Сделай сам, 1993 № 3 (3)

Премудрости вязания

О. Музыченко

Вы умеете держать спицы в руках? Можете отличить лицевую петлю от изнаночной? Тогда присоединяйтесь к нам.

Что нужно для вязания, очевидно всем. Конечно же, это инструмент — спицы, а также материал — пряжа, от качества и правильности выбора которых зависят результаты вашего труда.

Под рукой всегда необходимо иметь целый набор спиц, ведь могут понадобиться и тонкие, и толстые, и длинные прямые, и короткие круговые, соединенные леской. Толщина спиц обозначается номерами от 1 до 10, причем число номера соответствует диаметру спицы в мм («шаг» номеров равен 0,5). Тонюсенькие спицы № 1 и толстенные № 10 используются довольно редко, наиболее же ходовые спицы имеют номера от 2,5 до 6. Толщина правильно выбранной спицы приблизительно равна толщине скрученной вдвое нити, из которой вы собираетесь вязать. Вывязываемые петли не должны плотно облегать спицу или болтаться на ней. Если их легко передвинуть, значит, все в порядке. Будьте очень внимательны: если толщина спиц окажется меньше чем следует, то трикотажное полотно получится плотным, неэластичным, быстро сваляется; слишком же толстые спицы приведут к рыхлости изделия, которое в процессе носки подвергнется деформации.

Для удобства при работе имеет значение и материал, из которого сделаны спицы. Они бывают металлические (алюминиевые, никелированные), деревянные и пластмассовые. Несомненно, самые лучшие — это металлические, покрытые слоем тефлона, но они, к сожалению, редки и очень дороги. Покупая спицы, избегайте алюминиевых, так как, окисляясь, они пачкают пряжу при вязании. В крайнем случае используйте их при работе с пряжей темного цвета. Очень приятно вязать деревянными спицами. Они имеют два преимущества: во-первых, незначительный вес, что весьма существенно для толстых спиц, во-вторых, деревянный инструмент легко приспособить к своим индивидуальным требованиям, обработав спицу ножом, мелкозернистой наждачной бумагой, лаком. Не рекомендуется вязать пластмассовыми спицами. Как правило, они затрудняют скольжение пряжи и прогибаются.

Приобретая спицы, обязательно обратите внимание, как они заострены. Если слишком остро, то при работе будут расщеплять пряжу и травмировать указательный палец, а если спицы тупые, то будут с трудом входить в петли, растягивать их, замедлять вязание. Так что надо постараться выбрать золотую середину.

И, наконец, последнее о спицах Они должны быть очень гладкими, безо всяких, даже крошечных, шероховатостей. Не случайно опытные вязальщицы предпочитают пользоваться долгое время одними тем же инструментом — ведь в процессе работы спицы полируются.

У каждой мастерицы свои привычки в выборе длины используемых спиц. Я бы рекомендовала в тех случаях, когда нет необходимости вязать по кругу, отдавать предпочтение длинным, так как петли на них не провисают и готовое полотно выглядит ровнее. Если с длинной спицы соскакивают петли, нагрейте ее конец на огне и укрепите на нем небольшую пластмассовую пуговицу (или бусину).

Теперь несколько слов о том, из чего мы вяжем. Вязаные вещи — прежде всего тепло и уют, а значит, лучший материал для одежды — шерсть. Из шерсти, состриженной с обычных овец, овец-мериносов, прославивших Австралию, лам, верблюдов, делают высококачественную гладкую пряжу, состоящую из нескольких скрученных нитей. Ангорские козы поставляют сырье для пушистого, блестящего мохера, а из пуха, вычесанного из ангорских кроликов, производят мягкую, легкую ангорскую пряжу. Если у вас дома есть собака, то и она «обязана» немного «поработать» на семью. Из вычесанной (но ни в коем случае не состриженной) ее шерсти прядут прекрасную нить. Кстати, говорят, что изделия из собачьей шерсти обладают лечебными свойствами.

Вяжут не только из шерсти, но и из хлопка. Именно из хлопчатобумажной пряжи делаются прелестные летние блузки, майки и т. п. Правда, для этого нужен определенный навык, хлопчатобумажная нить неэластична, и связать из нее ровное трикотажное полотно труднее, чем из шерстяной или полушерстяной пряжи.

Сейчас и как добавки, и как исходный материал при выработке нитей для ручного вязания широко используются искусственные и синтетические волокна.

Пряжа бывает шерстяная, хлопчатобумажная, синтетическая, искусственная и смешанная (например, шерсть/синтетика, шерсть/хлопок, хлопок/вискоза). Синтетики лучше избегать, хотя она часто очень привлекательно выглядит в мотке и приятна на ощупь. Дело в том, что изделия из нее очень быстро теряют вид, да и использовать ее повторно практически невозможно. Отдавайте предпочтение чистой шерсти или шерсти с небольшими (10…30 %) добавками хлопка или синтетики. Не пугайтесь больших расходов — такая покупка прослужит вам не один десяток лет. Ведь чем выше качество пряжи, тем легче она восстанавливается для последующего употребления.

К сожалению, в последнее время встречается в продаже пряжа отечественного производства и импортная, на которой отсутствуют данные о ее составе или же они есть, но не соответствуют действительности. Иногда синтетическая пряжа сделана так хорошо, что ее легко перепутать с полушерстяной. Состав пряжи довольно точно определяется, если поджечь ее. Чистая шерсть горит медленно, распространяя запах жженого пера (паленой курицы), после ее сгорания остается легко раздавливаемый шарик. Полушерстяная пряжа горит медленно, слегка плавясь, запах жженого пера присутствует, но выражен меньше; после сгорания остается шарик, раздавливаемый с трудом и не до конца. Синтетическая нить или не горит вообще, а только плавится, или горит очень медленно, расплавляясь. Пахнет при этом плавленой пластмассой, в результате сгорания от нее остается очень твердый шарик. Хлопчатобумажная и вискозная нити горят быстро, с запахом горящей бумаги, оставляя незначительное количество воздушного пепла.

Эти знания, несомненно, пригодятся при выборе пряжи, а также в том случае, если решите заняться ее крашением — ведь для правильного подбора красителя необходимо знать приблизительный состав материала.

Пряжа для вязания различается не только по составу, но и по характеру изготовления нити. Полуфабрикат для изготовления шерстяной пряжи — пушистый, толстый жгут из шерстяных волокон. Он известен под названием ровница. Последнюю иногда используют для ручного вязания, изделие из нее получается мягким и ворсистым, но это материал одноразовый. То, что связано из ровницы, распустить очень трудно, а порой невозможно. Качественная пряжа в отличие от ровницы состоит из волокон, соединенных скручиванием в нити, которые, в свою очередь, скручены также. Чем выше качество пряжи, тем более гладкий вид она имеет, и даже трудно себе представить, что это несколько (2.. А) нитей.

Кроме гладкой скрученной пряжи, весьма распространены такие ее разновидности, как букле, нить с нескрученными отрезками, нить с различными включениями, имеющими на готовом изделии вид бахромы, узелков, шишечек. Отдельная группа — воздушные мохер и ангора.

От характера прядения, толщины нити и качества сырья зависит длина нити в мотке определенного веса. Чаще всего для ручного вязания предназначаются мотки весом 50 г. Соответственно метраж мотков шерсти этого веса и будет нас интересовать. Заметим, что приблизительная длина тонкой нити в мотке — 400…500 м, а мохера — 75…100 м. Существенная разница, не так ли? Конечно, при более или менее одинаковом качестве отдают предпочтение пряже с максимальной длиной нити. Для мохера хороший метраж 100 м, для различных видов пряжи средней толщины, которым соответствуют спицы № 3,5 и № 4, — 180…220 м. Чем толще нить и чем больше всяких включений она содержит, тем меньше ее метраж и соответственно больше расход.

Если покупаете пряжу фабричного отечественного производства или деревенского прядения, обязательно проверьте, насколько равномерно скручена нить. Это делается следующим образом: несильно зажмите нить между указательным и большим пальцами одной руки, а другой рукой потяните ее. Кусочек пряжи длиной 40…50 см все о себе расскажет. Из неровной пряжи тоже вяжут, да еще превращают дефекты в эффекты, но тогда надо запастись большим ее количеством.

Выясните также, не является ли нить чрезмерно скрученной. Для этого отмотайте 30…40 см и сложите ее пополам. Если она скрутится жгутиком, то полотно, связанное из нее, будет косить. Некоторые мастерицы считают, что такая нить непригодна для вязания. Позволю себе с этим не согласиться. Просто придется использовать те виды вязок, которые устранят перекос. Подробнее об этом будет рассказано ниже.

Итак, покупая пряжу, оцените ее состав, метраж в 50 г, характер прядения.

Хорошую пряжу в наше время купить довольно трудно, и стоит она, мягко говоря, недешево. Не отчаивайтесь, первоклассную вещь удается связать и из бывших в употреблении ниток, если их правильно обработать перед тем, как взяться за спицы. В этом дополнительная прелесть вязаных изделий, ведь из старых, надоевших, вышедших из моды при желании всегда получаются новые вещи.

В каждом доме найдутся ненужные трикотажные вещи фабричного изготовления, сделанные из тонкой шерстяной пряжи в 2…3 сложения. Они, как правило, легко распускаются. Идеальный способ для обновления такого вида пряжи — смотать ее потуже в небольшие клубки, завернуть в мокрую марлю, сложенную в несколько слоев, и обработать горячим утюгом со всех сторон, слегка нажимая.

Еще один способ обновления пряжи связан с воздействием пара: также смотать пряжу в клубки диаметром около 6 см и на 2…3 мин положить в дуршлаг, стоящий над кастрюлей с кипящей водой (клубки 2…3 раза перевернуть). Иногда вместо клубка пряжа наматывается на небольшую дощечку и кладется на кастрюлю с кипящей водой на 1 мин, затем дощечка переворачивается на другую сторону.

Часто для обновления пряжи используют чайник. В этом случае придется протянуть конец нити через носик чайника, налить в чайник немного воды и, доведя ее до кипения на слабом огне, начать сматывать нитки, не снимая чайник с огня. Мотать клубок не очень туго.

И, наконец, лучший, но самый трудоемкий вариант обработки. Пряжу смотать в большие мотки (для этого весьма поможет тонкая книга большого формата в жесткой обложке), в нескольких местах перевязать толстой хлопчатобумажной ниткой и выстирать в теплой мыльной воде. Мотки повесить для просушки на палку с круглым сечением, например, старую скалку, чтобы не образовались заломы. Если нить очень сильно деформирована и продолжает курчавиться после стирки, снизу к мотку подвесьте ненадолго небольшой груз, который следует периодически передвигать, чтобы пряжа выпрямилась равномерно.

Если после всех этих процедур старая пряжа не приобретет товарный вид, так как слишком истончилась от носки или вылиняла, попробуйте соединить ее с другой нитью подходящего цвета или перекрасить.

Не всем известно, что от того, как смотана в клубок пряжа, зависит качество вязки. А неправильно сделанный клубок испортит пряжу раз и навсегда. Ведь если ее намотать очень туго, то волоски шерсти сломаются, нить станет более тонкой, менее упругой, какой-то «неживой». Кроме того, при разматывании клубка в процессе вязания меняться будет и натяжение нити. А именно постоянное натяжение нити обеспечивает ровную вязку, и петли получаются одной и той же высоты.

Оптимальное наматывание клубка получается с помощью специального приспособления — моталки. Очень советую ее приобрести. При отсутствии моталки придется поработать руками. Намотайте нить 10… 15 раз вокруг указательного и среднего пальцев левой руки, сложенных вместе. Снимите образовавшийся моточек на соединенные указательный и большой пальцы и продолжайте наматывать нить, не натягивая ее. Большой палец постоянно держите в отверстии и прокладывайте нить около него, время от времени поворачивая клубок. Чем пушистее пряжа, тем слабее натяжение нити при наматывании.

Виды набора петель

От 2 нитей. Наиболее простой, традиционный набор петель. При таком наборе следует отмотать от клубка нить, пропустить ее между средним и указательным пальцами левой руки в направлении от ладони, далее спустить ее к ладони, протянув за указательным пальцем, и обмотать вокруг большого пальца по часовой стрелке. В образовавшуюся вокруг большого пальца петлю ввести 2 сложенные вместе спицы, захватить и вытянуть через петлю нить, идущую от указательного пальца, с большого пальца сбросить петлю и затянуть. Снова сделать петлю на большом пальце и повторить операцию.

В таком наборе петель участвуют, естественно, 2 нити, и наиболее характерная ошибка случается, когда свободный конец оказывается недостаточной длины. Отмеряя его, учтите, что при вязании спицами № 3 и № 4 на 1 петлю уходит примерно 1,5 см нити. И вообще, пусть лучше останется лишний хвостик, который понадобится при сшивании изделия, чем не набрать нужное число петель с 1-го раза.

Набор петель из 2 нитей дает утолщенный край средней эластичности.

Воздушными петлями. Производится от 1 нити с помощью 1 спицы или 1 рабочей спицы и вспомогательной, диаметр которой на 2 мм (2 номера) меньше диаметра рабочей спицы. 1-я петля затягивается любым способом, затем на указательном пальце левой руки делается воздушная петля, в нее вводится спица (или спицы) и петля сбрасывается с пальца (рис. 1).

Рис. 1. Набор воздушными петлями

Такой набор петель подходит для значительного расширения деталей по краям в процессе вязания. Так как край при наборе петель в этой технике получается без утолщения, причем он очень эластичный, с него начинают изделия, которые затем подшивают, а также некоторые виды воротников.

С помощью вспомогательной нити. Сначала придется сделать небольшой расчет: необходимое число петель разделить пополам и прибавить единицу.

Именно столько петель придется набрать вспомогательной нитью. В качестве вспомогательной лучше всего использовать гладкую нить не толще основной. Когда петли набраны, переходим к работе основной нитью.

1-й ряд вяжем так: * лицевая, накид *, повторяя * — * до конца ряда.

2-й ряд: накиды провязываем на лицо, а изнаночные петли снимаем на правую спицу, не провязывая и протягивая нить перед петлей.

3-й ряд: лицевые петли провязываем, изнаночные петли опять снимаем, как в предыдущем ряду.

Теперь вспомогательную нить уже можно удалить. Далее вяжем обычной резинкой (попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная), платочной вязкой или любой другой, которая требуется для данной модели. Если же продолжить вязать все ряды, как 3-й ряд, то получится двойная резинка, полая внутри.

При таком начале вязания несколько осложнено получение резинки 2х2 (попеременно 2 лицевые, 2 изнаночные) и фигурных резинок на ее основе. Расчет петель и ряды с 1-го по 3-й включительно выполняются, как описано выше. В 4-м ряду меняют местами петли. Предположим, что 1-я петля ряда изнаночная, тогда ее провязываем, следующую за ней лицевую снимаем перед работой, провязываем изнаночную, снятую лицевую надеваем на спицу и провязываем, далее вяжем * 1 лицевая, 1 изнаночная, лицевую снять перед работой, 1 изнаночная, снятую лицевую надеть на спицу и провязать *. Повторяем от * — * до конца ряда, и получается основа для резинки 2х2.

Прибавление петель внутри трикотажного полотна

Для расширения той или иной детали или для оформления узора в процессе вязания прибавляют петли внутри трикотажного полотна.

Прибавление петель при желании легко сделать заметным, даже декоративным, и выполняется оно или с помощью обыкновенного накида, или с помощью вывязывания дополнительной петли из протяжки между петлями предыдущего ряда (рис. 2,а). И в том, и в другом случае в месте прибавления остается отверстие.

Часто предпочтительнее прибавление малозаметное. Оно обычно осуществляется 3 основными способами.

