Секреты аквариумного рыбоводства

Секреты разведения

Почти каждый аквариумист, даже начинающий, который о приобретенных рыбках знает совсем мало, помышляет о разведении. При этом он руководствуется рекомендациями, почерпнутыми из литературных источников, советами знакомых или торговцев рыбками на рынке. Но как только воодушевленный рекомендациями аквариумист принимается воплощать их на практике, то очень скоро убеждается в бесплодности первый попыток. И что странно, все делается, кажется, как надо, но… И тогда закрадывается подозрение, что опытные аквариумисты что-то не договаривают, держат про запас ключевые секреты, опасаясь конкуренции.

Да, секреты действительно есть, но они относятся к разряду таких, которые «всему свету». И никто не собирается их скрывать, они опубликованы. В статьях и книгах обо всем написано, только мы не умеем их читать.

Откроем любую книгу с описанием аквариумных рыб, и мы найдем такие данные: русское и латинское название рыбы с указанием вида и рода, родина ее, название водоема, В котором она распространена в природе, размеры самца и самки, их половые различия и т. д. Как правило, мы пропускаем первую информацию и торопимся узнать главное — в каких условиях содержать рыб. А напрасно…

Вопрос о географии распространения вида, который живет в аквариуме и который решено разводить, далеко не праздный. Если указана родина и, тем более, если указан конкретный водоем, река, приток, нужно уточнить по всевозможным источникам верность и полноту этой информации, затем попытаться с картами рельефа, геологической, почвенной, климатической создать себе представление, как, в каких условиях может проходить жизнь рыбы на всех стадиях ее развития, сверяя рекомендации, полученные из книг и от друзей со своими выводами. Многое, конечно, подтвердится, но немало советов вызовет несогласие, настолько они будут логически нелепы. В любом случае, наблюдая за поведением рыб в общем и нерестовом аквариумах, анализируя неудачи или результаты маленьких побед, можно будет опереться в своих суждениях на знание их природы. Не следует забывать о важности таких сведений, как физические свойства среды, растительный, животный мир по берегам и непосредственно в водоеме, скорость течения, влияние отливов и приливов. Все эти факторы следует рассматривать взаимосвязанными и в динамике по времени, сезонности.

Такие знания помогут Другими глазами смотреть на уже привычных обитателей комнатного водоема. Они являются одним из главных ключей к пониманию, в чем секрет разведения.

Второй ключ находится в знании места, отведенного интересующему виду биологической наукой в общей системе рыб. По этой стройной системе животные сгруппированы по родственным сходным признакам. Место рыбы в системе указано в научном названии (правда, пишется оно по латыни, но этому не трудно обучиться). Состоит название рыбы из двух слов, обозначающих название вида (второе слово) и рода, к которому этот вид отнесен (первое слово). Но во всех изданиях можно без труда найти сведения, в какое семейство входит род. Описание биологии разведения рыб одного семейства дается, как правило, более подробно, также и описание особенностей содержания и разведения рода. При описании вида нередко делают пометку, что разведение аналогично разведению семейства или рода. И оно действительно очень схоже иногда настолько, что если, например, известны подробности разведения суматранских барбусов, то для разведения огненных барбусов достаточно знать только некоторые характерные незначительные подробности. Если удалось разведение макроподов, то разведение петушков не должно встретить затруднений.

Однако существуют пружины, или факторы, влиящие на механизм разведения, которые заставляют учитывать особенности не только вида, но и каждой особи в отдельности. Мы имеем дело с живыми существами. Далеко не всякая рыба и не в любое угодное для нас время может давать потомство. Именно в самих рыбах, в их физическом развитии, состоянии здоровья, готовности и «желании» участвовать в нересте в данный момент, особенностях поведения (например, повышенная агрессивность одних или ничем не устраняемая пассивность других), а не в показателях жесткости воды и рН чаще всего ключ к разгадке неудач. Только от здоровых, хорошо развитых, не угнетенных плохими условиями содержания и однообразным кормлением, достигших половой зрелости рыб можно ждать потомства. Не понимая этого, многие аквариумисты начинают с того, что сажают на нерест первую подвернувшуюся им под руку пару производителей (особенно тех, у кого брюшко кажется полным от икры) и по всем правилам, предписанным рекомендациями, стараются добиться от них потомства. Конечно, бывают и удачи, но их следует рассматривать не как правило, а как исключение.

Итак, уточним ключевые позиции подхода к успешному разведению:

необходимость постоянного повышения уровня биологических знаний рыборазводчика или наличия у него природного таланта, наблюдательности и чуткого отношения к требованиям живого организма (что не всегда, к сожалению, выручает при отсутствии знаний);

умение творчески относиться к советам и рекомендациям, уточняя и дополняя их личными выводами на основе изучения по всевозможным источникам условий жизни разводимого вида в естественных, природных условиях, а также общих для всего рода, семейства особенностей биологии разведения;

готовность отказаться от своего личного «я хочу сегодня!», если рыбки не созрели и не готовы физически для производства потомства, и вести терпеливую работу, подбирая будущих производителей, готовя их к нересту. Никакого насилия быть не должно.

И еще хотелось бы посоветовать начинающему рыборазводчику не усложнять дела своими неосознанными действиями, начитавшись и наслушавшись различных рецептов по разведению. Очень часто рыбы нерестятся прямо в общем аквариуме, если им там хорошо, и нередко без ведома любителя.

Делать нужно только то, что не вызывает сомнения в своей необходимости. Не мешайте вашим питомцам. Внимательно наблюдайте за ними. Обязательно ведите записи, не доверяя памяти. Эти наблюдения помогут разобраться в их поведении и откорректировать свои действия.

Долгий путь к успеху

Рассчитывать на короткий путь к успеху не следует никогда. Лучше всего настроить себя на полную программу, а она, как подтверждает практика, состоит из следующих этапов:

• подготовка нерестового хозяйства в соответствии с требованиями вида (нерест в общем аквариуме довести до конца не всегда возможно);

• выращивание и отбор будущих производителей (этот этап самый длинный и может длиться иногда до года, в зависимости от вида, с которым ведется работа);

• подготовка и отбор производителей для нереста;

• стимулирование нереста; проведение нереста;

• сохранение икры и личинок на ранних стадиях развития;

• сохранение и выкармливание личинок и мальков на ранней стадии развития.

Только после того, как мальки окрепнут, будут переведены в просторные выростные емкости, наладится их уверенное кормление, можно будет считать, что все трудности разведения преодолены. Особенности каждого этапа разведения рыб и аквариуме специфичны и зависят от вида рыбы, а границы, отделяющие один этап от другого, иногда бывают размыты. На каждом из этих этапов могут возникнуть осложнения, и процесс прервется. Могут ли все эти этапы пройти без участия аквариумиста? Да, такое случается, если в аквариуме есть все необходимые условия, а это уже заслуга аквариумиста. Но если такие условия есть, можно ли считать, что аквариумист здесь ни при чем? Напротив, это будет аквариумисту нежданный подарок от рыбок в благодарность за его заботу.

Подготовка аквариумов для нереста. С точки зрения науки размножение — это звено жизненного цикла, обеспечивающее во взаимосвязи с другими звеньями воспроизводство популяции и сохранение вида. Способы нереста связаны с приспособлением рыб к определенным условиям размножения и развития молоди, с образом жизни рыб и отражают основные экологические моменты эмбрионального периода и главные черты всех остальных периодов жизни. Во многом способ и место откладки икры производителями предопределяют кислородные условия развития их потомства. В процессе эволюции выработались приспособления к откладыванию икры под водой. Во многих случаях, попадая в воду, икра становится клейкой и развивается, прикрепившись к тому или иному субстрату. В аквариуме мы обязаны смоделировать условия, соответствующие природным.

Для большинства рыб характерно оплодотворение и развитие икры вне материнского организма. Причем рыбы выбирают для откладки икры место, в котором обеспечиваются необходимые условия для ее защиты и развития. Одни рыбы откладывают икру среди водных растений (фитофилы), другие на камнях (литофилы) или на песке (псаммофилы). Есть рыбы, предпочитающие для икры ил (пелофилы), есть — строящие гнезда из пузырьков воздуха (афрофилы) или из растений. А рыбы горчаки, например, приспособились откладывать икру в мантийную полость моллюсков перловиц, беззубок (остракофилы). Рыбы некоторых видов, предпочитающие нерест на течении, имеют икру, развитие которой происходит в толще воды (пелагофилы). Снижение защищенности икры возмещается большим количеством икринок. Рыбы, не заботящиеся о своем потомстве, нерестящиеся на течении или разбрасывающие икру среди растений, наиболее плодовиты; откладывающие икру на камнях, в гнездах, укрытиях и охраняющие ее — менее плодовиты. Самой низкой плодовитостью отличаются рыбы, вынашивающие икру во рту или в. выводковой камере на теле (так это делает рыба-игла), а также живородящие.

