Собаки специального назначения. Рассекреченные методики подготовки охранных собак

Порода, или Как сделать правильный выбор? (Д. Фатин)

Если вам нужна хорошая, крепкая собака-охранник, защитник, то начните с выбора породы. Есть представители великолепной классики: это почти все породы овчарок, доберманы, ротвейлеры, некоторые терьеры, ризеншнауцеры. Не надо обращать внимания на звучные рекламные слоганы, которыми пестрит Интернет. Книги о той или иной породе пишут, как правило, заводчики. Люди, кровно заинтересованные в том, чтобы всучить вам продукт своего собственного изготовления. Естественно, было бы глупо с их стороны раскрывать покупателю все отрицательные стороны предлагаемого живого товара. Вспоминается по этому поводу старый анекдот.

Встречаются два богатых предпринимателя. Один жалуется другому, что никак не может подобрать оригинальный подарок супруге на день рождения. Второй ему говорит:

— Купил по случаю слона. Так у меня все в восторге. Сад поливает, грузы тяжелые перетаскивает. Дети катаются на его спине целыми днями. В обращении очень покладистый — словом, не слон, а просто сказка.

Услышав рассказ собеседника, первый предприниматель пристал к нему — продай да продай. После долгих торгов и препирательств слона он перекупил.

Прошел месяц, встречаются они вновь. Первый вопрос о слоне. Новый владелец начинает жаловаться на жизнь:

— Слон затоптал весь двор, гадит везде. Кучи навоза напоминают горы. Разобрал хоботом шикарную баню из оцилиндрованного бруса. Разрушил беседку, выкорчевал деревья в саду. Сел на машину жены. Чуть не раздавил гостей. Одна морока с ним.

Старый владелец его перебивает и говорит:

— Нет, дружище, так нельзя говорить, а то ты его никогда не продашь!

Нечто похожее вы слышите, когда пытаетесь разговаривать с заводчиком. Он расскажет вам о том, что это прекрасная порода, самая лучшая на свете. При этом будут совершенно опущены любые негативные моменты, связанные с содержанием и воспитанием собаки данной породы. «Чем больше я узнаю собак, тем больше ненавижу людей, которые их разводят», — наверное, так бы эта знаменитая фраза прозвучала сейчас.

Можно написать еще целую книгу приблизительно с таким названием: «ПОРОДЫ СОБАК. Мифы и реальность современного собаководства», где без прикрас будет преподнесен весь букет проблем, которые имеются в тех или иных породах. К сожалению, формат этого издания несколько иной, останавливаться подробно на каждой породе нет возможности, поэтому отложим дискуссии по вопросу недобросовестных заводчиков до лучших времен.

Новомодные тенденции воспитания телохранителей из собак бойцовых пород за редким исключением себя не оправдали. Не гонитесь за экзотикой. На карту поставлено очень многое. Помните: делая выбор в пользу той или иной породы, вы обрекаете себя на 10–12 лет жизни с тем, кто станет членом вашей семьи. С тем, кто будет вас любить не за деньги, не за красоту, ум или здоровье, а просто за то, что вы существуете на земле, за то, что вы рядом. Собака — величайший друг человека уже многие тысячи лет. Вдумайтесь в то обстоятельство, что не было ни вас, ни ваших родителей, ни родителей родителей — а она уже была другом. Настоящим, готовым в любой момент прийти на помощь, спасти, вывезти, обогреть, защитить, а если надо, то и накормить своим мясом. Только чтобы мы, люди, были живы, чтобы дети наши продолжали расти. Вот такого проверенного веками друга вы себе выбираете.

Рабочие собаки — это… (Д. Фатин)

В обиходе вам приходится частенько слышать не совсем понятную фразу: «РАБОЧИЕ СОБАКИ». Что это такое и почему они имеют такое странное название?

Я уже упоминал о том, что каждый человек хочет видеть в приобретаемой собаке те или иные качества. Большинство людей ввиду своих жизненных устоев предпочитают иметь просто собаку-компаньона, с которой можно весело проводить время. Внешняя красота для таких владельцев очень важна. Отчасти этот подход объясняется урбанизацией: мы все меньше слышим зов природы, все больше наши дети растут на асфальте, а не на свежем воздухе под щебет полевых птах. Соответственно, и требования по защите и охране отходят на второй план, уступая место нежному общению с собакой, превращающейся в нечто среднее между домашней кошкой и хомячком. Именно для таких любителей собаководства и работают 90 % всех питомников. Поверьте: подобная картина имеет место не только в нашей стране, но и за рубежом. Отсюда и разделилось разведение заводчиков собак на несколько непримиримых лагерей.

По поводу рабочих и шоу линий прекрасно сказал доктор Хельмут Райзер, ответственный за разведение SV (международный союз владельцев немецкой овчарки): «В то, что собака может быть хорошей и красивой одновременно, не верит уже никто. Еще 15 лет назад мы объяснили некоторым мечтателям, что сочетание «хорошего» и «красивого» не дает ни хорошую собаку, ни красивую. Понятие «универсальная собака» далеко от реальности».

ШОУ, или ВЫСОКОЕ разведение, — самое популярное, так как полностью удовлетворяет потребностям современного городского жителя, не сталкивающегося с проблемами антикриминальной борьбы. Наличие рядом собаки служебной породы во время прогулок уже является стоп-сигналом для небольших компаний приблатненной молодежи. На этом вся специальная подготовка заканчивается. Это примерно то же, что гулять с автоматом наперевес — ведь проверять, заряжен он или нет, охотников не найдется. Собак из шоу разведения отличает яркая красивая стать. Они издали бросаются в глаза эдакой, если так можно выразиться, истинной собачьей сущностью. Так мы себе и представляем настоящих породистых собак. Разнообразные выставки призваны дать путевку в жизнь особо привлекательным экземплярам, которые будут приносить потомство, улучшая экстерьерные качества породы. Собака оценивается исключительно исходя из своего внешнего вида и физической кондиции. Это — конкурс красоты среди животных.

РАБОЧЕЕ разведение призвано, напротив, развивать линии собак, которые имеют уникальные рабочие качества. Внешняя красота при этом не имеет принципиального значения. Только наличие необходимых задатков для успешного использования их на спортивном или служебном поприще дает право на дальнейшее размножение. Это собаки скорее напоминают своим видом дворняг, нежели породистых псов. Питомников, специализирующихся на разведении этих линий, считанные единицы, соответственно, и цена на них в несколько раз больше.

ПОЛИЦЕЙСКОЕ разведение. В последнее время наметилась тенденция разделения рабочего разведения на СПОРТИВНОЕ и ПОЛИЦЕЙСКОЕ. В спорте не нужны агрессивные особи, тогда как на службе в армии и правоохранительных органах наличие хорошо обученной агрессивной собаки является огромным плюсом при решении специальных задач. Предпочтение в разведении отдается именно тем экземплярам, которые способны давать потомство с сохранением необходимых качеств для будущей службы. Генетические задатки существенно облегчают дальнейшее обучение выбранному профилю.

Если вы решили завести собаку, определитесь, для каких целей вы ее приобретаете, после этого делайте выбор в сторону того или иного разведения. Чтобы потом, спустя несколько лет, не разводить руками и не говорить: я хотел совершенно другого!

Лучше всего о требованиях, а также специфике разведения полицейских и спортивных собак высказалась Екатерина Вилкова, много времени и сил уделяющая проблемам породы «немецкая овчарка». Процитирую некоторые выдержки из ее интернетовских статей:

«Давайте зададимся вопросом: а что, собственно говоря, есть рабочие качества собаки? Итак, пользовательские собаки (Gebrauchshunde) во всем мире делятся на:

1) служебных (полицейских) собак;

2) спортивных собак;

3) выполняющих чисто пользовательские функции, такие как проводники слепых, пастушьи, спасатели и т. п.

Первые — это полиция и таможня: поиск наркотиков и взрывчатых веществ — пограничники и тому подобные. Вторые — это ШХ, ИПО (Краткое обозначение западных нормативов для сдачи собаками, включающих в себя след, послушание, защиту — примечание Д. Фатина), различные ринги и другие виды спорта (именно о спорте идет речь, а не о сдаче норматива!!!), обязательно включающие в себя послушание и защиту.

Для служебных собак, в зависимости от рода службы, основными качествами является либо хороший нюх, либо способность противостоять человеку в борьбе, сочетающаяся с безукоризненным послушанием.

Как самую близкую и знакомую всем работу возьмем полицейский патруль. Я знаю очень много немецких полицейских, и мы неоднократно беседовали о том, какие собаки им нужны для работы. Они сказали следующее: полицейские предпочитают использовать разных собак для разных работ. Таким образом, на патрулирование улиц выходит одна, на задержание террориста, засевшего в здании, — другая, на преследование и розыск — третья. Существует специальный норматив для полицейских собак, который называется ДХ (Diensthund). Он обязателен к сдаче для ВСЕХ полицейских собак, состоящих на государственной службе. Послушание и след в полиции и в спорте очень похожи. След практически такой же, на послушании тоже есть движение рядом, прыжки и апортировка, усадка и укладка, а также выдержка. Защита отличается тем, что собака работает на двух фигурантов: одного в рукаве, другого в защитном костюме, как для мондьоринга (спортивные соревнования для защитных собак — Д. Ф. ). Есть облаивание в укрытии, конвой, посыл на фигуранта на облаивание (вместо лобовой атаки, так как очень большое расстояние до «злоумышленника»), есть и неожиданное нападение.

Откуда же берут полицейские своих собак? Щенков государство покупает крайне редко. Это объясняется нежеланием рисковать: ведь угадать, что из них вырастет, невозможно, а кормить собаку год, чтобы затем узнать, что она непригодна, государство позволить себе не может. Поэтому полицейские школы закупают в основном собак уже взрослых. И вот тут мы подходим к теме «общемирового кризиса». Нет, говорят, в Германии собак — вся полиция ездит закупать четвероногих служителей законности в Чехию и Словакию. Ездят, действительно. И закупают. И не только немцы, но и американцы, и службы других стран. Но вовсе не потому, что чешско-словацкие собаки такие особенные и самые лучшие. Причина в другом, а именно — в изначальных запросах полиции.

Полиции нужны взрослые собаки с УЖЕ ИМЕЮЩИМИСЯ В НАЛИЧИИ рабочими качествами, причем за НЕБОЛЬШУЮ ЦЕНУ. Для работы полицейские отбирают собак, имеющих высокий уровень агрессии, но нормально ведущих себя в свободном состоянии рядом с людьми. В Чехии и Словакии таких собак много.

Купить же взрослую собаку в Германии — да, возможно. Но цена будет совсем другой. Чтобы не быть голословным: двухгодовалая собака продается для полиции минимум за 1000 евро, а с ШХ1 — и за 2000. Цена же «чехов» — до 1000 в любом случае. Информация получена непосредственно от полицейских Германии и Америки. В Америке это вообще целый бизнес — поставка собак из Чехии и Словакии для полиции. Спортсмены, кстати, продают полиции собак, не годящихся для спорта. А хороших собак никто не продаст — самим нужны.

В мире кинологии существует большое количество испытаний и соревнований, которые позволяют выявить наличие и развитость тех или иных качеств у тестируемой собаки. Рабочей собакой можно назвать добермана, идущего по следу злоумышленника; спаниеля, неутомимо ищущего наркотики; овчарку, сделавшую сидку на обнаруженной мине; лабрадора, уверенно ведущего свою слепую хозяйку по городским кварталам… Подобных примеров масса. В книге мы будем рассуждать о рабочих охранных собаках и их подготовке.

Мы вместе с вами и приглашенными опытными дрессировщиками и специалистами попытаемся разобраться, что такое пес-защитник, как, где и насколько долго он готовится, в каких условиях применяется. Самое парадоксальное, что у каждого кинолога сугубо свое мнение, порой отличное от других. Вот и я в своей книге буду приводить различные, иногда диаметрально противоположные высказывания специалистов, а для удобства облеку повествование в форму рассказов. Что ж, начнем!

Где и как следует подбирать щенка для подготовки собаки специального назначения (Д. Фатин)

Это — основной вопрос, с которого начинается долгий и весьма непростой путь в подготовке достойного защитника и надежного воина, от которого порой будет зависеть безопасность вас и членов вашей семьи.

Существует несколько тестов для отбора щенка с последующим выявлением необходимых нам черт характера и поведенческой реакции. Но, к величайшему сожалению, ни один из них не может считаться бесспорным. Для упрощения заострю ваше внимание на нижеследующем. Древние говорили: «У рабов рождаются рабы». Очень верная и точная установка для качественного подбора щенка. У родителей с пороками и червоточинами в характере вряд ли смогут появиться на свет достойные потомки. Крепкая нервная система, хороший темперамент, смелость, отвага, любознательность — все это передается по наследству. Поэтому никогда не берите щенка от неизвестных вам родителей, каким бы очаровашкой он вам ни показался.

Это правило не должно подвергаться сомнению, если в будущем вы не хотите получить патологического труса неизвестного происхождения. Посмотрите, как работают мать и отец, какова их реакция на внешние раздражители. Если есть возможность, проконсультируйтесь со специалистом.

Помните, что вас интересует не внешняя красота и экстерьер, а рабочие качества предков. Если взять глину, вылепить из нее нужную форму и затем обжечь, то получится керамика — материал, не уступающий по прочности камню, а если начать лепить, пардон, из навоза, то как ни обжигай, все равно первоначальный продукт и получится.

Наличие у родителей званий и регалий не является гарантией того, что их дети или сами родители смогут когда-нибудь выполнять свои функции по защите и охране. Особо хочу отметить то обстоятельство, что 80–90 % дипломов покупаются. Купить диплом намного дешевле, чем заплатить дрессировщику за хорошую подготовку. Торговля поставлена на поток. Люди тщеславны. На этом и играют шарлатаны от кинологии. Например, что такое чемпион России? По логике, это лучшая собака в стране. На практике — нет. Это всего лишь бренд, торговое название, не более того. Собаке любой породы достаточно получить на всепородной выставке — не путать с монопородной — в самом захудалом провинциальном городке, где она будет в ринге одна, так называемый САС (цац), и половина дела сделана. Еще три подобных выставки — и она автоматически получает титул чемпиона России. В городе с населением 250 тысяч человек одновременно могут находиться 10–15 собак одной породы, и все с титулом чемпиона России. Конечно, ввиду узкой корпоративности элитные заводчики, собаки которых «бомбят» монопородные выставки, где конкуренция находится на высочайшем уровне, знают цену таким титулам. Но простой обыватель тонкостей не понимает и с гордостью покупает щенков от брендованных собак.

Сейчас наметилась интересная тенденция у продвинутых людей. Они хотят получить собаку не с родословной и дипломами, а с хорошими рабочими кровями, крепкой нервной системой и устойчивой психикой. К сожалению, наличие бумажки с печатью у щенка не говорит о том, что с ней передаются и вышеперечисленные качества.

В этом аспекте очень поучительно и наглядно, хотя и жестоко, выглядит старая охотничья традиция выбирать гончаков для псарни. Когда перспективная сука приносила помет, старший смотритель барской своры на третий день забирал всех щенков и уносил их на пруд. Он выкладывал их на небольшую плоскую доску и… отдавал в руки провидения. Щенки, в которых от рождения не был заложен необходимый потенциал опорно-двигательной системы, не могли удержаться на узкой деревяшке, качающейся на волнах. Не скоординированные от рождения и имеющие проблемы с вестибулярным аппаратом малыши попадали в воду и гибли. Зато те, кто смог пройти испытание, были пригодны к жизненным сложностям и полной опасности работе гончего пса. Нередкость, когда из всего помета оставался всего один щенок.

Для примера еще один весьма оригинальный тест, который показывал наличие необходимых качеств у новорожденного малыша. Псарь брал корку хлеба и брызгал на нее сучьим молоком, затем несколько метров проводил ею по земле и прятал в укромное место, оставляя запаховый след. Приносил голодного слепого щенка и клал его на точку следа. Малыш с хорошо развитым от природы чутьем добирался до закладки, остальные подлежали выбраковке. Опять же жестоко, но весьма показательно. Теперь сравним с тем, что делается сейчас.

Возьмите специализированный журнал по самой рабочей в мире породе — немецкая овчарка. В статьях, посвященных заводчикам, рекомендуется относиться к суке со щенками, как к женщине с новорожденным ребенком. Про выбраковку вообще не сказано ни слова. Наоборот, рассматривается вопрос сохранения всего потомства, выкармливания недоношенных, слабых щенков.

По этому поводу есть профессиональный анекдот.

Приходит в гости к другу, у которого недавно родилась тройня, дрессировщик. Долго наблюдает за детьми, а затем говорит товарищу, указывая на одного из малышей:

— Я бы оставил вот этого!

Исключительно все маститые кинологи в один голос утверждают, что щенок — это лотерея. Отчасти я согласен. Потому что отбора-то никакого просто не существует!

Понаблюдайте за всеми щенками, обратите внимание на самых любознательных, смелых, игривых. На первый взгляд, все кажутся одинаковыми, но присмотревшись к малышам внимательнее, вы поймете, что это далеко не так. Ваш питомец и будущий защитник должен быть внешне здоров, спокойно подходить к вам, не вздрагивать, не лаять беспричинно при постороннем звуке, охотно и темпераментно преследовать брошенный мячик. Инстинкты добычи и защиты должны быть хорошо развиты: именно опираясь на них, мы и будем выстраивать всю специальную дрессировку по защите и охране. Хотя и здесь не все так однозначно. Практика показывает, что очень заинтересованные в апортировке щенки не становятся хорошими защитниками. У них преобладает игровое поведение. Чистота любого теста — понятие относительное. Очень многое зависит от условий, в которых с рождения находились щенки. Одно дело — помет, принесенный в квартире, где много людей: там малыши с раннего возраста бегут к любому человеку безо всякой опаски. И совершенно другое — помет, принесенный в деревне, в вольере, когда у суки хватает молока и щенки не нуждаются в подкормке, а человека они видят один раз в день, да и то исключительно хозяина. Каким образом мы определим: где смелые, любознательные малыши, а где пугливые и замкнутые? Условия изначально разные, и ошибиться здесь весьма просто.

Самым лучшим испытанием в таком случае будет светошумовое воздействие. Хлопки в ладоши, звон ключей, неожиданные громкие выкрики, вспышки фонарика, гудки автомобиля, свисток — вот лишь небольшой арсенал приемов, которые следует применять при отборе щенка с устойчивой психикой. В возрасте нескольких месяцев он еще не адаптировался к внешним раздражителям, и его «нервуха» напоминает только что выпавший снег, на котором нет никаких следов. Поэтому легко можно определить генетический потенциал щенка.

Еще одно немаловажное наблюдение. Боевая собака должна быть настырной. Наличие этих задатков у щенка можно определить. Достаточно его заинтересовать чем-то, а когда он подбежит к вам, то несильно отпихнуть. Настырный щенок продолжит свои попытки добраться до источника интереса, а другой «погаснет» и уйдет в сторону.

Тест Кэмпбелла (Д. Фатин)

С помощью этого теста определяется особенность социального поведения щенка. Уже в возрасте 7–8 недель щенок может пройти необходимые испытания. ПОМНИТЕ, ЧТО ЛЮБОЙ ТЕСТ — ЭТО УСЛОВНОСТЬ.

МЕСТО. Тихое, ранее не знакомое, без внешних раздражителей и посторонних отвлекающих факторов.

ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ВО ВРЕМЯ ТЕСТА. Для объективной и правильной оценки тестируемого щенка с ним нельзя разговаривать, его нельзя ласкать и гладить.

1. Поставьте щенка и отойдите от него на несколько метров в сторону, противоположную той, с которой вы пришли. Затем присядьте на корточки и негромко похлопайте в ладоши для привлечения к себе внимания щенка.

Варианты поведения:

A. Щенок сразу прибегает к вам, старается играть с вами, пытается прикусить руки.

Б. Щенок прибегает к вам сразу, но не старается играть, просто находится рядом.

B. Щенок подбегает и ласкается.

Г. Щенок подбегает не сразу. Он растерян и смущен.

Д. Щенок не подбегает вообще.

2. Вы становитесь рядом со щенком и нормальным шагом отходите от него на расстояние 5–7 м.

Варианты поведения:

А. Щенок сразу бежит за вами, старается прихватить зубами ваши ноги.

Б. Щенок бежит за вами, путается под ногами, не стараясь укусить.

В. Щенок бежит за вами, немного отставая.

Г. Щенок бредет за вами, проявляя робость и неуверенность.

Д. Щенок вас игнорирует и не идет за вами.

