Собака без проблем: пособие по воспитанию и домашней дрессировке

Все животные очень чистоплотны и только человек делает их грязнулями. Например, свинья на самом деле просто чистоплюй среди четвероногих. Но запертая в тесный хлев, да еще у хозяев, которые не затрудняют себя ее ежедневной чисткой, свинья волей-неволей, становится тем, чем стыдят детей и щенков. То же происходит и с нашими собаками.

В норе, в логове и на территории, непосредственно прилегающей к ним, собаки не отправляют свои естественные потребности. Но мы запираем щенков до двух-трех месяцев в тесные манежи, держим их в отгороженном уголке комнаты № тем самым, заставляем, как говорится, «ходить под себя». Затем до четырех-шести месяцев не выводим на улицу, соблюдая сроки вакцинации, и приучаем к тому, что квартира и есть место для опорожнения желудка и мочевого пузыря. И потом, забывая об этом, удивляемся: гуляем с ним, гуляем, а он ничего «не делает». А как приходим домой, тут и лужа и куча!

Тот, кто хочет приучить собаку к чистоплотности, должен соблюдать два условия: дать понять щенку, во-первых, в каком месте он должен делать свои «делишки» и, во-вторых, что ему вовремя дадут возможность отправлять там свои естественные надобности.

В зависимости от физиологических и анатомических особенностей молодой собаки, ее способностей к обучению и от правильного поведения владельца она может перестать пачкать в квартире в возрасте от шести месяцев до полутора лет.

Маленький щенок не в состоянии долго терпеть, это ему просто не положено и даже противопоказано. Желание опорожнить кишечник или мочевой пузырь быстро становится по-настоящему доминантной потребностью — то есть самой необходимой, суперглавной, отменяющей (тормозящей) и исключающей до момента своего удовлетворения все остальные потребности. Поэтому маленького щенка бессмысленно «наказывать», это ничего не даст. Если у вас есть возможность, необходимо как можно чаще выносить или выводить его на улицу. Не тыкайте щенка носом в то, что получилось. Это вы считаете такое тыканье «наказанием». А с точки зрения собаки оно естественно. Вы сами можете заметить, что на прогулках собаки тщательно обнюхивают экскременты и лужи мочи, получая при этом массу важной информации об их источнике.

Как правило, щенок отправляет свои естественные потребности после сна (почти сразу), кормления (в течение часа), после возни или игры (в течение 15 минут). Если вы заметили, что он, бросив все прочие дела, начинает сосредоточенно обнюхивать пол или вертеться, устраиваясь на каком-либо месте тут же берите его в охапку и несите на улицу. Чем чаще и неуклоннее вы предупреждаете попытки щенка «наделать» в квартире, тем быстрее он научится сдерживаться.

На улице постарайтесь, чтобы щенок сделал свои дела на газоне. Неприятно видеть на тротуаре собачий кал. А привыкнув совершать свои подвиги на газоне, взрослая собака не позволит себе излишеств на асфальте.

Если же нет возможности часто выводить или выносить щенка на улицу, можно научить его оправляться в определенном, специально отведенном для этого месте. С этим делом следует поторопиться. Щенок не знает о ваших планах по поводу обустройства его туалетной комнаты. Если вы опаздываете с объяснением, где оно находится, он выберет «местечко» по своему усмотрению. Слова здесь не помогут, так что будем действовать.

Некоторые владельцы карликовых (миниатюрных) пород собак предпочитают, чтобы их крошки вели себя по-кошачьи — J делали «делишки» в поддон. Выбранный для этих целей поддон должен иметь не очень высокие бортики и быть достаточно просторным. Немецкие кинологи рекомендуют устилать дно поддона дерниной с травой, создавая для собаки почти природные условия. Можно обойтись тряпкой или газетами, особенно если это временная мера.

Техника приучения собаки к такому месту не сложна. Как только вы заметили специфическое поведение щенка, отнесите его туда на руках. Можно направлять его движение в нужном направлении, слегка подталкивая ногами. Не давайте ему удрать из этого места до удовлетворения потребностей. Будьте готовы к возможному сопротивлению щенка и, тому, что он не всегда будет «попадать в цель». Чтобы научиться, нужно время.

Газетный туалет

Чтобы его устроить, ограничьте передвижение щенка по квартире. Для этого поместите его в отдельную комнату или в часть комнаты, отгородив ее чем-нибудь. Перенесите в щенячьи апартаменты его подстилку, чашки-миски и игрушки, а весь пол целиком(!) застелите газетами. И пусть щенок живет так, как ему хочется. По мере загрязнения меняйте газеты.

Суть этого воспитательного мероприятия заключается в том, что щенок приучается ходить на газеты, тем более что другой поверхности нет. А для собак очень важно иметь привычную поверхность. Наблюдения показывают, что если собака привыкла оправляться на травке, то в будущем она будет всеми силами стремиться устроить туалет на газоне, игнорируя тротуары.

Если позволять щенку длительное время оправляться на полу, то он с большой неохотой будет делать свои дела на прогулке. По возвращении в квартиру он с радостью облегчится там, где привык. Когда вы заметите, что щенок оправляется в отведенном ему помещении, отдавая предпочтение определенным участкам, начинайте удалять лишние газеты. Сначала убирайте наиболее удаленные от этих участков листы. В конце концов вам понадобятся только 2–3 газеты. Если щенок начнет игнорировать газеты, снова увеличьте покрытую ими область. Будьте терпеливы и рано или поздно связь газетного листа и туалетной потребности образуется.

Когда вы дома, можно позволять щенку путешествовать по всей квартире. Но при этом нужно регулярно (примерно каждый час) помещать щенка для туалетных дел в его «комнату». Проделывать эту операцию нужно также, заметив его специфическое поведение. И, конечно же, когда щенок сделает свои дела в положенном месте, хвалите его как можно радостней. Не пускайте щенка на общую жилплощадь, пока не удостоверитесь, что он освободил кишечник и мочевой пузырь.

Очень полезно, особенно когда щенок подрос, использовать отрицательное и положительное подкрепление его действий. Если он устроился в неположенном месте, следует отругать его, а то и шлепнуть, и наоборот, похвалить, огладить, дать вкусный кусочек, когда «дело сделано» там, где это разрешено.

Бессмысленно ругать и шлепать щенка за оставленные лужу или кучу, когда он, умиротворенный, уже отходит от «места преступления». Так вы приучите щенка делать свои «делишки» и очень быстро ретироваться.

Нужно помнить, что непорядок могут производить собаки при расстройстве пищеварения и невнимательности хозяев. В таком случае, конечно, о наказании также не может быть и речи. Будет просто замечательно, если, услышав беспокойное повизгивание щенка, вы вовремя дадите ему возможность освободить кишечник и мочевой пузырь на улице. Несколько таких совпадений и щенок начнет вас звать на улицу тогда, когда ему это на самом деле необходимо.

Некоторые дрессировщики считают, что можно и нужно научить щенка оправляться по команде. Для этого подловите момент, когда щенок намеревается облегчиться и начинайте произносить «волшебное слово». Например: «Делай! Делай!». Как только щенок присядет, хвалите его, произнося с ласковой интонацией: «Делай! Хорошо, Малыш. Делай! Делай, Малыш». И обязательно похвалите щенка по завершении процедуры: погладьте, поговорите с ним ласково, поиграйте или дайте лакомство. Если вы будете часто повторять волшебное слово, щенок скоро поймет, с чем оно связано.

При благоприятных условиях щенок в возрасте 6–8 месяцев должен научиться соблюдать правила приличия при трех-четырех разовых прогулках. Годовалую собаку достаточно прогуливать два-три раза.

Если же у вас ничего не получается с помощью воспитательных приемов, изложенных выше или вы часто отсутствуете дома, или вам просто лень заниматься воспитанием, приобретите клетку и приучите щенка к ней (об этом речь пойдет ниже).

Многие кинологи очень категоричны, полагая, что в доме «место» для собаки должно быть определено сразу раз и навсегда и предлагают хозяевам выбирать его самим, игнорируя некоторые психологические и биологические особенности собаки.

Щенку природой велено до определенного момента спать в куче со своими родственниками. С одной стороны, это обеспечивает социальный контакт (одиночество — всегда стресс для стайного животного), с другой стороны, для щенка, имеющего еще несовершенную систему терморегуляции, это является способом поддерживать комфортную для него окружающую температуру. Поэтому и в квартире он стремится устроиться поближе к человеку. И пока щенок мал, лучше устроить его подстилку рядом с «хозяином», чтобы не доставлять ему психических травм.

Не чувствовать себя одиноким щенку помогут старая рубашка или домашние тапочки, положенные на его подстилку. Сама подстилка нужна, прежде всего, как изолирующий от холодного пола материал. Надобность в ней может со временем отпасть.

Наблюдения показывают, что шерсть на локтях собак вытирается на подстилке не менее успешно, чем на голом полу.

Для некрупных, малошерстных собак, которые больше нуждаются в тепле, очень полезно устраивать корзиночки, имитирующие логово. Внутри таких корзиночек, как в будке, собаке удается поддерживать оптимальный микроклимат.

Если не ограничивать свободу передвижения собаки по дому, то можно заметить, что в течение суток она неоднократно меняет места отдыха. Так что, целесообразней дать собаке возможность самой выбрать себе «место под солнцем» и положить подстилку туда, где она чаще всего отдыхает.

Кстати, посыл на «место» и принуждение находиться там долго собаки воспринимают как обиду, оскорбление или наказание и, как любым наказанием, им не следует злоупотреблять.

Щенки и молодые собаки активно стремятся улечься в хозяйском ложе. Это понятно — стая должна спать вместе. С другой стороны, если хозяин (он же лидер и вожак), занял это место, значит оно по-настоящему комфортное. Так чего же еще искать? Забирайся ему под мышку и отдыхай на здоровье, тем более что щенки находятся вне иерархической борьбы, в том числе и за комфортное место отдыха. Поэтому вожак, по всем правилам, не должен бы их прогонять. Так что вам понадобится время, чтобы доказать своему щенку, что с человеческой точки зрения природа в данном случае не совсем права.

По большому счету, позволять или не позволять собаке залезать на кресло, диван или кровать — дело сугубо личное. И если собака спит на диване, то это совсем не аморально. Но следует помнить, что в будущем, переменив точку зрения, вам будет трудно отучить взрослую собаку пользоваться вашей кроватью. Некоторые из них так активно отстаивают полученное право, что владельцу приходится перебираться на собачью подстилку. Если вы не хотите брать щенка в кровать, положите его коврик рядом с ней. Для того, чтобы уменьшить беспокойство щенка, вызванное холодом, можно положить под подстилку теплую грелку. А чтобы щенок не чувствовал себя ночью одиноким, можно поставить рядом с ним собственные тапочки, или опустить вниз руку. Я, например, с неделю спал именно так, когда у меня появился щенок миттельшнауцера.

Приучение собаки к «месту»

До 4-6-месячного возраста «место» для щенка — это отведенный ему уголок для сна. Поэтому, когда он, набегавшись, устанет, отнесите его на подстилку, немного посидите рядом с ним, успокаивая и оставьте досыпать. Понадобится совсем немного времени, чтобы щенок сам начал приходить отдыхать на свой коврик.

Заставлять щенка весь день лежать на подстилке просто вредно. В таком возрасте он не может и не должен находиться долгое время без движения. Но научить щенка приходить на свое «место» по команде очень несложно. Для этого вы можете просто отнести его туда на руках, повторяя команду («Место!») и придержать его там рукой секунд 10–15, оглаживая и давая лакомство. Подвести щенка к «месту» можно также, направляя его туда легкими подталкивающими движениями ног или при помощи поводка. Но лучше всего, если вы, взяв лакомство, подманите им щенка к «месту», повторяя команду.

Но самый лучший способ состоит из трех этапов. На первом вы, после подачи команды, на глазах у щенка бросаете лакомый кусочек на подстилку, чтобы он сам пришел на свое «место» и съел кусочек. На втором этапе вы кладете на подстилку лакомство незаметно для щенка и, подав команду, устраиваете ему маленький сюрприз. А на третьем этапе не кладете лакомство на коврик заранее, а даете пищу щенку только после того, как он по команде приходит на свое «место».

Если обучение возвращению на «место» проходит довольно легко, то с обучением собаки долго оставаться там придется повозиться. Прежде всего, нужно подождать, пока щенок подрастет и станет спокойней, а его нервная система окрепнет и сможет выдержать длительное торможение (от долгого пребывания на одном месте). Затем нужно найти способ объяснить ваши требования. Обычно это делается так: после прихода собаки на «место» владелец заставляет ее сесть или лечь, пресекая с помощью неприятных или болезненных возвращающих толчков попытки изменить положение или сбежать. Но если собака остается на «месте», нужно оглаживать ее и давать лакомство. Таким образом, собака со временем начнет понимать, что после команды ее ждут неприятности везде, кроме «места». Но лучше использовать другой способ, когда вы подкармливаете щенка на «месте» не только сразу после выполнения команды, но и через некоторые промежутки времени. Тем самым, вы даете ему понять, что команда означает — приходи, сиди и жди и, чем дольше сидишь, тем больше получишь пищи и ласки от хозяина. Конечно, время выдержки (т. е. пребывания на «месте») нужно увеличивать очень постепенно. Отпускать собаку следует только по команде.

С учетом биологических особенностей собаки, «местом» для нее могут быть кресло, диван, коврик, матрасик, лежанка, логово или корзинка, а то и кровать владельца. Если вы постепенно приучите собаку к пониженной температуре и одиночеству, то можно содержать ее на балконе или в сарае. Но помните, что счастливее от такого содержания собака не становится. В качестве «места» можете, а иногда и необходимо, использовать клетку. И желательно избегать «наказания» собаки, когда она находится на своем «месте».

Пожалуй, это самая распространенная и самая серьезная проблема, с которой сталкиваются все владельцы собак. Ведь грызть для собаки так же нормально, как вилять хвостом. Это во-первых. И если вы заводите собаку, то ждите, что рано или поздно она начнет что-нибудь грызть. Запомните это. Во-вторых, вам нужно знать, что собаки делают это не потому, что они сердятся на вас, ревнуют, злобствуют или мстят. Так может поступать только человек, а они всего лишь собаки. Им может быть одиноко, скучно, тоскливо, страшно или им может чего-нибудь не хватать. Но они не могут быть мстительными или совершать злонамеренные поступки.

Одиночество

Испытывая дискомфорт из-за одиночества, собака может начать рвать вещи, грызть стены, царапать двери, лаять, выть. У нее может развиться чрезмерное слюноотделение, происходить мочеиспускание и даже дефекация. В некоторых случаях у собак развиваются неврозы. Если собаку оставляют во дворе, она может разрушить вольер или сделать подкоп под забором.

Собака — стайное животное и чувствует себя хорошо только в стае. Одиночество, смена жизненного стереотипа и недостаток внимания со стороны владельца скорее всего приведут к нежелательному поведению. Например, если вы всегда приходили домой в одно и то же время и вдруг пришли позже, чем обычно, собака может почувствовать себя дискомфортно.

Но, съедая тапочки, она не наказывает вас за опоздание. Собака не просто жует, она совершает одну из форм «двигательной терапии», чтобы ослабить ощущение дискомфорта, уменьшить отрицательные эмоции. Поэтому приходя домой и обнаруживая испорченные вещи, не наказывайте собаку.

