Сантехнические работы. Трубы. Инструменты и их рукоятки... ("Сделай сам" №3-4∙2007)

Изготовление общего пленочного покрывала на каркас теплицы

А.И. Герасимов

Практически на каждом садово-огородном участке применяют для выращивания овощей разнообразные по форме и конструкции (арочные, одно- и двухскатные и др.) и по материалу каркаса пленочные теплицы с разными способами их обогрева (солнечное, биологическое, техническое — горячей водой, паром, электрическим током). С недавних пор подобные теплицы начали применять и для выращивания винограда и некоторых ягодных кустарников в средней и северной полосах

России. Используют, но реже, и пристеночные односкатные теплицы, то есть пристыкованные одной стороной к стене дачного или хозяйственного строения. Иногда в соответствующей стене дачи делают проем для обогрева теплицы воздухом из жилого строения. Все работы по уходу за растениями проводят внутри теплиц в отличие от работ в низких парниках, когда всю или частично пленку с каркаса периодически снимаете для доступа работающих к растениям.

Каркасы всех теплиц имеют торцовые стропильные рамы с боковыми опорными элементами и несколько промежуточных стропильных рам, одинаковых по внешним размерам с торцовыми. В торцовых рамах предусмотрены проемы для навешивания дверей или для образования проветривания теплицы. Между собой все рамы последовательно соединяют коньковым продольным металлическим элементом или деревянным брусом, несколькими промежуточными и боковыми такими же элементами (брусами, рейками).

Рамы всех теплиц ставят низом боковых опор на фундаменты. Их делают сплошными по всему периметру каркаса теплицы или прерывистыми только под концами опор. Сплошные фундаменты выкладывают, как правило, из хорошо обожженного красного кирпича в два ряда на цементном растворе. Можно применять и силикатный кирпич, но он при контакте с влажной землей и в условиях осенних и зимних заморозков с оттепелями после 2–3 лет расслаивается и рассыпается. Хорошие фундаменты получаются из значительно больших по размерам, чем кирпич, шлакоблоков в один ряд и даже без раствора, а также в виде одиночных блоков непосредственно под опорами рам. Но в настоящее время блоки приобрести сложно, так как промышленность практически перестала их изготавливать. Можно блоки найти только при разборке старых домов. Но наиболее удобными (по опыту автора) являются сплошные фундаменты из деревянных шпал, пропитанных креозотом. Они очень слабо подвержены гниению, обладают малой теплопроводностью, быстро раскладываются по поверхности выровненного грунта, — оперативно убираются и переносятся на другое место при необходимости изменения-размещения теплицы. В связи с давним решением Министерства железных дорог о замене всех таких шпал под рельсами на железобетонные штабеля из снятых деревянных шпал часто расположены вдоль железных дорог, эти шпалы можно приобрести.

Прерывистые фундаменты под каждым концом рам выполняют, кроме упомянутых выше одиночных шлакоблоков, часто из красных кирпичей по 2 штуки в каждом ряду на цементном растворе обычно тоже в 2 ряда по высоте. Автор же для этих целей изготовил когда-то для одной из теплиц бетонные кубики с размером сторон 20 см, которые отлично служат фундаментом уже более 20 лет.

Для фиксирования каркаса на месте и предохранения от возможного сноса теплицы сильными порывами ветра я вбиваю в грунт крючья из стального прутка (арматуры) диаметром 8-10 мм и длиной около 0,8 м через каждые 1,5 м по периметру каркаса, заводя концы крючьев за нижний брус или за края опор. Однако 2 раза у меня теплицы ветром сдвигало и опрокидывало. После этого я стал вбивать у торцов теплицы на границе боковых стенок по 2 стальных трубы диаметром 3/4 дюйма на глубину около 1 м и привязывать к ним по 2 стальных провода, проходящих на высоте 1 и 1,5 м по поверхности боковых стенок из пленки. Последние 6 лет теплицы стоят устойчиво.