3. Осторожно переверните щенка на спину и придержите его в таком состоянии 5–10 секунд, прижав рукой в районе груди.

Варианты поведения:

A. Щенок сразу старается перевернуться на живот, прикусывает вас за руку, всячески протестует против насилия над собой.

Б. Щенок старается перевернуться, но не кусает руку, а просто выкручивается из-под нее.

B. Щенок делает несколько попыток перевернуться на живот, затем успокаивается и прекращает попытки освободиться.

Г. Щенок спокойно лежит под вашей рукой, не проявляя признаков беспокойства.

Д. Щенок замер, хвост поджат. Лежит, не сопротивляясь.

4. Поставьте щенка перед собой, присядьте на корточки. Теперь начните гладить щенка от головы вдоль спины.

Варианты поведения:

A. Щенок сразу прыгает на вас, играет, кусает за руки, бьет лапами.

Б. Щенок запрыгивает на вас, старается лизнуть в лицо.

B. Щенок поворачивает голову и начинает лизать руки.

Г. Щенок ложится на спину и лижет руки.

Д. Щенок сразу убегает от вас.

5. Приподнимите щенка руками над землей на 10–15 см и в таком положении подержите 25–30 секунд.

Варианты поведения:

A. Щенок яростно вырывается и старается укусить вас за руки.

Б. Щенок вырывается, но не кусается.

B. Щенок делает несколько попыток освободиться, но потом успокаивается.

Г. Щенок тихо висит на руках.

Д. Щенок напуган, хвост поджат.

Анализ полученных результатов:

А. А. А. — Наличие трех и более подобного рода вариантов говорят о том, что собака будет стараться доминировать в семье и стае. Она неизменно будет проявлять признаки главенства и стараться подчинить всех себе.

Такой тип может быть социально агрессивным. Для воспитания понадобится достаточная жесткость и опыт. При правильной дрессировке из нее получится прекрасная караульная собака.

Б. Б. Б. — Три и более варианта говорят о том, что собака стремится быть лидером. Но она готова принять ваше главенство при правильном воспитании. Из нее получится хороший телохранитель для вас и членов вашей семьи.

В. В. В. — Три и более варианта свидетельствуют о том, что собака хорошо поддается дрессировке на послушание. Прекрасно подходит для семьи в качестве друга и компаньона. Для охранных функций не рекомендуется.

Г. Г. — Два и более варианта говорят, что собака несамостоятельна, весьма подвержена влиянию внешних воздействий. Слабая и пассивная. Не годится для охранной и караульной службы. Потребуется много времени для ее воспитания.

Д. Д. — Два и более варианта указывают на то, что перед вами — практически не поддающаяся дрессировке собака, которая никогда не будет вам доверять. Лучше всего заводчику выбраковывать такие экземпляры как абсолютно бесперспективные. Не рекомендуется брать таких собак ни для каких целей.

Есть еще несколько моментов, на которых я хотел бы остановиться. Надо помнить о том, что собака — не машина, а существо из плоти и крови. Ей свойственны и переутомление, и плохое настроение, и недомогание, и болезнь, и все сопутствующие ей признаки. Поэтому любой тест со щенками надо проводить не менее трех раз. В разные дни, в разных местах. Только в этом случае можно с определенной долей вероятности надеяться на его объективность. С первого раза выводы делать преждевременно.

Кобель или сука. Кто лучше? (Д. Фатин)

Кто лучше, а кто хуже, судить вам. В этой главе я постараюсь привести все «за» и «против» каждого из кандидатов.

КОБЕЛЬ. Думаю, что в первую очередь все зависит от самой собаки. Хотя, конечно, есть весьма большая разница между кобелем и сукой, и не только анатомическая. Самец требует к себе гораздо больше внимания в воспитании и дисциплине, чем та же самка. Неверно говорить о какой-то тупости кобелей и повышенной сообразительности у сук. Каждая отдельно взятая особь — это целый мир: здесь все, как у людей. Выбор в пользу кобеля делает, как правило, именно женщина, даже если после этого с ним будет заниматься мужчина. Скорее это норма, нежели патология. Как ни крути, а мы тоже дети природы. К кобелю отношение должно быть более жесткое. Он никогда, никогда — специально повторяюсь — не смирится с ролью подчиненного. Это заложено в него миллионами поколений предков. Только став вожаком, он сможет передать потомству свое семя. Только вожак стаи — а ваша семья им воспринимается, как стая — делает все, что пожелает. Но есть хозяин-вожак, и надо ему подчиняться, а есть зов природы, который требует свое. Вот очень упрощенно то, что примерно происходит в душе у вашего кобеля. Он всю жизнь периодически будет вам выказывать элементы неповиновения. И не тешьте себя иллюзиями относительно того, что он полностью подконтролен. НЕТ, и еще раз НЕТ С ним можно подружиться, его можно подавить, сломать психологически, но лишь на время.

Любой владелец кобеля, если не будет лукавить сам с собой, вспомнит немалое количество примеров из своей практики, когда его питомец тупил, как последний валенок. Смысл всех этих демаршей по отношению к хозяину один — проверка его на крепость. Сойдет это кобелю «с рук» или его накажут за неповиновение? В зависимости от ответной реакции, можно прогнозировать дальнейшее усугубление ситуации. Прошло непослушание незамеченным — безобразничаем дальше. Скептики возразят: мол, у сук так же. Да, я согласен, но это не так выражено и не имеет конечной целью попытку иерархического переворота. Кобель, вступив в период зрелости, весьма озабочен половой охотой. В отличие от суки, у которой течка два раза в год, у кобеля гон не прекращается ни на миг. Вместе с тем, ни одна сука не способна дать той агрессии, злобы, ненависти и экспрессии, которые выплескивает кобель во время атаки. Таких страшных ран от зубов и того урона врагу сука тоже не нанесет. Кобеля проще подготовить физически. Он гораздо мощнее.

СУКА. Суке, конечно же, предпочтение отдают мужчины. Она более нежна, ласкова, привязчива и отзывчива в обучении и в жизни, нежели кобель. Даже запах от нее не такой резкий, как от самца. Многие заводчики, которые имели дело с кобелями, переходят на сук и ни за какие коврижки назад не вернутся. Сука при правильном подходе в воспитании невероятно преданна и нежна. Она демонстрирует разительный контраст в отношении к хозяину с членами его семьи — и к чужим, посторонним людям. Вот она мягкая и податливая, как кошечка, и тут же это фурия, нагоняющая страх и ужас на врагов.

Предпочтение сукам, думаю, должны отдавать прежде всего семьи, где есть маленькие дети. Она, вырастая с вашим малышом, видит в нем свое чадо и опекает его всю свою жизнь, с долей снисхождения и терпения позволяя ему командовать собой. В ее взгляде в такие мгновения недвусмысленно читается, что, мол, мы-то ведь все знаем и понимаем, правда, мой маленький любимый сыночек-хозяин?

Но у сук есть огромный недостаток. Нет, это не течка, с ней мы уже разобрались выше. Я говорю о родах. После родов собаку словно подменяют. Некогда грозная и бескомпромиссная амазонка превращается в существо с томным взглядом и филантропическими замашками. Она всех любит, и вы тоже любите ее. Когда щенки продолжат свой жизненный путь и попадут к новым хозяевам, вы окажетесь у начала своего тренинга в отношении защиты и охраны. Все придется повторять заново. Происходят гормональные изменения в организме собаки, и она не в ладах не то что с вами, а сама с собой. К этому надо быть готовым. Но поверьте, со временем все вернется в обычный боевой ритм, и ваша любимица будет по-прежнему добросовестно работать по любому злоумышленнику. И вы, снова сделав пуск, будете не спеша идти в сторону своей девочки, зная: пока не победит врага, она не успокоится. Что может быть более прекрасным, чем видеть, как ваша собака работает, борется и побеждает?

Приобретение взрослой собаки (Д. Фатин)

У спортсменов не всегда есть возможность воспитывать собаку со щенячьего возраста, особенно у тех, кто уже добился на спортивном поприще определенных успехов. Выращивать щенка — дело хлопотное, на это уходит много сил и времени, а результат не всегда такой, какой требуется. Поэтому многие спортсмены на смену своему стареющему ветерану приобретают молодых, но уже имеющих подготовку и развитые инстинкты собак. Некоторые — для того, чтобы участвовать с ними в чемпионатах мира по различным рабочим испытаниям.

Приобретая взрослую собаку, желательно узнать следующее:

• почему собака продается;

• кто был ее хозяин/воспитатель и где собака тренировалась;

• где собака сдавала испытания и какой судья принимал испытания;

• участвовала ли собака в соревнованиях, и если да, то в каких;

• кто судил соревнования и каковы результаты;

• какой характер, какие проблемы в работе имеет приобретаемая вами собака;

• какая методика применялась для тренинга (обучения), какими способами собака выводилась из стрессового состояния, и тому подобное.

Хорошо бы еще и самому увидеть, как собака выступает на соревнованиях. И очень важно доверять лицу, через которое вы приобретаете собаку.

И все же, покупая собаку, помните, что приобретенная собака — это приобретенные проблемы.

Почему же продается та или иная собака?

• чтобы получить деньги за потраченный труд по ее воспитанию и обучению;

• для достижения определенных результатов;

• потому что у собаки имеются проблемы в обучении. Самая распространенная из возможных проблем — это то, что без принуждения собака уже не работает. И худшая из них — это чрезмерное использование электрошокера на разных этапах обучения. Тогда уже имеющиеся проблемы усугубятся стрессовым состоянием, связанным со сменой хозяев и обстановки.

Начинать работать с купленной собакой можно только тогда, когда с ней будет установлен хороший контакт. На это уходит как минимум 2–3 недели, но порой бывает и так, что для установления контакта требуется гораздо больше времени.

Послушание. Базовое обучение (Д. Фатин)

Под базовым обучением мы понимаем основной курс дрессировки, когда у собаки вырабатываются условные рефлексы. Это период, когда мы воздействуем на собаку различными методами — голосом, жестом, с помощью ошейника, поводка, корма и других средств. Базовое обучение — это фундаментальная закладка у собаки необходимых навыков с помощью различного воздействия на нее, намеренное введение в стрессовое состояние и своевременное подкрепление желаемых действий собаки — выведение из стресса.

Базовое обучение собаки начинают с 3–4-месячного возраста, без принуждения. Примерно к 8–9 месяцам собаку необходимо направлять в нужное русло — вводится «мягкое» принуждение.

Если в последующем у взрослой собаки возникнут какие-то трудности, сбой в работе, необходимо вернуться к базовому обучению. Например, если на соревнованиях при высоком потенциале собаки она сработала на 1–2 балла меньше, не перешагнула барьер в 95 баллов, то необходимо вернуться к базовому обучению. (Оценка по системе IPO — испытание пользовательских собак. Максимальная — 100 баллов.)

Базовые занятия с собакой способствуют ее равномерному развитию. Собака усваивает то, что от нее требуют, а проводник знает, на что она способна. Собака начинает понимать, когда она подвергается стрессу, а когда нет, и главное — то, что, выполнив требования проводника, можно избежать стресса. Собака учится благодаря приобретаемому опыту ощущать разницу между приятными и неприятными ощущениями. Другого метода в обучении собак не существует.

Для достижения желаемой цели — формирования у собаки базовых навыков — ее необходимо ненадолго вводить в стрессовое состояние. Начинать это лучше дома, где для собаки знакомая обстановка, нет сильных раздражителей и ничто не отвлекает.

Если же вы не занимались с собакой длительное время (полгода-год), а потом пришли с ней на площадку по обучению собак, это само по себе будет для нее сильным стрессом. А если при этом вы еще начнете там с ней интенсивно заниматься, то результата сразу не получите. Начав обучать собаку дома и постепенно адаптировав ее к окружающей среде — городу, различным помещениям, людям, другим собакам — вы получите быстрее и результат на площадке по обучению собак, причем он будет намного качественнее.

Немного о послушании (А. Бондарев)

Послушание — это основа любой дрессировки. Только после него можно приступать к специальным видам, будь то спортивный, специальный или боевой раздел кинологии. Вообще-то, если вы всерьез решили заняться спортом с собакой, необходимо начинать с дрессировочной площадки. Сейчас почти в каждом городе существуют такие места для занятий, где есть инструкторы, под руководством которых проходит обучение. Не торопитесь идти на первую попавшуюся, узнайте все о квалификации дрессировщика, о методах его работы, о том, на какой срок он набирает группу, какую ответственность несет за полученный в итоге результат.

Невозможно в одной книге описать все варианты решения вопросов, связанных с дрессировкой. Иногда приемы рождаются спонтанно, при взгляде на ту или иную собаку. В этом и заключается профессионализм специалиста: найти лучшие пути подхода к каждой конкретной собаке. У многих кинологов знания ограничиваются прочитанной книгой. Вам могут сказать о вашей собаке: «Она еще не подросла!» или «Ей не нравится эта команда!» На самом деле это значит, что инструктор не знает, каким образом наработать прием.

Часто люди приходят на площадку со словами: «Вот у меня была до этой другая собака, понимала все». Продолжение всегда до боли знакомое. По мнению большинства владельцев, первая собака всегда умнее. С такой постановкой вопроса я не согласен. Запоминаются в основном хорошие моменты, а о плохих люди предпочитают забывать или умалчивают.

Интеллект собаки и щенка сравнивать нельзя. Я соглашусь с тем, что собака, даже не занимаясь, может многое понимать. Существуют определенные слова, которые используются в общении с ней каждый день, и, естественно, взрослая собака понимает их лучше и знает больше.

Распространенный вопрос: «Как наказывать собаку»? Вообще, если уж стремиться к идеалу, ваши отношения должны быть построены так, чтобы собаку не за что было наказывать. Человек умнее собаки и должен воспитывать ее со щенячьего возраста. Но воспитывать можно по-разному. Одни владельцы позволяют собаке буквально все, думая, что она за это будет их больше любить. Есть и другая крайность. Некоторые бьют собаку, стараясь выколотить из нее всю «дурь». Во всем нужна мера, тем более, когда речь идет о воспитании живого существа со своими потребностями и желаниями. Если у молодой собаки начнутся проявления неконтролируемой агрессии, то только по вашей вине. Значит, не смогли вы найти золотую середину во взаимоотношениях. Любому зверю нужен лидер, а в случае отсутствия такового он берет эту функцию на себя. Если вовремя не предотвратить попытки доминирования со стороны собаки, то вскоре такое поведение станет для нее нормой. Властвовать должен хозяин, именно от этого зависит иерархия, которая выстраивается в период полового созревания собаки. Чтобы не допустить элементы ее агрессивного поведения, изначально становитесь для нее вожаком, а не равным членом стаи. Нарабатывайте запрещающие команды и выдержку. Сажайте собаку и ставьте миску с едой (желательно, с мясом), и, пока не прозвучала команда «ЕШЬ», она не должна притрагиваться к пище. Во время приема пищи собакой периодически подходите и забирайте миску. Настоящий вожак всегда может отобрать еду у членов своей стаи. Если щенок оскалился или зарычал, следует взять его за шкуру, двумя руками тряхнуть (так, чтобы лапы оторвались от земли), поставить на землю и после этого огладить.

Такая процедура значительно поднимет ваш авторитет в глазах собаки. Подобный случай может повториться, и тогда следует возобновить урок. Животным не важно, что вы их любите, заботитесь, кормите, выгуливаете, играете — они понимают другой язык. Если вы не будете соответствовать тем требованиям, которые предъявляются к вожаку, значит, в вашей стае лидером станет собака. Парадокс в том, что как бы она к вам ни относилась, вы все равно ее будете обеспечивать всем необходимым. Известно множество случаев, когда откровенно слабая и трусливая особь по отношению к внешнему миру в семье становилась вожаком. Ложилась возле дверного проема и не пускала в ту или иную комнату, грызла кость, а хозяева боялись подойти, или лежала на диване, никого не подпуская. Вы знаете, что делать с человеком в таких случаях, но мало кто знает, как следует поступать с собаками.

Прекрасно, если в городе все же есть специалист, способный решить проблему. В случае же отсутствия такового большинство владельцев прибегают к трем вариантам решения проблемы:

1) отдают собаку;

2) усыпляют;

3) мучаются до конца жизни последней.

Третий вариант можно было бы допустить, если у вас нет детей. Рисковать своей жизнью — это ваше право, но если вы намерены рискнуть жизнью ребенка, то это уже преступление. Поверьте мне, что первый укушенный член семьи — это чаще всего ребенок или пожилой человек. Собака начинает проявлять агрессию от минуса к плюсу, от слабого члена стаи к более сильному. Если ей удалось разобраться со слабыми, вскоре начнется борьба с сильными. Челюсти хищника вполне могут раздробить кости взрослого человека. Уже в момент первых порыкиваний легко представить всю серьезность последствий. Вам необходимо в полной мере осознать неизбежность жесточайшей коррекции поведения животного.

Помните, что всю жизнь собака испытывает вас на прочность, и вы, сами того не замечая, в ее глазах проходите определенные тесты. Как правило, вожаком собаки является глава семьи. Со щенячьего возраста она наблюдает за всеми членами своей стаи-семьи и уже четко представляет иерархическую лестницу. Начиная созревать и взрослеть, пытается сама занять в семье какое-то место, подвинув при этом более слабых. Какое положение она займет, целиком и полностью зависит от вас.

Не надо приучать ее ни к столу, ни к дивану. Даже самый маленький или пожилой член семьи должен быть по статусу на порядок выше, чем собака. Постарайтесь, чтобы с раннего детства все ваши домочадцы имели возможность кормить, выгуливать и наказывать собаку. Тогда есть возможность сохранить нормальные отношения и привить уважение к человеку.

Особенности и причины поведения собаки (А. Бондарев)

Одно из распространенных заблуждений — собаки понимают нашу речь. Я вынужден развеять иллюзии и внести ясность. Все понимание речи человека собакой заканчивается на нескольких словах и командах, которые вы используете каждый день. Если кто-то мне не верит, пусть попробует самостоятельно провести эксперимент. Напишите на листке несколько предложений, например: «пойдем гулять», «пойдем кушать», «на», «ищи мячик» и тому подобное. Эти фразы используются вами для повседневного общения с собакой. Замените их синонимами, например: вместо «пойдем кушать» скажите «надо осуществить прием пищи». Реакции не будет никакой. Это произойдет не потому, что ваша собака глупа, просто у нее нет ассоциации с данной командой. Собаки ежедневно слышат нашу речь, но она проходит мимо их ушей, если их это не касается. Животное живет по принципу «стимул — реакция». Те повседневные слова, о которых написано выше, — это определенный стимул. «Пойдем гулять» — это общение с хозяином, это новые запахи, это общение с природой, в конце концов, за этой фразой стоят действия. «Пойдем кушать» — это возможность утолить свой голод, получить еду. Поэтому значение слов собакам знать необязательно, стереотипность их мышления позволяет прекрасно жить и не думать, в отличие от людей, о разных разностях.

Дрессировка — расширение стереотипности слов. Для тех, кто еще не понял: собака реагирует на слова, которые удобны ей. Поесть, поиграть, поспать, погулять, покататься на машине — это наиболее яркие впечатления. Совсем другая реакция на слова: «ко мне», «пошли домой», «мыть лапы», «что ты наделала?» и тому подобное. Вы хотите сказать, что этих слов она не понимает? Прекрасно понимает, но реакция совершенно другая. Эти фразы, как правило, связаны с негативом. Собаки различают, образно выражаясь, «черное» и «белое». Естественно, они стремятся к «белому». Я не думаю, что, когда ваша собака во дворе играет с соседской, вы легко можете подозвать ее и пойти домой. Если все-таки подозвали и увели, могу поспорить, что она или уже наигралась, или ей просто не интересно. Зачем ей в момент интересной игры реагировать на вашу команду «КО МНЕ»? Для того чтобы вы пристегнули поводок и отвели домой, где ее ждет пресная жизнь и скучный вечер? Согласитесь: ей все равно, что вы о ней подумаете. Главное, что ей хорошо.

Разгадка причины поведения собаки заключается в том, что, как только она подойдет к вам по команде, ее свобода сразу будет ограничена. Если же вы подозвали, а затем снова отпустили гулять, подозвали — отпустили, то проблем не будет. Праздник продолжится, даже если собака подошла к вам. И вовсе не потому, что теперь она стала больше о вас думать, ее ЭГО никуда не исчезло, она все равно думает исключительно о себе. Натура собаки — это эгоизм в чистом виде. В природе никто подарков не делает. Так уж устроены хищники, что слабый индивидуум погибает или подчиняется. Попробуйте у взрослого цепного кобеля забрать кусок мяса. Хочу предупредить — затея довольно опасная. Я не зря привел пример цепного кобеля. У него есть территория, есть еда, полученная за охрану этой территории, а признавать в хозяине вожака, которому надо отдать честно заработанный кусок мяса, он не желает.

