки в парник полив рассады огуречной культуры производят нечасто, только по мере высыхания поверхностного слоя грунта. Как правило, в первый месяц растения поливают с промежутком в 3–4 дня, а затем, после установления теплой погоды, — каждый день. Полив лучше всего производить утром. Рассаду огурцов поливают теплой водой температурой 20–25 °C. Использование холодной воды нередко приводит к загниванию корней.

Среди отечественных сортов огурцов для выращивания рассады с перенесением ее в открытый грунт можно назвать следующие: Феникс, Электрон, Тополёк F1, Голубчик F1, Водолей, Аладдин F1, Ангел F1, Борис F1, Герда F1, Княжна F1, МОВИР–1, Норд F1, Фортуна F1. Для закрытого грунта российские селекционеры рекомендуют такие гибриды, как Мурашка F1, Пыжик F1, Примадонна F1, Престиж F1, Дружная семейка F1, Квартет F1 и другие.

Совсем недавно на грядках российских овощеводов появился совершенно новый сорт огурцов. Это Мелотрия. Треугольные остроконечные листья культуры покрыты мягким густым пушком, а плоды представляют собой маленькие огурчики длиной всего 2–3 см. Они покрыты крапинами и полосками, почти как арбузы. Они замечательно смотрятся в банках с помидорами, белыми огурцами, перцем и очень хороши в консервации по вкусу.

Новая культура совершенно неприхотлива, и ее агротехника совсем проста. Рассадным способом Мелотрию выращивают в областях с умеренным климатом. Она прекрасно переносит пересадку и хорошо приживается. Семена на рассаду высевают в середине апреля. Почву готовят так же, как и для обычной огуречной рассады. Она должна быть рыхлой, заправленной компостом и обильно политой раствором марганцовокислого калия. Мелкие семена Мелотрии нельзя заделывать глубоко в почву, их просто раскладывают на поверхности сильно увлажненной земли, а ящики накрывают стеклом или полиэтиленовой пленкой. Оптимальная температура для появления всходов на 2–3-й день — 25–27 °C. Через 10 дней, после появления 3-го настоящего листа, растения следует пикировать в полулитровые торфяные или пластиковые горшочки по 2 сеянца в одну емкость. При этом рассаду необходимо подкормить органическим или комплексным минеральным удобрением. Как только минует угроза заморозков, рассаду Мелотрии можно переносить в открытый грунт. Место для этой замечательной культуры обязательно должно быть солнечным, а почва — легкой и плодородной, не подверженной застою влаги. Когда рассада приживется, для Мелотрии необходимо установить опоры, чтобы растение могло оплетать их. Землю на грядке надо обязательно мульчировать после полива и следить, чтобы не образовывалась почвенная корка. Растение не подвержено болезням и устойчиво к вредителям, рано начинает плодоносить и дает урожай до самых заморозков.

Перец

Стручковый перец представляет собой однолетнее растение. Все сорта стручкового перца, возделываемые в нашей стране, относятся к мексиканскому виду, завезенному в Европу в конце XV века. По вкусовым качествам все сорта перца делятся на острые и сладкие, различаясь по содержанию алкалоида капсаицина, обусловливающего горечь в плодах. По насыщенности диетическими, питательными веществами и витаминами перец считается одной из самых ценных овощных культур. Особенно много в плодах перца аскорбиновой кислоты. В зрелых плодах содержится до 482 мг%. Кроме того в стручках перца много каротина, рутина, рибофлавина, фолиевой и никотиновой кислоты.

В начале вегетации растения растут медленно. Первый настоящий лист формируется лишь через 7–15 дней после появления всходов. Спустя 50–80 дней начинают появляться бутоны, которые распускаются только на 15–20-й день. Технической зрелости завязи достигают через 30 дней после оплодотворения, а семена созревают еще через 30 дней. Таким образом, от момента появления всходов до начала технической зрелости у разных сортов проходит от 80 до 160 дней. Перец — теплолюбивое растение, поэтому при температуре 10–15 °C семена всходят лишь на 18–20-й день после посева, а при температуре 18–25 °C — на 7–9-й день. Перец более устойчив к засухе и нерегулярным поливам, чем огурец, капуста и баклажан, но в то же время он очень отзывчив на обильные поливы и отзывается на это большим урожаем.

В открытом грунте перец принято выращивать после бахчевых, бобовых культур, огурцов, ранней капусты, лука и моркови. Сладкий перец выращивают, как правило, рассадным способом. Сорта острого перца часто возделывают посевом семян в открытый грунт. Рассаду сладкого перца выращивают в теплых парниках, пленочных теплицах и малогабаритных пленочных укрытиях. Семена обычно высевают в торфяные горшочки и кубики питательной смеси, а также в грунт. Нередко рассаду перца выращивают и в домашних условиях (на подоконниках, балконах и лоджиях).

Восстановление поврежденных корней у перца идет очень долго, поэтому при выращивании рассады опытные садоводы не рекомендуют подвергать культуру пикированию. Семена перед посевом замачивают и проращивают. Почву для наполнения горшочков готовят из дерновой земли и перегноя в соотношении 1: 3 и 5 % коровяка. На каждое ведро почвенной смеси рекомендуется добавлять 20 г суперфосфата, 3–5 г мочевины и 6 г хлористого калия.

