Сочи. Олимпийская Ривьера России

Магри

Магри – небольшой поселок на одноименной реке. По ней проходит граница Лазаревского района. Существует несколько версий названия. По одной из них, Магри происходит от абхазского слова «амагра» – рукав. По другой, говорят, некий Григорий Поляков приехал в эти места в конце XIX в. Построил дом, заложил парк с субтропическими растениями и зажил счастливо с женой Марией и детьми. После их смерти дети назвали имение «Магри», соединив части имен матери и отца – Марии и Григория. Позднее на месте поместья образовался поселок «Магри» и построен пансионат «Магри».

Вишневка

Сначала это была деревня Вишневая. Вишневкой поселок стал после 1965 г. Местные жители уверяют, что название местности дали вишневые деревья, которые издавна растут по склонам этих гор. До революции здесь находились имение Григоровича и имение «Каменка», принадлежащее генеральской вдове Сахновской. В советское время на их основе открыли пансионаты «Буревестник» и «Макопсе». Недалеко от поселка находится водопад «Слезы Лауры».

Макопсе

Село Макопсе расположено на одноименной реке по обеим ее сторонам. Название происходит от адыгейского Макуепс (или Мейкуепс). Есть три варианта перевода – «Река счастья», «Яблоневая долина» и «Сенная, луговая река».

В середине XIX в. на правом берегу находился аул Макупсе. В нем росли сливы, яблоки, персики, груши. Он «находился среди хлебных полей и дубовых деревьев на возвышенности, которая направлялась к морю» (1830). Левый берег реки был покрыт травой и фруктовыми деревьями. В низине располагались зимние пастбища и покосы. После Кавказской войны здесь поселились малоазиатские греки. В середине XX в. их депортировали в Среднюю Азию и Казахстан, а в Макопсе переехали славяне, выходцы с Кубани.

На возвышенности располагается Верхний Макопсе. Ближе к морю – Нижний Макопсе.

Аул Наджиго

Аул расположен на берегу реки Макопсе в 10 км от моря. В переводе с адыгейского Нежиго – «глаза старого сердца». После Кавказской войны (1864) большинство шапсугов выселили в Турцию и на Кубань. Предки современных жителей аула Наджиго жили на Кубани в ауле Хаджимукохабль на ст. Долгоруковской. После 1872 г. им разрешили вернуться в родные места. Вначале они заселились в аулы Малое и Большое Псеушхо. В конце XIX в. несколько семей отделились и перебрались в бассейн реки Макопсе, в аулище Малое Наджиго. Оно было не заселено и использовалось под хозяйственные угодья. На месте бывшего аула образовался новый. Его так и назвали – отселок Наджиго. В 1900 г. в нем жили 73 человека, в 1905 г. – 79 человек (12 дворов). После революции, в начале 1925 г., – 119 человек.

Каньон и множество водопадов, известных под названием «Серенада любви», находятся на притоке реки Наджиго – речке Кумыштепе и ее притоке Гумыштепе.

Сибирский поселок (Совет-Квадже)

В конце 70-х годов XIX в. эту землю купил некто Сибиряков. Он назвал имение «Елизаветино» и развил здесь бурную деятельность. Построил роскошный дом. Заложил парк с редкими растениями и фонтанами. Проложил дороги. Построил здание первого в крае училища садоводства и виноградарства. Посадил виноградники и решил вывести новый сорт, чтобы вино, произведенное из него, конкурировало с лучшими сортами мира. Так родилось легендарное вино «Кло-Даше». До нас дошли лишь восторженные отзывы о нем.

В начале XX в. Сибиряков продал имение предпринимателю Л. Голубеву. «Путеводитель по Кавказу» за 1909 г. его дачу называет «Кло-Даше».

После революции поселок, который назывался «Голубева дача», переименовали в «Советквадже». В переводе с адыгейского это значит Советский.

До 1958 г. было два поселка – Сибирский и Совет-Квадже. После – их объединили в один под общим названием Сибирский. Но на современных картах и дорожных знаках до сих пор фигурирует Совет-Кватже, а не Сибирский.

В главной усадьбе имения Сибирякова разместился санаторий ВЦСПС «Юг». С 1990 г. это оздоровительный центр «Юг». Сохранилось главное здание, в нем располагаются столовая и киноконцертный зал. Вместо дачи Л. Голубева сейчас – детский санаторий «Голубая дача».

Тихоновка

Село на реке Аше в двух километрах от берега моря. После Кавказской войны и изгнания горцев здесь арендовали землю первые русские переселенцы.

После 1896 г. поселение на реке Аше стали называть деревней Тихановка в честь первого черноморского губернатора Е.Ф. Тиханова. Через поселок проходили дороги, ведущие к местам расположения войсковых частей, размещавшихся для охраны края.

В середине 1910 г. Тихановка была небольшим и небогатым славянским поселением. Один из современников писал: «Жители кормятся от своего неразвитого сельского хозяйства и промышляют лесом, который сбывают на культурные участки Аше и Лазаревское. Тихановка – яркий пример трудности устройства здесь полунищих русских переселенцев».

В начале XX в. в деревне построили церковь и открыли одноклассное училище Министерства народного просвещения. В 1917 г. в нем учились 32 человека. В 1920 г. в селе проживало 147 человек (32 семьи). Из них 144 славянина, два шведа и один поляк.

В советское время село переименовали в Тихоновку.

Аул «Шхафит»

Аул находится на правом берегу реки Аше в километре от моря. До 1864 г. здесь жили коренные жители – шапсуги (историческая Малая Шапсугия). После окончания Кавказской войны их выселили в Турцию и на Кубань. Часть горцев отказались покидать родные места и ушли в горы. Для их «зачистки» русское правительство направило несколько батальонов. Войска расквартировали небольшими отрядами в 16 пунктах побережья. В долине реки Аше разместилась рота 1-го Кавказского линейного батальона под командованием капитана А.Т. Мухортова. Он купил участок земли рядом с морем и устроил имение «Мухортова поляна». А.Т. Мухортов умер в 1899 г. После революции «Мухортову поляну» национализировали. В части имения (около 40 га) организовали новый поселок Шхафит, в переводе с адыгского – «Свобода». В него переселилась часть жителей аулов Хаджико, Калеж (1927–1928). И в 1930 г. в нем проживало 103 человека.

В 1961–1993 гг. в ауле располагались центральная усадьба и правление плодоовощного совхоза «Лазаревский». Его работники выращивали виноград, овощи, чай, орехи (фундук), занимались пчеловодством. Недалеко от поселка находится фабрика по переработке готового чая.

Аул «Калеж»

Аул расположен в 12 км от моря на реке Аше. «Калеж» в переводе с адыгского – «старая крепость». Когда-то на правом берегу р. Аше стояла средневековая крепость. Турецкий географ Эвлия Челеби, путешествовавший по Черноморскому побережью в 1641 г., называет ее ветхой. И пишет, что она находилась около «пристани Ашга, куда заходило много судов из Каффы (Феодосии), Керчи и Тамани. Здесь жило племя ашагылы. Их было около двух тысяч человек (взрослых мужчин)». Плато, где была крепость, называется Калежтам. В переводе с адыгского – «старой крепости возвышенность». Люди здесь жили с древних времен. Это подтверждают найденные на плато дольмены (одиночные и в группах), остатки кромлехов (остатки ограды курганных могил), печь для получения железа (в ней до сих пор находят металлургические шлаки), кремневые наконечники стрел, скребки и другие орудия труда древних людей.

До Кавказской войны на месте современных аулов в долине реки Аше были сельскохозяйственные угодья шапсугов. Сами селения находились южнее в горах, «аул на ауле» – тут жила большая часть населения долины. До сих пор здесь сохранились остатки фрагментов жилых построек, оград, террасных полей, кучи камней, которые появились после расчистки участков под пашни, одичалые плодовые деревья, курганные могилы разного времени, дольмены.

После 1864 г. многие черкесские аулы были сожжены, их жители оттеснены к морскому берегу. Оставлялись лишь те, которые находились около моря, у пунктов сбора для последующего выселения в Турцию. Многие шапсуги бежали с семьями в горы. Между ними и войсками, посланными их вытеснить из леса, происходили упорные столкновения.

На месте современного аула Калеж стояла одна из рот войска Кавказских линейных батальонов. В декабре 1869 г. место расквартирования гарнизона получило название селение «Александровское» в честь императора Александра II. Вскоре ликвидировали селение «Красное». Стоящие там войска перевели в Александровское. И поселок стал называться «Красноалександровским».

В 1874 г. войска перевели в Даховский (Сочи) и Вельяминовский (Туапсе) посады. В ауле поселились шапсуги, вернувшиеся с Кубани, в основном из аула Асретхабль (сейчас – станция Даховская).

До середины 1920 г. аул Калеж не был самостоятельным населенным пунктом. Вместе с аулами Хаджико и Лыготх он входил в Красноалександровский аул.

Многие годы название «Калеж» было неофициальным. Так (и еще Лыготх-2) аул называли между собой местные жители. С 1924 по 1993 г. поселок значился как 2-й Красноалександровский аул. В марте 1993 г. его переименовали в Калеж.

Аул «Хаджико»

Аул Хаджико расположен в 10 км от устья р. Аше. «Хаджи» – это почетная приставка (второе имя) к фамилии мусульманина, совершившего паломничество (хадж) в Мекку и Медину. «Ко» в переводе – долина.

Точная дата возникновения аула неизвестна. После 1876 г. десять шапсугских семей поселились в долине р. Аше ниже аула Калеж. Также многие жители аула являются потомками шапсугов, вернувшихся в 1870–1880 гг. с Кубани. До 1924 г. аул Хаджико вместе с аулами Калеж и Лыготх составлял одно Красноалександровское селение. Затем его стали называть 1-м Красноалександровским. По просьбе коренного населения аул переименовали в Хаджико в марте 1993 г.

Мамедова Щель

Небольшой поселок на одноименной реке (Куапсе – по-адыгски). Легенда связывает это название с легендой о Мамеде. Причерноморские шапсуги называют это ущелье Дзешха кулядж – «ущелье, в котором расположился авангард войск» (дзе – войско, шхе – авангард войска, кулядж – ущелье). Название «Мамедова Щель» возникло от названия проживавшего здесь в прошлом шапсугского рода Мамет.

Река Аше

Река Аше – одна из наиболее крупных рек Большого Сочи. Так же называется поселок, расположенный в долине реки. Турецкий ученый и путешественник Эвлия Челеби пишет, что в 1641 г. здесь проживало племя ашегали. Некоторые исследователи считают, что в XVI в. эти земли принадлежали абазинскому князю Ашеву. Он был вассалом и фаворитом у предводителя кабардинцев Инала. Есть мнение, что «Аше» происходит от абазинского «аша» – «брат». Шапсуги считают, что название Аше произошло от адыгейского «лаше» – «оружие». Еще Аше – очень древнее адыгское имя. Оно (Аша, Ашамез) часто встречается в нартских сказаниях. По другим источникам, здесь жил род вольных земледельцев Усише, или Аше.

Лазаревское

В одной из старинных убыхских песен эта местность зовется Экирхан и сообщается, что здесь живут убыхи. И абхазский князь накладывает на них дань. Шапсуги же называли реку Псезуапсе – Псышьо, а долину реки – Псышьопепсе, что в переводе означает «Добрая река». После основания форта Лазарева местность стала именоваться Псышиопэ – Город у Доброй реки.

После выселения горцев у солдат и офицеров форта появилась возможность заниматься хозяйственными делами. Некоторые перевезли сюда семьи. Так начал формироваться поселок, сначала в основном из русских и украинцев. В 1869 г. сюда переселились из Турции греки – 43 семьи. Они обосновались на возвышении, на правом берегу р. Псезуапсе (где сейчас – церковь, ул. Партизанская и старое кладбище). Позже многие жители уехали, и к 1872 г. осталось всего 172 человека. Все – греки. Поселение получило официальное название село Лазаревское.

В конце 1880-х гг. к грекам начали подселять славянских выходцев из различных губерний России. Появились новые переселенцы, а с ними и торговцы, ремесленники, чиновники. Положение жителей значительно улучшилось после прокладки Новороссийско-Сухумского шоссе.

В 1904 г. построили церковь Рождества Богородицы (она до сих пор действует). В начале прошлого века в Лазаревском были церковно-приходская школа, своя пекарня, фельдшерский пункт, кофейни, тюрьма. Поселок формировался вокруг военного укрепления, поэтому исторически самая старая часть Лазаревского расположена в районе ул. Калараш (у моря), пер. Одоевского и ул. Речной. Вскоре в село начали приезжать первые путешественники и отдыхающие. Для них стали строить жилье у моря. Так постепенно Лазаревское стало превращаться в курортный поселок.

24 мая 1945 г. Шапсугский район переименовали в Лазаревский. 24 мая 1979 г. в центре поселка Лазаревское, возле кинотеатра «Восход», в 13 часов торжественно зажгли факел. Это значило, что был открыт газопровод Майкоп – Сочи. В Лазоревскую пришел природный газ.

В Лазаревском установлены памятники М.П. Лазареву и А.И. Одоевскому. Бюст М.П. Лазареву и мемориальную доску изготовили в Краснодарском краевом товариществе «Художник». Сооружение и отделку осуществили Лооская строительно-монтажная контора и лазаревские железнодорожники. Открытие памятника адмиралу М.П. Лазареву состоялось в мае 1954 г. На нем присутствовало более 2 тыс. граждан поселка.

А.И. Одоевский участвовал в высадке десанта в устье р. Псезуапсе, и умер здесь от болезни. Автор памятника Одоевскому – И.Я. Гуслева. Он возведен в августе 1959 г. На открытии присутствовала правнучка сестры Одоевского.

