Собака без проблем: пособие по воспитанию и домашней дрессировке

«Сидеть!»

Способ «принуждения».

Последовательность действий:

Собака может находиться с любой стороны от вас, но будет удобней и для вас и для нее, если она находится слева.

Возьмитесь правой рукой за ошейник собаки.

Левую руку положите на ее лопатки.

Дайте команду «Сидеть!». Одновременно правой рукой потяните собаку назад, а левую руку двигайте к хвосту собаки, как бы подворачивая круп для посадки.

Как только собака сядет, похвалите ее: огладьте и скажите пару ласковых слов. Пищевое подкрепление при данном способе не обязательно. Употребляйте только одну команду.

Контролируйте себя: прежде чем подать команду, убедитесь, что вы находитесь в позиции, гарантирующей возможность заставить вашу собаку выполнить команду немедленно. Вашей задачей является формирование связи между словом «Сидеть!» и движением тела собаки после того, как она услышит это слово. Задача собаки состоит в том, чтобы позволить вам посадить ее.

Если собака сопротивляется или кусается, вам необходимо выяснить свои иерархические взаимоотношения.

Вы не должны после подачи команды ждать ответной реакции собаки. Принуждая собаку, вы показываете ей, что она должна сделать по команде. Кроме того, манипулируя ее телом, вы подтверждаете свою власть лидера стаи. И это помогает вашей собаке понять, что она должна делать только то, что хочет ее хозяин, а не она!

Повторяйте такие упражнения как можно чаще в течение дня. Общий курс занятий на этом этапе занимает 2-3-и недели.

Способ наталкивания. Возьмитесь правой рукой за ошейник, а открытую ладонь левой положите на поясницу щенка и неболезненными толкающими движениями посадите его. Удержите так 2–3 секунды и похвалите. Если щенок уже и не щенок, а молодая собака, его удобней усаживать, совершая одновременные движения обеими руками: правой (которая держится за ошейник) поддергиваем собаку назад; а левой (которая лежит на крупе), подталкиваем вниз.

Способ оборонительного поведения. Бывают собаки, в том числе и молодые, которые не желают подчиняться. С такими приходится бороться, используя способ оборонительного поведения. Для этого, заставляя собаку сесть, мы совершаем такие же движения руками, как и при использовании способа наталкивания. Однако, сила наших воздействий такова, что это причиняет собаке неприятные или болевые ощущения. Такой способ заставляет ее сообразить, что после поданной команды можно ожидать неприятного надавливания в области крестца, поэтому лучше заранее опустить «попку» вниз. Что она и делает. Такого же эффекта можно достичь, шлепая собаку по крестцу ладонью, поводком или хлыстом. При этом очень важно правильно дозировать силу воздействия — она не должна вызывать реакции панического страха, но в то же время обязана приводить к выполнению команды.

Применение способа оборонительного поведения позволяет, кажется, быстро достичь успеха. Но собака, связывая команду с возможными последующими неприятностями, будет избегать ситуаций, в которых эта команда подается, дабы избежать этих самых возможных неприятностей.

Способ наведения. При этом способе вы своими действиями должны навести собаку на то, чтобы она села. Метод наведения делает отрабатываемые навыки нужными самой собаке, вкладывает в требуемые действия понятный для нее смысл и облегчает ее послушание. Он также, кажется, ускоряет процесс образования ассоциации между командой и выполняемым действием.

Для того, чтобы воспользоваться способом наведения, возьмите лакомство или интересную для собаки игрушку в правую руку и подзовите ее. Затем покажите ей лакомство, дайте команду «Сидеть!» и, совершая движение рукой с кусочком от носа собаки вверх и назад, побудите ее тянуться. Для этого собаке придется сесть. Надо сказать, что это лучший способ обучения (особенно щенка). Оказывается, животные легче запоминают действия, которые совершают сами. Вынужденные поступки они помнят хуже. Потянувшись за кормом, собака должна сесть сама. После этого она хорошо усвоит, чего от нее добивается хозяин. На первом занятии можно дать собаке лакомство сразу после того, как она сядет. При этом не следует заставлять собаку сидеть долго. На следующих занятиях постарайтесь не дать собаке встать 3–5 секунд, скармливая ей в это время 2–3 лакомых кусочка. Таким образом, вы даете понять собаке, что для получения пищи нужно не просто сесть, а сидеть! Очень важно подкреплять не только акт посадки, но и последующее сохранение собакой положения сидя, если вы не хотите, чтобы она вскакивала сразу после получения лакомства. Со временем паузы между посадкой и пищевым подкреплением нужно обязательно увеличивать.

Для отработки команды можно использовать игрушку. Привлекайте внимание собаки движением игрушки перед ее носом. Когда внимание собаки сосредоточится на игрушке, перемещайте ее назад и вверх. Это заставит собаку сесть. Одновременно давайте команду «Сидеть!».

Произнесите это слово только один раз. Если ваша собака не садится, не повторяйте команду. Не стойте и не говорите беспрестанно «Сидеть! Сидеть! Сидеть!», а быстро наклонитесь к собаке и заставьте ее сесть, используя один из способов принуждения.

Если ваша собака сядет, то похвалите ее и через секунду поиграйте с ней. Постепенно увеличивайте время от посадки до подкрепления — игры.

Способ подражания. Если у вас или у вашего приятеля есть уже взрослая и воспитанная собака, можно воспользоваться способом подражания. Посадите несколько раз взрослую собаку перед щенком, громко подавая команду и каждый раз подкармливайте ее. Вам понадобится немного терпения, прежде чем прыгающий от возбуждения щенок поймет, за что поощряют его старшего собрата.

Способ отбора поведения. Это очень смешной способ, позволяющий научить собаку посадке, не касаясь ее руками. Но для этого ваша собака должна быть достаточно голодной, чтобы получение пищевого подкрепления стало для нее самой важной целью.

Суть этого способа заключается в следующем: приготовив пищевую подкормку, положите ее перед собой на столе, возьмите несколько кусочков в руку, сядьте на стул (поплотнее и поудобнее: может быть, сидеть придется долго), подзовите щенка, покажите ему лакомство и громко и радостно повторяйте команду, как попугай, до тех пор, пока щенок не сядет. Когда он выполнит команду, отдайте ему лакомство, которое вы держите в руке, а если он продолжает сидеть, угостите его снова. Изобразите буйный восторг, погладьте щенка, скажите ему ласковые слова, поцелуйте в нос и отпустите, отдав соответствующую команду.

Поверьте, сначала обучение будет идти медленно, но когда собака поймет, что ей нужно делать для получения лакомства, она будет садиться и сидеть так плотно, как хорошо приклеенная паркетина.

Это будет потом, но в начале вам придется увидеть весь поведенческий репертуар вашего щенка. Он то подскочит, то отбежит, то примется лаять, то начнет бить вас лапой, но рано или поздно щенок все же присядет. Пусть не сядет, а только присядет. Поторопитесь подкормить его! Если вы будете успевать это делать, то уже к концу вечера щенок все поймет.

Есть еще одна трудность — тяжелая борьба с самим собой. Наблюдая за хаотическими движениями щенка, так и хочется схватить его руками и показать, что нужно сделать. Не делайте этого, терпите и держите в руках себя, а не щенка.

После нескольких недель повторения описанных выше Уроков ваша собака будет иметь представление о том, чего вы хотите от нее, произнося слово «Сидеть!» А следующее упражнение научит ее быстро реагировать на команду.

Контрольный тест. Следующая стадия обучения — тестирование. Собака уже должна знать, как реагировать на команду, если, конечно, вы занимались с ней. Поэтому произнесите слово «Сидеть!» и не делайте больше ничего побуждающего собаку выполнить команду.

Если собака быстро реагирует на команду и садится, похвалите ее. Если она не реагирует, быстро заставьте ее сесть толчком в область крестца. Сила толчка должна доставить собаке неприятные ощущения. Не повторяйте команду. Достаточно только одной. Если собака поймет, что при неисполнении команды последует более жесткое воздействие, вы получите более прочную гарантию ее послушания.

Важно подчеркнуть, что это контролируемое тестирование. Иными словами, вы всегда должны находиться в такой позиции, которая позволяет быстро корректировать (исправлять) поведение собаки, если она не реагирует на команду. Никогда не проводите такого тестирования, если ваша собака находится далеко от вас и вы не имеете возможности быстро заставить ее сесть.

Повторите упражнения, проводимые на первом этапе, но на улице. При этом собака должна быть с ошейником и на поводке. Занимайтесь в привычном для собаки месте, избегая сильных внешних раздражителей (собак, кошек и посторонних людей).