До появления всходов рекомендуется поддерживать температуру в помещении 25–28 °C. После появления всходов температуру необходимо снизить до 12–14 °C и поддерживать ее в течение 5–7 суток. В последующие дни днем следует поддерживать 22–27 °C, а ночью — 15–18 °C. Рассаду следует поливать часто и обильно, но не допускать избыточного увлажнения почвы во избежание возникновения заболевания черной ножкой.

Рассаду перца необходимо до высадки в грунт дважды подкармливать минеральными удобрениями. Первую подкормку проводят в фазе развития 2–3 настоящих листьев, а вторую — за 14 дней до высадки рассады в грунт. Для подкормки в 10 л воды растворяют 125 г суперфосфата, 30 г калийной соли, 50 г мочевины. Этого количества достаточно для полива 2–3 м2 рассадника. После подкормки раствор необходимо смыть с листьев рассады, для чего тщательно полить их чистой водой.

За весь период вегетации рассады дважды следует подсыпать под растения парниковую землю или почвенную смесь, оставшуюся при посеве семян.

За 10–14 дней до высадки рассады в грунт необходимо провести световую и температурную закалку растений. Сначала помещение или рассадное сооружение усиленно проветривают, затем открывают рамы. К моменту высадки рассады в грунт на каждом растении должно сформироваться по 8–10 настоящих листьев, а высота рассады должна быть 16–20 см.

В грунт рассаду перца высаживают после высадки рассады помидоров, то есть когда минует угроза заморозков, почва хорошо прогреется до 15–17 °C. Растения следует высаживать с интервалом 15–30 см в ряду, а междурядья должны быть 50–70 см.

Горький перец обычно сажают плотнее — через 10–15 см по 2 растения в лунке. Следует помнить, что перец не выносит глубокой посадки, поэтому оптимальная глубина заделки рассады — до семядольных листьев.

После высадки рассады необходимо немедленно полить растения, а спустя 5–6 дней подсадить растения взамен погибших и снова полить. Последующие поливы следует производить не реже 1 раза в 7–10 дней. За весь период вегетации перец поливают 8–11 раз. Причем за 15 дней до последнего сбора урожая полив необходимо прекратить. В остальном уход за рассадой перца происходит по той же схеме, что и за рассадой томатов.

Выращивание рассады перца в закрытом грунте теплиц или парников происходит так же, как и описывалось выше. Температуру в теплицах необходимо поддерживать на уровне 24–26 °C, поливать рассаду каждые 3–4 дня, подкармливать 1 раз в 2 недели. Иногда в теплицах проводят искусственное опыление перца, повышая тем самым урожайность до 5 кг с 1 м2.

Основными мерами борьбы с болезнями перца всегда являлись рыхление, своевременный полив, изоляция от других пасленовых культур.

Из раннеспелых сортов перца можно назвать такие, как Ласточка, Первенец Сибири, Подарок Молдовы, Колобок, Пионер, Кристалл. Из среднеспелых — Болгарский 79 и Новочеркасский 35, а также Новогогошары, Виктория, Рубиновый, Дар Ташкента, Тополёк, Золотой юбилей, Меришор, Ани. Из острых перцев распространены такие сорта, как Украинский желтый, Маргеланский 330, Слоновый хобот 304 и другие. Сорта острого перца более скороспелые, чем сладкого.

Для условий Ленинградской, Новгородской, Архангельской и других северных областей России были выведены специальные сорта перца, период вегетации и созревания которых проходит за 95–110 дней от появления первых всходов. Среди таких сортов можно назвать Снежок, Снегирёк, Добряк, Леро, Пламенный, Пилигрим, Веснушка и другие. Они прекрасно адаптированы к погодным условиям и пониженной освещенности, характерной для северных регионов страны.

Рассаду такого перца в грунт высаживают в возрасте 60–65 дней, в фазе бутонизации. Плотность высадки растений должна быть 3–4 растения на 1 м2. Для лучшего формирования корневой системы спустя 4 дня после пересадки рассаду необходимо подкормить мочевиной, настоем органических удобрений или гуматом калия. Подкормку следует повторить через неделю.

Для южных районов России выведены современные сорта перца — такие, как Крепыш, Богатырь, Тополин, Белозерка, Беглицкий, Миусский и другие. Рассаду в грунт высаживают в возрасте не менее 45 дней. При этом семена замачивают в специальном растворе микроэлементов в течение 12–24 часов, сеют в ящики с увлажненным плодородным грунтом, накрывают пленкой и ставят в тепло до появления первых всходов. Чтобы получить ранний урожай перца, сеянцы необходимо пикировать при появлении первого настоящего листа. Высаживают растения в стаканчики диаметром 6 см. Последующий уход за рассадой следует проводить так же, как описано выше.