В качестве пленочного материала применяют обычно полиэтилен или хлорвинил. В СССР полиэтиленовая пленка выпускалась 5 типов: нестабилизированная, стабилизированная, стабилизированная гидрофобная, теплоудерживающая, стабилизированная армированная полиэтиленом низкого давления. В любом полиэтилене под воздействием ультрафиолетовых лучей солнца происходит постепенный разрыв связей в молекулах, материал твердеет, охрупчивается и растрескивается при достаточно слабых растягивающих усилиях. Но время протекания таких реакций в разных типах пленок разное. Пленка нестабилизированная обладала высокой теплопроводностью, что приводило к большой потере тепла через укрытие в ночное время. Срок службы этой пленки на открытом воздухе составлял не более 6 месяцев. Второй тип пленки содержал стабилизатор связей в молекулах, имел меньшую проницаемость для ультрафиолетовых лучей, что в совокупности увеличивало срок службы пленки на 2–3 месяца. Третий тип гидрофильной пленки имел пониженную проницаемость через нее инфракрасных лучей, поэтому теплица теряла ночью меньше тепла. Сохранению тепла способствовал и слой воды, образующийся на внутренней поверхности пленки. Теплоудерживающая пленка имела матово-белесый цвет, она обеспечивала меньшие колебания температуры воздуха в течение суток, что повышало урожай культур до 30 % по сравнению с ним под стабилизированной пленкой. Срок ее службы составлял 7–9 месяцев. Армированная пленка имела толщину около 0,3 мм, она характеризовалась высокой прочностью и сопротивляемостью к разрыву, срок ее гарантированной эксплуатации достигал 2 лет.

Однако при приобретении пленки покупатели не знают, как правило, типы пленок и их характеристики, а это продавцы никогда не объясняют. Обыватели считают все полиэтиленовые пленки одинаковыми по свойствам (кроме армированной) и обычно очень удивляются, что в разные годы «одинаковые» пленки служат разные сроки.

В настоящее время на полиэтиленовую пленку действует со времен СССР ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. По нему должны выпускать следующие марки пленок:

СТ — стабилизированная для использования в качестве светопрозрачного покрытия теплиц и парников;

СИК — стабилизированная адсорбентом инфракрасного излучения для использования в качестве светопрозрачного покрытия теплиц и парников, обеспечивая повышенный тепличный эффект (гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления при соблюдении условий упаковки, транспортировки и хранения);

Н — стабилизированная и нестабилизированная для изготовления изделий народного потребления, упаковки и бытового назначения;

М — для изготовления транспортировочных мешков (срок хранения до 10 лет) и ряд других марок пленок, не предназначенных для покрытия теплиц и парников. Предельные отклонения по толщине пленки для высшего сорта ± 20 %, для первого сорта — ± 30 %.

В г. Сарове Нижегородской области, где живет автор, продают в магазинах полиэтиленовую пленку указанного ГОСТа только производимую ООО «Пластком» г. Кстово Нижегородской области. В сопровождающих документах указано, что это пленка марки Н, сорт 1, а стабилизированная или нет — товароведы в магазинах объяснить ни разу не смогли. В документах лишь написано, что пленка «не подлежит обязательной сертификации, выпускается методом самоконтроля». Что это означает, можно увидеть из следующего. Я неоднократно микрометром измерял толщины пленок разных партий. Если, например, указана ее толщина 0,1 мм, то фактически ее толщина составляла от 0,08 до 0,06 мм. А так как в цену пленки входит примерно 80 % стоимости объема материала, то следует, что с покупателя берут денег больше до 30 % за несуществующий объем полиэтилена в пленке. Пленка с уменьшенной толщиной имеет меньшую прочность, и потому срок ее службы меньше.

На хлорвиниловую пленку (правильное ее название — поливинилхлоридная) распространяется ГОСТ 9998-86 «Пленки полихлорвиниловые пластифицированные бытового назначения». Марки выпускаемых пленок таковы: ПГВ, ШИ, ПБ, ПИ, ПДХ, ПО, 1111; их толщина изменяется от 0,15 до 0,4 мм с предельными отклонениями по толщине соответственно от + 0,02 до ± 0,03 мм. Гарантийный срок хранения — 1 год со дня изготовления. Срок их службы на открытом воздухе в ГОСТе не приведен, как не отмечены и преимущества использования тех или иных марок перечисленных пленок. Но, по моему опыту, они обычно служат 3 летних срока. Поэтому и 1 м² этой пленки стоит в 2 раза больше 1 м² полиэтиленовой.

Продаваемую у нас пленку выпускает ОАО «СИБУР-НЕФТЕХИМ» завод окиси этилена и гликолей в г. Дзержинске Нижегородской области под названием «Пленка поливилхлоридная для парников и теплиц и герметизации помещений». Но приведенный выше ГОСТ почему-то не указывается, а даны только технические условия ТУ 2245-062-52470175-2005 на выпуск этой пленки. Замер толщин пленок показал, что ее выпускают всегда тоньше нижнего допустимого предела.

