Сантехнические работы. Трубы. Инструменты и их рукоятки... ("Сделай сам" №3-4∙2007)

Багеты, карнизы, рамы

В.В. Попов

Какая картина, какой портрет обойдется без рамы? Или, как очень образно называют ее рамочных дел мастера, одежды? А для одежды изготавливают багет (в прошлом веке его еще называли нежно в женском роде — багета), что в переводе с французского означает «деревянная планка», окрашенная или позолоченная и предназначенная для дальнейшего изготовления рам и карнизов. Багет нередко украшают резьбой, но чаще грунтовкой и лепкой по ней. А уж сверху золотят, серебрят или покрывают поталью, шумихой. Это уже от вкуса, желания, от возможностей.

Основной материал, идущий на изготовление багета, — это дерево. Обычно для рамочных профилированных брусков (листеля) применяют дерево мягкое — липу. Если она отсутствует, ее заменяют елью или сосною. Независимо от породы древесины к ней предъявляют следующие требования: она должна быть прямоствольной, здоровой, желательно без сучков, хорошо просушенной, обессмоленной. Эти требования диктуются характером самого изделия, так как при их соблюдении картинная рама не будет коробиться. А при покрытии краской, лаком или позолотой уменьшается вероятность появления пятен из-за вдруг проступившей природной смолы.

Для изготовления рамок, карнизов, багета используют профилированные бруски. Их делают либо целиковыми, либо склеенными из отдельных частей (в том случае, когда нужно изготовить рамки или карнизы с глубокой нисходящей кромкой). Бруски получили название профилированные, потому что в сечении у них одна из сторон имеет наклонную прямую или волнистую линию. В профиль эта линия, как правило, бывает восходящей. А раз так, то целесообразно при распиловке брусков сначала отрезать (точнее, отпилить) брусок двойной ширины. Потом его распиливают вдоль по наклонной прямой АБ (рис. 1).

Рис. 1

Таким способом расход древесины будет более экономный. Как водится, бруски шириною до 20–30 мм делают цельными. Более толстые рекомендуется склеивать из нескольких частей. При склейке 2–3 частей в брусок стараются сделать так, чтобы нижняя часть образовывала фальц, а другие более или менее соответствовали профилю бруска. Каждая сторона профилированного бруска имеет свое название (рис. 2).

Рис. 2. Сечение профилированного бруска

Сторона аб называется задней, бв — нижней, вгд — фальцем, де — бочком, еа — профилем. При склеивании брусков из отдельных реек казеиновый клей предпочтительнее столярного, так как последний при повышенной влажности может отсыреть. Рейки перед склеиванием тщательно подгоняют и даже подогревают. Это необходимо для того, чтобы намазанный клей лучше впитался в древесину. Затем рейки зажимают в нескольких местах струбцинами и сушат в течение суток.

Строгание брусков. Подготовленные бруски (цельные или склеенные) обстругивают. Эту операцию производят на специальном верстаке (рис. 3).

Рис. 3. Верстак:

_{1 — верхняя доска с пазами; 2 — прихватки}

На нем укрепляют верхнюю доску, у которой имеются пазы, соответствующие сечению наших брусков. Понятно, что бруски и размещают в пазах, где они держатся крепко, не выгибаясь при строгании (рис. 4).

Рис. 4. Укрепление брусков разного сечения в верхней доске верстака

Узкие бруски менее 20 мм в толщину также нуждаются в фиксации. На верстаке имеются две прихватки, привинчиваемые к верхней доске с помощью деревянных или обычных металлических винтов. Прихватки могут вращаться. Бруски на верстаке строгают частями. Вначале строгают нижнюю сторону, затем под прямым к ней углом — заднюю. Далее строгают бочок специальным рубанком, на подошве которого прикреплены две планки (рис. 5).

Рис. 5. Рубанок с укрепленными на подошве двумя планками

Естественно, планки делают из твердых пород деревьев (дуб, клен, бук и т. п.). Фальц снимают отборником или фальцгобелем. Можно выбрать фальц и шпунтубелем с последующей подчисткой зензубелем или отборником.

Профилирование брусков осуществляют на верстаке (рис. 6), где имеются специальные тиски А, Б, изготовленные из двух деревянных брусков.