Находясь в одиночестве, щенок не может строить модели самолетов, болтать по телефону с Шариком или пригласить приятелей, чтобы сыграть в покер. Вместо этого он грызет, роет и лает.

Помимо одиночества, порча домашних вещей может быть вызвана неправильным кормлением, сопровождающимся, например, избытком белка и/или недостатком других питательных веществ. Поэтому обсудите рацион вашей собаки с ветеринарным врачом. Желание грызть может быть вызвано также некоторыми заболеваниями, сопровождающимися воспалением желудка или кишечника.

Мы разглядываем новые для нас вещи и вертим их в руках, чтобы изучить (с этой целью кстати, дети нередко разбирают на части свои игрушки). Так и собаки: обнюхивают и грызут интересные для них предметы с целью изучения.

Наконец, все молодые собаки испытывают повышенную потребность в активном движении. И если вы не удовлетворяете ее, щенкам приходится самим об этом заботиться. А чем можно в тесной квартире двигать? Конечно, челюстями.

Чем раньше вы начнете бороться с разрушительным поведением собаки, тем больше надежды на положительный результат, но лучше, если вы предупредите возникновение нежелательного поведения и направите энергию собаки в нужное русло.

Есть достаточно много методов, эффективность которых зависит от особенностей собаки, настойчивости и находчивости владельца.

Как бороться с разрушительным поведением

Метод 1. Формирование желательного поведения

Приобретайте щенка в то время, когда вы сможете обеспечить ему постоянное внимание — запланируйте отпуска и каникулы своих домочадцев так, чтобы кто-то обязательно находился дома. Например, возьмите его весной и на все лето вывезите на дачу, если она у вас есть.

Присутствие человека рядом со щенком в первые месяцы его пребывания в вашем доме и наличие у вас достаточного количества игрушек обеспечит формирование поведения, исключающего порчу мебели и других вещей. Игрушки должны быть разнообразными, их набор определяется особенностями вашего Щенка. Но большого количества игрушек мало, необходимо научить щенка играть с ними. Для этого нужно как можно чаще использовать дозволенные предметы в игре со щенком до тех пор, пока они не будут включены в игровые навыки щенка.

Проведите несколько воспитательных уроков: заметив, что Щенок начал заниматься недозволенным делом, тут же предложите ему игрушку и игру с ней. Подрощенного щенка можно и шлепнуть, но сразу же предложите игру. Если вы дома, создавайте провоцирующую ситуацию — оставляйте доступными привлекательные для щенка предметы и вовремя пресекайте его попытки заняться ими, тут же предлагая свой вариант поведения. Хвалите собаку по-настоящему, когда она грызет свои игрушки. Не просто запрещайте, отменить игровую мотивацию невозможно, но предлагайте другой путь ее удовлетворения.

Метод 2. Устранение возможности нежелательного поведения

Самый простой путь не научить собаку грызть все, что ни попадается ей под ноги — предотвратить доступ к ценным и опасным предметам. Поднимите провода повыше, уберите с низких столиков, диванов и кресел пульты управления и личные вещи, уберите обувь в шкаф и закройте плотно двери. Поставьте мусорное ведро подальше. Держите двери закрытыми. Приучите себя к порядку.

Пока ваша собака еще не уничтожила дом и прилегающую к нему территорию, можно предотвратить это, ограничив ее свободу, когда вы отсутствуете. Поместите ее в клетку, вольер, на балкон (если он приспособлен для этого!), в отдельную комнату (но не в ванную или туалет!), короче туда, где нет особо ценных вещей. Буквально «засорите» эту комнату игрушками. Смысл такой акции заключается в том, что если жевать нечего, то придется научиться жевать игрушки.

Иногда помогает и намордник, особенно если собаке его трудно сорвать, а вы уходите ненадолго.

Метод 3. Устранение или снижение мотивации

Это самый эффективный, наряду с предупреждением нежелательного поведения, метод. Как мы уже говорили, щенку необходимо жевать, когда ему одиноко, скучно и страшно, когда у него режутся зубы, когда ему очень хочется и необходимо двигаться, когда ему, как это велит природа, необходимо изучать окружающий мир. Так вот, чтобы избавиться от нежелательного поведения можно попытаться снизить потребность грызть, поскольку запретить или отменить эту потребность нам не под силу. Например, уходя, создайте у собаки другую потребность — потребность в отдыхе — утомите ее (утомите!) прогулкой так, чтобы, придя, домой она хотела только одного — спать. Это, конечно, потребует от вас дополнительных усилий и времени, но зато сохранит не одну пару обуви, да и просто будет полезным для вашего здоровья.

Оставляемый в одиночестве щенок должен быть сыт, чтобы не возникло в ваше отсутствие пищедобывающее поведение. Накормив щенка, перед уходом можно еще раз наполнить его миску пищей или оставить хорошую мясную кость или, на худой конец, сухожильную фирменную кость. Но бывают случаи, когда щенка слишком хорошо кормят и ему нет необходимости долго мусолить мослы. В таком случае, наоборот, не кормите его или покормите немного. Скомпенсировать же отмененное кормление можно по возвращении.

Снизить зуд в деснах, возникающий при смене зубов помогут морковь, яблоки, собачье печенье, упругие игрушки и кости.

Удовлетворить игровую потребность может большое количество разнообразных игровых предметов. Для многих собак очень важно, чтобы игрушки сопротивлялись. Для них сшейте из старых джинсов большую «колбасу» или пуфик, набитые тряпками, или предложите куски толстого резинового шланга. Попробуйте использовать игрушки, привязанные к резинке. Всем собакам нравятся мячи.

Вот еще один совет. Приобретите большое количество разнообразных игрушек, например штук 16–20. Половину из них вы оставляете щенку на одну неделю, вторую половину — на следующую неделю, затем цикл повторяется. Количество игрушек даже не так важно, как их тип. Хорошая игрушка вызывает желание пожевать ее.

Для того, чтобы снять скуку и удовлетворить потребность щенка в новой информации придумывайте игрушки-сюрпризы и игрушки-загадки. Например, уходя, сложите разбросанные по полу игрушки в картонную коробку. Если вы вчера оставляли газеты в пачке, сегодня сверните их в трубу. Некоторым собакам очень нравятся игрушки-пищалки, другим — крупные. Сегодня они с интересом играют с резиновыми игрушками, завтра — с деревянными. Понять такие собачьи предпочтения и пойти им навстречу будет только на пользу.

Часто щенка подвигает к разрушению нехватка каких-либо питательных веществ. Тогда проблему помогает решить соответствующее дополнение к рациону, иногда не совсем ординарное. Например, несмотря на мои старания правильно кормить своего подрастающего щенка немецкой овчарки, он вдруг начал буквально выгрызать дырки в стенах. Но достаточно было положить рядом с его миской большой кусок мела и пяток головешек из костра (они заменили древесный уголь), как это безобразие прекратилось. Щенок может начать также отдирать обои, привлекаемый казеиновым или костным клеем. Попробуйте оставить ему кусок костного клея или насыпьте, уходя, в миску казеинового.

Чтобы снизить страх щенка и удовлетворить его потребность в обществе, которые тоже могут быть причиной разрушительной деятельности, попробуйте завести котенка или морскую свинку. Или, уходя, настройте радио на «разговорную» волну, установите его в спальне и закройте дверь. Таким образом, можно попробовать внушить собаке, что она не одна. Замечено также, что звуки человеческого голоса и музыка средней громкости оказывают успокаивающее действие на собаку. Можно записать на магнитофон свой собственный голос и, уходя, включить его.

Научитесь уходить из дома. Когда приходит время это сделать, просто уйдите. Не говорите своей собаке «до свидания», не обнимайте ее и не целуйте на прощанье. Вместо этого минут за 5 перед уходом не обращайте на собаку внимания. Повышенное внимание, резко сменяемое одиночеством, скорее всего, вызовет состояние дискомфорта.

И еще один маленький секрет. Пусть все замечательные для собаки предметы и явления появляются в связи с вашим уходом.

Метод 4. Выработка заместительного поведения

Этот метод основывается на том, что собака не может делать два дела одновременно. И если вы найдете ей постоянное занятие, достаточно безопасное для мебели, одежды и обуви, все будут довольны и счастливы. Собака будет знать, что она должна (а не просто «может») делать дома. Если это станет навыком и привычкой, то лишь определенные предметы будут ассоциироваться у щенка с игрой и вызывать желание погрызть их. Но это получится не сразу.

Находясь дома, найдите время, чтобы научить собаку играть с разрешенными предметами. Играйте с ней всякий раз, когда ей этого хочется. Всегда хвалите собаку, когда увидите, что она играет со своими игрушками. Научите ее находить или показывать их вам. Разбросайте игрушки по всей квартире и разыскивайте их вместе с собакой. Когда собака приносит вам игрушку, хвалите ее как можно выразительней и сразу играйте с ней.

Теперь, когда ваша собака понимает, что такое игрушки, докажите ей, что возиться с ними значительно интереснее, чем с туфлями и носками или чем грызть ножки стульев. Подготовьте коробку (ящик) с игрушками, возьмите любимейшую собачью игрушку, бросьте ее в коробку на глазах у собаки и скажите: «Где игрушка (назовите ее)? Где коробка?». Помните, что вы должны произносить одни и те же слова в течение нескольких недель обучения. Поэтому заранее запишите их, чтобы запомнить.

Затем начните копаться в ящике вместе с собакой, помогая ей отыскать нужную игрушку. Если собака проявляет активность, хвалите ее ну очень счастливым голосом. Когда вы с собакой обнаружите игрушку, пусть она возьмет ее в пасть. За это снова похвалите собаку, дайте ей лакомство (например, сыр) и поиграйте вволю с игрушкой. Всегда держите ящик с игрушками в доступном для собаки месте. Если щенок грызет ножки стола, поставьте ящик под стол.

Не кладите все игрушки в ящик, поскольку часть из них понадобится для «отвлекающей терапии». Разложите эти игрушки в непосредственной близости от предметов, пользующихся вниманием собаки. Если она грызет подушку, то на подступах к ней должна обнаружить, как минимум, три типа разных игрушек, вполне подходящих для этого дела. Если щенок крадет из шкафа туфли, а — дверцы запереть нельзя, положите туда еще и игрушки, на которые он должен наткнуться, прежде чем доберется до этой обуви.

Если ваш щенок не удовлетворяется только своими игрушками, а продолжает искать более интересные предметы, чтобы их погрызть, сделайте игрушки более привлекательными. Подержите сыромятные и пластиковые кости в каких-нибудь пахучих супах. Просушите и давайте собаке каждый раз кость с новым запахом, когда уходите из дома. Другие игрушки натрите печенкой или сыром, собаке это тоже должно понравиться. Сделайте в игрушках дырочки или полости, налейте туда немного арахисового масла, засуньте кусочек сыра или какого-нибудь другого лакомства.

Часто щенок в зависимости от своего физиологического состояния отдает предпочтение определенным игрушкам. Во время смены зубов это могут быть набитые игрушки, игрушки из картона или кусочки льда (они так приятно охлаждают воспаленные десны). Именно поэтому щенкам часто нравится жевать намоченные водой и затем замороженные куски веревки.

Повышенный интерес к жеванию может возникнуть еще и в 8,9 или 10 месяцев, когда выходят последние коренные зубы. К этому времени у собаки уже мощная жевательная мускулатура и большие крепкие зубы. Если вы не научили ее «цивилизованному» жеванию, она может нанести ощутимый урон вашему домашнему имуществу. В этом возрасте собаку может привлечь обычная деревянная палка. Их можно иметь много и одну натереть сыром, другую — мясом, третью — рыбой, а четвертую — печенкой. Те, кто считает, что грызть палки нехорошо, а то и вредно для собаки, пусть попробует объяснить ей, что ножки стола и стула тоже делают из дерева.

Вот еще один интересный вариант выработки несовместимого поведения. Всякий раз, когда вы возвращаетесь домой, настойчиво заставляйте собаку встречать вас с игрушкой в пасти. Сначала вам придется спрашивать собаку: «А где твоя игрушка? Неси ее сюда!» и помогать ей отыскать нужную игрушку. Не «здоровайтесь» с собакой, т. е. не производите ритуала встречи без игрушки в ее пасти. Со временем, когда собака свяжет ваше появление с игрушкой, она автоматически начнет искать ее, чтобы «ускорить» ваше появление и поприветствовать вас. Логично предположить, что, если игрушка окажется у собаки во рту, она начнет жевать ее, а не мебель. Что и требуется.

Часто разрушительные действия собаки приходятся на первый час вашего отсутствия. Попробуйте научить собаку ждать вас. Например, пошлите ее на «место», уложите там, оденьтесь и уйдите из квартиры. Сразу же после этого возвратитесь и если собака выскочит вам навстречу, снова пошлите ее на «место», где с ней и поздоровайтесь. Затем снова уложите ее на «месте». Когда собака подчинится, похвалите ее — лучше всего косточкой. Минут через десять повторите упражнение, но на этот раз задержитесь за дверью на несколько минут дольше. Продолжайте тренировки в течение нескольких недель, всегда приветствуя собаку лишь на «месте» и предлагая ей что-нибудь очень вкусное.

Метод 5. Отрицательное подкрепление

Это очень эффективный метод исправления поведения. Суть его, напомним, в том, что собака в момент совершения нежелательного поступка подвергается кратковременному неприятному для нее воздействию. В данном варианте, если вы видите, что она грызет то, что ей не положено, заберите этот предмет и одновременно отругайте ее. После чего немедленно найдите вместе с собакой одну из ее игрушек и поиграйте ею. Никогда не говорите собаке просто «Нет!» или «Жевать нельзя!». Для собак это естественная потребность, запретить которую или отменить мы не сможем! Следует просто переориентировать разрушительную активность и говорить: «Это нельзя жевать! А вот это можно. А вот это нужно жевать».

Так можно научить собаку не грызть ценные вещи. Но, к сожалению, полной гарантии, что она не совершит запрещенного действия в ваше отсутствие, не будет. Поэтому будьте готовы к тому, что обязательно что-нибудь да потеряете. Я, например, выращивая своего «немца», лишился обивки дивана, а мой товарищ — пульта телевизионного управления.

Попробуйте сделать ценные для вас вещи непривлекательными для собаки. Имеется достаточно много спреев и соусов, неприятных для собак.

Их можно наносить на предметы, которые собаки могут грызть. При этом они совершенно безопасны. Зачем, спросит себя собака, грызть невкусное и неприятное, когда есть много таких ароматных и вкусных игрушек?

При использовании отрицательного подкрепления старайтесь создать у щенка впечатление, что неприятные ощущения у него вызываете не столько вы, сколько те предметы, которыми он пытается заняться. Если вы ругаете или шлепаете щенка, он быстро поймет, что вы просто жадина и отнимаете у бедного щеночка тапочки, чтобы самому погрызть их потом, под одеялом. В результате, при вас он будет вести себя чинно и благородно, а когда вы уйдете, напроказит. Если вы устраиваете ловушки, находясь дома, щенок решит, что вещи ведут себя нехорошо только в вашем присутствии. И в этом тоже мало проку. Провода, обои, линолеум, ножки мебели и обувь сами должны «обижать» и «наказывать» щенка. Для этого, например, возьмите белок одного яйца, разболтайте в нем столовую ложку молотого красного перца и нанесите кисточкой этот коктейль на привлекательные для щенка вещи. Попробовав однажды, он не скоро решится грызть их во второй раз.