1-й способ: протяжку между петлями предыдущего ряда надеть на левую спицу и провязать, как показано на рис. 2,б.

2-й способ: дополнительная петля вывязывается из петли, находящейся под петлей предыдущего ряда (рис. 2,в).

Рис. 2. Прибавление петель:

_{а — из протяжки без перекручивания; б — из протяжки с перекручиванием; в — из петли предыдущего ряда}

3-й способ: между 2 петлями набрать воздушную петлю. Последний способ рекомендуется для систематического прибавления по краям (например, при вязании рукава), так как кромка изделия в этом случае не будет стягиваться.

Если необходимо двойное прибавление петель, выбирают 1…2 петли в качестве центральных и выполняют прибавление одним из описанных выше способов по обе стороны от центральных петель. Или же вывяжите из одной лицевой 2 петли, для чего введите в петлю на левой спице правую спицу и провяжите 1 лицевую и 1 изнаночную петли, а затем петлю с левой спицы сбросьте. Так из одной лицевой петли вывязывается любое четное число петель.

Иногда нужно прибавить внутри трикотажного полотна нечетное число петель (3, 5, 7 и т. д.). Чтобы вывязать из лицевой петли нечетное количество петель, вводим в нее правую спицу, провязываем лицевую петлю, не сбрасывая петлю предыдущего ряда с левой спицы, потом * делаем накид, провязываем еще 1 лицевую *, повторяем * — * необходимое число раз и только после этого петлю с левой спицы сбрасываем. Именно на этом приеме базируются некоторые виды рельефных узоров.

Убавление петель внутри трикотажного полотна

Как и прибавление, убавление петель — необходимый прием при оформлении какой-либо детали или выполнении узора.

Чтобы убавить 1 петлю, следует 2 петли провязать вместе лицевой, введя правую спицу слева направо сначала во 2-ю петлю, а затем в 1-ю петлю. Посмотрев внимательно, вы заметите, что такое убавление имеет наклон вправо (рис. 3,а).

Если требуется убавить 1 петлю с наклоном влево, снимите 1-ю петлю с левой спицы на правую, не провязывая, провяжите лицевой следующую петлю, левой спицей растяните снятую петлю и протяните через нее провязанную (рис. 3,б). При таком убавлении с наклоном влево петли несколько растягиваются. Чтобы избежать этого, 2 петли провяжите вместе за задние стенки, введя правую спицу справа налево в 1-ю, а потом во 2-ю петлю.

Рис. 3. Убавление петель внутри трикотажного полотна:

_{a — с наклоном вправо, б — с наклоном влево}

Чтобы убавить 2 петли, провяжите вместе 3 петли первым или третьим из описанных выше методов. Для убавления 3 петель вместе провязываем 4 петли и т. д.

Одномоментное убавление большого числа петель станет не большим украшением вашей вязаной вещи. Такой декоративный эффект чаще всего используется на одежде классического и спортивного стиля. Декоративным убавлением оформляют пройму, плечо, вырез горловины. Оно производится не по самому краю, а на расстоянии 2…5 петель от него.

Конкретный пример. В лицевом ряду провязываем 3 петли, затем убавим 3 петли, провязав 4 вместе с наклоном влево. Не довязывая до конца ряда 7 петель, 4 петли провяжем вместе с наклоном вправо, а потом оставшиеся 3 петли.

При выполнении некоторых деталей и изделий (например, отделка выреза горловины или реглан) необходимо не просто убавить сразу несколько петель, но и придать этому убавлению форму угла, когда одна лицевая петля образует как бы прямую дорожку, по обе стороны от которой уменьшается число петель. Наиболее простой способ выполнения этой операции следующий: снимите с левой спицы 3 петли, поменяйте местами 2-ю и 3-ю петли (считать справа) и провяжите 3 петли вместе за передние стенки, то есть введя правую спицу слева направо. Средняя петля ляжет сверху, и убавление не получит наклона.

Закрывание петель

Каждая деталь заканчивается закрыванием петель. Этот прием также используется и внутри, и по краям трикотажного полотна для единовременного убавления большого числа петель, при образовании проймы, выреза горловины, формировании петель застежки. Вот несколько способов закрывания петель: с помощью спицы, крючка, иголки.

1-й способ. * Провязать 2 петли вместе, образовавшуюся петлю надеть с правой спицы на левую *, повторять * — * до конца ряда.

2-й способ. Провязать 1-ю и 2-ю петли, ввести левую спицу в 1-ю справа петлю на правой спице и протянуть через нее 2-ю петлю. Затем провязать следующую петлю с левой спицы и повторить операцию протягивания. Вязать в такой последовательности до конца ряда.

3-й способ. В правую руку берем не спицу, а крючок, надеваем на него кромочную петлю, вводим его слева направо в следующую петлю, зацепляем рабочую нить, вытягиваем ее, петлю спускаем со спицы, а вновь образованную крючком петлю протягиваем через ту, которая уже была на крючке. Продолжаем до конца ряда.

При использовании этих способов закрывания петель на той стороне изделия, которая повернута к вам при работе, образуется ровная цепочка из петель. Если закрываемая деталь заканчивается резинкой, то петли провязывают в ее ритме, то есть лицевые — на лицо, изнаночные — на изнанку. Тогда цепочка из петель не будет повернута.

4-й способ. Крючок вводим сразу в 3 петли, вытягиваем рабочую нить, протягиваем образовавшуюся петлю через кромочную, которая была на крючке, вяжем 2 петли цепочкой, затем опять вводим крючок в 3 петли вязаного полотна и повторяем описанную операцию. Получается очень красивый фестончатый край.

5-й способ. Петли закрываем иголкой кеттельным швом. Этот способ особенно рекомендуется при вязании толстой пряжей.

6-й способ. Если деталь заканчивается двойной резинкой, то петли можно закрыть в технике горизонтального трикотажного шва. Такой способ закрывания петель не дает никакого рубца и оставляет край детали эластичным, поэтому чаще всего используется при отделке выреза горловины.

(О выполнении кеттельного, горизонтального трикотажного и других швов будет рассказано ниже.)

Набор петель по краю трикотажного полотна

Набор петель по краю трикотажного полотна производится или непосредственно из полотна, или из предварительно сделанной вспомогательной основы. Самый простой случай, когда новые петли набираются по краю, закрытому цепочкой. Возьмите деталь в левую руку, а спицу в правую, введите спицу в направлении от себя под обе стенки петли цепочки, зацепите нить и вытяните ее на себя. Если ровный край отсутствует, то спицей прокалывается трикотажное полотно и нить вытягивается из места прокола точно так же, как из петли цепочки. При наборе петель перпендикулярно направлению вязания основной детали не забудьте, что 1 кромочная петля соответствует 2-м рядам и лучше из нее набирать 2 петли.

Очень аккуратный, равномерный набор петель по краю трикотажного полотна обеспечивается вспомогательной основой, выполняемой как крючком соединительными полустолбиками, так и иголкой тамбурным швом. Эффект от вышитой и вывязанной цепочки будет одинаковый, но основу, связанную крючком, легко при необходимости удалить, если распустить старую вязаную вещь. Техника набора петель из основы такая же, как и без нее (рис. 4).

Рис. 4. Набор петель по краю трикотажного полотна

Незаконченные ряды

Для оформления горловины, плеча, вытачки, вязания некоторых видов воротников, кокеток используется прием вязания — незаконченные ряды. Техника его выполнения заложена уже в самом названии. Скос той или иной высоты образуется вследствие того, что в конце каждого 2-го ряда на левой спице оставляют некоторое число непровязанных петель. Потом работу поворачивают, 1-ю петлю ряда снимают не провязывая и вяжут в обычном порядке все остальные. Такую операцию повторяют необходимое число раз (число поворотов зависит от величины скоса). Чем больше скос, тем больше незаконченных рядов выполняют.

В зависимости от назначения скоса либо все петли закрывают за один прием (горловина, плечо), либо петли с левой спицы вновь включаются в работу (вытачка).

Перемещенные петли

Прием вязания — перемещенные петли — позволяет выполнять множество рельефных узоров, никогда не выходящих из моды. Такой прием — непременный атрибут при создании моделей в спортивном или деревенском стиле.

При перемещении петель петли предыдущего ряда провязываются не подряд, а в той последовательности, которая необходима для выполнения данного конкретного узора. Если перемещение состоит в скрещивании 2 петель, то придется ввести правую спицу во 2-ю петлю так, чтобы спица находилась перед 1-й петлей, вытянуть нить, оставить вновь образованную петлю на спице; затем эту же спицу ввести в 1-ю петлю и провязать ее; обе петли спустить с левой спицы. Скрещивание получит направление слева направо.

Если при выполнении перемещения петель правую спицу ввести сзади во 2-ю петлю так, чтобы спица находилась за 1-й петлей, провязать ее, затем провязать 1-ю петлю и обе петли спустить с левой спицы, то скрещивание получит направление справа налево.

В зависимости от того, будете ли вы менять направление скрещивания или нет, получится «змейка» или «жгутик».

Более сложная процедура — перемещение группы петель. Здесь уже не обойтись без вспомогательной спицы. Ее легко сделать из какой-либо старой спицы. Лучше использовать алюминиевую, так как это наиболее мягкий материал, или деревянную, которая легко затачивается или укорачивается. Длина вспомогательной спицы примерно 10 см. Если спица из металла, то слегка загните ее концы, и тогда петли с нее не будут соскакивать.

Принцип перемещения петель внутри группы четного числа разберем на примере «к о с ы» из 4 петель. Чтобы расположенные сверху петли имели направление слева направо, надо первые 2 петли (счет петель ведем справа налево) снять на вспомогательную спицу позади работы, провязать 3-ю и 4-ю петли, затем со вспомогательной спицы 2-ю и 1-ю петли надеть на левую спицу и провязать. Для придания расположенным сверху петлям направления справа налево поступим так: 1-ю и 2-ю петли снимем на вспомогательную спицу перед работой, провяжем 3-ю и 4-ю петли, затем со вспомогательной спицы петли наденем на левую спицу и провяжем. При работе с группой из 4 петель не обязательно пользоваться вспомогательной спицей, так как снимаемые петли при наличии определенного навыка удается зажимать большим пальцем правой руки. Если же узор состоит из большего числа петель, то вспомогательная спица просто необходима.

«Коса» получается и из нечетного числа петель. При «косе» из 3 петель придется 1-ю и 2-ю петли снять за работой, 3-ю провязать, надеть на левую спицу 2-ю и 1-ю петли и провязать (или же 1-ю петлю снять перед работой, 2-ю и 3-ю провязать, надеть 1-ю петлю и провязать).

«Коса» из 5 петель: первые 4 петли снять за работой, 5-ю петлю провязать, на вспомогательной спице 1-ю петлю переместить за 4-ю, надеть в таком порядке петли со вспомогательной спицы на левую и провязать (или же 1-ю петлю снять на вспомогательную спицу перед работой, на левой спице 5-ю петлю переместить перед 2-й петлей, эти 4 петли провязать, надеть петлю со вспомогательной спицы и провязать).

На перемещении петель основано выполнение рельефного узора «виккель». Это ромбы из перемещенных лицевых петель, расположенные, как правило, на фоне из изнаночной глади (лицевые ряды — изнаночными петлями, изнаночные ряды — лицевыми). Внутри ромба иногда вяжут узорами «букле», делают «косу» или «жгут». Угол, под которым наклонена сторона ромба, зависит от того, перемещаете ли вы пару лицевых петель на 1 или на 2 изнаночных.

Техника вязания одного из вариантов «виккеля»:

1-й ряд: на изнаночной стороне изделия провяжем 10 петель лицевыми, 4 изнаночными и 10 лицевыми.

2-й ряд: вяжем по рисунку, но лицевые петли скрещиваем налево, для чего 2 первые петли снимаем перед работой, провязываем 2 последние, надеваем и провязываем первые.

3-й ряд и далее все нечетные ряды вяжем по рисунку.

4-й ряд: провязываем 9 петель изнаночными, 10-ю петлю снимаем за работой, вяжем 2 лицевых, затем снятую изнаночную, 2 лицевые снимаем перед работой, вяжем 1 изнаночную, снятые лицевые, 9 изнаночных.

6-й ряд: вяжем, как и 4-й ряд, но по краям провязываем по 8 изнаночных петель, то есть внутри будущего ромба добавляются еще 2 петли.

По этому принципу выполняем 8-й, 10-й, 12-й и 14-й ряды, а в 16-м ряду меняем направление полос из лицевых петель: 2 лицевые справа снимаем перед работой, провязываем 1 изнаночную и снятые лицевые, далее последнюю изнаночную петлю внутри ромба снимаем за работой, вяжем 2 лицевые и снятую изнаночную. Аналогичным образом вяжем до 28-го ряда включительно, пока между лицевыми петлями не останется изнаночных петель. Потом повторяем все, начиная со 2-го ряда.

При перемещении лицевых петель на 2 изнаночные сторона ромба будет наклонена сильнее и он получится менее вытянутым.

Вытянутые петли

Для получения многих узоров используется такой прием — вытягивание петли. Если в процессе вязания периодически снимать петлю с левой спицы на правую, не провязывая (эту операцию можно повторять с одной и той же петлей 1…3 раза), то, провязав ее в следующем ряду, получите вытянутую петлю. Когда снимают, не провязывая, изнаночную петлю, нить протягивают перед петлей. Снимая лицевую петлю, нить протягивают за петлей или, если этого требует узор, из рабочей нити делают накид. Тогда получается петля, снятая с накидом.

Очень интересны узоры, образуемые из смещенных вытянутых петель. Во 2-м или 3-м ряду петля не провязывается, а в 3-м или 4-м ряду провязывается, но с наклоном. Чтобы получить наклон вправо, одну или несколько петель перед вытянутой снимем на допол нительную спицу за работой, провяжем вытянутую, а затем петли с дополнительной спицы. Чтобы получить наклон влево, снимем на дополнительную спицу перед работой саму вытянутую петлю, провяжем одну или несколько последующих петель, а затем вытянутую. Особенно эффектно такой прием выглядит при вязании полосами разных цветов, когда вытянутая петля контрастирует с фоном.

Спущенные петли

Оригинальный декоративный эффект ажура получается при выполнении снятых, или спущенных, петель. Для этого из протяжки между петлями вывязывается дополнительная петля, которая включается в вязание обычным образом. Через несколько рядов петля новообразованного столбика сбрасывается с левой спицы, и работа продолжается дальше. Натянув трикотажное полотно в этом месте, заставим снятую петлю распуститься до той точки, где ее набрали.

Такой прием вязания лучше смотрится на плотном гладком трикотажном полотне (тонком или средней толщины).

Удлиненные петли

Еще один способ придания трикотажному полотну декоративного эффекта — вязание удлиненных петель. Предлагаю 2 варианта техники их выполнения.

1-й вариант: лицевой ряд вязать, чередуя одинарный, двойной или тройной накид с лицевой петлей, изнаночный ряд вязать по желанию лицевыми или изнаночными петлями, сбрасывая с левой спицы накиды непровязанными.

2-й вариант (которому я отдаю предпочтение): ввести правую спицу в петлю на левой спице, обмотать ее конец 1…3 раза нитью, петлю провязать, а следующий ряд вязать лицевыми или изнаночными петлями. Чем больше накидов или обвивок вокруг спицы сделаете, тем длиннее получится петля.

Удлиненные петли наиболее выразительны при сочетании с полосами изнаночной глади или чулочной вязки. Такой узор чаще всего используется для вязания шарфов и шалей. Еще одна характеристика данного приема вязания — возможность экономного расхода пряжи.