Рис. 6. Верстак для строгания профилей у брусков:

_{А, Б — тиски; В — винт}

С помощью четырех винтов В, соединенных общей штангой, эти бруски могут сближаться. Благодаря общему соединению четыре винта В одним поворотом ручки приходят во вращательное движение, зажимая в тисках сфальцованный рамочный брусок (рис. 7).

Рис. 7

По сути дела, в зажимное движение приходит один брусок (Б). Другой (А) наглухо привинчен к верстаку. Для прочности тиски еще обивают жестью. После зажима осуществляют фигурное строгание, то есть брускам придают определенный профиль. Для этого пользуются специальным стругом (рис. 8) — калевочником.

Рис. 8. Струг, или калевочник

Разновидностей у этого инструмента может быть очень много в зависимости от изменения профиля подошвы и ножа. У профильного струга две ручки. При необходимости (когда нужно прострогать слишком широкий и длинный рамочный брусок) за переднюю ручку берутся двое работающих, за заднюю — всегда один. Применение подобного струга позволяет сделать рамочные бруски одинаковыми и по профилю, и по высоте. Профилирование можно осуществить и на обычном верстаке, на котором предварительно надо будет укрепить скобообразную пластину. В этой пластине на расстоянии 30–50 см должны быть отверстия с резьбой. Снизу в эти отверстия ввинчивают конусообразные винты либо шурупы, закрепляя таким образом рамочный брусок с нижней стороны (рис. 9).

Рис. 9. Профилирование бруска на обычном верстаке при помощи скобообразной пластины

Рисунки профилей у рамочных брусков (листеля), как мы уже отмечали, могут быть чрезвычайно разнообразными. Подробнее с ними можно ознакомиться в приложении «Различные профили багета». Но при всем этом они подчиняются художественным, архитектурным закономерностям. В расчет принимается и материал (бывает, что выбранный профиль данному материалу не подходит — работа выйдет невыразительной, некрасивой), и, конечно, учитывают будущую отделку поверхности бруска. На последнее обстоятельство следует особенно обращать внимание. Так, например, при золоченой поверхности глубокие выемки убивают, скрадывают эффект позолоты. Глубокие выемки больше соответствуют темной или матовой окраске рам. Вообще существует негласное правило: при дальнейшей позолоте не следует делать слишком узкие и глубокие поверхности, так как в этом случае золотить почти невозможно. Отдельные участки профильной линии надо стараться так сопоставлять между собой, чтобы на углубления приходились только тупые или закругленные углы. Сравните рисунки профилей А и Б (рис. 10).

Рис. 10

Профиль А выполнен совершенно верно. Но на профиле из позолота будет чище, потому что и углубление меньше, и углы скруглены. Если в дальнейшем багет предполагается грунтовать, то вносят соответствующее изменение в его профиль. А поступают так. Параллельно линии нашего профиля, но ниже, на расстояние будущей грунтовки, проводят еще один профиль. Именно по этому нижнему профилю и следует тогда строгать. Соответствующие изменения вносят и в профиль подошвы струга. На рисунке 11 показано сечение бруска с тремя профильными линиями. Верхняя линия соответствует профилю уже загрунтованного багета, средняя — профилю подошвы струга, а нижняя — профилю необходимого строгания.

Рис. 11

При изготовлении профильных брусков, помимо будущей отделки, учитывают также и характер той картины, для рамки которой листель предназначают. И тут всех рецептов дать невозможно. В конечном счете все зависит от художественного вкуса мастера. Но некоторые общие рекомендации все же дадим. Например, глубокая рама под старую бронзу подходит для художественных портретов. Золотая широкая рама хорошо соотносится с пейзажем. Плоские гладкие рамы под дуб или красное дерево хороши для художественных гравюр. Стиль рамки картины еще очень важно увязать с отделкой мебели в комнате, с цветом стен, с рисунком обоев, с окном, дверью и т. д.