Чтобы отучить собаку копаться в мусорном ведре, воспользуйтесь испытанным нашими дедами средством — мышеловкой. Она слегка испугает собаку своим неожиданным щелчком. Собаки очень не любят всего необычного и через 2–3 «мышеловочных» урока ваш пес будет обходить ведро стороной.

Если вас волнует техника безопасности, накройте мышеловку легким листом бумаги. Это не только успокоит вас, но и усилит шумовой эффект. Хотя, уверяю вас, за последние сто лет ни одна собака не пострадала от мышеловки.

Мышеловку можно использовать и в других случаях. Например, собака будет «приятно» удивлена, когда, открыв дверцу шкафа с обувью, обнаружит там щелкающее устройство.

Метод 6. Ориентировочное торможение

Этот метод очень похож на метод отрицательного подкрепления, но к боли или неприятным ощущениям не приводит. Просто попытки щенка взять в пасть недозволенные предметы должны вызывать какие-нибудь необычные для него явления. Устраивайте ловушки со звуковыми и световыми эффектами — падающие и гремящие предметы, падающий на щенка горох, дробь и т. п. Например, привяжите тапочку к большой алюминиевой кастрюле и водрузите последнюю на галошницу.

Отучающий эффект неожиданности можно использовать и по-другому. Поставьте ведро с привлекательным для собаки мусором посредине кухни и расположитесь в соседней комнате, так чтобы ведро было в поле вашего зрения. Предварительно запаситесь шумовыми средствами. Как только собака приблизится к ведру или тем более сунет туда морду, тут же воспроизведите какой-нибудь неожиданный и неприятный для собаки шум или грохот. Сохраняйте при этом безмятежный вид и не ругайте ее. Наоборот, когда она уставится на вас, справедливо подозревая вас в подвохе, скажите ей что-нибудь ласковое. Если интерес собаки к ведру возобновится, тут же с новой силой повторите свои педагогические воздействия.

Метод 7. Наказание

Как метод исправления нежелательного поведения очень неэффективен. Наказание ничему не учит. Наказывая собаку, мы просто срываем на ней свою злость.

Наказание — это такие наши неприятные для собаки или болевые воздействия, которые мы совершаем уже после ненужного нам или неправильного с нашей точки зрения поведения собаки. То есть, между проступком нашего пса и нашими воздействиями проходит какое-то время. Это главный признак наказания. А если неприятное воздействие с нашей стороны совершается сразу по окончании нежелательного поведения или во время его, то это уже называется отрицательным подкреплением.

Вторым отличием наказания является его неизбежность. Как бы себя ни вела провинившаяся собака после проступка, мы считаем, что ее следует наказать. И наказываем. Например, мы приходим вечером домой и обнаруживаем в квартире содом и гоморру и радостно встречающего нас щенка. С точки зрения среднестатистического хозяина собаки, мы должны его наказать, что мы и делаем. Это на самом деле наказание, так как отдалено от проступка немалым количеством времени и оказалось неизбежным. Как впрочем и бесполезным, в чем вы убедитесь со временем сами. Но это одновременно и отрицательное подкрепление ритуалу встречи вашего щенка. И вы заметите, как Щенок перестает радоваться вашему приходу и все чаще принимает позу подчинения (стыдится наделанного им беспорядка, но продолжает делать его!).

Или ваша собака что-то подобрала на улице и, тщательно пережевывая это что-то, подходит к вам, выполняя команду «Ко мне!». Вы, естественно, ее выдираете аки сидорову козу, но это является не только запоздалым наказанием для подбора пищи (и бесполезно, вы сами знаете), но и эффективным отрицательным подкреплением подхода к дрессировщику. Ваши действия приводят к тому, что собака перестает в такие моменты подходить к вам, а спокойно доедает подобранное в стороне.

Почему наказание чаще всего бездейственно? Потому, что как следствие очень отдалено от причины (проступка). Представьте себе — вы наказываете собаку через час после того, как она съела ваши тапочки. В течение этого часа собака еще совершила с десяток безобидных поступков. Как же ей понять, какое именно действие привело к неблагоприятным последствиям? Природа заставляет ее связывать последствия с последним во времени действием, что собака и делает.

Целью дрессировки является не применение наказания, как, впрочем, и отрицательного подкрепления, а создание таких возможностей для животного, в которых оно могло бы избежать их, изменив поведение.

Что такое лай?

Для общения между собой и выражения своего душевного состояния собаки используют не менее десятка звуков: от поскуливания до рычания. Изменяя оттенок издаваемых звуков, собаки могут вкладывать в них до 40 смысловых значений. Например, собака рычит немного иначе, когда побаивается, чем когда она смела и агрессивна. В зависимости от того, защищаются собаки или кому-либо угрожают, они могут ворчать, скулить, визжать, вопить, реветь, рычать сквозь зубы, рычать, задыхаясь и рычать, покашливая.

Но чаще всего, конечно, собаки лают. И делают это по тем же причинам, по каким мы кричим — приглашая к игре, требуя вывести на прогулку, от радости, от несогласия, от обиды, от страха, встречая друга, предупреждая врага или заявляя, что территория занята и охраняема. Очень часто собаки лают в состоянии возбуждения. При этом замечено — чем больше они возбуждены, тем азартней и продолжительней лают.

Некоторые породы собак были специально выведены, чтобы часто и много лаять. К ним относятся, например, гончие или служебные (охранные) породы собак. Они чаще, чем собаки всех остальных пород реагируют лаем на изоляцию или появление посторонних. Не лают собаки только тогда, когда демонстрируют подчинение.

Итак, лай функционально необходим и является нормальным средством коммуникации. Но когда собаки лают слишком много, это доставляет большую неприятность как для тех, кто живет вместе с собакой, так и для их соседей.

Причины избыточного лая

Для того, чтобы избавиться от избыточного лая, часто достаточно устранить причину, вызывающую его. Такими причинами обычно являются:

Породные особенности;

Психологические и физиологические особенности конкретной собаки;

Скука — недостаток интересных занятий, нерегулярная или неадекватная умственная активность;

Одиночество;

Страх;

Приближение посторонних к охраняемой территории (сторожевой лай);

Возбуждение;

Поддразнивание собаки детьми;

Наличие враждебно настроенных соседей;

Проблемы со здоровьем;

Изменение образа (стереотипа) жизни собаки;

Привлечение внимания к себе;

Попытки собаки манипулировать членами семьи;

Ненамеренное (бессознательное со стороны владельца) научение;

Половое поведение.

Привлечение внимания и попытки манипулирования

Собаки быстро обнаруживают, что лай — это действенный способ заставить своих владельцев обратить на себя внимание. И, в конце концов, начинают играть в бдительных сторожей, воображая себе появление преступников.

В других случаях мы оставляем дома лающую собаку, выходя ненадолго. Возвращаясь, мы подкрепляем причинно-следственную связь: лай приводит к появлению хозяина. А его возвращение — такая большая радость, что собака запоминает это очень быстро и навсегда.

Недоумевая по поводу причин постоянного лая собаки, вспомните, не вы ли хвалили щенка, когда он подгавкивал на шум за окном или дверью? А может быть вы открывали дверь по его просьбе-гавканью или чесали ему брюшко, когда он приставал к вам и при этом лаял? Или когда собака не могла достать игрушку, закатившуюся под диван, и при этом лаяла, вы не помогали достать ее? А разве вам не нравился лай щенка, когда вы сами были в веселом настроении? Вы могли попасть и в какую-либо другую подобную ситуацию-ловушку.

Сторожевой лай

Когда собака лает в случае возникающей с ее точки зрения опасности (подозрительный шум, появление посторонних людей или собак), она совершает благородный поступок — предупреждает вас о надвигающейся опасности и дает вам возможность принять соответствующие меры. Проблема состоит в том, что некоторые собаки слишком многие события считают опасными и не ограничиваются кратковременным предупреждением.

Очень часто привычка к сторожевому лаю закрепляется благодаря «суеверному подкреплению». Например, ваша собака бегает по приусадебному участку, а на дорожке за забором появляется прохожий. При появлении «врага» собака лает. И пока она исполняет свою боевую песню, прохожий, как ему по определению и положено, проходит мимо. С точки зрения собаки все ясно — я грозно на него лаяла и поэтому он ушел. То же самое происходит, когда собака слышит шум за дверью. Если его прекращение собака связывает со своим лаем, он закрепляется.

Живя в городской квартире, собака может лаять на внезапно возникающие и резкие звуки, доносящиеся из-за стены со стороны соседей, особенно в неурочное время.

Возбуждение

Некоторые зоопсихологи считают, что частота возникновения и продолжительность лая, связаны с состоянием возбуждения собаки. Поэтому не располагайте легко возбудимую или быстро приходящую в состояние агрессии собаку рядом с проходом, где ее могут дразнить дети или недоброжелательные соседи. Но привязанная где-нибудь в дальнем углу участка собака тоже может много лаять при подходе людей и других собак к границе охраняемой ею территории. Кроме того, собака может лаять в ответ на лай других собак.

В вечернее время собаку могут возбуждать появление других животных, шум мотора, изменение яркости уличных фонарей, кратковременное освещение дома или участка фарами проезжающей машины, мелькание ее габаритных огней, движение теней, отбрасываемых деревьями при ветре.

Скука, одиночество и немного страха

Собаки — общественные животные. Они страдают (испытывают стресс), оставаясь в одиночестве и активно ищут компанию других собак и людей. Оставленные на длительное время одни, они могут лаять просто для привлечения внимания. Они будут делать это, если не найдут ничего интересного, чтобы занять себя. Лай, помогая снизить эмоциональное напряжение, может постепенно входить в привычку и собака начинает гавкать все чаще и чаще.

Изменения в жизни собаки

Точно так же, как и для нас с вами, любое более или менее значительное изменение жизненного уклада вызывает у собаки состояние стресса и довольно часто приводит к чрезмерному лаю. Это может случиться, когда рабочий день владельца увеличивается и он позже приходит домой, когда в семье появляется новорожденный, при переезде семьи на новое место или при других изменениях, приводящих к значительному снижению внимания к собаке.

Чтобы собака меньше лаяла,…

Прежде всего, проанализируйте ситуацию и выясните причину. Она может не лежать на поверхности и, вероятно, придется покопаться в прошлом. А найдя причину, постарайтесь ее устранить. Иногда это бывает легко, если она имеет физическую природу. Но иногда потребуются кропотливые и продолжительные занятия по перевоспитанию или переучиванию собаки.

Проблемы благоустройства

Убедитесь, что конура, вольер или клетка вашей собаки не протекают и удобны для нее. Проверьте также, подходят ли они по размеру вашей собаке. Чувствует ли она себя комфортно? Есть ли у собаки теплая подстилка? Имеет ли она доступ к пище, воде, игрушкам? Остается ли у нее этот доступ, когда вас нет дома?

Здоровье

Выясните, получает ли ваша собака полноценное питание. Нет ли у нее глистов или блох? Не мешают ли ей мухи? Вспомните, регулярно ли вы показываете ее ветеринарному врачу?

Нередко простое изменение, внесенное в режим кормления, уменьшает выраженность лая. Собака с полным животом предпочитает отлеживаться в уютном месте, а не бегать вокруг с громким лаем.

Физическая активность

Активно прогуливайте собаку перед уходом на работу — до ее усталости. Интенсивные физические упражнения и игры, конечно, не устранят лай, но значительно снизят возбудимость собаки и, следовательно, вероятность лая.

Больше общения, больше интересных дел

Чтобы собака стала меньше лаять, попробуйте выполнить следующие рекомендации.

— Когда вы находитесь дома, уделяйте собаке больше внимания.

— Проведите несколько тренировочных занятий: вначале оставляйте собаку одну на короткие промежутки времени и лишь постепенно увеличивайте время ее одиночества.

— Если приходится изменять обычное течение собачьей жизни, увеличьте внимание к ней, постарайтесь чтобы новый образ жизни стал для собаки приятным, включите в него занятия дрессировкой и игру.

— Занятия по общей дрессировке (дрессировка послушания) почти всегда облегчают решение проблемы. Неважно, чем заниматься с собакой, главное заниматься. Перемежайте занятия веселой игрой, требующей мышечного напряжения, не делайте обучение скучным. Одновременно приучайте своего пса к другим собакам и людям.

— Если ваша собака боится или не любит оставаться одна, попросите кого-нибудь из соседей побыть с собакой, когда вы отсутствуете дома. Это, кстати, поможет наладить хорошие отношения между собакой и вашими соседями.

— Приобретите еще одну собаку или котенка.

— Уходя из дома, позаботьтесь о том, чтобы у собаки были интересные дела. Приобретите и изготовьте много разнообразных и необычных игрушек. Особенно хороши для снижения частоты лая кости и их сухожильные заменители.

— Если собака содержится на приусадебном участке, попробуйте спрятать около дома интересные для собаки предметы, которые она будет искать. Это могут быть кости, сухари или что-нибудь другое.

— Всякий раз после возращения домой устраивайте длительные прогулки с собакой. Со временем она привыкнет к такому распорядку дня и будет тихо ждать веселой прогулки.

— Для снятия стресса (страха одиночества) и чтобы собака в ваше отсутствие чувствовала себя более комфортно, попробуйте сделать ей дом (логово). Логовом могут быть клетка, вольер или небольшое ограниченное пространство в пределах дома или участка. В «собачий дом» нужно положить какой-нибудь предмет, сильно пахнущий хозяином и поместить там поилку. Для того, чтобы собака привыкла к стесненным условиям «дома» и полюбила его, кормите ее только в логове и старайтесь сделать так, чтобы она спала там. Когда собака освоится с логовом, вы сможете оставлять ее в нем, уходя на работу, в гости или по делам. — Если собака живет на приусадебном участке, можно воспользоваться опытом западных коллег-собачников — устроить «собачью дверь», которая должна позволять собаке без посторонней помощи свободно входить в дом и выходить из него.

Если собака лает для привлечения к себе внимания

Если вы уверены, что это так, то каждый раз, как только собака начнет лаять, встаньте и выйдите из комнаты или молча повернитесь к ней спиной. Рано или поздно собака поймет, что лай не приносит нужного результата и, следовательно, стал бесполезным. Скорее всего, она перестанет лаять, но это произойдет не сразу. Процесс обучения ускорится, если вы станете обращать внимание на собаку после выдержанной ею «паузы молчания». Если собака молчит, то для начала подождите совсем немного и подзовите ее для ласки или игры. По мере понимания вашей собакой ситуации и связанных с нею выгод, добивайтесь увеличения продолжительности молчания.

Лай на шумы, собак или людей

В этом случае используйте научение в форме привыкания. Суть его заключается в том, что реакция (в том числе и лай) на несущественные раздражители, т. е. не несущие какой-либо полезной информации, не имеющие каких-либо значимых последствий для собаки со временем уменьшается и исчезает.

Займитесь расширением кругозора собаки. Постарайтесь познакомить ее как можно с большим количеством раздражителей. Обратите внимание на те шумы, которые провоцируют излишний лай. Предлагайте их собаке сначала меньшей интенсивности и нечасто, отвлекая ее внимание игрой, каким-либо занятием, например, выполнением каких-нибудь команд.

Попробуйте научить собаку отвлекающему от лая поведению. Например, научите ее в ответ на звонок в дверь приносить вам игрушку. В конце концов, уходя, вы можете отключить телефон и звонок. Если, оставаясь одна, собака реагирует на уличные шумы, задрапируйте окна, оставьте включенным радио, чтобы их заглушить.