Вывязывание петель для пуговиц

Очень просто при вязании получить петлю для маленькой пуговицы, для чего в необходимом месте достаточно 2 петли провязать вместе и сделать накид, в следующем ряду накид провязать как обычную петлю.

Сложнее выполнять петли для больших пуговиц. Сначала посчитайте, какой длины должна быть петля (диаметр пуговицы + 2 мм). Предположим, что она соответствует 4 петлям трикотажного полотна. Петли надо закрыть цепочкой и продолжить вязание. В следующем ряду над закрытыми петлями набрать 4 воздушных петли — получится горизонтальная петля. Этот вид петель наиболее распространен из-за простоты его выполнения. Существуют и вертикальные петли. В той точке, где должна начинаться петля, вязанье делится на 2 части и левая часть вяжется от нового клубка. Так продолжается, пока разрез не составит длину петли. В следующем ряду вновь вяжут от одного клубка, соединив 2 части работы в одну.

При вывязывании петель особое внимание обратите на то, чтобы они находились на одинаковом расстоянии друг от друга. Это расстояние составляет 4…5 см для детских вещей и 5…8 см для взрослых.

Вязание пряжей разных цветов открывает поистине безграничные возможности для творческого выражения своей индивидуальности в создаваемой собственными руками вещи. Многоцветное вязание не только позволяет проявить личный вкус, но и способствует экономному использованию пряжи. Даже из небольших разноцветных остатков можно что-то связать.

Подбор цветовой гаммы — дело очень тонкое, и найти тут какие-то строгие правила невозможно, потому что иногда из сочетания пряжи, казалось бы, несовместимых цветов рождается настоящий шедевр.

Беспроигрышный вариант — использование в одной модели нескольких оттенков одного цвета. Игру цвета обычно строят на плавном переходе от самого светлого тона к темному, и наоборот, или же на контрасте светлого и темного тонов. Главное, чтобы основной цвет вам подходил.

При другом варианте цветовое решение базируется на соединении контрастных цветов. Ярким, веселым, как бы светящимся цветовым пятном легко оживить вещь мрачного, «унылого» цвета. Конечно же, чувство цвета — это особое умение, данное от природы. Будьте очень осторожны при подборе цветовой гаммы. При отсутствии опыта в этом деле не стремитесь использовать в одном изделии больше 3…5 цветов. Начинать советую с классических сочетаний черного с белым, синего с белым и т. п.

Существуют 2 вида техники многоцветного вязания.

1-й вид многоцветного вязания — норвежское вязание. Название свое оно получило из-за широкой известности традиционных норвежских орнаментов. Но самые древние образцы вязки орнаментом, датируемые III…V веками н. э., обнаружены были в Перу и в Египте, а вовсе не в Норвегии. Тем не менее умелые мастерицы из Норвегии своим искусством крепко-накрепко связали название родины с данной техникой вязания.

Итак, норвежская техника представляет собой вязание многоцветных орнаментов при поочередном использовании нитей разных цветов, когда одна нить является рабочей, а другие свободно протягиваются по изнаночной стороне изделия. Эта техника не только очень декоративна, но и имеет некоторое практическое преимущество — протяжки с изнанки утолщают изделие, делая его более теплым и прочным.

Норвежская техника предполагает использование лицевой глади как основной вязки (лицевые ряды — лицевыми петлями, изнаночные ряды — изнаночными петлями). Хотя для подчеркивания орнамента не только цветом, но и рельефом, пряжей одного цвета иногда вяжут по лицевой стороне изнаночными петлями, или платочной вязкой.

Основная проблема, возникающая при вязании в норвежской технике, стягивание трикотажного полотна образуемыми на изнаночной стороне протяжками. Чтобы не допустить этого, при смене нити расправьте на правой спице отрезок, связанный той нитью, которая переходит в нерабочее состояние. Придерживая его в таком виде, протяните по изнанке нить, переходящую в рабочее состояние, и провяжите ею 1-ю петлю.

Отдавайте предпочтение орнаментам, в которых расстояние между участками одного и того же цвета не превышает 5 петель. Если же оно больше, то на изнанке получатся длинные протяжки, за которые не раз придется зацепиться, надевая эту вещь. Такие протяжки необходимо закреплять с изнаночной стороны и в лицевых, и в изнаночных рядах. Для этого достаточно периодически накладывать нерабочую нить поверх рабочей и продолжать вязание рабочей нитью (рис. 5).

Рис. 5. Норвежская техника вязания:

_{а — закрепление протяжки при вязании лицевого ряда; б — закрепление отдельных элементов протяжки при вязании изнаночного ряда}

Если узор начинается и заканчивается на расстоянии нескольких сантиметров от края изделия, то первую и последнюю петли ряда лучше провязывать не той нитью, которой вяжете фон, а той, которой выполняется узор. Так все его элементы будут выглядеть одинаково ровно.

Другая сложность при работе в норвежской технике возникает, когда путаются нити. Посоветуем, как этого избежать. Во-первых, не стоит одновременно использовать в работе больше 3 нитей. Если орнамент состоит более чем из 3 цветов, все недостающее можно вышить швом «петля» по уже готовому трикотажному полотну. Во-вторых, чтобы нити не путались, положите клубки по разные стороны от себя — один слева, другой справа. В-третьих, не ждите, когда нити запутаются окончательно. В-четвертых, учтите, что сильнее всего спутываются пушистые виды пряжи, к тому же на нити одного цвета остается ворс другого цвета, что затрудняет их повторное употребление.

2-й вид многоцветного вязания — вязание участков каждого цвета от отдельных клубков без протягивания нитей по изнанке. Такая техника позволяет избежать протяжек при вывязывании сложных многоцветных мотивов большой площади, и трикотажное полотно остается эластичным. В подобной технике удается создавать настоящие картины из петель, но предупреждаем, что дело это весьма и весьма не простое. Только при большом запасе терпения удастся выполнить очень трудоемкий рисунок с использованием, например, 20 клубков одновременно. Если рискнете взяться за такое вязание, то рекомендую выбрать время, когда есть возможность не отвлекаться хотя бы пару часов.

Необходимо также правильно организовать свое рабочее место. Сидеть лучше на диване, тогда легче перекладывать клубки и нити будут меньше путаться. Перед собой обязательно поставьте стол, чтобы положить на него схему рисунка. Для точного следования схеме воспользуйтесь линейкой, как бы подчеркивая ею каждый вывязываемый ряд. Прерывая работу, по краю схемы отметьте последний провязанный ряд или оставьте на схеме линейку при уверенности, что ее никто не сдвинет с места.

Теперь непосредственно о технике вязания от отдельных клубков без протяжек. Чтобы при смене цвета на полотне не образовывались отверстия, нити перекрещивают с изнаночной стороны. Переходящую в нерабочее состояние нить накладывают поверх той, которая переходит в рабочее состояние. 1-ю нить подтягивают и придерживают правой рукой, начиная вязать 2-й нитью. Эту операцию производят и в лицевых, и в изнаночных рядах (рис. 6).

Рис. 6. Вязание отдельных элементов цветного узора от разных клубков:

_{а — скрещивание нитей при вязании лицевого ряда; б — скрещивание нитей при вязании изнаночного ряда}

Большое значение для создания качественной вязаной вещи имеет правильный подбор пряжи. Стоит связать, например, свитер с рельефным узором из очень темной шерсти, и весь труд пойдет насмарку, потому что темный цвет делает выпуклости малозаметными. Иногда подбирается пряжа разных цветов, прекрасно дополняющих друг друга, но вот беда — нити сильно различаются по толщине, значит, какие-то части изделия получатся сетчатыми или плотными и оно неизбежно потеряет вид. Как же подобрать цвет, толщину и фактуру нитей? Из какой пряжи что связать?

Поговорим сначала о многоцветном вязании. Главное здесь— приблизительно одинаковая толщина подобранных по цвету нитей. Качество их может быть различным (например, возьмем буклированную нить, мохер и обычную гладкую пряжу, рассчитанные на вязание спицами № 5). Сочетание в одном изделии нитей разных фактур сейчас достаточно популярно. Отдельно отметим такой случай, когда большая часть изделия выполнена нитью одного цвета, создавая как бы фон для вывязанных цветных мотивов. Здесь допустимо использование для рисунка пряжи более толстой, чем основная, что создаст небольшую эффектную рельефность. А вот еще одна ситуация. Подобрана пряжа, сочетающаяся по цвету, но по толщине одна соответствует спице № 4, другая — спице № 5. Как тут быть? Предлагаю выход из положения: придумайте такой фасон, чтобы отдельно связать детали на разных по толщине спицах, а потом соединить (один из возможных вариантов такого соединения показан на рис. 7). Обратите внимание на то, что для каждой пряжи понадобится свой образец плотности вязания и соответственно расчет петель.

Последний совет. Перед началом вязания обязательно проверьте, не линяет ли та или иная пряжа. Намочите кусочек нити, заверните его в светлую ткань и прогладьте. Если окраска нестойкая, то используйте эту пряжу в сочетании с темными тонами, так как на светлой пряже после стирки могут остаться затеки.

К сожалению, в наше время частенько приходится вязать не из того, из чего хотелось бы, а из того, что есть. Но даже если под рукой пряжа с теми или иными дефектами, не все потеряно. Ведь и из нее при известном умении и фантазии можно связать неплохую вещь.

Какие же дефекты пряжи наиболее распространены и как с ними бороться?

Дефект № 1. Нить имеет неравномерную окраску, так как неудачно покрашена или вылиняла от длительного употребления. Перекрасьте ее в более темный цвет или используйте в разноцветном жаккардовом вязании, где пестрота узора все замаскирует. Если ни один из этих вариантов не подходит, свяжите однотонную вещь, но на всех деталях вышейте маленькие произвольно разбросанные мотивы. Хорошенько все обдумайте, прежде чем взяться за такую работу — она очень трудоемка.

Дефект № 2. Имеющаяся в наличии нить — с неровностями. С этим недостатком попробуем справиться с помощью цвета. Учтите, что темный скрадывает неровности, а светлый, наоборот, подчеркивает. И конечно же, они будут малозаметны в пестром трикотажном полотне. Из грубой неровной пряжи замечательно смотрятся изделия спортивного стиля с рельефной поверхностью из «кос», «жгутов», «виккелей», «шишечек» и т. п., но связать такую вещь под силу лишь опытной мастерице. Очень просты в исполнении платочная вязка (все ряды вяжутся лицевыми петлями), английская резинка (1-й ряд — 1 лицевая и 1 изнаночная петли, повторять до конца ряда; 2-й ряд и все последующие — лицевую петлю снять с накидом, изнаночную провязать); «жемчужная» резинка (1-й ряд — 1 лицевая, 1 изнаночная, повторять до конца ряда; 2-й ряд — лицевую петлю снять с накидом, изнаночную провязать. Далее нечетные ряды вязать, как 1-й, четные — как 2-й); «бугорки» (1-й ряд — 3 петли вместе лицевой, из 1 лицевой вывязать 3; 2-й ряд и все четные — все петли вязать наизнанку; 3-й ряд — из 1 лицевой вывязать 3 петли, следующие 3 петли провязать вместе лицевой; 5-й ряд вязать, как 1-й, 7-й — как 3-й и т. д.). Все эти способы вязания хорошо скрывают неровности пряжи, но имеют один небольшой недостаток — они требуют слишком большого расхода пряжи.

Экономно использовать пряжу, одновременно замаскировав ее недостатки, помогут рельефные узоры, состоящие из чередующихся лицевых и изнаночных петель. Придумать их можно бесконечное множество.

Дефект № 3. Нить сильно скручена, связанное из нее трикотажное полотно получается с перекосом. Правило работы с таким материалом основано на том, что наличие в одном ряду равного числа лицевых и изнаночных петель делает полотно ровным. Следовательно, в этом случае идеально подходят вязки «букле» (1-й ряд — чередовать 1 лицевую и 1 изнаночную петли; 2-й ряд — над изнаночной вязать лицевую, над лицевой — изнаночную. Нечетные ряды вязать как 1-й, четные — как 2-й), «шахматка» (1-й ряд — чередовать 4 лицевые и 4 изнаночные, 2-й…4-й ряды вязать по рисунку; 5-й ряд — чередовать 4 изнаночные и 4 лицевые; 6-й…8-й ряды вязать по рисунку и т. д.), «диагональ» (1-й ряд — чередовать 3 лицевые и 3 изнаночные; 2-й ряд и все четные вязать по рисунку; 3-й ряд — 1-ю петлю провязать изнаночной, далее чередовать 3 лицевые и 3 изнаночные; 5-й ряд — 2 петли провязать изнаночными, далее чередовать 3 лицевые и 3 изнаночные и т. д. При желании направление диагонали можно поменять). Еще одна вязка на основе чередования 6 лицевых и 6 изнаночных петель (изнаночные ряды вязать по рисунку, а из 6 лицевых вывязывать «косу» или «жгут»).

Самые распространенные вязаные изделия — свитера, жакеты, жилеты. Именно о них и пойдет у нас речь. Перед началом работы в первую очередь определитесь с фасоном. Мода сейчас предельно демократична, и каждая женщина, если постарается, сможет выглядеть и современно, и привлекательно, выбрав именно тот фасон, который подчеркивает ее достоинства и скрывает недостатки. При всем разнообразии стилей и направлений в трикотажной одежде все-таки выделяется лидер — длинный свитер или жакет, прекрасно дополняющий популярные лосины

Рис. 7. Пуловер из пряжи различной толщины

Решив, что именно вязать, отправляйтесь покупать пряжу. Если приходится использовать то, что уже есть, при выборе фасона исходите из наличия необходимого количества материала. И в том, и в другом случае определите, сколько пряжи понадобится. Сделать это с большой степенью точности под силу только опытной вязальщице с соответствующими навыками. Приблизительный же расчет поможет произвести такой параметр, как длина нити в мотке весом 50 г. Если сведения о длине отсутствуют, будем ориентироваться на толщину нити. Прикиньте, спицами какого номера эту пряжу следует вязать. Примерный расход для свитера с длинным рукавом 46-го размера средней длины (62 см) при вязании лицевой гладью таков: спицами № 2 и № 2,5 — 200…250 г, спицами № 3,5 и № 4 — 400 г, спицами № 5 — 500 г. Использование большого числа рельефных узоров увеличивает расход пряжи в среднем на 50 %. Очень тяжелыми получаются изделия из модных сейчас нитей с различными включениями, а также из буклированной пряжи, минимальное количество материала здесь 650…700 г. Пушистые мохер и ангора позволяют создавать легкие изделия. Из 250…300 г мохера удается связать отличный свитер на толстых спицах (№ 6,5 и № 7), начесать его, и ворс заполнит все пространство между петлями.

Советуем иметь на всякий случай запас шерсти в 50 г, потому что нет ничего хуже, чем постоянные мысли в процессе работы о том, что ниток не хватит. Если пряжи маловато, а вы все-таки решили начать вязать, лучше подстрахуйтесь и подберите еще какие-нибудь нитки, подходящие по цвету и толщине, в конце концов распустите уже поднадоевшую вещь.

Вязание всегда начинайте с детали спинки, затем свяжите рукава. Когда все это будет готово, станет понятно, хватит ли материала для переда. Если не хватит, то сделайте спереди разноцветные полоски, вывяжите какой-нибудь узор или мотив — одним словом, фантазируйте, но помните, что в целях экономии основной пряжи, если ее осталось совсем мало, лучше избегать норвежской техники вязания, так как протяжки с изнаночной стороны требуют дополнительного расхода материала.