Изогнутые профилированные бруски используют для получения багета соответствующих карнизов, овальных, а также полуовальных картинных рам. Обычно их делают из сосны. Профилированный изогнутый брусок может быть выпуклым или вогнутым целиком или частично. В начале работы рисуют отдельные изогнутые части на доске согласно выбранному рисунку. Затем эти части выпиливают. Далее строгают специальным рубанком, называемым горбачом. Последний используют двух видов: вогнутый или выпуклый в зависимости от того, какую поверхность нужно обработать. Для, получения профиля пользуются стругом, аналогичным уже описанному. Но подошва у него должна быть не прямой, а изогнутом согласно наибольшей кривизне профилируемого бруска. При обработке каждого кривого профиля применяют два струга — правый и левый. То есть профиль строгают в зависимости от направления волокон то слева направо, то справа налево. Естественно, легче обрабатывать, скажем, не весь выгиб целиком, а поделив его на части, каждую в отдельности. При этом струг должен быть как можно короче. Из профилированных брусков делают овальные рамы. Точность и тщательность особенно необходимы при склейке отдельных частей ее. Сфугованные плоскости не должны быть под прямым углом к профилю, иначе на грунтовке рано или поздно появятся трещины. И еще одним правилом руководствуются при склейке. Когда одну часть наклеивают на другую, следят за тем, чтобы волокна у них не совпадали, а перекрещивались.

Всякая портретная или картинная рамка состоит из четырех брусков, соединенных либо в квадрат, либо в горизонтальный или вертикальный прямоугольник. Наиболее распространенное соединение у рамок с фальцем на ус со вставным сквозным шипом (рис. 12).

Рис. 12. Соединение на ус вставным шипом

Соотношение размеров вставного шипа с размерами соединяемых брусков следующее. Толщина одинарного шипа S₁ должна составлять примерно 0,4 толщины рамочного бруска S. А длина l равняется примерно 0,8…1,2 ширины бруска В. Разумеется, толщина и ширина брусков будущей рамки находятся в прямой зависимости от размеров самой рамки, а также портрета, фотографии, картины. Наиболее распространенная толщина брусков под небольшие рамки от 20 до 30 мм. Ширина брусков под небольшие рамки также находится в приблизительных пределах от 20 до 50 мм. Рассмотрим подробнее изготовление рамки с фальцем (рис. 13).

Рис. 13. Скрепление рамки (а, б):

_{в — сечение бруска; г — приспособление, при помощи которого фиксируют рамку при склейке}

Делают ее в следующей последовательности. В подобранных необходимого размера брусках выбирают фальц, если он не выбран уже. Затем размечают и спиливают в стусле углы. Рамку собирают для проверки плотности соединения. При необходимости осуществляют подгонку. Теперь склеивают рамку, сжимая ее при помощи шнура и специального приспособления. После того как клей высохнет, делают пропилы, изготавливают и вклеивают вставные шипы. Дав клею высохнуть, углы рамки застругивают. Готовую рамку ошкуривают и покрывают лаком либо краской и т. п.

При соединении брусков на ус с фальцем в две трети толщины бруска можно обойтись без вставного шипа.

Этот шип формируют на одном из двух брусков. А на другом бруске делают проушину. Последовательность операций такова. Сначала размечают и запиливают проушину. Далее выстругивают фальц в две трети толщины бруска. Потом выдалбливают проушину. Выдалбливать следует сначала с одной стороны до середины толщины бруска, затем с противоположной, чтобы не допустить отщепов. Теперь размечают в другом бруске шип, запиливают его по продольной разметке. Выстругивают фальц. И наконец запиливают шип по поперечной разметке, уже непосредственно формируя сам шип. Далее производят соединение брусков (рис. 14) рамки известным нам способом, проклеивая и скрепляя при помощи шнура и угловых приспособлений.

Рис. 14. Соединение на ус сквозным шипом, бруски сфальцованы на две трети

Соединение фальцованных брусков на ус со вставными шкантами показано на рисунке 15.

Рис. 15. Соединение на ус вставными шкантами

Сами шканты представляют собой вставные шипы цилиндрической формы диаметром от 6 до 20 мм, длиной 25…160 мм. На концах у них имеются фаски, а, на боковой поверхности — пазы, через которые при забивании их в отверстия при проклейке выходит воздух.

Скрепление на ус со сквозным шипом представлено на рисунке 16.