Обучение собаки сохранять заданную позу (выдержка)

Если вы при обучении собаки посадке поощряли ее как за то, что она села, так и за то, что она сидит, вам будет несложно научить ее выдержке (сохранению заданного положения). Просто постепенно увеличивайте время нахождения собаки в этой позе, подкрепляя ее. Промежутки между подкреплениями также необходимо увеличивать.

Для особо нетерпеливых владельцев предлагаем следующий способ. При переходе к занятиям на улице вы столкнетесь с тем, что собака будет срываться с места, пытаясь догнать кошку или другую собаку или же просто вскакивать, предлагая вам поиграть. В этом случае вы можете использовать способ оборонительного поведения. Если собака пытается встать, возвращайте ее в прежнее положение неприятным для нее толчком в область крестца, а если она срывается с места, останавливайте резкими рывками поводка.

Между упражнениями обязательно устраивайте веселые перерывы. Начиная с 5 секунд, постепенно увеличивайте время выдержки, но при этом не торопитесь. Для молодой собаки (до 10-месячного возраста) достаточна выдержка в 1 минуту. Постарайтесь, чтобы годовалая собака сидела минут пять.

Тренируйте собаку в любых местах: у дороги, на тротуаре, посредине проезжей части, если конечно по ней не мчатся автомобили, перед собаками и кошками, перед дверью подъезда, в подъезде, короче везде, где сочтете нужным. Запомните: если команда «Сидеть!» дана, добейтесь ее выполнения. Собака должна встать и отойти только по другой команде.

Постарайтесь не отдавать команду «Сидеть!» впустую, т. е. в случаях, когда собака не подчиняется, а у вас нет возможности заставить ее выполнить требуемое (например, к ее ошейнику не пристегнут поводок, собака находится от вас на далеком расстоянии, вас или собаку постоянно отвлекают). Не отдавайте эту команду, если после этого займетесь чем-либо для себя интересным и забудете на время о собаке. Например, вы с собакой идете по улице, вас останавливает знакомый и вы начинаете обсуждать с ним будущее России. Собаке, конечно, это быстро надоест и она начнет вам мешать. Вы даете ей команду «Сидеть!» и продолжаете увлеченно излагать свою теорию возрождения страны. Собака же если и присядет, то ненадолго. И получит урок — команде можно не подчиняться! Доказать обратное будет уже сложнее.

Когда выдержка при посадке будет усвоена собакой достаточно твердо, переходите к следующим этапам усложнения задания: тренировке выдержки с отходом от собаки, выдержки без поводка, сохранения заданной позы без поводка и, наконец, тренировке выдержки после вашего ухода из поля зрения собаки.

«Ко мне!»

Подход собаки по команде следует начинать отрабатывать сразу же, как только щенок появился в вашем доме. Чем раньше вы начнете формирование этого навыка, тем легче и прочнее он будет освоен. Как правило, для подзыва собаки используется команда голосом: «Ко мне!».

Навык подхода состоит из нескольких элементов: (1) приближение собаки к дрессировщику, (2) фиксация около дрессировщика, (3) принятие собакой основной стойки (слева от хозяина).

Вы можете сами выбрать наиболее подходящий для себя вариант подхода. В целом достаточно, когда собака подходит к дрессировщику и позволяет взять ее за ошейник. Согласно Общему курсу дрессировки (ОКД) собака должна подбежать и самостоятельно занять место с левой стороны от владельца. По требованиям IPO собака после подхода садится перед дрессировщиком и после небольшой паузы занимает основную стойку.

Замечено, что отработку навыка подхода к дрессировщику легче начинать с отработки элемента собственно подхода.

Пока щенок мал и не выходит на прогулку, легче всего использовать способ наведения. Для этого, подавая команду, привлеките его внимание чем-нибудь (кусочком пищи, косточкой, игрушкой, миской с кормом или каким-либо необычным действием). Когда щенок подбежит — подкормите его, огладьте, похвалите и поиграйте с ним. Как можно чаще повторяйте упражнение и результат не заставит себя ждать.

Если у вас есть взрослая воспитанная собака, вам будет нетрудно использовать имитационный способ — в присутствии щенка подзывайте взрослую собаку и подкармливайте ее. Когда щенок сам прибежит, не забудьте похвалить и его.

В отношении прогулок примите как аксиому — ваше будущее будет более безоблачным, если вы будете гулять со щенком на поводке (если не нравится короткий, гуляйте на длинном) до тех пор, пока не будут отработаны навыки подхода и движения рядом с дрессировщиком. Отрабатывать навык подхода собаки гораздо легче, если она на поводке и вы вместе с ней находитесь в спокойном и малолюдном месте.

Способы наведения и подражания на улице так же действенны, как и в квартире. Если щенок совсем маленький (2–3 месяца) и вы совершаете прогулки на огороженной местности без поводка, легко использовать способ инициации врожденного поведения. В этом случае после подачи команды следует отбегать от щенка или отходить от него быстрым шагом, но давая ему возможность догнать вас, что будет для него подкреплением. Если вы воспользуетесь и другими видами поощрения (подкормка, ласка, игра), освоение подхода будет происходить быстрее. Для собак, ценящих своего владельца (а это, к сожалению, бывает не со всеми собаками), очень эффективным является способ удовлетворения врожденной потребности в стае. Если собака не обращает на вас внимания, отбегите от нее, повторяя по мере удаления команду. У собаки хороший слух, она быстро понимает, что вы удаляетесь, и страх остаться в одиночестве заставит ее быстро догнать вас. Несколько таких уроков и ваша собака поймет, что команда подзыва означает вашу попытку сбежать от нее и будет мчаться к вам вприпрыжку. Такой способ очень помогает в тех случаях, когда ваша собака заигралась с другими собаками или очень увлечена чем-нибудь.

Но наиболее распространенным способом обучения собаки подходу к дрессировщику остается способ наталкивания. Для этого используется поводок длиной 5–7 метров. Прогуливаясь с собакой на поводке, время от времени подавайте команду и наталкивайте собаку на движение к вам легкими рывками поводка. Когда собака подойдет, подкормите, похвалите и приласкайте ее.

Для крупных, очень самоуверенных и независимых собак подойдет способ оборонительного поведения — вы делаете то же самое, что при способе наталкивания, но с помощью неприятных или даже болезненных для собаки рывков поводком. Можно попросить ваших знакомых подогнать к вам гуляющего без поводка и не обращающего на вас и ваши команды пса. Легче всего это сделать на дрессировочной площадке или на привычном для собаки огороженном участке местности. Вы продолжаете ласковым голосом подавать собаке команду подзыва, а ваши добровольные помощники кто прутом, а кто угрожающим криком или броском камешка подгоняют ее к вам. Как только собака начинает приближаться к вам, «атака» помощников должна ослабевать и прекращаться, когда собака позволит вам взять ее за ошейник.

Практически того же самого результата можно добиться, используя радиоуправляемый электрический или ультразвуковой ошейник. Если собака не выполняет команду или уходит от вас, вы посылаете сигнал, после которого она получает удар током. В том случае, когда собака повернулась в вашу сторону или идет к вам, не следует посылать еще один сигнал, даже если она идет медленней, чем вам бы хотелось. Если собака остановилась, попробуйте отбежать, ласково позвать ее. Когда это не помогает и собака снова отвернулась от вас и отбежала, пошлите новый сигнал. И так до тех пор, пока собака не поймет — команда подзыва означает спасение в объятиях хозяина от неприятностей. Сила разряда не должна быть максимальной, а скорее минимально эффективной.

Такого же результата можно достичь, используя рогатку — стреляя в нужное время в собаку камешками, фасолинами, дробинами или кусками ученического ластика. Подчеркнем, что способы оборонительного поведения применяются в тех случаях, когда другие способы не помогают.

Есть еще одно средство добиться подхода непослушной собаки. Если после повторных команд собака не позволяет взять себя за ошейник, а крутится вокруг метрах в пяти-шести, попробуйте прогнать ее. Закричите, взмахните руками, бросьте в собаку камешком. Прогоняйте до тех пор, пока не увидите на собачьей морде недоумение, переходящее в страх. Тогда подзовите собаку и как можно ласковее похвалите ее.

Выбрав наиболее удобный для вас способ и используя длинный поводок, тренируйте навык как можно чаще. Всякий раз весело встречайте собаку, когда она подходит. Подкармливайте и ласкайте ее, если нужно подержите за ошейник две-три секунды и снова отправляйте гулять.

Если вы хотите, чтобы собака при подходе к вам садилась, в соответствующий момент подавайте команду «Сидеть!», и, если нужно, помогайте собаке сесть перед вами (см. раздел об отработке посадки). Только после этого хвалите. Постепенно увеличивайте время выдержки собаки, поощряя ее и за это.

Как только собака будет с легкостью садиться перед вами без особых воздействий с вашей стороны, можно ввести заключительный элемент навыка. Когда собака по вашему сигналу подбежит и посидит три-четыре секунды, подавайте команду «Рядом!» и добивайтесь, чтобы собака занимала основную стойку (см. следующий раздел), т. е. садилась слева от вас.