Характерным примером способности вида приспосабливаться в целях сохранения потомства к самым необыкновенным условиям служит нерест икромечущих карпозубых (нотобранхиусов, ролоффи, цинолебиасов, птеролебиасов, астрофундулосов), обитающих в условиях саванны, где климат характеризуется чередованием периода дождей и длительной засухи с полным высыханием воды во временных водоемах. За короткий период жизни они успевают не только выклюнуться из икринок, но и вырасти до половой зрелости и надежно схоронить в ил (или песок) новые икринки, способные на глубине сохранить в себе жизнь несколько недель, а иногда несколько месяцев (это время икринки находятся в состоянии диапаузы), до наступления очередного сезона дождей.

В наших аквариумах встречаются рыбы, откладывающие икру практически всеми перечисленными способами.

Предметы, на которые рыбы откладывают икру, а также растения называются субстратами. Готовя нерестовые емкости или устраивая удобный уголок для нереста в общем аквариуме, субстрат следует расположить так, чтобы рыбам было удобно его использовать и не было никаких внешних помех и раздражителей, их отвлекающих, чтобы поблизости были надежные укрытия. В некоторых случаях приходится применять технические средства защиты икры и мальков от самих производителей. Учитывая низкую проточность воды в домашних водоемах, для некоторых рыб (сомики-перевертыши, синодонтисы, анциструсы) создается течение при помощи помп, насосов, инжекторов. Схемы оборудования нерестовых аквариумов и способы нереста приведены на рисунке.

Для живородящих рыбок (гуппи, меченосцев, пецилий, моллинезий и др.) можно рекомендовать оборудовать нерестовый аквариум по схеме 1, когда самочку (самец при нересте не нужен) отсаживают в отсадник. Его лучше изготовить самим (продающиеся в магазинах малы и малопригодны) из сетчатого материала на каркасе и подвесить на стенке аквариума или сделать плавающим. Родившиеся мальки смогут уйти через отверстия решетки отсадника в аквариум, в котором, разумеется, не должно быть рыб, поедающих мальков. В небольших аквариумах применяют установленную наклонно или вертикально решетку, разгораживающую сосуд на две части. В любом случае мальки должны иметь возможность с первых минут рождения добраться к поверхности воды.

Схема 2 пригодна для рыб, имеющих нелипкую икру и нерестящихся на грунт. Как правило, рыбы, не заботящиеся о потомстве, не видят свою икру, ее сносит током воды или скрывает густая растительность. Но в аквариуме эти рыбы при виде икры с жадностью на нее набрасываются и поедают. Для защиты икры применяют сетку, в качестве которой пригодна сепараторная сетка, любая другая пластиковая сетка или решетка жесткая или гибкая, но натянутая на жесткий каркас. Сетку устанавливают так, чтобы по периметру не было щелей, через которые рыбы могли бы проникнуть, а между дном и сеткой оставалось бы пространство в 3–4 см. Гибкую упругую сетку можно уложить с изгибом. Размер ячеек сетки должен быть таким, чтобы на ней не задерживалась икра, с одной стороны, а с другой — чтобы не проскочила посаженная на нерест рыба.

Схему 3 применяют в аквариумах для рыб, имеющих липкие (клейкие) икринки или икринки с клейкими волокнами. Субстратом для таких рыб должны быть мелколиственные растения, неприхотливые, во многих случаях приспособленные к жизни в мягкой воде со слабокислой и кислой реакцией (необходимой во время нереста), а также не требовательные к свету (нерестовые аквариумы нередко затеняют). Для таких целей пригодны папоротники (особенно хорош таиландский), а также мхи (например, яванский), хотя для рыб с коротким периодом нереста и предпочитающих яркое освещение могут быть использованы связанные в пучки или посаженные в горшочки (кюветы) любые мелколиственные растения. Из плавающих на поверхности пригодны риччия и плавающая форма водяного папоротника цератоптериса.

Икра некоторых видов рыб настолько клейкая, что ее можно переносить вместе с субстратом в другой сосуд для инкубации. Очень часто растения заменяют искусственным субстратом. В основном это капроновые нити (мочалки), которые от растений отличаются тем преимуществом, что их можно прокипятить в целях дезинфекции. Однако к выбору мочалок в качестве субстрата следует относиться осторожно. Желательно выбирать некрашенные нити или проверять (кипячением), не выделяют ли они красящих или других портящих воду веществ. Кроме того, не следует брать мочалки с тонкими нитями, в которых рыбки могут запутаться и погибнуть. Запутываются рыбки и в сетках (наподобие сеток для упаковки овощей).

Схема 4 рекомендуется для рыб, выпрыгивающих из воды, чтобы отложить икринки на нижней стороне надводного листа растений. Такое икрометание характерно для харациновых рыб, копеллы Арнольда. В условиях аквариума рыб устраивает покровное стекло. Если такого стекла нет, рыбы отложат икринки на стенку аквариума, но выше уровня воды.

Схемы 5, 6, 7 нереста характерны для большинства рыб семейства цихловых. Цихлазомы, акары и многие другие рыбы этого семейства откладывают икру на камнях, на плоскостях различных керамических изделий (дренажных трубок, перевернутых цветочных горшков). Как правило, после выклева личинок родители переносят их на другой субстрат или в ямки, которые поблизости в песке, причем песок они могут выбрать до самого стекла, где и лежат потом личинки. Поэтому на дно нерестового аквариума с такими рыбами желательно уложить хоть островок крупнозернистого песка, камни и, непременно, укрытия. Камней и укрытий должно быть несколько, тогда у рыб будет возможность выбора.

Среди цихлид есть рыбы фитофилы, откладывающие икринки на листьях растений, например скалярии. Они предпочитают наклонные плоскости, расположенные на средней глубине от поверхности воды. Скаляриям не всегда дают возможность выходить потомство, отбирают у них икру часа через два после нереста и переносят вместе с субстратом в отдельный сосуд. Листья при этом (чтобы не портить растения) заменяют на пластиковые или на пластины, закрепленные под водой под углом, как это показано на схеме 6. Скалярии быстро привыкают к такой замене и впоследствии охотно откладывают икру на искусственный субстрат. Скалярии, у которых икру не отнимают, переносят выклюнувшихся личинок на другой лист и, если у них не пропал родительский инстинкт, продолжают за ними ухаживать.

Некоторые цихлиды инкубируют икру во рту. Икринки, отложенные в ямку, вырытую в песке, самец оплодотворяет, после чего самочка забирает икру в рот. Так разводятся хаплохромисы, трофеусы, лабеотрофеусы, меланохромисы, псевдотрофеусы и другие виды.

По схеме 8 устраивают нерестовый аквариум для рыб, откладывающих икринки в грунт (ил, песок). В основном это икромечущие карпозубые, о которых мы говорили выше и еще будем говорить. В качестве субстрата некоторым из их требуется вываренная торфяная крошка или хорошо промытый средне зернистый песок, другим (неоднолетним карпозубым) — можно предложить в виде субстрата растения, которые потом вместе с очень клейкими икринками переносят в отдельный сосуд для инкубации.

Икринки в пенные гнезда, плавающие на поверхности, как это показано на схеме 9, откладывают популярные, хорошо известные аквариумистам лабиринтовые рыбки (петушки, лялиусы, макроподы, гурами и др.). Но есть рыбки, строящие пенные гнезда под широкими листьями ближе к поверхности воды. К таким, например, относятся сомики рода хоплостернум и дианема, которые выбирают место для постройки пенного гнезда под широким плавающим листом (например, нимфеи). Если в аквариуме нет таких растений, их можно заменить плавающими пластинками из пенопласта (вниз глянцевой стороной) или пластиковыми тарелочками.