Когда из небольшого количества пряжи очень хочется связать непременно однотонную вещь, подберите ажурную вязку. Изделия, связанные ажуром, конечно, на любителя, но существуют и другие возможности экономного расхода ниток. Попробуйте сделать так: возьмите спицы на 1,5 номера толще, чем требуется для вязания из имеющейся пряжи, и вяжите вещь «жемчужной» резинкой. Весь секрет тут в том, что после стирки связанная таким образом деталь сильно деформируется и принимает нужную форму. Некоторая сложность заключается в необходимости очень точного расчета петель. Чтобы ее успешно преодолеть, надо связать большой образец, 15х15 см, намочить его и как следует растянуть для просушки. Измерив число петель в ширине и число рядов в высоте, не распускайте его, а сохраните до конца работы. Еще один вариант экономии — комбинирование чулочной вязки с периодическим вывязыванием рядов из удлиненных петель.

Необходимые мерки и как их снимать

Объем груди: в самом широком месте груди по наиболее выступающим ее точкам, полученную цифру делим пополам и прибавляем 4…10 см на свободное облегание. Получаем ширину деталей переда и спинки.

Если ваши мерки соответствуют стандарту, лучше воспользоваться готовой выкройкой из журнала по вязанию, в которых сейчас нет недостатка. При наличии некоторых особенностей фигуры готовую выкройку возьмите за основу и скорректируйте ее в необходимом месте. Например, если узкие плечи, сделайте глубже пройму. Более длинные или короткие руки — удлините или укоротите рукав.

Как уменьшить или увеличить готовую выкройку

Особенности эластичного трикотажного полотна и благосклонность моды к объемным, свободным моделям позволяют в большинстве случаев давать выкройку сразу на 2 размера. А что делать, если понравившаяся модель рассчитана на размер 44…46, а требуется 48…50? Придется в выкройку внести необходимые изменения. Какие? Это зависит от фасона. Рассмотрим операции по увеличению выкройки для 3 основных фасонов.

Вшивной рукав без головки: прибавить по 4 см по ширине переда и спинки, удлинить перед и спинку на 1 см, причем перед удлиняется от конца резинки до начала выреза горловины. Длина каждого плеча увеличивается на 2 см. Рукав расширяется на 2 см и удлиняется на 1 см (рис. 8,а).

Цельновязаный рукав: прибавить по 4 см по ширине переда и спинки, удлинить перед и спинку на 2 см, из которых 1 см приходится на часть от резинки низа до начала вывязывания рукава и 1 см на часть от начала вывязывания рукава до начала вывязывания горловины. На 1 см удлинить рукав (рис. 8,б).

Рис. 8. Изменение готовой выкройки

Вшивной рукав с головкой: прибавить по 4 см по ширине переда и спинки, удлинить на 1,5 см каждое плечо и на 0,5 см углубить проймы, удлинить перед и спинку на 2 см, из которых 1 см приходится на отрезок между концом резинки и началом проймы и 1 см на отрезок между началом проймы и началом горловины. Рукав расширить на 2 см, на 1 см удлинить часть до начала головки (рис. 8,в).

В случае допущенных из-за ошибок в выкройке дефектов в той или иной детали не падайте духом. Преимущество вязаных изделий состоит в том, что их детали удается пригнать к фигуре, не распуская. Просто придется лишнее время повозиться с наметкой и постоять перед зеркалом.

Образец плотности вязания

Перед началом работы необходимо сделать образец для расчета плотности вязания, так как каждая мастерица вяжет немного по-своему, да и при работе различной пряжей на спицах одного и того же номера часто возникают различия в плотности вязания. На некоторые типы вязания и виды пряжи влажная обработка оказывает особое влияние, поэтому подготовленный образец необходимо намочить, слегка растянуть и разложить для просушки. Высохнув, он будет полностью готов для расчета.

Как правильно сделать расчет, рассмотрим на конкретном примере. Предположим, что связан образец шириной 22 петли, высотой 26 рядов, что составило квадрат 10х10 см. 2 петли — кромочные, они не учитываются, следовательно, надо от 22 отнять 2 и разделить на 10 см. Получим плотность 2 петли в 1 см. Умножив эту плотность, равную 2, на ширину детали в см (пусть ширина 58 см), получим 116 петель, к которым прибавим еще и 2 кромочные петли. Если собираетесь сшивать изделие вручную, то этого достаточно, а если на швейной машине, то прибавьте 4…6 петель в зависимости от толщины используемой пряжи — чем она тоньше, тем больше прибавляем.

При расчете числа петель распространена следующая ошибка. Собираясь связать изделие с рельефными узорами или с комбинацией различных вязок, контрольный образец делают основной, чаще всего чулочной вязкой. Это сильно искажает расчет, так как все рельефные элементы стягивают трикотажное полотно. Поэтому они должны непременно присутствовать на образце

Подобным образом рассчитывается и длина изделия или отдельных его деталей. Предположим, что она равна 50 см (резинка низа не учитывается). Тогда надо провязать 26:10х50=130 рядов.

Измерение образца значительно облегчится, если вместо линейки или сантиметра пользоваться картонной рамкой. Вырежьте квадрат 13х13 см, внутри него начертите квадрат 10х10 см, отступив от всех сторон на 3 см. Меньший квадрат аккуратно вырежьте точно по линиям. Затем по ширине и высоте квадрата сделайте сантиметровую разметку. Наложив такую рамку на образец, легко и точно подсчитать число петель и рядов в 10 см. Помните, что чем больше образец, тем выше точность расчета.

Использование миллиметровой бумаги для построения выкройки

Когда выкройка готова, напишите на ней все ее параметры в сантиметрах для наглядности (ширина детали, высота резинки или другой отделки низа, высота от резинки до проймы, высота проймы, скос плеча, длина плеча, ширина и глубина горловины, длина рукава от резинки до начала головки, высота головки рукава, ширина рукава в самом узком и в самом широком местах). С помощью имеющегося образца плотности вязания переведите все эти цифры в петли и в ряды, что очень поможет при работе. Если выполняемая модель состоит из сложных деталей, сделайте выкройку-схему на миллиметровой бумаге. 1 клеточка на миллиметровке соответствует 1 петле и 1 ряду. Отметив все основные точки, нарисуйте линию проймы, горловины, головки рукава и рассчитайте убавление(или прибавление)петель. Помните, что убавки и прибавки лучше производить в лицевых рядах. Подстраиваясь под плавные линии выкройки, выразите убавки (прибавки) в рядах и петлях. Вместо плавного контура получится ступенчатый, показывающий ритм убавлений или прибавлений.

Как перевести рисунок или орнамент на трикотажное полотно

Придумывая самостоятельно модель со сложным узором или рисунком, обязательно перед началом вязания начертите схему каждой детали на миллиметровке, пользуясь описанным выше методом. Теперь на миллиметровке нарисуйте узор, какой хотите, и обведите его контуры по клеточкам. Если рисунок очень сложный, рекомендуем обозначить на основной схеме место его расположения, а сам узор выполнить на тетрадном листе в клетку — с крупной клеткой работать намного легче. Чтобы не перепутать, где каким цветом вязать, поставьте условные обозначения — цифры, каждая из которых соответствует определенному цвету. Более наглядно схема будет выглядеть, если ее слегка раскрасить цветными карандашами.

Собираетесь вязать орнаментом? Имейте в виду: нет необходимости разрисовывать им схему всего изделия. Достаточно изобразить повторяющуюся его часть в ширину (в петлях) и в высоту (в рядах). Эта повторяющаяся часть называется раппортом узора. Желательно, чтобы число петель в раппорте было кратно числу петель в детали минус 2 кромочные. Так получается не всегда, поэтому не забудьте проследить за симметричным расположением элементов орнамента относительно средней линии детали. В этом случае ряд начнется не с первой петли раппорта (петли раппорта считают справа налево), ас одной из последующих.

К сожалению, не все умеют рисовать и даже срисовывать с оригинала. Но и не обладая этим талантом, можно перевести на основную схему любую не слишком сложную картинку. Если требуется воспроизвести ее в натуральную величину, подберите такую клетчатую бумагу, размер клеток которой будет приблизительно соответствовать размеру петли трикотажного полотна.

Клетку размером 2,5х2,5 мм получаем на стандартном тетрадном листе, проведя по горизонтали и по вертикали линии от середины каждой клетки. Подобрав клетку, прикиньте, сколько места займет рисунок на детали, где именно его расположить. Предпочтительно, чтобы по ширине он был примерно на 10 см уже детали-, тогда по краям останется по 5 см.

Затем переведите рисунок с помощью копировальной бумаги на клетчатую основу, четко обозначив контур участка каждого цвета. Копировальную бумагу возьмите красную, зеленую или фиолетовую, чтобы потом легко работалось простым карандашом. Теперь обведите полученные контуры по клеткам, они приобретут вид зигзагов, ступенек. Если остались какие-то мелкие детали, которые не получится вывязать, обозначьте их на схеме и вышейте по окончании вязания в той или иной технике, используемой при работе с трикотажным полотном.

Предположим, надо получить уменьшенный или увеличенный вариант рисунка. Лучше производить эту операцию с помощью ксерокса. Но такая возможность есть далеко не у всех. Тогда для уменьшения рисунка используйте бумагу в крупную клетку, чтобы размер петли был меньше размера клетки. Для увеличения рисунка клетка берется мелкая, меньше размера петли во столько раз, во сколько это надо.

Традиционное оформление начала вязания трикотажного изделия — резинка, представляющая собой чередование лицевой и изнаночной петель. Будучи выполненной из не слишком качественной пряжи, она зачастую портит вид изделия, потому что петли одного столбика смотрят в разные стороны. Несколько аккуратнее, ровнее получается резинка 2х2. Чтобы резинка не растягивалась в процессе носки, вязать ее следует на спицах номером на 1,5…2 меньше, чем спицы для основного вязания, и петель набирать на 5…10 меньше, чем требует расчет ширины вывязываемой детали. Эти недостающие 5.10 петель прибавляются в 1-м ряду после резинки тем способом, который не ведет к образованию в месте прибавления отверстия. Деформации резинки препятствует также и специальный метод ее выполнения: в лицевом ряду лицевые петли снимают, не провязывая и протягивая нить за петлей, а изнаночные вяжут как обычно, в изнаночном ряду лицевые и изнаночные вяжут по рисунку.

Весьма оригинальны и разнообразны фигурные резинки. Они тоже состоят из чередования лицевых и изнаночных петель; с лицевой стороны на лицевых петлях выполняются рельефные узоры, основанные на перемещении петель: «жгутик», те или иные варианты «кос». Но надо помнить, что фигурная резинка подходит далеко не ко всякому изделию.

Начинают изделие не только резинкой, но и любой другой двухсторонней вязкой, хорошо сохраняющей форму, так как ни одна такая вязка не скручивается в отличие от гладкого трикотажного полотна. Это может быть вязка «букле», платочная. У последней есть недостаток — она полнит, потому, как правило, используется в качестве нижней части декоративной каймы, которую начинают, провязав 2…2,5 см платочной вязкой. Кайма может представлять собой полосу чулочного вязания с орнаментом или полосу, выполненную ажурным узором.

Края некоторых вязаных вещей подшиваются. Это чаще всего детская одежда, платья, юбки. Для выполнения подгибки провяжите 3 см чулочной вязкой на спицах номером на 0,5…1 меньше, чем спицы для основного вязания, провяжите по желанию 1 ряд по лицевой стороне изнаночными петлями, затем еще 3 см чулочной вязкой. Если не хотите подшивать подгибку иголкой, наберите петли начального ряда на вспомогательную спицу и вяжите вместе 1 петлю со вспомогательной и 1 петлю с основной спицы. Проделывайте это спицей того же номера, что и для основного вязания. Если больше нравится зубчатый край подгибки, выполняйте ее так, как описано выше, но вместо ряда изнаночных петель по лицевой стороне провяжите 1 ряд, чередуя накид и 2 петли, провязанные вместе лицевой. Такой прием при сгибании по этому ряду и дает эффект зубчиков.

Подгибку выполняют и без подшивания, начиная вязать изделие с двойной резинки. Такая резинка требует особого набора петель с использованием вспомогательной нити. Рассчитав ширину детали в петлях, наберите соответствующее число петель вспомогательной нитью и вяжите 1…3-й ряды, как при наборе петель с помощью вспомогательной нити. Все последующие ряды вяжите, как 3-й ряд. Когда двойная резинка достигнет нужной высоты, в лицевом ряду провяжите каждые 2 петли вместе лицевой, уменьшая таким образом число петель в 2 раза. Далее вяжите основной вязкой. Для двойной резинки используйте спицы несколько тоньше основных.

Край изделия необязательно акцентировать использованием специальных вязок, если модель выполняется какой-либо двухсторонней вязкой, даже такой рыхлой, как английская или «жемчужная» резинка. Рекомендую просто провязать первые 4…6 рядов спицами номером меньше, чем нужно для основного вязания данной пряжей.

Еще один из вариантов обработки нижнего края изделия — бейка, или кант. Этот прием особенно интересен при вязании таких моделей, где изюминка заключается в цветовом контрасте между отделкой и основными деталями. Бейка выполняется чулочной вязкой и непременно должна быть двойной. Пряжа для нее желательна не толще, а тоньше основной. Бейку можно вязать «по прямой». Наберите воздушными петлями число петель, соответствующее ширине обрабатываемой детали, и провяжите 3…4 см. Затем 2 ряда выполните вспомогательной нитью, проутюжьте бейку через влажную ткань, удалите вспомогательную нить, сложите бейку пополам вдоль, снова приутюжьте. Теперь она готова для пришивания. Вложите в нее край изделия и пришейте ее с лицевой стороны кеттельным швом. Существует также бейка, связанная лицевой гладью «по косой». Ее используют чаще всего для жакетов, когда отделывается не только нижний край, но и полочки, и горловина. Принцип ее выполнения следующий: в начале каждого лицевого ряда делаем малозаметное прибавление 1 петли, в начале каждого изнаночного ряда 2 петли провязываем вместе изнаночной. Перед работой обязательно свяжите образец, чтобы правильно рассчитать ширину в петлях. Приблизительно ширина бейки 3…4 см.

С помощью убавления и прибавления петель по краям и внутри трикотажного изделия ему удается придать несколько силуэтов. Из-за эластичности трикотажа, его способности облегать фигуру, не сковывая движений, в деталях из трикотажа не делают никаких вытачек.

Самый простой и наиболее распространенный силуэт — прямой, когда ширина изделия неизменна по всей длине. После оформления низа изделия тем или другим способом начинаем вязать прямо. Такой силуэт хорошо маскирует лишние сантиметры в области живота и талии при достаточной длине вещи.

При V-образном силуэте (рис. 9, слева) детали переда и спинки расширяются снизу наверх (в основном равномерно). Как рассчитать прибавления по краям? Из ширины самой широкой части вычтем ширину самой узкой (все размеры в см). Разность переведем в петли с помощью образца плотности вязания. Полученное число петель (назовем его X) разделим пополам, а затем вычислим, сколько рядов надо связать от узкой до широкой части, и назовем это число Y. Теперь Y разделим на (Х:2) + 1. Приведу пример. Пусть нам надо добавить 18 (X) петель при провязывании 100 (Y) рядов. Считаем: (Х:2) + 1 = (18:2) + 1 = 10; Y:10=100:10= 10. Следовательно, прибавляем петли в каждом 10-м ряду. Если деление без остатка не получается, то остаток равномерно распределяем между начальными прибавлениями. Пример: надо прибавить 20 петель при провязывании 90 рядов: 90:(20:2 + 1) = 8 и в остатке 2. Итак, прибавления сделаем в каждом 8-м ряду, а «остаток» прибавим в двух 9-х рядах.