В Лазаревском еще сохранились остатки стены разрушенной крепости.

С первых дней войны начался призыв в армию мужчин от 18 лет и старше. С этого времени вся жизнь в тылу была подчинена нуждам фронта.

В 1935 г. в Лазаревском открыли верфь классного деревянного судостроения. На ней изготавливали спасательные шлюпки для гражданских морских судов. Во время войны стали производить десантные катера, понтонные десантно-складные лодки, ящики для снарядов и патронов. Работали в основном женщины.

На базе санаториев и домов отдыха оборудовали более 20 госпиталей. В августе-сентябре 1941 г. в них стали прибывать первые раненые. Во время обороны перевалов (вторая половина 1942 – январь 1943 г.) госпитали эвакуировали в тыл. Вернувшись, они продолжили лечить раненых, некоторые – вплоть до 1946–1947 гг.

Летом 1941 г. в Лазаревском начали строить военный аэродром. Старики, женщины, подростки работали день и ночь в любую погоду. Взрослых направляли колхозы, предприятия и организации. Дети работали после занятий в школе. Все делали вручную. Сносили жилые и хозяйственные постройки, расчищали взлетно-посадочную полосу от деревьев, кустарников и камней, таскали грунт, гальку, щебенку. Аэродром построили к концу 1941 г. – он предназначался для действия скоростных истребителей.

Всю войну в Лазаревском работала типография и ежедневно выходил бюллетень – сводки Совинформбюро. Их готовила редакция газеты «Шапсугский большевик». В 1941–1942 гг. зарплату сотрудникам не платили. В типографии работали по ночам: делали набор, печатали фронтовые сводки. Днем строили аэродром, рыли траншеи, окопы.

Большинство жителей были заняты в сельском хозяйстве – растили и собирали урожай. Лошадей мобилизовали на фронт, поэтому землю обрабатывали вручную или запрягали друг друга в плуг.

Личное хозяйство работников облагалось налогом. Они уплачивали его деньгами с посевов, сада, скота или поставляя государству молоко, масло, яйца, мед и др. продукты. За неуплату долга в десятидневный срок с момента получения предупреждения дело передавали в суд для наложения штрафа. С 1941 г. был установлен военный налог, за просрочку платежа которого взималась пеня. Также существовал «добровольный взнос» на благоустройство сельской местности.

Население сдавало в фонд обороны ценности и деньги. Люди добровольно-принудительно подписывались на облигации госзаймов. Дети собирали пустые бутылки (их потом заполняли зажигательной смесью и отправляли на фронт), металлолом, цветные металлы, запасные детали к машинам и др. А также обучались в пожарной команде, в кружках телеграфистов, телефонистов и радистов. Женщины шили, вязали и посылали на фронт теплую одежду – шубы, теплое белье, носки, перчатки, шапки.

В сентябре 1944 г. на средства, собранные жителями района, было закуплено звено самолетов-истребителей «Победа» и построен пикирующий бомбардировщик Пе-2. Самолет назвали «Шапсугский комсомолец». Его вручили экипажу, в составе которого воевал житель Лазаревского района Осман Пакович Коджешау. На этом бомбардировщике он совершил одиннадцать боевых вылетов.

Адрес: Ул. Победы, 28.

Лазаревский центр национальных культур был создан в 1992 г. Он объединил семь центров национальных культур: адыгейский, армянский, греческий, казачий, русский, белорусский и украинский.

Творческие коллективы центра известны далеко за пределами Краснодарского края. Они неоднократные победители всероссийских и международных конкурсов и фестивалей в Германии, Турции, Польше, Италии, Ираке, Армении, Украине, Белоруссии и России.

Центр адыгской культуры знакомит с историей, бытом, ритуалами и традициями адыгов. Тут можно увидеть обрядовые и праздничные шуточные, героические и ритуальные танцы, услышать старинные легенды и песни. Здесь проходят Дни адыгской культуры, проводятся фольклорные праздники и фестивали «Звучи, адыгская гармонь».

Традиции, быт, фольклор армянского народа изучают в центре армянской культуры, объединившем 15 филиалов в армянских селах района.

Ценители украинской культуры собирают предметы старины – национальные костюмы, рушники, музыкальные инструменты – лиры, цимбалы и другие, а также редкие книги и традиционную утварь.

Главной целью центра казачьей культуры является возрождение обрядов, традиций и уклада жизни казаков.

Центр греческой культуры объединяет людей, верных родному языку, древним традициям, музыке, песням и танцам, античному театру.

В белорусском центре выставлена экспозиция произведений народных мастеров Полесья. Это национальные костюмы и рушники, музыкальные игрушки и произведения из соломки.

Ассоциация городов юга России присудила Лазаревскому центру национальных культур международную премию «За содействие миру на Кавказе».

Адрес: ул. Победы, 97.

Время работы: с 10.00 до 17.00. Выходной – понедельник.

Музей открыт в мае 1990 г. в двухэтажном особняке постройки начала XX в. Дом принадлежал купцу Попандопуло. На верхнем этаже жила его семья, а на нижнем был магазин, в подвале – винный погреб. Затем в здании размещались школа крестьянской (колхозной) молодежи, средняя школа и, наконец, музей.

Экспозиция музея рассказывает об истории коренных жителей Черноморского побережья Кавказа – убыхов, шапсугов (адыгов), абадзин-садзов. Об их культуре, традициях, религии. А также о переселенцах: русских, украинцах, армянах, эстонцах, белорусах, греках. В коллекции музея есть очень редкие и ценные экспонаты. Например, коллекция ювелирных изделий, а также приспособлений и инструментов для ювелирных работ известного мастера М. Макаева. Изделия работы местных шапсугских мастеров конца XIX – начала XX в. Мужские и женские пояса, украшенные серебром и рисунком, женские украшения и др.

В августе 1956 г. в Лазаревском открыт аэропорт. 9 местных Ан-2 стали регулярно перевозить пассажиров в Сочи, Геленджик, Краснодар. Самая большая трудность при взлетах и посадках была в том, что по аэродрому постоянно ходили пешеходы, ездил транспорт, паслись животные.

Газета «Красное знамя» от 8 апреля 1959 г. сообщала, что жительница поселка Лазаревское Н.Д. Герина на своем огороде обнаружила клад серебряных монет. Среди них были серебряные пятаки 1830 г. Деньги находились в кожаном мешочке, уже почти совсем истлевшем. Н.Д. Герина передала серебро в Сочинский музей краеведения.

По дороге в аул Тхагапш

Село расположено в 7 км от моря на берегу р. Псезуапсе. В 1905 г. здесь жили русские поселенцы – 16 дворов. До этого – племя гуайе, или гоайе. Говорят, что древние греки ссылали своих преступников на какую-то реку, что находится к югу от реки Набепси. И вот от этих ссыльных и произошло племя гуайе. Один из путешественников писал в 1910 г.: «Село Алексеевка в 7 верстах от Лазаревского – место прежнего черкесского аула и по-старому называется Гвай. Образовалось постепенно из одиночных семейств… Их привлекли остатки деятельности горцев – орехи, фрукты, сплошные каштановые заросли. Жители все русские. У всех есть фруктовые сады, виноградники, огороды и небольшие пашни, расчищенные по склонам из-под леса. Многие переселенцы знают ремесла и зарабатывают по домам».

В 1920 г. в селе проживало 109 человек (24 семьи).

Село образовано русскими поселенцами на месте бывшего аула. В 1905 г. в селе было 16 дворов. Есть версия, что села Татьяновка, Алексеевка, Марьино названы в честь детей императора Николая II.

Село расположено в 20 км от устья р. Псезуапсе. До 1864 г. эти места были густо заселены. На берегах р. Псезуапсе располагались два крупных шапсугских аула – Тхагапш и Жемси. После окончания Кавказской войны и депортации горцев местность опустела. Здесь располагался штаб 1-го линейного батальона. Село образовалось вблизи этого военного поселения в 1869 г.

Аул Тхагапш

Аул расположен в 12 км от устья реки Псезуапсе. По преданию, здесь жил прославленный род шапсугских князей Шесхако. У этого рода была странная особенность. Как только сын вырастал настолько, что мог сесть на коня, отец его умирал. Сейчас никого из них не осталось.

В этих местах издавна жили шапсуги. После Кавказской войны часть горцев, чтобы не уезжать из родных мест, ушли в горы. Для «выкуривания» их оттуда в 1865 г. послали военную экспедицию под командованием полковника Кузьминского. Они сжигали жилища, захватывали имущество и скот, оставшихся в живых шапсугов сгоняли на берег моря в район Туапсе и на фелюгах отправляли в Турцию. С того времени сохранилось предание о храброй девушке Айшет. Она помогала в бою своим братья, заряжая для них ружья. В честь нее назвали гору недалеко от аула – Айшедаг.

В 1866–1874 гг. на горной поляне Тахопс (Тахапс), что в переводе – Божья Вода, на месте современного аула Тхагапш разместился штаб 1-го Кавказского линейного батальона и одна из его рот. Пленных и добровольно выходивших из леса горцев они селили тут же, на склонах южных гор. Так напротив роты, в урочище Божья Вода стали жить 15 семей. И после ухода войск они перебрались на их место.

Во время Русско-турецкой войны (1887) часть выселенных шапсугов вернулась на Кавказ в составе турецких войск. Среди них были и жители аула Тхагапш. Они попытались отвоевать свои родные места. Но неудачно. И жители аула вновь были вынуждены уйти в леса, а затем переселиться на Кубань.

Вскоре в опустевший аул переселились восемь семей из долины р. Аше. Стали возвращаться прежние жители, скрывавшиеся в горах. В 1891 г. в ауле проживали 105 человек (16 семей).

В середине 1930-х гг. Тхагапш переименовали в аул им. Кирова. В конце 1930–1940-х гг. многих жителей репрессировали и выслали в Казахстан. В память о них в центре аула открыли стелу со 160 фамилиями.

В марте 1993 г. аул им. Кирова переименовали обратно в Тхагапш.

Солоники

Село расположено в приустьевой части р. Цусхвадж. В переводе с адыгейского – аул рода Цух. В середине XIX в. об этих местах писали: «Ущелье покрыто лесами, садами и плодородными участками». Выше по течению реки – минеральные источники. Воду, которую оттуда берут, мы знаем под названием «Лазаревская».

В 1872 г. ущелье приобрел в частную собственность войсковой старшина Соляник-Крас. А.В. Верещагин, посетивший его участок в 1873 г., писал: «Цусхвадж, хозяйство, как видно из надписи на таблице, названо „чудо-красотка”, но я в действительности ни на самом участке, ни в хозяйстве не нашел тех данных, которые бы соответствовали этому названию». В 1895–1896 гг. хозяйство в имении пришло в упадок. Остались лишь остатки заброшенных строений. Часть земли Крас отдал в аренду под табак и кукурузу.

Село назвали искаженным именем владельца. В 1920 г. в «Солониках» проживали 11 греческих семей и 2 – славянские. В 1946 г. греков депортировали в Казахстан и Среднюю Азию, и здесь стали селиться армяне.

Село Волконка

Поселок и железнодорожная платформа в устье р. Годлик в 7 км от Лазаревского. Селение делится как бы на две части. Верхнюю – у трассы. И Нижнюю – у моря.

На берегах р. Годлик происходили важные исторические события. В марте 1864 г. здесь состоялось последнее сражение Кавказской войны. Произошла битва войска генерала В.А. Геймана с убыхами, которую последние проиграли и признали свою полную капитуляцию.

После боя отряд генерала В.А. Геймана отправился в Сочи и далее к аулу Кбааде (Красная Поляна), где 21 мая 1854 г. был зачитан манифест об окончании Кавказской войны.

Позднее генерал В.А. Гейман основал здесь имение «Годлик», которое чаще называли Геймановским. В 1904 г. этим имением уже владел некто Плинатус. Оно считалось самым крупным в этой части Лазаревского района.

Крепость Багу

Развалины крепости находятся в 10 минутах ходьбы от платформы «Волконка» на левом берегу ручья Годлик, на территории санатория «Чемитоквадже». Они расположены на высоте 20–25 метров над уровнем моря. В плане крепость имеет вид треугольника. Толщина стен около 2 м. Они изготовлены из местного песчаника, сланца и серого известняка.

На старинных картах (1830–1854) среди укреплений Черноморской береговой линии есть развалины Годлик.

Автор V в. н. э. Псевдо-Арриан упоминает крепость Багу (в переводе с древнегреческого – «шум, рокот прибоя»), находящуюся к северу от Мамай-Кале. По описанию она очень похожа на руины крепости Годлик. Наибольшего расцвета крепость достигла в позднеантичное время римлян. Есть сведения, что ее стены достраивались и во время генуэзской колонизации в XIV–XV вв.

В некоторых источниках второй половины XIX в. о крепости Годлик упоминается как о средневековом немецком монастыре. Есть ученые, которые отождествляют это место с готами, которые жили в разные периоды своей истории в Крыму и в Приазовье.

Каткова Щель

Село расположено на реке Чухухт. По источникам XIX в., в этих местах жил знатный шапсугский род Цух. Есть две версии перевода названия Чухукт с абазинского языка – «Селение рода Чух (Цух)» и «Река, разбивающая землю». В 1872 г. урочище Чухухт купил редактор журнала «Русский вестник» и газеты «Московские ведомости» М.Н. Катков. Его имение простиралось до нынешней станции «Чемитоквадже». Сохранилась часть старинного парка и фундаменты винных подвалов, поросшие травой.

В Катковой Щели до наших дней дожили остатки старинной адыгейской плантации тутовых деревьев. До Кавказской войны горцы разводили здесь шелковичного червя и производили шелк не хуже китайского.