Некоторые рыбы предпочитают откладывать икру в полости предметов, щелях, пещерах. В аквариуме с такими рыбками помещают керамические (применяются мелиораторами для дренажа) и пластиковые трубки, цветочные горшочки. У последних расширяют отверстие дна, откалывают часть боковой стенки, горшочки ставят вверх дном или кладут на бок так, чтобы рыбам было удобно нырнуть в одно отверстие и вынырнуть, если понадобится, из другого. Для дискусов изготавливают по специальному заказу высокие керамические конусы (горшок-гробница), на выступах которых легче удерживается икра и личинки. Для икромечущих карпозубых, ныряющих при откладке икры в грунт (цинолебиасов, птеролебиасов, астрофундулосов), строят «скворечник» — глубокие закрытые сверху коробки с вываренной торфяной крошкой на дне и с отверстием в верхней части боковой стенки (диаметром 5–6 см). Эти «скворечники» ставят на дно нерестового аквариума, и рыбки находят отверстие, забираются вовнутрь, где откладывают икру.

Для изготовления субстратов используют самые разнообразные материалы: керамику (полые кирпичи, кровельную черепицу), изделия из оргстекла и других пластиков, скорлупу кокосовых орехов, стеклянные и плавающие полистироловые шарики. Однако все субстраты должны иметь одно свойство — не выделять в воду токсичных веществ.

Особое внимание следует уделить чистоте в нерестовом аквариуме. Ничего лишнего, даже грунта (если в нем нет крайней необходимости), в такой аквариум не помещают. Применяют в основном сосуды цельностеклянные из силикатного или органического стекла. Каркасные аквариумы лучше проливать по внутренним углам растопленным битумом, который, застывая, служит изоляцией от замазок. Сосуды перед нерестом промывают с применением питьевой соды, соли (моющих средств не применять). Промытый аквариум тщательно ополаскивают проточной водой.

Предварительная подготовка воды — важное условие удачного нереста. Если нет личного опыта по разведению данного вида, воду следует готовить того состава, который рекомендован в литературе. Не следует смущаться, обнаружив широкий разброс показателей, рекомендуемых различными авторами в разное время: рыбы, много лет живущие в аквариумах на протяжении многих поколений, значительно адаптировались к новым условиям, и параметры водной среды могут отличаться от природных и от тех, которые им создавали аквариумисты, осваивающие вид впервые. Что касается новых видов, то, не имея достаточного опыта (в разведении давно освоенных), ими лучше не заниматься.

Итак, при подготовке воды важно соблюдение жесткости, но еще важнее ее качество, очищенность от белковых соединений, избытка нитратов и нитритов, пригодность для жизни молоди. Например, только что полученная дистиллированная вода содержит в 10 раз больше углекислого газа, чем воздух. Показатель рН такой воды может быть ниже 5, 5, поэтому ни в коем случае нельзя сажать рыбу в только что приготовленную дистиллированную воду. Через 1, 5–2 недели в открытом сосуде (защищенном от пыли) избыток углекислого газа удалится из воды, рН ее резко повысится и будет стремиться к 7.

В пресных стоячих водах и в аквариумной воде обычно существует зависимость между рН и жесткостью. Как правило, если вода мягкая, то она слабокислая, а если жесткая, то щелочная. Некоторые аквариумисты не считают лишним пропустить воду, предназначенную для нереста, через угольный фильтр «Родник». Утверждают также, что предварительная обработка воды озоном значительно повышает выход мальков голубых неонов. Применять озонирование непосредственно в период нереста недопустимо. В большинстве случаях приготовленную требуемого гидрохимического состава воду отстаивают несколько недель, иногда на солнечном свете.

Зарубежными аквариумистами были проведены опыты, наглядно подтверждающие влияние карбонатной жесткости на развитие икры исследуемых ими видов (расборы гетероморфы, цихлазомы Меека, скалярий и цихлазомы фестивум). Это влияние, как и следовало ожидать, проявилось заметнее на примере расборы гетероморфы (47 % здоровой икры при dKH=3, 3° против 98 % при dKH=0, 6° при одинаковых показателях общей жесткости (dGH=4°) и рН (6, 5). Однако и в случае с цихлазомой Меека влияние dKH было заметным (56 % здоровой икры при dKH=7° против 91 % при dKH= 1, 5° при одинаковых показателях рН (6, 5) и dGH (10°). На развитие икры скалярий и цихлазомы фестивум изменение показателей карбонатной жесткости заметного влияния не оказало, зато здоровой икры в слабокислой воде (рН 6, 3–6, 8) и с невысокой общей жесткостью (dGH в пределах от 2 до 6°) оказалось значительно больше (87–98 %), чем в жесткой и щелочной.

К сожалению, наши аквариумисты недостаточно оснащены, чтобы проводить подобные наблюдения. Однако опыт показывает, что при подготовке воды к нересту во многих случаях не мешает снизить карбонатную жесткость хотя бы кипячением воды, с обязательной последующей продувкой.

Нерестовый аквариум необходимо закрывать покровным стеклом. Это не только предотвратит попадание пыли, но и снизит потери ценных производителей, которые нередко во время нереста в возбуждении выпрыгивают на пол.

Выращивание и отбор производителей. Можно со всей определенностью утверждать, что правильная, заблаговременно начатая подготовка будущих производителей и удачный подбор пар решают многие проблемы.

Опытные аквариумисты начинают отбирать рыбок и готовить их как будущих производителей задолго до достижения ими половой зрелости. Так, суматранских барбусов, половая зрелость которых наступает в возрасте примерно 8 месяцев, готовить как производителей начинают с 4-месячного возраста. Для этих целей отбирают не пару, а 9,13 и более крепких молодых рыбок. Учитывая, что самцы и самки у многих видов в раннем возрасте не имеют ясно выраженных половых различий, но могут в дальнейшем отличаться размером (самки крупнее самцов и наоборот), отбирают не обязательно только максимально крупных, но и средней упитанности, и не очень крупных, но здоровых, нормально развивающихся, достаточно активных. Разумеется, чем больше возможность выбора, тем больше гарантии успеха в подборе пары в будущем. Вообще опытные аквариумисты стараются приобретать группу рыбок в раннем возрасте и выращивать их самостоятельно, до половозрелого возраста.

Рыбы некоторых видов, даже взрослые, имеют очень слабо выраженные вторичные половые признаки, и отличить самца от самки можно практически лишь в период нереста (или накануне) по поведению или по выявляющимся в преддверии размножения изменениям. К таким видам относятся, например, скалярии, золотые рыбки, астронотусы и др.

Оптимальные (комфортные) условия для развития рыбок каждого вида приводятся практически в любой литературе по аквариумному рыбоводству. Подробно рассматриваются они и в первой части нашей книги (среда обитания) и в третьей (рациональное полнорационное кормление), поэтому остается разобраться, как могут повлиять отклонения от рекомендованных условий содержания и кормления на формирование будущих производителей. Дело в том, что к рыбам, оставленным для простого содержания, и рыбам, отобранным для ремонта, требуется разный подход. Например, если мы долго держим золотых рыбок в круглом аквариуме вместимостью до 20 л, им будет тесно, но при регулярной подмене воды, аэрации, фильтрации, отсасывании загрязнений жить они будут. Не будут только расти, как им полагается. Через год и даже через два сажать таких рыбок на нерест бесполезно. Подобный пример можно привести и со скаляриями, и с тернециями, и с барбусами, и даже с гуппи. Таким образом, отставшие в росте рыбки, которых аквариумисты зовут «затянутыми», выросшие в тесном аквариуме, не могут быть хорошими производителями, а в некоторых случаях от затянутых рыбок нечего даже и ждать потомства.

Вывод состоит в следующем: отобранных как будущих производителей рыбок следует содержать в просторных аквариумах при разреженной посадке и, если возможно, отдельно от всех остальных рыб. В прудовом рыбоводстве существуют даже специальные ремонтные, летне-маточные, зимне-маточные пруды, где каждого производителя держат на специальном учете несколько лет, кормят и выхаживают. Имеет свои особенности и режим кормления будущих производителей. С раннего возраста им следует давать полнорационные, сбалансированные по наличию компонентов, соответствующие требованиям данного вида корма, обращая внимание на норму, не допуская регулярного перекармливания. Если первое и второе требования не соблюдаются одновременно и постоянно, результатом может стать бесплодие.

Как известно, аквариумные рыбы родом из теплых тропических и субтропических водоемов, следовательно, и их требования к температурному режиму особые. Последние годы все чаще применяют системы обогрева, и в среднем вода в аквариумах поддерживается на значительно более высоком температурном уровне, чем тридцать лет назад. В этом можно убедиться, сравнив старые и современные рекомендации. Если раньше каждый знал, что комнатная температура воды (20–22 °C) устраивает многие виды рыб, то теперь появляются рекомендации содержать гуппи при температуре 25–26 °C, то же касается и золотых рыбок (короткотелых, вуалевых). Хороши или нет такие рекомендации для выращивания будущих производителей? Во всяком случае совет содержать рыбок тропических водоемов при температуре не менее 24 °C оправдан.