Основные положения начальной дрессировки (А. Бондарев)

Заставить собаку думать и заботиться о нас не является целью нашего обучения. Это невозможно в силу природных особенностей собаки. Животному не присущ альтруизм по отношению к человеку. Все, что нам надо, — превратить изначально негативные команды в их позитивное восприятие собакой. В детском возрасте сделать это гораздо проще. Мы начинаем занятия с нуля, а не с минуса. Нет отрицательных ассоциаций, связанных с определенными словами. Поэтому я рекомендую начинать щенячью дрессировку с 2-х месяцев.

Все прекрасно понимают, как приучить собаку к кличке: повторяют кличку, дают лакомство, и так — несколько раз. На мой взгляд, это основа всей дрессировки. Собака одарила вас вниманием и получила положительное подкрепление. Если не ограничиваться кличкой, а совершенствоваться и расширять количество команд, то это и будет называться позитивной дрессировкой. Мы уже определились, что в команде «КО МНЕ» собака видит угрозу ограничения свободы. Команды «СИДЕТЬ», «ЛЕЖАТЬ», «СТОЯТЬ», «РЯДОМ», «ФУ», «АПОРТ», «МЕСТО», «СТОП», «ЖДАТЬ» имеют ту же негативную подоплеку. Каким образом мы можем это изменить?

В силу природного эгоизма пес не заинтересован подходить к вам, если ему ничего не угрожает. И он же будет нестись к вам пулей в случае опасности. Этим мы и воспользуемся.

Задача хозяина — искусственным путем создать угрожающую ситуацию для собаки, чтобы впоследствии ее защитить. Рассмотрим на примере отработки подзыва. Искусственный раздражитель можно создать с помощью длинного поводка и хорошего рывка.

Рывок делается для создания собаке дискомфорта, лакомство — для поощрения и создания позитива. В 5 м от вас животным был получен негатив, но перед этим вы с помощью команды «КО МНЕ» предупредили о приближающейся опасности. И подсказали, как ее избежать — быстрым спуртом (подбежкой) к хозяину.

Главная ошибка — это слабый рывок поводка. Вы должны не подтягивать к себе собаку, перебирая поводок двумя руками, а делать именно рывок-удар. Рывок с вашей стороны должен быть незаметным и неожиданным для собаки. Помните, что стресс должен быть связан не с вами: вы лишь предупредили собаку о его приближении командой «КО МНЕ» и предложили ей спастись, быстро подбежав к вам. Хозяин встречает собаку лакомством и похвалой.

Комиссар Рекс и все, все, все (А. Бондарев)

Любимцем миллионов телезрителей стал красавчик комиссар Рекс, его сообразительность и интеллект поражают и восхищают. Рейтинги немецкой овчарки быстро растут благодаря этому фильму. В реальной жизни даже самая умная собака не может обладать интеллектом человека.

Если вы займетесь ОКД (общий курс дрессировки) и ЗКС (защитнокараульная служба) и сдадите на первую степень, можете быть уверены: ваш пес будет смотреться не хуже Рекса. В кино собаки умеют разговаривать. В это никто не верит, а в то, что собака по своей воле головой разбивает стекла и самостоятельно, без команды, преследует преступников, верят все. На экране все смотрится очень зрелищно, красочно и интересно, однако даже у Рекса есть дублеры для выполнения каскадерских трюков. Только наиболее внимательные зрители могут заметить подмену. Все подвиги этого фильма нельзя приписывать одной умной собаке. Исполнители собачьих ролей прибегают к помощи дублеров. Вообще режиссеру нужно отдать должное за то, что весь мир поверил в мощный интеллект Рекса. Только кинологу под силу увидеть, как на самом деле все происходит, зрители же не замечают подвоха. Речь идет не только о Рексе, а о любых «собачьих» фильмах.

Для наглядности приведу простой трюк с математикой. Любой зритель из зала задает собаке элементарную арифметическую задачу, например, 15 минус 7. Четвероногая актриса без колебаний громко лает в качестве ответа восемь раз подряд. Присутствующие удивлены, хлопают, восхищаются сообразительностью мохнатого математика. И никто не знает, что собака обучена по определенному жесту начинать лай, а по другому жесту его прекращать, причем количество необходимых звуков определяет сам дрессировщик.

Когда у человека появляется собака, у него быстро рассеиваются иллюзии по поводу сверхъестественных интеллектуальных способностей четвероногих киногероев.

Возможности у всех разные, и зависят они не только от воспитания, но и от генетики.

Бытует мнение: если собака на площадке выполняет комплекс определенных команд, то она всегда под контролем у проводника. Заблуждение! На площадке нарабатывается схема выполнения упражнения для вас и вашей собаки. Закладываются условные первоначальные рефлексы, необходимые для обоюдной работы. Собака, как правило, понимает, для чего она приходит на площадку, и работает значительно лучше, чем дома. Я рекомендую вне площадки заниматься значительно больше и дольше. Реальные условия очень отличаются от специально отведенной территории для занятий.

Бытует неверная точка зрения, что начинать заниматься с собакой надо с 1 года. Если есть возможность заниматься с 3-х месяцев — начинайте, не задумываясь. Лучше под контролем опытного специалиста. Люди, приходящие на площадку со взрослыми собаками, сожалеют о том, что не пришли раньше: скольких шрамов можно было бы избежать, сколько испорченных вещей сохранить!

Основные ошибки (А Бондарев)

Некоторые владельцы всеми способами пытаются подстроиться под свою собаку, давая ей команды после того, как она сама выполнила то или иное действие. Запомните простую мудрость: никогда не подстраивайтесь под собаку, подстраивайте ее под себя. Порой смотрится нелепо, когда выходит «именитый» кинолог и начинает неуклюже «парковаться» к своей собаке. С точки зрения дрессировки, это грубая ошибка.

Учтите: когда вы стараетесь пододвинуться к собаке, она начинает дистанцироваться. Поэтому ни шагу в ее сторону, дабы не произвести впечатления собачьего вассала. Некорректное выполнение приема нужно шлифовать и добиваться четкости посредством работы на опережение.

На опережение — это значит проведение коррекции с подачей соответствующей команды. Не стоит давать команду после того, как собака выполнила какое-либо действие. Например: вы ее посадили, а она легла. Не надо после этого давать команду «ЛЕЖАТЬ», следует подойти и жестко посадить.

Если дана команда «КО МНЕ», некорректную посадку следует поправить в момент, когда собака еще не успела сесть. Некоторые владельцы сами двигаются ближе к собаке, чтобы была иллюзия прекрасной работы. Это лишний раз показывает некомпетентность кинолога. Такие недочеты видны специалисту невооруженным глазом. Зрелищность теряется.

При хождении «РЯДОМ» не надо подстраиваться под темп и траекторию движения собаки. Если так работать, то, во-первых, дрессировка не сдвинется с места, во-вторых, вы продемонстрируете откровенный непрофессионализм.

При неправильной отработке запрещающей команды «ФУ», «НЕЛЬЗЯ» предмет или пищу держат так, чтобы собака не могла его достать. Стимул для нее невелик, и она никак не реагирует. Хорошо, если хозяин видит свои недочеты и работает над их коррекцией: хуже, когда видит и не знает, как исправить. Это простительно любителям и непозволительно профессионалам. Как ни печально, но даже кинологи с десятилетним стажем допускают ошибки подобного рода. Причем происходит это не в процессе занятий, а во время сдачи итоговой работы, в присутствии хозяина. Большего фиаско трудно себе представить. В арсенале инструктора должно быть столько подходов и приемов, сколько понадобится, чтобы подобрать ключик к любой собаке, независимо от сложности предстоящей работы. Я неоднократно убеждался в том, что практика — это едва ли не самый надежный источник знаний. Ежедневно сталкиваясь с собаками разных пород и возрастов, естественно, начинаешь анализировать поведение и мышление животных.

Я бы не стал доверять свою собаку первому встречному. Перед занятиями желательно прийти и просто понаблюдать за методикой, обратить внимание на то, как кинолог общается с людьми, какие требования предъявляются к собакам.

Бывают случаи, когда на площадке происходят драки между животными; я считаю такой подход непрофессиональным. Инструктор обязан предугадать заранее подобную ситуацию и не допустить ее.

Щенок от вас убегает и не слушается (Д. Фатин)

Причин, по которым ваш щенок не отзывается на приглашение, может быть много. Я не хочу сейчас анализировать их, ведь нас интересует сам факт. Можно предложить следующий вариант решения проблемы.

Постарайтесь оградить малыша от вашего присутствия. Пусть сидит один либо в вольере, либо в комнате, либо в клетке. Важно одно — щенок должен быть один. Он начнет обижаться, отказываться от пищи, возмущенно лаять, но общение с ним должно быть сведено до минимума. Вы должны уяснить для себя раз и навсегда: хозяин для щенка должен быть праздником, его собачьим счастьем, вожаком, богом, наконец, но уж никак не предметом обихода, который является бесплатным приложением к веселой беззаботной щенячьей жизни. Расположение вожака надо заслужить! Обратите внимание на то, как устроена стая в природе — иерархия жесточайшая. Все стараются угодить доминантной особи. А теперь постарайтесь перенести эту модель на свои взаимоотношения со щенком. В подавляющем большинстве случаев картина выглядит с точностью до наоборот. Судя по тому вниманию, которое оказывается маленькому песику, можно смело утверждать, что это именно он — вожак стаи и семьи. Подобными непродуманными действиями вы портите собаку, а заодно и создаете сами себе проблемы в будущем. Это собака для вас, а не вы для нее. Усвойте эту истину раз и навсегда. Строптивость и непослушание возникают у малыша в первую очередь от вашей слабости. Нет вожака — нет послушания. Представьте сами, кто пойдет за таким же рядовым членом стаи, как и сам щенок? На протяжении всей собачьей жизни хозяин — это доминантный лидер и вожак, так соответствуйте же этому званию и будьте действительно лидером. Проблемы могут возникнуть и при выращивании малыша в обществе взрослых собак. Если вы хотите воспитать друга и преданного партнера в будущих дрессировках, то его необходимо оградить от постоянного общения с взрослыми особями. В противном случае вы рискуете получить члена иной стаи, где он вместо вас найдет себе другого вожака. Свято место пусто не бывает. Вот и вырастет вместо верного и надежного порядочного пса бродячий любитель помоек.

Подзыв. Отработка команды «КО МНЕ» (Д. Фатин)

Большой проблемой у владельцев собак является непосредственно сам подзыв животного. На площадках этот прием отрабатывают разнообразными методами, но дело в том, что в свободной обстановке собака довольно быстро «забывает» ранее наработанные навыки. Определенная атмосфера на дрессировочной площадке заставляет ее концентрироваться на работе, тогда как на улице или в поле — полное раздолье и огромное количество соблазнов. Даже популярные радиоэлектроошейники не являются панацеей.

Я расскажу о нескольких методах, которые могут помочь решить данную проблему.

Самым доступным и дешевым, но одновременно довольно эффективным является следующий способ.

Собаке к строгому ошейнику прикрепляется бельевой капроновый шнур длиной 12–15 м. «Строгач» лучше покупать такой, чтобы имел карабин и одевался не через голову. С помощью застежки-карабина он утягивается на шее собаки довольно плотно, чтобы при малейшем рывке звенья ошейника впивались в кожу, создавая болевое воздействие.

Во время прогулки с собакой используйте шнур в качестве поводка. На территории, где вы обычно отпускаете своего четвероного друга в свободное гуляние, размотайте шнур полностью и бросьте его на землю. Пусть ваш питомец ощутит отсутствие контроля с вашей стороны. Не бойтесь, что шнур запутается. Если на нем нет узелков, он будет свободно скользить по земле, не причиняя беспокойства животному. Когда собака достаточно увлечется своими делами, подойдите к шнуру, незаметно поднимите его конец и, громко произнеся команду «КО МНЕ», сделайте несколько энергичных шагов в противоположную от собаки сторону.

Почему надо поступить именно так? Дело в том, что, если мы начнем выбирать слабину у шнура для обеспечения чувствительного рывка, собака это почувствует, и эффект неожиданности пропадет. Животное будет знать, что как только начались манипуляции со шнуром — тут же жди болевого воздействия, и для того, чтобы его избежать, будет без команды бежать к вам. Выполняя упражнение, как я описывал выше, мы выбираем слабину у шнура во время движения от собаки, тем самым не давая ей времени на размышления. Еще одним плюсом такого исполнения является и то, что даже довольно хрупкие женщины и дети способны обеспечить весьма чувствительный рывок, двигаясь от собаки, так как задействованы не только руки, но и все тело. После рывка развернитесь лицом к собаке и, поощряя ее ласковыми хвалебными возгласами, дождитесь приближения. Можно дать ей лакомство и огладить после того, как она окажется около вас. Затем снова отпустите ее гулять.

Можно это упражнение делать и в момент, когда собака увлеченно побежит зачем-то или за кем-то. Дайте команду «КО МНЕ», резко наступите в этот момент на шнур. Животное по инерции продолжит движение и получит очень чувствительный рывок-удар на противоходе.

Вариаций на тему шнура может быть множество: главное, что при любом подзыве можно тут же ввести резкую и жесткую коррекцию. Собака всегда находится у вас под контролем. Шнур волочится по земле, а вы даете команды лишь в том случае, когда можете на него наступить или взять в руки. У собаки складывается впечатление, что она всегда в зоне вашей досягаемости.

Теперь еще один шаг для создания полной иллюзии вашего всемогущества, которую мы нарабатываем с помощью шнура. Вернувшись с прогулки, незаметно перестегните длинный уличный шнур на коротенький домашний (1,5–2 м). Карабины на обоих шнурах должны быть одинаковыми, чтобы собака не чувствовала разницы. Теперь у нее не будет складываться впечатления по поводу того, что досягаемость возникает только на улице со шнуром. Всегда болтается какая-то веревка, и всегда хозяин может собаку достать на любом, как ей кажется, расстоянии.

Длину уличного шнура подбирайте сами, в зависимости от условий, в которых гуляет ваш четвероногий друг. Шнур должен быть достаточно толстым, чтобы не проскальзывал под вашей подошвой, но легким, чтобы не причинять животному неудобства.

Возьмите себе за правило:

Это основа любой дрессировки.

Команда «КО МНЕ» (А. Бондарев)

Существует бесчисленное множество книг по дрессировке, в которых пишут: «Сделай так, так и так». Вы сделали. У вас не получилось. Что дальше? Ответов нет. Чтобы так не происходило с вами, рассмотрим максимум возможных вариантов.

Итак, приступим к самой первой команде (одной из основных) в начальной дрессировке — это подзыв. Чтобы на этом этапе у вас не возникло проблем, постарайтесь наладить со своим воспитанником 100 %-ный контакт. Что для этого нужно? Когда собираетесь гулять с собакой, обязательно берите любимое лакомство вашего маленького друга. Это может быть колбаса, сыр, сосиски и т. д. Нежелательно брать хлеб, печенье, пряники и тому подобное из-за того, что они крошатся на землю. Ваш пес будет отвлекаться, нюхая их, пытаясь подобрать с земли. Лакомство кладите в правый карман таким образом, чтобы его можно было удобно и быстро достать. Некоторые дрессировщики используют для этих целей поясные сумки.

Начинать занятия необходимо в незнакомом для собаки месте. Это будет ее подавлять. Укрытий и облюбованных мест, как в своем дворе, здесь нет. Она будет все время держать в поле зрения хозяина, чтобы не остаться одной. Постарайтесь в начале занятий создать благоприятные условия для предстоящей работы. Первое время лучше тренироваться наедине. Это очень важный момент. Вам никто не должен мешать. Для своей собаки вы должны стать повышенным источником интереса.

Теперь я расскажу о некоторых тонкостях, которые сделают ваш союз более прочным.

Вы пришли и отпустили собаку гулять. Обязательно дайте ей ознакомиться с местностью и сходить «по делам». Когда она оправится, дайте ей кусочек лакомства, пожалейте, погладьте. Это делается неспроста. Таким образом вы «переключаете» внимание собаки на хозяина, то есть на себя. Лакомство следует давать только правой рукой, так как ваша задача замкнуть пса именно на правую руку. Теперь, когда внимание собаки акцентировано на вас, можете начинать несложное упражнение.

Вы идете медленным шагом, гуляете, но, когда собака отойдет от вас более чем на 5 м, разворачиваетесь спиной и идете в противоположную сторону. Для чего? Дело в том, что она, увидев спину хозяина, на уровне подсознания делает вывод, что ее бросают, и старается подбежать таким образом, чтобы было видно лицо человека. После того как она к вам подбежит, обязательно дайте лакомство, погладьте и отправьте свободно бегать. Первое время вам понадобится делать эту процедуру 20–30 раз за время прогулки. Тренируйте собаку до тех пор, пока не увидите, что она постоянно держит вас в поле своего зрения.

Если вы направляетесь в противоположную сторону от собаки и у нее нет никакой реакции на ваше действие, то следует ее позвать, ускорить шаг или просто спрятаться (это зависит от характера собаки и возраста). Если у нее нормальная сбалансированная нервная система, то лучше всего будет ускорить шаг и спрятаться. Если у вас щенок до 6 месяцев, то лучше позвать по кличке и просто медленно уходить вдаль. В случае с трусливой собакой описывать ваши действия нет смысла, потому что она, как правило, и так не отходит от ноги хозяина.

Если вы спрятались, а собака вновь никак не реагирует, следует громко произнести кличку. Увидев, что она оторвалась от своих дел и занялась вашими поисками, затаитесь. Пусть поищет. Если она побежала, но не в нужном направлении, то подайте сигнал еще раз. Как правило, в таких случаях, будучи в поисках хозяина и услышав его голос, собака останавливается и напрягает слух, чтобы определить место его нахождения. Крикните еще несколько раз, когда увидите, что она остановилась. Убедившись, что она двигается в вашем направлении, сигналов больше не подавайте. Пусть этот случай ей запомнится, чтобы впредь она держала вас в поле зрения.

Если вы использовали все те способы, что я перечислил, и ни один из них вам не подходит, можно сделать следующий вывод: у вас отсутствует контакт с вашей собакой. Не начинайте без него это упражнение. Оно теряет всякий смысл. Собака идет за вами, ищет вас, стремится к вам потому, что боится остаться брошенной. При отсутствии контакта — ей все равно.

Самое главное в дрессировке — это последовательность действий. Я не зря расположил наши тренировки именно в такой последовательности. Дрессировка — это своего рода цепочка, где звенья (команды) должны усваиваться собакой в определенной последовательности. Не потому, что мы так хотим, а потому, что благодаря этому вы добьетесь хороших результатов в воспитании своего любимца.

Только после налаживания контакта со своим четвероногим другом можно переходить к следующему этапу обучения.

Ваш питомец гуляет на расстоянии около метра от вас, вы берете кусочек лакомства, подносите к его носу, отвлекая от всех посторонних дел. Затем делаете несколько шагов назад и произносите команду «КО МНЕ». Предварительно убедитесь в том, что собака тянется за лакомством; разрыв между рукой и носом не должен превышать 15 см.

Ваша задача — при малейшем стремлении собаки получить этот кусочек отдать ей его, когда она подойдет. Собаку перед занятием ни в коем случае нельзя кормить (даже если у нее и после кормления хороший аппетит). После приема пищи у хищников всегда наступает сонливое состояние, им не до работы.

После выполнения и должного закрепления упражнения переходим к следующему этапу. Теперь, когда у собаки сложился определенный стереотип на команду «КО МНЕ», ее можно подзывать с большего расстояния. Она понимает, что после этой команды ее задача — подбежать к хозяину, который предложит вкусное угощение.

Собака гуляет примерно на расстоянии четырех метров. Ваша задача — взять лакомство в правую руку, протянуть его, дать команду «КО МНЕ» и сделать несколько шагов назад. Психология собаки такова, что если источник добычи ускользает, то до него надо немедленно добраться. Ваше движение назад обязательно. Как только собака вас настигла, сразу же отдайте лакомство.

Делаем небольшое усложнение. Дали команду, протянули лакомство и в момент, когда собака уже его нюхает, убираем руку за правую ногу и отдаем лакомство, но уже за ногой.