Чемитоквадже и Зубова Щель

Название железнодорожной станции и небольшого поселка между устьями рек Чухукт и Чемит. В переводе значит – «Селение Чемита». Исследователи середины XIX в. писали: «Склоны ущелья р. Чемитоквадже покрыты богатыми полями и садами. Здесь после ухода шапсугов были обнаружены шелковичные плантации, масса плодоносящих виноградников».

После Кавказской войны эти земли пожаловали некоему Зубову. Летом 1873 г. наемные рабочие – имеретины начали осваивать участок. В имении стали делать 40-литровые глиняные сосуды. Хозяин собирался заниматься виноделием и использовать виноградники, которые остались после выселения черкесов. Но через десять лет тут все запустело. Вскоре имение купил граф А.Д. Шереметев. Сейчас в районе его усадьбы сохранилась старинная липовая аллея.

В 1926 г. в Зубовой Щели жили армяне-табаководы, 139 человек. Здесь через глубокое ущелье проложен самый высокий мост в России. Длина эстакады 577 м, высота – 80 м. При его строительстве была впервые применена технология высотных опор. Тут проводят свои соревнования прыгуны-парашютисты – бейс-джамперы.

Река Шахе

Шахе – самая крупная река Лазаревского района. По источникам позднеантичного времени в ее устье находился город Новая Ахея (Ахеунт). Реку Шахе тогда тоже называли Ахеунт. Шапсуги так объясняют происхождение названия: «щь» в переводе с адыгского языка – три, «хы» – идти вниз, т. е. «к морю». Это значит, что три реки – Кичмай, Бзыч и Шахепше – сливаются в одну, которая затем впадает в море.

Низовья реки Шахе шапсуги называют Шехепе, поселок Головинку – Шехепе каль – «город в устье реки Шахе». В XIX в. в долине реки находился крупнейший аул побережья – Шахечю, или Шахечей. В русских военных документах периода Кавказской войны река Шахе называлась Субаши.

Английский разведчик Джеймс Белл писал, что убыхи называли Шахе – Мавабе, то есть «река крови». В ней каждый год кто-нибудь тонул при переправе. По некоторым старым источникам, в устье реки Шахе был крупный торговый порт – морская стоянка Абаза. Здесь начинался один из главных торговых путей через Западный Кавказ – «Абазинская дорога», или «Убыхская тропа». Она шла по долине реки Шахе к ее верховьям, через Главный Кавказский хребет в верховья реки Белой и далее по ее долине.

Головинка

До Кавказской войны в этих местах жило убыхское племя субаш. Их представители, субашинские дворяне Мугу и Берзеков, стояли во главе отрядов, штурмовавших Головинское укрепление в 1844 г.

Впервые о жителях окрестностей устья р. Шахе упоминал в 1641 г. турецкий ученый и путешественник Эвлия Челеби: «…обитавшее здесь племя субаш насчитывало до 3 тыс. мужчин (вооруженных ружьями воинов)… На берегу моря, на вершине отвесной скалы, находилась ветхая разрушенная крепость, где я останавливался на ночлег и встречался с „беем” субашинцев. Местные жители занимались морским торговым обменом».

Торговлей горцы занимались и в последующие годы. Генерал Раевский в 1839 г. писал: «…большое число турецких судов и поныне прорываются через блокаду для мены продуктов, состоящих из сала, меду, воску и мехов куньих и лисьих».

После высадки десанта в 1839 г. здесь основали форт Головинский. Оставив его на время Крымской войны, русские войска вернулись на побережье в 1864 г. На месте Головинского форта устроили сторожевой пост и пункт для сбора жителей для последующей их депортации в Турцию. После изгнания горцев эти места опустели. В 1866 г. образуется Черноморский округ и начинается экономическая колонизация края. Земли на берегу реки Шахе и в смежном урочище Матросское (Кодеш) нарезают на участки от 4 до 25 десятин и распродают (1903). И вскоре в устье р. Шахе уже появляются Головинский пост Сочинской почтово-телеграфной конторы, здание Индо-Европейского телеграфа, пост пограничной стражи. На левом берегу – дача адмирала В.П. Шмидта.

На участке действительного статского советника М.М. Перепелицына собирались построить дачный поселок или «курортный город-сад». Для этого образовали акционерное общество «Курорт Лиран». Создали эскизный проект (1912), соответствующий лучшим европейским стандартам того времени. Но началась война и планы так и остались на бумаге.

В начале XX в. в приустье Матросской Щели переселяются несколько старообрядческих семей казаков-некрасовцев из Турции и образуют поселок Игнатьевка.

Постепенно на территории современной Головинки возникает несколько населенных пунктов – село Головинка, Матросская Щель и Игнатьевка. К 1926 г. Матросская Щель и Игнатьевка сливаются в один поселок Новый Шапсуг. В него переселяются жители из аулов Кичмай, Большое Псеушхо, из адыгейских аулов, с Кубани. Позже Новый Шапсуг объединили с селом Головинка.

Ахинтам

Урочище и шапсугский аул на реке Шахе, в пяти километрах от устья (близ аула Большой Кичмай). Считается, что название это связано с народным праздником бога Ахина. Убыхи и шапсуги считали его своим прародителем. Ахин – языческое божество, покровитель пастухов и скотоводов. У горцев есть легенда о ежегодном праздновании жертвоприношения Ахину: корова, которая приносилась в жертву, сама шла к месту своего заклания. И Ахинтам находился на пути шествия жертвенной коровы.

«Там» – по адыгски означает «место», «роща», стоянка». Значит Ахинтам – «Ахинова роща».

Большой Кичмай

Аул Большой Кичмай расположен на правом берегу р. Шахе в семи километрах от моря. Шапсуги называют его Шахэчей (Шахэкэй) – «долиной реки Шахе». Или Тыгао – «Солнечная сторона». В противоположность Малому Кичмаю его называют Тхако – «Сын горы» (закрывающей солнце). Аул до полудня не освещается солнцем.

Большой Кичмай основали шапсуги, которые переехали сюда в 1876 г. с верховьев р. Кудепсты. Они там жили под надзором одной из рот Кавказского линейного батальона.

Считается, что последние адыги покинули горные убежища в августе 1874 г. Их поселили в Псахо. После ухода русских войск в 1874 г. жители аула стали хлопотать о переселении в долину р. Шахе и получили разрешение. Так образовалось селение Кичмай (по названию реки, впадающей в Шахе). Большим Кичмаем его стали называть в начале 1920 г., после того как возник новый поселок Малый Кичмай.

В 1904 г. в Большом Кичмае жили 199 человек. В 2001 г. – 775 человек (232 хозяйства).

Якорная Щель

Поселок и железнодорожная станция в 5 км от Головинки. Расположены в междуречье р. Якорная Щель и ее правого притока.

До 1864 г. эти места были частью убыхского общества Хиле. Известно несколько других вариантов исторического названия р. Якорная Щель – Хажий, Ходжиепс, Казий и др. Например, правый, наиболее крупный приток реки и сейчас называется Ходжипс. «Ходжи» («Хаджи») – это человек, совершивший паломничество (хадж) в Мекку и Медину. «Пс» («псы») – вода, река. Можно предположить, что в переводе это будет – «река (долина) Хаджи».

Англичанин Джеймс Белл в своих дневниках указывает на этом месте большой аул Кисса, в котором он долго жил. Аул занимал несколько долин. «Из всего того, что я видел, я пришел к убеждению, что владельцы этой местности, прежде всего землевладельцы».

Затем ущелье реки (на протяжении 2 км вверх по течению) стало северо-западной границей имения Вардане. Армянские переселенцы из Турции арендовали здесь землю после 1884 г.

В 1840-е гг. во время бури фрегат «Пендераклия» затонул у здешних берегов. Команда высадилась на берег. С судном затонула большая сумма в золоте. Вызвали водолазов. Они вытащили на берег много вещей, в том числе и огромный якорь (180 пудов). Но золота не нашли. Якорь долго лежал на берегу. Находка дала название местности – «Якорная Щель». В 1904 г. якорь перевезли на барке в Сочи. И в 1913 г. установили как памятник (вместе с пушкой) в честь 75-летия со дня высадки десанта русских войск в 1838 г. в устье реки Сочи. Памятник до сих пор стоит напротив гостиницы «Парк Отель».

Землей в районе Якорной Щели (437 десятин) владел Н.Е. Врангель – дипломат, земский деятель, нефтепромышленник, председатель правления пяти нефтепромышленных компаний.

Река Буу

Река Буу впадает в Черное море в долине реки Шахе в 10 км к юго-западу от ее устья. В долине реки Буу располагаются поселки Вардане, Нижнее и Верхнее Буу. В XIX в. местность называлась Буапь – «местность рода Буа». Так в названии реки до сих пор сохранилось имя рода, владевшего когда-то этой долиной.

Вардане

Вардане – поселок в устье реки Буу, в 20 км от Сочи. В середине XIX в. в 3–4 км от устья Буу стояла крепость Магомета Эмина, наместника Шамиля на Западном Кавказе.

С начала 80-х гг. XIX в. и до революции ущелье Буу входило в состав имения «Вардане». Его пожаловали наместнику царя на Кавказе, командующему Кавказской армией великому князю М.И. Романову (младшему сыну Николая I). Он и его семья были самыми крупными землевладельцами в Сочинском округе. Им принадлежало более 8000 десятин от Якорной Щели до Уч-Дере. После его смерти часть земли перешла по наследству к сыновьям, а другую продали или разделили между остальными членами семьи.

Усадьба имения находилась в ущелье Буу – два дома для управляющих и служащих, питомник для изучения и разведения фруктовых деревьев и винограда, конюшня, скотоводческая ферма, хозяйственные постройки и погреба. Племенных коров на ферму завезли с Украины, а быка – из поместья князя в Боржоми.

По словам А.В. Верещагина, в имении «после горцев осталось много хороших привитых сортов фруктовых деревьев… Желтые, крупные черешни, сорт довольно еще редкий, встречаются весьма часто. Шелковица растет даже целыми сплошными насаждениями и, как можно судить по обрезке, давала горцам хорошие способы для занятия шелководством».

В 1884 г. на землях имения «Вардане» возникло эстонское поселение – Ээсти-Лоо.

Село Вардане образовалось уже после 1917 г. В 1920 г. здесь проживали 154 человека – 15 эстонских, 10 армянских и 9 славянских семей.

Лоо

Лоо – поселок в устье одноименной реки. В долине реки Лоо есть несколько поселков с похожим названием. Горное Лоо, Верхне-армянское Лоо, Верхне-русское Лоо.

На этом месте до 1864 г. располагался крупный убыхский аул Дзиаш. Он назывался по имени крупного дворянского рода Дзейш или Дзиаш, жившего на этой территории.

Есть мнение, что название Лоо произошло от фамилии княжеского рода горцев-абазинов, живших на побережье в XVI–XVII вв. Лоовы – Лоо.

В путеводителе С. Дорочатовского за 1911 г. упоминается дом Смолянинова, находившийся где-то пределах современного поселка. «За ним интересный дом и имение графа С.Д. Шереметьева. Для внутренней отделки дома собраны ценные породы кавказской древесины. Двери, рамы, ставни, паркет и прочее – все отделано из разной древесины и оставлено под полировкой в натуральном цвете. Парк и сады с редкими экземплярами южной растительности содержатся в полном порядке». На месте имения сейчас – санатории «Горный воздух» и «Магадан».

Недалеко от санатория «Магадан» находится христианский храм VI–VII вв. Его описывает путеводитель за 1911 г.: «В имении С.Д. Шереметьева находятся развалины древнего византийского храма. Он небольшой и сохранился почти весь, обрушились только своды и верхняя часть стен. Алтарь цел, в стенах сохранились окна».

Рядом с имением Шереметьева находилось имение «Ниджи». Оно принадлежало Н.С. Абазе, главному устроителю Черноморского побережья конца XIX – начала XX в.

В апреле 1920 г. у станции Лоо принял последний бой белогвардейский бронепоезд «Гром победы». Дальше рельсы были разобраны.

В конце октября 1942 г. судно «Стахановец», шедшее с грузом авиабомб в Геленджик, наскочило на затонувший в районе Лоо корабль и само затонуло чуть далее, в районе Вардане на небольшой глубине. Позже судно подняли и отремонтировали в сочинском порту.

В конце октября 1943 г. около Лоо потерпел бедствие пароход «Интернационал». Он, идя с военным грузом, напоролся на затонувший в районе Лоо корабль и получил пробоину. Буксир «Симеиз» отбуксировал терпящее бедствие судно в сочинский порт.

Уч-Дере

Уч-Дере – небольшая речка, впадающая в Черное море. Существует несколько сел с такими названиями: Культурное Уч-Дере, Верхнее Уч-Дере, Нижнее Уч-Дере, или Атарбеково.

На месте Нижнего Уч-Дере находился убыхский аул, жителей которого выселили в Турцию. Последние 45 семей уехали в 1884 г. Согласно местным преданиям, мыс Уч-Дере в древности почитался горцами и назывался Быттхы, по имени покровительницы племени убыхов, птицеголовой богини Битхи (Бытхы). В середине XIX в. эти места обследовала комиссия для устройства здесь переселенческих поселков. Она обнаружила «множество виноградников и тутовых деревьев (шелковицу) и сделала вывод, что убыхи этой местности занимались шелководством».

В конце XIX в. между реками Ниджи и Битха (на части имения «Вардане») образуется имение, принадлежащее великим князьям К.К. и Д.К. Романовым. Часть его земель в низовьях р. Ниджи арендуют 45 армянских семей, приехавших из Турции. Они образуют армянское поселение Уч-Дере, первое на сочинском побережье.