Скалярии, петушки, барбусы, многие другие виды аквариумных рыб лучше себя чувствуют и реже болеют, живя в теплой воде. И все-таки, постоянное содержание при повышенных температурах приводит к активизации развития и преждевременному старению, то есть сокращает продолжительность жизни. Следует помнить о том, что высокие температуры бывают на родине рыбок не постоянно, а повышение температуры для многих видов связано с появлением и бурным развитием кормовых объектов, повышением половой активности, созреванием половых продуктов, что служит стимуляцией к размножению, о чем мы поговорим ниже. Учитывая вышеизложенное, опытные аквариумисты рекомендуют содержать рыбок, предназначенных для нереста, с раннего возраста на нижнем пороге температурного режима. Эта рекомендация распространяется на барбусов, голубых неонов, живородящих рыбок и многих других, хотя далеко не на всех. Более того, практика показала, что содержание некоторое время производителей (особенно самцов) при низких температурах (разумеется, в пределах допустимого) впоследствии повышает их половую активность.

Таким образом, готовить будущих производителей нужно в здоровых «спартанских» условиях, не угнетая и не ослабляя их, не препятствуя их развитию, но и не делая из них неженок, ожиревших, не способных давать потомство, особей.

Половая зрелость наступает у рыбок в разном возрасте. Например, у икромечущих карпозубых в 3–4 недели, у астронотусов, золотых рыбок — в два года. Это связано с различными природными условиями, а также с размером рыбы. Чем крупнее вид, тем позже, как правило, наступает половозрелость. В то же время и рыбки одного и того же вида созревают неодновременно, а в зависимости от роста и, следовательно, от условий их содержания. К моменту достижения половой зрелости рыбы должны вырасти не менее чем на половину максимального размера. Сроки половой зрелости некоторых видов, как правило, указывают в литературе для аквариумистов, которым необходимо иметь такую информацию, чтобы не требовать от рыбок невозможного — не сажать на нерест не готовых физически особей.

Вопрос о половых различиях интересует практически всех аквариумистов. Как ни странно, но не исключена возможность посадить на нерест одних самок или, наоборот, одних самцов и ждать результата, так как ясно выраженные половые различия имеют далеко не все рыбы. Но у многих видов различия пола выражены хорошо. Например, у рыбок, не заботящихся о своем потомстве, самки крупнее самцов, тем самым обеспечивается их большая плодовитость. Самцы, охраняющие потомство, как правило, крупнее самок. У рыб многих видов самцы бывают ярче окрашены, чем самочки (нотобранхиусы, гуппи, огненные барбусы, лялиусы, стеклянные окуни и пр.), или, наоборот, самочки ярче самцов (попугайчики, например). У некоторых цихлид самочки и самцы окрашены красиво, но имеют разный цвет. Например, у псевдотрофеуса ломбардо взрослые самцы апельсинового цвета, а самочки ярко-голубого (мальки окрашены, как самочка). У желто-голубого псевдотрофеуса и псевдотрофеуса Соколофа, наоборот, голубой самец, а самочка желтая. Полиморфный вид — псевдотрофеус зебра имеет около десяти вариантов окраски — от белого и голубого до оранжевого и красного цветов, при этом самец, например, может быть голубой, а самочка красная. Одним словом, если точно известно название вида, у таких рыбок перепутать взрослую самочку и самца трудно.

Гораздо сложнее определить пол, если рыбы имеют совершенно одинаковую окраску (из живородящих это, например, пецилии, моллинезии, приапеллы, формозы, из харациновых — неоны, орнатусы, тетрагоноптерусы, пецилобриконы, карнегиеллы и др.). В таком случае приходится различать пол по форме плавников, если есть такие различия, или даже по форме тела.

На рисунке показаны различия в форме анального плавничка живородящих рыб. Самец (сверху) мельче самки и имеет свернутый в трубочку, вытянутый и заостренный анальный плавник. Первые недели жизни этот плавник и у самца развернут флажком. Но по мере формирования пола он превращается в гоноподий, при помощи которого самец оплодотворяет самку. На рисунке этот орган показан крупнее. Нужно сказать, что строение гоноподия не у всех живородящих рыб одинаково, поэтому не всегда возможно естественное скрещивание. Например, скрестить гуппи и моллинезию можно только путем искусственного осеменения. Зато пецилии и меченосцы прекрасно скрещиваются, давая новые вариации форм и окрасок. Если нужно подобрать самца и самку у черных моллинезий, у которых, естественно, не видно родового (просвечивающегося) темного пятна, как у самочек гуппи, следует обращать внимание на форму этого плавничка, особенно во время движения рыб вперед. Очень скоро можно научиться отличать по этому признаку и пецилий, и приапелл, и меченосцев в молодом возрасте (когда у самцов еще не отросли мечи) и гуппи, когда самцы не начали окрашиваться.

На рисунке (стр. 180) изображен самец орнатуса, а под ним самка. Значки рядом с головой рыбок у жаберных крышек обозначают пол. По стрелкам, указывающим на характерные различия формы плавников, видно, что спинной плавник (в формулах его обозначают буквой D — дорсальный), парные брюшные плавники (обозначают буквой V) и анальный плавник (обозначают буквой А) у самца значительно длиннее, а спинной заострен. У акульего барбуса (акульего балантиохейлуса) (стр. 180) и акантофтальмуса Кюля (стр. 181) еле заметны различия формы туловища в брюшной части. У самки акантофтальмуса голова короче, чем у самца, и меньше грудные плавники (обозначаются буквой Р — пекторальные). У лазоревых нанохромов (стр. 181) самец несколько крупнее самки (рыбы, охраняющие потомство), лоб у него чуть-чуть круче (у многих цихлид признаком самца является жировой нарост на лбу, отчего последний выглядит круче и мощнее, чем у самки), а спермопровод маленький, шиловидный (у самочки яйцеклад крупнее, имеет форму усеченного конуса). Эти признаки (а также более длинные и заостренные анальные и спинной плавники у самца, грушевидный яйцеклад у самки) являются характерными для многих видов семейства цихловых.

Чтобы лучше выявить пол рыбы, нужно дождаться ее половой зрелости. В этот период цихлиды (а к ним относятся и скалярии) отделяются от стаи и создают моногамные пары, принимаясь за подготовку места для кладки икры, отгоняя других рыб (в том числе своего вида). У многих видов к нересту появляется брачная окраска. Так, у бразильского геофагуса становятся пепельно-черными брюшко и нижняя часть рыла. У самцов золотой рыбки непосредственно перед весенним нерестом на жаберных крышках появляются мелкие бугорки, бородавочки (или сыпь). У половозрелых самцов хоплостернум торакатум первые лучи грудных плавников превращаются в мощные костяные шипы, окрашенные в красновато-бурый или оранжевый цвет.

Подготовка и отбор производителей для нереста. Первоначальный отбор производителей для нереста производится на основании наблюдений за их поведением в общем аквариуме. Отбирают рыбок, которые проявляют друг к другу интерес.

Самок иногда оценивают по припухлости брюшка, самцов — по их активности. В любом случае предпочтение отдают ярким рыбам с нормальными для данного вида особенностями поведения. Нередко для первого нереста отбирают не пару (самку и самца), а гнездо, то есть одну самку и двух-трех самцов, например при нересте барбусов, крапчатых сомиков, данио, или, наоборот, большее количество самок и меньшее — самцов (например, при нересте кардиналов). Таких рыб, как данио-рерио сажают на нерест в стае. В дальнейшем, когда производители проявят свою активность и взаимное желание участвовать в нересте, можно будет ограничиться парой, тем более, что самцы (например, барбусы), увлеченные преднерестовым турниром, отвлекаются и могут «забыть» о самочке. Бывает, что необходимо сажать на нерест рыбок разного возраста. Так, самцы суматранских барбусов должны быть по возможности старше самочек.

О готовности рыбок к нересту свидетельствует появление брачной окраски, а также характер поведения. Скалярии и многие другие цихлиды, отделяются от общей группы парами и, выбрав определенный участок в просторном аквариуме, начинают тщательно очищать плоскость листа; другие цихлиды также тщательно чистят поверхность камня или стенки специально установленного цветочного горшка, керамической трубки и пр.; геофагусы и попугайчики начинают перетаскивать ртом песчинки и камешки, да так, что на месте возвышенности может, образоваться ямка, и наоборот; самцы барбусов вступают между собой в короткие стычки; самцы золотых рыбок преследуют половозрелую самочку, придерживаясь около ее яйцекладки.