Если вы добросовестно выполняли упражнения, то ваш пес уже замкнулся на правую руку.

Для того чтобы собака, подбежав к вам, обходила вас за спиной и усаживалась у левой ноги, необходимо все упражнение разделить на несколько частей.

Дайте команду «КО МНЕ». Протяните лакомство. Когда собака подбегает к нему, вы заводите ее за колено правой ноги с помощью приманки. Если у вас сначала не получилось завести четвероногого ученика за колено, то сделайте маленький шаг вперед в тот момент, когда ваш питомец поравнялся с вами. Так он окажется позади от вас. Вы переводите правую руку на левую сторону так, чтобы лакомство оказалось у его носа. Делаете полшага вперед для того, чтобы он немножко потянулся за вами, при этом разрыв между носом и лакомством не должен превышать 5 см. Когда собака сделала движение за вами, отдаете лакомство. Не скупитесь на поощрение, должно быть много положительных эмоций. Используя приманку, вы создаете некий воображаемый ароматизированный поводок, на котором водите собаку.

Конечно, вам понадобится время и сноровка, чтобы научить животное обходить вас и садиться у левой ноги. Когда вам это удастся сделать (причем неоднократно) и ваш любимец поймет, чего вы от него хотите (это самое главное), на конечном этапе (когда он уже с левой стороны), лакомство протягивайте чуть-чуть вперед и вверх, при этом фиксируя круп собаки левой рукой (разрыв между лакомством и носом должен быть минимальным). Это делается для посадки собаки.

Итак, чего мы достигли? По команде ваш питомец обходит вас с правой стороны и садится у левой ноги. Если у вас собака возбуждается и по команде может не подойти, то лучше будет пристегнуть ее на длинный поводок, чтобы она гуляла с ним. Вы хотите подозвать собаку. В правой руке держите лакомство, берете за поводок, даете команду «КО МНЕ», делаете рывок поводком и несколько шагов назад. Меняете жесткие интонации в голосе на мягкие и нежные. Подбежавшей собаке отдаете лакомство. Прошу обратить внимание, что сначала дается команда, а затем делается рывок. Желательно, чтобы собака не видела, как вы его делаете. Он должен быть для нее неожиданным. Дайте ей понять, что этот раздражитель исходит не от вас, а извне. От вас должно исходить только поощрение. Собака сама делает вывод: звучит команда «КО МНЕ», за ней следует болевой раздражитель, а хозяин доброжелательным голосом жалеет: получается, что человек здесь ни при чем, он поддерживает в трудный момент. Чтобы избежать неприятного рывка после команды «КО МНЕ», собака, не дожидаясь воздействия, бежит к хозяину за лакомством и защитой. Даже если вы добились того, что ваша собака подбегает без рывка, просто по команде, не торопитесь снимать поводок. Некоторое время все равно делайте подзыв с рывком поводка, это нужно для наработки рефлекса и его закрепления. Предложите ей игру «кто быстрее». Вы даете команду и делаете рывок, ваша задача — дернуть быстрее, чем она начнет движение к вам, а ее задача — подбежать, пока не последовало рывка. Это очень полезное упражнение. Благодаря ему собака работает не на стереотипе, а вырабатывает условный рефлекс на команду.

Если нарабатывать подзыв без рывка, используя только лакомство, то вы делаете ставку на пищевой инстинкт. Производя рывок, мы тем самым задействуем у животного инстинкт самосохранения, что на порядок усиливает действенность нашей тренировки.

Первое время не стоит после команды «КО МНЕ» брать собаку за ошейник, вести домой, наказывать и делать то, что она может негативно связать с подзывом. У меня было несколько случаев в практике, когда собака переставала подходить к хозяевам по команде. Выяснилось, что хозяева подзывали, брали ее на поводок и вели домой. Она увязала одно с другим. Поэтому на первых порах после подзыва должны быть только положительные эмоции. Потом можно будет, к примеру, 10 раз подозвать, а на 11-й пристегнуть, но не торопитесь этого делать, сначала все закрепите на позитивном продолжении.

Команда «КО МНЕ». Правильная посадка перед проводником. Концентрация внимания собаки на проводнике (Д. Фатин)

Построение упражнения. На собаку надевается два ошейника, один из них строгий, и два поводка. Собака усаживается между проводником и ассистентом. Поводок, который пристегнут к парфорсу (строгому ошейнику), находится в руках проводника. Проводник усаживает собаку перед собой и отходит на один-два шага назад. Ассистент с другим поводком занимает положение за собакой. Проводник продолжает отступать назад, подзывая при этом собаку к себе и слегка воздействуя на нее поводком, ассистент в это время делает попытку удержать собаку на месте. Собака начинает двигаться в сторону проводника, преодолевая сопротивление со стороны тянущего ее назад ассистента. Так собаку заставляют пройти пять-семь метров. По сигналу проводника помощник отпускает свой поводок. Собака, преодолев сопротивление со стороны ассистента, с большим желанием усаживается перед проводником. И в качестве разрядки собаке дается «качалка»[1]. Это упражнение повторяется как минимум еще один раз.

Здесь же отрабатывается и сосредоточенность внимания собаки на проводнике.

После того как собака занимает место перед проводником, он короткими рывками поводка поддергивает собаку к себе так, чтобы она как можно плотнее села перед ним. В это время помощник тянет свой поводок назад, стараясь сдвинуть собаку с места. Когда собака подошла к проводнику вплотную, села перед ним и внимательно на него смотрит, он прекращает всяческое воздействие на нее. Ассистент продолжает подтягивать собаку к себе. Если собака не отходит от проводника, упирается, сопротивляется ассистенту, оставаясь сконцентрированной на нем, она получает поощрение в виде качалки, а давление со стороны помощника прекращается. Так мы добиваемся того, что при подзыве, занимая место перед проводником, собака попадает в более комфортное состояние.

Если же собака не дает требуемой чистоты исполнения, на нее оказывается воздействие, описанное выше.

Если построить упражнения правильно, тогда с подходом собаки к проводнику проблем не будет. Очень важно делать своевременное и правильное подкрепление. Оно выражается не только в качалке, но и в окончании прессинга. Постепенно собака усваивает: заняв место перед проводником, она будет испытывать состояние комфорта, полного покоя.

Команда «СИДЕТЬ» (А. Бондарев)

Парадокс в том, что собака от рождения и так умеет сидеть, лежать, стоять, ползать, прыгать, бегать, лаять и кусаться. Задача — сделать так, чтобы она это выполняла по нашей команде. В этом суть всей дрессировки. Нам необходимо полностью взять поведение собаки под свой контроль. Отработкой команды «СИДЕТЬ» лучше заниматься в безлюдном месте.

Чтобы приступить к этому приему, нам необходимы лакомство, ошейник и поводок.

Берем собаку за поводок, в правой руке лакомство. Произносим команду «СИДЕТЬ». Даем понюхать лакомство, заводим его за голову собаки. Это делается для того, чтобы стоящая собака, влекомая запахом приманки, задирала голову вслед аромату лакомства и автоматически заваливала круп. Здесь есть небольшие нюансы: не стоит делать резких движений во время отвода лакомства за голову собаки, источник запаха не должен быть утерян, не нужно делать слишком сильный хлопок по крупу.

Вы должны помнить, что ваша задача — объяснить, а не подавить. Если не получилось с первого раза, попробуйте еще. Знайте, самое главное — не выполнить то, что я написал, а почувствовать свою собаку, понять ее мысли и действия. Поймите: в книге можно порекомендовать несколько усредненных вариантов, но не забывайте, что внутренний мир собаки, да и любого живого существа, безграничен. У всех свой характер со своим видением окружающего мира.

Команды «СИДЕТЬ», «ЛЕЖАТЬ», «СТОЯТЬ» (Д. Фатин)

Я считаю неприемлемыми такие занятия с собаками, когда щенка, которому 3–5 месяцев, начинают обучать командам «СИДЕТЬ» и «ЛЕЖАТЬ» с помощью корма (вкусопоощрительный метод). Проблема в обучении с помощью корма заключается в том, что щенок слишком мал и мы не можем на него воздействовать (по силе раздражителя) так, как это необходимо для безотказного исполнения команды. Поэтому щенок усваивает команды лишь постольку, поскольку он это может, зачастую с различными ошибками и неточностями. И уже в более зрелом возрасте, в 10–12 месяцев, молодую собаку приходится переучивать. При обучении любым командам главное — это сила подкрепления, которая осуществляется через воздействие на собаку для введения ее в стрессовое состояние.

Итак, начинаем обучать своего питомца, когда ему исполнится 10–12 месяцев.

Собака находится рядом с проводником, поводок — в руках у ассистента. Проводник подает команду «ЛЕЖАТЬ», после чего резким нажатием одновременно на холку и круп сильно прижимает животное к земле и несколько секунд удерживает его в таком положении. Затем он отходит от собаки. Но как только та делает попытку изменить положение, ассистент после команды проводника «ЛЕЖАТЬ» тянет ее, заставляя собаку оставаться на месте. Проводник может подойти и опять давлением на круп и холку заставить своего подопечного оставаться в положении лежа, подавая при этом команду «ЛЕЖАТЬ». Затем он сам или ассистент несильным потягиванием поводка пытается сдвинуть ее в сторону проводника. Но любые попытки собаки уйти с этого места или изменить положение проводник должен пресекать в категоричной форме, подавая ей команду «ЛЕЖАТЬ».

После того как собака хорошо справится с заданием, проводник подходит к ней и поощряет ее. Затем он отходит и все повторяет заново. После окончания занятия проводник поощряет животное, играет с ним.

Подчеркиваю еще раз: упражнение основано на том, что собака, несмотря на воздействие (попытки подтянуть ее, заставить покинуть место), продолжает оставаться на месте, потому что только так она будет находиться в состоянии комфортного спокойствия.

Если в силу характера вашей собаки ее будет трудно обучать с помощью предложенного метода, тогда используйте его для подкрепления навыка в качестве вспомогательного.

Аналогично происходит базовое обучение командам «СТОЯТЬ» и «СИДЕТЬ». Проводник усаживает собаку, подает ей команду «СИДЕТЬ» и, наблюдая за ней, отходит от нее. Как только собака изменила положение или пыталась сделать это, на нее с помощью поводка оказывается воздействие для того, чтобы она оставалась в положении сидя. Одновременно проводник подает команду «СИДЕТЬ». За правильно выполненное упражнение животное поощряется проводником.

Команды «ЛЕЖАТЬ», «ГУЛЯЙ» (А. Бондарев)

Команда «ЛЕЖАТЬ» отрабатывается аналогично команде «СИДЕТЬ». Принцип действия этих команд основан на лакомстве и механическом воздействии. Желательно начинать изучение команды «ЛЕЖАТЬ» после усвоения команды «СИДЕТЬ». Это намного упростит наработку данного приема.

Берем собаку на поводок, произносим команду «СИДЕТЬ», а затем правой рукой даем понюхать лакомство; не торопясь, опускаем руку с лакомством к земле, делаем хлопок по холке; в случае выполнения приема сразу же разжимаем пальцы правой руки, чтобы собака получила угощение.

Естественно, ваши действия должны сопровождаться словесной командой «ЛЕЖАТЬ». Хлопок по холке делается ладонью левой руки. Обязательно чувствуйте меру механического воздействия и поощрения, главное — не переборщить. В момент, когда собака поняла и выполнила команду, создайте ей атмосферу праздника своими похвалами. Словесное поощрение обязательно должно быть сдержанным, не надо путать похвалу с сюсюканьем.

Повторим еще раз вкратце: взяли собаку, посадили, дали команду «ЛЕЖАТЬ», правой рукой с лакомством сделали движение вниз (помните о разрыве между носом и рукой не более 5 см), легкий удар рукой по холке. В момент, когда собака легла, старайтесь не только погладить и одобрить ее действия, но и контролируйте правильность выполнения собакой самого приема. Контроль действий — это основная часть любого приема. Вы не должны допускать, чтобы собака самостоятельно вставала. Зафиксируйте ее положение с помощью поводка, просто наступив на него в десяти сантиметрах от ошейника. Помните, поводок не должен быть натянут.

Затем следует команда «ГУЛЯЙ». Очень часто хозяин дает команду «ГУЛЯЙ», а собака остается на месте. Помните, что эта команда точно такая же, как и остальные… Некоторые собаки в силу возраста, породы, склада характера флегматичны, и им нужен определенный толчок. При переводе в свободное состояние вы резко делаете несколько быстрых шагов в сторону вместе с собакой. Некоторым собакам этого оказывается недостаточно, тогда мы прибегаем к «традиционному» лакомству Дали понюхать лакомство, бросили его примерно на 1,5 м от собаки, сопровождая командой «ГУЛЯЙ».

Команда «СТОЯТЬ» (А. Бондарев)

Заставить собаку стоять непросто, особенно если у вас молодой непоседливый пес. Ему все время надо куда-то бежать, что-то нюхать, кувыркаться, кого-то догонять. Действительно, эта команда отличается от команды «СИДЕТЬ» или «ЛЕЖАТЬ». Нельзя сказать, что она чем-то сложнее, но есть свои подводные камни.

При наработке приемов «СИДЕТЬ» и «ЛЕЖАТЬ» мы вполне можем провести коррекцию с помощью хлопка левой руки, тогда как этого нельзя сделать при команде «СТОЯТЬ». В природе хищники чаще всего лежат или бегают, в крайнем случае сидят и очень редко и недолго стоят на одном месте. Поэтому надо запастись терпением и ни в коем случае не сорвать собаку с данного приема. Теперь о методике занятия.

Лучше, если собака будет находиться параллельно стене (5–7 см от нее). Это сразу ограничит варианты ошибочного выполнения приема. Она находится между вами и стеной, движение вперед или назад всегда можно проконтролировать с помощью поводка.

Правой рукой дайте понюхать лакомство и чуть-чуть начните отдалять его от носа собаки вперед, одновременно левой ногой приподнимая собаку под живот: естественно, все это сопровождается командой «СТОЯТЬ». Ногой мы не делаем резких и болевых движений — просто приподнимаем. Помните, что собака больше всего охраняет свой пах. Поверьте, что достаточно одного прикосновения ногой к животу, чтобы причинить животному настолько серьезный дискомфорт, что оно в результате встанет.

Постарайтесь первое время не давать команду «ГУЛЯЙ» из стойки. Необходимо либо посадить, либо положить собаку. Она не должна переступать лапами. Заставлять ее стоять долго не стоит, достаточно 2–3 секунд, после чего следует команда на смену положения. На начальном этапе достаточно повторить 10–15 раз с выдержкой 2–3 секунды. Если попытки продвинуться или сменить положение все-таки последуют, необходимо их предотвратить. Это может возникнуть вследствие того, что вы или замешкались с лакомством, или долгое время пытаетесь удержать ее в стойке. Пусть она научится стоять, а о выдержке мы поведем разговор в другой главе.

Команда «СТОЯТЬ» (Д. Фатин)

Ha собаку надевается два ошейника, один из них — строгий — на шею, а другой на круп, и два поводка. Собака усаживается между проводником и ассистентом, у каждого из них в руках поводок. Поводок, пристегнутый к парфорсу, находится у проводника. Проводник усаживает собаку перед собой и отходит на 2–3 шага назад. Помощник занимает положение за собакой. Проводник дает команду «СТОЯТЬ» и делает несколько рывков поводком, заставляя собаку встать и начать движение в свою сторону. Ассистент удерживает собаку своим поводком на месте, не давая ей двигаться в сторону проводника, так как поводок пристегнут к нижнему ошейнику, что дает помощнику возможность контролировать круп собаки. Собака застывает в растянутом положении.

Проводник еще раз подает команду «СТОЯТЬ» и идет навстречу животному. Поводок держит в руках, чтобы в любой момент рывками сделать коррекцию. Подойдя к собаке, гладит ей живот и повторяет «СТОЯТЬ», «ХОРОШО». Затем укладывает ее. Упражнение повторяется.

Может получиться так, что собака, несмотря на все ваши попытки ее поднять рывками, будет оставаться на месте. Не прекращая стрессового воздействия на нее, надо подойти и одновременно двумя поводками поднять ее вверх. В момент, когда она встала на ноги, всяческое воздействие прекращается. Собаку надо погладить по животу, произнося команду «СТОЯТЬ». Затем отойдите от нее на несколько шагов, внимательно контролируя выполнение команды. При попытке собаки сесть помощник рывками своего поводка немедленно поднимает ей круп. Ваша задача заключается в том, чтобы вводить собаку в стресс при попытке сменить положение. Животное ясно и четко должно себе представлять путь выхода из стрессовой ситуации — своевременное и четкое выполнение команды проводника. Корм или аппортировочные предметы в случае ввода собаки в стрессовое состояние будут мало интересовать ее в качестве фактора, снимающего напряжение. Чтобы не перенапрячь нервную систему животного, эти занятия рекомендую проводить не долее 10–15 минут, после чего следует спокойная прогулка или любимая собакой игра.

Он также основан на отрицательном подкреплении в случае неповиновения. На собаку надевают два ошейника: один на шею, другой на круп; к ним пристегиваются поводки длиной 2 м. Первый в руках у проводника, второй пропускается между задними ногами собаки. Его держит ассистент. Собака усаживается. Проводник отходит от нее на метр. Ассистент находится позади собаки на расстоянии полуметра. Подается команда «СТОЯТЬ». Помощник резко дергает вверх своим поводком, который, будучи пропущен между ног у собаки, доставляет ей неприятное воздействие в области паха и живота. Животное встает. Следует поощрение и похвала со стороны проводника. Упражнение повторяют до тех пор, пока собака не начнет сама без рывка подниматься по команде. Следует ставить ее из положения «ЛЕЖАТЬ», «СИДЕТЬ».

На собаку надевается два строгих ошейника с поводками. Один из них на шее (верхний), второй в области крупа (нижний). Проводник усаживает собаку возле левой ноги. Подает команду «СТОЯТЬ» и резко дергает поводком, который пристегнут к нижнему парфорсу, заставляя собаку поднять круп. Как только команда выполнена, животное необходимо похвалить, погладить живот. Затем отойдите на несколько метров, походите вокруг него. Если оно попытается снова сесть, воздействие повторить. Поводок, прикрепленный к верхнему парфорсу, нужен для того, чтобы собака не сходила с места после рывка нижним, и для полной концентрации на проводнике во время его хождения вокруг стоящей собаки.

Команда «РЯДОМ» (Д. Фатин)

Надеваем на собаку два ошейника: один обыкновенный, второй — парфорс. Прикрепляем поводки. Поводок от строгого ошейника у проводника, от обычного — у ассистента.

Животное занимает исходное положение — сидит у ноги проводника. Помощник находится в нескольких метрах за собакой. Он делает попытки подтянуть собаку к себе. Проводник короткими рывками поводка и командой «РЯДОМ» заставляет ее еще ближе прижаться к ноге. За правильно выполненную команду собака получает поощрение от проводника.

Очень важно, чтобы животное с самого начала занимало правильное положение у ноги проводника, иначе потом, на испытаниях или соревнованиях, оно будет терять баллы.

Повторяем упражнение еще несколько раз, но только более коротко. Главное — побудить собаку преодолеть сопротивление ассистента (подтягивание) и остаться у ноги проводника в положении сидя. В данной схеме мы предлагаем животному сделать выбор в пользу наименьшего давления в свою сторону. Когда тянет помощник, то собака, естественно, чувствует дискомфорт, но, поддавшись на этот вид раздражения, она получает еще больший стресс в виде рывков парфорсом со стороны теперь еще и проводника. Следовательно, собака очень быстро делает вывод о том, что наименьшее воздействие на нее оказывается лишь в случае четкого выполнения команды. Будет хорошо, если при этом она еще и концентрирует свое внимание на проводнике.

Когда собака уже хорошо освоила первый этап команды «РЯДОМ» и занимает исходное положение у ноги проводника, можно приступать ко второму этапу — отработке движения «РЯДОМ».

Подав команду «РЯДОМ», проводник начинает движение с животным, которое находится у его левой ноги. Он идет с ним по кругу, меняя темп движения. Все это время ассистент натяжением поводка (но не рывками, так как рывок у собаки ассоциируется с неправильным исполнением команды) пытается оттянуть ее от ноги проводника.

Все попытки собаки отойти от проводника пресекаются. Ассистент может даже попытаться остановить ее и подтянуть к себе, но проводник с помощью жесткого рывка должен решительно это пресечь и добиться, чтобы собака снова заняла положение возле его левой ноги и продолжила движение рядом с ним. За хорошо выполненное упражнение животное для снятия стресса получает поощрение в виде качалки. Примерно после 5–6 занятий собака хорошо усваивает, что именно от нее требуется.