Рис. 9. Силуэты трикотажных изделий: слева — V-образный, справа — приталенный

Силуэт «трапеция». Когда детали переда и спинки сужаются снизу вверх, расчет делается аналогичным образом, только выясняется ритм убавлений, а не прибавлений. Однако для того, чтобы сильно сузить изделие и получить летящий силуэт, недостаточно убавлений по краям. Их проделывают и внутри трикотажного полотна.

Самый сложный для расчета — приталенный силуэт (рис. 9, справа), снова входящий в моду, усиливающий эффект от отличной фигуры. Решаясь связать приталенную вещь, внимательно посмотрите на себя в зеркало, критично оцените пропорции своей фигуры. Если они идеальны, то смело начинайте работу.

Расчет для вывязывания изделия с приталенным силуэтом базируется на следующих основных мерках: длина изделия, объемы бедер, талии и груди, длина спины до талии, высота проймы. Сначала сделаем приблизительную схему и дадим размеры в сантиметрах. От длины изделия отнимем длину спины до талии. Это будет

1-е базовое число. От длины спины до талии отнимем высоту проймы. Получим 2-е базовое число. Затем по вертикали последовательно отмерим 1-е число, 2-е число и высоту проймы. По линии талии для наглядности проведем горизонтальную черту.

Теперь займемся размерами по ширине. Во-первых, учтем припуски к снятым меркам для свободного облегания. Они могут быть 4 см и больше в зависимости от того, какой степени облегания нужно добиться. Естественно, чем меньше припуски, тем сильнее облегание. Объемы груди, бедер и талии разделим пополам и прибавим припуск для одной детали, например, 2 см. Теперь подсчитаем разницу между объемом бедер и объемом талии, объемом талии и объемом груди. 1-я разность будет обозначать, сколько см надо убавить от начала вязания до линии талии, а 2-я разность покажет, сколько прибавить от линии талии до начала проймы. Чтобы боковой край не имел слишком грубого очертания из-за резкого перехода от убавлений к прибавлениям, участок высотой 4 см свяжите ровно. Итак, от линии талии на схеме откладываем вниз и вверх по 2 см. Соединяем наклонно линии низа и точку на 2 см ниже талии, точку на 2 см выше талии и начало проймы. После этого делаем расчет в рядах и петлях, рассчитываем ритм прибавок и убавок по описанному ранее методу.

Плечо

В современных трикотажных изделиях выделяют два основных варианта плеча — прямое и со скосом. Использование подплечников уменьшает скос.

С прямым плечом даже у начинающей вязальщицы наверняка не возникнет проблем. Все петли, соответствующие длине плеча, закрываются в один прием. Выполнить плечо со скосом тоже нетрудно. Свяжите его по прямой, а сшейте с наклоном. Но такой способ хорош только для изделий из тонкой пряжи. Для всех остальных скос формируем, или закрывая петли в несколько приемов, или в технике незаконченных рядов, при этом последний метод предпочтительнее, так как край получается ровный и его легче сшивать. Более опытной мастерице по силам попробовать и такой вариант: деталь переда свяжите с прямым плечом, а на детали спинки дайте как бы двойной скос высотой 6…8 см (рис. 10). Если убавление петель производить при этом с элементами декоративности, то оно станет маленьким украшением вязаной вещи.

Рис. 10. Схема деталей переда и спинки для выполнения скоса плеча

Общие принципы вязания рукава

Для выкройки рукава необходимо в первую очередь определить его ширину в самом узком и в самом широком местах, а также расстояние между этими местами. Ширина рукава внизу, как правило, равна окружности запястья плюс 4…6 см на свободное облегание. Вывяжите низ рукава, выполнив его, как низ переда и спинки. Далее сразу прибавьте через равные промежутки достаточно большое число петель, а по краям в процессе вязания прибавляйте не очень часто. Основные прибавления можно производить и по краям. Ритм прибавлений — по 1 петле с обеих сторон в каждом 4-м, или 6-м, или 8-м рядах. Если рукав вверху очень широкий, прибавки осуществляются даже в каждом 2-м ряду. При прибавлении в каждом 8-м ряду рукав получится облегающий, к нему подойдет классическая головка. Присборенные по окату рукава вяжут с прибавками в каждом 4-м, реже в каждом 6-м ряду. Для точного расчета ритма прибавлений в соответствии с выкройкой определите разницу (в петлях) между широкой и узкой частью. Теперь эту разницу (в петлях) разделите на 2 и прибавьте к полученному результату единицу. Затем на полученное число разделим число рядов между широкой и узкой частями. Вычисленное частное и есть ритм.

Вшивной рукав без головки

Вшивной рукав без головки — самый простой фасон рукава. Именно с него обычно делают первые шаги в вязании. Вшивной рукав без головки выполняют двумя способами.

Способ № 1. Свяжите детали переда и спинки по прямой без проймы, рукав вяжите с равномерными прибавлениями и закончите по прямой (рис. 11,а). Такой рукав вяжут как снизу, так и сверху, предварительно сшив плечевые швы и набрав для него петли прямо по краю трикотажного полотна.

Способ № 2. Чуть более усложненный вариант рукава вяжется с равномерными прибавлениями, а последние 3…5 см выполняют по прямой. На деталях переда и спинки присутствует пройма глубиной 3…5 см (рис. 11,б). Петли для образования проймы закрываются в один прием. Как и в предыдущем случае, рукав выполняют и снизу, и сверху. При вязании сверху, набрав петли по высоте проймы, вяжем 3…5 см прямо, провязывая первую и последнюю петли вместе с петлями, закрытыми для оформления проймы.

Вшивной рукав без головки — обычный элемент просторных изделий в спортивном стиле.

Рис. 11. Вшивные рукава без головки

Вшивной рукав с головкой

Во всех разновидностях вшивного рукава с головкой присутствует пройма на деталях переда и спинки глубиной от 3 до 9 см (в зависимости от фасона).

Теперь рассмотрим особенности выполнения некоторых типов вшивного рукава с головкой.

«Рубашечный» покрой. Глубина проймы 3 см, петли для нее закрываются постепенно (рис. 12).

Рис. 12. Рубашечный покрой рукава

Высота головки рукава 8…10 см. Головка оформляется так: закрывают сначала 3 см с обеих сторон, а затем в каждом лицевом ряду убавляют по 2 петли, пока не свяжут 8…10 см Оставшиеся петли закрыть по прямой. Убавление производить или провязыванием 3 петель вместе, отступив от края 2…3 петли, или цепочкой справа с лицевой стороны и слева с изнаночной стороны. Я предпочитаю последний способ, так как он оставляет головку рукава эластичной по краям.

Классический рукав. Глубина проймы 3…5 см, петли для нее закрываются постепенно. Приблизительная высота головки рукава 12…18 см для размеров 44…50. Ритм убавлений для оформления головки следующий: убавить в 2…3 приема столько петель, чтобы закрыть 3…5 см, затем убавлять по 1 петле в каждом 2-м ряду, причем лучше это делать, провязывая 2 петли вместе в начале лицевого и изнаночного рядов. Тогда с обеих сторон головка рукава будет иметь одинаковую эластичность. Последние 3…4 см убавляют по 2, а затем по 3 петли в каждом 2-м ряду. Как только нужная высота будет достигнута, оставшиеся петли закрыть.

Если хотите связать такой рукав, чтобы его можно было слегка присборить по окату или заложить защипы, то убавления производят в каждом 4-м ряду вместо каждого 2-го ряда.

Рукав, сильно присборенный по окату. Глубина проймы 7…9 см, петли для нее закрываются постепенно (рис. 13). Высота головки приблизительно на 4 см меньше высоты проймы. Оформляется головка очень просто. Убавьте с обеих сторон рукава столько петель и в том же ритме, что и при вязании пройм переда и спинки. Далее вяжите по прямой. За 5 см до окончания детали закройте несколько раз по 2, по 3, по 5 петель. Оставшиеся петли закройте по прямой.

Рис. 13. Рукав с присборенной головкой

Такой рукав можно не только присборить, но и заложить по окату разнообразные складки: 1 глубокую встречную по лицу или по изнанке, 4 небольших по обе стороны от центра и т. д. Прежде чем его вшивать, обязательно заметайте складки или присборьте головку на нитке. Рекомендую носить вязаные изделия с таким рукавом тем, кто желает скрыть широкие плечи или оптически изменить пропорции фигуры для зрительного уменьшения бедер.

Рукав с погоном. Рукав с погоном вяжется по принципу классического рукава, с той лишь разницей, что те петли, которые в обычном рукаве закрываются по прямой, в рукаве с погоном вяжутся дальше (рис. 14). Высота погона равна длине плеча. Заканчивать его следует в 3…4 приема, более короткая часть к переду, а более длинная к спинке. Скосы на левом и правом рукавах располагают в зеркальном отражении.

При вязании рукава с погоном вносятся коррективы в выкройку переда и спинки. Ширину погона делят пополам и на полученную величину укорачивают перед и спинку сверху, от плеча (на рис. 14 пунктиром обозначена исходная выкройка).

Рис. 14. Рукав-погон

Цельновязаный рукав

Существует несколько видов цельновязаного рукава, которые отличаются характером оформления контура изделия. Кроме того, и вязать такие вещи можно по-разному: с рукава, с низа деталей спинки и переда, по косой.

Рассмотрим особенности каждой из изображенных на рис. 15 схем.

Рис. 15. Варианты цельновязаного рукава

Схема № 1. Рукав образуется резким расширением переда и спинки (рис. 15,а). Скос при вязании снизу вверх достигается прибавлением равного числа петель в каждом 2-м ряду до тех пор, пока рукав не достигнет нужной длины. Как показывает опыт, это 4…5 петель. Далее вяжем по прямой, по прямой же закрываем плечо.

При начале вязания переда с правого рукава набираем столько петель, сколько соответствует половине ширины рукава по низу и вяжем, прибавляя по 1 петле в каждом 4-м ряду с правой стороны вязанья. Когда длина рукава будет достаточной, в один прием справа воздушными петлями набираем столько петель, сколько необходимо для длины изделия за минусом резинки низа. С этого момента вяжем прямо, не забывая, правда, о вырезе горловины. Когда высота сравняется с шириной переда (спинки), начинаем работать в зеркальном отражении, то есть сразу закрываем большое число петель и вывязываем рукав, убавляем петли в том же ритме, что и прибавляли.

Схема № 2. Детали переда и спинки постепенно переходят в рукав (рис. 15,б). Принцип вязания тот же, что и в предыдущем варианте. Разница лишь в расширении деталей. Здесь оно происходит в результате постепенного увеличения числа петель (от 1 до 8 в каждом прибавлении) при вязании снизу вверх и при постепенном сокращении расстояния между прибавлениями и увеличении числа петель в одном прибавлении при вязании с рукава.

Схема № 3. Переход от переда и спинки к рукаву под прямым углом, скос по линии плеча (рис. 15,в). При вязании снизу вверх одномоментно прибавляем все петли, соответствующие длине рукава, вяжем в высоту столько, сколько составляет половина ширины рукава по низу, и выполняем скос аналогично скосу, описанному в схеме № 1, только не прибавляя, а убавляя. При начале вязания с правого рукава с левой стороны работы равномерно прибавляем по одной петле, а справа вяжем ровно, а далее как в схеме № 4 (см. ниже).

Схема № 4. Скос имеется и по низу, и по верху рукава с заходом на плечо (рис. 15,г). Он равняется и там, и там примерно 5 см. Принцип вязания, думаю, уже ясен.

Рукав реглан

Известно 3 способа выполнения изделий с рукавом реглан: сверху вниз по кругу; снизу вверх с соединением всех деталей и довязыванием их по кругу; снизу вверх всех деталей отдельно с последующим их сшиванием. Не рекомендую вязать изделие такого фасона начинающим рукодельницам. При ошибках в расчете или при вязании исправить их без распускания вещи будет невозможно, и труд пойдет насмарку.

1-й способ. На круговые спицы наберите петли, необходимые для окружности шеи, и свяжите ворот. Затем от общего числа петель отнимите 4, оставшиеся разделите на 3. Предположим, что было 112 петель, и, произведя вышеуказанные действия, получим число 36. Следовательно, по 36 петель приходится на детали переда и спинки и по 18(36:2) петель — на каждый из рукавов. 4 петли — соединительные, они как бы разграничивают детали. С обеих сторон от каждой соединительной петли в лицевых рядах делаются прибавления, иначе говоря, в каждом лицевом ряду число петель увеличивается на 8. Прибавляют петли как накидами, так и другими способами. Необязательно оставлять именно по 1 соединительной петле на каждую линию реглана.

Для декоративного эффекта часто вяжут на 4 лицевых петлях узорами из перемещенных петель. Когда линия реглана достигнет нужной длины (приблизительно 28…30 см для размера 46, 30…32 см для размера 48, 32…34 см для размера 50), с кругового вязания переходим на вязание отдельных деталей — переда, спинки, рукавов.

2-й способ. Детали переда, спинки и рукавов вяжутся до той линии, от которой пора начинать убавление для образования линий реглана. Все детали в определенной последовательности (перед, рукав, спинка, рукав) нанизывают на круговые спицы, между деталями воздушными петлями набираются 1…2 соединительные петли. Вяжем, убавляя по 8 петель в каждом лицевом ряду или по 16 петель в каждом 2-м лицевом ряду. Убавляя петли по обе стороны от каждой соединительной петли, обратите внимание на наклон убавок — они должны смотреть на соединительную линию. Если необходимо, вывязываем на детали переда вырез, который проходит от середины правого рукава в плечевой его части через перед до середины левого рукава в плечевой части. Детали рукавов лучше довязывать в технике незаконченных рядов для получения скоса в 3…4 см. Тогда получится, что линия реглана переда короче линии реглана спинки.

3-й способ. Все детали изделия вяжутся отдельно. Линии реглана на них выполняются так: сначала убавляем по краям столько петель, чтобы уменьшить ширину рукава на 1,5…2 см, далее вяжем, убавляя по краям в каждом 2-м ряду по 1 петле. Для максимального декоративного эффекта убавления делайте в каждом 2-м лицевом ряду, отступив несколько петель от края и провязав 3 петли вместе. Не забудьте придать убавлениям наклон к линии соединения деталей. Свяжите деталь спинки так, чтобы по линии реглана она была длиннее детали переда на 3…4 см, рукава выполните с таким же скосом. На рукавах расположите скосы в зеркальном отражении. Если выполняемая модель имеет широкий вырез, скосы на рукавах и разница между линиями реглана переда и спинки необязательны.

«Американская» пройма

«Американская» пройма — сильно вырезанная и заканчивающаяся по середине линии плеча (рис. 16). Вывязывается она в процессе постепенного убавления петель до самой верхней точки проймы. Ритм убавления для детали переда примерно такой: 5 см по 1 петле в каждом 2-м ряду, 12 см в каждом 3-м ряду и далее несколько раз в каждом 6-м. На детали спинки в начале пройму можно вырезать несколько глубже, чем на детали переда. Плечо при этом фасоне выполняется со скосом 2,5…3 см на основе незаконченных рядов.

Рис. 16. «Американская» пройма

Горловина «лодочка»

Горловина «лодочка» получается, если детали спинки и переда вверху заканчиваются по прямой или почти по прямой. Самый простой вариант оформления такой горловины — выполнение цельновязаной отделки. За 3…4 см до окончания вязания перейдите на резинку или 1х1 или 2x2, или другую плотную двустороннюю вязку. Провязав 3…4 см, закройте петли. Делайте это обязательно в ритме вязания, то есть изнаночные закрывайте, провязывая наизнанку, а лицевые — налицо. В противном случае цепочка, образующаяся при закрывании петель, будет выворачиваться, что не украсит изделие. Далее предстоит сшить детали переда и спинки. Соединяем их встык, по линии плеча оставив отверстие для горловины шириной 19…20 см. Но это не единственный способ выполнения горловины.