В центральной части России садоводы все чаще выбирают для посадки семена гибридных сортов перца. Это могут быть ультраскороспелые Здоровье и F1 Плутон. Им на смену можно посадить ранние сорта перца сорта Агаповский, Карлик или F1 Фиделио и F1 Кардинал. Из среднеспелых сортов перца хороши Алёша Попович, Илья Муромец, Калифорнийское чудо. Световой день для рассады перца должен длиться не менее 12 часов. В открытый грунт рассаду лучше всего высаживать в вечерние часы. Кустики располагают с интервалом 35 см. Гибридные сорта можно высаживать плотнее, так как они меньше ветвятся. При похолодании свежевысаженную рассаду необходимо прикрывать нетканым материалом или пластиковыми бутылками со срезанными горлышками. Нижние пасынки на растениях необходимо выщипывать, а завязи на крупноплодных сортах перца, которые не успевают созреть, надо обрывать.

Некоторые садоводы при выращивании перца отдают предпочтение голландским гибридным сортам — таким, как Изабелла, Рубин, Белладонна, Шай Бьюти, Талион и Атлантика. Это крупноплодные растения, очень урожайные, с красивыми разноцветными и вкусными плодами. Семена таких сортов очень отзывчивы на замачивание их перед посадкой в «Цирконе» в течение 12 часов. Всходы могут появиться уже на 3-й день.

Баклажаны

Баклажан в России известен с XVII века. Его любят за обилие полезных веществ и вкусовые качества. В баклажанах содержится огромное количество сахаров, дубильных веществ, клетчатки, пектина и белка. Почти треть таблицы Менделеева нашли ученые в химическом составе этого овоща. Отечественные сорта баклажана достигают в высоту 150 см. Все растения обладают мощной корневой системой, проникающей в почву на глубину тоже 150 см. Окраска плодов баклажана может быть от белой до почти черной. На каждом растении формируется до 15 плодов.

Вегетационный период у баклажана от появления всходов до технической зрелости плодов скороспелых сортов составляет 85–100 дней, у позднеспелых — 130–150 дней. Баклажан считается очень требовательным к теплу. При оптимальной температуре 20–25 °C всходы появляются на 8–12-й день после посева. При температуре ниже 15 °C баклажан прекращает рост, а при 13 °C и ниже может погибнуть. Заморозков не переносит. Кроме того, культура очень требовательна к влаге. При недостаточном поливе растение замедляет рост, цветки и завязи опадают, а плоды принимают уродливые формы. Баклажан очень любит легкие, плодородные почвы, щедро сдобренные органическими веществами.

Эту культуру обычно выращивают рассадным способом. Рассаду получают в теплых сооружениях при постоянном тепловом и световом режиме. Предпочтительно выращивать рассаду в торфяных горшочках или кубиках из питательной смеси. Баклажаны, как правило, пикируют. Если выращивать рассаду без пикирования, расход семян на 1 м2 составит 3–4 г, с пикированием — 12–16 г. Семена баклажанов протравливают и проращивают перед посевом, а также применяют тепловое обеззараживание семян, выдерживая их в горячей воде (50 °C) в течение 20 минут.

Грунт для выращивания рассады готовят из плодородной дерновой земли, перегноя и песка в соотношении 5: 4: 1 с добавлением 5–10 г минеральных удобрений и 20 г фосфорных удобрений на каждые 10 л смеси.

Температурный режим для проращивания семян и нормального развития рассады баклажана примерно такой же, как и для перца. За 15 дней до высадки рассады в грунт необходимо провести закаливание растений, постепенно приближая режим к условиям открытого грунта. Рассаду необходимо регулярно поливать, не допуская пересыхания почвы, дважды провести подкормку растений.

Первая подкормка должна проводиться в период формирования 1–2-го настоящего листа. Вторая — спустя 2 недели. Для подкормки следует приготовить раствор из 125 г суперфосфата, 30 г калийной соли и 50 г мочевины на 10 л воды. Этого количества должно хватить для подкормки растений на 2–3 м2.

Рассада, готовая к высадке в открытый грунт, должна иметь крепкую корневую систему и высоту 15–20 см при 6–8 настоящих листьях. В открытый грунт рассаду баклажана высаживают после всех весенних заморозков, при наступлении устойчивого тепла. За сутки до высадки рассады ее надо тщательно полить, повторив полив при высадке.

Перед посадкой на грядке делают лунки или посадочные борозды с расстоянием между ними 80 см, а растения в ряд высаживают с интервалом 25–30 см. Подготовленные лунки необходимо хорошо полить (2–3 л на одну лунку), а после посадки рассады хорошо замульчировать почву. Через каждые 2–3 дня после посадки необходимо поливать рассаду баклажана. При необходимости увядшие растения следует заменить новыми. Последующий уход за рассадой ничем не отличатся от технологии ухода за рассадой перца и томатов.

Растения и плоды баклажана подвергаются нападениям таких вредителей, как совка, медведка, слизень, колорадский жук, паутинный клещ, тля и трипс. Методы профилактики и борьбы с ними заключаются в рыхлении почвы, своевременном поливе, уничтожении растительных остатков и заболевших растений, а также обработке наиболее безопасными для человека препаратами.

В центральных районах России баклажан выращивают только в защищенном грунте. Вначале в домашних условиях подготавливают рассаду и в 65–70-дневном возрасте высаживают ее в теплицу. Грунт для тепличного выращивания баклажанов должен состоять из смеси дерновой земли и перегноя в соотношении 3: 1. Поливы в теплице следует начинать после укоренения рассады и проводить их нечасто, однако они должны быть обильными. За период вегетации проводят 8 подкормок минеральными и органическими удобрениями. Растения в теплицах не подвязывают и не пасынкуют, а только удаляют больные побеги и поврежденные листья.