Если ваша собака живет на приусадебном участке, ее нужно познакомить со всем, что прилегает к вашему забору. Регулярно прогуливайте ее так, чтобы она могла исследовать все источники звуков и запахов, все то, что может возбуждать ее, когда она находится за забором. Почаще приглашайте ее в дом. Собака должна чувствовать, что она не одна, что она член вашей семьи и вы находитесь рядом с ней. И в этом случае очень полезно придумать для собаки какое-либо занятие, например дать ей что-нибудь погрызть.

К уменьшению лая приведет замена прозрачного (сетчатого или из штакетника) забора на глухой.

И не забывайте хвалить собаку, когда она молчит!

Дополнительная дрессировка

Самый легкий путь отучить собаку от нежелательных действий — научить ее выполнять их по команде. Попробуйте применить этот принцип к «излишне разговорчивой» собаке.

Как это сделать? Во-первых, подлавливайте собаку. Как только собака начнет лаять, а лучше в тот момент, когда она соберется это делать, повторяйте команду «Голос!» (или любое другое слово, которое вы хотите сделать командой).

Во-вторых, сделайте что-нибудь, чтобы возбудить вашу собаку: похлопайте в ладоши, попрыгайте. Вспомните, что приводит собаку в буйный восторг, и воспроизведите это. При этом, что бы вы ни делали, необходимо повторять команду. Как только собака залает, немедленно похвалите ее: поиграйте в одну из ее любимых игр, дайте что-нибудь очень вкусное.

Для того, чтобы собака хорошо запомнила урок, необходимы тренировки. Время от времени проверяйте «собачьи знания». Если она отзывается на команду лаем, хвалите ее как можно интенсивней и радостней, если нет — не ругайте, просто еще потренируйтесь. Обычно 10–20 занятий достаточно для освоения нового поведения.

После того как собака научится «говорить» по команде — сразу и радостно начинает лаять, переходите к следующему этапу. Теперь вашей задачей становится научить собаку прекращать лай, например, по команде «Молчи!» или «Тише!» (но можно использовать любое слово, буквосочетание или звук).

Как указывалось выше, обычно собаки лают, чтобы предупредить безмятежных членов стаи о приближении или наступлении чего-то подозрительного и возможно опасного. Быть сторожем или часовым — очень ответственная (с точки зрения собаки) работа! Поэтому вам следует сначала похвалить собаку за служебное рвение, а потом, подав команду, прекращающую лай, дать ей понять, что вы приняли сигнал опасности и страшно ей благодарны.

Если вы считаете, что собака лает для привлечения к себе вашего внимания по действительно важной для нее причине, пообщайтесь с ней. Если, по вашему мнению, причина ничтожна, не обращайте на собаку внимания.

Помните, что в таких случаях даже наказание или просто ругань по адресу собаки означает, что она добилась своего — вы обратили на нее внимание! Лучше поступить следующим образом. Подайте команду, останавливающую лай и после его прекращения подойдите к собаке и наградите ее своим вниманием. Постепенно интервал между командой и подходом необходимо увеличивать. Вы должны доказать собаке, что любите ее, когда она молчит. Поэтому при использовании такого способа вы обязаны время от времени сами обращать внимание на молчащую собаку — подзывать, ласкать или устраивать короткие игры.

А как заставить замолчать собаку? Очень просто: после команды «Тише!» тут же дайте ей сухарь, косточку или игрушку. Согласитесь, грызть и лаять одновременно невозможно. Очень важно и в этом случае постепенно увеличивать интервал между командой и поощрением — нужно научить собаку сохранять молчание.

Для этого нужно делать следующее. Подайте команду «Голос!» и после двух-трех «гавов» заставьте ее противоположной командой замолчать.

Когда собака освоит такое упражнение, попробуйте прекращать лай, начатый по ее собственной инициативе. Когда собака залает, похвалите ее, давая ей понять, что обратили внимание на ее предупреждение, например осмотрев окрестности. Если после этого она перестает лаять, вновь похвалите ее.

Если собака не прекращает лай, дайте команду «Тише!» и похвалите ее, когда она замолчит. Если собака не подчиняется, уложите ее командой «Лежать!» и снова повторите команду «Тише!». И никогда не забывайте хвалить собаку при выполнении приказа, даже если вы очень раздражены.

Если вы игнорируете сторожевой лай собаки, она может лаять довольно долго. Вы лидер стаи и ваша обязанность по сигналу опасности состоит в том, чтобы оценить обстановку и принять соответствующие меры.

Попробуйте вслушаться в собачий лай и со временем вы научитесь определять его причины. Это поможет вам найти взаимопонимание с собакой.

Если собака много и надоедливо гавкает на улице, можно решить эту проблему, научив ее носить в пасти аппортировочный предмет (метод выработки несовместимого поведения). Или время от времени заставляйте ее лаять по команде и, напротив, не поощряйте лай без команды.

Можно даже поругивать собаку за это, но через минуту подать команду «Голос!» и когда она выполнит ее, похвалить (использование и положительного и отрицательного подкрепления). Попробуйте применить и метод угашения — приучите собаку лаять, сначала часто, а затем все реже давайте разрешение на лай. Иногда помогает.

Можно научить собаку делать что-нибудь иное кроме лая в провоцирующих его ситуациях. Дайте волю своей фантазии.

Если собака назойливо лает в квартире по незначительному поводу, примените способ, описанный Дж. Вулхардом и М. Бартлетт в книге «Что должны знать все хорошие собаки»: «Попробуйте утихомирить собаку с помощью воды. Скажите „Тихо!“ и плесните четверть стакана воды ей в морду. Вновь наполните стакан водой и поставьте его так, чтобы собака могла его видеть». Я думаю, двух-трех раз будет достаточно для того, чтобы собака переставала лаять по вашей команде.

Сложнее бороться с лаем, когда он длительное время сознательно или бессознательно подкреплялся вами. Зачастую, мы сами приучаем собаку неистово и продолжительно лаять.

Разберем часто встречающуюся ситуацию. Собака находит палку, приносит и бросает ее к вашим ногам, а потом начинает лаять, требуя поиграть с ней в аппортировку. Некоторым владельцам это нравится, они быстро поднимают палку и бросают ее. Лай прекращается и уже никому не мешает. Другие бросают палку, пребывая в хорошем настроении, а когда чем-то недовольны, заняты разговором с кем-нибудь или просто торопятся закончить прогулку, пытаются игнорировать поведение собаки. Собака, все более возбуждаясь, лает дольше, что надоедает хозяину, и он поневоле включается в игру — бросает палку. Возобновление игры в данном случае подкрепляет лай. Собака делает после такого «урока» вывод — лай дольше и хозяин бросит палку. Еще один-два таких случая и новый навык закреплен, собака готова лаять минут тридцать. Лай стал для собаки сигналом, который она подает для продолжения игры.

Чтобы отучить собаку от такой привычки, предложите ей другие действия, например, заставляйте сидеть. В следующий раз, когда собака принесет вам палку и соберется лаять, дайте команду «Сидеть!». И только после выполнения приказа бросьте палку. Постепенно увеличивайте время между выполнением команды и возобновлением игры. Тогда собака поймет, что после того, как она принесет палку, нужно долго сидеть и терпеливо ждать, пока хозяин снова бросит ее.

Отрицательное подкрепление

Отрицательное подкрепление — это все те неприятные для собаки события, которые ассоциативно связываются с лаем, происходят во время лая или непосредственно следуют за ним. Источником таких событий могут быть сам хозяин или специальные технические приспособления.

Не торопитесь использовать этот способ, ведь вы любите свою собаку. Попробуйте сначала более щадящие приемы, они не менее эффективны, но более гуманны. А если вы все-таки хотите использовать этот способ «терапии», убедитесь, что выбранный вами его вариант воспринимается собакой именно как неприятное событие.

Владельцы часто пытаются заставить собаку замолчать, крича на нее, не подозревая, что собаки оценивают ситуацию по-своему — они считают, что хозяин тоже лает, и продолжают гавкать, часто еще громче.

Ф. Грандерат в книге «Дрессировка и натаска собак» рекомендует взамен такой способ: «Случается, что собака, оставленная дома одна, так воет и лает, что соседи жалуются. Это можно исправить следующим образом: привязать собаку на ее месте на цепочке, надеть парфорс, провести от него длинный шнур через какое-нибудь отверстие или щель в двери, в коридор или кухню или другие достаточно удаленные от собаки помещения, где она не зачует человека; там должен спрятаться помощник. Хозяину следует уйти, громко топая на лестнице, а помощник будет дергать за шнур, как только собака начнет выть или лаять, и говорить „нельзя“, а потом „на место“. Этот метод очень эффективен при его правильном применении».

Существуют ошейники, которые в ответ на лай собаки разбрызгивают вещества, обладающие неприятным для нее запахом (например, цитронеллу). Если же ничего не помогает, воспользуйтесь радиоуправляемым электрическим ошейником, причиняющим собаке неприятные ощущения, которым вы можете управлять сами. Но лучше, если вы приобретете ультразвуковой или электрический ошейник, которые включаются от звука ее лая.

Следует отметить, что такие ошейники помогают быстро исправить поведение собаки, но не устраняют первопричины чрезмерного лая.

Намордник «антилай»

Намордник «антилай» не позволяет собаке полностью открывать пасть. Не мешая собаке пить и дышать и не исключая лай полностью, он эффективно снижает его интенсивность и продолжительность.

Хирургический метод

Этот метод (удаление связок) может быть рекомендован только в крайнем случае, когда все другие способы оказались бесполезными.

На тему о том, чем, когда и сколько кормить собаку, написано много. Единого критерия, однако, здесь нет. Кормление собаки зависит и от породы, и от возраста, и от ее индивидуальных особенностей. Но одинаково важно для больших и мелких, молодых и старых, толстых и худых, быть воспитанными.

Дрессировать свою собаку вы можете начать с понедельника, а можете вообще не заниматься этим тягостным делом. Но воспитываете вы ее всегда, даже тогда, когда очень не хотите этого делать. Что-то вам нравится в собачьем поведении, чего-то вы не любите, вчера отшлепали, завтра похвалили… Глядишь и накопилось у собаки достаточно информации о том, что можно, а чего нельзя, как себя нужно вести в одной ситуации и от каких действий воздержаться в другой. Бессознательное воспитание — штука приятная, потому что она самая легкая. Но в результате вы вдруг обнаруживаете на противоположном конце поводка существо, готовое всех облизать, трусливое, жрущее на улице все, что ни попадя, или игнорирующее приказы хозяина так откровенно, что становится стыдно перед прохожими. Исправить такое поведение подросшей собаки ой как трудно!

Подбирание пищи с пола и земли

Почему же не делать того, что естественно? Тысячи лет собаки и разные их сородичи подбирали пищу с земли и поедали ее, не подозревая, что это плохо. Так что нелегко доказать собаке обратное за ее короткую жизнь. И это лишь первая трудность.

Трудность вторая заключается в том, что молодые животные, не слышавшие еще о существовании классических условных рефлексов имени И. Павлова, обучаются при помощи запечатления. И запечатлевают, то есть запоминают практически с одного раза предметы и события, с которыми сталкиваются, особенно если они с их точки зрения представляют пользу. Стоит матери щенка поднять с пола выпавший из миски кусок, как и он решит, что так и надо. А если еще и повторит это сам в квартире и незаметно для вас на улице, то всю оставшуюся жизнь будет хватать любой лежащий на земле кусок.

Когда мы начинаем отучать собаку от ее нормальных действий по добыванию пищи, у нас может возникнуть мысль, что если каким-либо способом препятствовать этому, то такое поведение прекратится. Мы можем, например, посчитать, что это произойдет, если попытки подобрать пищу с земли не приведут к утолению голода.

Теоретически это правильно, но практически достичь этой цели удается не всегда. В этом случае начинает действовать закон вариационного (вероятностного) подкрепления, которое, хотим мы этого или нет, закрепляет порочное поведение.

Поэтому третья трудность — полностью исключить положительное подкрепление нежелательных действий собаки.

Четвертая трудность и, вероятно, не последняя, связана с тем, что мы зачастую неправильно кормим собак. Многие люди считают их или всеядными животными, к которым относятся всем известные свиньи, или диетиками. А это неверно. В результате перегруженность рациона щенка углеводными, рафинированными и вареными кормами просто-таки заставляет его молодой организм восполнять недоданное и бороться с нами за удовлетворение своей потребности.

Конечно, проще и надежнее постараться предотвратить такое поведение, приняв меры уже в щенячьем возрасте. Для этого потребуется соблюдать следующие правила:

Правило первое. Есть собака должна только из своей миски или из ваших рук. Никогда (!) не давайте собаке есть в других ситуациях. Со временем один только вид миски будет вызывать у собаки желание есть. Все, что вы хотите дать собаке, кладите в миску.

Правило второе. Принимать пищу собака должна только по команде. Команда может быть выбрана произвольно. Если щенок совсем маленький, придерживайте его, не давая уткнуться в миску секунд 15–30, а затем по команде разрешайте. Если щенок подрос, заставляйте его посидеть перед полной миской и постепенно увеличивайте выдержку до разрешения есть. Никогда (!) не позволяйте собаке есть без команды.

Правило третье. Никогда не допускайте, чтобы собака подбирала пищу с пола или земли. Если кусочек выпал из миски, упал с руки или вывалился из пасти, он становится табу для щенка. Бить при этом малыша не обязательно. Достаточно придерживать его или отталкивать, тут же предлагая ему пищу с руки и по команде. Упавший кусок съестного лучше так и оставить на земле. Ни в коем случае не скармливайте собаке только что поднятый кусок.

С 2-3-х месяцев можно проводить специальные занятия. Давая собаке лакомство, нарочно роняйте отдельные кусочки. Если щенок потянется за одним из них, слегка отдерните его и тут же предложите новую порцию с руки и по команде. С возрастом тренируйте щенка все дольше сидеть над упавшей пищей, время от времени скармливая кусочки с ладони.

Когда щенок, увидев, что кусок пищи упал, бросится не за ним, а к вам и будет требовать, чтобы его угостили, поставьте себе оценку «отлично» и переходите к следующему уроку. Двигаясь с собакой на поводке, бросайте перед собой по ходу движения куски лакомства и, минуя их, добивайтесь, чтобы собака тянулась не к ним, а к вашей руке.

Правило четвертое. Никогда не позволяйте посторонним подкармливать вашу собаку. Собака не должна брать пищу у посторонних. Но при этом она не должна бояться протянутой руки с кормом и не быть агрессивной. Это особенно важно в условиях больших городов, когда в любой момент собаке могут протянуть конфету или пряник влюбленный в животных ребенок и сердобольная старушка.

Сформировать такое поведение не так трудно, как кажется. Главное — дать понять собаке, что человек, даже протягивая ей лакомство, никогда (!) не даст его съесть. Просто не даст. При этом одинаково не нужно причинять щенку боль, как и делать вид, что его боятся. Напомним: и агрессия и трусость по отношению к посторонним одинаково нежелательны.

Безразличие собаки к протянутому другими людьми корму достигается путем нескольких тренировок, во время которых вы просите родственников и знакомых предлагать собаке пищу, но не давать ее, вовремя сжимая ладонь в кулак.