Уч-Дере переводе с турецкого – «Три речки» (по числу притоков р. Ниджи в среднем и нижнем течении). Со временем так стали называть всю реку, ее ущелье и княжеское имение.

В конце XIX в. в соседнем Дагомысе построил себе резиденцию император. Его подданные, стремясь обосноваться поближе к нему, стали рядом с его землями в Уч-Дере строить дачи. Вокруг домов разбивали парки и высаживали экзотические растения. Одна из таких дач принадлежала генералу Кутепову – начальнику Генерального штаба царской армии. Двухэтажный дом стоял в великолепном парке. Сейчас на его руинах построили современный коттедж. А на основе парка создана уникальная коллекция растений со всего мира. Это субтропический сад Кубани, заложенный в Уч-Дере в 1977–1981 гг. профессором Ю.Н. Карпуном.

На территории усадьбы генерала Кутепова сейчас находится пансионат «Белые ночи». Он был открыт в августе 1976 г. Рядом находилась дача Е.В. Павлова, доктора медицины, профессора и лейб-хирурга, тайного советника, председателя общества изучения Черноморского побережья. У него был свой кабинет на «Кавказской Ривьере». А на даче – метеостанция, птичник и сушильня для чернослива.

От бывшей усадьбы генерала Н.Н. Шипова сегодня остались лишь кедры, пихты и кипарисы. Их считают одними из самых крупных в Сочи.

В Уч-Дере купил дачу Ф.Н. Плевако. Известный адвокат был активным членом комитета дачевладельцев Уч-Дере, в который входили генерал Н.Н. Шипов, лейб-хирург Е.В. Павлов (председатель комитета).

Вверху, на горе, в сосновом бору был построен пансион для слабогрудых чахоточных благородных девиц. Туда от шоссе шла дорога. В советское время здесь был санаторий имени Семашко, первого наркома здравоохранения. Отсюда открывается великолепный вид на море.

Дагомыс

Дагомыс – поселок на одноименной реке, которая в километре от устья делится на две – Восточный и Западный Дагомыс. До Кавказской войны на левом берегу Восточного Дагомыса находился аул Дагомуков, принадлежащий убыхскому дворянскому роду Берзек Докумоку (Догомуко). По одной из версий, Дагомыс – это искаженное название этого аула. По другой – название это шапсугское, и в переводе значит – «место, где не светит солнце». Конечно, о современном Дагомысе так трудно сказать. Но в XIX в. путешественники говорили, здесь рос такой высокий и густой лес, что и в зной в нем было сумрачно и сыро, так как солнце почти не проникало сквозь кроны деревьев.

До выселения горцев в устье р. Дагомыс был важный торговый пункт – Тугампсепе, в переводе – «устье р. Тугампс». По воспоминаниям русских офицеров, это было «пристанище контрабандистов, ведущих с горцами значительную торговлю».

В долине Дагомыса русские войска в 1864 г. устроили кордонную убыхскую линию. Она шла от поста Кубанского в устье реки, проходила через долину р. Шахе (начиная от Солох-аула) и заканчивалась за Бабук-аулом постом Граничным. В апреле того же года генерал Гейман, командовавший русскими войсками, в долине р. Дагомыс принял от Хаджи Берзека капитуляцию убыхов.

В конце XIX в. эти места облюбовала царская семья. Здесь хотели построить дворец, заложить сад, виноградник, основать питомник и ферму. Управляющим имения назначили Г.Ф. Успенского. А.В. Верещагин писал: «Сад занимает ровную и ближайшую к реке местность… За садом построен небольшой, но красивый домик садовника, рядом с которым расположен питомник, обнесенный изгородью. В питомнике разводятся многие сорта растений… яблонь, груш, персиков, вишен и слив. Садовник Вечеслав Машко… знает свое дело. При таком человеке, а вместе с тем и при содействии агронома Гейдука, садоводство на ферме его величества пойдет… основательно и успешно».

Машко также возделывал лимоны и апельсины, но все растения погибли через несколько лет после морозов 1879–1880 гг.

В имении была хорошая молочная ферма. Весь скот швейцарский. Масло и молоко регулярно возили продавать на рынок в Сочи.

В 1980-е гг. на месте царских земель построили гостиничный комплекс «Дагомыс». Крупнейший в Краснодарском крае по тем временам, он был рассчитан на 2500 человек. Около него возвели 5-этажное здание гостиницы «Олимпийская». От царского имения остались лишь отдельные деревья и одно строение времен Николая II в европейском стиле. Сейчас в нем – пивной ресторан.

Гора Успенка

Одна из достопримечательностей Дагомыса – гора Успенка. Она похожа на пирамиду и разделяет две реки – Восточный и Западный Дагомыс. Есть несколько версий происхождения ее названия. По одной из них, ее назвали в честь управляющего царским имением в Дагомысе Г.Ф. Успенского. По другой – в честь церковного праздника Успения.

А третьи утверждают, что гора Успенка искусственная, и рассказывают про нее легенду. Сражаясь с турками, в этом месте погиб казак Григорий Успенский. Перед смертью он наказал своим друзьям, чтобы они срубили гроб с окошком, положили его туда, не закрывая ему глаз, и поставили гроб на вершину горы. Выполнили казаки последнюю волю умирающего. Ночью их разбудили крики и выстрелы. Враги хотели ночью подойти незаметно к лагерю, но кто-то разбудил казаков. Отбились они от турок. Некоторые из них утверждали, что среди них сражался и Успенский и что это он их предупредил об опасности.

Солох-аул

Солох-аул – село, находящееся на обоих берегах реки Шахе. Название села происходит от мужского имени Шолох (Солох). Человек с этим именем был из влиятельного убыхского рода Берзек. Его представители стали крупными военными и политическими лидерами периода 1820–1860 гг.

Солох-аул называют родиной кавказского чая. В 1900 г. сюда переселился крещеный еврей Иван (Иуда) Кошман с семьей. И стал выращивать на своих землях чай. До этого он работал на чайных плантациях в Грузии и привез оттуда семена. И засеял им один гектар земли. Через три года Кошман собрал первый урожай. Кустарным способом ежегодно он изготавливал до 50 кг чая.

В скором времени обширные чайные плантации появились в Дагомысе, на реке Шахе, в Мамедовом ущелье.

По завещанию И.А. Кошмана похоронили на территории его чайной плантации. В Солох-ауле в 1951 г. создали чайсовхоз (сейчас входит в акционерное общество «Краснодарчай»). В 1974 г. плантацию и дом И.А. Кошмана объявили заповедным местом.

В середине октября 1905 г. в Солох-аул переехали 90 человек из Харьковской, Екатеринославской, Черниговской и Саратовской губерний.

В начале 1930 г. в селе было 88 дворов, в начале 2001 г. – 75 дворов (192 человека).

3-я Рота

Село находится на берегу р. Набго, при впадении ее в р. Западный Дагомыс.

Название села сохранилось со времен Кавказской войны. До 1864 г. здесь жили убыхи. После их депортации освоение горских земель началось с расселения солдат, служивших на Кавказе. Первые поселения образовали солдаты 2, 3 и 4-й рот Второго Кавказского линейного батальона в долинах рек Западный Дагомыс и Шахе. Их еще называли «женатыми ротами» – после ухода войск в них оставались отставные солдаты и матросы.

Третья рота одного из Кавказских линейных батальонов стояла на берегу р. Набго с конца 1860-х до 1874 г. В декабре 1864 г. гарнизон получил официальное название селение Царское. После ухода войск земли арендовали славянские переселенцы. В «урочище Царское» (или «урочище 3-й Роты») переехало 9 семей. В начале XX в. в деревне 3-я Рота жили 86 человек и появилось сельское начальное училище Министерства народного просвещения.

В 1980-х гг. в село «3-я Рота» переселили жителей села «2-я Рота». В 2001 г. в селе проживало 162 человека.

Бабук-аул

Поселок Бабук-аул располагается в верховьях реки Шахе. Раньше здесь было убыхское селение Бабуков аул. В нем находилась резиденция одного из видных предводителей горных убыхов Хаджи Бабукова Алим Гирея, представителя знатного рода Берзек.

В районе Бабук-аула заканчивалась Убыхская кордонная линия. Здесь в апреле 1864 г. встретились войска Даховского отряда генерала Геймана, шедшие со стороны Дагомыса через Солох-аул, и Пшехского отряда генерала Грабе, прошедшие с северного склона через перевалы. Сам Берзеков вышел навстречу войскам. Выразив покорность, он предотвратил разорение своих аулов.

Русские офицеры рассказывали, что аул «состоял из разбросанных в беспорядке хижин, приютившихся в тени садов. Среди них заметно выделялся новый двухэтажный деревянный дом с тесовой крышей самого Хаджи Бабукова. В верхнем этаже были жилые комнаты, оклеенные дешевыми разнокалиберными обоями, в спальне стояла широкая кровать с балдахином и короной. В оконные рамы были вставлены стекла. Вокруг верхнего этажа была устроена сплошная галерея, а в нижнем – расположились кладовые, конюшни и погреба».

Судя по описанию дома, его хозяин бывал в разных странах. Его имя тоже указывает на это. Бытовые и культурные традиции разных народов он постарался перенести в свой дом.

Через десять лет после Кавказской войны вместо аула здесь увидели «небольшую пихтовую рощу, считавшуюся у местных жителей священной. Вокруг – прекрасные пашни и фруктовые деревья – вишни, черешни, груши». От замка Бабукова осталась груда камней. На склонах гор – «много хлебородных участков и пастбищных мест, которые были когда-то заселены крестьянами, имевшими большие стада овец и коз».

После 1897 г. в эти места приезжают первые переселенцы. В начале XX в. сюда переселяются старообрядцы казаки-некрасовцы. Их поселение официально называлось Бабуков аул, неофициально – Некрасовка. Поселок был неказист. По обеим сторонам длинной улицы стояли 68 однотипных домов. При каждом был небольшой сад. Некрасовцы сеяли рожь, гречиху, овес, ячмень, сажали картофель, занимались охотой.

В начале 1920-х гг. казаки продают свои дома семьям офицеров бывшей деникинской армии, уходившей с Кубани от преследований советской власти. Большая часть некрасовцев переселяется в Имеретинскую бухту, остальные – в Головинку.

Новые поселенцы жили спокойно до ноября 1929 г., когда их обвинили в самовольном захвате земли и потребовали в течение суток покинуть Бабук-аул. Единицы уехали. Большинство осталось. Зимой, на рассвете, село окружили солдаты во главе с чекистами и начали выселять жителей. Разрешили брать с собой только личные вещи. Остальное имущество конфисковывали (дома тоже).

В Бабук-ауле организуют колхоз «Трудовой путь». Сюда из Солох-аула переезжает коммуна «Заря гор». В 1932 г. распалась коммуна, в 1937 г. – колхоз.

После Великой Отечественной войны здесь построили больше полусотни домов и завезли добровольцев (для заселения села).

Недалеко от аула проходит граница Кавказского биосферного заповедника и находится его пост.

По мнению некоторых ученых, местность, где сейчас находится Бабук-аул, называлась Иналь итчей, в переводе – «Долина (низина) Инала». Они считают, что в этом названии запечатлено имя легендарного вождя кабардинцев Инала, объединившего под своей властью в XVI в. западнокавказских горцев.

Мамайка

Мамайка – река и поселок в ее устье. На средневековых итальянских картах на этом месте обозначен пункт Куба. Здесь, на берегу моря, с незапамятных времен стоит римско-византийская крепость IV–VI вв. Она дала название местности – Мамай-кале, в переводе – «Крепость Мамай», или «Мамайская крепость». Русское искажение турецкого названия стало звучать как Мамайка.

Судя по археологическим раскопкам, до римлян здесь находилась греческая фактория. Конечно, сегодня от крепости остались только развалины. Но было время, когда она была центром торговли и товарообмена заморских купцов с местными племенами. Самым ценным товаром были рабы. Рабынями на продажу становились только пленницы.

Во время строительства железной дороги в 1914 г. крепость почти полностью уничтожили. То, что осталось, растащили местные жители на постройку домов и сараев. При раскопках археологи обнаружили фундамент, оставшиеся части стены и нашли много битой керамики XIII–XIV вв. – частей амфор, кувшинов, пифосов – огромных глиняных сосудов для хранения припасов.

Некоторые ученые считают, что мамай – это шапсугское название греков (или византийцев). Еще есть мнение, что слово «миме» переводится с убыхского языка как «яблоня», «яблоко», и Мамай (Мамайка) может означать «яблоневая долина».

Второе название реки Мамайка – Псахе. В переводе – «река, текущая к морю». Здесь когда-то находился крупный убыхский аул Апохуа, что означает «Селение убыхов». Значит, долина реки – «долина убыхов». Она в середине XIX в. была центром приморской Убыхии. Здесь на месте высотного здания санатория «Ставрополье» находились административные здания убыхского парламента (межлиса) с мечетью и гостиницей (кунацкой).

Пластунка

Село расположено на обоих берегах р. Сочи в 13–16 км от ее устья. Когда-то на этом месте было крупное убыхское поселение Мутыхуасуа – родовой аул дворянского рода Берзеков и резиденция предводителей убыхов Хаджи Берзека Адагва-ипа (Догомукова) и Хаджи Берзека Керантуха. На южной окраине поселка росло священное дерево – огромный тополь-белолистка. Под ним убыхи во главе с Хаджи Берзеком Керантухом в марте 1864 г. на народном собрании решили покинуть Кавказ и выселиться в Турцию. Русские поселенцы называли дерево «кунацким», оно просуществовало до начала XX в.