Оригинально смотрится вырез «лодочка», образованный соединением деталей переда и спинки не встык, а внахлестку. Разложите деталь спинки на горизонтальной поверхности лицевой стороной наверх, горловиной к себе. Сверху наложите деталь переда, также лицевой стороной наверх, но горловиной от себя. Участки, связанные отделкой, должны совпасть. Сшейте их по краям.

«Лодочку» с цельновязаной отделкой иногда выполняют с небольшой (около 3 см глубиной) выемкой спереди. За 7 см до окончания детали переда работу делим на 2 части. По центру снимаем на вспомогательную спицу или английскую булавку 1/3 всех петель, составляющих ширину горловины, остальные петли для выреза сбавляем в технике незаконченных рядов. Провязав 3 см, все петли надеваем на рабочую спицу и вяжем 4 см отделки.

Однако лучше отделку для горловины выполнять отдельно и пришивать ее кеттельным швом. Этот метод предотвращает возможную деформацию изделия в верхней части.

Мой любимый способ отделки «лодочки». — цельновязаная обтачка горловины, загибающаяся внутрь (рис. 17).

Рис. 17. Схема цельновязаной бейки для горловины «лодочка»

Вяжется обтачка чулочной вязкой. Довязав до последнего ряда деталь переда (спинки), определите, сколько петель приходится на горловину. По сторонам от нее петли закройте, а петли горловины вяжите чулочной вязкой, прибавляя по краям по 1 петле с обеих сторон в каждом ряду. Провязав 3,5 см, слабо закройте петли кеттельным швом или цепочкой. Сшейте косые срезы беек переда и спинки, отверните бейку наизнанку, прикрепите срезы к плечевым швам, а длинные ее стороны пришейте с изнанки, слегка захватывая нити основного полотна так, чтобы подшивка не была сильно заметна с лица.

Оригинальный способ обработки «лодочки» связан с использованием рельефных узоров, основанных на перемещении петель. Особенно красиво выглядит фасон, когда «жгуты» или «косы» идут по середине рукава, затем все петли рукава закрываются, а рельефный узор вяжется дальше до длины, соответствующей длине плеча. Потом этот узор делится пополам для образования горловины: около 20 см вяжем от отдельных клубков двумя частями. Затем работу вновь соединяем. Узор постепенно переходит на другой рукав. Чаще всего такой прием употребляется при вязании изделий с цельновязаным рукавом при начале вязания с рукава.

При другом фасоне отдельно вяжут рельефный участок шириной около 10 см и длиной с ширину деталей переда и спинки, а затем пришивают его. Тогда детали переда и спинки надо вязать на 5 см короче, чем предусмотрено длиной изделия. Общее правило для вязания рельефной отделки — наличие по центру между элементами узора 2…4 лицевых петель.

V-образная горловина

Для вывязывания V-образной горловины деталь переда (или спинки, если вырез находится сзади) делится пополам и каждая половинка вяжется от отдельного клубка. Чтобы половинки были совершенно одинаковы, следует вязать их одновременно. С внутренних сторон половинок убавляем петли либо по краю, провязывая 2 петли вместе в начале ряда, либо отступив от края для декоративного убавления.

Ритм убавления петель для V-образной горловины, начинающейся одновременно с проймой или чуть выше, — по 1 петле в каждом 4-м ряду. При более глубоком вырезе между началом проймы и линией талии убавляем по 1 петле в каждом 6-м ряду. И, наконец, если вершина «V» лежит на линии талии, что особо характерно для жакетов, убавляем по 1 петле в каждом 8-м ряду. Эти данные получены на основании опыта, но для своей модели можно на всякий случай сделать индивидуальный расчет, Для придания убавлениям декоративности уменьшайте за один прием число петель не на 1, а на 2 петли, делая это в каждом 8-м, 12-м и 16-м рядах. Не забудьте, что такие убавления имеют разный на клон слева и справа, то есть направлены либо к вырезу, либо от него.

Очень распространенный прием отделки V-образной горловины — набор петель по ее краю на круговые спицы и вязание резинкой с образованием уголка в точке начала выреза. Для получения уголка распределите петли так, чтобы по центру находилась лицевая, а по обе стороны от нее одноименные петли. В каждом 2-м ряду провязывайте 3 петли вместе, образуя ось симметрии убавления. Когда бейка достигнет нужной высоты, закройте петли в ритме резинки. Как правило, такой способ выполнения уголка выглядит несколько кустарно, поэтому рекомендую его использовать только в крайнем случае, например, при вязании из очень толстой пряжи.

По-другому заделать вершину «V» можно так. Набрав петли по краю, вяжите их не вкруговую, а разделив в центре. Связав столько, сколько надо, и закрыв петли, выверните изделие наизнанку и сшейте лишние уголки так, чтобы шов как бы продолжал полотно основной детали, затем разутюжьте это место.

Допустимо соединить короткие срезы бейки в вершине внахлестку по лицевой стороне. Наложите правую сторону на левую (в мужских изделиях наоборот) и пришейте короткий срез вдоль линии набора петель слева. Изнутри то же самое проделайте с левой стороной, подшив ее к линии набора петель справа.

Бейку для горловины делают и двойной, если позволяет толщина используемой пряжи. В этом случае свяжем резинку в 2 раза выше, чем необходимо, отогнем ее налицо, открытые петли пришьем кеттельным швом, а уголок оформим одним из описанных выше способов.

Отдельно рассмотрим модели, в которых по центру переда в вертикальном направлении расположены полосы либо орнамента, либо рельефного узора. При формировании V-образной горловины они расходятся в разные стороны и получают наклон, повторяющий форму горловины. Весь секрет тут в расположении убавлений. Предположим, что работа повернута к вам лицевой стороной, тогда справа убавьте петли до начала узора, а слева — после него. Начиная вязать узор (орнамент), между двумя его основными полосами, которые позже разойдутся, провяжите минимум 2…4 лицевые петли из пряжи одного цвета для образования края горловины.

Горловина «каре»

Вывязывать вырез «каре» очень просто. Определите его глубину (обычно она варьируется от 10 до 20 см) и, когда до конца детали переда (или спинки, если вырез расположен сзади) останется такое расстояние, в один прием посередине закройте число петель, соответствующее ширине горловины (рис. 18,а). Далее вяжите 2 части отдельно. Несколько сложнее выполнить вырез этой формы, если у него внутренние края идут снизу вверх с небольшим скосом (рис. 18,б). Здесь одномоментно закрываем около 2/3 числа петель горловины, а оставшиеся убавляем, провязывая 2 петли вместе по краям. Ритм убавления зависит от глубины выреза — чем глубина больше, тем реже убавляем. При глубине 15 см надо убавлять петли примерно в каждом 8-м ряду.

Рис. 18. Варианты выреза «каре»

Последующая обработка горловины «каре» в процессе сборки изделия такая: наберите на круговые спицы петли вдоль горловины переда и спинки с лицевой стороны и вяжите, расположив по углам лицевые петли для образования оси убавлений. По углам убавляем по 2 петли в каждом лицевом ряду. Но это, на мой взгляд, не лучший прием, так как велика опасность деформации горловины — она или растянется, если бейку связать слабовато, или, наоборот, получится слишком стянутой, если бейку связать туже, чем следует. Да и вид она будет иметь не очень фирменный. Поэтому вяжите бейку отдельно. Для горловины «каре» она состоит из двух деталей. Первая деталь пришивается от левого угла наверх через спинку, вниз к правому углу. Вторая деталь накладывается поверх первой и пришивается от угла до угла по прямой.

Круглая горловина

При выполнении круглой горловины чаще всего возникают две проблемы: первая проблема — получение плавного выреза; вторая проблема — ровная и аккуратная отделка выреза. Иногда неудачно оформленная горловина портит вид изделия настолько, что не спасает даже мастерски вывязанное трикотажное полотно. Эта, казалось бы, маленькая деталь становится настоящей ложкой дегтя в бочке меда.

Как же рассчитать убавления, чтобы и край имел хорошую форму, и через голову изделие надевалось бы без труда?

Предлагаю такой метод. Сначала снимем две мерки — обхват шеи и глубину горловины (от самой высокой точки плеча вниз настолько, насколько это нужно для данной модели). Как показывает опыт, средняя глубина горловины для детских вещей 4…5 см, для взрослых 7…8 см. Теперь обхват шеи разделим пополам и прибавим 1 см, то есть получим ширину горловины. С помощью образца плотности вязания определим ширину горловины в петлях, а ее глубину в рядах. На миллиметровой бумаге нарисуем прямоугольник, одна сторона которого равна ширине в петлях, другая — глубине в рядах. Ширину разделим на 3 части (если при делении получится остаток, приплюсуем его к средней части, которая закрывается сразу по прямой). Перенесем данную разбивку петель на наш чертеж. Проведем плавную линию от верхней точки горловины к той точке, в которой кончается (а с другой стороны начинается) убавление по прямой. Нарисуем ступенчатую линию, максимально возможно совпадающую с плавной. При этом учтем 3 момента:

• в один прием сначала убавляем по 4 или 3 петли, затем по 2 петли и по 1 петле;

• убавления делаем в каждом 2-м ряду, а далее, если понадобится, в каждом 4-м ряду;

• последние 4 ряда до конца горловины вяжем по прямой.

Схема убавлений для круглого выреза горловины готова, остается только все это провязать.

Отделка круглой горловины, как и любой другой, либо выполняется отдельно, либо вывязывается из набранных по ее краю петель. В последнем случае часто пользуются круговыми спицами, что не вполне удобно. Но существует технология вязания отделки горловины и на прямых спицах. Сначала сшейте правое плечо изделия, по краю наберите петли от левого плеча вниз, по прямой, к правому плечу, по спинке. Связав отделку, закройте петли, сшейте левое плечо и разрез бейки горловины одним швом. Если вяжете в этой технике одинарную бейку, учтите, что закрывать петли правильнее иголкой горизонтальным трикотажным швом. Только В этом случае край не стянется. Для этого последние 3…4 ряда бейки выполните двойной резинкой, 2 ряда вспомогательной нитью, бейку проутюжьте, вспомогательную нить удалите и работайте иглой. Надо сказать, что это не очень просто. Еще одна нестягивающаяся бейка — двойная, отогнутая налицо и пришитая кеттельным швом, не нарушающим эластичность трикотажа.

Если по каким-либо причинам необходимо связать именно одинарную бейку (нё хватает пряжи или пряжа слишком толстая), лучше выполните ее отдельно. Наберите необходимое число петель способом «с помощью вспомогательной нити», провяжите 3…4 см резинкой 1 х 1 или 2х2, в следующем ряду изнаночные и лицевые петли вяжите налицо, чередуя каждую петлю с накидом (количество петель увеличилось в 2 раза) и вяжите 1,5 см двойной резинкой. Провяжите 2 ряда вспомогательной нитью, проутюжьте низ бейки, слегка растягивая. Удалите вспомогательную нить, вставьте край горловины внутрь двойной резинки (правое плечо изделия сшито) и пришейте кеттельным швом. Разрез бейки сшейте заодно с левым плечом.

Отделку горловины необязательно вязать резинкой или другой двухсторонней вязкой. Можно использовать и чулочное вязание, выполнив им тоненькую двойную бейку. Петли для нее набираем по краю. Держа изделие изнаночной стороной к себе, вяжем лицевые ряды. Провязав полотно высотой 3…4 см, переходим на вспомогательную нить и обрабатываем деталь так, как требуется перед пришиванием открытых петель. Отворачиваем бейку налицо и пришиваем кеттельным швом.

Круглый вырез иногда обрабатывают крючком. Существует специальный прием вязания крючком, используемый только для отделки края изделия. Называется он «рачий шаг». Особенность его в направлении вязания — не справа налево, как всегда, а наоборот. Научиться его вязать легко даже при отсутствии навыков владения крючком. Главное знать, как его держать в руке (вспомните, как вы держите вилку или ложку, и выберите удобный для себя способ «держания» крючка).

Теперь перейдем к технике «рачьего шага» (рис. 19).

Рис. 19. Отделка края изделия «рачьим шагом»

В левой руке держим изделие лицевой стороной к себе, в правой — крючок, которым прокалываем вязаное полотно в направлении от себя, зацепляем нить, вытягиваем на себя. Держа эту петлю на крючке, снова так же прокалываем полотно правее от места первого прокола и вытягиваем еще петлю. Обе петли провязываем, протянув через них нить. Повторяем прокол от себя, вытягивание петли на себя, провязывание 2 петель вместе.

«Рачий шаг» не единственный прием обвязывания горловины крючком. Для этой цели подходят и столбики без накида. Они выполняются справа налево по изнаночной стороне. Итак, в левой руке держим изделие изнаночной стороной к себе, в правой — крючок. Прокалываем полотно от себя, вытягиваем петлю, прокалываем левее, вытягиваем еще петлю и провязываем их вместе.

Чтобы отделка крючком была аккуратной, необходимо прокалывать трикотаж через равные промежутки. Рекомендую каждый прокол делать в петлю последнего ряда или подводить крючок под обе стенки петель цепочки, образованной при закрывании

Кроме обвязывания горловины спицами и крючком, есть еще один вариант отделки. Из тех же ниток, из которых выполнялось изделие, свяжите или сплетите шнур. Пришейте его вдоль выреза горловины, предварительно сшив правое плечо. Сшивая левое плечо, заделайте кончики шнура. Вместо шнура подойдет и толстый «жгут», сплетенный из большого числа нитей обычной «косой».

Воротник «гольф» (как у водолазки)

1-й способ. Набрать петли по краю выреза горловины и вязать воротник высотой 20 см вкруговую Петли закрыть иглой, чтобы не стягивать край.

2-й способ. Набрать петли с помощью вспомогательной нити или воздушными петлями и вязать воротник высотой 20 см. Затем удвоить число петель и приступить к выполнению двойной резинки. Связав 1.5 см резинки, перейти на вязание вспомогательной нитью. Подготовить открытые петли к пришиванию кеттельным швом. Сшить правый плечевой шов, край горловины вставить в двойную резинку, воротник пришить. Сшить левое плечо и продолжить этот шов на воротник, причем первые 7 см воротника сшить так, чтобы рубец шва был расположен с изнаночной стороны, а следующие 13 см — с лицевой стороны. Когда воротник отвернется налицо, шов не будет заметен.

Стойка, связанная резинкой

Такая стойка вяжется аналогично «гольфу», но высота ее 7…10 см.

Стойка, связанная лицевой гладью с орнаментом

Пожалуй, сейчас это один из наиболее популярных воротников. По нему вывязывается простой орнамент, уже имеющийся на других деталях изделия. Требование к орнаменту — небольшое расстояние между участками разных цветов, чтобы ворот не стягивался слишком длинными протяжками. Рассмотрим два способа выполнения стойки.

1-й способ. Набрать петли вдоль выреза горловины и вязать лицевой гладью 2.5 см, выполняя орнамент (держа изделие лицевой стороной к себе, вяжите лицевые ряды). Затем сделать убавления, провязывая вместе по 2 петли через каждые 6…7 см. Их надо расположить так, чтобы они приходились на фон, а не на орнамент. Провяжите еще 4 см, прибавьте петли в ритме убавлений, а еще через 2,5 см перейдите на вспомогательную нить. Обработайте открытые петли для пришивания кеттельным швом, отогните стойку наизнанку и пришейте открытые петли, слегка прихватывая основное трикотажное полотно.