Подзывайте собаку как можно чаще, даже если вам это и не очень нужно. Добивайтесь выдержки в 5-10 секунд и снова отправляйте собаку гулять. Это не требует от нее особого напряжения и не очень утомляет. Наоборот, частые повторения дадут ей понять, что выполнение упражнения не прекращает веселую прогулку, а лишь дополняет ее не менее приятными перерывами.

Обучение нужно начинать в тихом месте, без посторонних глаз. И только после достижения уверенности в том, что собака вас слушается, можно «выходить в свет». Возможны огорчения. Душа собаки (так же как и человека) полна страстей — идет борьба потребностей и мотиваций. Что победит: заложенная в команде потребность (например, пищевая) или желание догнать пробегающую мимо кошку? Если второе, то все нужно начинать заново, воспользовавшись другим способом.

Старайтесь, чтобы команда «Ко мне!» не всегда приводила к не очень приятным для собаки последствиям — окончанию прогулки, началу серьезных занятий, взятию на поводок или наказанию за подобранную кость. Держите себя в руках и не наказывайте собаку при подходе, особенно в начальный период обучения.

Помните, что команда дается собаке, а не себе самому, и поэтому после приказа следует бежать не к собаке и не за собакой, а от нее.

Заметим также, что быстрота и обязательность подхода по команде не зависит от громкости звука. «Регулятор громкости» должен показывать среднее значение.

Заключительным этапом отработки подхода собаки является тренировка в усложненных условиях — при наличии отвлекающих собаку ситуаций и явлений (кошек, собак, бегунов, велосипедистов и т. п.). Для этого возьмите собаку на длинный поводок и дождитесь или активно воссоздайте ситуацию, провоцирующую неподчинение собаки. Затем, подавая команду, способами наталкивания (несильные, направляющие рывки поводка) или оборонительного поведения, добивайтесь ее выполнения.

Гарантированность подхода собаки, которая бегает свободно, определяется тем, как долго вы тренировали навык с пристегнутым к ошейнику поводком. Не торопитесь командовать свободно прогуливающейся собакой, если вы не уверены в том, что она подойдет (а рычагов управления у вас нет). Подзовите или подманите ее, не употребляя команды «Ко мне!». Пока навык не отработан, в непредсказуемых ситуациях держите собаку на поводке.

Если вы слишком рано стали практиковать прогулки без поводка и собака поняла разницу своей зависимости от вас на поводке и без него (а понимают они это ох как быстро), вам придется все начинать заново. Поэтому, убедившись, что собака на поводке беспрекословно подчиняется вашей команде, не спешите его отстегивать. Прежде повторите весь путь отработки навыка, бросив поводок на землю. И в тех ситуациях, когда собака не подчиняется и не реагирует на подзыв, поднимайте поводок и применяйте способы наталкивания или оборонительного поведения.

Основная стойка (исходное положение)

Это положение дрессировщика и его собаки, которое они принимают, начиная и заканчивая практически любое совместное действие.

Выглядит основная стойка очень просто: дрессировщик стоит в непринужденной позе (можно стоять и по стойке «смирно»), главное — некоторое время оставаться на месте. А собака при этом должна находиться слева от дрессировщика. Обычно в положении сидя. Она может, конечно, стоять или лежать. Но стоящей собаке трудно длительное время сохранять неподвижность, а лежать не всегда удобно, особенно в дождливую или очень холодную погоду. В такое неуютное время не нужно заставлять собаку сидеть «красиво». Она специально «заваливается на бок», то есть садится на бедро, предохраняя наружные половые органы от грязи и переохлаждения.

Основная стойка играет важную роль в воспитании и дрессировке собаки. И посадка отрабатывается первоначально именно в этом положении, и подход собаки к дрессировщику заканчивается основной стойкой, и движение по команде «Рядом!» начинается и завершается ею. Наконец, в основной стойке собака начинает учиться выдержке.

А как она необходима в быту! Вы остановились поговорить с приятелем, а что должна при этом делать ваша собака? Основная стойка незаменима также в ожидании удобного момента для перехода дороги, при любой остановке на улице, если приходится стоять в очереди или ждать городской транспорт. Как только владелец благовоспитанной собаки останавливается, его собака должна вежливо садиться у его левой ноги и сидеть столько, сколько нужно, не обращая внимания на проходящих собак, фланирующих кошек и прочие собачьи радости жизни.

Какой бы простой ни казалась основная стойка, она состоит из нескольких элементов и ее освоение представляет для молодой собаки серьезную задачу. Но сначала договоримся о команде голосом. Если собака находится где-то близко от вас, не далее 2–3 метров, используется команда «Рядом!». В противном случае ее подзывают командой «Ко мне!». После подачи одной из этих команд собака должна (1) совершить некоторые действия, чтобы занять место слева от дрессировщика, (2) сесть без дополнительной команды и (3) сидеть столько, сколько нужно хозяину до другой, отменяющей посадку команды.

Поскольку ваша собака уже умеет подходить по команде и садиться, сразу перейдем к научению занимать исходное положение. Для этого существует несколько способов. В любом случае вам будет легче заниматься с собакой, если она будет на поводке.

Чтобы использовать способ наведения, приготовьте заранее какую-нибудь привлекательную для собаки пищу, разрезанную на небольшие кусочки (максимум 1 куб. см). Взяв лакомство в правую руку, вы привлекаете внимание щенка кличкой или каким-нибудь другим путем, подаете команду «Рядом!» и показываете ему кусочек. Когда щенок подбежит, движением руки с кусочком, заставьте его занять положение слева от вас, и, придерживая щенка левой рукой, чтобы он не егозил и лишние движения не закреплялись. Через секунду отдайте кусочек, который вы держите зажатым в кулак перед носом у щенка.

Манера, с которой собака занимает основную стойку, выбирается вами произвольно. Она может занять исходное положение, обойдя вас справа или сразу подойти к левой ноге, развернуться и сесть. Особой разницы нет, но, кажется, обход справа собаке совершить легче.

Для того чтобы научить щенка обходу дрессировщика справа способом наведения, щенку сначала показывают лакомство в правой руке и заводят руку за спину, увлекая туда щенка, затем перекладывают лакомство за спиной в левую руку, завершают движение и скармливают пищу собаке.

Если щенок уже знаком с командой «Ко мне!», можно подзывать его командой «Рядом!» и «Ко мне!», со временем реже употребляя последнюю. Подозвав щенка таким образом, можно заставить его занять нужное положение путем подталкивающих (но безболезненных) движений рук и после очень небольшой паузы выдать ему лакомство (способ наталкивания).

Используя описанные выше способы дрессировки и повторяя упражнения от 10 до 20 раз в день, вы добьетесь того, что через 3–4 дня ваша собака поймет: «Ага, слово „Рядом!“ означает, что можно получить вкусный кусочек, если подойти к хозяину и сесть слева от него».

Когда вам станет ясно, что собака поняла вас, постарайтесь реже действовать руками, подталкивая или обводя собаку вокруг себя. Тем самым вы будете добиваться от собаки самостоятельных действий. Для этого часто бывает достаточно просто немного подождать. Если вы будете постоянно применять вспомогательные движения руками, собака может воспринять их как принадлежность к команде и будет выполнять ее лишь при вашем непременном ручном пособии от начала и до конца.

И, наконец, можно использовать способ оборонительного поведения, который заключается в том, что при помощи неприятных для собаки рывков поводком вы принуждаете ее занять нужное положение.

Не забывайте использовать положительное натуральное подкрепление (подкормку, оглаживание) и условное подкрепление (похвалу, ласковую интонацию).

Добившись тем или иным способом правильного положения вашей собаки, вы тут же даете команду «Сидеть!». Буквально со второго-третьего занятия ваша команда на посадку становится вот такой: «Рядом!», «Сидеть!». После седьмого-восьмого занятия достаточно одной команды «Рядом!».

Если собака не садится, следует повторить команду и способом наталкивания или оборонительного поведения побудить ее это сделать. Через некоторое время вам будет достаточно одной команды «Рядом!», чтобы собака заняла исходное положение и села.

«Гуляй!» и перерывы в занятиях

После того, как вы научили собаку подходить к вам, будет очень полезно научить ее команде, позволяющей отойти.

Предоставление собаке свободного состояния осуществляется, как правило, командой «Гуляй!» и жестом правой руки, указывающим желательное направление движения. Команда должна быть радостной, возбуждающей и громкой. Такой, чтобы собака слышала: «Ну, побежали!»