Если рыбки здоровы и аквариум достаточно просторен и в меру заселен, засажен растениями, ухожен, то нерест возможен в общем аквариуме, и не только живородящих видов, но и икромечущих, охраняющих свое потомство. Однако не во всех случаях удается сохранить икру: барбусы, данио, сомики, например, поедают ее. Именно поэтому и прибегают к отсаживанию рыб на нерест в специально изготовленные емкости.

Пересаживая производителей из общего аквариума в нерестовые, нужно помнить о том, что влияние на организм рыб резкого перехода в среду с другими показателями может оказаться настолько сильным, что вместо нереста вызовет шок, который часто заканчивается гибелью производителей, на подготовку которых ушло так много времени. Например, неоновые рыбки прекрасно себя чувствуют в воде с жесткостью 8—10° и даже выше, а нерест в такой воде невозможен; вода в нерестовых аквариумах для них готовится очень мягкая (до 2°). Опытные аквариумисты поэтому рекомендуют для рыбок, у которых состав воды в нерестовике должен быть резко отличен от состава воды в общем аквариуме, производить более плавный перевод, отсаживая их сначала в буферный сосуд (имеющий показатели, средние между показателями общего аквариума и нерестового) хотя бы на 3–4 ч. Правда, есть противники такой методы, утверждающие, что резкий переход «встряхивает» организм и служит стимулом для половой активности. Но нам все-таки кажется, что такое «встряхивание» хорошего результата не даст.

Если с первой попытки нерест не получился удачным, не расстраивайтесь. Многие из рыб уже через две недели готовы к новому нересту. И тут необходимо знать особенности созревания у самок новой порции икры. Исследования ихтиологов показывают, что до тех пор, пока у рыб не произойдет полное рассасывание (резорбция) икры, оставшейся в организме после предыдущего нереста, новая порция икры не образуется: организм обязательно должен освободиться от невыметанной икры.

Аквариумные рыбы некоторых видов способны выметывать икру в отсутствие самцов. Так, самки золотых рыбок, созревшие для нереста, могут выметать икру, проплывая через заросли растений. Если же рыбам освободиться от икры не удается, то оболочки икринок разрушаются и их содержимое соединяется в общую массу. Неопытные аквариумисты принимают самок с брюшком, раздутым от такой жижеобразной массы, за созревших для нереста и тщетно пытаются «заставить» их отнереститься. При резорбции дегенерирующих икринок вещество может рассосаться, после чего рыба восстанавливает способность к размножению. Этому процессу, как подсказывает практика, способствует длительное голодание. Кстати, этот метод в допустимых пределах применяется для восстановления способности к размножению в животноводстве. На рисунках (стр. 184–189) показаны характерные особенности поведения рыб разных видов во время нереста.

Стимулирование нереста. В природных условиях нерест стимулируется теми или иными факторами, которые запускают сложный механизм, регулирующий созревание половых продуктов рыб и сам процесс нереста, ускоряя его или задерживая. Без стимуляции нереста не обойтись и в аквариумах. Иногда она происходит случайно. Например, подмена большого количества воды в общем аквариуме заметно активизирует многих рыбок, провоцирует брачные игры. Но чаще всего, работая с производителями, аквариумист старается воспроизвести (хотя бы мысленно) ту обстановку, которая сопутствует рыбке на ее родине. Для этого, как уже упоминалось, бывает полезно, вооружившись картами, учебниками географии, справочниками проанализировать природные условия местных водоемов, скорость течения, состав воды, рельеф местности и дна водоема, состав пород, окружающую водоем флору и фауну и, конечно, динамику климатических и гидрологических условий в местах обитания вида. Если при этом знать, к какому семейству относится вид или в состав какого рода он входит, то можно с достаточной степенью точности сориентировать свои действия при разведении.

Какие же стимулы применяют аквариумисты, воздействуя на рыбок и желая спровоцировать нерест?

Изменение (незадолго до нереста) режима кормления, перевод (недели на две до нереста) на обильное питание, преимущественно живым кормом. Увеличение количества живого корма соответствует такому же событию в период нереста в природных водоемах, причем старые аквариумисты советуют подкармливать производителей не только мотылем энхитреями, но и вносить в аквариумы мелкий корм — рачков, например, живородок.

Увеличение периодичности подмены воды на свежую богатую кислородом, что тоже соответствует тому, что происходит в природе. В сезон дождей, таяния снега в горах открываются источники свежей, богатой кислородом и мягкой (небогатой солями) воды. Подмену воды можно увеличивать уже в общем аквариуме или в аквариумах, куда самцов и самочек рассаживают перед нерестом. Иногда подмену воды производят уже непосредственно в нерестовом аквариуме, где сидят производители. В любом случае подмена воды должна сопровождаться увеличением содержания в ней кислорода. Если вода кипяченая, то перед использованием ее нужно как следует проаэрировать.

Температурный режим. Для некоторых видов рыб непосредственно в нерестовом аквариуме повышают температуру воды на 2–4°, что стимулирует созревание половых продуктов у рыбок. Такую температуру стараются поддерживать на одном уровне не только при нересте, но и при инкубации икры, развитии эмбриона, личинки и малька. Только после воду постепенно охлаждают. Резкие незапланированные снижения температуры могут привести к гибели личинок рыб.

Но далеко не всегда температурный режим должен изменяться в сторону увеличения. Ведь дождь в условиях жаркого климата не всегда приносит воду теплее, чем в водоеме. В саванне, например, в пересыхающих водоемах, где ждут своего часа икринки икромечущих карпозубых, температура сначала снижается и только потом, когда дождевая вода согревается под лучами жаркого солнца, повышается. При разведении сомов, звездных анциструсов температуру в аквариуме снижают с 26 до 20 °C путем добавления в нерестовик воды, на 4° холоднее, чем в аквариуме. Такую же стимуляцию применяют для жемчужных гурами, а для крапчатых сомиков устраивают снижение температуры за счет добавления холодной воды, не выключая обогрев, создавая таким образом температурные колебания.

Замечено, что добавление холодной свежей воды стимулирует крапчатых сомиков сильнее, если совпадает со снижением атмосферного давления. При разведении же лимонной тетры стимулом является, напротив, повышение атмосферного давления.

Создавать и поддерживать на постоянном уровне несколько дней нужную температуру воды трудно без электросогревателя в единой цепи с терморегулятором.

При разведении рыб, та» же как и при их содержании, невозможно не учитывать фактор объема сосуда. Как уже говорилось, некоторые рыбки в стесненных условиях отказываются давать потомство. Частично недостаток объема воды можно компенсировать ее проточностью или увеличением водообмена.

Обстановка, созданная в аквариуме, оказывает заметное стимулирующее действие: это наличие привычного для вида субстрата (пусть даже своего рода бутафория, искусственный субстрат), отсутствие агрессивных соседей, островок зарослей (где самка могла бы временно спрятаться от преследования слишком активного самца) в сочетании с открытыми местами, затененные уголки и хорошо освещенные участки.

Для дискусов, например, важно, чтобы они имели возможность уплыть в глубину. Им также нужно обеспечить слабое, приглушенное освещение. В любом случае нерестовики желательно устанавливать в стойках, ограждая от шума и других внешних раздражителей.

Если любителю аквариума интересно наблюдать за процессом нереста (а это увлекательнейшее зрелище), то делать это надо незаметно для рыб (и уж ни в коем случае не влезать в сосуд, чтобы что-то подправить или кого-то выловить). Все должно быть продумано заранее и выполнено так тщательно, чтобы не пришлось вмешиваться в самый разгар брачных игр. Например, переднюю (смотровую) стенку аквариума можно завесить полупрозрачной бумагой (калькой), через которую с расстояния можно прекрасно наблюдать за поведением рыб. Если на дне нет грунта (что характерно для нерестовых аквариумов), то хорошо подстелить под аквариум черную бумагу — темное дно будет меньше отпугивать рыб. Что касается субстрата, то он должен соответствовать требованиям вида, биологическим особенностям при размножении (а с этим мы вас уже знакомили).

Для некоторых видов рыб дополнительным стимулом служит снижение уровня воды по сравнению с привычным и применение аквариума неглубокого, но с большой площадью дна.