Качалка или валик (но не мячик!) является для собаки основным поощрением.

Я категорически против применения мяча как способа поощрения собаки. Прежде всего, потому, что она, хватая мяч, начинает его жевать, ведь не станет же она спокойно и долго удерживать его в пасти (в отличие от качалки). А это, в конечном итоге, скажется на качестве хватки.

Команда «РЯДОМ» (А. Бондарев)

Именно по хождению рядом специалист скажет о собаке все, начиная от характера и заканчивая отношением к хозяину. Наблюдая за тем, как она двигается, можно судить не только об ее экстерьере, но и о темпераменте, о желании работать, дисциплине и о контакте с хозяином. Собаководы-любители считают, что хождение рядом — это упражнение, при котором собака не отходит от ноги во время движения. Нет, здесь все значительно глубже.

Во-первых, собака должна идти не просто рядом, а исключительно у левой ноги хозяина, как «приклеенная», не забегая вперед и не отставая, чтобы складывалось впечатление, будто животное и человек — единое целое.

Во-вторых, собака должна полностью следить за темпом и траекторией движения хозяина, постоянно подстраиваться под него и заглядывать в глаза.

В-третьих, при остановке хозяина она обязательно должна садиться и ждать продолжения движения.

В-четвертых, хождение рядом — это повороты налево, направо, кругом. Если вы выходите заниматься на один час, то я вам рекомендую уделить хождению рядом 25–30 минут. Желательно не просто двигаться по кругу на площадке, а по улице с машинами, собаками, людьми, велосипедистами и так далее. Нет ничего проще, чем заниматься с 3–5-месячными щенками, у которых еще отсутствуют сила и характер.

Гораздо сложнее, если у вас собака крупной породы — «кавказец» или «азиат», более 2-х лет от роду. Но все это — крайности, поэтому рассмотрим усредненный вариант.

Многим из вас, уважаемый читатель, знакома ситуация, когда сначала из подъезда выбегает собака с горящими глазами, а за ней, держась двумя руками за поводок, несется вспотевший хозяин. О каком хождении рядом здесь может идти речь? Согласитесь, что эта картина напоминает перетягивание каната. Не настолько же вы глупы, чтобы три раза в день (во время выгуливания) соревноваться с животным, кто кого перетянет. Чтобы не смешить соседей, давайте начнем заниматься.

Принцип хождения рядом мало чем отличается от подзыва. Задействуем инстинкт самосохранения. Прошу запомнить то обстоятельство, что поводок теперь вы больше не натягиваете. Его нормальное состояние — провисший. Натягивается он только в момент рывка.

Возьмите собаку и отправьтесь в незнакомое для нее место. Это улучшит результат в силу того, что на этой территории ей еще не приходилось игнорировать вас и ваши команды. Возьмите поводок, дайте собаке лакомство, скомандуйте «РЯДОМ», сделайте рывок поводком и начните движение. Конечно, она сразу будет забегать вперед, отставать, пытаться понюхать землю, по возможности оправиться — и все в том же духе. Не реагируйте на эти провокации, не нужно нервничать и впадать в истерику — это нормальная реакция любой собаки (на начальном этапе). Если же у вас недостаточно сил для сильного рывка, я советую приобрести парфорс (строгий ошейник). При отработке хождения рядом универсальным действием в случае отставания или забегания является рывок (не потягивание). Поводок после рывка должен оставаться ослабленным.

Команда «РЯДОМ» дается перед рывком. Вы предупреждаете собаку о механическом воздействии и делаете рывок. Если вы проделаете 10–20 рывков за прогулку, то провокаций со стороны животного станет меньше, но они все равно будут. Оно начнет методом проб и ошибок искать контрмеры (усаживаться, оправляться, ложиться на землю, пытаться играть или извиваться, лаять, прыгать, кусать поводок и т. п.). Действий может быть множество, но если вы дадите «слабину», то считайте, что проверку, которую устроила собака, вы не прошли. Не только мы их изучаем, но и они нас. Лишь когда животное убедится в бесперспективности своих попыток прикинуться тупым, ему ничего не останется, как все реже и реже повторять элементы неповиновения до тех пор, пока оно до конца не поймет, что все бесполезно.

Когда вы научите собаку хождению рядом на ослабленном поводке, следует заняться шлифовкой упражнения. Задача хозяина — работать на опережение. Подача команды и механическое воздействие выполняются одновременно. Постарайтесь через каждые 15–20 шагов менять темп своего движения: с шага на бег, с бега на шаг, с быстрого шага на медленный. Это поможет приучить собаку подстраиваться под особенности вашей манеры двигаться. После ряда занятий можно начать менять не только скорость движения, но и направление. Двигайтесь змейкой, восьмеркой, вокруг деревьев, делайте повороты на 180°. Совмещайте смену темпа со сменой направлений. Теперь научитесь делать остановки, во время которых собака должна плотно садиться у вашей левой ноги.

Нарабатывается это так. Собака идет рядом, вы даете ей понюхать лакомство, замедляете шаг, произносите команду «РЯДОМ», заводите лакомство, как при команде «СИДЕТЬ», останавливаетесь и делаете хлопок по крупу.

Желательно перед хлопком произвести легкий рывок назад.

При изменении траектории движения каждое ваше действие сопровождается рывком и быстрым движением. Это приучит собаку к ускорению на поворотах и к резкому изменению направления. После каждого рывка вы должны обязательно поощрить животное лакомством и похвалой, которые в этот момент необходимы для снятия стресса.

Хождение рядом на поводке — это лишь половина дела. Другая половина — хождение рядом без поводка. Разумеется, поводок снимать сразу противопоказано. Наденьте ремень или пояс. Прикрепите поводок к нему с левой стороны. Оставьте небольшой запас (чтобы не было натяжения). Пристегните к поводку собаку и начинайте движение так, чтобы ей были видны ваши свободные руки. Она сделает вывод о том, что вы ничего не держите в руках и коррекцию проводить нечем. При попытке проигнорировать хождение рядом делаете рывок, и опять руки свободны. Это один из промежуточных этапов.

Не торопитесь отстегивать поводок, поработайте с ним, пока не увидите безупречное выполнение приема.

Следующий этап: отвяжите поводок (длина не более 1 м) от пояса и положите на спину собаки. В момент коррекции вам не сложно будет взять его и сделать рывок.

В завершение снимите поводок, перед началом движения сделайте жесткий рывок за ошейник, дайте команду «РЯДОМ» и начните упражнение. Здесь также необходима шлифовка. Законный вопрос: а как шлифовать без поводка? Очень просто: вместо рывка поводком делаем рывок пальцами за шкуру собаки на холке.

Не следует все этапы проделывать за один день, вам потребуется несколько недель, чтобы полностью снять поводок. Теперь, когда собака ходит рядом, самое время этим пользоваться и наслаждаться ее дисциплинированностью. Собрались гулять. Посадили перед дверью. Открыли дверь. Собака сидит. Дали команду «РЯДОМ». Вышли, остановились, собака села, закрыли дверь. Подошли к лифту — та же отработанная схема. Облегчите себе жизнь, она и так полна сложностей. Собака должна приносить радость.

Команда «РЯДОМ» (Д. Фатин)

Нам понадобится обыкновенный ошейник, строгий ошейник, поводок и сама собака. Наденьте строгий ошейник так, чтобы он плотно охватывал шею животного. Второй (обычный) закрепите у себя на левой ноге чуть выше колена, поводок пропустите под него и возьмите рукой в натяг, так, чтобы он не давал спадать ошейнику на вашей ноге во время ходьбы. Прикрепите к ножному ошейнику с помощью карабина «строгач».

Громко подайте команду «РЯДОМ»; с ноги, на которой прикреплен ошейник, начните движение. Первый шаг должен быть резким и широким, чтобы получился рывок. Очень быстро собака начнет понимать, что рывков можно избежать лишь в том случае, когда она плотно прижимается к ноге проводника. На поворотах влево или вправо перед рывком следует команда «РЯДОМ» и делается резкий широкий шаг для болевого воздействия на собаку, если она зазевалась и не успела вовремя развернуться. Такая тренировка позволяет наработать очень четкое и плотное хождение рядом. Когда мы разучиваем данный прием с помощью поводка, то у животного все равно остается некий люфт между ногой проводника и холкой. Во время разворотов практически невозможно четко и быстро провести коррекцию. В моей методике расстояние между собакой и ногой проводника всего несколько сантиметров. Если у собаки высокий порог чувствительности, то звенья парфорса затачивают. Не переживайте из-за небольших ран на шее у животного, они заживут, а вот ваш четвероногий друг будет безукоризненно выполнять этот прием. Но это всего лишь первый этап.

Следующий этап описан достаточно четко в методиках Алексея Бондарева, он связан с применением парфорса и поводка. В данном случае он используется как переходный для того, чтобы собака научилась ходить почти свободно.

Алексей Бондарев справедливо отмечает то обстоятельство, что пристегивание к ноге возможно только при занятиях со щенком или молодой собакой. Ведь взрослое животное крупной породы легко сможет противостоять такому воздействию, если только дрессировщик не напоминает по своей комплекции Геракла. В этом случае мы используем метод на последующих этапах для шлифовки плотного хождения рядом, а само упражнение нарабатывается с помощью поводка и парфорса. Практически мы меняем первый и второй этапы местами.

Третий этап связан с применением электрошокового ошейника. Мы используем его точно так же, как парфорс, только без видимых для собаки телодвижений. Подробнее о применении шокера читайте в соответствующей главе.

Хождение рядом предполагает повороты в различные стороны, как на месте, так и в движении. Если повороты от собаки, то есть в правую сторону, не вызывают сложностей, то повороты на собаку (влево) представляют для дрессировщиков определенную трудность. Причем даже в учебных немецких фильмах по рабочим испытаниям (шутцхунд) проводники демонстрируют очень слабое выполнение этого элемента со своими собаками. Предлагаю использовать два парфорса, один на шее (верхний), другой на крупе (нижний). Соответственно, два поводка. Верхний — в левой руке, нижний — в правой, но заведен за спину для удобства коррекции при поворотах задней части животного.

Во время поворота на собаку делается рывок правой рукой, соответственно, она убирает круп в сторону рывка и разворачивается по ходу вашего движения, что и требуется для выполнения упражнения. При сильном рывке собака пытается повернуть голову в сторону места болевого воздействия. Чтобы она не отвлекалась на этот раздражитель, делается корректирующий рывок левой рукой, в которой находится поводок, пристегнутый к верхнему парфорсу. Вы сами удивитесь, насколько быстро и четко собака начнет разворачиваться в нужную вам сторону.

Хождение рядом нарабатывается в любых условиях города. Можно для разнообразия по ходу следования впереди себя кидать петарды с таким расчетом, чтобы они рвались, когда вы с ними поравняетесь. При этом собака должна полностью игнорировать хлопки от разрывов. Шумы, посторонние звуки, изменение обстановки вокруг вас не должны отвлекать животное от поставленной задачи.

Наработка выдержки (А. Бондарев)

Нередко на площадку приходят владельцы собак, уверенные в том, что их питомцы прекрасно воспитаны, дисциплинированны.

Обычно мои действия по проверке поведения собаки выглядят следующим образом. Я прошу посадить собаку на выдержку, отойти примерно на 7 м и после минутной паузы снять ее с выдержки. Хозяин, выждав положенное время, дает команду «КО МНЕ». Собака, естественно, бежит к хозяину (главной ошибкой была команда «КО МНЕ»), Повторяем элемент 5–7 раз. Этого достаточно, чтобы, как только владелец начинал отходить, собака срывалась вдогонку. Заметьте: я поставил задачу только посадить, а затем снять собаку с места. Подзывать ее было личной инициативой хозяина.

Можно сделать вывод о том, что проводник не знаком с элементарными вещами. Он посадил собаку на выдержку и подозвал ее, чего делать не следовало. Посадил второй раз — и опять подозвал, и так далее. Собаке не сложно сделать вывод: если ее подозвали пять раз, то на шестой ничего не изменится, а потому, пытаясь угодить хозяину, пес работает на опережение, то есть срывается с места. На первоначальном этапе снимать собаку с выдержки какой-либо командой с дистанции категорически запрещается. Чтобы отпустить собаку, нужно подойти к ней, поощрить и дать команду «ГУЛЯЙ».

Это не единственный тест, по итогам которого можно увидеть, каким образом дрессировалась собака и какой у нее потенциал.

Я привел пример теста, в ходе которого хозяин допустил грубейшую ошибку. Конечно, многие собаки выполняют все правильно, но достаточно владельцу сделать что-то нестандартное, например, пробежать, присесть, остановиться, замедлить темп, резко взмахнуть рукой или просто свистнуть, как собака срывается с места.

Для правильного и корректного выполнения собакой этого элемента я рекомендую следующий вариант: сделайте так, чтобы только вы знали о том, как можно дать собаке команду «ГУЛЯЙ». Это будет своего рода пароль: например, команда «ГУЛЯЙ» — и два раза хлопнуть в ладоши, или команда — и три раза погладить. Тогда никаких проблем со срывами не возникнет.

В моей практике был случай, когда я для обучения взял на месяц ягдтерьера. Порода в воспитании достаточно сложная. У свободолюбивой охотничьей собаки добиться выдержки крайне сложно. С ним приходилось заниматься в три раза больше нормы. Наконец, когда приехал хозяин, мы продемонстрировали свои результаты. Восторгу не было предела. Владелец сказал, что его собака стала почти цирковой. Для переключения пса на него я попросил, чтобы он повторил ранее показанные мною приемы. Все получалось прекрасно, но когда он посадил собаку на выдержку и, чуть помедлив, дал ей команду «ГУЛЯЙ», то она осталась сидеть на месте. После нескольких безуспешных попыток владелец попытался с помощью апортировочного предмета сорвать ягдтерьера с выдержки, но пес сидел и смотрел в глаза хозяину, как будто чего-то ждал. Он ждал, когда же хозяин его правильно отпустит. Позже я рассказал владельцу, что в его собаку заложена своего рода программа, для извлечения которой нужно было сказать: «Дик, гуляй». После чего сделать два хлопка по лопатке и шагнуть вперед. Просто в результате работы я ни разу не позволил себе отправить его в свободное состояние другим способом, хотя элемент повторялся сотни раз.

Приступать к отработке выдержки следует только после того, как у собаки появилось понятие о командах «СИДЕТЬ», «ЛЕЖАТЬ», «СТОЯТЬ».

Некоторые владельцы привязывают собак возле магазинов и уходят за покупками. Ваша задача состоит в том, чтобы команда стала значительно сильнее поводка. Хотя, с другой стороны, при сильном стремлении к свободе поводок можно перегрызть, но именно боязнь остаться одной сдерживает собаку.

С отработки упражнения возле магазина начинать мы не будем. Это конечный этап. Двигаясь планомерно, соблюдая все правила, мы дойдем и до него. Прежде всего давайте выясним, что произойдет, если вы дадите команду «СИДЕТЬ» и начнете отходить? 90 % собак сорвутся с места. Почему?

Есть некая неопределенность в том, что вы посадили ее и уходите. Собаке это состояние незнакомо, и она начинает изобретать выход из данной ситуации.

Когда вы делаете движение от собаки, его можно понять как подзыв. Она не знает ничего о том, что вы на этот раз задумали. Пытаясь угадать ваши желания, она как ни в чем не бывало подбегает за лакомством.

Чтобы на начальном этапе не было срывов, не уходите от собаки. Нарабатывайте выдержку возле себя. После команды «СИДЕТЬ» вы даете несколько кусочков лакомства с интервалом в 1–2 секунды примерно 3–5 раз. Собака сидит 10 секунд. Она знает, сколько будет сидеть и для чего, и не почувствует себя «забытой». Такие занятия лучше проводить дома или в безлюдном месте.

Этап второй. Животное сидит. Лакомство дается реже, а время увеличивается до 20–30 секунд (7–10 кусочков). Самое главное — не допустить ни одного срыва: если вы почувствуете, что собака возбуждена, то лучше прием закончить. Смена положений во время занятий на выдержку приведет к вседозволенности. Если вы не уследили, а собака встала и удалилась от места, немедленно жестко возьмите ее за ошейник и усадите на то же место, откуда она сорвалась. Дайте ей понять, что любое нарушение установленных рамок будет караться. Убедившись, что в результате занятий на выдержку вы добились определенных результатов и ваша собака не меняет положения пару минут, можно приступать к отходу от нее. Упражнение повторяем. Сделали шаг назад — сразу к собаке, отдали лакомство, сделали второй — снова лакомство. Ни в коем случае не отходите от нее, держа в руках лакомство. Поймите, что это движение вы делаете во время подзыва. Собака вполне может перепутать. Приманку достаете в момент, когда идете навстречу, почти перед самым носом животного. Не торопитесь увеличивать расстояние, добейтесь хорошей выдержки на малых дистанциях. За неделю удаления на 5–7 шагов вполне достаточно. Не начинайте занятие с той дистанции, на которой вы остановились в прошлый раз. Каждое занятие начинайте с нуля, постепенно увеличивая расстояние. Отходите от собаки не только по прямой линии, но и в стороны, не забывая контролировать ее. Если вы почувствовали, что она отвлекается, лучше подойти и дать команду «ГУЛЯЙ», срыва допустить нельзя.

Мы рассматривали выдержку с командой «СИДЕТЬ». С командами «ЛЕЖАТЬ» и «СТОЯТЬ» выдержка нарабатывается аналогично. Повторю: не допускайте срывов, именно они могут свести на нет все ваши усилия.

После достижения положительного результата начинайте чередовать команды. Посадили — отошли, выдержали паузу, поставили — отошли, и так далее.

Я рассказал о выдержке на открытой местности, где вы на вид у у животного. Следующим нашим этапом будет уход из поля зрения собаки.

Посадите ее возле магазина, подойдите к двери, вернитесь и поощрите. Повторите несколько раз: пусть свыкнется с мыслью, что опасности и угрозы нет, что вы всегда возвращаетесь. Следующее действие — открытие и закрытие двери, после которого следует заход в магазин не более чем на две секунды. При позитивной реакции со стороны собаки можете увеличить время нахождения вне видимости животного. Дверь должна быть стеклянной, для визуального контроля с вашей стороны. Если собака ушла с обозначенного места, необходимо сразу выйти и жестко произвести усадку. Старайтесь такой ситуации не допускать.

Наработка выдержки и концентрации (Д. Фатин)

Базовое упражнение по послушанию начинается с усадки собаки. Она должна находиться на метровом поводке. Проводник, держа поводок в руке, начинает ходить перед ней по дуге, постепенно увеличивая амплитуду движения, доводя ее до 360°. Очень важно, чтобы собака оставалась на месте и сопровождала движение проводника только глазами. Если она отвлекается, отводит взгляд или отворачивает голову, сразу же следует команда «СИДЕТЬ», которая подкрепляется рывком поводка вверх. Можно сделать несколько резких рывков подряд.

Двигаться проводнику следует медленно, внимательно наблюдая за собакой. Она должна быть сконцентрирована только на проводнике! Для достижения необходимой концентрации внимания собака рывком поводка вводится в стресс. Добившись от нее максимальной сосредоточенности, в качестве поощрения ей дают качалку. Качалка для собаки служит одновременно и разрядкой. Но, подчеркиваю, она может получить поощрение только в том случае, если внимательно наблюдает за проводником. Команду «СИДЕТЬ» и выдержку отрабатываем путем многократного повторения этого упражнения.

Ваша подопечная довольно легко усваивает команды «СИДЕТЬ» и «ЛЕЖАТЬ», а выдержке, концентрации внимания научить четвероногого воспитанника гораздо сложнее, и это как раз одно из упражнений, способствующих этому.

Упражнением по развитию концентрации собаки на проводнике нужно заниматься и в группе, добиваясь, чтобы она не отвлекалась на других собак и людей. Отработку этого элемента можно начинать только тогда, когда собаке исполнится 10–12 месяцев и когда она уже хорошо выполняет команды «СИДЕТЬ», «ЛЕЖАТЬ», «МЕСТО».