Для чего нужна такая команда? Конечно, для отдыха. Чтобы хорошо учиться, нужно уметь хорошо отдыхать. А еще для того, чтобы закончить занятия или отменить ранее данные команды, например «Рядом!» или «Сидеть!». Прекращать выполнение любой команды собака должна только по разрешению!

Научить собаку такой команде нетрудно, ибо ей нравится гулять. Начинать обучение нужно, конечно, пристегнув поводок. Для этого упражнения лучше взять длинный — 10–15 м. После какого-либо занятия вы подаете собаке команду и вместе с ней пробегаете 10–15 м. Так начинается перерыв в работе.

Во время перерыва можно поиграть с собакой при помощи палочки, мячика, в догонялки или потолкашки и обязательно дать ей возможность сделать свои «делишки». Для переменки достаточно двух-трех минут. Заканчивать ее можно подзывом собаки командой «Ко мне!» или фиксирующей командой «Сидеть!». На урок отведите пять-десять минут, после чего можно снова объявить перерыв.

Со временем собака свяжет команду, предоставляющую ей свободу, с пробежкой и начнет во время бега опережать вас. Постарайтесь и сами отставать от нее, пробегая все меньше. Сокращайте свой пробег до резвого старта и, наконец, совсем останьтесь на месте.

Не проводите перемену однообразно, иначе собака привыкнет совершать по этой команде только определенное действие, например, прыгать на вас, призывая к игре. И не торопитесь отпускать собаку без поводка. Сначала вы должны убедиться в том, что она всегда подходит по команде и не удаляется от вас во время прогулки слишком далеко.

При переходе к работе без поводка, старайтесь не отпускать от себя собаку сразу же после того, как вы его отстегнули. Иначе командой на перерыв для собаки станет ваша возня с карабином и его щелчок — она станет срываться, не дожидаясь команды голосом. Отстегнув поводок, придержите собаку от 2 до 10 секунд за ошейник и отпускайте только после подачи команды. Или демонстративно подольше повозитесь с карабином, но не отстегивайте поводок — так вам будет легче справиться с собакой, если она воспитана неправильно.

Команда, предоставляющая свободное состояние, подается собаке, а не хозяину. Во время перерыва следует не терять бдительность и вовремя пресекать попытки собаки подобрать с земли какие-нибудь куски и съесть их, подраться, броситься на прохожего или загнать кошку на дерево. Но не переусердствуйте и постарайтесь быть не слишком строгим — собака тоже имеет право погулять так, как ей хочется.

«Рядом!»

Это сложный навык. Ведь по одной-единственной команде «Рядом!» собака должна начинать движение, совершать повороты, изменять темп движения и в случае необходимости останавливаться и садиться, находясь при этом у левой ноги вожатого. Причем воспитанная собака не должна натягивать поводок и тянуть владельца, а супервоспитанная все это должна делать без поводка независимо от того, бегают ли вокруг кошки, ходят ли люди или лают четвероногие неприятели. Сформировать такое поведение непросто, как непросто и поддерживать его на должном исполнительском уровне в течение жизни собаки.

Желательно, чтобы перед началом отработки этого навыка ваша собака и вы были уже знакомы с основной стойкой. На первом этапе отработки осваивается начало движения, прямолинейное движение в среднем темпе и остановка. На втором этапе вы отрабатываете повороты в движении, на третьем — работаете над сменой темпа движения, на четвертом — все повторяете, но на фоне посторонних, отвлекающих раздражителей, а на пятом — резко уменьшаете частоту подачи команд «Рядом!».

Движение собаки на поводке рядом с дрессировщиком

Техника дрессировки достаточно проста: находясь в основной стойке, вы берете кусочек пищи в левую руку и после подачи команды начинаете идти, предлагая щенку следовать за рукой. Это, как вы уже знаете, способ наведения. На первом занятии подкармливайте щенка каждые два-три шага.

На втором занятии возьмите лакомство в правую руку и покажите его щенку, привлекая внимание к правой руке. Условия тренировки такие же — вы подкармливаете щенка каждые два-три шага, привлекая его внимание к правой руке.

На третьем занятии, привлекая внимание щенка к правой руке, подкармливайте его нерегулярно — через разное число шагов (то через два шага, то через пять, то через три).

Если вы используете игрушку, то положительным подкреплением для собаки является игра или возможность подержать игрушку в пасти.

Использование пищи или игрушки не исключает применение поводка. Когда необходимо, с его помощью можно придержать собаку или слегка подтянуть ее. Таким образом, вы сможете использовать еще и способ наталкивания.

Успех отработки этого навыка с помощью указанных способов зависит, прежде всего, от того, насколько велика потребность собаки в игре и какой у нее аппетит.

Если собака не особенно нуждается в пище и игре, то она в своем поведении будет руководствоваться другими потребностями. И, хотя положительные эмоции делают дрессировку привлекательной для собаки, этот способ не может гарантировать обязательности выполнения команды.

Для закрепления навыка чаще всего пользуются потребностью собаки в самосохранении — способ оборонительного поведения. Отрицательным подкреплением может служить сильный рывок поводком, удар током (при использовании электрического ошейника) или удар хлыстом. По сути, при помощи отрицательного подкрепления собаке дают понять, что после подачи команды «Рядом!» единственное спасение от неприятных или болевых воздействий — место у левой ноги человека. Достоинством данного способа дрессировки является обязательность выполнения команды, так как потребность в самосохранении всегда важней всех других. Скорость отработки навыка и обязательность выполнения до некоторой степени зависят от силы отрицательного подкрепления — чем сильней рывок поводком, тем быстрее собака будет занимать правильное положение. Однако если сила отрицательного подкрепления чрезвычайно велика, это может привести к отказу от работы или к неадекватной реакции собаки (панической).

Техника отработки навыка этим способом такова: при помощи поводка мы принуждаем собаку занять нужное положение и после подачи команды начинаем движение или совершаем поворот. Если собака пытается покинуть место слева от вожатого, заданное основной стойкой, необходимо повторить команду, рывком поводка заставить собаку вернуться в требуемое положение, а потом успокоить ее и похвалить.

Следует запомнить несколько следующих правил:

Команда всегда предшествует отрицательному подкреплению;

Отрицательное подкрепление должно прекращаться сразу же, как только собака займет нужное положение;

Команда должна опережать изменения движения вашего тела в пространстве: начало движения, изменение его темпа, направления и остановку;

Часть поводка от вашей левой руки до ошейника собаки, должна быть ослаблена (провисать).

Если собака натягивает поводок, необходимо совершить рывок. Например, при повороте направо, за мгновение до него (при движении — за шаг до поворота), а не одновременно, вы подаете команду, совершаете поворот и только затем рывком принуждаете собаку занять правильное положение. После этого ее нужно похвалить.

При поворотах на месте и в движении не тащите за собой собаку, как ослика, даже если вы слабее ее — целесообразней управлять собакой рывками поводком или серией пусть даже несильных рывков. Таким образом, мы научаем собаку занимать по команде нужное положение (слева от нас). Но необходимо научить ее еще и сохранять такое положение. Для этого, после однократной подачи команды вы некоторое время совершаете разнообразные маневры без дополнительных команд, а в нужное время, воздействуя на собаку при помощи рывка поводком, даете ей понять, что изменить данное положение можно только по альтернативной команде («Гуляй!», «Вперед!»), что специально и потренируйте. В связи с тем, что такой способ дрессировки связан с отрицательными эмоциями, необходимо своевременно хвалить собаку, снимая ее негативные эмоции при помощи ласковой интонации, сглаживания, пищевой подкормки или веселой игры во время перерыва.

И все-таки основная проблема возникает в связи с величиной отрицательного подкрепления. Как правило, рывок поводком, производимый владельцем, бывает недостаточно силен и собака продолжает тянуть хозяина вперед или в сторону, не обращая внимания на команду. Таким образом, команда не становится значимой для собаки. В этом случае пользуются строгим ошейником, удавкой, хлыстом, прутом, электрическим ошейником или соединяют поводок с ошейником через намордник. Можно захлестнуть поводок за переднюю лапу, что усиливает болезненность рывка поводком.

В период ознакомления собаки с этим навыком вначале лучше использовать пищевую мотивацию и только затем применять отрицательное подкрепление (для упрочения навыка). После этого следует вновь вернуться к положительному пищевому подкреплению. Так, используя оба способа, поддерживают работоспособность собаки и добиваются лучших результатов в обучении.

Очень важно вовремя прекратить оказывать собаке помощь (рывки поводком, движения руками). Время от времени проверяйте степень усвоения собакой навыка, устраивайте контрольное тестирование. Для этого после подачи команды подождите секунду и если она сделает все правильно, похвалите ее побольше. Если же мы длительное время оказываем помощь собаке, она станет пассивно ждать действий с нашей стороны. Пассивность собаки замедляет отработку навыка.