Желательно, чтобы таких людей было побольше. Щенок быстро запомнит 2–3 постоянных помощников и все пойдет «коту под хвост». Очень полезно после того, как чужие предлагали пищу, не давая ее, похвалить щенка и дать несколько кусочков из своего кармана.

Цель таких приемов заключается в том, чтобы переориентировать пищевое поведение в нужном хозяину направлении. Попытки полного устранения пищевого поведения, доминирующего у молодой собаки, приведут только к тому, что собака начнет искать новые способы и пути удовлетворения своей пищевой потребности, невзирая на источники.

Правило пятое. Постоянство соблюдения всех предыдущих правил. Дело вот в чем: оказывается, затормозить какое-то поведение, то есть сделать его не воспроизводимым в будущем, можно, исключив то, что его подкрепляет. В нашем случае, собака перестанет наклоняться к пище на земле или тянуться к ладони постороннего, если это не будет приводить к получению пищи. Такое поведение теряет целесообразность! Но если иногда, время от времени, вашей собаке удается съесть в таких ситуациях кусочек, то, как это ни странно, поведение не только не исчезнет, а наоборот, бороться с ним становится еще сложнее.

Как показали лабораторные исследования, условно-рефлекторные реакции у животных можно выработать при вероятности подкрепления равной 25 %. Конечно, такие реакции вырабатываются труднее, чем при подкреплении в 100 % случаев. Но отучить от них еще труднее! Животные становятся готовыми к тому, что подкрепляется не каждое выполнение требуемого действия, что нужно воспроизвести его 3–4 раза, чтобы достигнуть нужного результата (получить подкрепление). В этом и заключается эффект так называемого вероятностного или вариационного подкрепления.

Так что, если вы халатно относитесь к обязанностям воспитателя, то есть допускаете вероятностный режим подкрепления, то нежелательное поведение, с которым вы боретесь, не только не ослабнет и не исчезнет, а наоборот, упрочится. В такой ситуации останется только одно: сделать пищу на земле или на ладони постороннего предвестником боли. Но это уже не для щенков.

А если вредная привычка уже пустила корни? В таком случае следует применить вышеизложенную стратегию для «непорочного» щенка и дополнить ее одним или более из нижеперечисленных способов отучения собаки подбирать с земли пищу.

Первый способ, самый бесхитростный: наденьте на собаку намордник или возьмите на поводок и проблема решена.

Второй способ — организация правильного кормления, которое может снизить, а то и исключить вероятность такого поведения. Во всяком случае, оно облегчит получение нужного результата при использовании других способов. Если собака не истощена, если она ест все, что ей положено, как хищнику, то у нее отпадает необходимость в поисках дополнительных источников легкопереваримого белка, минеральных веществ и витаминов.

Третий способ, заключается в том, чтобы научить собаку носить в пасти аппортировочный предмет, например большую игрушку, на протяжении всей прогулки и отдавать его только по команде. Кстати, этот способ может снизить количество драк, помешает собаке лаять и сделает ненужным намордник в людных местах.

Если сделать лежащие на земле куски пищи источником боли (при помощи индуктора, батарейки, мышеловки), можно легко отучить молодую собаку от желания подбирать их. Это — четвертый способ.

При пятом способе попытки собаки взять пищу с земли должны приводить к неприятностям или боли. Этого можно достичь, используя хлыст, прут, рогатку или электрический ошейник.

Четвертый и пятый способы дадут нужный эффект, если болевые воздействия будут достаточно сильными. В противном случае собака скоро снова начнет подбирать всякую гадость.

Иногда рекомендуют в качестве шестого способа начинить куски съестного горчицей, перцем или рвотными препаратами, бросить их на землю и провоцировать собаку съесть их. Говорят, помогает.

Седьмой и другие способы придумайте сами. Мне рассказывали про случай с живой рыбой, которая, сопротивляясь, так отшлепала хвостом собаку по морде, что у той пропала охота откушивать с земли навсегда.

Как отучить собаку воровать со стола

Очень жаль, если у вас и вашей собаки возникла такая проблема, тем более, если собака уже достаточно взрослая. Вам будет трудно изменить ее поведение.

Не секрет, что собаки, как и мы с вами, едят, когда ощущают голод. Но накопленный опыт многих поколений может подсказывать, что получение пищи — штука нерегулярная, и поэтому возникает желание есть про запас.

Желание воровать пищу, так же как и подбирать ее с земли, появляется часто в результате неполноценного питания, то есть при недостатке тех или иных питательных веществ. К тому же молодые растущие собаки обладают повышенным аппетитом. И прежде чем начать отучать собаку от воровства, следует устранить провоцирующие причины.

Необходимо также учесть, что действие или ситуация, сопровождающиеся получением пищи, запоминаются очень быстро. Следует подчеркнуть, чрезвычайно быстро — после одного-двух раз и остаются в памяти надолго.

Стол — большая миска для людей никогда не должен быть источником пищи для собаки. Стоит один раз дать возможность собаке взять кусочек со стола или, взяв этот кусочек с него, тут же дать собаке и вы уже усложните себе жизнь. И помните, что когда собака стянет что-нибудь со стола, шлепать надо не ее, а себя.

Более сложной является причина психологическая. На глазах у собаки вся семья, то есть все остальные «порядочные собаки» берут пищу со стола и едят. И никто их за это не ругает. К тому же вид жующих членов стаи всегда вызывает у собаки, если не чувство зависти, то, как минимум, сожаление о том, что ей-то покушать не дали. Так что гуманней обедать всем сразу, но каждому из своей миски. Или другой вариант: прежде чем самим садиться за стол, покормите собаку.

Лучше всего, если кухня станет для собаки «табу». Кстати, это будет и гигиеничней. Добиться этого можно следующим образом. Вот сидит собака на пороге, ей дают кусочек, она делает шаг в кухню и в ответ — окрик и неприятное выталкивание за ее пределы. А вне кухни она снова получает угощение.

И так нужно действовать до тех пор, пока собака не поймет, что от нее хотят. Некоторые обучаются быстро, некоторые с трудом, но эффект обязательно будет. Можно в такой ситуации посылать собаку на «место» с таким же режимом подкрепления.

Очень полезно для молодой собаки провести несколько уроков. Положив на край стола привлекательную для собаки пищу, остановите окриком, а то и шлепком попытки ее стащить. После этого положите эту пищу в миску. Нужно постепенно увеличивать продолжительность времени от появления пищи на столе до кормления из миски.

Предотвращение воровства применением запрещающей команды неэффективно. Собака быстро научится не брать по команде, но в ваше отсутствие что-нибудь стащит. Точно также мало помогает и наказание собаки за то, что она уже своровала кусок и, тем более, проглотила его. В таком случае собака обучается быстро и незаметно съедать, а потом либо прятаться, либо делать невинный вид, избегая наказания. Воздействия на собаку после того, как поступок (взятие корма в пасть и съедание его) совершен, оказывают на нее незначительное влияние.

Если собака имеет опыт воровства со стола, то она уже закрепила свое поведение получением пищевого подкрепления, как в дрессировке. В таком случае эффективней сделать пищу на столе и попытки взять ее источниками неприятных или болевых ощущений. Если эти ощущения возникают у собаки только в присутствии человека или при его непосредственном участии, собака скоро перестанет красть со стола в присутствии хозяина и членов его семьи. Но без них будет делать это с удовольствием.

Очень полезны мышеловки, заряженные привлекательной для собаки пищей и расставленные на столе. Не волнуйтесь, они не причинят вашей собаке вреда. Можно присоединить к куску источник тока напряжением в 9-12 вольт (индуктор, батарейку). Можно начинить пищу горькими веществами (горчицей, перцем, аджикой). Можно стрелять в собаку из рогатки, находясь в соседней комнате, но так, чтобы она не видела ваших действий. Отлично помогает решить проблему электрический ошейник с дистанционным управлением. Можно придумать и другие способы.

Это поедание самых разнообразных несъедобных предметов, например, конфетных фантиков, туалетной бумаги, носков и многих других. Извращенный аппетит — довольно распространенная проблема. Такое поведение негигиенично и представляет серьезную опасность для здоровья собаки. Для того, чтобы успешно бороться с этим явлением, давайте вкратце рассмотрим его возможные причины.

Причины извращенного аппетита

Медицинские

К медицинским причинам, вызывающим извращенный аппетит, можно отнести неправильное кормление, некоторые инфекционные заболевания (например, бешенство), гельминтозы, болезни желудка и кишечника. Подтверждать или исключать факт болезни или неполноценного питания должен ветеринарный врач. Помимо физиологических или патологических существует еще несколько этологических — поведенческих причин.

Привлечение внимания

С возрастом собака начинает понимать, что, схватив какой-нибудь просто несъедобный и, тем более, опасный для нее предмет, она привлечет к себе внимание владельца. Внимание хозяина всегда играет роль положительного подкрепления, даже если оно, с точки зрения хозяина, негативно. Например, когда владелец ругает собаку или даже шлепает, его воздействия часто не достигают порога болевой чувствительности собаки. Поэтому она не воспринимает эти воздействия как негативные для себя.

Скука

Скука или недостаток двигательной активности часто бывают основными причинами интереса собаки к несъедобным предметам. С одной стороны, грызть их — это какая-никакая двигательная нагрузка, а с другой — способ получить новую информацию.

Привычки детства

Извращенный аппетит бывает также просто привычкой. Щенки, которых часто оставляли без присмотра и которые много играли с самыми различными несъедобными объектами и грызли их, могут сохранить привычку к этому надолго.

Случайность

Рот собаки является органом, при помощи которого она ест пищу, изучает и переносит предметы. Иногда эти функции так тесно связаны друг с другом, что собака проглатывает предмет, который первоначально хотела только исследовать.

Коррекция извращенного аппетита

Иногда для этого достаточно просто увеличить продолжительность прогулок, больше и активней играть с собакой. Увеличенная активность поможет ей расходовать ту энергию, которую собака тратит для поиска и разгрызания посторонних предметов. А возросшая усталость заставит собаку дольше отдыхать и успокоит ее.

Попробуйте переориентировать собаку на «правильные» объекты (специальные игрушки для собак, кости — натуральные и изготовленные из костной крошки, сухожилий или кожи). Это совсем не сложно — нужно приобрести эти предметы и чаще играть ими с собакой. Если, конечно, вы уверены, что она не проглотит игрушку из искусственного материала.

В случае, когда собака берет посторонние предметы в пасть только для того, чтобы привлечь ваше внимание, игнорируйте это. Любая реакция, включая приятную погоню хозяина за ней или энергичную ругань, будет воспринята собакой как положительное подкрепление. Лучшим выходом из этого положения станут ваши предупреждающие действия — вы должны чем-нибудь отвлечь собаку, прежде чем она попытается схватить опасный предмет. Например, позовите собаку и отбегите от нее, предложите ей поиграть, дайте ей какую-либо команду, а затем наградите, предложив пищу или игру. Не оставляйте собаку без внимания.

Для того чтобы предотвратить поедание посторонних предметов:

устройте субботник и уберите подальше опасные предметы в своей квартире, на территории участка или в том районе, где вы обычно гуляете с собакой;

разложите «мины-ловушки» (предметы с сюрпризом, например, мышеловки), привяжите к «опасному» предмету шнурок, используйте аэрозоли с отпугивающим запахом или ультразвуковые генераторы в тот момент, когда собака потянется к предмету;

создайте у собаки чувство сытости — кормите ее более часто, но меньшими порциями, добавляйте в пищу растительные волокна (например, отруби), чтобы создать ощущение полноты в желудке.

Советы для тех, у кого щенок еще мал: не приучайте его играть с опасными предметами, внимательно следите за ним на прогулках и вовремя отвлекайте его внимание от нежелательных объектов. Прогуливайте щенка до усталости. Это поможет вам в будущем избежать проблем с извращенным аппетитом.

Копрофагия

Копрофагией называют поедание экскрементов. Вы можете не поверить, но это очень естественно для всех представителей семейства собачьих. Начнем с того, что нормальное поведение мамы-суки предусматривает поедание кала своих детенышей. Патологией считается как раз отсутствие данного поведения.

Если говорить о щенках, то некоторые зоопсихологи считают, что каловые массы могут напоминать им пищу, которую отрыгивала им мать по возвращении с охоты: теплую, полутвердую, полупереваренную.

В естественных условиях хищники, убив крупное животное, часто поедают сначала кишечник и его содержимое. Они это делают, во-первых, потому, что содержащаяся там пища уже готова к всасыванию из кишечника в кровь.

Во-вторых, с микроорганизмами кишечника убитого животного хищник получает легкоусваиваемый белок и витамины. В-третьих, как считают некоторые специалисты, полупереваренные растительные частицы, механически раздражая кишечник хищника, стимулируют его деятельность.

Вероятно по этим причинам, а чаще от недостатка в рационе белка, витаминов группы В, витамина К и минеральных веществ, а может быть, и других неизвестных нам веществ, наши собаки, как все хищники, часто поедают кал других животных, а то и свой. При дефиците питания в этом есть смысл, тем более что, например, в кале сельскохозяйственных животных содержится от 10 до 20 % протеина (белка), 5 % жира, 40 % клетчатки, 35 % растворимых углеводов. От 35 до 55 % массы экскрементов составляют микроорганизмы. Так что, прежде чем наказывать собаку за это отталкивающее мероприятие, еще раз подумайте над тем, правильно ли вы ее кормите.

Таким образом, копрофагия — проблема комплексная и решать ее нужно комплексно. Для начала покажите собаку ветеринарному врачу, чтобы исключить заболевания, которые могут сопровождаться этим явлением. Измените режим кормления собаки. Кормите ее чаще. Попробуйте включить в рацион черный хлеб, квашеную капусту, говяжьи почки, минеральные подкормки, витамины группы В. Очень помогает непотрошеная морская рыба. Содержимое ее кишечника до некоторой степени заменяет вещества, имеющиеся в кишечнике млекопитающих. Увеличьте в рационе количество белка.

Если говорить о воспитательной терапии, то, заметив такое поведение у щенка, начните прогуливать его на поводке. Провоцируйте его, т. е. находите кучки экскрементов, и резко отдергивайте собаку от них, предотвращая любые попытки вступить с ними в контакт. Можно использовать какую-либо предварительную команду. Но после этого обязательно хорошенько хвалите собаку.

Не спешите начать гулять с собакой без поводка. Все проблемы, связанные с изменением обмена веществ, решаются очень медленно.

После того, как вы познакомились с длинным перечнем возможных собачьих злодейств и, бредя по знойной кинологической пустыне, может быть, уже раз десять пожалели о своем решении завести собаку, вы, наконец, встречаете оазис. Этот оазис называется клеткой для собаки.

Прежде чем пойти дальше, ответьте на следующие вопросы:

Вам трудно находить время для воспитания собаки?

Вы оставляете щенка почти на весь день одного?

Вы имеете маленьких детей и нужно ли вам обезопасить их от собаки, а так же и ее от детей?

Ваш щенок грызет вещи и мебель?

Его лужицы портят ваши ковры?

После вашего ухода начинает ли собака тиранить домочадцев?

Вам надо куда-нибудь поехать с собакой?

Если хотя бы на один из этих вопросов вы ответили утвердительно, эта глава для вас.

Как мы относимся к клетке для своей собаке?

Когда рекомендуешь какому-нибудь владельцу собаки, жалующемуся на ее разрушительное поведение, оставлять своего питомца в клетке на время ухода из дома, то в ответ обычно слышишь следующее: «Да вы что?! Это бесчеловечно! Я никогда не посажу в клетку свою собаку!».