Отработка команды «МЕСТО» (Д. Фатин)

К данному упражнению надо приступать, когда собака голодна. В нем мы будем задействовать у животного пищевой рефлекс. Не кормите щенка сутки, чтобы он изрядно проголодался. Возьмите несколько десятков кусочков вкусно пахнущего подкопченного мяса или колбаски. Во время прогулки подзовите к себе собаку и дайте ей пару маленьких кусочков съесть. Затем дайте более крупный кусок понюхать и на глазах у животного положите его на землю, при этом придерживайте ее за ошейник, не давая дотянуться до лакомства. Затем без подавления и рывков оттяните ее назад на один метр, как бы взводя ее внутреннюю пружину: ведь она видит и чувствует аппетитно пахнущий кусочек колбаски и всячески стремится до него добраться. Затем отпустите ее с командой «МЕСТО». Она, естественно, устремится за такой желанной пищей, чего, собственно говоря, мы от нее и добивались. Собака бежит к приманке по своей воле, приманка лежит на определенном месте, в которое, по нашей задумке, она и должна прибежать. Все довольны: и мы, и животное. Повторите прием 4–5 раз, при этом понемногу увеличивайте дистанцию до 2–3 м. На первый раз будет достаточно.

Через день можете повторить упражнение в той же последовательности, но расстояние в конце занятия доведите до 4–5 м. После нескольких тренировок расстояние будет составлять 10–15 м, и по команде «МЕСТО» ваш маленький друг будет бежать туда с превеликой охотой, так как там всегда ждет лакомство. Теперь упражнение немного усложним и добавим так называемый ориентировочный предмет. В нашем случае им может служить поводок, свернутый и связанный, можно использовать любой относительно небольшой предмет (бейсболка, варежка, перчатка, шляпа и так далее). Мы кладем его на землю и позади него на расстоянии 60–70 см бросаем лакомство. Отводим собаку на 15 м, даем команду «МЕСТО» и отпускаем. Сами устремляемся за ней. Она подбегает к обозначенному теперь уже предметом месту, находит кусочек лакомства, съедает его. Проводник, подойдя сзади к собаке, показывает ей лакомство в руке и кладет собаку перед ориентировочным предметом, мордой к тому месту, откуда прибежала. Проще говоря, она должна развернуться. Бросаем лакомство на предмет перед собакой и, когда она его съест, бурно ее хвалим, приговаривая «МЕСТО», «ЛЕЖАТЬ». Так повторяем несколько раз. Через какое-то время животное будет по команде «МЕСТО» бежать в нужную сторону, находить за предметом на расстоянии 60–70 см лакомство, разворачиваться, ложиться и ждать с вашей стороны приманки перед мордой. Так как расстояние за ориентировочным предметом 60–70 см, что составляет стандартную длину туловища большинства служебных собак, развернувшись, животное как раз оказывается перед ориентировочным предметом, что и требуется по различным нормативам.

Апортировка. Быстрая подноска предметов (Д. Фатин)

Это упражнение базируется на инстинкте добычи. Приступать к нему можно только после того, как собака хорошо усвоила команду «СИДЕТЬ».

Берем апортировочный предмет: деревянную палку длиной 20–25 см и диаметром 2–3 см, к одному концу которой привязываем метровой длины шнур. Собака находится на короткой привязи, пристегнутой к парфорсу. По команде она садится, проводник вставляет ей в пасть апорт и заставляет его держать. Если собака пытается его выпустить, проводник воздействует на нее поводком. Поддергивает им снизу вверх, побуждая к тому, чтобы она хорошо держала палку.

Когда собака научится хорошо держать предмет, можно приступать к следующему этапу — обучать ее хорошо удерживать апорт на фоне сложных внешних раздражителей.

Собака находится на коротком поводке. Она усаживается, проводник дает ей апорт, подкрепляет его удержание поощрением. Ассистент делает попытку выдернуть из ее пасти апортировочный предмет, но не выдергивает, а именно пытается выдернуть. Если собака слабо держит предмет или выпускает его, то проводник резкими рывками поводка воздействует на нее, вводя ее в стрессовое состояние, произнося при этом команду «СИДЕТЬ» (собака не должна менять своего положения). Затем сразу же ей дает апортировочный предмет, успокаивает ее, поглаживая по голове и поддерживая нижнюю челюсть. Как только она справилась с заданием — крепко схватила апорт и хорошо его удерживает, несмотря на попытки помощника отобрать его, — проводник поощряет ее поглаживанием, подавая команду «АПОРТ», «ХОРОШО». Затем следует команда «ДАЙ», и, как только собака отдаст предмет проводнику, сразу же следует поощрение ее качалкой.

По прошествии нескольких занятий собака прекрасно усвоит, что от нее требуется, и воздействовать на животное можно будет более существенно.

Собака на привязи усаживается перед проводником. Ей подается команда «АПОРТ» и одновременно протягивается апортировочный предмет, при этом проводник держит одну руку под нижней челюстью, другой рукой поднимает поводок вверх, заставляя собаку крепко удерживать палку.

Помощник несильными рывками за шнур, привязанный к палке, проверяет, крепко ли она держит ее в пасти. Как только он убедится, что собака достаточно крепко захватила предмет, он старается отобрать его у нее: действия помощника на этом этапе уже более агрессивные, он уже не «пытается» отобрать предмет, а делает все возможное, чтобы это сделать. В этот момент проводник подает собаке команду «АПОРТ» и, делая рывки поводком вверх, побуждает собаку удерживать апортировочный предмет. Далее следует команда «ДАЙ». За успешно выполненную работу она получает поощрение в виде качалки.

У более взрослой собаки все этапы базового обучения мы объединяем и начинаем уже обучать ее приему «апортировка» в комплексе. К этому моменту наша собака знает: перед тем, как начать работать, надо занять исходное положение у левой ноги проводника. Она усвоила подход к проводнику и плотную усадку перед ним; апортировочный предмет надо держать крепко; выполнение всех требований избавит ее от стресса, и за правильную работу она получит поощрение.

Проводник бросает предмет, собака его приносит, садится перед ним вплотную и отдает предмет.

Отрабатывать упражнение «апортировка» нужно начинать не сначала, а с конца, соответственно, первое — это отработка правильной усадки животного перед проводником.

Собака должна бороться за право сесть перед проводником. Сидеть перед проводником для нее должно быть приятно и комфортно.

На основе этого упражнения впоследствии отрабатываются упражнения «выдержка» и «подход к проводнику».

Только после того как собака начала вплотную садиться перед проводником, переходим к работе с апортировочным предметом.

Проводник усаживает животное перед собой и дает ему апортировочный предмет. Поводок, который пристегнут к парфорсу, находится у него в руках. У ассистента, находящегося за собакой, в руках находится второй поводок, который пристегнут к ошейнику или цепочке. Проводник делает один шаг назад и подзывает собаку командой «КО МНЕ». При этом ассистент своим поводком удерживает ее, препятствуя движению в сторону проводника. После короткого (3–5 секунд) удержания собаки на месте ассистент подпускает ее к проводнику, ослабляя сопротивление, но не прекращает его полностью. В свою очередь, сам проводник не позволяет ей сесть перед собой, отталкивает ее ногой, одновременно подтягивая ее к себе поводком, подавая команду «КО МНЕ». Все это делается для создания сильной стрессовой ситуации. Затем ассистент отпускает собаку, она с большим желанием бежит к проводнику и усаживается перед ним. И здесь очень важно следующее: после того, как она с апортировочным предметом подошла к проводнику и села перед ним, тот должен сделать небольшую паузу (выдержку). Затем он берет с двух сторон за апорт и тянет его к себе, побуждая собаку к сопротивлению. С апортом в зубах она стремится к проводнику и уже с ним борется за принесенную палку. Если построить это упражнение именно таким образом, собака не будет жевать апортировочный предмет.

После того как животное освоило поднос предмета на коротком поводке, можно переходить к отработке подноса апортировочного предмета на длинном поводке. Делается это следующим образом. Длинный поводок (10–15 м), пристегнутый к парфорсу, находится в руках проводника, короткий поводок — в руках ассистента. Проводник отходит от собаки на максимально возможное расстояние и подзывает ее к себе. Она преодолевает сопротивление со стороны ассистента, который, сдерживая ее, проходит за ней две трети расстояния до проводника. Проводник рывками поводка стимулирует подход собаки к себе. Затем ассистент отпускает ее. Чтобы снять стресс, собака будет стремиться подбежать к проводнику как можно быстрее.

Использование взрослой собаки для обучения щенка (Д. Фатин)

Определенные элементы в разделе «Послушание» можно наработать весьма простым способом. Для этого вам необходима взрослая дрессированная собака, простой ошейник и строгий ошейник.

«Строгач» надевается на щенка, достигшего возраста семи-восьми месяцев и по размерам незначительно уступающего взрослой собаке, а простой ошейник — на взрослую собаку. Между собой они либо связываются за кольца, либо закрепляются дополнительным карабином. Теперь спокойно идите с ними гулять минут 15–20, предоставив животным возможность привыкнуть друг к другу. Я специально не заостряю внимание на слишком агрессивных или пассивных экземплярах: думаю, что и так понятно, что взрослая собака должна быть дисциплинированной и покладистой.

После небольшой прогулки можно начинать непосредственно само обучение. Большого ума здесь не надо. Достаточно давать команды взрослой собаке, не произнося кличку! Таким образом нарабатываются не все команды, но этот метод поможет очень быстро продвинуться в выполнении определенного их вида, особенно тех, которые отдаются на расстоянии. Например: «КО МНЕ», «СТОП», «ВПЕРЕД», «ЖДАТЬ», «МЕСТО», «РЯДОМ».

В лице дрессированной собаки вы получаете хорошего корректора-учителя. Он производит все необходимые действия для безукоризненного выполнения ваших команд. Помимо того, что личным примером показывает малышу, как и что надо делать, так еще и заставляет за собой повторять. Весь курс дрессировки таким образом вы не преодолеете, но как мощнейший вспомогательный элемент данная разновидность весьма продуктивна. Используя этот метод, можно отучить молодую собаку от вредных привычек. Например: беспричинно лаять, бегать за домашними животными или автомобилями, пытаться покинуть самостоятельно определенную территорию, и тому подобное. Взрослая собака не только не дает щенку совершать нежелательные поступки, но и в случае его настойчивости может прихватить зубами, тем самым вводя жесткую коррекцию в поведение молодой особи. С наработками тех навыков, над которыми дрессировщику с владельцем приходится биться неделями, взрослая обученная собака справляется за несколько часов.

Парфорс. Все «за» и «против» (Д. Фатин)

В последнее время стало очень модным использовать строгий ошейник, или парфорс, для дрессировки собак. Многие элементы послушания отрабатываются исключительно с помощью него. Но парадокс ситуации заключается в том, что сами дрессировщики, пропагандирующие эти методики, совершенно не говорят о проблемах, с которыми приходится сталкиваться в процессе обучения. И человек, начитавшись о продвинутых системах обучения, начинает уродовать нервную систему своего животного.

Любая собака имеет свои индивидуальные физиологические особенности. Одна созревает к 8–9 месяцам и готова к психическим нагрузкам, другая и в годовалом возрасте не способна преодолеть стресс. Нельзя с одной методикой подходить ко всем подряд. Запомните, что методика — это язык, на котором мы разговариваем с животным. От того, насколько быстро мы заговорим на одном языке с собакой, зависит все ее обучение. Нашему маленькому ученику надо терпеливо объяснять, чего же мы от него хотим. Лишь после этого его можно подвергать стрессованию. Грамотное комбинирование методик — вот залог успеха дрессировщика.

Рассмотрим некоторые примеры.

Одна из французских методик подзыва собаки к проводнику заключается в следующем. В парке или лесу заранее в радиусе нескольких десятков метров на метровой высоте привязывают 5 трехметровых поводков. Проводник гуляет с животным и через некоторое время подходит к одному из деревьев. Пристегивает за простой ошейник собаку к прикрепленному к дереву поводку, свой пятиметровый поводок пристегивает ко второму ошейнику (парфорсу) и отходит от нее на длину получившейся системы. Животное не может следовать за своим проводником, начинает нервничать, а в это время человек дает команду «КО МНЕ» и начинает несильные рывки своим поводком. Собака стремится подбежать к владельцу, но поводок на дереве ей этого сделать не дает. Она впадает в стресс. Затем проводник ее отстегивает от дерева, и она с радостью устремляется к нему. Через некоторое время в другом месте прием повторяют. Окончательно он должен выглядеть так. Собаку усаживают около дерева, проводник отходит от нее на 10–15 м и дает команду на подзыв. Животное, помня стресс от подергиваний и зная о невозможности подбежать к человеку, незамедлительно устремляется к проводнику. Вроде бы все красиво. Вот только у последнего дерева не будет собака, будучи непристегнутой, ждать, когда ее позовут! Она, стремясь избежать возможного воздействия, тут же рванет без команды за проводником. Кроме последующих сложностей с наработкой выдержки у собаки, метод этот к хорошему результату не приводит. Выше я привел некоторые методики с использованием парфорса, одни из них — мои собственные наработки, другие почерпнуты из открытых семинаров немецкого мастера Юргена Ритци. Во всех его тренировках присутствуют парфорс и стресс. Не буду оспаривать немецкую систему обучения, но напомню о том, что в жизни не все так гладко, как на бумаге.

Так что не спешите говорить о том, у кого методика лучше, а у кого хуже — везде есть свои «ЗА» и «ПРОТИВ».

Но так как наша книга посвящена подготовке собак специального назначения, парфорс нам жизненно необходим. Все занятия с его использованием задействуют инстинкт самосохранения животного, а он — самый сильный: соответственно, и рефлексы, наработанные на нем, будут самыми запоминающимися.

Использование электроимпульсных приборов для обучения собак (Д. Фатин)

Использование ЭИП (электроимпульсные приборы) — тема сегодня очень актуальная. Многие спортсмены и дрессировщики пользуются различными типами ЭИП. Только вот в чем вопрос: подходит ли выбранный вами прибор для вашей собаки и умеете ли вы правильно им пользоваться?

Если вы решились с помощью ЭИП обучать свою собаку, то должны знать и о том, будет ли он панацеей от всех бед или только нанесет ущерб. В любом случае нужно руководствоваться принципом «не навреди»! В умелых руках и при стойкой психике у собаки с помощью ЭИП можно добиться нужных результатов, закрепив выработанные ранее навыки. Сегодня наука продвинулась так далеко, что появился прибор, так называемый «антилай». С помощью ЭИП можно также заставить собаку принимать пищу и даже справлять естественные надобности. Электроимпульсные приборы используют и для высылки собаки вперед, подзыва и отработки команды «МЕСТО».

С уверенностью можно сказать только одно: электроимпульсный прибор — это лишь ценное вспомогательное средство для обучения собак, и таковым он и должен оставаться. Многие спортсмены и дрессировщики ставят работу собак в такую зависимость от прибора, что без его использования они уже и не могут управлять своими подопечными.

Пользоваться ЭИП надо очень продуманно и взвешенно. Например, воспитатель собаки с помощью ЭИП отрабатывает высылку собаки вперед и подзыв, хотя делать этого нельзя, так как две эти команды, по своей сути, абсолютно противоположны. При обучении этим командам должны использоваться различные мотивации. Подходить, подбегать к проводнику собаку можно научить другими, более приятными для нее методами. Использование прибора в обоих случаях одновременно будет ошибкой.

Прибор применяется для блокирования инстинктов, а также в случаях, когда собака покушается на жизнь других животных. При этом категорически нельзя применять электроимпульсный прибор для развития инстинктов.

Что нужно знать, используя электроимпульсные приборы?

1. Нельзя использовать ЭИП для мотивации и для оживления работы, поднятия тонуса у собаки.

2. ЭИП могут использоваться для закрепления процессов тренировки.

Нужно четко знать, сможет ли собака отойти от стресса после применения прибора и как быстро она выходит из стрессового состояния. Основное, что нужно помнить, используя электроимпульсный прибор:

• собака находится в стрессе и неспособна к обучению;

• использовать ЭИП можно в том случае, когда освоено базовое обучение и у животного хорошо развиты основные инстинкты, а также сформированы навыки. Как правило, базовое обучение заканчивается к двухлетнему возрасту;

• при постоянном использовании ЭИП собака попадает в зависимость от этого прибора.

Следует отметить, что современные электроимпульсные приборы по своему воздействию стали намного рациональнее и гуманнее. Электроимпульсное воздействие ЭИП новой конструкции стало возможным регулировать и доводить до самой низкой ступени. Устройство современных фирменных приборов позволяет в большей степени стимулировать работу собаки, чем корректировать. Приборы стали средством дополнительной помощи (но не средством коррекции работы животных!). Но если это дополнительная помощь, то есть вероятность того, что можно попасть в зависимость от воздействия ЭИП на собаку при работе с ней. Существует много других методов обучения, применение которых позволяет достичь больших успехов.

Применение электрошокового ошейника. Позитивные и негативные стороны (Д. Фатин)

Электрошоковый ошейник, как и любой вспомогательный элемент в дрессировке, имеет свои минусы и плюсы. Наставлений и учебников по его использованию практически нет. В журналах и Интернете все, что касается данного инструмента, облекается в некую обтекаемую форму. Главный совет по применению: использовать электрошокер надо под присмотром и контролем опытных дрессировщиков. Все вроде бы правильно, но надо учитывать следующее.

Во-первых, опытный дрессировщик не обязан хорошо разбираться в практическом применении шокера.

Во-вторых, он используется не для всех команд.

У Юргена Ритци в соответствующей главе даны общие и весьма расплывчатые рекомендации по применению ЭИП. Связано это с негативной оценкой западным обществом негуманного, с точки зрения «зеленых», воздействия, оказываемого шокерами на собак. Немецкий автор, видимо, не желал лишний раз дразнить общественность и не стал глубоко вдаваться в суть вопроса.

Ниже я объясню на практических примерах основные ошибки, которые допускаются всеми без исключения.

Было бы неправильно считать, что электрошоковый радиоошейник является универсальным средством от всех дрессировочных бед. Однако он при грамотном использовании способен существенно облегчить вашу непростую задачу. Самая большая ошибка — это применение шокера в качестве инструмента наказания за неповиновение.

Например, вы на расстоянии подаете собаке команду «СИДЕТЬ». Она игнорирует ваше приказание. Недолго думая, вы даете разряд электротока. Животное подпрыгивает, но не связывает воздействие с невыполненной ранее командой. И вот почему. Когда вы нарабатывали этот элемент, то воздействовали на собаку давлением сверху в область задних конечностей, заставляя ее садиться. Она четко усвоила, что, если не сядет по команде, ее шлепнут по крупу. Пытаясь избежать неприятного хлопка, собака выполняет вашу команду. А теперь непонятное воздействие током приходит из области шеи, оно не похоже на все испытанное ранее при наработке этого элемента и не ассоциируется с командой «СИДЕТЬ». Вы думаете, что ваш незадачливый четвероногий ученик сознательно не выполняет приказы, а он попросту впал в ступор от удара током, но вы с упорством, достойным лучшего применения, продолжаете подавать команду и наказывать его за непослушание, тем самым загоняя проблему еще глубже.

Как же быть?

Вывод напрашивается сам собой. Не надо применять шоковый ошейник для наказания за непослушание.

Попытаюсь объяснить доходчивее. Например, вы отрабатывали подзыв с помощью парфорса и стоп-шнура. Воздействие при невыполнении команды следовало из области шеи: сильный рывок в сторону проводника и больно впившиеся в кожу шипы от звеньев строгача. Хочешь избежать дискомфорта? Соответственно, по первому приказу устремляйся к проводнику. Но собака — это интеллектуальное существо, и через какое-то время она понимает, что наличие на шее «строгача» со шнуром ограничивает ее свободу. Поэтому когда его нет, можно откровенно «тупить» при подзыве. Вот здесь мы и применяем электрошоковый ошейник. Для начала надо убедиться, что контакты достаточно плотно прилегают к коже, затем прибор надевают на собаку, и она в нем ходит несколько дней, чтобы последующее воздействие не связывалось у нее с электроошейником. Перед самым применением рекомендую для безотказной работы ЭИП место прилегания контактов смочить водой. Очень важно, чтобы в сознании собаки ничего нового не возникло. Мы ее пытаемся обмануть, давая ей понять, что, мол, все как всегда, все обычно.

Вы спокойно гуляете по знакомым местам, идете туда, где проходили ваши занятия, где были рывки стоп-шнуром. Начинаете тренироваться, и вот здесь самое интересное: вместо обычного для собаки рывка следует удар током в область шеи, повторюсь: именно шеи, то есть в то место, куда при отработке подзыва следовало болевое воздействие. Осталась собака на месте, не выполнила приказ — стрессовое воздействие аналогично уже ранее испытанным. За то же нарушение — почти то же воздействие. Естественно, животное, получив разряд, знает, каким образом надо действовать. Путь разрешения подобной стрессовой ситуации ей дали на ранних этапах обучения команде «КО МНЕ»: надо во всю прыть нестись к проводнику, чтобы избежать повторного удара током.