Рис. 16. Соединение на ус сквозным одинарным шипом

И еще расскажем об одном способе соединения рамочных брусков, просто фальцованных, а также профилированных. Скрепление производят при помощи потайного шипа (рис. 17). Из рисунка понятно, как это делается. Последовательность подготовки шипов, проушин, фальца и соединения брусков в рамку примерно та же, о которой речь шла ранее.

Рис. 17. Соединение на ус потайным шипом

Соединение профилированных брусков такое же, как и у непрофилированных, хотя профиль бруска, конечно, наложит свой отпечаток на конфигурацию шипа и проушины. В зависимости от профиля и габаритов брусков умелец сам может выбрать наиболее рациональный способ соединения их в рамку. Чем мощнее рама и составляющие ее бруски, тем крепче и надежнее должно быть соединение. В таких случаях достаточно прочное соединение дают два вставных шипа-шканта, а также скрепление на ус со сквозным шипом, одинарным или двойным. Дополнительно еще крепят рамы с изнанки при помощи металлических планок или уголков (косынок) и шурупов.

ПРИЛОЖЕНИЕ. Различные профили багета

Казеиновый клей, если не удается его приобрести, можно изготовить самому. Как известно, он состоит из творога и извести. Поэтому берут творог (чем свежее, тем лучше — клей получится прочнее), заворачивают в марлю и помещают его в холодную воду, чтобы избавиться от сыворотки. Можно творог также просто вымешивать в холодной воде. Затем творог тщательно отжимают и помещают в прохладное место. Теперь свежеобожженную известь окунают на несколько секунд в воду, вынимают и дают распасться до получения пушистого порошка (пушонка). Известь должна быть совершенно чистой, без какой-либо примеси песка. Порошок пересыпают в стеклянную банку, которую плотно закрывают крышкой. Итак, для приготовления казеинового клея 1 часть известкового порошка смешивают и растирают с 3 частями творога. Растирают как можно тщательнее и мельче. Это тоже необходимо для получения качественного клея. Далее к смеси порошка и творога добавляют воду и размешивают до киселеобразного или сметанообразного состояния. Этот процесс размешивания сухого казеинового клея в воде многим знаком.

Как известно, казеиновый клей через час-два начинает твердеть. Поэтому его готовят столько, сколько необходимо для склейки деталей.

Для столярных клеев основным сырьем являются кости, хрящи, кожа. В них содержится коллаген — белковое вещество. При нагревании до 80–90 °C коллаген превращается в желатин. Последний, как правило, чистым не бывает. так как содержит в себе прочие белки (кератин, эластин, муцин, хондрин), разные неорганические соли и воду (до 15 %). Продолжительным кипячением (4–5 часов) из кожи и костей выделяют клеящие вещества. Цвет клея — не показатель его качества. Оно скорее зависит от чистоты и вида сырья.

• Кожный клей от костного отличается тем, что его водный раствор при добавке квасцов не мутнеет. Он очень упруг, эластичен. Последнее свойство крайне важно при изготовлении меловых грунтов.

• Кроличий клей — разновидность кожного. Производят его в виде плиток (чаще квадратных) коричнево-серого цвета. У золотильщиков и столяров, изготавливающих рамы, считается наилучшим при работе с меловыми грунтами под золото.

• Костный клей — обычный, столярный клей. Эластичность и клеящая способность ниже, чем у кожного клея. Продают в виде коричневых толстых плиток, либо гранул. Можно его приготовить и самому путем продолжительной варки рогов, костей, отходов кожевенных заводов, боен, сапожных мастерских. Варить лучше на водяной бане или в котле, внутри которого уложена корзина или деревянное решето. Тогда клей не будет пригорать. О готовности клея судят при помощи ареометра. Есть еще один старинный способ. В половину яичной скорлупы наливают сваренный клей. Саму скорлупу опускают на поверхность холодной воды. Если через несколько минут в скорлупе образуется достаточно густой студень, клеи считается сваренным. При самостоятельной варке столярного клея следят за тем, чтобы сырье было чистым, без остатков мездры, частичек крови, мяса, жира и т. п.