2-й способ. Приготовьте 4 пары спиц разных номеров (наибольший номер у спиц, которыми вязали основные детали, каждой другой пары на 0,5 меньше предыдущей, например, пары спиц от № 4,5 до № 3). Высоту стойки разбейте на 4 части. Наберите самой толстой спицей петли вдоль выреза горловины, предварительно сшив правое плечо. Держа изделие изнаночной стороной к себе, вяжите лицевые ряды. Через каждую 1/4 высоты воротника меняйте спицы. Самыми тонкими спицами провяжите 1/2 высоты, так как здесь будет расположен сгиб воротника. Далее вяжите орнаментом, увеличивая номер спиц. Сшейте левое плечо и разрез воротника, отверните его налицо и пришейте кеттельным швом.

Воротник-валик

1-й способ. По краю горловины на круговые спицы набрать петли, предварительно сшив оба плеча. Вязать лицевой гладью, держа изделие лицевой стороной к себе. Провязав 8…10 см полотна, петли закрыть иглой. Воротник сам свернется валиком.

2-й способ. Набираем край воздушными петлями и вяжем 8…10 см лицевой гладью, затем удваиваем число петель и вяжем 1,5 см двойной резинкой. Далее вязать по описанию 2-го способа изготовления воротника «гольф».

3-й способ. Вяжем, как и в предыдущем варианте, но не удваиваем число петель, а выполняем 2…3 см обычной резинкой 1x1 или 2x2. Воротник пришиваем кеттельным швом. Если сделать вырез горловины глубже и шире на 3 см, то резинкой вяжем 6 см, меняя 3 раза спицы через полномера от тонких к толстым. Украшением станет не только воротник-валик, но и глубокий вырез, закрытый резинкой.

Двойной валик

Подобный воротник состоит из двух описанных выше валиков, соединенных вместе. Он особенно эффектен, если его детали вязать из пряжи разных цветов.

Набираем воздушными петлями нитью основного цвета и вяжем лицевой гладью 10 см полотна, работу оставляем на спице. Затем другим цветом вяжем аналогичную деталь, но на 4…5 см длиннее. Потом накладываем валик основного цвета на валик другого цвета и вяжем поочередно петли с одной и с другой спицы, причем с верхней спицы петли провязываем налицо, а с нижней — наизнанку. В следующем ряду приступаем к выполнению двойной резинки. Далее вязать по описанию 2-го способа изготовления воротника «гольф».

Отложной круглый воротник с рюшкой

Воротник вяжется из любой пряжи, кроме толстой. Пряжу, которой будете вязать, соедините в 2 нити. Определите, сколько петель требуется для ворота при вязании в 1 нить резинкой 1x1. Это число петель наберите с помощью вспомогательной нити сдвоенной пряжей спицами на 1,5 номера больше, чем используется для вязания резинки. 2…3 см провяжите английской резинкой. Это и будет рюшка. Затем начните вязать от одной нити обычной резинкой, постепенно меняя спицы на более тонкие. Через 8 см либо переходите на вязание двойной резинкой, либо провяжите 2 ряда вспомогательной нитью.

Застежка-«молния»

При выполнении переда набираем нечетное число петель и вяжем до той точки, где будет начинаться застежка. Здесь работу делим пополам. Провязываем половину петель, присоединяем новую нить, вяжем первые 2 петли вместе и до конца детали вяжем от 2 клубков.

Спрятать концы «молнии» поможет сложенная вдвое бейка, которая сначала «кеттлюется» к вырезу горловины со стороны открытых петель. После того как бейка пришита к вырезу горловины с одной стороны, в разрез вшивается «молния» так, чтобы верхние ограничители замочка «молнии» совпали с линией сгиба бейки. Теперь бейку отогните наизнанку и пришейте с изнаночной стороны.

Застежка на плече на пуговицы

Застежка на пуговицы выполняется или на левом, или на обоих плечах. Она очень удобна для детской одежды.

Чтобы вывязать такую застежку, внесем небольшие изменения в выкройку переда и спинки, увеличив длину деталей по левому плечу на 2 см. Проведем 2 линии, одну на 2 см выше линии плеча, а другую — на 2 см ниже. Нижняя линия показывает, откуда надо начинать вязать резинкой, верхняя — окончание работы. Петли для пуговиц выполняются на детали переда по линии плеча. Когда будете вязать ворот, не забудьте, что он тоже должен застегиваться, следовательно, необходимо дать припуск на застежку и вывязать петлю.

В случае, если застежка вяжется отдельно, то петли по левому плечу на деталях переда и спинки закрываем по нижней линии. Ворот вяжем на 4 см короче, чем требуется для данной горловины. Сначала пришиваем его, а затем застежку по плечу и по короткому краю ворота. Учтите, что для застежки набираем столько петель, сколько соответствует сумме длины плеча и высоты ворота.

Застежка «поло»

1-й способ. Отмечаем на выкройке желаемую глубину застежки и в этом месте делим работу пополам, закрыв посередине то число петель, которое соответствует ширине полотна в 4…4,5 см. Когда деталь переда будет готова, вяжем резинкой планки для застежки, причем на правой планке точно по средней линии выполняем отверстия для пуговиц таким образом, чтобы первое и последнее отверстия были расположены на расстоянии 1,5 см до краев. Для мужских изделий петли для пуговиц делаем на левой планке. Пришиваем открытые петли планок к длинным сторонам разреза на детали переда, накладываем правую планку на левую (или наоборот) и сшиваем их короткие срезы, одновременно пришивая к короткой стороне разреза.

Такой застежке всегда соответствует маленький отложной воротник шириной 7 см. Его вяжем той же вязкой, что и планки, и пришиваем от середины левой планки до середины правой. Именно это расстояние — ориентир для набора петель для него.

2-й способ. На изделиях из пряжи тонкой или средней толщины выполняется цельновязаная застежка «поло» с подгибкой. Для большей наглядности разберем процесс вязания такой застежки на примере. Предположим, что ширина переда 50 см, а плотность вязания 2 петли на 1 см. В том месте, где начинается застежка, работу делим на 2 части. На спицах у нас 100 петель + 2 кромочные, то есть 102 петли. Таким образом, средняя линия детали проходит между 51-й и 52-й петлями. Теперь сместим среднюю линию в левую сторону (для женских вещей) на 2 см (4 петли), в результате получается 2 части: одна из 55 петель (51 +4), другая из 47 петель (51 —4). Провязываем в лицевом ряду 47 петель и переносим их на вспомогательную спицу или английскую булавку. На свободную спицу от нового клубка набираем воздушными петлями 9 петель (4 см + 1 кромочная петля) для подгибки и вяжем оставшиеся 55 петель. В следующем лицевом ряду 9-ю от начала петлю не провязываем, протягивая нить за ней, поступая аналогично во всех последующих лицевых рядах. Из вытянутых петель образуется линия подгиба. Отверстия для пуговиц провязываем по обе стороны от линии подгиба точно по средней линии детали. Их не обязательно вывязывать, поэтому, если не жалко пряжу, петли можно прометать на швейной машине.

Закончив правую половинку детали переда, перейдем к левой. Перенесем петли на рабочую спицу, наберем с изнаночной стороны из протяжек между петлями последнего ряда перед делением работы на 2 части 8 петель. Затем воздушными петлями увеличим число петель еще на 9. Вяжем прямо, формируя из 9-й петли от начала изнаночного ряда линию подгиба.

Сшивается застежка очень просто: левую и правую подгибки отворачиваем наизнанку и прикрепляем короткие срезы. Если петли для пуговиц вывязывались, обметываем их вручную, а с другой стороны пришиваем пуговицы, тогда подгибка автоматически прикреплена. Горловину при такой застежке отделываем двойной тонкой бейкой или двойным воротником-стойкой, проложив по нему застежку.

3-й способ. На изделиях из толстой пряжи цельновязаная застежка «поло» выполняется резинкой, платочной вязкой или «букле» без подгибки. Принцип вывязывания опять же рассмотрим на примере. Предположим, что при ширине детали переда 50 см плотность вязания равна 1,5 петли на 1 см. Набираем 77 петель (75+2 кромочные) и Вяжем до того места, где начинается застежка, 39-я петля соответствует средней линии переда и 1 петля в остатке. В лицевом ряду работу делим на две части: 42 петли (39+3) и 35 петель (38—3). Провязав 35 петель, начинаем работу от нового клубка, причем первые 7 петель вяжем резинкой или другой двусторонней вязкой. Из них образуется планка застежки. По ее средней линии выполняем отверстия для пуговиц. Закончив правую половинку переда, перенесем петли левой на рабочую спицу и наберем из трикотажного полотна позади начала правой планки 7 петель, из которых будем вязать левую планку.

Застежки для жакета и расчет ширины полочек в зависимости от способа их выполнения

Застежки жакетов располагают или на специально вывязанной планке, или прямо на основном трикотажном полотне. Сначала рассмотрим те виды застежек, которые относятся к 1-й группе.

Ширину полочек рассчитываем так: из ширины переда вычитаем ширину планки застежки (3…4 см), результат (разность) делим пополам, получая искомую величину. Когда обе полочки будут готовы, вывязываем планки резинкой, хотя можно использовать и любую другую плотную двустороннюю вязку. Планки застежки лучше вязать отдельно, а не набирая петли по краю полочки. Выберем направление вязания: либо наберем число петель, соответствующее ширине планки, и начинаем вязать в высоту от нижнего края до начала горловины, либо наберем число петель, соответствующее высоте планки (3…4 см). В 1-м случае пришивать планки к полочкам следует вертикальным трикотажным швом, а во 2-м — кеттельным. Перед началом вязания планок не поленитесь и тщательно высчитайте нужное число петель на основе плотности вязания резинкой (или другой вязкой). На одной из планок не забудьте вывязать по средней линии отверстия для пуговиц.

Если застежка расположена прямо на основном полотне полочки, ширину детали считаем следующим образом. Общую ширину переда (в см) делим пополам и прибавляем 1,5–2 см на запах застежки при однобортной модели и 4–5 см при двубортной. Петли для пуговиц вывязываем на правой полочке по средней линии. Край отделываем тонкой одинарной или двойной бейкой или обвязываем крючком.

При вязании из тонкой пряжи обойдемся и без бейки, выполнив цельновязаную подгибку борта. Расчет ширины полочки: 1/2 ширины переда (в см) плюс 6 см, из которых 4 см — подгибка. Эти 4 см по левому краю правой полочки и по правому краю левой полочки вязать лицевой гладью, начиная с самого низа деталей. Линию подгибки оформлять вытянутой петлей. В процессе сборки изделия подгибку отвернуть наизнанку и аккуратно пришить по коротким и длинным сторонам. Затем займитесь оформлением горловины.

Накладной карман

Если карман выполняется не двусторонней вязкой, то, набрав число петель, соответствующее ширине кармана, провяжите 2…3 см резинкой или как-то иначе оформите эту часть. Затем перейдите на основную вязку и вяжите до тех пор, пока деталь не достигнет нужной высоты. Последние 2 ряда провяжите вспомогательной нитью, карман проутюжьте, вспомогательную нить удалите. Пришивая карман, сначала уложим его на то место детали переда, где он должен располагаться (на лицевую сторону основной детали карман ложится изнаночной стороной), затем отогнем карман вниз так, чтобы и перед, и карман были сложены лицевыми сторонами друг к другу, и пришьем открытые петли кеттельным швом, отогнем карман наверх, пришьем его стороны вертикальным трикотажным швом.

Карман в боковом шве с мешковиной из ткани

В том месте, где сбоку должен начинаться вход в карман, расширяем детали переда и спинки воздушными петлями по краям на 2 см. Провязав деталь на высоту, соответствующую высоте входа в карман, дополнительные петли закроем и продолжим вязание в соответствии с выкройкой.

Дальнейшая последовательность работы такая. Из подходящей по цвету тонкой ткани выкроите 4 детали мешковины кармана (или 2 детали, если карман предусмотрен только с одной стороны). Каждую из них пришейте к цельновязаным припускам, сшейте боковые швы, оставив свободными входы в карманы. Припуски детали переда подогните наизнанку, уложите на припуски детали спинки и временно закрепите булавками или наметкой. Сшейте по краям мешковины карманов. Чтобы карманы не выворачивались, лучше сделать застежку на пуговицу или на «молнию».

Горизонтальный прорезной карман

1-й способ — универсальный, подходящий при вязании и однотонным рельефным, и многоцветным узорами. На выкройке отметьте линию входа в карман и отложите вниз 2.. 3 см. Именно с того места начните вывязывать бейку кармана в том случае, если основная вязка, используемая для данной модели, не двусторонняя. Через 2…3 см закройте петли, соответствующие бейке, и на время отложите деталь переда (полочку) в сторону. Наберите столько петель, на скольких вывязывали бейку, плюс 2 кромочные, и свяжите чулочной вязкой мешковину кармана прямоугольной (но не квадратной) формы. Теперь вернемся к полочке. Провяжем петли с одной стороны до закрытых петель и включим в работу мешковину Первая и последняя петли мешковины провязываются вместе с петлями основной детали. Закончив деталь переда, мешковину аккуратно пришейте с изнанки.

Если предпочитаете сделать мешковину кармана из ткани, выполняйте все, как описано выше, за одним исключением — дополнительная деталь (бейка) вяжется 4…5 см в высоту, и мешковина сначала пришивается к ней, а уже потом к вязаному полотну.

2-й способ хорош для однотонных изделий, связанных чулочной вязкой. В том месте, где должен находиться вход в карман, провяжите вспомогательной нитью в одном ряду отрезок, соответствующий ширине кармана. Вспомогательную нить не закрепляйте. Когда деталь будет закончена, постирана или отутюжена, вспомогательную нить удалим (вытянем). По разрезу сверху и снизу откроются петли. Наберем нижние и свяжем бейку кармана высотой 2…3 см способом, предусмотренным для данной модели. Затем наберем верхние петли, прибавим с каждого края по 1 кромочной петле и выполним прямоугольник чулочной вязкой, в результате чего получим мешковину кармана Обработаем мешковину и бейку утюгом, пришьем. Короткие срезы бейки следует пришить особенно прочно.

Вышивка по трикотажному полотну

Для отделки вязаных вещей нередко применяется вышивка, отличающаяся большим разнообразием швов. Ниже описание некоторых из них и приведено.

Вне зависимости от того, в какой технике будет выполняться вышивка, необходимо подготовить к этой серьезной процедуре трикотажное полотно. Так как при работе с трикотажем не используют пяльцы, вышиваемая деталь должна иметь ровную поверхность. Добиваются этого или постирав ее, или проутюжив. Следующий шаг — перенос рисунка на изделие. Здесь возможны варианты. Счетные швы («петля», «крест») требуют схемы узора или рисунка, выполненных на клетчатой бумаге, за исключением тех случаев, когда ими вышиваются незначительные участки, как бы дополняющие уже имеющийся вывязанный рисунок. При вышивании швами тамбурным и стебельчатым «рококо», петлей с прикрепками, «узелками» поступим так. Сначала переведем рисунок на кальку, приколем ее на то место, где он должен быть расположен, и прометаем все линии толстой катушечной нитью контрастного по отношению к трикотаж ному полотну цвета. Удалим бумагу и сделаем вышивку по полученной наметке. Этот же метод подходит для подготовки вышивки гладью.

Еще один важный момент — выбор ниток для вышивки. Лучше всего для этого подойдут шерстяные нитки средней толщины. Интересно выглядит вышивка блестящими ирисом и шелком по шерстяному трикотажу. Но не пользуйтесь хлопчатобумажными нитями типа «Снежинка», «Тюльпан», «Красный мак».