В России районировано всего 14 сортов баклажана. Самый распространенный из них — Донской 14. Этот раннеспелый сорт отличается высокой урожайностью. Популярны у садоводов и такие сорта, как Батайский, Алмаз, Юбилейный, Аврора, Альбатрос, Днестровец и другие. У большинства этих сортов период от появления первых всходов до технической зрелости составляет 100–140 дней. В последние годы селекционеры вывели еще несколько сортов баклажанов для российских климатических условий. Среди них можно назвать такие, как Багира, Фиолетовое чудо и Бегемот. Семена для посадки этих сортов следует готовить во второй половине февраля и обрабатывать так же, как огуречные. Грунт для рассады готовят из равных частей дерновой земли и перегноя с добавлением «Кемиры-Универсал–2». Через три недели после появления всходов растения необходимо пикировать, обработав при этом их корни «Гетероауксином». В середине мая рассаду баклажанов можно высаживать на грядки после редиса, предварительно заправив землю навозом. В каждую лунку рекомендуется добавить 50 г «Кемиры-Универсал–2» и 100 г «Тогума». Для лучшего корнеобразования в период вегетации необходимо полить растения раствором «Циркона», а для лучшего плодообразования — «Эпином-Экстра».

Лук

В южных районах России с мягким климатом рассаду репчатого лука и лука-порея получают как в теплых рассадниках, так и в парниках. В центральных районах эту культуру можно вырастить лишь в парнике.

Перед высеванием семена лука следует выдержать во влажной среде. В южных районах России посев в парники проводят за 40–45 дней до пересадки рассады лука в открытый грунт, а в центральных — за 60 дней. Толщина слоя почвенной смеси должна составлять не менее 12–15 см. Посев производят рядовым способом, размещая ряды в 6 см один от другого. Для скорейшего появления первых всходов температура воздуха в парнике должна быть в пределах 10–12 °C, а через неделю после этого температуру следует повысить до 19 °C. К числу главных мероприятий по уходу за рассадой лука относятся все те же регулярный полив, прополка и закаливание. Закаливание рассады лука состоит в удалении парниковых рам за 10–12 дней до пересадки культуры в открытый грунт.

При выращивании рассады в теплом рассаднике высевание семян проводят с применением разбросного способа. Делают это обычно за 35–45 дней до пересадки растений в открытый грунт.

Зрелой рассадой лука считаются растения с толщиной ложного стебля 3–4 мм и наличием 3–4 перьев высотой 10–15 см.

Сельдерей

Сельдерей получил признание российских овощеводов за свой специфический запах и вкус, придаваемый ему эфирными маслами, содержащимися в растении. Эта культура очень благотворно действует на улучшение работы желудочно-кишечного тракта. Она весьма неприхотлива и нетребовательна к плодородию почвы. Существует три вида сельдерея: корневой, листовой и черешковый.

Все разновидности сельдерея имеют весьма длительный период вегетации. В центральных районах России посев сельдерея на рассаду проводят не позднее середины марта, за 60–70 дней до пересадки растений в открытый грунт. Для того чтобы получить ранние всходы, семена предварительно выдерживают в воде в течение 2–3 дней, а затем проращивают во влажной ткани.

Для сельдерея готовят почвенную смесь, состоящую из дернины, перегноя и песка, взятых в пропорции 1: 2: 1. Почву насыпают слоем не менее 15–17 см.

Посев производят способом вразброс. При правильной подготовке семян и грунта первые всходы должны появиться спустя 3–5 дней, а при высевании сухих семян — через 10–15 дней. Затем сеянцы пересаживают в парник на постоянное место, располагая растения на расстоянии 3–5 см одно от другого.

Если рассаду выращивают сразу на постоянном месте, не предполагая пикирования, высевание производят рядовым способом, размещая ряды на расстоянии в 5 см. Зрелой рассадой считаются растения высотой 12–15 см с 4–5 настоящими листьями. В случае выращивания рассады с пикированием высевание производят в разводочной теплице, опуская семена в ящики с почвенной смесью (по 0,5–1 г семян в каждый ящик). Всходы в дальнейшем пересаживают в парник.

Современные садоводы разработали более интенсивный метод выращивания рассады сельдерея. При этом почвенную смесь составляют из парниковой земли, песка, низинного торфа и готового грунта в соотношении 5: 1: 2: 2. На каждое ведро смеси добавляют 200 г древесной золы и 10 г нитрофоски. В первых числах февраля грунт размещают в ящики, обильно поливают кипящим раствором марганцовокислого калия. Когда почва остынет, делают неглубокие бороздки и сеют семена сельдерея. Сверху рекомендуется присыпать их готовым грунтом типа «Фиалка» и накрыть полиэтиленовой пленкой.

Спустя 2 недели появляются первые всходы. Ящик с рассадой перемещают на подоконник и следят, чтобы почва не пересыхала. К концу марта на растениях вырастает по 3 настоящих листа. Это оптимальный срок для пикирования рассады. Грунт готовят так же, как и для посева семян; растения прекрасно переносят пересадку.