После Кавказской войны в 1865 г. здесь поселились семейные казаки-пластуны (личный состав пеших пластунских батальонов Кубанского казачьего войска). Тут же стояла стрелковая рота 2-го Кавказского линейного батальона и батальонная штаб-квартира. Они должны были «очищать» высокогорные ущелья от горцев, не желавших покидать родные места. После ухода войск и прекращения выдачи солдатских пайков и денежных пособий отставные солдаты разъехались из поселения Пластунского кто куда.

В 1881 г. здесь осели переселенцы – грузинские и имеретинские семьи – из Кутаисской губернии. В 1898 г. в селе проживало 526 человек, имелись православная церковь (деревянный молитвенный дом), сельское одноклассное училище с преподаванием на русском языке и грузинская школа. Жители выращивали кукурузу, пшеницу, держали свиней, волов, коров, коз, овец, лошадей, занимались пчеловодством.

В 1900 г. в селе Пластунка числилось 502 человека, в 2001 г. – 1405 жителей.

Адрес: ул. Леселидзе, д. 37/1.

Музей-мастерская члена Союза художников России и Международного художественного фонда Юрия Новикова уникален и является единственным в России. Это одновременно и мастерская, и выставочный зал.

Здесь не только созданная мастером эксклюзивная керамика – декоративные блюда, вазы, скульптуры, пространственные композиции на различные темы, – но и самая высокая печка в мире. Она занесена в книгу рекордов России и является номинантом книги рекордов Гиннесса. Юрий Новиков рассказывает: «Когда приехали сюда представители книги рекордов, они первым делом заставили меня два дня топить печку. Я заявил ее высоту 6 м 1 см, а они намеряли 6 м 2 см».

Юрий Новиков попытался в этой печи воплотить свои мечты. Это его послание нашим потомкам. Гигантская печка имеет 617 изразцов и ни в одном из них рисунок ни разу не повторяется. Искусство изразца уже в какой-то степени забыто, поэтому художнику пришлось многое заново возрождать. Он создал печь для обжига и разработал собственные рецепты краски для изразцов.

Оказывается, печка – это сооружение, которое прекрасно очищает воздух. Когда ее топят, она втягивает в себя пыль из комнаты, и та в ней сгорает. Изразцовая печь очень хорошо греет и держит тепло 7–8 дней. Об этом и о других печных секретах рассказывается в музее керамики, где не только можно увидеть уникальные работы мастера, но стать свидетелем их создания.

Маршрут № 1

Экскурсию по городу начнем от парка Ривьера. Когда-то это был пригород Сочи. Здесь купил землю купец первой гильдии Н.Н. Мамонтов, построил дом, посадил фруктовые деревья, экзотические растения, и назвал свое имение «Раздольное». После развода с женой Мамонтов стал нуждаться в деньгах и продал имение богатому московскому предпринимателю В.А. Хлудову. С тех пор пригород стали называть Хлудовская сторона.

Новый хозяин хотел устроить на своих землях доходное хозяйство. Расчистил от леса большие участки земли. Разбил на них огромный фруктовый сад. Посадил лучшие сорта французского и крымского винограда. Начал строить винный завод и молочную ферму. Построил виллу в старинном русском стиле. От нее проложил несколько аллей, расходящихся лучами. Между ними посадил экзотические растения. Вложил более миллиона рублей… Но, увы, опыт не удался. Из-за слишком частой посадки виноград стал загнивать. Гранаты оказались кислыми. Крымские сорта яблок не прижились в условиях Кавказа. Новый метод приготовления вина, который он ездил изучать во Францию и использовал на своем винограднике, не оправдал себя. Вино получалось низкого качества. Имение стало приносить убытки. Привезенные из России рабочие сплошь болели малярией. Трехэтажное здание завода так и осталось недостроенным. Хлудов разорился и продал почти все свои земли казне. Та разбила их на участки. Часть пустила в продажу, а другую, что ближе к морю, превратила в общедоступный парк. Его стали называть Хлудовским.

В начале XX в. Хлудовская сторона оказалась практически необитаема. Там, где сейчас проходит улица Гагарина, был огромный брошенный фруктовый сад (яблони, груши, сливы). Красноармейскую улицу тогда называли Ореховой аллеей, потому что Хлудов обсадил ее по бокам деревьями грецкого ореха. Долгое время сад и аллея бесплатно снабжали жителей города фруктами и орехами. Склон горы по другую сторону от Ореховой аллеи Хлудов засадил лучшими сортами французского винограда. С тех пор гору стали называть Виноградной.

В 2004 г. основателю парка «Ривьера» В.А. Хлудову установили бюст. Он находится у входа в парк. Это работа сочинских скульпторов Евгении Пешковой и Александра Тихомирова.

Во время Первой мировой и Гражданской войн в парке вырубили много редких и экзотических деревьев на дрова. После революции его национализировали, восстановили, реконструировали и назвали парком культуры и отдыха «Ривьера» (1937). После Великой Отечественной войны в парке построили Зеленый театр, «Музэстраду», теннисные корты, городок аттракционов, шахматный павильон, танцевальную площадку, фонтаны и др. В здании виллы Хлудова размещалась курортная поликлиника № 2 (во время войны – штаб Сочинского истребительного батальона).

В центре парка расположена Аллея Писателей. Выставлены бюсты русских и советских писателей – Пушкина, Толстого, Маяковского. До середины 1980-х гг. они были выполнены из армированного бетона, потом их заменили на медные.

Вы также можете найти Поляну Дружбы (магнолии, посаженные политическими и общественными деятелями). И прогуляться по Аллее Космонавтов, первую магнолию на которой посадил Юрий Гагарин.

Недалеко от главного входа в парк в апреле 1980 г. установлена 8-метровая стела с мозаичным портретом В.И. Ленина. Автор – художник-монументалист Т. Джалагония, архитекторы – Ю. Красовский и О. Свердлов из сочинских производственных художественных мастерских.

В 200 м от парка «Ривьера» находится одноименный пляж. И корпуса (точнее, развалины) санатория «Кавказская Ривьера».

Курорт Сочи зарождался именно здесь. Датой его основания считают день открытия грандиозного по тем временам предприятия – курорта «Кавказская Ривьера» (14 июня 1909 г.). Его основал московский коммерсант А.В. Тарнопольский и затем передал акционерному обществу.

Здания в стиле декадентского модерна стояли у самого моря (архитектор В.И. Ион). Вокруг было много уютных и укромных уголков, с цветами и тропическими растениями. Их привезли из Италии. Открыли ресторан в виде большого парохода с верандой-палубой. Его расписали итальянские мастера в стиле псевдобарокко на сюжеты древнегреческих морских легенд. Во время обедов и завтраков играл оркестр. Метрдотель говорил на трех языках – французском, немецком и английском. Работали казино и кафе. Имелся театр на 650 мест. Три раза в неделю в нем давались спектакли и концерты. Здесь выступали Шаляпин, Собинов, Нежданова, Барсова и др. Был свой кинематограф, в котором показывали фильмы с выразительными названиями: «На арене ужасов», «Потоп», «Петербургские трущобы», «Сонька Золотая Ручка»…

Курорт имел свою электростанцию, водопровод и даже канализацию (чего в Сочи не было). В лечебнице была современная по тем временам аппаратура, ванны, операционная, рентгенкабинет. Здесь постоянно работали два врача, два фельдшера и два массажиста. Санаторий работал с 1 октября по 15 мая. В остальное время – только гостиницы. Считалось, что летом пациентам трудно выполнять строгий лечебный режим (морские прогулки, купания, экскурсии и др. соблазны).

На площади между парком «Ривьера» и санаторием – памятник «Подвиг во имя жизни», посвященный подвигу сочинцев во время Великой Отечественной войны (скульптор В.Д. Рябичев, архитектор И.В. Львов).

Перейдем по Ривьерскому мосту через реку Сочи. Он заменил старый металлический мост, который был построен еще при прокладке Новороссийско-Сухумского шоссе (1891–1892) и простоял до 1958 г. (его основания до сих пор видны у Малого Ривьерского пешеходного моста, который соединяет ул. Конституции с парком Ривьера).

Ривьерский мост уникален. Он был построен по проекту архитектора И.В. Жолтовского в 1936 г. и в свое время считался самым красивым в стране. Он расположен под большим углом к оси реки. Его железобетонные арки сильно скошены. Они закрыты сплошной стенкой, выложенной из белого камня. Под мостом сделаны два проема для пешеходной и проезжей частей набережной. Здесь хотели построить павильоны. Но не стали – они ухудшили бы видимость дороги, уходящей влево. С моста открывается прекрасный вид на море, на город с его домами и живописными садами, на долину реки, зеленые холмы и снежные вершины гор.

Спустившись с моста, повернем направо. По ул. Несебрской (до революции – ул. Бульварной) пройдем к морскому вокзалу.

В конце XIX в. в Сочи действовали две пристани: Русского общества пароходства и торговли – у «Кавказской Ривьеры», и Российского общества – в районе Михайло-Архангельского собора. Летом пароходы заходили в Сочи 3–4 раза в неделю. Зимой – реже. Во время шторма и вовсе проходили мимо не останавливаясь. Пассажиров доставляли в город с ближайшего места остановки бесплатно. Бывало, во время длительного и сильного шторма их возили между Сухуми и Новороссийском по три недели, т. к. не было возможности высадиться в Сочи.

Тогда прибытие парохода в порт было большим событием, которое оживляло монотонную и размеренную жизнь провинциального городка. Он привозил запасы продовольствия, предметы первой необходимости. И главное, новости и нежданных гостей.

Пароход останавливался на рейде в километре от берега. Оттуда к нему подплывали фелюги – большие остроносые турецкие лодки. На веслах и руле сидели «турки в красных фесках, коротких куртках и штанах, туго облегающих икры и невероятно широких ниже пояса».

Современный морской торговый порт начали строить в апреле 1934 г. В 1936 г. построили свайную пристань длиной 200 м. Начали возводить Северный мол… И началась Великая Отечественная война. Во время войны порт обеспечивал военные перевозки и ремонт судов. Его часто бомбили. Самые крупные бомбардировки произошли в августе 1942 г. После войны порт достроили. Закончили Северный и Южный молы, судоремонтные и пассажирские причалы № 1 и № 2.

В 1955 г. стал принимать пассажиров (более 600 тыс. в год) новый морской вокзал, построенный по проекту архитектора К.С. Алабяна. Он строился как парадный въезд со стороны моря в крупнейший курорт Советского Союза. В крыльях вокзала расположены веранды. Они облицованы светлым мраморовидным экларским известняком. Здание завершается башней с высоким шпилем – символом морских сооружений. На террасах башни – аллегорические скульптуры (скульптор В.И. Ингал). Они размещены в три яруса, и при взгляде на них должно возникнуть «эмоциональное ощущение богатства, многоликости и многосторонности социалистического государства». В углах первой террасы (высота 20 м) расположены четыре женские фигуры. Они символизируют времена года. На фасадах со стороны моря – скульптуры Весна и Лето. На другой стороне вокзала – Осень и Зима. Мужские фигуры на втором ярусе (высота 26 м) олицетворяют стороны света, юг, север, восток и запад Советского государства. Восток – это киргиз, держащий в руках беркута. Запад – украинец со снопами и подсолнухами. Юг – аджарец с виноградной лозой. Север – житель Заполярья в национальном костюме с олененком в руках. На третьем ярусе (высота 36 м) – 12 дельфинов. Они, как языки пламени, окружают основание шпиля, которым увенчивается здание вокзала.

При строительстве морского вокзала возникла проблема с установкой и монтажом шпиля. Его должен был изготовить один из заводов Одессы, но не смог из-за отсутствия специалистов. Поиски другого подрядчика ни к чему не привели. Никто не хотел браться за эту работу. Руководители стройки уже попросили архитектора убрать из проекта шпиль, но всех выручил рабочий Александр Васильевич Хохлов. Он предложил оригинальный, смелый и в то же время экономичный и простой проект. Он начал монтаж не с основания, как принято, а с вершины, то есть со звезды. Когда звезда была готова, рядом с ней начали монтировать тонкую верхнюю часть шпиля. Потом их соединили и облицевали нержавеющей сталью. Затем смонтировали следующее звено. Так повторялось пять раз, и постепенно шпиль поднимался и рос над зданием вокзала.

Еще не один раз выручал строительство Александр Хохлов. В двух залах будущего вокзала специальные мастера-чеканщики должны были смонтировать бронзовые фонтаны со скульптурами. В Сочи таких специалистов не нашли. Попытались пригласить из Ленинграда, но они не смогли приехать. Тогда Хохлов начал сам изучать чеканное дело, и вскоре монтажники, которыми он руководил, установили фигуры с мастерством, которому бы позавидовали опытные чеканщики.

Перед вокзалом в центре большого фонтана – аллегорическая фигура «Навигация». В крытых двориках в крыльях вокзала еще два небольших фонтанчика (сейчас не работают). В чашах в виде раковин в движении застыли мальчик и девочка. Но самое интересное – это интерьеры второго этажа в стиле арт-деко. Зал, отделанный флорентийской майоликой, с зеркалами, уникальной люстрой и чайкой, парящей в голубом небе (на потолке).

Там, где сейчас морской порт, когда-то было устье реки Сочи. Река разливалась двумя рукавами, и между ними лежал Зеленый остров, поросший кустами и мелколесьем, приют бродяг (где сейчас Комсомольский сквер).

На территории между морвокзалом и гостиницей «Москва» в начале XX в. был самый центр Сочи – нижний город. В этих местах жили греки, турки, грузины, армяне, поволжские немцы, русские переселенцы. Торговцы, ремесленники и рыбаки. Стояли шлюпки, фелюги, турецкие ночлежки и бараки. Это был маленький городок типа квартала Шанхая. Переулки назывались Ремесленный, Шкиперский, Кузнечный и др. (в зависимости от рода занятий жителей). Здесь стояли кузницы, мастерские по починке телег, слесарные, деревообрабатывающие и др. кустарные предприятия.