Вернемся снова к каркасам теплиц. В последние 10 лет наибольшее распространение получили продаваемые арочные каркасы из штампованного листового железа толщиной около 1 мм с профилем, показанным на рис. 1.

Рис. 1

Продаются они негрунтованными и потому неокрашенными, а для предохранения от ржавления покрытыми какой-либо консистентной смазкой. Приобретя каркас из такого профиля в разобранном виде, следует убрать эту смазку, протерев несколько раз поверхности сухой ветошью, а затем — промыть бензином, так как листья или стебли растений, коснувшись смазки, затем отмирают. Да и попавшую на одежду смазку трудно потом отмыть. Если есть ржавчина, то следует ее удалить металлической щеткой. Целесообразно поверхности элементов каркаса покрыть за 2 раза кузбасслаком, продаваемым в магазинах под маркой «Лак битумный БТ-5102». Можно покрасить и каким-либо грунтом по металлу, но это будет стоить дороже.

При сборке и винтовом скреплении каркаса на выбранном месте садово-огородного участка его общая длина составит 520 см при шаге размещения арок 52 см, так что для покрытия используются пленки стандартной ширины 140 или 280 см. В инструкциях на каркас указывается, что пленку на его арках следует закреплять капроновым шпагатом. Для этого край первой пленки у арки с дверью проминается шпагатом, привязанным одним концом к низу данной арки, в центральный паз профиля (рис. 1). Шпагат натягивают, привязывают вторым концом тоже к низу арки у этого ее края. Там, где соседние пленки стыкуются, их продольные края укладывают в паз внахлест и тоже прижимают в паз шпагатом. Практика моя и на соседних участках показала, что такой способ фиксирования пленки на каркасе неудобен. Шпагат периодически ослабевает, его систематически чаде отвязывать и подтягивать, а пленка часто из-под шпагата выходит с образованием продухов. Лучше, если один конец шпагата привязать к пружине, а ее растянуть и закрепить к крюку из стального прутка диаметром 6–8 мм, вбитому в землю на глубину около 60 см. Можно создавать постоянное натяжение шпагата путем привязывания к одному его концу какого-то висящего груза. Хорошо себя показало привязывание по одному силикатному кирпичу. Но это неэстетично, и были случаи, когда при сильном ветре кирпичи несколько раскачивало и они острыми углами прорывали пленку.

Мой 15-летний опыт использования теплиц показывает, что наиболее удобным является изготовление общего пленочного покрывала на каркас (кроме ее торцов), независимо от его типа. Такое покрытие можно быстро надевать и зафиксировать на каркасе, а при необходимости, например, при надолго установившейся теплой погоде, оперативно снять. Фиксируют его на каркасе тоже в пазах арочного профиля шпагатом или гибкой проволокой в полимерной изоляции. Для постоянного натяжения проволоки я привязываю по два провода к стальной трубе длиной около 1,5 м, выполняющей роль груза. Покрывало придает каркасу дополнительную механическую прочность и наиболее устойчиво от раздувания пленки ветром. Если покрывало сделать из качественной поливинилхлоридной пленки, то оно служит 4 года и больше при условии хранения его в зимних условиях при положительной температуре (я обычно храню в погребе). Конечно, осенью покрывало надо промыть от грязи и просушить. Удобно это делать на самом каркасе после снятия шпагата или проволоки.

Такое покрывало я изготавливаю в домашних условиях так. Нужно взять прямой деревянный строганый брус сечением 2x4 см и длиной около 2,5 м. Скруглить грани радиусом примерно 5 мм по краям одной плоскости шириной 4 см на всей длине бруса. На эту сторону бруса по всей его длине надо натянуть ленту из фторопласта (тефлона) шириной около 70–90 мм, часто продаваемую в хозяйственных магазинах. Этот материал имеет температуру плавления свыше 250 °C и очень малую адгезию (прилипание) к другим любым материалам. Пленку надо закрепить к брусу по его торцам несколькими кнопками. Брус кладут на стол пленкой вверх (рис. 2).

Рис. 2.