Издавна для отработки навыка движения рядом с дрессировщиком используется способ альтернативного поведения. Вот как его применение описывает И.И. Шидловский в книге «Собака-ищейка и розыск с ней» (Изд-е Леноблохотсоюза, Ленинград, 1931): «Итак, взяв левой рукой повод как можно ближе к ошейнику и скомандовав „рядом“ внятно и негромко, вы поведете собаку вначале таким образом, чтобы она находилась между вашей левой ногой и каким-либо забором или стеной. Благодаря этому собака будет только в состоянии или забегать несколько вперед или же тянуть назад. В первом случае выравнивайте ее короткими рывками назад, повторяя каждый раз „рядом!“, а во втором такими же вперед. При наличии робкого щенка — старайтесь действовать больше уговорами, похвалой и лаской. Если же имеете дело с сильной, упрямой, а иной раз и огрызающейся собакой, то конечно лучше всего ее вести на шипах парфорса. В этом случае вы не обращаете никакого внимания на ее визг, старание сбросить с себя ошейники прочее, продолжая спокойно свой путь… Как только дрессируемая собака приучится ходить рядом на привязи в закрытом и уединенном месте у забора или стены, необходимо упражнение это начать разнообразить следующими способами. Во-первых, нужно собаку приучить следовать у левой ноги без всякой помехи для нее с левой стороны, для чего надлежит делать повороты направо и все ее попытки тянуть в сторону подавлять как рывками, так и поворотами опять налево, дабы она опять оказывалась у стены, а, главным образом, подтягивая рукой правой, стараться левой приласкать и привлечь к себе. Во-вторых, частыми поворотами то вправо, то влево, а также то ускорением, то замедлением шага надо развить у собаки внимание и приучить неотступно следовать за своей левой ногой. Чтобы собака легче усвоила это, лучше приучать ее сначала к частым и быстрым поворотам в одну какую-либо сторону, затем в другую и, наконец, чередуя попеременно в обе. Как только животное во всем этом разовьет в себе известные ловкость и навык, необходимо эти же упражнения начать проделывать в открытом месте, выбирая каждый день все новые и более оживленные, закончив их на многолюдной улице с трамваями, автомобилями и тысячами пешеходов.».

Если собака тянет на поводке

На практике сплошь и рядом приходится видеть, как невоспитанный пес, хрипя из-за натянутого ошейника, буквально тащит хозяина по улице. А начинается все незаметно. Пока щенок мал, мы не слишком обращаем внимание на то, что он тянет нас то в одну, то в другую сторону. С ним еще легко справиться и часто мы идем туда, куда он нас ведет. Мы не придаем значения двум законам научения:

1. Что позволяется, то и повторяется;

2. Что повторяется, то и закрепляется.

В итоге, месяцам к 6–7 собака привыкает к давлению ошейника на шею. Для нее становится нормой идти, натягивая поводок. И бывает непросто доказать ей обратное. Особенно трудно справиться с такой собакой на лестнице, ибо стремясь как можно быстрей попасть на прогулку, она очень сильно возбуждается.

Чтобы избавить собаку от этой вредной привычки, нужно освоить с ней до навыка движение по команде «Рядом!». Для этого «запущенного» случая лучше применять способ оборонительного поведения (см. предыдущий раздел).

Что касается бурного спуска по лестнице при выходе на прогулку, то здесь снять возбуждение и затормозить собаку помогают остановки. Вначале останавливайте собаку как можно чаще, подавая команду «Сидеть!». Конечно, эта команда должна быть заранее отработана до навыка, а исполнение ее на лестнице необходимо положительно подкреплять. Будьте настойчивы. Тогда собака поймет, что на лестнице ей предстоят частые посадки. Она будет ждать их и сама замедлит темп движения.

«Лежать!»

С точки зрения собаки, укладка по команде стоит дороже, чем посадка. Так, если 8 из 10 собак готовы сесть, когда вы применяете способ наведения кусочком пищи, то лечь в обмен на угощение согласятся только 5–6. Желающих сделать это будет еще меньше, если на улице сыро или лежит снег.

Вероятно, многие собаки считают ниже своего достоинства укладываться по чужой команде. Иначе трудно объяснить их возрастающее сопротивление. Ведь, лечь — это значит принять позу подчинения. А достойны ли вы этой позы? Поэтому, приступая к отработке навыка укладки по команде, позаботьтесь о создании выраженной базовой потребности у своей собаки (желание есть, гулять, играть).

Упражнения по отработке навыка лучше начинать, находясь с собакой на поводке в основной стойке. Так гораздо легче управлять и манипулировать собакой, оборачиваясь к ней, когда это необходимо.

Объяснить собаке, что она должна сделать после того, как прозвучала команда «Лежать!», можно несколькими способами. Способ наведения. Мы совершаем движение рукой с кусочком пищи или игрушкой, следуя за которым собака занимает нужное нам положение.

При укладке движение рукой совершается сверху (от носа собаки) вниз и вперед. С помощью этого способа легко положить сидящую собаку. Он особенно хорош для щенков, но при наличии выраженной пищевой мотивации, бывает полезен и для самых упрямых собак. Способ наталкивания. При помощи направляющих подергиваний поводка вниз-вперед или подталкиваний руками мы помогаем собаке занять нужное положение. Наши манипуляции не должны причинять собаке боль или другие неприятные ощущения.

Способ наталкивания также имеет несколько вариантов. Например, можно положить сидящую собаку, настойчиво подталкивая ее, упираясь рукой в области холки. Вам будет легче положить собаку, если вы присядете рядом с ней и одновременно с подталкиванием левой рукой, правой совершите рывок поводком вниз.

Можно положить собаку, не наклоняясь к ней. Для этого вы наступаете на поводок левой ногой так, чтобы он легко скользил под ней, и рывками поводка или усилением его натяжения заставляете собаку лечь. Если вы одновременно подтолкнете собаку левой рукой в области холки, ваша задача будет облегчена.

С некрупными, покладистыми и маловозбудимыми собаками помогает такой вариант. Повернувшись к собаке и слегка присев, подведите правую руку под передние лапы сидящей собаки и наносите легкие подталкивающие удары по внутренней стороне запястий собаки, как бы пытаясь подсечь ее.

Способ оборонительного поведения. При его осуществлении можно использовать манипуляции, применяемые для пассивной флексии и наталкивания. Но здесь наше воздействие на собаку должно быть для нее неприятным и даже болезненным. Имитационный способ — это когда на глазах нашей собаки другая собака демонстрирует выполнение укладки и получает за это лакомство.

Способ пассивной флексии[1] — это когда мы при помощи воздействий на собаку руками помогаем ей занять правильное положение. Упражнение завершается, например, пищевым подкреплением. Способ пассивной флексии можно применять, если собака не сопротивляется. Он имеет несколько вариантов. Например, мы можем положить сидящую собаку, легко надавливая левой рукой на ее спину в области лопаток.

Находясь в основной стойке, можно легко положить сидящую собаку, если мы, как бы обнимая ее сверху, возьмем левой рукой левую лапу, а правой — правую лапу и вынесем их вперед.

Или еще один вариант. Повернувшись в пол-оборота к собаке и слегка присев, мы правой рукой берем ее левую лапу, так чтобы тыльная сторона ладони смотрела вперед, а правая лапа собаки при этом была впереди руки. Вынося левую лапу вперед, мы, естественно, подсекаем и правую лапу.

Способ отбора поведения. Этот способ применяется, когда собака голодна. При виде пищи она приходит в такое возбуждение, что сама демонстрирует почти все, что умеет и может, а вам остается в нужный момент лишь подкрепить ее действия угощением. То есть вы ведете себя точно так же, как это описано в разделе, посвященном отработке навыка посадки. Повторяйте команду «Лежать!» до тех пор, пока собака этого не сделает. Затем тут же отдайте ей всю горсть лакомства, а если она продолжает лежать, дайте еще столько же. Изобразите буйный восторг, погладьте, скажите ласковые слова, поцелуйте в нос и, подав какую-нибудь другую команду, отпустите. Существует и очень экзотичный для выработки данного навыка способ альтернативного поведения.

Воспользоваться им можно, например, когда вы находитесь в квартире с не очень выросшим щенком и у вас есть диван, кровать или шкаф, под которые он может залезть только ползком. Подзовите щенка, привлеките его внимание каким-нибудь очень для него ценным предметом и после команды бросьте последний под диван (кровать или шкаф). Как только щенок ляжет, чтобы добраться до предмета своего вожделения, предложите ему, повторив команду, равноценный дубликат. Вам придется немного потренироваться, не отходя от соответствующего предмета мебели, а затем попробовать добиться укладки в метре от него.

Если в вашем распоряжении есть хорошо огороженный участок, можно поупражняться на нем. Сделайте подкоп под забором по размеру вашей собаки и, расположившись с противоположной от нее стороны забора, подавайте команду и подкрепляйте ее удачные действия.