Однако, мы почему-то забываем, что наша квартира для собаки — это та же самая клетка, только чуть больше. Собака, находящаяся в квартире, получает так же мало раздражителей, как и в клетке.

Она испытывает информационную, двигательную, игровую недостаточность и, наверное, не может удовлетворить массу еще каких-нибудь потребностей. Квартира, как и клетка должна выполнять для собаки роль будки — животное приходит туда отдыхать. Но так бывает при правильном содержании, когда собака на прогулках устает. А, поскольку гуляем мы чаще всего не для собаки, а для себя: «лишь бы она сделала свои делишки», то в результате превращаем квартиру в стадион или сквер. Это я к тому, что, при правильном содержании собаки клетка ничем не страшнее квартиры, поводка, которым мы, уходя, привязываем собаку к отопительной батарее или балкона, на который выдворяем ее. Клетка — это будка в будке.

Может ли клетка нравиться собаке?

Давайте вернемся к истокам. Вспомним, что волки рождаются и живут в сооружениях, которые называются логовом. Вид логова может варьировать от углубления в земле до просторной и глубокой норы. И собаки, как ближайшие родственники волков, тоже хотят иметь логово.

Вы, наверное, обращали внимание, что ваша собака любит отдыхать там, где есть какие-нибудь стенки или крыша? Логовом для собаки может быть угол рядом с диваном, кресло, пространство под столом или кроватью или другое сравнительно небольшое место, окруженное безопасными, с точки зрения собаки, стенами.

Клетка как раз и помогает удовлетворить этот «инстинкт логова». Если вы правильно содержите собаку и правильно приучили ее к клетке, она будет относиться к ней, как к собственной отдельной квартире — логову.

Щенок и клетка

Когда нам очень хочется иметь собаку, мы заводим ее несмотря ни на что. В том числе и на недостаток времени заниматься ее воспитанием. Мы приносим щенка домой и уходим на работу, предоставляя его самому себе и, тем самым, давая ему карт-бланш на самовоспитание, чем он и занимается. Не тешьте себя надеждой, что, дрессируя щенка по 15–20 минут в день, вы через неделю получите воспитанную собаку. Хотя бы потому, что на протяжении оставшихся 23 с лишним часов он будет делать то, что ему нравится и хочется. Или, в лучшем случае, не будет делать ничего, в том числе не станет повторять пройденных уроков, а значит не будет обучаться.

Когда хозяин возвращается домой и застает следы буйного пиршества, веселья, раздрая и разгрома, он «дерет» своего любимого щенка аки Сидорову козу. А поскольку разгромы могут происходить часто, то прежде чем заводить щенка, ответьте на два вопроса:

1. Хочется ли вам, чтобы собака портила ваши вещи?

2. Вам нравится наказывать свою собаку?

Если на оба вопроса вы ответите «нет», приобретите сначала клетку, а потом щенка.

Кстати, драть щенка более бесчеловечно, чем содержать его в клетке.

Дети и клетка

Если у вас есть дети, клетка — это то самое место, где щенок может спастись от них. Помещая туда собаку, вы избавите и детей от возможной агрессии с ее стороны. Клетка-логово — место, где никто не помешает собаке и она не помешает никому.

Автомобиль и клетка

В машине желательно перевозить собаку в клетке. Это ограничивает свободу ее передвижения и исключает возможность того, что она станет помехой управлению. Вам удастся также сохранить в чистоте салон вашего автомобиля, если, например, собаку от укачивания при длительном переезде стошнит или у нее будет обильное слюнотечение.

Очень удобна клетка и на случай отпуска. Многие отели принимают домашних животных только, если они помещены в клетку. На тех же условиях вам легко позволят остановиться с собакой и в мотеле.

Самолет и клетка

Полеты и связанные с ним процедуры (ожидание, погрузка и разгрузка, длительный таможенный контроль и т. д.) очень утомительны для собак. Животные испытывают стрессовое состояние, которое так и называют — транспортный стресс. Клетка же помогает собаке снять нервное напряжение, если является привычным и приятным для нее местом. По сути дела собака путешествует в своей комнате, в удобных для себя условиях.

Какую клетку выбрать?

Есть два основных типа клеток для собак. Одни изготавливаются из проволочной сетки, другие — из пластмассы. Клетки обоих типов крепкие и очень практичные. Пластиковые клетки лучше использовать для авиаперелетов. Проволочные клетки хорошо вентилируются и обеспечивают хороший обзор. Это позволяет щенку наблюдать за всем, что происходит в комнате и, участвуя таким образом в жизни «стаи», не чувствовать одиночества.

Размер клетки?

Клетка должна быть достаточно высокой, чтобы позволить вашей собаке вставать в ней во весь рост. Она должна также быть широкой, чтобы собака могла развернуться и настолько длинной, чтобы она могла лечь, вытянувшись.

Если вы приобретете очень просторную клетку, что называется «на вырост», то щенок может спать в одном углу, а в другом делать свои «делишки». Одни хозяева воспринимают это спокойно, а другим такой порядок не нравится, особенно если клетка не имеет поддона или если хозяева не хотят, чтобы собака в будущем пачкала в клетке.

Инстинктивно, собаки не оправляются в непосредственной близости от того места, где спят и едят. Поэтому клетка должна быть собаке именно по росту. Если ваш щенок должен вырасти в крупную собаку, вы можете приобрести две клетки или приобрести большую клетку, но с разделителем и увеличивать жилую площадь щенка по мере его роста.

Где поставить клетку?

Лучше всего поставить ее в тихом углу наиболее часто посещаемой комнаты, но не рядом с батарей центрального отопления и не на сквозняке. Вечером можно перенести клетку в спальню хозяина.

Внутреннее содержимое клетки

Положите в клетку одеяльце с запахом владельца и предмет, который можно грызть (сухожильную кость, игрушку и т. п.). Нужно также держать в запасе что-нибудь особенное (натуральную кость, очень привлекательную для собаки игрушку), чтобы дать собаке, когда она находится в клетке.

Если вы оставляете щенка в клетке на несколько часов, позаботьтесь, чтобы там были поилка и кормушка.

Как приучить щенка к клетке

Сначала прогуляйте малыша. Затем снимите с него ошейник, чтобы он не зацепился за сетку или прутья. Привлеките внимание щенка игрушкой и дайте команду возбужденным и радостным тоном: «Домой!» (можете придумать любую другую команду). С помощью игрушки заманите щенка в клетку, например бросьте ее в дальний угол или просуньте руку с игрушкой в клетку. Когда щенок войдет туда, похвалите его ласковыми словами и отдайте игрушку.

То же самое можно сделать, используя косточку или собачью галету. Бросьте косточку через дверцу к задней стенке клетки и дайте возможность щенку найти ее. Помните, клетка должна вызывать у него только положительные эмоции.

Занятия по приучению собаки к клетке превратите в игру. Посвятите этому пару дней и повторяйте упражнение 10–20 раз в день. Для начала оставляйте дверцу открытой.

Не оставляйте собаку в клетке сразу на длительное время. Когда щенок начнет смело и весело заходить в свое «логово», попробуйте оставлять его там на короткие промежутки времени. Если, находясь в клетке, щенок ведет себя тихо и спокойно, похвалите его. Если он лает или скулит, не обращайте на него внимания до тех пор, пока он не успокоится. После этого обязательно похвалите. Если щенок долго не замолкает, попробуйте накрыть клетку чем-нибудь (покрывалом, одеялом и т. п.). Помните, что на этом этапе скулеж и лай свидетельствуют не о том, что щенку не нравится клетка — просто ему хорошо с вами, и он требует взять его к себе. Но вы не должны идти у него на поводу!

После того, как щенок начнет вести себя спокойно в течение коротких отрезков времени (а это рано или поздно случится), увеличивайте время его пребывания в клетке. Не забывайте время от времени хвалить малыша, когда он ведет себя спокойно. Промежутки между похвалами также увеличивайте. И обязательно прогуляйте щенка, когда выпускаете его из клетки.

Тех же результатов можно достичь по-другому. После того, как вы закроете дверцу клетки, побудьте рядом со щенком и поговорите с ним. Если щенок начинает скулить, отвлеките его — дайте понюхать ваши пальцы. Оставайтесь рядом со щенком, пока он не замолчит, и только после этого откройте дверцу клетки. Обычно это упражнение занимает 5-10 минут.

Будет хорошо, если во время урока щенок заснет. В этом случае не будите его. Когда он проснется сам, выпустите его, но не хвалите, не ласкайте его и не играйте с ним и вообще не обращайте на него внимания несколько минут. Пусть он решит, что его любят гораздо больше, когда он находится в клетке. Не выпускайте щенка из клетки, пока он не посидит тихо секунд 30.

Если вы нашли время днем и освоили с собакой описанный выше урок, вам легко будет оставить ее в клетке на ночь. Если вы этого не сделали, поставьте клетку рядом со своей кроватью, утомите щенка игрой (это очень важно!) и заманите его в клетку. Если щенок скулит, положите ладонь на клетку или просуньте пальцы внутрь и поговорите с ним ласково и успокаивающе. Потерпите одну ночь, ваше счастливое будущее стоит того. Не выпускайте щенка из клетки, не сердитесь на него и не кричите.

Как правило, уставший двухмесячный щенок может проспать часа четыре. Если он проснется среди ночи и разбудит вас, требуя, чтобы его выпустили для опорожнения кишечника и мочевого пузыря, позвольте ему это сделать. Отведите или отнесите щенка туда, где ему позволено оправляться.

Если вы хотите вывести его на улицу, сначала оденьтесь, а потом открывайте клетку. После выгула вновь водворите щенка в клетку без всякой игры, погасите свет и снова ложитесь спать. Если он начнет снова скулить, протяните ему свою ладонь и ласково поговорите с ним.

Для полного привыкания потребуются две-три ночи. Через неделю-другую попробуйте оставлять клетку в другом месте вашей квартиры.

Если щенок освоил описанные выше упражнения, вам нетрудно будет приучить его оставаться в клетке, когда вы уходите из дома. Оставляя щенка одного, позаботьтесь, чтобы он прежде хорошо погулял — до усталости. Так ему будет легче переносить одиночество и двигательное ограничение. Снимите с него ошейник и пригласите в клетку. Избегайте насилия. Закройте дверцу клетки, ни о чем не говорите со щенком, а просто уходите и все. Он может немного поскулить, но это не страшно. Если шум будет громким, предупредите соседей, что это долго не продлится. Будем надеяться, что они поймут вас.

Для начала не уходите надолго. В первый раз желательно отсутствовать один-два часа. Если вы находитесь в безвыходном положении и должны уходить на работу, попросите кого-нибудь покормить и прогулять щенка в ваше отсутствие. Если клетка лишена решетчатого пола и поддона, необходимость в прогулке возрастает. Очень трудно будет отучить щенка пачкать в клетке, если он привыкнет к этому.

Если вы постоянны в своем требовании к щенку всегда оставаться в клетке, когда вы уходите из дома или отправляетесь спать, через некоторое время вы обнаружите, что он часто забирается туда сам. Это происходит, когда собака устает, ей хочется немного побыть одной или просто поспать. Когда щенок сам уходит в клетку, не разрешайте детям мешать ему. Но пусть дверца клетки будет всегда открытой, когда вы дома.

Считается, что время, которое щенок может провести в клетке без прогулки, можно высчитать по формуле:

Возраст в месяцах + 1 = количество часов.

Например, 2-х месячный щенок может просидеть в клетке 3 часа.

Клетка для взрослой собаки

Можно приучить к клетке и взрослую собаку. Для начала используйте ту же методику, что и для щенка. Добейтесь, чтобы собака уверенно заходила в клетку за игрушкой или кормом, не закрывая дверцы. Это сделать нетрудно, если кормить собаку только в клетке. Через два-три дня таких занятий предложите собаке зайти в клетку, ничего туда не бросая и ничего не показывая — пища или игрушка должны быть ей предложены только когда она зайдет в клетку. Еще через пару дней, после того как собака заберется в клетку, уложите ее там, дав соответствующую команду, а потом угостите или дайте игрушку. Посидите рядом с клеткой, не закрывая дверцу. В течение недели таких упражнений постепенно увеличивайте время нахождения собаки в клетке.

На следующем этапе попробуйте закрыть дверцу клетки на одну-две минуты. Если собака ведет себя тихо, откройте дверцу. Если она лает и скулит, не обращайте на нее внимание. Можно похвалить собаку, когда она ведет себя тихо. Важно, чтобы она не подумала, что лай приводит к открытию дверцы.

Важно также дать понять собаке, что вы особенно сильно любите ее, когда она находится в клетке и поэтому, когда она выйдет оттуда, не обращайте на нее внимания несколько минут. Продолжайте занятия в том же духе, увеличивая время нахождения собаки в клетке. Избегайте неприятных для животного воздействий (в том числе болевых). Наберитесь терпения, для приучения взрослой собаки к клетке может понадобиться от одного до двух месяцев.

Никогда не делайте следующего:

Не посылайте собаку в клетку в качестве наказания;

Не злоупотребляйте ее содержанием в клетке;

Не оставляйте там собаку с ошейником и поводком;

Не запихивайте ее в клетку насильно;

Не используйте клетку как альтернативу воспитанию и дрессировке.

С одной стороны, прогулка для владельца собаки — это и святая обязанность, и возможность отдохнуть, пообщаться с другими «особаченными» гражданами, поиграть с собакой или позаниматься с ней, это возможность сбежать из дома и уклониться от домашних суетных дел. Но с другой стороны, это также скучная необходимость. Представьте себе, каждый день, без выходных и отпусков мы обязаны таскаться, держась за поводок то под палящим солнцем, то, шлепая по грязи, то, шмыгая носом в колючий мороз.

Как только приобретен щенок, аппетит и спокойный сон владельца начинают портить три вопроса: когда, где и сколько времени с ним гулять.

На первый вопрос ответить легче всего — всегда, в любое время года и в любое время суток. Непогода только закаливает наших собак. И, пожалуйста, не одевайте собак. Отсутствие закаливания делает их более восприимчивыми к простудным заболеваниям и переохлаждению.

Тапочки, галошки и ботиночки целесообразны только в случаях ранений лап или зимой, когда все тротуары усыпаны солью. Тысячелетиями собаки ходили босиком. Их лапы созданы специально для того, чтобы стираться о грунт, намокать в лужах, утопать в снегу и заживать от мелких порезов. Поверьте, наши собаки обуты гораздо лучше нас.

К прогулкам нужно приступать с первых же дней после приобретения щенка, независимо от его возраста. Пока щенку не сделаны прививки или сразу после них, избегайте мест, где обычно прогуливают собак и не допускайте его контактов с ними. Некоторые собаки могут иметь здоровый вид, но при этом быть вирусоносителями. Можете даже большую часть прогулки носить щенка на руках, но выводить на улицу нужно обязательно.

На практике распространен такой вариант, когда щенка выдерживают без прогулок весь период вакцинации плюс две недели после последней прививки. Мотивируют это большой опасностью заражения, заболевания и гибели не привитой или только что привитой собаки.

К сожалению, такая вынужденная изоляция нарушает формирование нормального отношения щенка к другим собакам, встречным людям, движению транспорта и мешает ему своевременно и нормально вписаться в городскую жизнь. Но и это еще не все: щенок будет страдать от гиподинамии, последствия которой бывают очень печальными.