_{1 — крышка стола; 2 — брус; 3 — фторопластовая пленка}

Нарезают полотна пленки нужной длины с учетом расположения ее концов шириной около 10 см у низа каркаса на земле. Далее сваривание (сплавление) утюгом краев пленки по длинным их сторонам удобнее вести двум лицам. Но предварительно следует на кусочках пленки подобрать температурный и временной режим сварки пленки, тем более что у современных утюгов есть регулятор температуры нагрева. Для этого кладут внахлест на фторопласт бруса на всю его ширину два кусочка пленки, на них тоже фторопласт и сверху ставят утюг так, чтобы он сжимал кусочки пленки по всей ширине бруса. Как правило, для сварки пленки нужна выдержка 3–6 секунд. После этого снимают, за ним — верхний фторопласт и сначала визуально просматривают качество сварки. Если место сварки видно как единый материал без большого количества пузырьков воздуха между слоями, то следует признать такой режим сварки и усилие прижатия утюга нормальными. Правда, в дополнение надо попытаться оторвать слои друг от друга, чтобы убедиться еще и в прочности сварного шва. Здесь следует отметить надобность указанного выше скругления кромок бруса. Если бы кромки были острыми, то при перекосе утюга к одной грани можно было бы прорезать насквозь расплавленные пленки.

После подбора режима сварки укладывают на фторопласт 3 бруса 2 на всю его длину внахлест начала двух первых полотен пленки 4 и 5 (рис. 3), удерживая одним из работающих в таком положении пленки руками.

Рис. 3.

_{1–3 — см. рис. 2; 4 и 5 — соответственно нижний и верхний листы свариваемых полотен пленок; 6 — верхняя фторопластовая пленка; 7 — утюг; 8 — газеты}

Затем сверху на место сварки кладут еще на всю длину бруса кусок пленки из фторопласта 6, и в нескольких местах по длине бруса горячим носиком утюга 7 сваривают локально между собой края пленок. Так пленка оказывается зафиксированной на брусе. Теперь обязательно с обеих сторон от бруса и утюга надо проложить слои газет 8, чтобы случайно не прожечь утюгом пленку. Кроме того, газеты своей массой несколько прогибают пленки вниз.

Практика показывает, что при работе теряется иногда бдительность и пленка без газет местами проплавляется. Далее осторожно ведётся медленно утюг с подобранным временем воздействия на пленки и усилием прижатия его к брусу по его длине. Затем утюг убираем в сторону, снимаем верхний фторопласт и газеты, осторожно приподнимаем сваренные концы полотен от нижнего фторопласта, надвигается на брус последующие подлежащие сварки края полотен и описанная выше процедура продолжается до окончания сварки всех полотен между собой.

Сохранности пленки на каркасе способствует также покрытие несущих конструкций каркаса каким-то белым материалом, особенно со стороны длительного падения на них солнечных лучей. Здесь элементы каркаса наиболее сильно нагреваются и передают тепло пленочному покрытию, которое в местах контакта с этими элементами натянуто (напряжено), как правило, наиболее сильно. Будучи нагретой, пленка быстрее вытягивается и утончается, теряя механическую прочность. Я обычно кладу сверху на профиль белую ленту из стеклоткани, продаваемую тоже в хозяйственных магазинах. Ленту закрепляю с шагом около 1 м к профилю скобами из тонкой медной или иной проволоки.

Всем, кто воспользуется изложенными здесь советами, особенно по изготовлению единого покрывала на весь каркас теплицы, автор желает всяческих успехов.

Практичные фиксаторы положения стеблей растений

Высокие стебли некоторых растений на садово-огородных участках (цветов, ягодников, ряда кустарников) и в домашних условиях требуют почти вертикального фиксирования в процессе развития, так как иначе стебли могут под воздействием ветра, дождя или увеличивающейся со временем массы перегнуться с последующим замедлением или прекращением роста и даже сломаться.

Чтобы этого не произошло, на садово-огородных участках каждое растение огораживают трех- или четырехугольной деревянной рамкой на высоте 300–500 мм над поверхностью грунта, вбивая в землю по углам рамки соответственно три или четыре деревянные опоры. Чаще же вбивают около высокорослого растения одну высокую деревянную опору или металлический стержень диаметром 7-12 мм и привязывают к ним стебли. Деревянные опоры не очень эстетичны и недолговечны (быстро сгнивают в земле), имеют значительное поперечное сечение и потому при их вбивании в грунт они разрывают много корней растения, задерживая его развитие. Стержни обычно готовят из арматурной рифленой стали, имеющей повышенную прочность к изгибу. Но такую сталь достать стало трудно, так как обрезки арматуры принимают за неплохую цену предприятия по сбору металлолома.