Свет служит мощным фактором, стимулирующим нерест, вызывающим у рыб гипофизарно-мозговые реакции, оказывающие влияние на их поведение. В природе нерест нередко совпадает с увеличением продолжительности светового дня (соответственно повышением температуры и бурным развитием кормовых культур). Для одних рыбок необходимо снижение освещенности, для других (например, золотых рыбок) свет для стимуляции просто необходим. Иногда освещение аквариума во время нереста следует оставлять круглосуточно.

Появление в аквариуме партнера также способствует активизации половой деятельности. Барбусов, лабиринтовых, сомиков, золотых рыбок, харациновых бывает нужно на некоторое время рассадить, чтобы дать им отдохнуть, подкормиться, успокоиться, обеспечить синхронность созревания к нересту. Но окончательное дозревание половых продуктов ускоряется в присутствии партнера. Так, самцов лабиринтовых рыб — петушков высаживают в подготовленное нерестилище несколько раньше самок, а когда подсаживают и ее, петушок начинает брачные игры и строительство гнезда. Однако нерест бойцовых рыб не обязательно произойдет на другой день. Крапчатые сомики довольно долго продолжают гон за самкой. Некоторых рыб (например, скалярий) вообще не следует разлучать, они образуют довольно устойчивые пары. Единственными, пожалуй, кому во время нереста самец не нужен, являются самки живородящих рыб, в организме которых половые продукты самца сохраняются несколько месяцев. Если посаженные на нерест партнеры ведут себя агрессивно (чаще всего агрессивность наблюдается у самцов), надо попробовать разделить рыб прозрачной перегородкой (стеклом, оргстеклом), оставив щели или просверлив отверстия, через которые рыбы не могли бы проникнуть в соседний отсек, но «чувствовали» бы друг друга.

Использование небольшого количества воды из другого аквариума, где уже нерестится другая пара (возможно того. же рода, но охотнее нерестящаяся). Иногда бывает достаточно стакана воды из аквариума, в котором нерестятся, например, барбусы, чтобы в другом аквариуме спровоцировать нерест.

Связь между сезоном года и активизацией половой деятельности рыб. Существует ли такая связь? Вроде бы изолированные аквариумные условия, управляемая среда, в которой рыбы живут и нерестятся, позволяют получить от них потомство в любое время года. Многие факторы, которые влияют на механизмы, регулирующие созревание половых продуктов рыб и возникающие в природных условиях в определенное время, в аквариуме могут быть воспроизведены практически всегда. И все-таки есть один фактор, который нельзя не учитывать и который зависит от времени года. Это совершенно неповторимое качество, которое имеет живой корм в весеннее время. Состав корма весной является одним из мощных стимулов созревания половых продуктов. Корм весной не только богат питательными веществами, но и появляется в больших количествах. Вместе с живым весенним кормом мы приносим в аквариумы информацию о том, что наступила благоприятная пора для нереста.

Хорошая готовность к нересту проявляется у рыбок и в осеннее время, так как за лето они успевают с кормом накопить в организме необходимые для этого биологические ресурсы. Однако забота об обеспечении кормом мальков заставляет отдавать предпочтение весеннему времени, особенно когда разводятся такие высокопродуктивные рыбы, как золотые, тетрагоноптерусы, гурами.

На стимуляцию нереста могут повлиять и другие показатели, например содержание в воде гуминовых веществ (вводятся в виде отвара или настоя торфа, ольховых шишек, дубовой коры и ряда других продуктов).

Все перечисленные выше стимулы необходимо применять в комплексе, соблюдая чувство меры. Например, не следует увлекаться экспериментами с подкислением воды в больших пределах, когда достаточно иметь для нереста слабокислую среду.

Аквариумисту следует, прежде всего, научиться использовать все перечисленные выше стимулы, которые действуют в природных условиях. В исключительных условиях, приобретя определенный опыт, он может прибегнуть к помощи гонадотропных инъекций, о применении которых пойдет речь в заключительной главе нашей книги.

Сохранение и выращивание потомства. Во многих случаях сохранить и вырастить потомство не менее трудно, чем подготовить производителей и побудить их к икрометанию. Многие рыбы, например неоны, стеклянные окуни, охотно нерестятся. Но поинтересуйтесь, многим ли потом удается сохранить икру, личинок, мальков и вырастить потомство до такого возраста, чтобы быть спокойным за его дальнейшую судьбу.

Аквариумист, не знающий «правил игры», мало продвинется в разведении даже таких плодовитых рыб, как барбусы, гурами, данио, тетрагоноптерусы.

Самое главное, что нужно знать — это то, что основным условием нормального развития зародыша и личинки является непрерывное поступление кислорода. Вспомним, что способ и место откладки икры производителями предопределяют кислородные условия развития их потомства. Заиленность икры, скученность ее неизбежно приводят к снижению содержания кислорода у наружной поверхности оболочки икринки, что сопровождается ухудшением процесса инкубации.

С момента попадания икринок в воду происходит их постепенное набухание. При этом следует учесть, что одновременно увеличивается прочность яйцевой оболочки. Набухание икры и отставание оболочки от поверхности желтка начинаются уже после того, как сперматозоид успеет проникнуть в яйцо, так как спермии теряют подвижность при наружном оплодотворении максимально в течение 5 мин, а наибольшую активность сперматозоиды сохраняют в первую минуту, но и неоплодотворенная икринка сначала развивается похоже. Скорость движения спермиев зависит от температуры, но так как их энергетические запасы ограничены, то увеличение скорости при повышении температуры сокращает период подвижности. Сперматозоид проникает в яйцеклетку через специальное отверстие — микропиле. По микропилярному каналу спермии достигает кортикального слоя яйца, и его головка погружается в цитоплазму. При этом происходит истинное соединение гамет, то есть оплодотворение, после чего отверстие микропиле блокируется от проникновения других спермиев. Таким образом, полиспермии у рыб с одним микропиле (костистых рыб) быть не может.

С момента оплодотворения икры начинается индивидуальное развитие организма рыбы — онтогенез и его первый период — эмбриональный (зародышевый).

Оплодотворенная яйцеклетка, а в дальнейшем и зародыш рыбы, хотя и развиваются в водной среде, но не имеют с ней непосредственного соприкосновения. Поступление кислорода к телу зародыша обеспечивается перемешиванием перивителлиновой жидкости, эту задачу зародыш выполняет производя периодические движения, которые носят название эмбриональной моторики. Причем высокий уровень двигательной активности (количество совершаемых им движений в единицу времени), небольшие дыхательные поверхности тела, небольшое количество крови свойственно зародышам рыб, у которых в природе развитие происходит в условиях обильного содержания кислорода в воде, омывающей их икру в процессе инкубации. У таких икринок, как правило, слабая окраска из-за малого количества, а в ряде случаев — полного отсутствия каротиноидов (желтоватых или красноватых пигментов).

Если нормальным природным условием рыб является низкое содержание кислорода, то зародыши имеют низкий уровень двигательной активности, наличие значительного количества каротиноидов и икринки окрашены более интенсивно, эмбриональная система сосудов дыхания развитая, появление в плазме крови раннее.

Развитие зародыша в начале эмбрионального периода происходит внутри яйцевой оболочки и в таком состоянии он называется эмбрионом. Эмбрионы достаточно надежно защищены оболочками. У некоторых рыб икринки имеют две оболочки: внутреннюю (радиальную), которая служит в основном для защиты яйца от механического повреждения и обеспечивает его влаго- и газообмен с внешней средой, и наружную, которая у многих видов рыб при попадании в воду становится клейкой и икринка прикрепляется к субстрату. Насколько бывает надежна защита оболочек, можно судить на примере икры некоторых видов икромечущих карпозубых, которая имеет три оболочки. Внешняя, клейкая, инкрустируется песчинками и приобретает поразительную прочность за счет внутренней, которую выдерживает зацементированная сфера. Между этими оболочками и особой оболочкой, покрывающей зародыш, находится физиологическая жидкость, препятствующая высыханию икринки. Этим икринки напоминают яйца наземных насекомых и пресмыкающихся.

К сожалению, далеко не у всех видов рыб эмбрионы надежно защищены. В большинстве случаев в период инкубации аквариумисту приходится применять меры, обеспечивающие нормальное развитие живой, оплодотворенной икры. Как правило, очень много икры в аквариуме после нереста оказывается мертвой, в течение суток она полностью белеет. На погибших икринках очень скоро развивается грибок, который может перебраться на соседние живые пока икринки. Кроме того, период инкубации может растянуться на несколько дней. Это зависит не только от вида рыб, но и от температуры воды. Если у барбусов, данио, тетрагоноптерусов и других харациновых рыбок для развития и выклева личинки достаточно суток-двух, то у сомиков этот период длится от 5 до 10 суток.