Все это приводит не только к ухудшению психического и физического здоровья собаки, но и не способствует улучшению ее экстерьера. Так что, вроде бы заботясь о собаке, мы причиняем ей вред.

На вопрос, где прогуливать собаку, отвечает обычно городская администрация. Но не всегда места, удобные для администрации, удобны для собак. Поэтому вам повезло, если рядом с вами есть парк или сквер. За неимением последних можно обойтись пустырем. Еще хуже, если вам доступны только придорожные газоны.

Со стороны может показаться, что прогулка — дело легкомысленное и неответственное. Но это не так. Прежде всего, она обеспечивает собаке необходимую физическую нагрузку, предоставляет ей возможность удовлетворить гигиенические потребности и позволяет установить контакт с себе подобными. Прогулка удобна для проведения воспитательных и дрессировочных занятий, а также является для собаки единственным источником получения новой информации, такой нужной для развития и жизни любого организма.

Страшнее гиподинамии зверя нет

Семейство собачьих создано движением. И это не преувеличение. Почти все они добывают живую добычу открытым преследованием, хотя некоторые могут охотиться скрадом, устраивать засады и облавы. Например, выкармливая детенышей, родители-волки иногда уходят за пищей на расстояние 15–25 км. Оно сокращается до 5–10 км, когда пищи достаточно много. Суточные переходы шакалов составляют 8–12 км, а при недостатке корма увеличиваются до 40–50 км.

Так как способность переносить большие физические нагрузки является для собачьих условием сохранения жизни и выкармливания потомства, то за многие тысячи лет нагрузки стали для них потребностью. Если она не удовлетворяется, то это приводит к печальным для животного последствиям.

Некоторые специалисты-биологи считают, что собака отличается от волка только особенностями психики и гормональной системы. Может быть, это и слишком категоричная точка зрения, но всем известно, как любят прогулки наши собаки. Они словно бы лучше нас знают, что недостаток движения (гиподинамия) приводит к неблагоприятным изменениям обмена веществ в организме, нарушению формирования скелета, снижению работоспособности сердца и кровеносных сосудов, дееспособности нервной системы и падению устойчивости к заболеваниям. Более того, дефицит движения оказывает пагубное влияние на репродуктивную функцию, что приводит к рождению слабого и менее жизнеспособного потомства или бесплодию.

Заметнее всего двигательные нагрузки влияют на мышечную систему. Движение, как скульптор, лепит экстерьер животного, как, впрочем, и внешний вид человека. Работающие мышцы усиленно снабжаются кровью, а значит и питательными веществами, необходимыми не только для сокращения мышечных волокон, но и для их роста. В мышечных волокнах работающих мышц увеличивается количество сократительных белков, специальных органелл, больше накапливается питательных веществ. В результате мышечные волокна увеличиваются в диаметре, а их количество у молодых животных возрастает. Причем ткань мышцы может увеличиваться за счет прироста числа волокон в 4–5 раз, а в результате утолщения — в 20–25 раз. Оказывается также, что в работающих мышцах выделяется вещество, обладающее сосудорасширяющими свойствами и увеличивается количество капилляров. В результате всего этого мышцы не только увеличиваются в объеме, улучшая рельефность — повышается их сила и работоспособность.

Этот раздел написан для того, чтобы напугать хозяев, которые гулять с собаками не хотят (сделал делишки и привет!) или не понимают, что творят. (Прим, авт.).

Более того, мышцы, сокращаясь, оказывают периодическое давление на внутренние органы (печень, кишечник, матку и др.), проводя как бы массаж этих органов, усиливая, тем самым, их кровоснабжение и в конечном счете улучшая функционирование. Замечено, что не страдают запорами те собаки, которые достаточно много двигаются.

Так как мышцы крепятся к костям, то кости раньше, чем все другие органы, начинают «ощущать» как недостаток, так и избыток движения. При сокращении мышцы в костях происходит так называемая упругая деформация — они изгибаются и вновь возвращаются к исходному состоянию, что улучшает их кровоснабжение. Это особенно выражено у молодых животных, кости которых еще недостаточно твердые. При снижении двигательной нагрузки происходит нарушение обмена веществ в костях, прежде всего минеральных, что приводит к их неправильному росту и формированию. При достаточно сильной двигательной нагрузке кости становятся более массивными и рельефными. Однако чрезмерные физические нагрузки у молодых животных могут привести к искривлению костей.

Даже не очень интенсивная мышечная деятельность вызывает значительные изменения в кровоснабжении всех органов тела животного. Кровь приносит к ним питательные вещества и кислород и удаляет продукты обмена — «отходы». В связи с этим резко возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему: увеличивается число сердечных сокращений, повышается кровяное давление и возрастает скорость кровотока. Мышцы сердца становятся не только более сильными и выносливыми, но еще и начинают работать более экономично. Тренированное сердце более эффективно удовлетворяет потребности органов, возрастающие при их работе. Под влиянием тренировок двигательные нагрузки переносятся без возникновения выраженной «одышки», а после прекращения нагрузки сердце быстро возвращается к нормальному состоянию.

При хроническом недостатке движения, неподготовленная сердечно-сосудистая система не в силах обеспечить ускорение обмена веществ в работающих органах и не может поддерживать их длительную работоспособность.

При гиподинамии может нарушаться и процесс кроветворения — образование новых кровяных клеток.

Такое же тренирующее воздействие оказывает двигательная нагрузка и на дыхательную систему. При этом увеличивается объем грудной клетки и легких, улучшается эффективность газообмена. Дыхание быстрее нормализуется после окончания физической нагрузки и становится более экономичным.

Конечно, в дикой природе животные не двигаются без необходимости. Найдя жертву и догнав ее, нормальный зверь, не уходя далеко от добычи, с удовольствием устроит себе тайм-аут, отсыпаясь впрок. Но молодые животные имеют потребность непосредственно в движении. Всем известно чувство «мышечной радости».

Движение оказывает также значительное положительное влияние на нервную систему. Считается, что физические тренировки — это прежде всего тренинг нервной системы. Систематические физические нагрузки служат профилактикой неврозов. Замечено, что при недостатке движения наши собаки становятся раздражительными и излишне агрессивными. Двигательная активность увеличивает количество сигналов, приходящих в центральную нервную систему, оказывая, тем самым, на нее стимулирующее и тонизирующее действие. В результате повышается ее работоспособность. Недаром говорят: в здоровом теле — здоровый дух.

Прогулочный этикет

Пока вы не воспитали собаку, а для этого вам понадобится (сядьте на стул, чтобы не упасть) не менее года, прогулка — это сплошной урок. За это время вы обязаны научить собаку как правильно вести себя на улице.

Вообще поведение собаки может считаться правильным, если она не мешает жить и гулять всем окружающим, независимо от того летают они, ползают, ходят на четырех лапах или на двух ногах. Кроме того, соответственно своим вкусам и взглядам, владелец может добиваться, чтобы его собака, например, не брала пищу у посторонних, не подбирала пищевые продукты и бывшие таковыми с земли, не убегала далеко и т. п.

Вот приблизительный список составляющих правильного поведения собаки за дверью своей квартиры. Из него каждый выберет нужные с его точки зрения качества и выработает их у своей собаки.

Воспитанная собака:

— Непринужденно носит намордник;

— Не терроризирует встречных на лестнице;

— Если идет на поводке, то не тянет хозяина;

— Не бегает за кошками, спортсменами-трусаками, велосипедистами, мотоциклистами и машинами;

— Если гуляет без поводка, подходит по первому зову;

— Умеет сидеть (или лежать) и ждать, пока хозяин поболтает с приятелем (приятельницей) или сделает покупки в магазине;

— Не ест чего ни попадя на улице и не берет ничего из рук у посторонних;

— Не пристает к прохожим с агрессивными или иными домогательствами;

— Не дерется с другими собаками, но и не боится их;

— Не боится громких звуков, трамваев, машин и электричек;

— Спокойно совершает поездки в автомобиле или на общественном транспорте;

— Не лает назойливо и без причины;

— Умеет стоять, когда ее вычесывают, причесывают, моют ее лапы и живот;

— Не выбегает на проезжую часть;

— В целом ведет себя уверенно, спокойно и доброжелательно.

Распорядок прогулки

Для отправления собакой естественных надобностей отводят первые 15–20 минут. Затем в ходе прогулки для этой же цели по мере необходимости устраиваются остановки или перерывы в занятиях. Уроки воспитательной дрессировки должны быть кратковременными (10–15 минут). Но их надо повторять и проводить ежедневно, иначе они не приведут к нужному результату.

«Переменки» не менее важны для воспитания, чем сами уроки. В отведенное для них время хозяин-дрессировщик не оставляет щенка без внимания и, что очень важно, играет с ним. В результате хозяин станет для щенка самым интересным объектом на улице. Тогда в будущем собака будет внимательно следить за хозяином. Это облегчает последнему контакт и взаимодействие с собакой, а также управление ею. Перерывы обязательно должны быть веселыми, чтобы снять возможную усталость (торможение) щенка, возникающую во время занятий и поддерживать его положительное эмоциональное состояние. Доказано, что с положительными эмоциями обучение происходит легче и быстрее, чем с отрицательными.

Наконец, прогулка проводится так, чтобы к концу ее щенок чувствовал себя уставшим. Так как наши собаки очень разные, интенсивность и продолжительность прогулки определяются владельцем в зависимости от породы, возраста и индивидуальных особенностей.

По завершении прогулки минут на 15 щенку полезно пообщаться с себе подобными. Во время таких контактов молодые собаки учатся общаться между собой, понимать язык мимики, поз и движений. В совместных играх они обучаются правилам и технике самообороны, а более взрослым собакам иногда просто подражают. Если исключить такие контакты Щенка с соплеменниками, то, взрослея, собака становится либо очень агрессивной, либо трусливой в зависимости от особенностей нервной системы и иерархического положения в семье. Даже если этого не происходит, то собака все-таки с трудом будет понимать общепринятый собачий язык.

И последнее, воспитать собаку нужно так, чтобы она не создавала неудобств на прогулке не только владельцу, но и окружающим.

По дороге во двор

Итак, мы впервые пересекли порог нашей квартиры и выводим щенка в свет. Но прежде чем попасть на улицу, нужно преодолеть лестницу, лифт и подъезд. Чего мы можем ожидать от малыша на этих рубежах? Прежде всего, робости. Живя в квартире, щенок освоился с ней и уже считает ее своей территорией. Там все известно, нет ничего страшного и опасного. А на лестнице и в подъезде много нового, а новое может быть опасным. В общем, как бы чего не вышло, поэтому лучше не рисковать. Учитывая такую логику щенка, вы должны подбодрить его, доказать ему, что ничего страшного на лестнице нет: ступеньки не опасны, встречные и обгоняющие доброжелательны. Если вы не хотите иметь собаку, ведущую себя в подъезде трусливо или агрессивно, исключите ситуации, которые психически или физически травмируют щенка. Позвольте проходящим мимо людям погладить щенка, ласково поговорить с ним, дать лакомство, которое вы при этом достанете из своего кармана. Будьте особенно осторожны, встречая других собак, принадлежащих вашим соседям. Некоторые из них, может быть, уже считают лестницу своей территорией и могут сильно напугать, а то и травмировать щенка.

Если щенок очень осторожен, то пока он не освоится в новой обстановке, выносите его на руках.

Многие щенки, выходя на «чужую» территорию, могут решить, что лестничная площадка — очень удобное место, чтобы облегчиться. Поэтому если вы заметили у своего питомца такое намерение:

(1) Выносите его из дома на руках, пока он не поймет, что полянка лучше лестничной площадки,

(2) Отвлекайте его от «напирающих» желаний игрушкой или игрой,

(3) Спускайтесь во двор бегом.

Последний совет самый легкий, но он имеет и обратную сторону — вы можете научить щенка выходить на прогулку галопом, с чем потом придется бороться. Памятуя об этом, чередуйте способы отвлечения и темп движения по лестнице.

Если вы заметили, что ваша подрастающая собака начинает порыкивать на соседей по подъезду, не прячьтесь от них. Уходя от проблемы, вы ее не решите. Часто бывает так: владельцы собак крупных пород, заметив их агрессивное поведение на лестнице, просто переносят прогулки на более позднее, а то и ночное время. Но тем самым мы помогаем собаке увериться, что подъезд и лифт — это только ее территория, и тем самым лишь усиливаем территориальную агрессию. И рано или поздно встречаем в подъезде или ошалелого влюбленного или подвыпившего весельчака, на которых собака нападает. Легче всего научить ее носить намордник, но надежней приучить спокойно относиться к посторонним.

Некоторые собаки, особенно с легко возбудимой нервной системой, очень шумят, когда идут на прогулку. Вряд ли это способствует спокойному сну соседей в 6 часов утра и в 12 часов ночи.

Если вы уважаете своих соседей, воспользуйтесь методом несовместимого поведения и научите собаку выходить на прогулку с аппортировочным предметом в пасти. Или, отработав команды «Сидеть!» или «Стоять!», почаще останавливайте ее. Этот прием снижает общее возбуждение собаки и должен помочь заставить ее замолчать.

Правила дорожного движения для собаки

Для всех собак, даже воспитанных, дорога с оживленным движением далеко небезопасна. Владелец может отвлечься и не подать вовремя останавливающую команду, а в этот момент на противоположной стороне вдруг появятся собака или кошка. Идущая навстречу собака может внезапно свернуть в сторону и перебежать через дорогу. Так же может повести себя, спасаясь, убегающая кошка. При этом ваша собака может погнаться за ними и попасть под машину.

Часто бывает, что и команда не останавливает собаку, если на другой стороне улицы происходит что-нибудь гораздо более важное, чем приказ хозяина. В этом случае возникшая потребность пересечь дорогу для собаки оказывается более важной, чем последствия невыполнения команды. Тем более, что ее прошлый опыт зачастую не связывает выход на дорогу с какой-либо опасностью.

Нередко мы сами воспитываем у собаки безалаберное отношение к пересечению улицы: переходим ее внезапно, не подав собаке предварительную команду, выходя на проезжую часть, разрешаем собаке тянуть нас за поводок, часто перебегаем дорогу. Мы нередко не реагируем на самостоятельный выход собаки на проезжую часть, а иногда и переходим улицу, следуя за ней, что случается ранним утром и поздним вечером, когда машин мало.

Пока собака молода, делайте все наоборот: выходите на дорогу, только подав предварительную команду, вступайте туда первым и обязательно ведите собаку на коротком поводке. Всякий раз, когда собака выскакивает на дорогу первой, возвращайте ее обратно и повторяйте все сначала до тех пор, пока собака не сделает так, как от нее требуется.

Перед тем, как перейти улицу, очень полезно делать остановки. Вы останавливаетесь, а собака садится рядом и чем дольше длится пауза, тем лучше. Таким же полезным упражнением будет ложная остановка — подошли к дороге, постояли… и пошли в другую сторону.

Такие упражнения эффективны для щенка, еще не знающего, что такое дорога или улица. Если же у собаки уже есть опыт нарушения правил дорожного движения или она очень упряма, нужно сделать так, чтобы сама дорога, а не какая-либо команда стала для собаки очень важным стоп-сигналом.