Гораздо практичнее и эстетичнее использовать для этих целей долговечные специальной формы проволочные фиксаторы положения стеблей. Самым простым из них является однокольцевой фиксатор (рис. 1), изготавливаемый из металлического провода диаметром 4–6 мм.

Рис. 1. Простейший проволочный фиксатор:

_{1 и 3 — прямые участки провода; 2 — кольцо, стрелки — места связки тонкой проволокой}

Такой фиксатор сделать несложно. Надо начальный участок 1 провода (длина его 400–700 мм зависит от ожидаемой длины стебля растения и прочностного качества грунта) отогнуть под прямым углом; затем в плоскости, перпендикулярной отогнутому участку, согнуть кольцо 2 диаметром примерно 150–300 мм (в зависимости от поперечного размера кустов стеблей), продлив его еще на половину кольца, и сделать здесь еще один отгиб 3, подобный участку 1. Около отгибов кольцо и полукольцо связать подвижно более тонкой проволокой. Такая связка позволяет несколько регулировать диаметр кольца по мере разрастания растения.

В частности, подобные проволочные (диаметр стального провода 1,5–2,5 мм) фиксаторы-подставки я использую не только для вертикального удержания стеблей цветов, но и для предохранения ягод цветоножек клубники от касания ими земли по мере роста массы ягод. Весной вокруг каждого куста устанавливаю на высоте примерно 80-120 мм от поверхности грунта проволочное кольцо, удерживаемое в земле двумя с противоположных сторон кольца воткнутыми в землю на глубину около 100 мм концами этой же проволоки (при других характеристиках грунта возможно понадобится другая глубина заглубления концов). Связку тонкой проволокой мест, указанных на рис. 1 стрелками, не применяю. Можно увеличивать высоту положения кольца над поверхностью грунта по мере роста цветоножек, осторожно вытаскивая из земли оба конца. Сохранность ягод при таких фиксаторах гораздо выше, чем без них, так как ягоды грунта не касаются и потому на них меньше заносятся гнилостные бактерии и, особенно, споры грибка серой гнили. Моллюски (улитки, слизни) под такими свободно продуваемыми воздухом и не дающими большой тени подставками тоже меньше размножаются и потому меньше портят ягоды, до которых они большие «любители». Есть, правда, некоторый недостаток этих проволочных подставок: при большом дожде, обильном поливе из шланга или значительных порывах ветра цветоножки из-за достаточной массы ягод могут перегибаться через тонкий провод и надламываться, что приводит к завяданию ягод и прекращению их роста. Однако если увеличить толщину кольца, например пропустив провод через трубку из полихлорвинила (этот материал на воздухе гораздо долговечнее полиэтилена), и опереть тем самым цветоножку на большую площадь, то это значительно предохранит ее от перегибов через тонкий провод. Расход этого провода тоже сравнительно велик, так как на одну подставку требуется около 1,5 м. Да и установка весной таких подставок вокруг каждого куста требует аккуратности и является довольно трудоемкой операцией. Однако этот агрономический прием дает положительный результат и имеет право на применение в садово-огородных условиях с учетом отмеченных его достоинств и недостатков.

Для высоких же растений, например цветков типа лилий, дельфиниумов и других, оказались удобными фиксаторы, формы которых показаны на рис. 2.

Рис. 2. Фиксатор стеблей высоких растений; участки провода на заднем плане изображены штриховыми линиями:

_{1 — прямой вертикальный участок провода; 2 — нижнее кольцо; 3 — прямой отогнутый наружу участок провода; 4 — второе кольцо; 5 — прямой отогнутый внутрь участок провода; 6 — верхний участок для привязки стеблей, стрелки — места связки тонкой проволокой}

Фиксаторы целесообразно изготавливать во внесезонное время (поздней осенью, зимой), ибо летом время на эти работы не остается. Наиболее подходит для таких фиксаторов стальной пруток диаметром 5–6 мм. При его заглублении в грунт он мало повреждает корни растений. Я гнутые провода нужного диаметра и длины (примерно по 3 м) подобрал на свалке около железной дороги, где раскрепляют привязанные таким проводом привезенные на платформах грузы.