Возвращаясь к предыдущему примеру, аналогию можно провести следующую. Вы даете собаке команду «СИДЕТЬ» и делаете рывок поводком на себя, а именно так и происходит, когда вы ее наказываете разрядом тока. Скажите, разве она поймет, чего вы от нее хотите, если раньше так ей ставили подзыв? Даете команду «КО МНЕ» и резко давите ей на круп? Мы сами порой не можем внятно и доходчиво объяснить собаке, чего от нее хотим.

Электрошокер — очень сильный инструмент воздействия, и самое главное его достоинство заключается в возможности влиять на собаку на сравнительно большом расстоянии. Последовательность его применения может быть следующей.

Первый этап. С помощью парфорса и простого ошейника, пристегнутого к вашей ноге, отрабатываем хождение рядом, повороты, посадку около ноги.

Второй этап. С помощью парфорса и поводка закрепляем ранее достигнутые навыки. Приучаем собаку к хождению рядом со свободно провисающим поводком, а при необходимости вводим коррекцию рывком.

Третий этап. С помощью электрошокового ошейника приучаем собаку к хождению рядом без поводка.

Посмотрите сами, как мы постепенно приучаем животное к корректировке, идущей из области шеи.

Если вы проделаете все грамотно и правильно, то ваша собака не будет связывать удар током с ошейником. У нее должно очень четко отложиться одно — неприятное воздействие возникает как бы само по себе, если идет игнорирование команды проводника. Причем на подготовительных этапах вы даете путь решения данной задачи. Также прошу отметить и тот факт, что мы применяем шокер на заключительном этапе и только в качестве доводчика упражнения до нужной чистоты исполнения.

Команда «ТИХО» (Д. Фатин)

Может получиться так, что вашей собаке потребуется оповещать проводника о приближении потенциального противника с помощью тихого рычания, а не громкого лая, как в случае с караульными собаками. На границе стараются еще в учебном центре обучить служебную собаку команде «ТИХО». Нарабатывается она просто. Для этого необходимо раззадорить собаку с помощью фигуранта и, когда она начнет его яростно облаивать, сжать ей несильно обе челюсти, при этом спокойно подав команду «ТИХО». Упражнение повторяют до тех пор, пока собака не будет ясно и четко выполнять данную команду. Поверьте, даже если ваш питомец не будет служить на границе, не будет ходить в секреты и засады, вам пригодится в быту умение моментально прекращать лай; это — одно из простейших упражнений.

Тренировка выдержки при отвлекающих факторах, недоверие к постороннему (Д. Фатин)

Когда наработаны основные элементы послушания, для закрепления полученных навыков рекомендую все повторить, но при сильных отвлекающих факторах.

Приемы и знания получены собакой на площадке. В повседневной жизни они применяются не только на закрытой, изолированной территории, каковой является дрессировочная площадка, но и в любом месте, где приходится бывать и находиться владельцу. Для беспрекословного выполнения команд их надо закрепить при сильных раздражителях и отвлекающих факторах.

В некоторых силовых ведомствах на Западе выдержке собаки придают огромное значение. Существуют специальные тесты. Собаку без привязи оставляют на остановке общественного транспорта. Экзамен считается сданным, если животное не уходит с места в течение 60 минут и не дает увести себя посторонним лицам. Это специальные требования. Нам такие задачи выполнять не придется. Но данное упражнение, пусть и в несколько сокращенном виде, я все же рекомендую вам проводить со своим питомцем. Также хорошо держать собаку на выдержке напротив магазинов, только на начальном этапе лучше ее все же привязывать. Наблюдайте за животным со стороны, чтобы его не увели.

Для наработки недоверия к посторонним рекомендую такой способ. Я сажаю собаку у входа на рынок или магазин, предварительно пристегнув ее к изгороди на полутораметровый поводок. И ухожу. Через пять минут кто-нибудь из тех моих друзей, кого собака не знает, останавливается напротив нее и начинает с ней ласково разговаривать, протягивая в открытой ладони лакомство. Если она начинает вилять хвостом и тянуться к угощению, тут же следует удар прутом, который до этого незнакомец держал в руке за спиной. При этом сам нападающий отскакивает от собаки, демонстрируя страх перед животным. Через несколько минут уже другой человек делает аналогичную попытку. Сменяя друг друга, с собакой работают 3–4 человека. Вскоре, как только ей будут ласково протягивать лакомство, ответной реакцией станет попытка тут же напасть на «доброжелателя», тем самым предвосхитив удар с его стороны. Я в этой главе немного забегаю вперед. Подробную методику наработки у собаки недоверия к постороннему и обучение ее самозащите вы сможете прочитать в разделе, посвященном боевой кинологии. В условиях выполнения упражнения на выдержку в общественном месте ранее полученные навыки лишь привязываются непосредственно к реальной обстановке с разными людьми по возрасту, внешнему виду и даже полу. Так же надо адаптировать знания по всем разделам. Не устаю повторять о том, что дрессировочная площадка — это одно, а реальная обстановка совсем другое. Выдержку можно отрабатывать и на обочине оживленной трассы, и возле подъезда жилого дома на чужой улице, и возле строительной площадки, во время активной работы, и на школьном дворе во время перемены, и в поле посреди коровьего стада, и на ипподроме — словом, в любом месте, где присутствуют сильные сторонние раздражители.

С какого возраста надо начинать заниматься со щенком для подготовки будущего пса-защитника (Д. Фатин)

С раннего возраста уже нужно развивать инстинкт добычи. В России концепция обучения маленьких щенков, как правило, непопулярна и редко применяется на практике, хотя законодатели специальной полицейской системы дрессировки собак — голландцы, бельгийцы и французы — давно и весьма успешно применяют ее.

Для начала нужно изготовить некое подобие маленькой игрушки-добычи. Лучше всего использовать для этого старую замшевую перчатку, предварительно набив ее поролоном или ватой: должна получиться приятная для захвата и достаточно мягкая добыча. Привязав ее к небольшой легкой палке длиной 70–80 см с помощью крепкой веревки длиной 90–100 см, мы получим импровизированную удочку с живцом-добычей на конце. Теперь во время игр и прогулок со щенком можно дразнить его. Если щенок подобран правильно и в нем генетически заложен инстинкт добычи, то он быстро научится хватать и бороться за свою пойманную дичь. В это же время можно вводить элементы, которые, несомненно, пригодятся в будущем: например, приучение щенка к палке, чтобы не возникало проблем на более поздних стадиях обучения. В момент, когда щенок схватил свою добычу и начинает с вами бороться, не спеша и очень нежно оглаживайте его стеком или палкой: все ваши поглаживания и действия палкой должны показать малышу, что они не несут в себе угрозу и болевое воздействие. Щенок должен привыкнуть к твердому, но не больному воздействию палки. Отмечу, что данные занятия можно начинать с двухмесячного возраста.

После небольшого периода повторения со щенком вышеназванных упражнений можно начинать наработку знакомства с командой на отпуск добычи. Многие наши собаководы приучают собаку к немецким командам. Я считаю, что это некий завуалированный подхалимаж перед судьями, которые на многочисленные российские соревнования приглашаются, как правило, из Германии.

Рекомендуемые команды на отпуск собаке — «ДАЙ», «СТОП», но только не «ФУ»! Из-за ее неразумного применения на все случаи жизни вообще не стоит употреблять команду «ФУ». Отсутствие такой команды самым благотворным образом скажется на дальнейшем боевом обучении вашей собаки. Практически все люди знают, что дрессировщики используют команду «ФУ» в своем обучении, и при попытке отогнать незнакомую собаку используют ее.

Вернемся к нашему щенку. Как только он крепко вцепился в свою добычу, опуститесь на колени. Помните: чтобы достигнуть контакта с малышом, не стоит нависать над ним всей высотой своего роста, иначе вместо взаимопонимания вы добьетесь обратного эффекта, и он начнет прятаться и бояться. С колен очень мягко и осторожно откройте ему пасть одновременно с командой «ДАЙ» и заберите импровизированную добычу, затем похвалите его и поощрите лакомством. Вот здесь — внимание! После отпуска и поощрения заново продолжайте игру, и пусть снова последует захват, при котором можно отдать завоеванную перчатку малышу и позволить ему с ней поиграть, после чего упражнение с командой на отпуск повторить. Щенок должен усвоить с вашей помощью, что отпуск — это еще не окончание игры, а лишь ее элемент, усвоить, что после выполнения команды интересная игра — охота — возобновится вновь. Не забывайте, что это нужно делать очень терпеливо и осторожно. Не ждите от маленького щенка какого-то гениального прорыва в усвоении команд. Важно научить его понимать команду, а не отрабатывать ее беспрекословное выполнение: к этому придем гораздо позже.

Когда щенок полностью привыкнет к палке, научите его игнорировать шум, который она производит при ударах о землю, о разнообразные предметы (дерево, жесть, стекло, пластик и тому подобное). Ваш малыш должен ясно и четко усвоить: какие бы звуки ни исходили от палки или стека, они не приносят никаких болевых ощущений. Занимаясь со щенком, помните, что пасть у него маленькая, а челюсти еще слабые, поэтому во время тренировок будьте осторожны. В конце каждого импровизированного поединка малыш должен победить и отвоевать свою добычу. Если щенок во время игры выронил муляж из пасти, то быстрым рывком отдерните его, дайте ему понять, что добыча, которую он не удержал, ускользает от него, и он остается разочарованным — все как в жизни. С помощью муляжа щенок учится хватать целенаправленно. Именно во время этих игр мы начинаем учить собаку технике захвата. После закрепления достигнутого на муляже из перчатки нам понадобится некое подобие валика, сшитого из кожи либо из джутовой ткани, наполненной поролоном либо пористой полиуретановой прокладкой, — главное, чтобы щенку было приятно и безопасно для зубов хватать нашу новую добычу. Диаметр предмета не должен превышать 3 см, иначе малышу будет неудобно его хватать. Для удобства и возможности разнообразных хватов на концах валика пришейте достаточно длинные рукоятки в виде петель, которые при необходимости можно будет надевать на ногу. Общая длина без рукояток составляет около 60 см при диаметре 3–4 см. На первых этапах «колбаску» держите горизонтально перед собой обеими руками: щенок начинает привыкать хватать объект, когда он расположен горизонтально. После успешного освоения этого вида хвата переходим к вариациям под различными углами и на различной высоте. Кстати, здесь как нельзя лучше пригодятся длинные рукоятки: можно одну надевать на ногу, а другую брать рукой, и валик окажется параллельно телу.

На данном этапе мы даем понять щенку, что добычу надо уметь хватать и удерживать из любого положения, на любой высоте, под любым углом. Теперь весьма важный элемент — это прохождение щенка через палку. Когда закрепится предыдущее упражнение, мы его несколько усложним, но именно теперь, прежде чем щенок схватил добычу, вы делаете перед ним несколько несильных ударов по земле: палка снова не причиняет вреда и боли. Должна закрепиться привычка проходить через палку прежде, чем сделать хватку! Мы готовим своего пса для охранных функций, поэтому его надо с детства учить работать во все части тела. Работа в корпус начинается с ног. Определенный этап мы уже прошли — вспомните занятия с «колбаской», прикрепленной к ноге вдоль туловища. Теперь можно пришить снаружи на брюки валик по шву. Продолжаем тренировки, обучая собаку хватать валик в новом положении. Вводите новые элементы: хват в движении, с поднятой ногой, имитирующей замах, — словом, так или иначе старайтесь приблизить тренировки к будущим условиям работы. Молодая собака должна воспринимать все это как игру. Мы учим ее захватывать и бороться за свою добычу. К 16 неделям весь предварительный курс будет пройден, дальше с вашим подросшим псом должен заниматься профессионал. Да, вследствие таких ранних занятий вы получите маленького кусачего крокодильчика, но не забывайте о том, что мы готовим не диванную собаку, а будущего УНИВЕРСАЛЬНОГО БОЕВОГО ПСА.

Развитие инстинкта добычи (Д. Фатин)

Мы знаем, что инстинкт добычи у собаки — это врожденный инстинкт, но его необходимо развивать и поддерживать на всем протяжении ее жизни!

Начинать развивать инстинкт добычи у собаки необходимо как можно раньше — с 5–6-месячного возраста. Перед этим следует убедиться в том, что у нее после смены зубов уже хорошо сформирована зубная система.

Развитие инстинкта добычи очень важно для молодой собаки. В защитной службе успех в большей степени зависит от того, как развит тот или иной навык, а не от того, что заложено в нее природой.

Занимаясь развитием инстинкта добычи, нужно с самых первых шагов привить собаке нужное поведение и хороший захват рукава. Главное — изначально правильно ее обучать.

Проводник держит собаку на поводке. Ассистент берет качалку и начинает ею дразнить животное. Наша задача — привлечь внимание собаки к качалке. Когда она заинтересовалась, ассистент дает ее схватить, побуждая животное к сопротивлению. Для этого помощник подтягивает собаку к себе, тем самым задействуя заложенное в хищнике природой желание отобрать предмет. Ведь еще в щенячьем возрасте собака любит возиться с какой-нибудь игрушкой, тянуть ее к себе, а если та не поддается, то начинает это делать с удвоенной энергией.

В данном случае мы отрабатываем инстинкты добычи и борьбы. Важно, чтобы собака хватала качалку полной пастью, не жевала ее и одновременно вела борьбу — контратаковала. Нельзя допускать, чтобы она перехватывала качалку и трепала ее, так как позже она будет перехватывать и рукав, демонстрируя нервозное поведение.

После того как собака схватила качалку, проводник продолжает удерживать ее на натянутом поводке. Это будет стимулировать собаку к спокойному удержанию качалки и сопротивлению ассистенту.

Еще для развития у животного инстинкта добычи мы используем качалку, привязанную на шнуре. Можно привлечь второго ассистента, в этом случае проводник с собакой (собака на поводке) занимает место между ассистентами. Когда собака готова схватить качалку, ей дают это сделать. Желательно, чтобы захват был глубоким и полным. Ассистент должен побудить собаку к сопротивлению и ведению контратаки в самой активной форме. Для этого он может подтягивать ее к себе с помощью шнура, привязанного к качалке, дуть ей в нос, слегка наступать на лапы. Все это нужно для того, чтобы вызвать у нее ответную реакцию — сопротивление. Заставить собаку с добычей в пасти бороться за нее, несмотря на внешнее стрессовое воздействие. Ассистент отдает ей качалку только после борьбы, как это описано выше.

Обучение собаки хватать качалку полной пастью и крепко ее удерживать — это и есть формирование у нее спокойного захвата.

Развитие хватки (Д. Фатин)

Для этого надо привлечь второго ассистента, чтобы, перебрасывая качалку от одного помощника к другому, завести собаку, сконцентрировать ее на добычу. В тот момент, когда она проявит максимальную заинтересованность, один из ассистентов дает ей качалку и начинает вести с ней борьбу. Если животное ведет себя нервозно, делает попытки перехватить качалку, жевать ее, то его следует успокоить. Для этого ассистент должен одной рукой, в которой он держит качалку, поддерживать нижнюю челюсть собаки, а другой поглаживать ее по голове. Собака успокаивается и демонстрирует спокойный захват. Далее нужно выждать какое-то время, чтобы она, удерживая качалку в пасти, посидела спокойно, и только после этого ассистент может отдать ей качалку. Затем проводник, сдерживая животное на поводке, делает с ним небольшую пробежку, после чего снова подходит к ассистенту. Ассистент берет качалку и вновь побуждает собаку к тому, чтобы она боролась, и снова отдает ей качалку, как и в первый раз. Только сейчас нагрузка на животное уменьшается, продолжительность борьбы тоже должна быть меньше.

Таким образом наработать правильный захват можно в течение довольно короткого времени. Для этого необходимо научить собаку:

• контратаковать (отражать нападение);

• захватывать качалку полной пастью, спокойно и крепко ее удерживать;

• во время работы спокойно реагировать на то, что ее окружает.

Желательно, чтобы во время работы животного с качалкой на площадке тренировались другие собаки. Это будет способствовать тому, что, с одной стороны, собаки будут поддерживать друг друга, а с другой — постепенно привыкнут не реагировать друг на друга.

Проводник также может и должен ежедневно заниматься с собакой самостоятельно, отрабатывая захват, удержание и борьбу. Упражнение по захвату качалки проводники/владельцы собак сначала отрабатывают сами, затем подключают ассистента. С помощью таких упражнений мы отрабатываем у животного хватку.

Наблюдая за тем, как собака схватила качалку — спокойно или нервозно — можно предположить, как она будет работать с рукавом. Захват качалки должен быть полным и спокойным.

Наработка хватки у молодой собаки (Д. Фатин)

Этому вопросу многие уделяют достаточно большое значение. Советов для начинающих превеликое множество. Испробовано на практике достаточно. Но мне, по счастью, довелось увидеть и опробовать один универсальный способ. Его идейным вдохновителем является С. Н. Бондарев. Способ базируется на простом законе физики: «Каждое действие рождает равное по силе противодействие».

Оказывается, наработка жесткой и крепкой хватки — не такая уж и сложная задача, как принято считать.

Проводник с собакой, которая прошла базовый курс «кусачки», становятся в 3 м от фигуранта с открытым стандартным рукавом. Ассистент возбуждает животное, дает сигнал проводнику на пуск, после чего, высоко подняв руку с дрессрукавом, на уровне своего лица принимает его. Прием происходит с таким расчетом, чтобы собака, вцепившись в рукав, продолжила полет вокруг оси фигуранта, который ее проворачивает в воздухе вокруг себя. Ей надо крепко держаться зубами, иначе она за счет центробежной силы оторвется от рукава. Если животное оторвалось и отлетело в сторону, не удержавшись на рукаве, ему не позволяют тут же атаковать повторно. Не удержала добычу крепкой хваткой — значит, охота закончилась.

Для наглядности приведу пример, чтобы вы понимали, что происходит. Подойдите к перекладине и, стоя на земле, возьмите ее руками. У вас будет относительно крепкая хватка. Теперь проделайте это упражнение, но только ноги подожмите, чтобы повиснуть на ней. Обратите внимание на то, что ваши руки делают хватку гораздо более сильную и крепкую, так как держат вес тела над землей. Если вы еще начнете раскачиваться на перекладине, чтобы сделать «солнышко», как гимнаст, то и усилия рук увеличатся в несколько раз. Этот же процесс происходит и с собачьими челюстями во время работы с фигурантом. Чем жестче и динамичнее прием собаки, тем хватка у нее сильнее, а иначе она сорвется с рукава. После нескольких пусков собака будет крепко врезаться в рукав, чтобы не упустить добычу и не сорваться с него, так как инстинкт самосохранения заставит ее держаться зубами. Болезненное падение после отрыва от фигуранта в процессе обучения играет немаловажную роль.

Близкое расстояние в начале тренировки необходимо, чтобы животное сразу делало прыжок, не раздумывая о том, как ему подбежать к фигуранту. Со временем расстояние увеличивают и доводят до стандартной схемы во время лобовой атаки.

Приведу интересный случай. Осенью 2006 г. я пришел посмотреть на индивидуальные занятия одного дрессировщика. Готовили на «кусачку» немецкую овчарку Нефертити (владелец А. Косашвили). Поговорив с хозяином, решил сам на нее сходить в лобовую атаку. Сделали первый пуск. Принимая собаку с проносом и широкой амплитудой, хотел убедиться в качестве хватки. Овчарка сорвалась с рукава и продолжила свободный полет в ближайшие буераки. Проводник тут же ее перехватил и повторно атаковать не позволил. Дрессировщик, который занимался с ней до этого, обрушился с критикой на собаку. Я его перебил и высказал свое мнение по поводу того, что ее изначально готовят неправильно. Чтобы прекратить прения сторон, предложил буквально за несколько минут исправить ситуацию. После трех пусков по схеме С. H. Бондарева Нефертити демонстрировала «железобетонную» хватку и спокойно висела на рукаве, несмотря на все мои изощрения.

Коррекция агрессивной собаки. Принцип оголенного провода (Д. Фатин)

В работе с собакой может сложиться ситуация, когда животное направит на вас свою агрессию и постарается расставить акценты в споре «кто дома хозяин». Ошибочно будет становиться в позу древнего гладиатора и принимать бой не на жизнь, а на смерть. Не стоит с методичностью парового молота наносить удары по собаке с единственной целью — выбить из нее всю дурь. Вынужден вас разочаровать. Ничего не получится. Собака лишь поймет, что момент еще не наступил, и будет копить силы до следующего столкновения.