Для этого эффективней всего использовать инстинкт самосохранения собаки. Наденьте на нее строгий ошейник, возьмите на поводок и отправляйтесь в какой-нибудь тихий переулок. Для начала нужно двигаться по краю тротуара (газона, если он есть), так, чтобы, гуляя, собака имела возможность выскочить на проезжую часть. И в тот момент, когда собака туда выскочит, нужно вернуть ее обратно очень сильным рывком. Рывок должен быть такой силы, чтобы собака взвизгивала или опрокидывалась.

Это очень важное условие и только при его соблюдении можно добиться успеха.

Достичь рывка такой силы бывает нелегко. Во-первых, собака может быть очень тяжелой. В этом случае попробуйте применить удавку или электрический ошейник.

Во-вторых, некоторые владельцы чисто психологически не могут сделать очень больно своей собаке. Тогда бывает полезно представить себя хирургом, который делает больно только для того, чтобы помочь.

Когда собака, прогуливаясь вдоль дороги, перестанет выскакивать на проезжую часть, нужно провоцировать ее на это. Сделайте вид, что вы собираетесь выйти туда, попросите знакомого с принадлежащей ему собакой пройтись по противоположной стороне, подгадайте появление там кошки и т. д. В заключение следует сменить переулок на улицу и повторить все упражнения. Но продолжать уроки с использованием неприятных одергиваний необходимо до тех пор, пока собака не перестанет поддаваться на провокации.

Парфюмерные страсти

Начнем с человека. В жизни этого зазнавшегося млекопитающего запахи играют далеко не последнюю роль. Мы любим использовать дезодоранты, лосьоны, духи, одеколоны, туалетную воду, эликсиры, кремы и т. д. и т. п. Мы нюхаем и если запахи хороши, с удовольствием предаемся этому занятию.

Но человек не исключение: все живое, от моли серой до жирафы пятнистой, пахнет, нюхает и принюхивается.

Почему мы все пахнем? Потому, что запах — одно из свойств живого и не очень живого, причем чрезвычайно специфическое и практически неизменное свойство.

Для чего пахнем? Прежде всего, для имиджа. К тому же запах особи — это визитная карточка вида и индивидуума. Паспорт, по-нашему. Трудно подделать, хотя можно.

По запаху можно определить своего и чужого, опасного и не очень. При этом можно и не подходить близко. Носом потянул, и тому, который в кустах спрятался, кошкин хвост, а не завтрак.

Запах можно использовать и как штакетник для изгороди. Прошел по периметру своей территории, накапал кое-где, никто и носа не сунет.

И кричать можно при помощи запаха. Оказывается, есть такой запах тревоги или стресса.

В любви объясниться? Пожалуйста! Вспомните собачьи свадьбы. Да что там говорить, пахнуть нужно!

Животные так разговорчиво пахнут друг с другом, что даже наука специальная появилась, изучающая язык запахов или хемокоммуникацию. Оказывается, некоторые животные очень болтливы, особенно те, у кого имеются собственные пахучие железы. А как болтают наши кобели на прогулках? Правда, болтовня эта заочная — понюхал, узнал новости, сообщил свое мнение и побежал дальше, до следующего столба.

А если душистых слов не хватает? Человеку проще: к его услугам целая парфюмерная промышленность. Пахни — не хочу. Собаке сложнее. Ведь шампуни, которые создал для нее человек, придуманы с точки зрения его носа. Вот и приходится после мытья таким шампунем, от которого воротит нежную душу собачью, искать падаль на ближайшем пустыре. В качестве духов могут подойти и селедочная голова, и шкурка от колбасы, и шелуха от рыбы, и окурки и даже экскременты.

Мой знакомый миттельшнауцер, поймав в лесу лягушонка и придушив его, всегда тщательно поваляется на нем.

Всего известно более 160 различных запахов, которые вызывают у зверей желание подушиться. С наибольшей охотой они валяются на предметах, на которые попали выделения запаховых желез других животных. На следующем месте по притягательности для них идут продукты выделения организма и лишь в последнюю очередь в качестве парфюмерного средства они выберут пищевые и растительные продукты. Среди них особенно «хороши» запахи разложения продуктов, содержащих белки.

Итак, собаке нужно пахнуть по многим причинам.

Во-первых, для «подделки паспорта». Это называется запаховой мимикрией. Нанесение на себя чужого запаха снижает бдительность животных-жертв или служит приманкой для них.

Во-вторых, применение таких духов — какой-никакой, но способ борьбы с паразитами или с другими животными, которым этот запах не нравится.

В-третьих, для удаления со шкуры неприятного для собаки запаха.

В-четвертых, как считают некоторые, собаки душатся потому, что это им просто нравится. Повалявшаяся собака становится веселей.

Помимо запаховых целей, падаль или экскременты могут использоваться в качестве вазелина для смазывания шерсти и кожи, если не хватает собственного жиропота или он смыт мылом.

Бороться с такой привычкой трудно. Скорее всего, несколько заблудившихся «диких» генов время от времени дают о себе знать в наших давно домашних собаках. Наказание эффективно только для маленьких щенков. Если за вашей собакой известен такой грешок, просто будьте скорее внимательны, нежели жестоки.

Сами вы… «фу!»

Многие владельцы собак слишком часто применяют команду «Фу!». И уже с ясельного возраста начинают терроризировать своих щенков этим звукосочетанием. Словно полагая, что они рождаются уже со знанием этого самого «Фу!» Однако присмотритесь на очередной прогулке к реакции собак на этот сигнал.

Одни не обращают на него внимания и продолжают делать то, что начали делать — лаять, кусать, доедать или догонять. Другие, хоть и обращают внимание на окрик, но лихорадочно заканчивают начатое, чтобы потом с кислым видом подойти к хозяину. Третьи, принимая виноватый вид, доделывают свое дело, а затем долго кокетничают с хозяином на расстоянии. Четвертые, поджав хвост, панически улепетывают. Пятые сразу подходят к хозяину. И только шестые на самом деле, все бросив, продолжают прогулку. Почему они так поступают?

Звукосочетание «Фу!» является просто сигналом-предвестником боли или других неприятностей. Боль или неприятные воздействия используются в дрессировке как отрицательное подкрепление, хотя можно обойтись и без них. Звуковой сигнал, предшествующий натуральному подкреплению (удару, например), приобретает его свойства и становится условным отрицательным подкреплением. Если, конечно, становится. Чтобы сигнал был значимым, то есть чтобы собака обращала на него внимание и учитывала последствия, он должен сопровождаться достаточно сильным натуральным отрицательным подкреплением — болью.

В связи с этим отметим три негативных обстоятельства. Во-первых, сигнал обычно подкрепляется недостаточно и потому не становится значимым. Во-вторых, команда произносится так часто и подкрепляется так редко, что быстро теряет свое значение. И в-третьих, что самое печальное, подкрепление бывает нередко чрезмерной силы, и собака начинает бояться как сигнала, так и человека, подавшего его. Он становится для собаки источником отрицательного подкрепления.

Если собака воспитана, она не будет подбирать с земли без каких бы то ни было дополнительных воздействий с вашей стороны. Если же она нарушает ваши требования, сигнал «Фу!» не поможет отучить ее от вредной привычки. Он научит собаку не делать этого в связи с сигналом. А если сигнал не подан? Значит можно? Так оно и бывает.

Сигнал «Фу!» не учит собаку правильно себя вести. И это самый главный его недостаток.

Воспитанная собака в принципе не должна подходить к посторонним, бросаться на спокойно проходящих мимо людей, бежать с лаем за машиной, велосипедистом, спортсменом, собакой или кошкой. Если вы не воспитали ее, отработайте до автоматизма команду «Ко мне!», «Стоять!» или «Сидеть!». Это более полезно и важно.

Если собака отвлекается при работе, достаточно повторить рабочую исполнительную команду и при необходимости подкрепить ее. Например, во время отвлечения при движении рядом с владельцем лучше подать дополнительную команду, подкрепив ее рывком поводка, чуть более сильным, чем всегда. Пользуясь сигналом «Фу!», мы наказываем собаку за то, что у нас не хватило времени и желания воспитать и отдрессировать ее.

Можно ли при воспитании собаки обойтись без условного отрицательного подкрепления? Можно! И давайте обойдемся. При правильных взаимоотношениях с собакой, тем более со своей, роль отрицательного подкрепления выполняет отсутствие положительного. Кстати, это с успехом применяется при цирковой дрессировке и при нелегком обучении дельфинов.

Частое применение отрицательного подкрепления в воспитательном и дрессировочном процессах замедляет научение и делает его непривлекательным для собаки. Тем более, что и так многие команды приобретают значение условного отрицательного подкрепления. Например, команда «Сидеть!» предупреждает о возможных неприятных воздействиях в области крестца. Чтобы их избежать, необходимо сесть. Команда «Рядом!» говорит о том, что избавиться от неприятного рывка можно, лишь возвратясь к левой ноге дрессировщика.

Отрицательное подкрепление, как известно, не вызывает положительных эмоций и тот, кто надеется на установление сотрудничества с собакой и на ее заинтересованность в работе, должен помнить, что она совсем не мазохист.

Собака и собаки

На улице нас ждет еще одна трудность — проблема взаимоотношений нашей собаки с себе подобными. И волнуют нас, как правило, две крайние формы этих взаимоотношений: повышенная агрессивность и явно выраженная трусливость.

Зоопсихологи выделяют две стратегии поведения животных. Одна из них более агрессивная, атакующая, другая свидетельствует о страхе и заставляет отступать. Но есть еще и третья стратегия, которую мне показал мой 2-х летний «азиат». Любую агрессию со стороны других собак он переводит в игру. Такой подход, если и не заставляет оппонента включиться в игру, то ошеломляет настолько, что он забывает о том, что хотел подраться.

Вы, наверное, замечали, как многие собаки, сделав выпад в сторону противника, тут же немного отступают назад при условии, если противник не двигается, то есть не убегает, испугавшись и не атакует сам. Такое поведение очень важно с точки зрения выживания. Ведь если ты считаешь себя очень злым и сильным и позволяешь себе, не задумываясь, бросаться на любого встречного и поперечного, то рано или поздно встретишь противника, который сильнее тебя. Слишком агрессивные (бездумно агрессивные), как правило, не выживают. Не выживают и слишком трусливые, которые заранее боятся любого соперника. Они не получают достаточного для поддержания своего здоровья количества пищи, им не достается и самка для продолжения рода.

С точки зрения выживания разумнее выяснить, насколько твой противник силен, прежде чем начать драться или убегать. Поэтому сначала следует ложная атака (проверочная), во время которой нападающее животное тщательно оценивает реакцию противника. И если тот струсил, развернулся и побежал, то может получиться увлекательная и азартная погоня.

Такое вступление нам понадобится, чтобы легче понять поведение своих собак, в генах которых тоже записана оптимальная стратегия поведения в конфликтной ситуации. И хотя человек вывел породы с чрезвычайно выраженной агрессивностью, смелостью и сниженной болевой чувствительностью, для большинства собак все же характерно нормальное поведение в условиях противостояния.

Выращивая щенка, его владелец хочет, чтобы он был отважным, мужественным, благородным и не слишком агрессивным, но способным за себя постоять. И поэтому так огорчительно бывает видеть заискивающее или откровенно трусливое поведение своего питомца. Но уверены ли вы, что ваша собака труслива? Может быть, она просто осторожна или обладает врожденной собачьей интеллигентностью?

Постарайтесь быть честным с самим собой. Может быть, прежде всего вас беспокоят ваше неудовлетворенное тщеславие или нереализованная скрытая агрессивность? Ведь только тот, кто намучился с драчливой собакой, может понять — какое это счастье расслабиться на прогулке.

Некоторые, правда, считают, что отсутствие агрессивности по отношению к другим собакам свидетельствует о пониженной агрессивности к человеку. Можете успокоиться, это не всегда так. Например, часто встречаются среднеазиатские овчарки и американские стаффордширокие терьеры, чрезвычайно агрессивные к собакам и очень мило относящиеся к людям.

Вероятно, что собаки, как и мы с вами, начинают трусить, испытав сильную физическую боль или пережив чувство страха. Первое очень часто случается, когда щенку задает трепку взрослая собака. Иногда встречаются суки, агрессивные к маленьким щенкам и безразличные к молодым собакам и кобели, снисходительные к маленьким щенкам, но нетерпимые к щенкам-подросткам. После крепкой выволочки щенки очень надолго, а иногда и на всю жизнь запоминают породу, окрас или конкретные признаки обидчика и при последующих встречах с похожей на него собакой, демонстрируют позу подчинения — то, что мы называем трусостью.

Но это не единственно возможное поведение обиженного щенка. Реакция очень сильно зависит от индивидуальных особенностей его нервной системы и раннего воспитания. Одни щенки будут в панике убегать, а другие, подрастая, становятся чрезвычайно агрессивными к собакам, имеющим признаки обидчика.

Повышенная внутривидовая агрессивность характерна для собак крупных служебных пород, охотничьих пород, которые специально выводили для борьбы со зверем и особенно для собак бойцовских пород. Кобели более агрессивны, чем суки. Но, как замечено, суки агрессивней к щенкам.

Агрессивность всех собак повышается на знакомой им территории и уменьшается на незнакомой. Собаки на поводке быстрее вступают в драку, чем когда поводок не пристегнут. Кроме того, драки встречаются реже между собаками, равными по возрасту и по массе. Как правило, редко дерутся собаки, знакомые с детства.

Если вас беспокоит повышенная агрессивность вашей собаки, прогуливайте ее в наморднике или на поводке. Можно также использовать метод выработки несовместимого поведения — научить носить в пасти на прогулке аппортировочный предмет и не бросать его без разрешения.

Чаще используют метод отрицательного подкрепления — строгий ошейник, удавку и сильный рывок поводком в момент начала атаки вашей собакой, удар хлыстом. Охлаждает пыл собаки разряд тока при использовании электрического ошейника. Иногда одновременно используют метод ориентировочного торможения, швыряя в собаку гремящими предметами.

Боязнь собак чаще всего бывает вызвана выращиванием щенка в изоляции от соплеменников, когда его долгое время прогуливают одного. В результате он не имеет возможности вовремя научиться собачьим законам и языку общения. Иногда боязнь является следствием нападения на щенка взрослой собаки.

Исправить такое поведение очень трудно, но попробуйте использовать метод привыкания. Найдите компанию молодых неагрессивных собак или щенков и как можно дольше прогуливайте свою собаку с ними. Общаясь с молодыми собаками, играя, ваш пес привыкнет к ним, научится собачьему языку общения, познакомится с приемами самообороны. Естественно, вы должны следить за тем, чтобы в этот период никакая другая собака в другом месте и в иной ситуации не обидела вашего питомца.

Имеется и другой способ, который, однако, нужно применять с осторожностью. Смысл его заключается в том, что вы сами помогаете собаке почувствовать уверенность. Для этого возьмите в левую руку собаку на поводок покороче, а в правую — палку. И прогуляйтесь мимо ближайшей стройки, гаража или склада, где живет стая беспривязных собак. При их нападении на вас контратакуйте их сами. Но помните, что палка вам нужна не для того, чтобы избивать собак! Она необходима на случай обороны, если собаки окажутся чересчур смелыми.

Повторяя уроки, все больше приспускайте поводок, приучая собаку к большей самостоятельности. В заключение дайте возможность ей самой вступить в потасовку. В вашем присутствии, да еще за пределами своей территории, беспривязные собаки вряд ли будут всерьез агрессивными и вреда вашей собаке не причинят. Но вы сами также держите себя в руках и не проявляйте кровожадности. Помните, что пути достижения цели должны быть достойны ее величия.