После того как рассада укоренится, емкости с растениями следует вынести на застекленную лоджию или балкон, а в первой декаде мая можно перевезти рассаду на дачный участок в весеннюю теплицу. Грядку для сельдерея необходимо заправить перегноем и положить в каждую лунку по 10 г нитрофоски.

При высадке рассады на постоянное место нужно срезать у каждого растения боковые корни.

Последующий уход за растениями заключается в рыхлении почвы, регулярном поливе, подкормке и прополке.

Любисток

Это многолетнее растение семейства сельдерейных — одна из любимых пряных трав многих садоводов-любителей. В Россию любисток был завезен из Ирана как лекарственное растение. В листьях любистка действительно много витаминов, минеральных солей, органических кислот. Согласно трактатам народной медицины, растение оказывает желчегонное, мочегонное, успокаивающее и отхаркивающее действие. И все же прежде всего любисток ценят за его пряный аромат, более нежный, чем у сельдерея.

В первый год после посадки любисток дает розетку из 6–10 листьев, а уже на следующий год в середине лета зацветает и созревают его семена. На одном месте любисток можно выращивать до 15 лет, но специалисты рекомендуют почаще делить кусты этого растения, чтобы оно не заболело.

Многие садоводы выращивают любисток на зелень, высевая его семенами на рассаду. Для этого семена необходимо держать перед посевом в теплой воде, меняя ее каждые 3 часа, в течение суток. Затем семена заворачивают во влажную ткань и оставляют в теплом месте, пока они не проклюнутся. Подготовленные семена высаживают по 2 штуки в небольшие стаканчики, наполненные почвенной смесью с добавлением доломитовой муки, нитроаммофоски и небольшого количества щебня.

Стаканчики выставляют в ящики, накрывают полиэтиленовой пленкой и выдерживают в помещении при температуре 20–25 °C до появления всходов. Затем температуру резко снижают до 15 °C. Если рассада бледно-зеленого цвета, ее необходимо подкормить раствором сернокислого аммония (15 г на 10 л воды) и настоем суперфосфата (25 г на 10 л воды). Подкармливать следует из расчета 5 л на 1 м2. Подкормку повторяют через 2 недели. Рассаду любистка на постоянное место можно высаживать при отрастании трех настоящих листьев. Любисток весьма светолюбив, поэтому не стоит загущать место его высадки на участке.

Растения лучше всего высаживать свободно, с интервалом 50–70 см между собой, так как любисток сильно разрастается. Дальнейший уход за растением включает в себя прополку, рыхление, полив и своевременное удаление цветоносов. Если любисток выращивают на зелень, листьям нельзя давать расти выше 10 см, чтобы они не загрубели.

Тыква

Достойный урожай бахчевых культур в центральных и северных районах России можно получить только при условии использования рассадного способа выращивания. Причем рассаду необходимо выращивать в закрытом грунте.

Семена высевают в горшки и стаканчики диаметром не менее 8 см или в кубики из питательной почвенной смеси (по 2 семени в каждую емкость). При появлении всходов оставляют по одному наиболее крепкому растению в каждой емкости.

Пересадку рассады на постоянное место в открытый грунт производят в возрасте 4–5 настоящих листьев. Делать это можно только с установлением теплой погоды и при отсутствии угрозы заморозков. Рассада будет более высокого качества, если создать в теплице или парнике условия полного светового дня в течение 10 часов.

Для выращивания тыквы на дачном участке или огороде опытные садоводы рекомендуют подготовить специальную грядку, основанием которой является короб из досок.

Длина и ширина сооружения произвольные, а высота короба должна быть не менее 45 см. По углам необходимо вкопать две стойки высотой 2 м и две противоположные им — по 70 см. Между стойками прибивают перекладину и натягивают шпагат в несколько рядов. Короб надо заполнить ботвой, опилками, кухонными отходами еще с осени или ранней весной, присыпать их золой или известью и обильно полить раствором медного купороса (20 г на 10 л воды).

На зиму короб укрывают старой полиэтиленовой пленкой или рубероидом. Весной укрытие убирают, а сверху выкладывают компост или свежий навоз, при этом до верхнего края короба должно оставаться не менее 15 см. На поверхности подготовленной почвенной смеси делают лунки глубиной 8–10 см и диаметром до 50 см. Лунки заполняют перегноем и снова укрывают всю грядку внутри короба.

Рассаду тыквы начинают готовить в последние дни апреля. Семена протравливают в темно-розовом растворе марганцовокислого калия и 2–3 часа выдерживают в соке алоэ и «Цирконе». Затем проливают подготовленные опилки кипятком и раскладывают их тонким слоем по контейнерам с низкими бортиками. На опилках размещают подготовленные семена, прикрывают их тонким слоем влажных опилок, накрывают контейнеры полиэтиленовой пленкой и ставят в теплое место. При появлении всходов необходимо присыпать их слоем биогумуса или перегноя и оставить на 2 недели.