Улицы нижнего города были прямые и широкие. Посередине пролегала узкая полоска проезжей части, засыпанная гравием. По бокам росли трава и полевые цветы. Вдоль заборов протоптаны дорожки для пешеходов. Городская управа обязала всех домовладельцев сделать на улицах тротуары (1904–1909). Скрепя сердце жители их сделали. Тротуары были узкими, но сочинцы ими очень гордились.

Тут же находилась базарная площадь. Базар занимал большое пространство в виде треугольника. Самую длинную из его сторон образовывал берег реки, впадавшей в море. Самую короткую – начальная часть ул. Пластунской (сейчас ул. Войкова). На ней находилось каменное здание торговых рядов, в которых размещались лучшие магазины Сочи. Обувной Метаксы, ткани Диамантиди, лучшая парикмахерская (хозяин – грек) и булочная (хозяйка – русская). Это здание снесли в 1973–1974 гг. Средней стороной треугольника была современная ул. Несебрская, тогда ул. Бульварная, на ней располагались лавки, кофейни и духаны (столовые).

Базар был восточный – шумный, разноязычный, живописный, богатый товарами и антисанитарией. Базарная площадь не была замощена. В сухую погоду на ней было очень пыльно, а в дождь все утопало в грязи.

От ул. Несебрской начинается ул. Поярко (соединяет ул. Несебрскую и Курортный проспект). Она названа в честь Н.П. Поярко, рабочего, большевика, участника революционных событий 1905 и 1917 гг. Изначально улица называлась Базарная – в 1903 г. сюда (в то время – пустырь) перенесли базар. Построили три одноэтажных торговых здания (архитектор А.Я. Буткин), в них расположились самые большие магазины города. Рядом торговали продуктами и стояли ларьки ремесленников и мелких торговцев. На новом базаре не было пыли и грязи, т. к. его устлали морской галькой. На незастроенной части, удаленной от моря, торговали с возов. В конце рынка (со стороны гор) стояло здание добровольной пожарной дружины с высокой каланчой. Около него построили двухэтажный дом для Сочинского сельскохозяйственного общества (1910–1911). Их оба снесли в 1973 г., когда строили гостиницу «Москва». С этого места базар перенесли в советское время, когда прокладывали Курортный проспект (1936–1937).

В 1950-х гг. реку Сочи заключили в бетонные берега. Другой рукав осушили. Все строения снесли. Территорию облагородили и начали строить морвокзал.

Напротив морского вокзала, через дорогу, установлен крест. Сначала его намеревались поднять на гору Фишт, но потом поставили на этом месте. Здесь 13 апреля 1838 г. высадился десант русских войск под командованием генерал-майора Симборского, чтобы занять район Сочинского мыса, тогда почти необитаемый, покрытый лесом, с медведями, дикими кабанами и шакалами, и заложить прибрежные укрепления, в том числе форт «Александрия», в будущем – город Сочи.

Свернем с ул. Несебрской на ул. Москвина. Она названа в честь гвардии капитана 2-го ранга, участника Великой Отечественной войны А.П. Москвина. Он придумал способ уничтожения немецких танков при помощи знаменитых реактивных установок «Катюша». Прежде улица называлась Маячной, потом Соборной. Поднимаемся по ней к собору Архангела Михаила. Справа, перед ним, на повороте улицы, стоит двухэтажный старинный особняк (1880). Это бывшая дача генерала Воронова, человека прославленного (чем – никто не помнит) и из морской династии. Вокруг дома растут столетние магнолии и кипарисы. Внутри – любопытная лестница с якорями. Когда-то здесь была воскресная школа.

Рядом – сочинский маяк (1890). Но с этой точки его плохо видно, лишь серый забор с якорем на воротах. Чтобы увидеть сам маяк, надо обойти слева. Лучше всего его видно ночью, когда он зажжен. В конце XIX в. маяком служил обыкновенный фонарь, поставленный на козлы. Когда ночью пароход подходил к берегу, зажигали белый огонь. Если из-за шторма нельзя было пришвартоваться, жгли красные фальшфейеры (пиротехническое сигнальное устройство). В 1874 г. некто Анастасиди предложил построить и оборудовать маяк. Предложение приняли. Строительство растянулось на несколько лет. То не было средств, то мешала Русско-турецкая война. Впервые сигнальный огонь на сочинском маяке зажгли в конце сентября 1890 г. Фонарь для него изготовили во Франции. Чтобы направить лучи от источника как можно дальше в море, надо установить огромные линзы из шлифованного стекла диаметром более полутора метров. Масса каждой такой линзы больше полутонны. В сочинском маяке применена сложная составная линза.

Точка расположения маяка с указанием географических координат есть на всех морских лоциях мира. Сочинский маяк имеет такую характеристику: «Белый маяк с постоянным немигающим красным светом». Он виден на расстоянии 17 миль (около 32 км).

Напротив дачи и церкви, на другой стороне ул. Москвина – дом греческого купца Полиди (1911). В нем была первая курортная поликлиника.

Собор Архангела Михаила построен в ознаменование окончания Кавказской войны. А назван в честь именин великого князя М.Н. Романова, который в мае 1871 г. посетил Кавказ и дал указание о строительстве церкви в Сочи. Начальник округа Д.В. Пиленко поручил архитектору Вергилису составить проект, смету и осмотреть развалины круглого здания. Оно служило военной церковью в бывшем Навагинском укреплении. На его месте хотели построить новый собор. Прошло два года. Ничего не было сделано. И тут Д.В. Пиленко получает послание из Москвы от статского советника А.В. Верещагина. Тот предлагает свои услуги в качестве строителя храма. Обещает построить церковь на пожертвования частных лиц, с небольшими отчислениями от казны. Его предложение охотно принимают. План и рисунки храма выполнил московский архитектор А.С. Каминский.

Храм начали строить в 1874 г. Отсутствие денег и Русско-турецкая война затянули стройку на 16 лет. Во время войны турки бомбили Сочи с военных кораблей. Одно из ядер попало в стену строящейся церкви и не разорвалось. Оно там до сих пор.

14 лет строительство велось под руководством А.В. Верещагина, который даже сначала жил в землянке с рабочими (их выписывали из Москвы). Вместе со священником отцом Павлом таскал кирпичи, чтобы поскорее устроить печь в колокольне и прожить зиму. В то время другого теплого помещения не было. Храм освятили в сентябре 1891 г. В настоящее время собор Архангела Михаила действующий.

На месте церкви и маяка в XIX в. был аул местных горцев, убыхов. Белые домики стояли среди каштанов и грецких орехов. В одном из них жил князь Ахмед Сача Аубла, отчаянный пират и разбойник. Он грабил крымские и турецкие берега. Наши суда долго гонялись за его небольшим кораблем, но так и не поймали.

13 апреля 1838 г. в устье реки Сочи, в полукилометре от берега, выстроились боевые корабли. Эскадра под командованием контр-адмирала Артюхова начала бомбардировку убыхского аула (на его месте хотели заложить крепость). После обстрела аул взял штурмом высадившийся на берег десант. 21 апреля здесь заложили сначала временное укрепление. Назвали форт «Александрия» в честь императрицы Александры Федоровны (жены Николая I). Затем построили постоянную каменную крепость из привезенного керченского ракушечника и переименовали форт в «Навагинский» в честь полка, отличившегося в Кавказской войне (хотя боевых действиях в районе Сочи он не участвовал).

14 лет гарнизон крепости нес службу. Продовольствие и боеприпасы доставлялись морем. Солдаты гибли от пуль горцев, но больше – от малярии и цинги. После начала Крымской войны все гарнизоны прибрежных укреплений эвакуировали, в том числе и Навагинский. Крепость разрушили.

Вновь русские корабли появились в устье Сочи в 1864 г. Снова высадили десант и заняли развалины брошенного форта. Построили новую крепость и переименовали в пост Даховской. В нем жили всего 15–16 семей гражданского населения.

В итоге стены и бастионы крепости разобрали. Из их материалов построили маяк, церковь, двухэтажный дом для причта, и др. Вся центральная часть бывшего укрепления поросла травой и полевыми цветами. Со стороны моря в начале XX в. еще можно было увидеть остатки каменной кладки с входами в подземные помещения. Сейчас остался единственный фрагмент этой стены во дворе городской поликлиники № 1.

С одной из сторон крепость ограничивалась оврагом. Его называли Турецким. В начале прошлого века на его склонах жили турки. Их хижины разделялись узкими тропками. Топили по-черному. Дым от очага выходил через отверстие в крыше. Воду брали в ручье на дне оврага. По-русски говорили плохо. Носили национальную одежду. Турчанки не закрывали лица, носили шаровары до щиколоток, и поверх халат. Турки были бедны. Они брались за любую низкооплачиваемую работу. Они на лодках-фелюгах свозили пассажиров и их грузы на берег, ловили и продавали рыбу. Выпекали белый хлеб и бублики.

На месте Турецкого оврага в 1979 г. построили киноконцертный зал «Фестивальный» по проекту архитекторов В. Шульрихтера и И. Рябышева. Многие горожане считают его лицом города. Он построен по типу летних площадок. Но у него есть крыша и стены, которые спасают от ветра и дождя. За счет фонтанов и визуального дизайна он как бы соединяется с городом и оттуда «спускается» прямо к морю. Самые «звездные» концерты Сочи проходят на его сцене.

Напротив собора Михаила Архангела, со стороны ул. Орджоникидзе (ранее ул. Московская) – здание в стиле модерн. Это бывшее казначейство (1902 г., архитектор А.Я. Буткин). На его месте (это тоже была территория крепости) когда-то стояла крохотная часовенка. Около нее росли кипарисы. Архитектор специально проектировал дом так, чтобы сохранить эти старые деревья. Сегодня первоначальный облик казначейства просматривается с трудом. Оно было деревянным. В 1992 г. его обложили камнем. Говорят, что под зданием находится подземное озеро.

После революции приняли решение о запрещении колокольного звона (1931) и закрытии храма Михаила Архангела (1934). Его вернули церкви в 1944 г. В начале 1990-х собор отреставрировали и вернули первоначальный облик, созданный его архитектором А.С. Каминским. В 2000 г. на территории собора построили храм Иверской Божьей Матери. К нему примыкает двухэтажное здание воскресной школы. Позднее возвели Водосвятскую часовню и в ноябре 2008 г. на территории собора Михаила Архангела установили памятник императору Николаю II. Его автор – сочинский скульптор Владимир Зеленко. Над бронзовым бюстом царя – увенчанная крестом арка из красного гранита. На пьедестале – цитата из девятой песни богослужебного канона.

Маршрут № 2

Начнем нашу прогулку с Верещагинского виадука. Он соединил центр города с микрорайоном «Светлана», и часто его называют Светланинским.

Мост построили в 1936 г. по проекту архитектора Н.Б. Соколова. В начале прошлого века здесь был овраг, по дну которого протекала речка Верещагинка, мелкая и незаметная. Ее еще именовали Верещагинским ручьем и переходили вброд, но порой она широко разливалась. Когда строили гостиницу «Жемчужина», речку упрятали в трубу под землю.

Здесь же, по оврагу, проходила граница Сочи. Отсюда начинался (или здесь заканчивался) верхний город. В этом районе жили обеспеченные представители среднего класса. Постройка дома для них была и способом самовыражения. Поэтому все строения отличались друг от друга. Здания, типа загородных вилл, строили из дуба, каштана, выдержанной сосны. Тут же находилось большинство гостиниц для приезжих. В этой части города был более сухой и безопасный с точки зрения малярии климат.

От моста пройдем немного по Курортному проспекту по направлению к центру города. Мимо автобусной остановки «Театральная». До постройки Зимнего театра ее называли «Калифорния». Здесь недалеко была одноименная гостиница, принадлежащая Н.А. Костареву, родному брату главы Сочи. После событий 1905 г. многие сочинские интеллигенты мечтали эмигрировать в Калифорнию, в том числе и Костарев. Уехать не получилось, и он нашел компромисс. В гостинице было два этажа и очень красивые балкончики. Когда строили Зимний театр, в ней располагались архитектор и комиссия. Затем здание снесли.

Курортный проспект пересекает ул. Театральная, когда-то – ул. Пограничная. Пройдем по ней в сторону моря.

С левой стороны сохранились корпуса бывшей гостиницы «Виржиния», построенные до революции. Их два. Внешний вид зданий изменился до неузнаваемости. В одном из них находится прокуратура, в другом – сочинское телевидение.

Чуть дальше – старинное здание с подвалами и очень красивой ковкой на крыше – ул. Театральная, 6. В нем был магазин удельного ведомства графа Г.Ф. Успенского. Каждое утро сюда привозили продукты из царского имения в Дагомысе. Продавали молоко, сметану, кефир. В полуподвале был погребок. В нем торговали винами крымских удельных имений.

На месте Зимнего театра когда-то было табачное поле. Внизу, в сторону моря, располагались турецкие ночлежки.

В начале 30-х гг. XX в. был объявлен всесоюзный конкурс архитектурных проектов здания сочинского театра. В нем победил проект К.Н. Чернопятова в соавторстве с В. Зварковским. По архитектуре здание напоминает греческий Парфенон. Его окружают 88 колонн. Скульптуры, установленные на театре, изготовлены в мастерской В.И. Мухиной (Москва). Их автор – ее ученица Надежда Венцель.