Моя технология изготовления фиксаторов такова. Во-первых, надо выпрямить провод ударами тяжелого молотка на какой-либо металлической или бетонной опоре. Затем на длине около 600 мм от низа первого конца 1 (он левый на рисунке) провода делам отгиб под углом 90°, для чего надо зажать провод в слесарных тисках или загибать его ударами тяжелого молотка на массивном бетонном блоке с прямым углом, куске швеллера или рельса. После этого изгибаем кольцо 2 диаметром примерно 150 мм с заходом его на втором обороте на 1/4 длины окружности. Затем пруток 3 отгибаете вверх с небольшим наклоном наружу и через 350–500 мм выгибаем еще одно кольцо 4 по типу нижнего кольца, но диаметром больше — около 250 мм. Здесь же делаем второй отгиб прутка 5 вниз диаметрально противоположно участку 1 и по форме аналогично участку 3, а затем — и участку 1, выравнивая с этим участком снизу по длине. Нижние концы участков полезно заострить на электроточиле. В местах, указанных стрелками на рис. 2, следует подвижно связать все пересекающиеся здесь провода тонким проводом. Это в сочетании с заходами нижнего и верхнего колец на вторые обороты позволяет как несколько увеличивать диаметры этих колец, так и уменьшать их при необходимости. Заглублять оба нижних конца фиксатора нужно диаметрально противоположно вокруг пучка стеблей цветка на глубину около 300 мм. Для предохранения от ржавления и повышения эстетичности таких фиксаторов целесообразно покрасить их масляной краской зеленоватого цвета, предварительно очистив от ржавчины наждачной бумагой. Эти фиксаторы универсальны и удобны в применении, они долговечные и мало травмируют корни растений.

Конечно, такие фиксаторы можно изготовить составными из двух или трех прутков, концы которых надежно связав дополнительной проволокой или соединив электро- или газосваркой между собой. При необходимости можно сделать и третье (верхнее) кольцо, как и изменить указанные выше размеры.

Многие комнатные цветы тоже требуют удержания их высоких стеблей в близком к вертикальному положению. Для этого в грунт цветочной емкости, например глиняного горшка, вставляют почти до дна деревянный или иной держатель и к нему привязывают (шпагатом, киперной лентой, тонкой проволокой) в одном или в нескольких местах по высоте стебли по мере их роста. Но такой держатель портит часть корней при его втыкании он неустойчив (особенно в мокром грунте), неэстетичен. Практика показала, что и здесь наиболее удобны фиксаторы стеблей тоже из стального провода диаметром 3–4 мм. На рис. 3 показана форма фиксатора применительно к керамическому или пластиковому горшкам конических форм.

Рис. 3. Проволочный держатель стеблей комнатных растений в горшке конической формы:

_{1 — отогнутый короткий участок начала провода; 2 — горшок (его контуры показаны тонкой линией); 3 — нижнее кольцо (его участок на заднем плане, как и другие участки, изображены штриховыми линиями); 4 — отогнутый вверх по образующей формы горшка участок провода; 5 — верхнее кольцо; 6 — участок для привязки стеблей, стрелки — места связки тонкой проволокой}

Изготавливать держатель нужно так. Первоначально отогнуть конец провода 1 длиной около 30 мм под углом, несколько меньше прямого. Затем приложить провод отгибом 1 вверх к горшку 2 (его контуры показаны тонкой линией) и обогнуть до отгиба 1 кольцом 3 провод вокруг горшка от его низа на расстоянии 30 мм (участок кольца на заднем плане, как и другие участки на этом плане, изображены штриховыми линиями). Здесь следует провод 4 отогнуть вверх под прямым углом по форме образующей линии внешней поверхности горшка. Не доходя до верха горшка на 20–30 мм, сделать еще одно кольцо 5 вокруг горшка. Тут нужно отогнуть провод вверх и, дойдя до верхнего края горшка, изогнуть провод горизонтально в сторону оси горшка, а через примерно 20 мм отогнуть провод 6 вверх. Горизонтальная часть является важным элементом фиксатора, так как она будет затем опираться на край горшка, не позволяя кольцам 3 и 5 перемещаться вниз под действием общей массы стеблей, листьев и цветков растения. Для более жесткого закрепления фиксатора на горшке следует отгиб 4 делать не доходя примерно на 5 мм до отгиба 1; отгиб провода 6 тоже нужно начинать с подобным зазором от начала кольца 5. В местах стрелок все примыкающие части фиксатора следует туго стянуть между собой проволокой диаметром 1–1,5 мм и скрутить плоскогубцами ее концы, чтобы кольца 3 и 5 плотно охватывали горшок. Верхняя часть отгиба 6, к которой привязывают стебли, может быть прямой или изогнутой соответственно обшей форме стеблей. Два варианта изгиба части 6, вплоть до касания ею горшка с диаметрально противоположной его стороны, показаны точечными линиями. После заготовки фиксатора и окончательной примерки его к горшку целесообразно перед закреплением фиксатора на горшке покрасить провод на длине, примыкающей к горшку масляной краской под цвет горшка, а часть 6 — зеленым цветом. Если горшок изготовлен из пластика, то в месте опоры горизонтальной части провода 6 на стенку горшка полезно сделать вырез вниз на глубину, примерно равную диаметру провода. Это дополнительно закрепит участок 6 в нужном положении на горшке.