Подросшие сеянцы высаживают в молочные пакеты, наполненные смесью торфа и опилок. Пакеты устанавливают в ящички и переносят на хорошо освещенное место. В первой декаде мая на грядке в коробе вырезают отверстия в укрывном материале точно над лунками. Диаметр отверстий должен быть не менее 25 см. В каждую лунку необходимо добавить 150 г золы, 100 г опилок и 50 г суперфосфата. Рассаду тыквы осторожно пересаживают в лунки, поливают их водой и раствором «Циркона» и тщательно мульчируют сухой землей или перегноем.

Растения в коробе необходимо укрыть нетканым материалом, а сверху на перекладину повесить полиэтиленовую пленку, прижав края к земле. Когда наступит устойчивое тепло, пленку снимают и убирают нетканый материал, а плети растения пускают вверх на шпалеры. Дальнейший уход за тыквой заключается в своевременном поливе, двукратной подкормке за сезон и опрыскивании от вредителей.

Дыня

Главным условием выращивания дыни в теплицах и парниках является соблюдение технологии и правил агротехники этой овощной культуры, а также создание условий для нормального развития растений. При выращивании дыни в теплице высевание семян на рассаду производят в январе. Для этого используют керамические или пластиковые горшки диаметром не менее 10 см, торфяные стаканчики или кубики из питательной смеси. Высевают по 2 семени в каждую емкость. При появлении всходов оставляют один наиболее крепкий.

В дальнейшем, после появления 3 настоящих листьев, следует прищипнуть верхушечную почку. Высадку сеянцев в обогреваемую теплицу на постоянное место производят спустя 20–30 дней после появления всходов.

Растения высаживают в подготовленные гряды, используя рядовой способ. Расстояние между рядами должно быть 60–70 см, между растениями мелкоплодной культуры — не менее 40–50 см, а для крупноплодной культуры — 60–70 см. Подрастающие стебли дыни укрепляют на каркасе высотой около 1,5 м, чтобы придать им вертикальное положение.

Для активного развития боковых побегов следует прищипывать верхушку растений. За весь период вегетации прищипка стебля дыни проводится дважды. Причем первый раз прищипнуть верхушку стебля необходимо еще на рассаде дыни в возрасте 3–4 настоящих листьев. При проведении повторной прищипки оставляют только те ветви, на которых уже образовались плоды.

Для получения хорошего урожая необходимо поддерживать в теплице высокую температуру воздуха и регулярно проводить проветривания. Уровень влажности грунта должен быть достаточно высоким, причем первый полив высаженной рассады дыни следует производить только после образования плодов. Тогда же надо провести и подкормку минеральными удобрениями.

Можно выращивать дыню в раннем парнике. Рассаду дыни в этом случае высаживают на постоянное место после зеленных культур и ранней капусты. Непосредственно перед высадкой рассады в грунт почву в парнике необходимо хорошо взрыхлить. Толщина слоя почвы должна составлять не менее 15 см.

Растения лучше всего высаживать на холмики шириной около 50 см, располагая на каждом по одному стеблю. После высадки рассады под каждое растение необходимо внести песок слоем толщиной 0,5–1 см.

В первые дни после пересадки рассады при ясной погоде парник накрывают матами, чтобы она не пострадала от прямых солнечных лучей. Рамы не рекомендуется снимать с парника в течение всего летнего периода. Сооружение необходимо постоянно проветривать, а полив проводить только в солнечную погоду.

Салат

Салат можно выращивать в теплицах и парниках, используя рассадный способ. Это более всего относится к ранним сортам салата, а среди поздних рассадным способом обычно выращивают кочанные сорта культуры.

Посев семян салата на рассаду в южных районах начинают производить в конце декабря, а в центральных — в начале января. Сначала семена высевают в деревянные ящики из расчета 6 г на 1 м2. Для выращивания рассады салата подойдет почвенная смесь, составленная из дернины, перегноя и песка, взятых в соотношении 1: 2: 1.

Перед началом посева на поверхности грунта с помощью специального маркера необходимо наметить расположение рядов и бороздок. Почву следует сильно увлажнить и высеять семена, затем ящики перенести в теплое место и ждать появления всходов, поддерживая температуру не ниже 23 °C. После появления всходов температура в помещении уже не должна превышать 10 °C при условии хорошей вентиляции и освещения.

Пересадку рассады салата производят после развития 3–4 настоящих листьев. Для этого используют стеллажи теплицы. Растения располагают с интервалом 6–8 см. Главное мероприятие по уходу за рассадой салата заключается в регулярном поливе.

Если урожай салата в парнике планируется получить в первой половине апреля, высевание семян на рассаду производят в последнюю неделю января. Вначале наполняют грунтом ящики или покрывают стеллажи в парнике. Семена салата высевают из расчета 5–7 г на 1 м2. Рассаду в возрасте 3–4 настоящих листьев пересаживают в парник. Почвенную смесь готовят заранее из дернины и перегноя в соотношении 1: 2. Толщина грунтового слоя в парнике должна составлять не более 12–15 см.

Перед пересадкой рассады салата почву надо выровнять и с помощью специального маркера отметить расположение рядов и бороздок.

Площадь питания салата зависит от его свойств, присущих тому или иному сорту растения, но в большей степени от срока созревания. Так, например, рассаду ранних сортов салата высаживают из расчета, что площадь питания каждого растения будет 30 см2. Поздние сорта высаживают с большей площадью питания — 42 см2.