Большой зал был оформлен двадцатью колоннами с коринфскими капителями (по проекту архитектора В.А. Щуко, профессора В.Г. Гельфрейха). Он освещался большой чеканной люстрой, украшенной хрустальными подвесками. В то время хрусталь доставляли из-за границы. Мастера из Дмитровской артели (Московская область) впервые в Советском Союзе украсили люстру отечественным хрусталем. Кулисы – это подарок Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко и изготовлены в его мастерских. Зрительный зал вмещает 1026 человек. Фойе устроено так, чтобы летом во время антракта можно было подышать свежим воздухом. Театр открылся в мае 1938 г. оперой «Царская невеста» Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко.

Со стороны Курортного проспекта мы видим задний фасад здания театра. Около него находится уникальный и удивительно красивый зеленый уголок «Фитофантазия». Его создал С.В. Венчагов, лауреат Государственной премии в области садово-паркового искусства. Это его последняя работа. Для своих композиций Венчагов порой применял совершенно неожиданные материалы. В его произведениях цветы и растения гармонично сочетаются с вазами, корнями деревьев, керамзитом, стеклом, и даже бытовыми предметами. И в этом маленьком садике непрерывного цветения вы получите большое наслаждение, глядя на живописные композиции из араукарий, агав, можжевельника.

На месте гостиницы «Жемчужина» находилась маленькая гостиница «Эйренэ», построенная в 1902 г. В переводе с турецкого «Эйрене» означает «мир».

На ул. Театральную выходят две улицы – ул. Приморская, которая сохранила свое прежнее название, и ул. Орджоникидзе, бывшая ул. Московская. На ней стоит корпус санатория «Черноморье». Здание хорошо видно от Зимнего театра. В старом здании санатория раньше находился музей истории города и во время войны располагался военный госпиталь. В музее жил ручной медведь. У него были ошейник и кольцо, за которое он пристегивался. Раненые баловали мишку и иногда подкармливали медом, поэтому когда он сбегал к ним, утянуть обратно его было непросто.

С дореволюционных времен на ул. Орджоникидзе практически ничего не сохранилось. Мы пройдем по ул. Приморской. Она пешеходная. Вдоль нее расположен Приморский парк, точнее, остатки. Его заложили в конце XIX в. как бульвар-парк на средства министра земледелия и государственных имуществ А.С. Ермолова, поэтому его долгое время называли Ермоловским.

Он тянулся вдоль моря от ул. Пограничной до Турецкого оврага (на его месте сейчас – киноконцертный зал «Фестивальный»). Выбранную территорию расчистили от дикого леса, проложили дорожки и посадили экзотические растения. Построили музыкальную раковину, площадку для детских игр и гимнастики и павильоны, в которых продавали фрукты и прохладительные напитки.

В начале ул. Приморской сохранились два старых дерева – кипарис крупноплодный и сосна приморская. Это все, что осталось от дачи «Ариадна». Она принадлежала О.В. Верещагиной, вдове одного из пионеров заселения Сочи. Здесь стояли рядом два дома. Большой двухэтажный особняк, в котором жила сама хозяйка с двенадцатью болонками и прислугой. Другой, маленький одноэтажный, она назвала дачей «Ариадна» и сдавала внаем. Позднее в нем жили жены отставных генералов. Когда началась Первая мировая война, О.В. Верещагина продала маленький домик. Двенадцать болонок, скрепя сердце, тоже. И отдала вырученные деньги детям участников войны.

Далее, из старых построек – здание гостиницы «Приморская», сооруженное в 1936 г. Самыми престижными в ней были номера верхних этажей с балкончиками, на которые ставили откидные кресла. Отдыхающие, сидя в них, вдыхали приморский воздух, насыщенный ароматами парка, и любовались прекрасным видом на море.

Пройдем немного вперед и справа увидим памятник А.С. Пушкину. Бюст отлили в Одессе в 1937 г. по посмертной маске поэта к столетию со дня его смерти и установили на пересечении Курортного проспекта с проспектом Пушкина (напротив канатной дороги). В 1949 г. А.С. Пушкина заменили на И.В. Сталина. Памятник поэту перенесли в Приморский парк, на то место, где он стоит и сейчас. Автор бюста – скульптор С.З. Мограчев.

Слева – библиотека имени А.С. Пушкина (ул. Приморская, 1)с. одно из немногих зданий в городе, которое сохранилось в первозданном виде. Бесплатная библиотека-читальня была основана в конце XIX в. В честь 100-летия со дня рождения А.С. Пушкина ей присвоили его имя. В городе не было подходящего помещения, книги временно разместили в особняке мэра города Н.А. Костырева, и его жена Марина Александровна стала первым директором библиотеки. Под строительство здания выделили лучший участок земли в Приморском парке. Строили на общественные средства. Автор проекта – Алексей Яковлевич Буткин. Он же согласился бесплатно руководить строительством. В мае 1912 г. здание библиотеки было построено. Оно было одноэтажным. Второй этаж надстроили через пять лет. Здесь проводились лекции, собрания, семинары. Библиотека работает до сих пор. Напротив библиотеки в 1966 г. построили первую в Сочи высотную гостиницу «Ленинград» по проекту архитектора Л.Ю. Гальперина – 11 этажей. Сегодня ее перестроили до неузнаваемости и переименовали в «Маринс парк отель».

Около него находится один из самых известных памятников города – «Якорь и пушка». Он установлен в честь победы русских войск над турками в войне 1828–1829 гг. по инициативе и на средства адмирала Л.Ф. Долинского. Памятник открыли 23 апреля 1913 г. в день 75 летия закладки первой русской крепости в устье реки Сочи. На бетонном постаменте стоит цементный лафет со старинной корабельной пушкой. Ее отлили в 1809 г. на Александровском заводе. Работы велись кузнецом А.К. Королевым.

Гигантский корабельный якорь весит 180 пудов. Он с военного фрегата «Пендераклия», который в 1840-х гг. затонул около поселка Якорная Щель (свое название поселок получил благодаря этой находке). Экипаж корабля спасся. Все, что было в трюмах, в том числе значительная сумма денег в золоте, погибло. Много лет назад водолазы нашли фрегат, достали с него много медных деталей и этот якорь, но золота не обнаружили. Местные жители шутили, что его похитило «морское чудовище». Одна из лап якоря (диаметр 25 см) надрублена горцами. Они раскаливали ее на костре, затем рубили зубилом. Так черкесы добывали металл для своих литейных изделий.

Напротив памятника «Якорь и пушка» в море сочинский краевед Г. Федоровский обнаружил серебряную медаль. Ее установил Николай I в октябре 1829 г. для ношения всем участникам военных действий против турок. Медаль носили на георгиевской ленте. Она изображала крест, попирающий месяц. Видимо, ее потерял один из членов команды потерпевшего бедствие корвета «Мессемврия» в 1838 г.

До сих пор находят в море вещи с разрушенных кораблей. Ядра, пушки, обшивки с бортов, посуда и многое другое. Несколько пушек с «Мессемврии» хранятся во дворе Музея истории города-курорта Сочи. Часть находок лежат на дне море в районе санатория «Авангард». Пушку, найденную при земляных работах у кинотеатра «Победа», установили в Адлере в Бестужевском сквере. Такой же памятник-находка стоит у развалин стены Лазаревского форта, рядом с монументом поэту А. Одоевскому.

Вместо смотровой площадки у здания «Александрийского маяка» был лесок, обрыв и море. Тогда в городе не было таких пляжей, как сейчас. Их ширина была 40–50 м. Море размывало берег, и часто происходили оползни. Все пляжи от морского порта до морвокзала в Мацесте – искусственные. Укреплять берега и привозить гальку из устьев рек начали в середине XX в.

Ул. Приморская была проезжая. Пешеходных улиц в Сочи было мало. До появления тротуаров они были пыльные и грязные. Ходили по обочинам. Обычно поверх хороших штиблет или сапог надевали галоши. Придя на место, их снимали и оставались в чистой обуви. Ботинки, чтобы блестели, натирали салом. Маленький кусочек заворачивали в тряпочку и носили с собой.

Напротив «Александрийского маяка» сохранился двухэтажный особняк. Это дом первого городского врача Сочи А.Л. Гордона (архитектор А.Я. Буткин). Приемный покой находился в небольшом домике на ул. Пластунской (сейчас – ул. Войкова). Три комнаты. В одной из них был «стационар» на две койки. Во второй жил фельдшер с женой-санитаркой. В третьей принимали больных и делали несложные операции. Работать было непросто. Напомним: в начале XX в. в Сочи не было ни электричества, ни водопровода, ни канализации.

Далее, справа стоял дом с большими ионическими колоннами и фасадом, обращенным в сторону моря – дача профессора Миллера. Она была построена в начале XX в.

После революции дачу национализировали и на ее базе организовали санаторий «Красная Москва». Во время войны здесь размещался военно-морской госпиталь. В нем главным хирургом работал Макс Цеткин, сын Клары Цеткин. После войны в санатории лечились деятели советской коммунистической партии и зарубежные гости, в том числе и Морис Торез. После отдыха, по дороге домой, он умер в аэропорту Адлера. Его тело отправили во Францию в цинковом гробу. В память о том, что он отдыхал в Сочи, ему поставили памятник. И переименовали санаторий «Красная Москва» в «им. Мориса Тореза».

Вся территория санатория им. Мориса Тореза огорожена забором, который идет вдоль правой стороны ул. Приморской. Сейчас санаторий закрыт.

Напротив – скульптура «Юноша и дельфин». Это первая работа сочинского скульптора Г.Г. Лазаревой. За забором санатория можно увидеть (пока) несколько интересных старых зданий. Одно из них – бывший «Гранд-отель». Отсюда открывался прекрасный вид на море и горы. Вот и весь «Гранд-отель». Все удобства были на улице. Потом гостиницу благоустроили и переименовали в «Апартаменты люкс».

Мы дошли до конца ул. Приморской. Когда-то она шла дальше. Впереди был овраг и насыпь через него. Улица выходила к маяку. Перед ним, чуть ниже, находилась гостиница «Лондон» и телеграф, почта (эти здания давно снесли). Пройдя мимо них, вы выходили прямо на набережную.

Маршрут № 3

С самого рождения город Сочи состоял из множества поселков, расположенных вдоль берега моря, и освоенной земли между ними и в устьях рек. Их связывало между собой узкое, извилистое и разбитое Новороссийско-Сухумское шоссе. Оно шло через центр города и состояло из цепочки улиц, следовавших одна за другой: пер. Ремесленный (позднее – Платановая аллея), Мамонтовский спуск (Пролетарский подъем), ул. Подгорная (часть Курортного проспекта) и ул. Пограничная (ул. Театральная). В 1934–1936 гг. их реконструировали, благоустроили и объединили в проспект им. Сталина.

Полуразрушенное шоссе сменила широкая двенадцатиметровая автострада с тротуарами по сторонам. На участке, где прежнее шоссе делало 128 крутых поворотов, новое – всего 28. Впервые в Сочи автомагистраль покрыли асфальтом. Работами по асфальтированию руководил французский инженер Пьер Лассер. Антифашист, он приехал в Советский Союз после ранения на баррикадах в Париже в 1934 г.

Дорогу делали тщательно. Лассер строго следил за соблюдением технологии. На некоторых насыпях проходили катком до 280 раз. На Сталинском проспекте, как на Западе, появились белые разделительные линии. Первого нарушителя, переехавшего через них, посадили на 15 суток и лишили права езды на машине в Сочинском районе.

По сторонам магистрали установили павильоны-остановки, скамейки, беседки. Посадили вечнозеленые кустарники, кипарисы, лавры, эвкалипты, пальмы. В 1957 г. проспект им. Сталина стал Курортным.

Курортный проспект – это одна из самых протяженных улиц в мире. Его длина около 10 км. Он начинается от парка «Ривьера», идет через весь город и, минуя поворот на Новую Мацесту, вливается в Новороссийское шоссе.

Начнем прогулку от парка «Ривьера». Перейдем реку по Ривьерскому мосту. Справа от него, внизу, на Зеленом острове – Комсомольский сквер. Его создавали сочинцы на субботниках и воскресниках. В центре сквера расположены фонтан «Два якоря» и памятник участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Монумент установлен в 2004 г. Его автор – скульптор В. Звонов.

На «опушке» сквера когда-то стояло здание широкоформатного кинотеатра «Спутник», построенного в 1962 г. – одна из лучших работ архитектора Е.А. Сердюкова. Во время строительства были запущены первые спутники Земли, отсюда и название. В фойе кинотеатра было огромное мозаичное панно с портретом Гагарина, на тему освоения космоса, созданное сочинским художником А. Скрипниковым. Здание снесли в 2005 г.

Напротив, на другой стороне Курортного проспекта, – подковообразное здание Главпочтамта, построенное в 1965 г. по проекту архитектора Г.Х. Назарьяна, ученика И.В. Жолтовского. Перед ним стоит пятигранная мраморная стела, опоясанная металлической лентой. На ней – текст указа о награждении города Сочи орденом Великой Отечественной войны 1-й степени.

Сразу же после Ривьерского моста начинается знаменитая Платановая аллея. В начале прошлого века на ее месте пролегала узкая пыльная улочка – Ремесленный переулок. Он начинался от базарной площади и другим концом упирался в пойму реки Сочи. Здесь находились кузницы, мастерские по починке телег, слесарные, деревообрабатывающие и другие кустарные предприятия. На площади перед Главпочтамтом был городской водозаборный колодец. По краям улицы росли пирамидальные тополя. Их в 1913 г. заменили платанами. Деревья посадили сочинские гимназисты к 300-летию дома Романовых и к 75-летию со дня основания города. Под ними была «стоянка такси» – ломовые извозчики поджидали своих пассажиров.