Растворимость клея. Как типично коллоидное вещество клей в воде не растворяется, но набухает. При этом он поглощает столько воды, сколько сам минимально весит. При нагреве набухших плиток клея до 35–50 °C он плавится, превращаясь в сиропообразную жидкость. При охлаждении вновь затвердевает. В жидком состоянии при комнатной температуре клей может сохраниться только тогда, когда его сильно разбавят водой (пропорции 1:50). Пользуются клеем обычно так: кладут на 12 часов в воду. Потом набухший клей плавят на водяной бане, доводя до кипения. По своим свойствам клей относится к обратимым коллоидам, то есть его после затвердевания вновь можно растворить в воде. Однако отдельные вещества способны придать ему характер необратимого коллоида, например квасцы, формалин и таннин; Квасцы добавляют в количестве от 0,2 до 0,35 веса сухого клея. Более эффективны хромовые квасцы (окрашивают клей в желтый цвет). Под действием формалина клей превращается в водостойкое вещество — форможелатин (разрушить можно только при длительном кипячении в воде или 15 %-ной соляной кислотой).

Очистка клея. В промышленности клей отбеливают хлорной известью или серной кислотой. В результате он обычно содержит остатки этих веществ. Если вода, куда мы положили клей для набухания, окрашивается в коричневый или зеленоватый цвет, значит, в клее находятся растворимые соли. Тогда воду несколько раз меняют, пока она не будет чистой. Наличие кислоты в воде устанавливают при помощи синей лакмусовой бумажки. Если она покраснеет, клей нейтрализуют нашатырным спиртом. Последний добавляют по каплям, пока лакмусовая бумажка вновь не посинеет.

Упругость клея. При изготовлении грунтовок на упругость клея обращают первостепенное внимание. Неприемлем для грунтовок казеиновый клей, гумиарабик. Подойдет не всякий сорт и кожного клея. Выбирают наиболее качественный, так как пересохший на солнце или при повышенной температуре клей может послужить причиной, ускоряющей разрушение грунтовки. Чтобы увеличить упругость клея, сопротивляемость на изгиб, в него добавляют немного гигроскопических веществ — мед, глицерин, патоку, леденцовый сахар.

Прочность клея. В сухом месте клей бывает очень прочным. Не разрушается столетиями и древесина, пропитанная им. По истечении долгого времени клей стареет, меньше набухает в воде, становится нерастворимым. Клей относится к наиболее прочным органическим веществам. Смешанный с мелом или с необожженным гипсом клей дает такие грунты, которые сохраняются тысячелетиями. Клей непрочен во влажной среде, в которой под действием микроорганизмов разлагается. Для того чтобы увеличить его сопротивляемость влажной среде, в клей добавляют квасцы, карболовую или борную кислоту (от 10 до 30 % от веса сухого клея).

Сусальное золото — это тончайшие листки металла, получаемые путем ковки. Толщина их бывает различной. Наиболее тонкие просвечивают на свет. Лучи, преломляемые в них, приобретают зеленоватый оттенок. Известен еще так называемый двойник (выбивают из золота и серебра), который менее прозрачен.