В целях сохранения икры с длительным сроком инкубации в сосуд вносят растворы метиленового синего, риванола, малахитового зеленого, фиолетового К, оксалата ярко-зеленого (в очень небольших дозах — 1–2 мг/л).

В любом случае выручает аккуратность при подготовке к нересту воды, растений, субстрата, аквариума, оборудования, а также самих рыбок, которых следует за сутки прекратить кормить, чтобы они освободили желудки и кишечник еще в общем аквариуме. И все-таки добиться полной стерильности в нерестовике редко удается.

Если неоплодотворенной, мертвой икры много, необходимо ее как можно раньше удалить или перебрать икру здоровую (прозрачную, без признаков беловатых помутнений) от погибшей, просматривая в неглубоком стеклянном сосуде на просвет. Так можно делать при нересте барбусов, данио, золотых и других продуктивных рыбок, имеющих клейкую икру и не боящихся яркого освещения. При этом аквариумист убивает двух зайцев. Во-первых, все отобранные икринки (отбирают их пипеткой с оплавленным концом) в чистом сосуде и свежей воде (того же состава и температуры, как в нерестовике) развиваются практически со стопроцентным выходом; во-вторых, становится известна продуктивность рыбок.

С момента вылупления из оболочки при развитии в свободном состоянии зародыш называется предличинкой, или свободным эмбрионом. Питание личинок на этой стадии развития продолжается за счет запасов энергетических веществ желточного мешка. В большинстве случаев личинки имеют на голове (затылочной части) клейкую железку, при помощи которой они прикрепляются к стеклам сосуда, растениям. Многие лежат на дне. К моменту полного рассасывания желточного мешка личинки начинают активно передвигаться, и им сразу же требуется внесение первого (стартового) корма. Таким кормом могут быть инфузория-туфелька, коловратки (входящие в состав так называемой «живой» пыли). В некоторых случаях в качестве корма используют яичный желток (разведенный в воде и очень маленькими дозами). Но рыборазводчику следует запомнить, что отсутствие корма в первые часы перехода личинок к свободному плаванию после рассасывания желточного мешка может привести к частичной или полной гибели потомства.

Вообще, если аквариумист не будет принимать меры по сохранению потомства, потери могут оказаться довольно большими. Они начинаются уже во время нереста. Понаблюдайте, с какой жадностью тут же в нерестовом аквариуме набрасываются на свою собственную икру барбусы или данио. Они не успокоятся даже тогда, когда икринки упадут на дно или приклеются на субстрате. Для их спасения на дне аквариума нужна защитная сетка.

Удобную защиту нашли личинки живородящих рыб. Они, как известно, тоже развиваются из икры, но происходит это в организме матери и выходят они на свет совсем сформировавшимися.

Некоторые рыбы сами охраняют свое потомство. Наиболее заботливы цихлиды. Самец и самка в общем аквариуме, населенном другими, далеко не безобидными рыбами, способны не только защитить икру, но и вырастить мальков, что они делают с завидной самоотверженностью, порой забивая 6олее крупных особей, покусившихся на жизнь их малышей, до смерти. В этот период рыбы теряют чувство страха и бросаются на сачок, кусают опущенную в воду руку. Они тщательно и оперативно перепрятывают (переносят ртом) личинок, мальков даже при малейшем подозрении. Среди цихлид есть виды (например, хаплохромисы, трофеусы, лабеотрофеусы, меланохромисы), самки которых сразу же после нереста забирают отложенные икринки в рот, где они длительное время (у одних 10–12 дней, у других 22–26 дней) инкубируются в гортанном мешочке.

Охраняют свое потомство и самцы лабиринтовых рыб до того момента, как личинки поплывут. Затем самца надо убрать, так как он может поедать «непослушных», расплывающихся во все стороны личинок.

Рыбы, охраняющие потомство, внимательно следят за кладкой, своевременно удаляют погибшие икринки, переносят на новое место выклюнувшихся личинок, оставляя на старом распадающиеся оболочки икринок. Перемещая, как бы пережевывая икринки, самка одновременно омывает их током воды. Кладку икринок производители обмахивают плавниками, создавая приток свежей воды.

Но даже тогда, когда в аквариуме разводят рыб, охраняющих свое потомство, аквариумисты все чаще начинают вмешиваться в этот процесс и отбирают у производителей икру для инкубации в отдельном сосуде. У скалярий, например, это делают уже через несколько часов, аквариумисты не только отбирают икру, отложенную на субстрат, но и у самок, инкубирующих ее во рту. Делают это потому, что им бывает трудно в условиях аквариума выдерживать длительное голодание и не поддаться соблазну проглотить корм, а вместе с ним и икру. Хотя многие признают, что развитый инстинкт сохранения потомства нередко побеждает чувство голода. Следует отметить, что самку с икрой в новый аквариум нужно переносить обязательно вместе с водой, зажав ладонями плотно трубку, в которой она прячется. У некоторых крупных цихлид, откладывающих икру на камне или на стенке горшочка, икру отбирают, если производители не имеют устойчивого родительского инстинкта. Рассорившись, они могут съесть икру или личинок. Эти примеры с точки зрения биологии можно отнести к не совсем нормальным, возникающим в условиях аквариума. Часто такое поведение провоцируется нашим грубым вмешательством, неловкими действиями, тогда рыбы съедают потомство вопреки своей природной логике, не видя возможности его уберечь.

При инкубации икры скалярий и других цихлид рядом с субстратом с кладкой икры обязательно помещают постоянно работающий распылитель, создавая непрерывное движение воды.

Аквариумисты все чаще обращаются к методам и конструкциям, применяемым в промышленном рыбоводстве (например, аналогичные аппарату Вейса). Основным принципом действия таких инкубаторов является постоянное перемешивание икринок потоком воздуха или током воды, очистка воды в биологических фильтрах и системах дегенерации. Вода в инкубатор попадает после тщательной очистки в системе биофильтра. Дело в том, что малавийские цихлиды, например, подвержены губительному влиянию бактерий и от одной не удаленной вовремя мертвой икринки могут погибнуть все остальные.

Конструкции заимствованы у рыбоводов производства, которые давно уже применяют промышленные методы выращивания товарной рыбы. Так, молдавские ученые в 1986 г. при отработке в лаборатории технологии выращивания растительноядных рыб (толстолобиков) в качестве биологической модели использовали аквариумных рыб — зеленых лабео, а для их разведения (инкубации икринок и выкармливания мальков) применяли несложную установку, которая состоит из емкости овальной или круглой формы высотой 25–30 см и вместимостью не менее 100–150 л (такую емкость могут изготовить аквариумисты, умеющие работать с оргстеклом). В оборудовании подвешено инжекторное устройство, создающее течение воды со скоростью до 40 см/с. При отсутствии инжектора его заменяют повешенным в центре на кронштейне электромоторчиком с удлиненной осью и винтом, закрепленным на этой оси так, чтобы при вращении создавалось течение воды по кругу. Погруженные в воду ось и винт защищают сеткой. Такую установку можно рекомендовать для разведения рыб-пелагофилов, у которых икра выметывается в толщу воды и проходит свое эмбриональное развитие во взвешенном состоянии (из аквариумных рыбок— это лабео, боции, некоторые амурские рыбы).