Этот же способ можно использовать и для обучения собаки ползти по команде.

Таким образом, на первом этапе дрессировки всякое занятие вы начинаете лишь при условии, что у собаки появилась выраженная потребность (поесть, погулять, поиграть), которую она может удовлетворить только через вас. Тогда вы подаете команду и применяете выбранный вами способ (или способы), помогая собаке понять, что от нее требуется. Следует помнить, что собака старается избегать неприятных воздействий и всего того, что с ними связано. И если вы излишне жестки или, тем более, жестоки, обучение может затянуться или не принести ожидаемых результатов.

Выбрав определенный способ, проводите занятия по отработке навыка укладки в течение дня как можно чаще. Начиная упражнение, положите руки на собаку и только потом давайте команду. Сами вы должны находиться в позиции, удобной для того, чтобы быстро заставить собаку выполнить команду. Вашей задачей на первом этапе является выработка у нее ассоциации между командой и действием. Задача вашей собаки — позволить вам положить ее.

Давайте команду только один раз. Если собака не ложится вслед за игрушкой или лакомством, добейтесь выполнения команды одним из способов принуждения.

Не торопитесь проводить тестирующие занятия: на начальном этапе не давайте команду без того, чтобы тут же не показать собаке, что она должна сделать. Иначе процесс образования ассоциации замедлится.

После нескольких недель постоянных упражнений, устройте контрольный тест. Он включает следующее:

— Посадите собаку слева от себя.

— Соберите поводок в правую руку так, чтобы можно было легко управлять собакой, но не натягивайте его.

— Положите ладонь левой руки на холку собаки.

— Произнесите кличку и дайте команду «Лежать!» Если она не выполняется, положите собаку и чуть жестче, чем обычно.

— Давайте команду только один раз независимо от того, сколько рывков поводка и толчков рукой вам нужно сделать, чтобы положить собаку.

— Убедитесь, что ваши воздействия эффективны и не вызывают сопротивления собаки. Рывки и толчки должны быть достаточно сильны, чтобы положить ее. Не тяните за поводок! Постепенное натягивание поводка приводит к тому, что собака начинает сопротивляться укладке.

— Когда собака ляжет, похвалите ее.

На начальной стадии дрессировки собака получает три подсказки о том, что ей надо сделать. Одна из них — ваша команда голосом. Двумя другими подсказками являются манипуляции руками и наклон вашего тела. Чтобы собака работала только по голосовой команде, очень важно вовремя устранить две последние подсказки. Поэтому, как только собака хорошо освоит упражнение, то при последующих занятиях от вспомогательных действий нужно отказаться.

В дальнейшем научите собаку выполнять команду «Лежать!» не только из положения сидя, но и из положения стоя. Очень полезно научить ее укладке на ходу. Тренируйте укладку собаки в движении каждый день. Изменяйте направление движения перед подачей команды. Научите собаку выполнять команду, опережая ваши корректирующие воздействия. После освоения и этого упражнения, научите собаку ложиться, когда брошенный вами поводок свободно волочится за нею. При этом используйте описанные выше приемы для отработки посадки собаки в движении.

Одновременно с отработкой навыка укладки следует начинать работу над выдержкой. В этом случае хвалить собаку нужно все чаще не сразу после принятия требуемого положения (собака лежит), а после некоторой паузы. По мере освоения и закрепления навыка паузу нужно постепенно увеличивать. После того, как собака начнет самостоятельно выполнять команды, сохраняя заданное положение, находясь рядом с дрессировщиком, переходите к следующему этапу — отработке выдержки при отходе. Для этого, подав фиксирующую команду (в данном случае «Лежать!» с более жесткой интонацией) можно слегка придержать собаку, сделать шаг вперед и повернуться лицом к ней.

Если собака сохраняет нужное положение, такое поведение подкрепляют положительно, если же она поднимается, ее нужно одернуть поводком (то есть использовать отрицательное подкрепление), принуждая ее вернуться в исходное положение. Через секунду-две это действие следует подкрепить положительно.

После освоения такого упражнение, начинают увеличивать расстояние отхода от собаки и время выдержки. Делают это постепенно, подчиняясь известному правилу: «Торопись медленно!»

Когда собака усвоит навык в знакомом для нее месте (квартире, привычном месте выгула), переходите к занятиям при наличии отвлекающих явлений и ситуаций точно так же, как для всех остальных навыков. То есть все как при отработке навыка посадки.

«Стоять!»

Воспитанная собака должна стоять спокойно и столь долго, сколько требуется для обтирания и мытья лап и живота, осмотра ее ветеринарным врачом, тримминга и расчесывания. Начните освоение навыка в основной стойке с собакой на поводке. Подается команда «Стоять!». Методика отработки навыка заключается в том, что, после подачи команды, одним из перечисленных ниже способов вы заставляете собаку встать и поощряете ее. Затем поощряете ее за то, что она сохраняет заданное положение. После освоения навыка приступайте к отработке выдержки, совмещенной с вашим отходом от собаки.

«Поставить» собаку очень легко, используя способ наведения. Вы берете кусочек пищи или игрушку в правую руку и движением руки (если собака сидит — вперед; если лежит — вверх) побуждаете ее встать.

Через три-четыре урока следует перестать пользоваться пищей или игрушкой. Инициируйте движение собаки жестом пустой руки и обязательно подкармливайте собаку или играйте с ней, когда она встанет. Затем делайте вспомогательный жест рукой менее демонстративно, добиваясь, чтобы собака вставала только по голосовой команде.

Способ пассивной флексии. После подачи команды повернитесь к собаке, подведите левую руку под ее живот и мягко поднимите собаку. При этом правой рукой вы фиксируете собаку за ошейник, чтобы она не совершала лишних движений.

Способ наталкивания. Отличается от предыдущего тем, что вы ставите собаку подталкивающими движениями левой руки. Иногда для этого аккуратно используют левую ногу.

Можно воспользоваться одним из вариантов этого способа, который заключается в том, что вы просто делаете подшагивание вперед, побуждая собаку встать. И все.

Но, для обучения собаки стоять не пользуйтесь способом оборонительного поведения!

Чтобы вставшая по команде собака сразу не садилась, легко поглаживайте ей живот левой рукой, предотвращая попытки сесть и от случая к случаю, но не каждый раз, скармливайте кусочки пищи. Через 5–7 секунд усаживайте или укладывайте собаку и повторяйте урок.

Когда собака будет сохранять заданное положение в основной стойке не менее 15–20 секунд, попробуйте отойти от нее на шаг. Если собака попытается сдвинуться с места, остановите ее толчком руки, постойте секунду, вернитесь в исходное положение и похвалите собаку. Затем повторите упражнение.

Расстояние отхода и время выдержки увеличивайте постепенно, каждый раз жестко (но не жестоко) пресекая попытки собаки изменить заданное положение.

Основные закономерности работы с выдержкой в положении «стоять» общие для всех навыков и описаны выше.

Возвращение на «место»

Иногда бывает нужно зафиксировать собаку надолго в определенном месте. Например в автомобиле, в квартире, чтобы не мешала генеральной уборке, на пикнике, подальше от стола и т. п.

К отработке данного навыка приступают только тогда, когда освоены навыки подхода к дрессировщику, укладки собаки и выдержки в различных положениях.

Возвращение на «место» представляет собой сложный навык, заключающийся в (1) укладывании собаки на «месте», (2) сохранении ею положения лежа, (3) подходе к дрессировщику и выдержке около него, (4) возвращении на «место» и принятии заданной позы.

Навык целесообразно осваивать, начиная с фиксации собаки на «месте» и выдержки. Пока он не отработан до автоматизма, лучше использовать длинный поводок. Итак, вы укладываете собаку, кладете перед ее передними лапами предмет (любой с большой поверхностью) и привлекаете к нему внимание собаки, похлопывая по нему, выкладывая на него лакомство и одновременно подавая команду «Место!». Затем подаете фиксирующую команду «Лежать!» с чуть более строгой интонацией и отходите от собаки. Время от времени возвращайтесь к собаке и подкрепляйте ее поведение, снова привлекая внимание к предмету, как описано выше.

На данном этапе работают над увеличением выдержки собаки на «месте» до подхода дрессировщика и расстояния отхода дрессировщика. Собаку приучают также оставаться на месте, когда дрессировщик уходит в укрытие, заходит за нее, а также увеличивают расстояние между «местом» и дрессировщиком. По мере закрепления навыка должно увеличиваться число отвлекающих раздражителей (проходящие люди, собаки, движущийся транспорт и т. д.).

Если собака срывается с «места», используют отрицательное подкрепление — неприятными или болезненными рывками поводка возвращают ее на «место» или используют условное отрицательное подкрепление (неодобрительные слова в угрожающей интонации).