В принципе, если горшок изготовлен из пластика (крашеный полиэтилен, полипропилен и др.), то можно кольцо 5 и не делать, а сразу перевести участок 4 в участок 6. Но для закрепления участка 6 на горшке нужно в стенке около ее верха проделать нагретым на газовом пламени шилом два отверстия с обеих сторон провода. Затем продеть несколько раз в эти отверстия тонкую проволоку, каждый раз охватывая ею провод участка 6, и скрутить осторожно плоскогубцами ее концы, не прорезая проволокой стенку горшка.

Если стенка горшка тонкая, то более надежно закрепляют участок 6 к горшку так. Нужно изготовить из металла (жесть, лента, лист) толщиной t = 0,5–1 мм заготовку по форме, изображенной на рис. 4,а.

Рис. 4. Заготовка (а) из тонкого металла и закрепление с ее помощью проволочного фиксатора на стенке горшка (б):

_{7 — отверстие для прохода участка провода 6; 8 — отверстия для связки тонкой проволокой; 9 — стенка горшка}

В верхней плоской части надо просверлить отверстие 7 диаметром, больше диаметра d провода участка 6 на 0,2–0,3 мм, а в вертикальных стенках — два отверстия 8 диаметром 2–3 мм. Примерные размеры заготовки показаны на рисунке. При этом размер C = 2t + d + s + Д, где t и d — обозначены выше, s — толщина стенки горшка, Д ~ 0,5 мм — добавка для запаса посадки заготовки на стенку горшка. Чтобы не происходила коррозия заготовки, следует использовать нержавеющую, луженую или оцинкованную сталь.

Процедура закрепления фиксатора на горшке такова. Изготавливают фиксатор по изложенному выше методу, но только с одним нижним кольцом 3. Затем на участок 4 надевают отверстием 7 заготовкой дела горизонтальный отгиб участка 4 с переходом его в участок 6. Против места посадки заготовки дела сверху стенки напильником или ножом вырез по ширине заготовки 20 мм глубиной около 1,5–3 мм. Затем проволочный фиксатор надевают кольцом 3 на горшок (рис. 4,б), заготовку опускают на стенку 9 горшка до опирания месте выреза в стенке (вырез» для упрощения рисунка не изображен), фиксатор опуска вниз до опирания его горизонтальной частью на верхнюю плоскость заготовки, после чего тонкой проволокой туго стягивают отгиб 1 и начало участка 4 (см. рис. 3). Теперь надо против отверстий 8 просверлить в стенке или проплавить нагретым шилом отверстия, и привязать тонкой проволокой заготовку к стенке, как это описано выше (на рис. 4,б эта проволока не изображена). Целесообразно низ заготовки предварительно осторожно несколько обогнуть вокруг провода, как это показано на рис. 4,б.

Иногда у верха горшка имеется на стенке кольцевой выступ наружу для ее упрочнения. В этой ситуации возможно понадобится дополнительно фигурно изогнуть провод 6 для обхода выступа. Также может потребоваться фигурно изогнуть и наружную стенку заготовки. Но можно этот выступ сточить напильником по ширине заготовки, введя ее затем в эту прорезь. Тогда не надо будет делать прорезь в торце стенки, как это описано выше.

Для получающих всё большее распространение цветочных пластиковых горшков квадратной или прямоугольной формы проволочные фиксаторы изготавливают и закрепляют аналогичным способом.

Практика показала удобство, долговечность и эстетичность применения таких фиксаторов в садовых и домашних условиях.

Желаю успехов всем огородникам и цветоводам!