Специально следует остановиться на особенностях сохранения икры некоторых икромечущих карпозубых, так называемых рыб пересыхающих водоемов. Эти рыбы откладывают икру в илистый грунт водоема, который полностью пересыхает. Период засухи, они переживают в состоянии диапаузы, а с наступлениями сезона дождей и заполнения водоема вылупляются сформировавшиеся мальки. Для нормального развития икры таких рыб ей необходимо пролежать без воды во влажном субстрате несколько недель, а в некоторых случаях и нескольких месяцев. В аквариумах же эти рыбы откладывают икру или в мелкий песок, или в торфяную крошку. Для инкубации икру отделяют от песка, просеивая его через сита (песок проходит через сита, икра остается), и переносят в субстрат (торф). Если рыбы отложили икру в торф, с него отцеживают через капроновый сачок воду (если оболочки икринок твердые, торф можно даже слегка отжать в сачке). Затем субстрат с икрой подсушивают, разложив тонким слоем на листах бумаги. Подсушенный субстрат с икрой помещают в герметично закрывающуюся емкость (стеклянные или пластмассовые банки, полиэтиленовые пакеты) с пометкой срока закладки и вида рыбы. Данные о продолжительности инкубации приводятся обычно при описании видов в литературе. Во многом, длительность инкубации зависит от температуры. Есть данные о том, что повышение температуры инкубации (до 30–35 °C) в несколько раз сокращает ее продолжительность (обычно указывается температура инкубации 20 °C). Когда рекомендованный для данного вида срок инкубации подошел, проверяют формирование в икринках эмбриона. Готовый к выклеву эмбрион двигается в икринке при легком постукивании по оболочке и имеет сформировавшийся глаз (черный зрачок в окружении радужного кольца, который тоже шевелится). Если малек готов к выклеву, то торф с икрой заливают небольшим количеством мягкой холодной (15 °C) воды. Пригодна разбавленная дистиллированная вода, талая вода из холодильника. Несвоевременная (слишком ранняя или с опозданием), а также избыточная заливка может привести к появлению так называемых «ползунков» (или «дергунков») — личинок, не сумевших своевременно заполнить воздухом плавательный пузырь. Они могут появиться и при таких, казалось бы, комфортабельных условиях, как подогрев воды или обогащение ее кислородом. Но здесь не следует перебарщивать.

Аквариумисты нередко недоумевают, почему так много бывает погибшей, побелевшей икры даже при выполнении всех рекомендаций по проведению нереста. Виною этому в большинстве случаев являются, как уже мы говорили выше, плохо подготовленные, слабые или слишком старые производители. И тогда много икры остается неоплодотворенной. Иногда недостаточно опытному аквариумисту не удается с достоверностью определить пол рыб. Интересно, что скалярии способны имитировать нерест, то есть одна самка «подыгрывает» другой во время кладки икры, при этом похоже, будто нерестится пара. Естественно, что икра в таких случаях остается неоплодотворенной и полностью белеет. Таким образом, сам факт икрометания еще не много значит.

Со своей стороны советуем рук не опускать, а попробовать повторить нерест с теми же производителями через две недели или заменить их, подобрав более удачную пару.

Когда все трудности с икрой останутся позади и весело расплывутся по сосуду черточки прозрачных личинок с крохотными пузырьками воздуха (хорошо видно на просвет), наступает, пожалуй, самый ответственный период — первое кормление, от которого зависит очень многое (возможен большой отход, а иногда и полная гибель всего потомства). О кормах и кормовых культурах подробно рассказано выше. Здесь же остановимся на специфических моментах.

Многие виды не требовательны к выбору первого корма, годятся любые мелкие традиционные корма. Однако есть виды, мальки которых в силу своих физиологических особенностей требуют строго определенного корма, отсутствие которого погубит весь помет. Неонам, например, любые традиционные корма нельзя давать в силу их восприимчивости к поражению бактериями и вредными инфузориями. В нерестовик нельзя вносить неочищенную культуру и заменители живых кормов, сильно загрязняющих воду. Стеклянным окуням не подходит привычный мелкий живой, но очень подвижный корм, потому что мальки питаются тем, что «висит у них перед носом». Постоянно движущихся коловраток мальки стеклянного окуня не берут.

Для них специально приходится искать науплий малоподвижных рачков диаптомусов, напоминающих мельчайших жучков, неподвижно парящих на одном месте. Такой корм бывает в апреле, мае в глубоких, заросших по берегам элодеей и тиной прудах. Первым кормом мальков дискусов служит кожный секрет, выделяемый эпидермисом родителей. В течение 10 дней мальки держатся около боков родителей, питаясь этим веществом. Кстати, равноценную замену ему изобрести еще не удалось.

Обильное кормление молоди неизбежно вызывает быстрое загрязнение аквариума и порчу воды. Аквариумист, если не хочет лишиться молоди, обязан удалять остатки корма и подменивать воду.

Мальки разных видов рыб ведут себя по-разному. Одни не подходят даже близко к концу шланга во время сбора со дна загрязнений, другие — не так осторожны и могут погибнуть, поэтому способы ухода за сосудом с мальками применяются разные. Некоторые аквариумисты советуют держать в аквариуме с мальками улиток красных физ, которые подбирают остатки корма; некоторые рекомендуют выкармливать мальков в раннем возрасте в инкубаторах системы аппарата Вейса. А вот при выкармливании мальков харациновых рыбок чистить аквариум необходимо каждые 2–3 дня. Так как отсасывать со дна и стенок загрязнения нельзя (вместе с водой шланг захватывает живых мальков), нужно выливать содержимое сосуда с мальками в небольшой эмалированный таз. Закручивая воду в тазу, удается собрать мусор в центре (мальки же расплываются ближе к стенкам) и отсосать его сифоном (хлорвиниловой трубкой диаметром около 4 мм) вместе со значительной частью воды. Небольшое количество воды с мальками возвращают в подготовленный (промытый и заполненный свежей, отстоянной водой того же состава и температуры) аквариум. Все операции по уборке аквариума с мальками, освобождение его от скопления органических веществ требуют соблюдения главного правила: нельзя допускать резких перепадов характеристик среды обитания. Перевод молоди с нерестовых и инкубационных температур на более низкие, освобождение сосудов от лекарственных препаратов, повышение жесткости воды должны производиться плавно, подменой воды на воду нового состава небольшими порциями.

Немаловажное значение для выживания мальков имеет перевод их, и по возможности раньше, в более просторные выростные аквариумы. Такой перевод возможен для большинства видов, через две недели, когда мальки начнут брать мелкого циклопа, резаною трубочника и другие более крупные корма (однако с этим спешить все-таки не следует), когда у них появятся первые признаки окраски. Если этого не сделать, то скоро в сосуде останутся лишь единичные экземпляры. Рыбок, у которых наблюдается неравномерный рост, следует сортировть, пересаживая крупных в отдельный аквариум. Не рекомендуется смешивать мальков разных возрастов и разных видов прежде, чем они не вырастут до 1/2 — 2/3 размера взрослых особей или не перейдут на (питание мотылем.

Таковы общие принципы работы рыборазводчика. К сожалению, книга, в которой любитель-аквариумист мог бы найти исчерпывающие сведения о тонкостях разведения каждого вида в отдельности, еще не написана. Это и понятно: даже Очень сведущий рыборазводчик, посвятивший своему делу не один десяток лет, физически не в состоянии освоить всего разнообразия видов, созданных природой. Вот и приходиться собирать опыт разведения рыб по крупицам из разных источников.

Однако каждый из аквариумистов при желании со временем может создать для себя практическое руководство по разведению выбранных им видов. Для этого следует только свести собранные сведения в таблицы, учитывая следующие показатели:

1. Научное название рыбы и его синонимы, а также популярное отечественное название вида.

2. Половые признаки рыбы.

3. Подготовка рыб к нересту. Возраст наступления половой зрелости. Возраст, когда следует начинать работу с будущими производителями. Особенности подбора производителей и подготовки их к нересту. Методы стимуляции нереста (нужно ли разлучать производителей, чем и как кормить их в этот период, на каком уровне поддерживать температурный и гидрохимический режим в аквариуме). Оценка производителей по признакам готовности к нересту с указанием возможных аномалий и причин их возникновения.

4. Посадка на нерест. Характерные условия в нерестовике (объем, форма, тип нерестовика, высота уровня воды в нем, температура и состав воды, характер освещения, аэрация и т. д.). Динамика изменений этих условий от начала посадки рыб на нерест до его окончания. Время посадки на нерест (время суток). Очередность посадки самцов и самок (если нужно). Желательное соотношение самцов и самок для участия в нересте.

5. Нерест. Лучшее время для нереста (сезон). Характер брачных игр. Поведение партнеров до и после нереста. Время прохождения нереста (время суток) и его продолжительность. Процесс икрометания. Характер кладки. Характеристика икринок (размер, цвет, количество, форма, клейкость). Отношение рыбок к икре. Завершение нереста (как поступать с производителями, нужно ли подменять воду в нерестовике, снижать ее уровень и т. д.)

6. Инкубация. Продолжительность и специальные условия инкубационного периода.

7. Особенности выращивания потомства. Стартовые корма и методика выкармливания мальков. Перевод мальков из нерестовика в выростные аквариумы. Отношение производителей к потомству.

8. Готовность отнерестившихся производителей к следующему нересту.

Дополнив собранные сведения данными собственных наблюдений, вы сможете в дальнейшем руководствоваться этим материалом в вашей практической деятельности.