Полезным является следующее упражнение: взяв собаку на длинный поводок, следует положить собаку, обозначить «место», поработать с выдержкой и отпустить собаку командой «Гуляй!». Если у дрессировщика с собакой хороший контакт, можно обойтись и без поводка. После непродолжительной прогулки необходимо:

1. Подойти к «месту» и подавая команду «Место!», привлечь внимание собаки (например, присев, похлопать по предмету);

2. Если собака не подходит, подтянуть её к предмету поводком, уложить и похвалить.

Когда собака начнет по команде приближаться к предмету сама, можно переходить к одному из перечисленных ниже способов дрессировки. Но сначала небольшое отступление. Иногда, после этапа отработки выдержки у предмета, собака с неохотой покидает «место» даже по команде «Ко мне!». В таком случае посвятите 2–3 занятия отработке этого элемента, поддергивая собаку к себе поводком или отбегая назад после подачи команды.

Уложив собаку, обозначив предметом «место» и поработав с выдержкой (30–40 сек), дрессировщик встает в 3–5 метрах от собаки (для начала этого достаточно) и после подзыва ее с «места» к себе и соответствующей выдержки действует одним из предлагаемых ниже способов.

Способ наталкивания.

Вариант 1. Взяв собаку на поводок и подав команду «Место!», дрессировщик начинает движение к нему сам, побуждая легкими подергиваниями поводка и собаку к тому же. При подходе к «месту» собаку укладывают и подкрепляют данное поведение. Со временем дрессировщик должен предоставлять собаке больше самостоятельности, отставая от нее все дальше и дальше.

Вариант 2. Почти тот же, что и при научении команде «Гуляй!». После подачи команды дрессировщик вместе с собакой (можно без поводка) направляется к «месту» бегом. Остальное по первому варианту.

Вариант 3. Используют длинный поводок, переброшенный через блок (дерево, столб, изгородь и т. п.). Один конец поводка пристегнут к собаке, другой находится у дрессировщика в руке. При подходе собаки к дрессировщику поводок распускается. После посыла собаки на «место» ее принуждают подойти к «месту» легкими рывками поводка.

Способ наведения.

Вариант 1. После подачи команды показывают собаке лакомство и, приманивая им, ведут собаку к «месту». Там выкладывают пищу на предмет и позволяют собаке ее съесть.

Вариант 2. Дрессировщик на глазах у собаки подбрасывает на «место» кусочки пищи и командой «Место!» разрешает ей подойти и съесть их. Затем укладывает собаку на «месте» и снова поощряет.

Вариант 3. Командой «Сидеть!» дрессировщик фиксирует собаку на некотором удалении от «места» и, подойдя к нему, демонстративно кладет на предмет пищу. По возвращении к собаке командой «Место!» разрешает ей подойти к «месту» и съесть пищу. Затем там же укладывает собаку и снова хвалит.

Если у дрессировщика есть вторая собака, уже «прошедшая университеты», можно использовать имитационный способ дрессировки.

Завершая разговор по поводу команды «Место!» приведем несколько общих соображений.

Как и в случае любого нового навыка, отработку нужно начинать в спокойном уединенном месте, можно даже дома. В дальнейшем меняйте места тренировок так, чтобы постепенно возрастало количество посторонних раздражителей и их интенсивность.

Очень важно вовремя прекратить вспомогательные воздействия (управление поводком, жестами и иными движениями дрессировщика, приманивание лакомством), добиваясь самостоятельного поведения собаки. Если долго оказывать помощь, то вспомогательные элементы могут стать частью исполнительной команды. В таком случае, например, собака будет «думать», что команда «Место!» означает, что владелец сейчас отведет ее к своей сумке.

Для начала расстояние до «места» должно быть не более 3–5 м, а предмет, обозначающий его, должен быть крупным. Так вам будет легче воздействовать на собаку, помогая ей и пресекая ее нежелательное поведение, а собака сможет быстрее понять ваши требования. Когда на небольшом расстоянии и с использованием крупной вещи собака начнет воспроизводить навык достаточно стабильно, можно использовать предметы помельче вплоть до ключей или спичечного коробка, увеличивать расстояние до 30–50 м, а время выдержки до часа.

«Аппорт!»

Аппортировка или поднос-подача предмета собакой используется очень широко. На охоте и в розыскной службе это прямо-таки необходимый рабочий инструмент. На прогулке это эффективное физическое упражнение, которым хозяин нагружает собаку, не утомляясь сам. В перерывах занятий по послушанию это веселая разрядка для собаки.

Навык подачи предмета является сложным. По одной команде собака должна (1) побежать за предметом, (2) взять его в пасть, (3) поднести к дрессировщику и (4) не выпускать из пасти до тех пор, пока дрессировщик не позволит этого сделать.

Навык гораздо легче формируется во время игры (игровой способ дрессировки). Поэтому не упускайте времени, пока ваша собака молода и, следовательно, особенно сильно любит играть. В игре можно научить собаку бежать за предметом, брать его в пасть, достаточно долго носить и подавать дрессировщику. Очень важно дать понять собаке главное правило такой игры — она продолжается, если предмет приносится дрессировщику.

На этом этапе воздержитесь играть с собакой в догонялки — не бегайте за ней и не пытайтесь ее поймать, как бы это ни было весело. Впоследствии научить такую собаку подходить с предметом к дрессировщику будет трудно.

Если играть с собакой на поводке, ее быстрее и легче удается научить аппортировке. Предмет лучше выбирать достаточно большой, чтобы было удобно брать его рукой, когда собака держит его в пасти.

Для того, чтобы заинтересовать собаку в предмете и вызвать желание взять его в пасть, нужно поиграть предметом самому, повторяя команду «Аппорт!». Когда собака возьмет предмет, можно попытаться (только попытаться) отнять его, побегать или походить с собакой и по команде «Дай!» забрать предмет, обменяв его на лакомство. Или одной рукой взяться за предмет и, раскрывая пасть собаки другой рукой, забрать его. Постепенно время ношения предмета увеличивают и вводят посадку собаки.

Такой способ хорош, но только для тех собак, у которых выражена игровая мотивация. В противном случае отрабатывают отдельные элементы навыка и только затем объединяют их. Самым, пожалуй, сложным является вызвать у собаки желание взять предмет в пасть. Для начала можно попытаться инициировать врожденное поведение — стремление собаки хватать то, что убегает и брать пищевые объекты в пасть. Например, можно «оживить» предмет, волоча его на веревочке. Или взять кость (типа «мосол») и сначала работать с ней в естественном виде, а потом поместить в матерчатый чехол.

Можно отрезать кусок не толстого резинового шланга, проделать в нем поперечные отверстия, а с торцов закрыть деревянными пробками, предварительно положив в полость шланга сыр, мясо, колбасу или что-нибудь в этом роде.

Вот еще один вариант: посадив собаку рядом с собой, левой рукой раскройте ей пасть, скомандуйте «Аппорт!» и вложите предмет в пасть. Необходимо немного придержать пасть в закрытом положении, а после команды забрать предмет. Постепенно время удержания предмета увеличивают.

Очень голодной собаке можно вложить в пасть аппортировочный предмет, а затем поменять его на пищу. После этого собака станет так активно хватать предмет, что останется только подкармливать ее не сразу, а после небольшой выдержки, давая понять, что предмет надо не просто схватить, но и держать. Со временем выдержку увеличивают.

Когда собака начинает охотно брать предмет с руки, руку с ним опускают все ниже, и, наконец, кладут на землю. На следующем этапе руку держат рядом с предметом. В дальнейшем кладут только предмет, сразу убирая руку. Когда и этот этап будет освоен, предмет начинают постепенно отбрасывать все дальше.

Следующий элемент навыка — переноска взятого в пасть предмета. Чтобы научить этому собаку, с ней пытаются пройти некоторое расстояние на поводке. Если при этом собака бросает предмет, применяют отрицательное подкрепление — ее грозно ругают или даже шлепают. После этого нужно вновь привлечь внимание собаки к предмету. Когда она снова возьмет его в пасть, смените гнев на милость и закрепите правильное поведение собаки похвалой.

Затем приучают собаку к остановке и посадке с предметом в пасти. Подход собаки с предметом к дрессировщику отрабатывается следующим образом. Собаку фиксируют командой в положении «сидеть» (с предметом в пасти), отходят от нее и (после небольшой паузы) подзывают с помощью команды «Аппорт!» — «Ко мне!».

Когда отдельные части навыка подноски предмета освоены, их объединяют и навык отрабатывают целиком. Вначале снижают требования к выдержке и бросают предмет недалеко. А затем постепенно вновь увеличивают расстояние и выдержку, приближая выполнение навыка к требованиям испытаний. Навык в целом также лучше начинать отрабатывать с использованием длинного поводка.