Для разрешения такого рода конфликтов с потенциально доминантными особями надо пользоваться старым добрым способом. В просторечье его называют принципом раскаленной печки, или обнаженного провода. В чем он состоит? Для начала ответьте на вопрос: сколько раз в жизни вам понадобилось взяться руками за оголенный электропровод, чтобы почувствовать удар током? Хватило одного? А сколько раз вы дотрагивались до раскаленной дверки в печи? Тоже один раз. Вот и в отношении с собакой, когда ее внутренняя агрессия направлена на вас, будет достаточно одного-двух раз, чтобы расставить приоритеты. Возьмите кусок кабеля сечением 1,5–2 см, длиной 1 м. Сведите концы вместе и закрепите их изоляционной лентой, чтобы получилось некое подобие рукоятки. Вот и все. Ваш оголенный провод готов к использованию. Ситуация из жизни. На кровати возлегает стаффордширский терьер. Хозяин подходит к дивану, а собака воспринимает его как агрессора, который покушается на ее ложе. Только животное издало предупреждающий рык и сделало оскал, моментально, изо всех сил, следует по нему удар проводом. Не гуманно? Согласен, зато действенно. Собака взвизгнула, а хозяин ее тут же оглаживает и жалеет. Никакого лицемерия с вашей стороны здесь нет. Вы приняли правила игры, которые предложила собака. Она вас любит, но это ее кровать, поэтому и оскаливание с рычанием. Вы ее тоже любите, но вы — вожак, и все в этом доме ваше, включая и жизнь самой собаки, поэтому и последовал сильнейший удар проводом. У животного зубы с когтями, а у человека руки с проводом. Чего мы добиваемся? В ответ на попытку доминировать будет адекватная реакция. Это не битва «кто кого». Это взаимное уважение. Ты уважаешь меня, я уважаю тебя, но я здесь главный. Обратите внимание, что в звериной стае очень редки драки между ее членами. Весь конфликт ограничивается одним, максимум — двумя укусами, и все расставлены по своим местам. В нашем случае аналогия полнейшая. Собака проявила агрессию к человеку и тут же получила ответную реакцию. В голове у нее ясно и четко отложилось, что попытка доминировать над этим членом стаи оканчивается болевым воздействием. При этом на общие добрососедские отношения данный инцидент не влияет Никто не старается подавить собаку, а лишь идет коррекция ее поведения. Если ты — доминантная особь, то направляй свои лидерские амбиции на других, а не на членов своей семьи. Таким образом, очень четко выстраиваются отношения между людьми и врожденными звериными вожаками.

Где и как приступают к дрессировке собак по курсу защиты и охраны (Д. Фатин)

Обычно к дрессировке приступают на специализированной площадке, где под руководством дрессировщика начинается уже постановка дисциплины и послушания вашего четвероногого друга. Но не все так просто, как это может показаться на первый взгляд. Любой дрессировщик — человек со своими слабостями и проблемами, порой весьма недобросовестно выполняющий свою работу Глупо считать, что в том мире, где пытаются обмануть на каждом шагу, где полно дилетантов, где стараются разжиться за ваш счет, не будет обмана и на площадке. Поддаются внешнему очарованию не только начинающие собаководы, но и довольно опытные заводчики.

Почему так происходит? Однозначно ответить на этот вопрос довольно сложно — проблема скорей индивидуального характера. На каждого мудреца довольно простоты! Можно приводить много примеров того, как дрессировщики с именем оказывались лишь плодом хорошей раскрутки. Даже если у определенного мастера есть несколько наглядных примеров для демонстрации своего и собачьего уровня подготовки — это ни о чем еще не говорит! Собака собаке рознь, и подгонять своего воспитанника, пусть даже мысленно, под увиденный образ, по меньшей мере, глупо, ведь вы ничего не знаете о продемонстрированной вам собаке. Никогда не доверяйте с первого взгляда! Конкуренция на этом поприще невелика, поэтому в данной среде крутится огромное количество полудрессировщиков, выпускающих из своих школ и с курсов недоподготовленных собак! Найти хорошего, грамотного специалиста так же сложно, как и в любой другой профессии! Услышать о том, что ваш любимец неспособный и вам не повезло с собакой, можно и из уст дилетанта, и вовсе не обязательно для этого приложить уйму усилий, потратив в придачу кучу денег. Хороший дрессировщик — тот, который выжмет из вашей собаки весь ее потенциал и даже немного больше. Но если приходится заниматься у посредственности, старайтесь почерпнуть для себя максимально возможный объем знаний, не стесняйтесь, задавайте вопросы, требуйте внимания к своей собаке и к себе, ведь вы платите деньги за работу. Сейчас используются новые методики обучения в дрессировке, прогресс не стоит на месте, но именно совмещение, комбинированное применение нового и старого дает нужный результат.

Характер собаки (Д. Фатин)

Характером принято называть наличие у собаки смелости и отваги, ее способность идти до конца, бескомпромиссность в борьбе, самопожертвование ради хозяина. Вот лишь часть того, что подразумевается под этим понятием. Дрессировщик не может, по этическим соображениям, сообщить владельцу, что его собака патологически труслива и лучшее, что тот может для нее сделать, так это усыпить ее потихоньку, чтобы не плодила себе подобных малодушных потомков. Увы, дрессировщик живет с воспитания собак и так же, как учитель, не может сказать родителям о том, что их ребенок — умственно отсталый, его надо отправить в спецшколу, и сексом ему следует заниматься только с использованием противозачаточных средств, чтобы не повторить плачевный результат. Вместо этого начинаются россказни, что, мол, у мальчика недостаточно усидчивости, внимания, с памятью проблемы, координация нарушена — и тому подобные небылицы. Правду никто слышать не хочет. Виноваты все кругом, кроме собственного чада. К величайшему сожалению, это так. Вообще-то, по большому счету школьная педагогика — профанация чистейшей воды. Поговорите с воспитателями детских садов и яслей. Они поведают весьма интересные вещи, которые вы вряд ли почерпнете в педагогической литературе. Каким будет человек, по крайней мере по характеру, видно с ясельного возраста. Точно так же и у щенка все черты будущего взрослого пса видны с раннего детства. Характер дается собаке от рождения, генетически. Весь остальной жизненный опыт она приобретает самостоятельно. Это вовсе не значит, что собака с характером от рождения все умеет и знает. Просто именно прирожденные данные в дальнейшем сыграют решающую роль в становлении характера настоящего защитника. Совершенно не важно, какого размера и породы будет собака, характер от этого не зависит. Маленький кокер-спаниель будет биться до последнего вздоха с ротвейлером и погибнет, не уступив ни шагу. Дворняжка размером с кошку способна обратить в бегство здоровенного дога. Отвага либо есть, либо ее нет. Приобрести характер невозможно. Правда, все — как у людей? Воинами рождаются, а мастерство воевать приобретается. Огромное, катастрофически огромное количество служебных собак — бесхарактерные амебы. Нет должного отбора.

Совершенно другая ситуация с охотничьими собаками. Там идет просто жесточайший отбор. Охотники — люди не особо сентиментальные. Если собака работать не будет, она просто не вернется с охоты. Ни один охотник не хочет нянчиться с псиной, которая пугается выстрела либо боится хищника. Он не мудрствуя лукаво пристрелит такого труса и заведет себе новую собаку. Жестоко? Зато справедливо по отношению к породе. Допускаются к разведению только достойные. Посудите сами, вот запустили в нору к барсуку вельш-терьера, а он писается от страха и не хочет лезть. Тут ему и конец придет или от охотника, или от барсука. Правда жизни — она проста. НЕ ЗАБИВАЕШЬ ТЫ — ЗАБИВАЮТ ТЕБЯ.

Вроде бы все правильно и логично, но по отношению к служебным собакам голос разума не слышен. Прямо политика двойных стандартов какая-то. Вот и разделились уже породы на шоу-разведение и рабочие линии… Смех и грех, да и только. Виной всему бизнесмены от кинологии. Деньги! Ничего, кроме денег, а кто не с нами — тот против нас. Плачут потом простые люди, взращивая трусливых и подлых тварей, непригодных ни к какой службе и работе. Воют от бессильной ярости дрессировщики, пытаясь достучаться до чиновников от собаководства, да все без толку. Под этими словами подпишется любой профессионал, который каждый день с тоской взирает на чудеса разведения. И самое парадоксальное заключается в том, что чем больше мастерства у дрессировщика, тем больше шансов вытянуть на сдачу нормативов все это психическое непотребство. И вот уже допущены до разведения такие экземпляры, что дар речи теряешь, наблюдая за их поведением на рабочих испытаниях. Один мой хороший знакомый, присутствуя при тестировании очередного труса, воскликнул, обращаясь к дрессировщику: «Наденьте на меня шлейку, и я вам покажу, как надо работать!»

Как физически тренировать собаку? (Д. Фатин)

При подготовке боевого пса все допуски типа правильных линий верха, низа, постава конечностей, движения рысью, а не галопом и тому подобные условности вас интересовать не должны! Оставьте всю эту шелуху собакам высокого разведения. Мы исходим исключительно из задач, которые должна решать ваша собака, — это борьба со злоумышленниками, защита хозяина, его родных и близких, а также его имущества. В связи с перечисленными выше задачами экстерьер собаки специального назначения может быть любой, с любым прикусом, с любым поставом ушей, сырыми губами и так далее! Главное — чтобы животное было здорово! Пса-воина можно сравнить с бойцом-рукопашником: вряд ли вы увидите у него красивые ноги, правильную осанку, танцующую походку — скорее наоборот, фигура и манера двигаться у него будут красноречиво демонстрировать, что не на конкурсах красоты он проводит время, а кровью и потом нарабатывает свое мастерство. Так и ваш четвероногий охранник должен быть крепко сбитым, максимально собранным, с короткими рациональными движениями, выносливым, психически устойчивым! Рекомендованные упражнения наиболее полно и точно соответствуют функционалу вашего питомца. Надо помнить ряд ограничений для начала тяжелых физических упражнений. Это, в первую очередь, возраст: приступайте к занятиям, когда собаке уже исполнится 12–18 месяцев, иначе вы получите недомерка со слабым костяком!

Для выполнения данного упражнения нам понадобится прочная шлейка, подогнанная под размеры собаки. К центральному кольцу шлейки прикрепляете поводок длиной 2,5–3 м, второй конец поводка крепится к покрышке от автомобиля (очень удобно предварительно намотать на покрышку кусок цепи, тогда поводок к нему и легче крепится, и не перетирается во время буксировки). На шее у собаки — прочный ошейник с коротким поводком, чтобы можно было задавать ей темп во время работы. Собака впрягается в шлейку и с усилием тащит волоком груз. Вес можно регулировать размером покрышки либо кирпичами, которые удобно помещаются внутри. В зависимости от выполняемого плана тренировки подбирается и вес волокуши. Если работа должна быть интенсивной и недолгой, то соответственно будет достаточно дистанции 1,5–2 км, но финишные 100–150 м пес должен работать из последних сил. Вес наращивается постепенно! Если собака на заключительных участках дистанции ложится, не желая из-за усталости продолжать буксировку, не следует ее ругать и наказывать, так как вследствие нагрузки наступает запредельное торможение, и никакими побоями вы не заставите ее идти к финишу — только лаской и уговорами. После преодоления дистанции снимите шлейку, но поводок с ошейником надо оставить. Не спеша и не давая собаке ложиться, пройдите с ней несколько сот метров, чтобы она смогла снова войти в нормальный ритм, а задние лапы перестали заплетаться и разъезжаться. Ни в коем случае не разрешайте ей в течение получаса заходить в воду — могут наступить судороги конечностей! Вообще буксировка — очень хорошее упражнение, оно развивает все мышцы, делает пса более крепким и ладно сбитым, великолепно развивает холку, но злоупотреблять им не стоит! Делать его рекомендую раз в 5–7 дней, варьируя нагрузку расстоянием и весом покрышки.

Для выполнения этого упражнения надо подобрать крутую горку или обрыв, естественно, не каменный. Длина дистанции для начала не превышает 15–20 м, по мере тренированности увеличивается метраж либо количество подходов и пусков. При достижении собакой определенного уровня тренированности можно надевать ошейник с утяжелителями. Желательно, чтобы спуск был пологим, а подъем крутым, хотя по времени все занятие с паузами для отдыха занимает от силы 20–25 минут. Можно для спуска и подъема использовать один и тот же крутой маршрут. Через несколько повторений вы увидите, что темп и скорость рывка снижаются, а пес достаточно медленно взбирается наверх. Не торопитесь давать отдых: скоро животное войдет в ритм и будет делать повтор за повтором. Внимательно следите за физическим состоянием. Когда начнут проявляться признаки сильной усталости, немедленно дайте собаке небольшой пассивный отдых на 3–4 минуты, после этого повторите подход. За одно занятие желательно делать 3–5 подходов по 10–15 пусков с таким расчетом, чтобы нагрузка постепенно наращивалась к третьему подходу, а затем плавно снижалась. Последний подход — самый короткий! После завершения упражнения дайте собаке 15–20 минут спокойно побегать. Это упражнение развивает задние конечности животного и является, пожалуй, лучшим для этих целей. Его можно делать через день, изменяя нагрузку количеством повторов и весом отягощения.

75 % нагрузки у собаки приходится на передние конечности, поэтому, как правило, для увеличения мышечной массы и ширины грудной клетки, а также для укрепления мышц шеи используются ошейники со свинцовыми отягощениями. Не рекомендуется шлейка с грузом, так как часть веса лежит на спине и травмирует позвоночник, как следствие, образуется переслежина (впадина на спине). Можно впоследствии давать собаке носить отягощения несколько дней с суточными перерывами.

Способ сделать плавание не просто удовольствием, а и качественной тренировкой достаточно прост. Для этого понадобится толстая палка длиной около 2 м, предварительно заточенная с одной стороны, и метровый кусок легкой полой пластиковой трубы диаметром 4–5 см, в которую надо пропустить поводок. Получится так, что с одной стороны трубы торчит конец с карабином, а с другой — с петлей. Зайдите в водоем по грудь. Воткните палку глубоко в дно. Привяжите к ней конец поводка с петлей. Наденьте на собаку шлейку и зайдите с ней в воду. Пристегните шлейку к концу поводка с карабином, торчащим из пластиковой трубы. Спокойно выходите из воды, а собака, видя хозяина, будет грести к берегу сначала очень интенсивно, а затем спокойно и рационально.

Зачем же нужна пластиковая труба? Если вы обратите внимание, то увидите, что пес не спокойно гребет, а крутится вокруг палки, стараясь избавиться от непонятного препятствия. Если бы собака была прикреплена одним поводком, то во время всех этих хаотичных рывков и метаний в воде намотала бы мокрый поводок на лапы и захлебнулась. Жесткая конструкция поводок-труба не тонет и не провисает. Соответственно, что бы ни вытворял на воде ваш четвероногий друг, он в безопасности. Обычно уже после двух занятий по 20–30 минут собака понимает технику и гребет в сторону берега спокойно и равномерно, экономя силы. В зависимости от температуры воды и тренированности животного можно за один раз длительность плавания доводить до 120 минут. Как правило, если собака устала или хочет в туалет, она начинает поскуливать. Необходимо немедленно снять ее с поводка и прекратить тренировку! Плавание — это лучшее общеукрепляющее упражнение. В нормальном темпе собака плывет со скоростью 1 м за 1,5 секунды, соответственно, за час проплывает 2400 м. По собственной воле она вряд ли бы столько плавала.

Зимой великолепным упражнением является бег по снегу. Из-за определенной специфики этот вид тренинга лучше всего делать за городом, в полях, когда снежный покров достигает не менее 25 см. Для действительно качественной проработки данного упражнения необходимо приобрести охотничьи широкие лыжи, они обеспечивают большую проходимость по заснеженной целине. Современные охотничьи лыжи имеют снизу рифленое пластиковое покрытие, которое обеспечивает хорошее скольжение в любой мороз. В отличие от узких спортивных, на охотничьих лыжах ходить легко даже новичку. Рекомендую перед выходом в поля надеть собаке свинцовый ошейник, чтобы интенсивнее и больше работали задние конечности: передняя часть под действием отягощения глубоко проваливается в снег, и животному приходится прилагать значительные усилия задними лапами и всей спиной, чтобы выбраться. Не разрешайте собаке идти по вашей лыжной колее, это значительно облегчает ее движение, тем самым нивелируя весь процесс тренировки. Если пес сильно устал и часто ложится на снег, снимите с него отягощение и только тогда разрешите ему идти за вами по колее. По эффекту воздействия на мышечный корсет собаки бег по снегу уникален и сопоставим разве что с буксировкой. Не рекомендуется заниматься с собакой, когда снег покрыт ледяной коркой: животное может порезать лапы.

Всевозможные препятствия, которые преодолевает собака, хорошо развивают, помимо прочего, и неосновные группы мышц. Все-таки предпочтение надо отдавать прыжкам не в высоту, а в длину, хотя одно другого не исключает! Весьма неплохим объектом для тренировок может служить недостроенный дом. Здесь настоящее раздолье для прыжков как в высоту, так и в длину.

Собаку можно научить прыгать в застекленные окна. Методика обучения следующая: для начала животное должно легко и непринужденно преодолевать пустой оконный проем. После чего окно на четверть затягивают снизу прозрачной полиэтиленовой пленкой и продолжают упражнение. Даже задевая пленку лапами во время прыжка, собака ее попросту рвет, не встречая большого сопротивления. Так постепенно затягивают все окно, продолжая обучение. По мере привыкания плотность пленки увеличивается, и конечным этапом служит преодоление застекленного оконного проема. Не надо бояться, что собака поранится при прыжке через стекло. Если занятия проводить постепенно, то у нее вырабатывается своя техника преодоления этого вида препятствия, которая позволит наиболее безопасно группироваться во время столкновения с пленкой, а впоследствии — и со стеклом.

Летом неплохо совершать прыжки в воду с небольших обрывов высотой 2–3 м. Обучение должно идти от простого к сложному. Сначала — небольшая высота 30–50 см, а затем, постепенно, все выше и выше! Самое главное заключается в том, что собака не должна бояться прыгать по команде.

Преодоление вертикального препятствия (Д. Фатин)

В повседневной жизни собаке необходимо умение преодолевать различные препятствия. Одним из самых распространенных препятствий является вертикальная стена или забор. На самых ранних этапах можно в игровой форме заставлять щенка перелазить через небольшие завалы в виде положенных набок табуретов и стульев. По мере взросления собаки сложность препятствия возрастает.

Методика тренировки на первоначальном этапе следующая. На собаку надевают два ошейника. Проводнике 10-метровым поводком, пристегнутым к парфорсу, становится за препятствием. Собака сидит перед стенкой. За ней стоит ассистент с поводком, пристегнутым к обыкновенному ошейнику. Проводник дает команду «КО МНЕ» и делает рывки поводком на себя, заставляя совершить прыжок через препятствие. Помощник тянет собаку назад, не давая ей двигаться к проводнику, как в случае подзыва (методика Ю. Ритца). Затем отпускает свой поводок, и животное, преодолев препятствие, усаживается перед проводником.

Теперь мы учим собаку команде «ВПЕРЕД».

Условия упражнения. Два ошейника на животном, один из них парфорс. Проводник подходит с собакой к вертикальному препятствию, например, к кирпичной стене. Ассистент с поводком, пристегнутым к парфорсу, уходит за стену. Проводник сажает собаку перед препятствием и дает команду «ВПЕРЕД». В этот момент ассистент сильно дергает поводок, заставляя животное прыгать через стену. В начале занятий приходится втаскивать собаку с помощью поводка на препятствие. Она упирается и не хочет прыгать, но неприятное воздействие со стороны помощника настолько велико — ведь он, по сути, подвешивает упирающееся животное на строгом ошейнике, — что после нескольких повторов собака сама старается преодолеть искомое заграждение, не дожидаясь стресса. Со временем упражнение усложняется. Высота стенки становится больше. Прыжки осуществляются с разбега. Проводник посылает собаку через препятствие командой «ВПЕРЕД», после преодоления возвращает ее командой «КО МНЕ», тоже через препятствие. К этому упражнению надо приступать только после того, как у животного полностью сформировался опорно-двигательный аппарат. Надо соответствующим образом и потренировать его перед этим, чтобы силы задних конечностей хватало вытолкнуть все тело на вертикальное препятствие. С помощью такой методики можно научить собаку прыгать практически на любую стену, будь это недостроенный каменный дом или сарай с вертикальными досками.