Изготовлением сусального золота издавна славилась Москва и ее окрестности. Изготавливают его следующим образом. Небольшие по весу и размерам брусочки золота пропускают через два вращающихся стальных валика. Получают золото в форме ленты. Эти ленты навивают на деревянные дощечки и проковывают на наковальне. Затем сворачивают в трубочки. Далее трубочки прожигают на углях, развертывают, раскатывают в пластинки. Вес каждой — около 8,5 г, приблизительный размер 6x12 см. Такое вальцованное золото получило название жеребьевого. Именно оно служит материалом для получения различных сортов сусального золота. Например, для получения полузолотникового золота (вес книжки 0,5 золотника, или 2,133 г) берут 5,5 жеребьев, то есть 42…44,5 г. При весе 5,5 пластинок золота 42 г все их разрезают на 30 равных частей. При весе 44,5 г того же количества пластинок (5,5) — на 32 части. Затем полученные листки золота проковывают между пленками. Последние выделывают из кожицы или плевы, снимаемой с печени забитого скота (в основном бычьей). Эту кожицу промывают в воде, вымачивают в щелоке, квасят в так называемых квасцах или киселях, приготавливаемых из овсяной и крупчатой муки, воды и дрожжей. Квасят не одну кожицу, а сразу 3–4 тысячи штук в бочке, размещаемой в теплом месте. Квасят в течение полугода (с ноября по май). После такой обработки кожица бычьей печени становится эластичной, нежной, тянучей, просвечивающейся. Кожицы, вынутые из бочки, промывают в воде, кладут на специальные деревянные лотки, прочищают с лица и изнанки. После этого их растягивают на лотках и сушат на открытом воздухе. Из высушенных кожиц или пленок собирают подводки и снасти. Подводок представляет собой пачку пленок невысокого качества. Сюда же попадают и обрезки пленки и просто брак. Первый, или малый, подводок состоит из 260 листков пленок размером 9 см в длину и 6 см в ширину. Второй, или большой, подводок также состоит из 260 листков, но размером побольше: 12x8 см. Назначение малого и большого подводков — первоначальная, подготовительная проковка золотых листков. Для дальнейшей обработки применяют снасти. Это те же пленки, но лучше по качеству и крупнее по размеру (каждая пленка 14 см в длину и 11 см в ширину). Снасти, перед тем как сложить в пачки, натирают с лицевой стороны охрой с красным подкрасом или алебастром с белым подкрасом. При использовании снасти ее листки располагают так, чтобы два из них были обращены друг к другу лицевой стороной. Так же поступают, впрочем, и с подводками. Для каждой снасти и подводка сусальщик вырезает так называемые «застенки», то есть два листка животного пергамента или тонкой кожи, соответствующих по размеру для сумки. В нее вкладывают пачку пленок, закрывают специальными клапанами и разбивают плоским молотком, сначала без золота. Золотые листки (32 шт.) перед ковкой протирают сукном, чтобы не осталось жирных пятен от рук. Затем размещают в малый подводок между лицевыми сторонами пленок. Этот подводок прикрывают пергаментными «застенками», закрывают сумку и расколачивают понемногу плоским молотком на шлифовальном или гранитном камне, вделанном в отрубок дерева. Ковку продолжают обычно в течение 3 часов до тех пор, пока пластинки золота не станут разбиты по всей величине подводка. Теперь золотые листки вынимают, сортируют, разрезают пополам, получая 64 листка, последние опять размещают в малый подводок и в пергаментные «застенки» сумки и проколачивают плоским молотком в течение 2 часов. Расплющенные 64 золотые листка опять, вынув, разрезают пополам, удваивая таким образом их число. 128 золотых листков проковывают в большом подводке сначала плоским, а затем острым концом молотка. Вынутые из большого подводка листки также разрезают пополам. Эти 256 листков размещают в две круглые снасти, разбивают одним острым концом молотка. Затем подобную операцию проделывают еще два раза, исправляя попутно появившиеся в листках дырочки и свищи. Перед разбивкой снасть размещают в особо устроенном забое. Он представляет собой березовый брус, квадратный в сечении, длиной 100–110 см. В этом брусе по длине выдалбливают желоб, куда и вкладывают снасти. Сумки со снастями размещают в забое последовательно друг с другом, перекладывая дощечками. По выходе из последней снасти золотые листки (их число достигает 1024 шт.) сортируют на верстаке, обрезают по мерке и размещают в приготовленные книжки из неклеенной тонкой бумаги. Обычно в каждую книжицу кладут 60 листков сусального золота. Таким же способом выделывают и серебро, и другие сорта сусального золота. Самое плотное и тяжелое из них — трехчетвертное. Напомним, что название соответствующего сорта сусального золота связано с определенной долей старинной меры веса — золотника (4,266 г). Итак, вес трехчетвертного золота составляет 3,1 г. Для его выбивки обычно берут 60,5 г жеребьевого золота, которое делят на 30 частей. Получают 16 книжечек по 60 листов в каждой. Общее количество листов — 960. Общий вес — 48–50 г. В обрезки идет 8,5—10,5 г золота.

Девятизолотниковое золото получают из 38 г жеребьевого. Общий вес 16 книжечек без обрезок — 30 г. Для получения восьмизолотникового золота берут 34 г жеребьевого. Соответственно для семизолотникового нужно 7 золотников, или 30 г жеребьевого золота. Для шестизолотникового — 25,5 г. О получении полузолотникового сусального золота речь уже шла выше.