Уход за рассадой салата, выращиваемой в парниках, состоит в регулярном поливе и проветривании. Надо помнить, что салат следует поливать осторожно, стараясь не лить воду на листья.

Более частого полива салат требует в период завершения созревания.

Ранней весной, до середины марта, для предотвращения вымерзания рассады салата парники накрывают матами в три слоя, с середины марта — в два, а в конце месяца — в один слой. При температуре воздуха 8 °C и выше накрывать парники матами не рекомендуется.

Высевание семян кочанного салата в парник проводят в южных районах в конце февраля, а в центральных районах с середины марта. Полученную рассаду распикировывают в парник. При этом растения высаживают рядами, выдерживая расстояние между ними 15 см, а интервал между рядами — 20 см.

Спаржа

Спаржа — многолетнее травянистое растение, которое выращивают с целью получения молодых мясистых и сочных побегов, формирующихся на корневищах. В спарже очень много минеральных солей, белков и углеводов. Этот овощ нормализует обмен веществ и благотворно влияет на работу центральной нервной и иммунной систем.

Для спаржи необходимо наличие рыхлой, увлажненной и богатой органикой почвы. Место для постоянной грядки выбирают на солнечном, быстро прогреваемом участке. При закладке многолетней грядки для спаржи необходимо щедро заправить землю навозом.

Спаржу размножают семенами и корневищами. При размножении семенами следует выдерживать их в теплой воде (25–30 °C) в течение 5 суток, меняя воду ежедневно. Затем семена необходимо обработать крепким раствором марганцовокислого калия, промыть в чистой воде и разложить на влажной ткани.

Проращивать семена спаржи надо при температуре 20–25 °C. При появлении всходов рассаду переносят в питомник.

В последние дни мая можно высевать семена спаржи и непосредственно в рассадник с интервалом между растениями 10–15 см. Уход за рассадой спаржи заключается в рыхлении междурядий, прополке и подкормке. На зиму рассаду необходимо мульчировать перегноем. На следующий год, не дожидаясь, пока сеянцы пойдут в рост, следует рассадить растения по следующей схеме: 0,5 * 1,2–1,4 м.

Известно много сортов этой культуры, но в России районировано всего два сорта спаржи: Царская и Аржентельская. Кроме того, используются такие сорта, как Урожайная 6, Ранняя желтая, Слава Брауншвейга, Мери Вашингтон. Интересно, что к срезке спаржа будет готова только на третий год после посева.

Физалис

Физалис называют мексиканским томатом. В его плодах содержится много сахаров, кислот, минеральных веществ, а также пектиновых и дубильных веществ, очищающих организм от шлаков.

Известно много видов физалиса, но к открытому грунту в нашей стране приспособлены только декоративный, овощной и ягодные физалисы: земляничный и изюмный.

Самым популярным сортом этой культуры в нашей стране является физалис земляничный. Он более всех устойчив к холоду, засухе и может прекрасно развиваться на теневой стороне участка. При этом физалис земляничный считается скороспелым.

Семена физалиса на рассаду высевают в конце апреля. Их предварительно замачивают и раскладывают на поверхности грунта в неглубокие ящики на расстоянии 5 см одно от другого. В грунт рассаду физалиса пересаживают в возрасте 3–4 недель от момента появления всходов. Уход за рассадой физалиса такой же, как и за рассадой томатов. На грядке рассаду следует высаживать через каждые 35–40 см.

Редис

Для выращивания редиса в условиях закрытого грунта используют скороспелые сорта этой овощной культуры, хорошо переносящие пикировку. Высевание семян редиса в центральных районах производят не позднее конца января, а в южных — начала января. Предварительно отсортировывают семенной материал, выбирая наиболее крупные по размерам семена, и высевают в деревянные ящики с почвенной смесью, составленной из дернины, перегноя и песка в соотношении 1: 2: 1. В каждый ящик высевают до 6–8 г семян.

Редис всходит очень быстро, поэтому уже через 5–7 дней после посева сеянцы пересаживают в почву теплиц или на стеллажи. Почвенную смесь для тепличного выращивания редиса составляют из дернины, перегноя и торфа в соотношении 1: 1. При этом толщина грунтового слоя должна составлять не менее 15 см. Растения высаживают на расстоянии 4,5–5 см друг от друга.

В южных районах редис выращивают в парниках, но всегда без пикирования. Семена высевают в лунки глубиной около 4 см и заделывают слоем земли толщиной 1 см. После появления всходов необходимо провести прореживание, окучивание и выравнивание бороздки.

Температура воздуха внутри теплицы не должна опускаться ниже 13 °C и подниматься выше 20 °C. После того как рассада начнет подрастать, температурные пределы можно повысить до 16–23 °C. При выращивании редиса в условиях закрытого грунта важно обеспечить растениям своевременный полив и регулярное проветривание теплицы.

Высевание семян редиса в парник производят в южных районах — во второй половине февраля, в центральных — в начале марта. Получить урожай при этом можно спустя 30–35 дней после посева. Перед посевом парник заполняют почвенной смесью, приготовленной из дернины, перегноя и песка в равном соотношении. Толщина грунта не должна превышать 12 см. Посев семян редиса в парник обычно производят рядовым способом, сохраняя расстояние между рядами 6 см. Сверху бороздки с семенами присыпают смесью перегноя и песка.