И, наконец, об аппортировочном предмете. Он может быть любым, но должен иметь такую конфигурацию, чтобы собаке было удобно брать его в пасть и относить к хозяину. Нельзя использовать игрушку, которую разрешалось грызть или трепать.

Когда собака начнет безотказно носить один тип предметов, хорошо переключиться на другие.

Сам себе артист

Освоение цирковых номеров не только позволит вам развлечь гостей и знакомых, но и откроет для вас новые способности вашей собаки. Цирковая дрессировка — очень эффективный способ физического и интеллектуального развития, позволяющий общаться с собакой на качественно ином уровне. Тем более, что многие собаки обожают похвалу и им очень нравится выступать.

Приступая к цирковой дрессировке, помните — артист обязан выступать с «куражом», радостно, весело. Трюки нужно выполнять с удовольствием, желанием и азартом. Собака, работающая «из-под палки», создает гнетущее впечатление. Поэтому постарайтесь сделать отработку трюков веселой игрой.

Ниже приводится описание различных трюков. Конечно, это далеко не все, на что способна собака. Но рассмотренная методика отражает общие закономерности построения и отработки номеров. Дав волю своей фантазии, вы можете придумать новые.

Это очень простой трюк, потому что относится к естественному поведению собак. Вы, наверное, замечали, как часто щенки забавно поднимают лапы.

Посадите собаку и встаньте перед ней. Слегка наклонитесь к собаке и, произнеся «Дай лапу!», возьмите ее переднюю лапу и слегка качните. Потом опустите лапу и дайте собаке лакомство. Избегайте, особенно в начале обучения, резких движений и сдавливания лапы. И все. Повторяйте трюк как можно чаще, собакам он нравится.

Можно заставить собаку поднять лапу, подстукивая выбранную лапу изнутри поближе к подушечкам.

На основе этого простого трюка можно освоить более интересные номера. Например, научить собаку подавать соответственно вашей «просьбе» правую или левую лапы. Говорите просто «Дай правую лапу!» и берете правую лапу. Говорите «Дай левую лапу!» и берете левую. Только не торопитесь.

Этой приятной игре легко научить собаку, если она уже обучена подавать вам лапу, и лучше если не одну и ту же.

Присядьте перед сидящей собакой. Подставьте (но не касайтесь) к левой лапе правую руку открытой ладонью вверх. Скажите «Ладушки!» и подбейте левую лапу собаки своей левой рукой.

Не забудьте пододвинуть правую ладонь так, чтобы собака коснулась ее подушечками лапы. И тут же похвалите собаку. Проделайте то же самое с правой лапой собаки, используя для этого левую руку. И снова похвалите собаку.

Когда собака, услышав команду и увидев открытую ладонь вашей руки, будет поднимать соответствующую лапу, переходите к следующему этапу — хвалите ее только за цикл: подъем правой и левой лап. А потом за два цикла, а потом за три цикла. Но хвалите интенсивней.

Прежде чем обучать собаку перевороту, необходимо научить ее укладываться по команде. И лучше начинать дрессировку на чем-нибудь мягком: травяной лужайке или покрытом ковром полу.

Способ наведения. Положите собаку. Встаньте лицом к ней и возьмите в правую руку «мишень» — что-нибудь такое, что очень нравится собаке. Это может быть, например, кусочек привлекательной для собаки пищи или ее любимая игрушка.

Привлеките внимание собаки к «мишени», дайте команду, например «Вертись!» (впрочем, можно придумать любую другую команду), и, совершая круговое движение рукой с «мишенью», ведите за ней, подманивайте собаку. Движения рукой не должны быть резкими и быстрыми, иначе собака не поймет вашего желания или не успеет за рукой и поэтому потеряет интерес к «мишени». Ведите собаку за «мишенью» в прямом смысле этого слова. Следуя за «мишенью», собака перевернется на спину, а затем снова на живот.

Для некоторых собак переворот со спины на живот может представлять трудность. Таким нужно рукой осторожно помочь перевернуться, не делая резких или болезненных толчков.

Как только собака перевернется на живот, отдайте ей «мишень». Более того, если «мишенью» была пища, еще подкормите собаку, а если игрушка, поиграйте ею с собакой.

Повторяйте описанное упражнение, как только у вас появляется свободная минута, постепенно усложняя его. На 5-7-м занятии попробуйте управлять собакой только движением руки, в которой не будет мишени. Если это не получается, помогите собаке руками. Но как только собака сделает то, что нужно, обязательно подкрепляйте это игрой или лакомством. В итоге, вы должны управлять собакой именно движением руки, а не «мишени».

Следующим усложнением является увеличение паузы между совершением переворота и подкреплением. Увеличивайте ее продолжительность постепенно.

Можно научить собаку переворачиваться 2–3 и большее количество раз подряд. Для этого увеличивайте число переворотов на один. Всякий раз после прибавки повторяйте упражнение 2–3 дня, оставляя достигнутое число переворотов без изменения.

Не торопитесь, не раздражайтесь, не переутомляйте собаку, и у вас все получится.

Способы пассивной флексии и наталкивания. Уложите собаку. Встаньте лицом к собаке, дайте команду «Вертись!» и, совершая круговое движение левой рукой, правой мягко подтолкните ее так, чтобы собака легла на бок. Можно положить собаку без толчка, мягким давлением ладони.

Когда собака ляжет на бок, повторите команду голосом и жестом, возьмите ее правой рукой за нижнюю лапу и мягко (!), без резких движений и рывков, переверните собаку на другой бок. Еще раз повторите команду и подтолкните собаку так, чтобы она снова легла на лапы. Дайте собаке лакомство и поиграйте с ней.

Со временем все меньше и меньше помогайте собаке, добиваясь от нее самостоятельных действий. За самостоятельные движения хвалите ее больше.

Легче всего заставить собаку лаять следующим образом. Возьмите собаку на поводок и держите его в левой руке. Посадите ее рядом с собой и наступите на поводок левой ногой, натянув его так, чтобы собака не смогла высоко подпрыгнуть.

Выньте из кармана заранее приготовленную «мишень». Показывайте ее собаке, то приближая к ее носу, то отводя, но, не давая схватить и произносите нужную команду. Например, «Скажи „Гав!“». Такие движения правой руки с «мишенью» будут возбуждать собаку. 90 % собак в такой ситуации рано или поздно начнут лаять.

Как только собака залает, тут же подкрепите это поведение угощением или веселой игрой с игрушкой.

Повторяйте описанное упражнение как можно чаще. Через некоторое время уберите «мишень» и управляйте собакой движениями пустой руки.

Используя этот трюк, как базовый, можно научить собаку «говорить тише», «говорить громче». Технически это несложно, но потребует времени. После того, как вы научили собаку «разговаривать», вызовите лай и подавайте несколько раз команду, например «Говори тише!». Как только хотя бы немного громкость лая понизится, подкрепите это лакомством или игрой. Действуйте в этом направлении, терпеливо, буквально по «миллиметру» повышая требования. Рано или поздно собака поймет, что вы от нее хотите.

Этот трюк легче освоить собакам некрупных пород без длинного и мощного хвоста.

Приготовьте «мишень» (способ наведения описан выше) и посадите собаку. Возьмите «мишень» в левую руку, присядьте перед собакой и поместите правую руку между передними лапами собаки и ее корпусом.

Дайте команду и покажите «мишень», подняв ее над головой собаки. А правой рукой, движением вперед и вверх, приподнимите передние лапы. Не делайте резких движений, иначе собака может упасть и испугаться. Вначале не убирайте правую руку, давая собаке возможность опираться на нее.

Для первых занятий достаточно сохранять позу 2–3 секунды. После этого отдайте собаке «мишень» и поиграйте с ней.

Постепенно увеличивайте время сохранения позы и постарайтесь убирать правую руку. Делайте это не сразу, хваля собаку за те мгновения, когда она сама сохраняет равновесие.

Трюк заключается в том, что вы делаете вид, будто стреляете своим указательным пальцем в собаку, а она делает вид, что умирает.

Сначала уложите собаку командой, затем «выстрелите» в нее и осторожно переверните на бок. Задержите ее в таком положении на несколько секунд, почесывая живот, оглаживая или скармливая кусочки пищи. Затем, к примеру, громко скажите: «Оживай!», резко встаньте, увлекая своим примером собаку и весело с ней поиграйте. Бурное оживление придаст этому трюку особый оттенок.

Повторяйте описанное упражнение почаще, постепенно снижая физическое воздействие на собаку. Не торопитесь и со временем она сама начнет переворачиваться на бок. Как только это произойдет, попробуйте «стрелять» в собаку, когда она стоит, затем заставляя ее «умирать». Действуя руками, будьте осторожны и не опрокидывайте собаку грубыми толчками.