Кроме перечисленных сортов изготавливают поддельное сусальное золото — поталь и шумиху. Для их получения берут 11 частей меди и 2 части цинка или 12 частей меди и 3 части цинка. Поталь, к примеру, выбивают столь чистой, мягкой и тонкой, столь похожей по цвету на сусальное золото, что от последнего бывает трудно отличить, особенно когда сверху еще покрывают бесцветным лаком.

Мы придали нашему багетному бруску соответствующий профиль. Но приступать к золочению еще рано. Багет нужно покрыть грунтовкой, затем лепкой, если таковая запланирована. Само золочение осуществляют либо по масляному лаку, либо по полименту.

Грунт, или левкас, приготавливают следующим образом. Столярный клей (лучше кожный) заливают водой на 12 часов. После того как он набухнет, его варят на водяной бане в течение 6–8 часов. Соотношение сухого клея и воды 1:5. То есть, скажем, на 1 кг сухого клея берут 5 кг воды. Затем в разварившийся клей небольшими порциями всыпают мел в виде порошка. В нашем случае количество мела должно быть 7–7,5 кг. Всё тщательно размешивают с тем, чтобы получить пепельно-серую жидкую краску, которую и называют левкасом, или грунтовкой. Вместо мела используют еще и фарфоровую глину — каолин.

При грунтовании багетов, карнизов и прочих профилированных брусков применяют железные шаблоны толщиной в 2 см, профилированные в соответствии с профилем листеля. Понятно, что профиль железного шаблона несколько больше, чем профиль бруска. Если этого не будет, то шаблон не сможет выравнивать грунт, он станет скрести дерево. Шаблону придают фиксированное положение. Под ним пропускают брусок с наложенным грунтом, который он и выравнивает. В багетных мастерских грунтуют аналогичным способом на специальном станке. Когда грунтовка высохнет, на нее накладывают (или приклеивают) лепку, заранее приготовленную из замазки в специальной форме или на машине при помощи роликов. Замазка напоминает ту, которую используют для вставки стекол в оконные рамы. Для ее приготовления применяют клей, воду, гарпиус (сосновую смолу), льняное масло (олифу) и мел в следующих весовых частях:

Для отделки рисунка используют особые стальные инструменты с лезвиями различной формы. Для прочистки желобков загрунтованных рам, карнизов пользуются так называемыми дорожниками. Их делают толще обычных расчисток. Если в грунтовке встречаются ненужные неровности, их убирают шлифовкой. Для этого применяют пемзу или песчаник, наждачную шкурку, а также хвощ.

Распространены два способа золочения: 1) по масляному грунту (после этого золото нельзя полировать); 2) по полименту (в этом случае золото полируют при помощи агата).

Золочение по масляному грунту. Грунтом в данном случае может служить вареное масло (олифа) или жирный масляный лак (микстион). Масляный лак наносят кистью тонким слоем на любой материал (металл, дерево, камень, гранит и т. д.). В нашем случае — на деревянную раму. Затем ему дают просохнуть, но не до конца. К золочению приступают, когда лак досыхает и дает слабый отлип. Тонкие листки золота переносят из книжечек на кожаную подушечку специальным золотарным ножом (рис. 18), который изготавливают из тонкой гибкой стали.

Рис. 18

Его лезвие обычно бывает длиною 16–18 см, шириною 2–2,5 см, на конце округлено. Сама подушечка (рис. 19) для золочения представляет собой дощечку (16x22 см) небольшой толщины (10 см), с одного конца которой сделаны ширмочки.

Рис. 19

На дощечку кладут двойной слой фланели, а поверх нее кусочек кожи. Все это прикрепляют к дощечке гвоздиками. На подушечке золото разрезают на листочки нужной формы и размера. С помощью специальной волосяной кисти золото переносят на лаковую поверхность и очень слабо прижимают той же мягкой кистью или фланелью. Окончив золочение, всю поверхность на несколько дней оставляют сохнуть. Потом кистью остатки золота удаляют.