Толщина верхнего слоя почвенной смеси не должна быть более 2–3 см. При развитии у всходов редиса первого настоящего листа растения следует проредить так, чтобы интервал между ними был 3–5 см.

Полив редиса проводят умеренно, по мере высыхания верхнего слоя грунта. Для получения качественных корнеплодов уровень влажности почвы необходимо поддерживать постоянно.

Морковь

Некоторые ранние сорта моркови рекомендуется выращивать в условиях защищенного грунта. Посев семян моркови в парники можно производить с середины февраля. Семена кладут в старый грунт и заделывают при норме посева 3–4 г на 1 м2. Перед высеванием семена проращивают, выдерживая во влажной ткани в течение 3–4 дней. Высевают семена моркови в парниковый грунт рядовым способом, сохраняя расстояние между рядами 8–10 см. После появления всходов проводят традиционное прореживание таким образом, чтобы интервал между растениями составлял 3–4 см.

Для выращивания ранних сортов моркови оптимальной считается температура воздуха 16–23 °C при среднем уровне влажности почвы и воздуха. Уход за данной овощной культурой в условиях парника заключается в своевременном поливе, проветривании парника и прополке.

Некоторые садоводы разработали технологию выращивания моркови рассадным способом. Пересадку морковь всегда переносит плохо, так как при повреждении корешка корнеплод может вырасти уродливым. Семена моркови покрыты жесткой кожицей, которая мешает быстрому появлению всходов. При хорошем раскладе морковь прорастает только на третьей неделе после посева семян в грунт. При опыте выращивания моркови рассадным способом растения быстро догоняют и перегоняют морковь, посаженную традиционно, а урожай превосходит все ожидания. Доказано, что одного пакетика семян может хватить, чтобы обеспечить морковью 2–3 семьи.

Итак, следует взять ячейки из конфетных коробок, заполнить их увлажненной землей и высадить в каждую ячейку по 2 семени моркови. Затем ячейки помещают в полиэтиленовые пакеты и ставят в теплое место. Всходы появляются на 7–8-й день, а через 2 недели отрастает первый настоящий лист.

Это означает, что морковь пора высаживать на постоянное место в открытом грунте. Для этого на грядке готовят борозды глубиной 15 см и заполняют их влажным перегноем. Рассаду моркови хорошо поливают и очень осторожно высаживают растения в борозды с интервалом 6 см. Затем грядку с высаженной рассадой необходимо прикрыть влажной скошенной травой, чтобы растения и почва не пересохли. Дальнейший уход за морковной грядкой производят традиционно, исключая прореживание.

Картофель

Оказывается, картофель можно сажать рассадным способом. Для этого опытным садоводам стоит лишь вспомнить, как их близкие сажали картофель в трудные военные годы. Рассадный способ предполагает некоторые хлопоты и требует больше времени, зато он более экономичен и позволяет получить очень качественный урожай.

В начале апреля на клубнях картофеля начинают появляться ростки. Важно не упустить этот момент. Глазки следует вырезать вместе с небольшим количеством мякоти, уложить их в ящики, присыпать грунтом, полить, накрыть пленкой и поставить в отапливаемую теплицу или оставить в домашних условиях. В первых числах мая ростки картофеля должны быть уже 10–15 см. Пересаживать рассаду на постоянное место в открытый грунт следует 15–20 мая. Корни картофеля сильно переплетаются между собой, но этого не стоит бояться, так как они достаточно крепкие и не рвутся. При высадке растения в лунки укладывают неглубоко, но параллельно поверхности почвы. Ботва очень быстро пойдет в рост. При угрозе заморозков картофельную рассаду необходимо слегка окучивать, а при возвращении тепла — разокучивать. Дальнейший уход за картофелем следует проводить по традиционной технологии выращивания этой культуры.

Фасоль

Сейчас фасоль с успехом культивируется не только в открытом, но и в защищенном грунте (в парниках и теплицах).

Фасоль часто выращивают в теплицах в качестве уплотнителя такой культуры, как томат. В стеллажных теплицах фасоль сажают вдоль бортов стеллажей, а в грунтовых — по краю тропинок. Для выращивания фасоли подходит почвенная смесь того же состава, что и для томатов. Во избежание загнивания корней грунт на грядке, подготовленной для фасоли, посыпают тонким слоем песка.

Нередко фасоль выращивают рассадным способом. Предварительно семена высевают в керамические горшки диаметром 10 см или кубики из питательной почвенной смеси. В каждой емкости оставляют по 2 растения. На постоянное место рекомендуется высаживать рассаду через 20–25 дней после появления всходов. Посадку проводят в один ряд, сохраняя расстояние между растениями до 35 см.

Фасоль культивируют также в парниках, высевая семена непосредственно в грунт. Так, посев семян фасоли ранних сортов в парник производят в южных районах в начале марта, а в центральных — в середине месяца. В центральных районах фасоль можно выращивать в парнике рассадой возраста 30 дней. Выращенную рассаду пересаживают в грунт парника в самом начале апреля. Делают это гнездовым способом, располагая ряды с интервалом 30 см. В каждом гнезде размещают не более 2 стеблей.