Шов «петля». Вышивка таким швом применяется только при работе с трикотажным полотном. Шов «петля» полностью повторяет форму петель, из которых состоит вязаное изделие. С его помощью вышиваются как отдельные мелкие мотивы, так и большие рисунки. Конечно же, возможность вышить по уже готовой детали какие-то невывязанные цветные участки значительно облегчает вязание. Но есть здесь и довольно существенный для наших времен недостаток — обработанное швом «петля» изделие очень трудно распустить для повторного употребления пряжи.

Техника выполнения шва «петля» продемонстрирована на рис. 20.

Рис. 20. Последовательность выполнения шва «петля»

Вышивают им в 4 направлениях: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз, — что позволяет выбирать наиболее рациональную последовательность работы. Вышивая, обратите внимание на натяжение нити. Оно не должно быть чрезмерным, иначе вышивка стянет изделие, нарушит его эластичность.

Шов «крест». Ровные петли лицевой глади представляют собой идеальную основу для вышивки «крестом», который состоит из 2 стежков: 1-й выполняется слева снизу — направо наверх, а 2-й — справа снизу — налево наверх. На изнанке образуется вертикальный прямой стежок. Если необходимо вышить подряд несколько крестиков по горизонтали, то сначала делают все 1-е стежки слева направо, а потом все 2-е стежки в обратном направлении. При работе по трикотажу швом «крест» игла всегда входит в основание петли. Техника выполнения: выводим иглу с изнанки на лицо в основании 1-й петли 1-го ряда (петли считаем слева направо) и вкалываем в основание 2-й петли 2-го ряда, выводим из основания 2-й петли 1-го ряда, вводим в основание 1-й петли 2-го ряда.

Стебельчатый шов подходит для вышивки контуров, веточек и т. п. Выполняется слева направо желательно по не слишком рыхлому трикотажному полотну чулочной вязки.

Техника выполнения: сделать наклонный стежок слева сверху направо вниз, иглу вывести у его середины справа и сделать 2-й стежок такой же длины с тем же наклоном и т. д. Чтобы не стянуть трикотаж, нить придерживайте при укладывании каждого стежка большим пальцем левой руки.

Тамбурный шов выполняется сверху вниз или справа налево (рис. 21).

Рис. 21. Техника выполнения тамбурного шва

Из выведенной на лицевую сторону изделий нити образуйте петлю, придержите ее левой рукой, вколите иглу в место предыдущего прокола и выведите в середине уложенной на полотне петли. Операцию повторите.

Петля с прикрепками. Очень популярна вышивка мелких цветочков, листиков петлей с прикрепками. Выполняется аналогично тамбурному шву. Петля укладывается необходимой величины, игла выводится в ее середине, и делается стежок-прикрепка (вместо новой петли тамбурного шва). 1 петлю иногда закрепляют не 1, а 2 прикрепками, расположив их симметрично относительно ее средней линии.

«Рококо». Эта техника хороша для получения мелких рельефных деталей розочек, листиков. Одиночные элементы «рококо», вышитые на однотонном трикотажном полотне нитями разных цветов, всегда оживят не очень интересную модель, создав модный эффект узелков.

Техника выполнения: вывести иглу с нитью на лицевую сторону, сделать стежок назад, вывести половину иглы с места 1-го прокола, обвить ее нитью и вывести до конца, образовавшийся обвитый стежок уложить на полотне и вколоть иглу в полотно (рис. 22). Для получения розочки обвитый стежок делается достаточно длинным.

Рис. 22. Шов «рококо»

«Узелки». Шов «узелки» подходит как для вышивки мелких деталей, так и для заполнения целых фигур. Техника выполнения: вывести иглу с нитью на лицевую сторону. 2…3 раза обвить иглу нитью, иглу вытянуть, придерживая образующийся узелок левой рукой, и вколоть рядом с местом вывода (рис. 23).

Рис. 23. Шов «узелки»

Гладь. Не описывая хорошо известную технику вышивки гладью, обращу внимание на особенности ее выполнения на трикотажном полотне. Чисто с технической точки зрения советую использовать для вышивки трикотажа двустороннюю гладь с настилом. Далее, если трикотажное полотно имеет рыхлую фактуру, его надо непременно укрепить с изнаночной стороны тонкой хлопчатобумажной тканью (под цвет изделия) или клеевой прокладкой, не слишком ее приутюживая. На ткань (прокладку) можно перевести выполняемый рисунок, но в зеркальном отражении. Затем наметочным швом выведите все необходимые линии на лицевую сторону. По окончании работы лишнюю прокладку, по которой непосредственно не прошла вышивка, удалите, чтобы не стягивать трикотаж. Для этого аккуратно вырежьте ножницами ткань по контуру вышивки, а чтобы не пришлось удалять лишнюю прокладку (процесс особенно затруднителен при использовании клеевой прокладки), поступим другим образом. На прокладку переведем рисунок, вырежем его по контуру, приметаем к трикотажному полотну и вышивать станем, прихватывая основу и прокладку, причем последнюю — через край. Если трикотажное полотно достаточно плотное, то рисунок на него переводим с помощью кальки. Но лучше всего работать с канвой — специальной тканью для вышивки. Преимущество ее состоит в том, что, когда вышивка закончена, канва легко удаляется с помощью пинцета ниточка за ниточкой.

Аппликация на трикотаже

Вязаные изделия, как и любую другую одежду, украшают аппликацией. Одно дело, если аппликация очень проста и представляет собой кусочки ткани, меха или кожи той или иной формы, нашитые на изделие в определенном порядке. Такие несложные детали пришиваются по краю тамбурным швом или через край мелкими стежками гладью. От того, насколько аккуратно закреплен край, за висит качество аппликации. При отсутствии опыта начните с меха, так как его пушистая фактура скроет все возникающие по краям дефекты. К тому же он легко закрепляется на трикотаже перед началом работы — прикалывается булавками, и только. Наиболее сложный в обращении материал — кожа. Любой неточно выполненный прокол оставляет на ней отверстие, и закреплять ее булавками или наметкой, как ткань и мех, по этой причине нельзя. Здесь понадобится клей, который, однако, не лучшим образом влияет на пряжу.

При выполнении же сложной аппликации, состоящей из многих соединенных между собой элементов, воспользуйтесь вспомогательной основой, в качестве которой подойдет ткань, близкая по цвету к изделию, приметайте к ней все детали, пришейте их, затем плотно обметайте аппликацию по контуру и осторожно, чтобы не повредить обметку, срежьте по краям лишнюю ткань. Уже готовую аппликацию пришейте незаметными мелкими стежками на трикотажное полотно.

Шнур, сутаж, тесьма на трикотаже

Трикотажное полотно является не худшим фоном для различных фигур, выполненных шнуром, сутажом, тесьмой, с помощью которых создаются небольшие не соединенные между собой мотивы, геометрические узоры, которые либо подчеркивают отдельные линии изделия (например, акцентируют кокетку, манжеты, борта, воротник), либо покрывают изделие целиком. Как именно решите использовать этот отделочный материал — дело фантазии и вкуса.

Шнур и сутаж наколите булавками и пришейте мелкими стежками. Тесьма приметывается с обеих сторон и пришивается либо вручную, либо пристрачивается на швейной машине. При работе с широкой тесьмой по рыхлому трикотажу подложите под нее прокладку на 1,5 см шире тесьмы. В процессе пришивания отделки следите за тем, чтобы трикотажное полотно не потеряло эластичности.

Для того чтобы сделанная вашими руками вещь выглядела безупречно, недостаточно связать все детали на хорошем техническом уровне. Нужно их еще правильно обработать перед сборкой и аккуратно соединить.

В первую очередь необходимо придать готовым деталям (спинке, переду, рукавам) форму, соответствующую выкройке. Для этого детали лучше всего постирать, тем более что пряжа пачкается при вязании. Отожмите их, не выкручивая, и разложите на толстой подстилке для про сушки. Предварительно на ткани нарисуйте мелком или высохшим мылом выкройку. Влажное вязаное полотно легко принимает нужную форму, но, чтобы она сохранилась и после высыхания, деталь по краям следует приколоть булавками, которые располагают на расстоянии 2,5…3 см друг от друга. Резинка не закрепляется, а если закрепляется, то ее слегка вытягивают в длину.

Предположим, что вы предпочитаете лишний раз не стирать шерсть. Тогда поступите по-другому: наколите на ткань в соответствии с выкройкой сухую деталь и накройте ее на пару часов влажной марлей.

Если вещь вязали из пушистой пряжи (мохера, ангоры), то после стирки или увлажнения ее необходимо начесать. Советую делать это валиком для укладки волос из щетины или массажной щеткой с утолщенными на кончиках зубьями. Начес производится в направлениях справа налево, слева направо, снизу вверх и сверху вниз. Не надо прилагать больших усилий, так как это может привести к порче изделия.

Итак, детали готовы к сборке. Как их соединять?

Сначала рассмотрим используемые для этой цели виды швов: горизонтальный трикотажный, вертикальный трикотажный и кеттельный. Горизонтальный трикотажный шов повторяет форму петель трикотажного полотна (рис. 24), он позволяет незаметно соединить детали, заканчивающиеся открытыми петлями. Перед сшиванием детали необходимо слегка проутюжить, чтобы облегчить работу. Выполняем шов справа налево, обращая особое внимание на натяжение рабочей нити: оно должно быть таким, чтобы образуемые петли были идентичны тем, из которых состоит трикотажное полотно.

Рис. 24. Горизонтальный трикотажный шов

С помощью вертикального трикотажного шва соединяются встык детали трикотажных изделий (рис. 25).

Рис. 25. Вертикальный трикотажный шов

Диапазон его использования заложен в самом названии. Им сшивают боковые и плечевые швы, а также швы рукавов, пришивают карманы, планки и т. п. Вертикальный трикотажный шов почти незаметен с лицевой, стороны, но по изнанке образует рубчик. Шов выполняется с лицевой стороны изделия желательно той же пряжей, которая использовалась для вязания.

Кеттельный шов служит для пришивания к трикотажному полотну мелких деталей (воротников, карманов, беек), заканчивающихся открытыми петлями (рис. 26). Он отличается тем, что оставляет изделие эластичным Выполняется справа налево той же пряжей, которая использовалась для вязания пришиваемой детали.

Рис. 26. Кеттельный шов

Чтобы аккуратно, равномерно прикеттлевать деталь, надо знать маленькие тонкости. Когда деталь уже выполнена, вспомогательной нитью провяжите 2 ряда лицевой гладью. Важно правильно выбрать вспомогательную нить: она должна быть не тоньше основной. Затем проутюжьте деталь через влажную ткань, после чего вспомогательную нить удалите. Теперь петли будут выглядеть ровно и не спустятся в процессе пришивания.

Часто кеттельным швом приходится пришивать двойные бейки, воротники. Их складывайте не точно пополам, а так, чтобы сторона с открытыми петлями была на 2 мм короче. Тогда, пришивая их с лицевой стороны, одновременно прихватите и внутреннюю часть отделки.

Соединяют детали трикотажного изделия не только вручную, используя описанные выше швы, но и на швейной машине зигзагообразной строчкой с максимальной длиной стежка (например, для швейной машины «Веритас» — зигзаг № 3, ширина стежка 4 мм). Плечевые швы и отрезки, связанные резинкой, соединяем прямой строчкой. Шов получится эластичным, если детали правильно сметать, закрепив нить с одной стороны, а в конце наметки оставив длинный конец.

Сборку обработанных деталей производят в определенной последовательности. Если ворот набирается из петель горловины переда и спинки на прямые спицы или изготавливается отдельно, то сначала сшивается правое плечо, вывязывается ворот, затем сшивается левое плечо и разрез ворота. Если же используются круговые спицы, то оба плеча сшиваются одновременно. Дальнейшая последовательность работы зависит от формы рукава и проймы. Тут возможны в основном такие варианты:

• рукав вшивной без головки, пройма прямая. Пришиваем рукав, совместив его середину с линией плеча, затем одним швом сшиваем швы рукавов и боковые швы;

• вшивной рукав с головкой той или иной формы. Сначала сшиваем швы рукавов и боковые швы, изделие выворачиваем наизнанку, вкладываем рукав в пройму и вшиваем, вновь проследив за совпадением его середины с линией плеча.

Не забывайте, что после выполнения каждого шва его следует без нажима разутюжить через влажную ткань. А при использовании пряжи из синтетических волокон утюгом к вязанию едва прикасаются, в некоторых же случаях изделие из таких видов пряжи нельзя гладить вообще, поэтому подстрахуйтесь, попробовав влияние термообработки на кусочке нити.

От того, будут ли соблюдаться правила ухода за шерстяной одеждой, зависят срок ее службы и возможность повторного использования той пряжи, из которой она связана.

Основные правила ухода за одеждой из шерсти

• Шерстяные изделия следует стирать специальным шампунем, мылом или дешевым шампунем для волос. Избегайте стиральных порошков.

• Вода для стирки и полоскания должна быть одной температуры (30 °C).

• Шерстяные изделия нельзя тереть, выкручивать и оставлять под струей воды, так как все это ведет к деформации волокон.

• В воду для последнего полоскания добавляйте немного уксуса, освежающего цвет и предохраняющего изделие от сваливания.

• Так как шерсть сваливается от длительного воздействия влаги, изделие перед просушкой надо отжать, завернув в толстое полотенце, или дать воде стечь, повесив изделие на 15…20 мин на веревку в нерасправленном виде.

• Изделие из пушистой пряжи перед просушкой положите на 2 ч в морозильную камеру, предварительно завернув в полиэтиленовый пакет. После оттаивания несколько раз встряхните и начешите.

• Сушить шерстяные изделия следует, разложив их на горизонтальной поверхности вдали от отопительных приборов.

• Гладить шерстяные изделия надо через влажную ткань, не нажимая утюгом.

• Вязаные вещи храните в сложенном виде.

• Когда шерстяные вещи убирают надолго (на лето), обязательно предварительно выстирайте их и сложите, перекладывая газетами, чтобы отпугнуть моль запахом типографской краски.

• Если белая шерстяная пряжа (или изделие из нее) пожелтела, можно отбелить ее после предварительной стирки, оставив на 3…4 ч в теплой воде с добавлением 200 г 30 %-ного раствора перекиси водорода на 1 кг шерсти. Посуда нужна эмалированная или стеклянная.

Сейчас (1993 г.) по-прежнему популярна подчеркнутая в той или иной степени линия плеч. Подплечники помогают оптически изменить пропорции фигуры, зрительно уменьшая бедра. Хотите ли слегка выделить плечи или утрировать их — это дело вкуса, но при этом стоит критически оценить длину вашей шеи. Если шея короткая, то следует использовать подплечники чисто символические.

Для трикотажной одежды оптимальны подплечники формы «реглан» (рис. 27), которые легко сделать самостоятельно при наличии куска поролона 40х25 см (толщиной 1,5 см) и куска тонкой однотонной (лучше светлой) ткани размером 80x25 см. При изготовлении подплечников придется выполнить ряд операций.

Рис. 27. Выкройка подплечника формы «реглан»

С помощью выкройки, данной в половинном размере, вырезать 2 детали из поролона и 4 — из ткани.

Края поролона утончить ножницами.

Склеить поролон по линиям разрезов для образования вытачек клеем типа «Момент» или «Суперцемент».

На деталях из ткани сделать вытачки, наколоть их булавками на уже готовые поролоновые подплечники, края обметать на швейной машине.

Контактная лента или кнопки помогут обойтись одной парой подплечников для всей одежды. Половинки контактной ленты с крючками или половинки кнопок с выступающей серединкой пришейте к подплечнику, к плечевому шву трикотажного изделия приметайте контактную ленту с петлями или половинки кнопок с углублениями. Внутренний край подплечника должен находиться на расстоянии 1…2 см от линии горловины (в зависимости от фасона).