Как мы уже говорили, позолоту, нанесенную на масляный грунт, полировать нельзя. Блеск золота полностью зависит от гладкости грунта. Поэтому приготовление последнего — важнейшая операция при золочении. Если поверхность грубая, ее перед покрытием масляным лаком выравнивают шлифовкой. Деревянную поверхность, как в нашем случае, выравнивают, нанося слой мела, смешанного с клеем. Золочение по масляному грунту целесообразно применять главным образом тогда, когда рама или какой-либо другой предмет подвергается атмосферному воздействию.

Второй способ — золочение по полименту. Он более трудоемкий, зато позолота получается красивее, так как золото можно полировать до сильного блеска. Этот способ золочения применим только на тех материалах (дерево, пергамент), на которые можно нанести меловой клеевой грунт либо тонкую известковую или гипсовую штукатурку, а уже сверху тонкий слой полимента. Состав мелового клеевого грунта: 2 ч. мела + 1 ч. раствора кожного клея (соотношение сухого клея и воды 5:100). Достаточно толстый и тщательно отшлифованный меловой грунт покрывают пленкой клеевого раствора (соотношение с водой 7:100) и после высыхания последнего наносят полимент. Он представляет собой отмученную красную глину (красный армянский болюс), в которую при кипячении с водою добавляют смесь небольшого количества (0,04 от общего веса) в равных долях воска и марсельского мыла (это мыло готовят на основе оливкового или хлопкового масла). Бывает и готовый полимент в виде палочек или призм. Его измельчают и растирают либо с яичным белком (очень старый способ: на 0,5 кг полиментной глины берут белок от 15–25 яиц) или с раствором клея (соотношение с водою 10:100).

Полимент можно приготовить также из обычной жирной глины. Предварительно ее замачивают в воде на месяц. Чем дольше она будет находиться там, тем лучше. Органические вещества в глине за это время разложатся и сгниют. Для очистки глины от песка и других крупных частиц ее подвергают отмучиванию. Чем чище глина, тем лучше получится полимент. Кроме мыла, к глине прибавляют еще жир и воск. Один из старых рецептов полимента:

Все эти вещества, за исключением глины, нагревают с водою до полного растворения. Затем размешивают с глиняным тестом, продолжая нагревать и стремясь получить густую сметанообразную массу.

Другой рецепт приготовления полимента из болюса. Глину обливают водой. Она должна рассыпаться. Рассыпавшийся болюс растирают на камне. Затем эту массу величиной с орех подсушивают на стекле (вообще, следует заметить, что при изготовлении полимента удобно пользоваться стеклянной посудой). Подсушенные комочки болюса размешают в сосуде со спиртом до получения густой кашицы. Последнюю поджигают, помешивая. После выгорания спирта оставшийся болюс смешивают с тонкотертым графитом. На 500 г болюса берут 20 г графита. Далее сбивают белки от 10–12 яиц. С белком смешивают столько болюса, сколько необходимо для получения смеси, похожей на мазь. Теперь добавляют 24 г желтого воска и 2,5 г марсельского мыла при легком нагревании.

Готовый полимент наносят волосяной кистью раза четыре. Один раз вдоль.

После высыхания второй раз — поперек. Когда полиментный слой подсохнет, его полируют фланелевой тряпочкой. Теперь приступают к золочению. Приготавливают смесь из 2 частей воды и 1,5 части этилового спирта.

Этой смесью равномерно, без нажима смазывают полиментный слой. Золотые листки кладут непосредственно на смоченную поверхность. Золотят так же, как и при первом способе. Полировать агатом начинают до того, как грунт подсохнет полностью. Для полировки золота, серебра, потали применяют специальные инструменты — лощила (рис. 20).

Рис. 20

На рисунке мы видим два вида лощил: одно конусообразное, два других крючковидные. Они устроены следующим образом. На деревянную ручку А насажен наконечник Б длиной 4–5 см. В этот наконечник вклеивают агатовый зубок В. С помощью лощил полируют очень короткими движениями при определенном нажиме. Если полимент был приготовлен правильно, золото слегка уплотнится, приобретая сильный блеск. В заключение заметим, что золочение по полименту очень стойко, сохраняется долгое время.