На Платановой аллее планировали установить монумент на месте могилы солдат, погибших при высадке десанта русских войск 13 апреля 1838 г. Поручик Змиев и 29 солдат были похоронены где-то в районе аллеи со стороны Пролетарского подъема. Но почему-то памятник так и не поставили.

Налево от Курортного проспекта уходят две улицы – Воровского и Навагинская.

Ул. Воровского (бывшая ул. Надеждинская) другим концом упирается в ул. Московскую. С одной ее стороны расположен городской рынок (ул. Московкая, 22), а с другой – железнодорожный вокзал и автовокзал. Здание рынка построили за три года по проекту архитектора из Ростова-на-Дону Г.Д. Матасова и открыли в 1956 г. В доме 54/11 по ул. Воровского находится музей истории Сочи.

Ул. Навагинская. Отсюда начинается торговая галерея. Перед ней – цветомузыкальный фонтан.

Еще одно известное сооружение с левой стороны проспекта. Это гостиница «Москва» (Курортный проспект, 18). Двенадцатиэтажное здание построено в 1976–1978 гг. по проекту архитектора И.Н. Закова.

На месте гостиницы «Москва» когда-то была пожарная часть и кафе «Рыбная кулинария» с бассейном. Это в него падал Андрей Миронов в фильме «Бриллиантовая рука». И Юрий Никулин в «Плакучей иве» пел песню о зайцах тоже здесь.

Около гостиницы «Москва», на перекрестке трех дорог, установлен памятник архангелу Михаилу. Он считается небесным покровителем Сочи. Армированная колонна высотой 21 м стоит на пьедестале из сербского гранита. На нее скульптор Владимир Зеленко поместил фигуру архангела Михаила и 18-тонный православный бронзовый крест, отлитый на заводе «Отменное литье» в Белоруссии.

Налево от Курортного проспекта, в сторону гор, уходит ул. Горького. Веерные пальмы украшают улицу с двух сторон с осени 1950 г.

Ул. Горького ведет к железнодорожному вокзалу (ул. Горького, 56). Он построен по проекту архитектора А.Н. Душкина в 1952 г. в стиле «неоклассицизма» и облицован лабрадорским известняком. Сталин ежегодно приезжал на отдых в Сочи на поезде. Ввод вокзала приурочили ко дню его рождения и ко времени отъезда из города. Сначала здание должны были сдать к 1 декабря 1952 г., потом срок строительства сократили на год. Строили его три батальона железнодорожных войск, им помогали гражданские строители и специалисты Мосметростроя, но основная нагрузка легла на военных железнодорожников. Чтобы ускорить работу, здание разделили на три части и строили их параллельно.

Построенный вокзал имел три этажа – цокольный, первый и второй. На цокольном этаже размещались операционные залы прибытия и отправления, бюро обслуживания курортников, камеры хранения ручного багажа, подсобные цеха ресторана, помещения бытового обслуживания пассажиров. На первом – зал ожидания, ресторан, правительственные комнаты, комнаты матери и ребенка, комнаты длительного отдыха, милиция. На втором – зал ожидания, помещение для генералов, на галереях – читальные залы. Одновременно в здании вокзала могли находиться 1400 человек.

Раньше ограждения у железнодорожного вокзала не было. Можно было сойти с поезда, в любом месте сразу выйти в город. Вокзал внутри был весь украшен картинами в духе соцреализма. Их было очень много. Куда они потом делись, неизвестно. В залах на втором этаже сейчас все изменилось, но декор еще остался.

Высота башни вокзала – 53 метра. Механизм часов сделали на Ленинградском адмиралтейском заводе.

Н.М. Барсукова: «Такого нет нигде, только в Сочи. Только у нас на перроне растут магнолии. И когда вы выходите из поезда, сразу чувствуете их запах. „В краю магнолий плещет море”».

Направо от Курортного проспекта, к морю, идет ул. Войкова. Раньше она была ул. Пластунской. Ее переименовали в середине 1920-х гг.

На пересечении ул. Войкова с Курортным проспектом стоял дом знаменитого греческого купца А.Х. Черномордика. В советское время в нем был знаменитый гастроном № 1, называемый в народе Поцелуевским, по фамилии директора. Сейчас здание разрушено.

После Платановой аллеи идет участок проспекта, который до революции назывался Мамонтовский спуск, а после – Пролетарский подъем.

Вдоль левой стороны проспекта идет лестница. Если по ней подняться, посередине увидим аллею. Она ведет к замечательному особняку начала XX в., «Вилле Вера» (Курортный проспект, 32).

Этот участок земли во второй половине XIX в. приобрел московский потомственный гражданин Н.Н. Мамонтов. И построил тут виллу. Дом вышел добротный и простой. Его срубили в Ростове-на-Дону и в разобранном виде привезли в Сочи. Дачу назвали «Вилла Вера» в честь сестры хозяина Веры Мамонтовой. Она была замужем за П.М. Третьяковым, основателем знаменитой галереи.

Н.Н. Мамонтов нанял агронома А.И. Гарбе. Тот заложил вокруг дома великолепный сад. В дальнейшем на М.А. Мамонтовой женился сочинский предприниматель Н.А. Костарев. Он построил вместо деревянного дома в 1910 г. двухэтажную виллу из камня. После революции в здании расположился дом отдыха Совнаркома, затем санаторий им. Цюрупы. Во время войны – госпиталь, после – дом пионеров, и наконец, в настоящее время – городской центр внешкольной работы.

Мы останавливаемся у тех строений на Курортном проспекте, которые интересны с точки зрения истории и архитектуры. С правой стороны красивое здание желтого цвета с колоннами и лепниной. Это бывший кинотеатр «Стерео» (Курортный проспект, 37), построенный в 1953 г. по проекту архитектора Стенюкина. Тогда он назывался «Сочи», и имел два зала – белый и голубой. В 1975 г. один из них переоборудовали в стереозал. И кинотеатр переименовали в «Стерео». В 2007 г. здание передали государственной корпорации «Олимпстрой» сроком на 8 лет для подготовки к зимним Олимпийским играм 2014 г. Перед кинотеатром в стоп-кадре застыла десятиметровая бронзовая фигура «стремительно идущего» Николая Островского. Памятник сооружен к 75-летию писателя по проекту ленинградских скульпторов В. Горевского, С. Кубасова и архитектора Б. Бухаева.

Пройдем немного вперед по проспекту. Нас интересует здание Художественного музея (Курортный проспект, 51). Его построили в 1936 г. по проекту архитектора И.В. Жолтовского специально для горкома ВКП(б) и управления уполномоченного Совета министров СССР по курорту Сочи-Мацеста. Это учреждение должно было руководить преобразованиями курорта.

На площади перед музеем установлен памятник В.И. Ленину. Бронзового Владимира Ильича, держащего в опущенной руке газету «Правда», поставили на гранитный постамент в 1957 г. скульптор З.М. Виленский и архитектор Л.В. Руднев.

Идем по Курортному проспекту до Верещагинского (Светланинского) моста. Перед въездом на него стоит мраморная стела с горельефом Николая Островского. На камне высечены его известные всем советским людям с детства слова: «Самое дорогое у человека – это жизнь. Она дается человеку один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за позорное и мелочное прошлое и чтобы, умирая, мог сказать: вся жизнь и все силы отданы самому прекрасному в мире – борьбе за освобождение человечества». Памятник установили в 1964 г. по проекту архитектора Е. Сердюкова.

От стелы начинается переулок, ведущий к дому-музею Николая Островского (ул. П. Корчагина, 4). Здесь писатель жил и работал в последний год своей жизни.

В Литературно-мемориальном музее Н. Островского заканчивается наш маршрут. Тут вы узнаете о жизни и творчестве удивительного человека, обладавшего огромным мужеством и неимоверной силой воли.

Адрес музея: ул. П. Корчагина, 4.

Время работы: с 9.00 до 17.00, выходной – среда, летом – с 9.00 до 19.00, без выходных. Последний вторник каждого месяца – санитарный день.

Музей рассказывает о жизни и творчестве удивительного человека. Его автобиографическая книга «Как закалялась сталь» была необычайно популярна. Ее герой Павка Корчагин владел сердцами и умами нескольких поколений людей.

В здании, где располагается музей, Николай Островский прожил последний год своей жизни. Дом спроектировали специально для него (архитектор Я. Кравчук, 1936 г.). Построили его люди, для которых роман «Как закалялась сталь» стал настольной книгой, а его автор – родным человеком. Здесь все сделано с любовью и продумано до мелочей. Островский был слеп и прикован к постели. Стены дома отделаны ореховым фенолитом, который хорошо поглощает влагу и создает идеальный микроклимат для лежачего больного. При росте 178 см Островский последние годы своей жизни весил 32 кг. Это было следствием полиартрита – страшной болезни, при которой перестают сгибаться суставы. Человек не может делать элементарных вещей и заживо превращается в мумию. И жуткая боль. С утра до вечера. Но несмотря ни на что Островский активно жил и работал. Своей жизнью и книгами он помог многим людям выжить. Понять, что в жизни можно преодолеть все, кроме смерти.

Сотрудники музея бережно сохранили обстановку, которая была в доме при жизни Николая Островского, уникальную библиотеку, редкие документы и фотографии. Они увлекательно расскажут много неизвестных подробностей о жизни писателя, о его творчестве и окружении. Вы увидите предметы быта и прикладного искусства конца XIX – начала XX в., ощутите атмосферу довоенной жизни простых советских людей.

Адрес: Курортный проспект, 51. Время работы: с 10.00 до 17.00, выходной – понедельник.

Музей открыт в 1988 г. В собрание музея входят коллекции античного серебра и холодного оружия I–II вв., древнерусская икона XVIII-ХХ вв.

Постоянно действуют экспозиции «Русское искусство рубежа XIX–XX вв.» (живопись, скульптура, графика), декоративно-прикладное искусство России XX в. В музее вы сможете увидеть полотна знаменитых художников: И.К. Айвазовского, М.К. Клодта, В.Д. Поленова, И.И. Шишкина, Н.Н. Дубовского, В.И. Зарубина, К.С. Петрова-Водкина, П.П. Кончаловского, И.И. Машкова и др. Здесь также представлена коллекция «Мзымтинский клад» – произведения художественной торевтики позднего эллинизма и начала римского времени. Это предметы вооружения (сарматские железные мечи, наконечники копий, аттический бронзовый шлем), детали конского снаряжения, серебряные чаши, декорированные орнаментами с растительными и зооморфными мотивами.

Адрес музея: ул. Воровского, 54/11.

Время работы: в мае-сентябре с 8.00 до 20.00, в сентябре-мае с 9.00 до 17.00, выходной день – понедельник.

Музей был открыт в 1921 г. на основе минералогической, палеонтологической, энтомологической, зоологической, художественной коллекций и коллекции яшм. Сейчас его экспозиция значительно пополнилась. Она рассказывает об археологии, об основании города Сочи и заселении Черноморского побережья Кавказа переселенцами, об основании и истории курорта, а также о Черном море и его обитателях.

Прогулка № 4

Эту прогулку мы начнем от Светланинского (Верещагинского) моста. Пройдем по нему и двинемся по Курортному проспекту в сторону от центра.

Но не думайте, что вы уже увидели мост. Вы видели только перила! Для того чтобы увидеть сам виадук, на него надо посмотреть снизу или со стороны. Потому что самое интересное в нем – это опоры, которые поддерживают основные железобетонные арки. И несут они нагрузку не только конструктивную, но и эстетическую. И поэтому сделаны в архитектурно выразительной форме.

Верещагинский мост соединяет (или разъединяет) Центральный и Хостинский районы Сочи. Это разделение довольно условно. В начале XX в. здесь начинался пригород Сочи. Жители называли эти места Верещагинская сторона. В 1870-е гг. эти земли по дешевке приобрел у казны Н.В. Верещагин. В те годы он еще не обладал большим состоянием. Основным его капиталом был проницательный ум. Верещагин не стал вкладывать деньги в свои участки, а просто ждал, когда казна поймет свою ошибку и выкупит у него земли по назначенной им цене, конечно – более высокой. Так оно и случилось.

Казна выкупила земли и стала продавать, нарезав их на участки. «Верещагинскую сторону» переименовали в «Верещагинские участки». Это был лес, в котором расчищали небольшие пространства и строили на них дачи.

Свернем с Курортного проспекта около санатория «Светлана» и пойдем вниз к морю. С правой стороны на пригорке стоит очень красивое здание с башенкой. Это бывшая дача петербургского врача А.В. Якобсона. Она построена из каштановых досок, которые плашмя клали одна на другую. По одним источникам, доктор Якобсон был ведущим ординатором-хирургом по болезням уха, горла и носа. По другим – известным врачом-сексологом. И рассказывают, что до постройки дома он написал книгу о расстройстве половых функций у мужчин. Поэтому жители Сочи шутили, что дача построена на мужских слезах.

От гостиницы «Жемчужная» начинается бывший Верещагинский парк. В конце XIX в. власти Сочи специально купили участок земли для обустройства на нем городского парка. Парк состоял из двух частей – верхней, возвышенной, и нижней, находящейся между шоссе и речкой Верещагинкой. В нижней части был небольшой мостик «Мостик ожиданий». С ул. Московской (ул. Орджоникидзе) в парк вела бетонная лестница. В верхней части вдоль моря шла главная аллея, в центре которой можно было отдохнуть в китайской беседке, посидеть на лавочках и полюбоваться на красивый вид, открывающийся со смотровой площадки.

Позднее парк стали называть Ермоловским в честь министра земледелия и государственных имуществ А.С. Ермолова. Он внес большой вклад в освоение Черноморского побережья Кавказа. Например, под его влиянием Министерство земледелия покупает у частных лиц и отводит казенные земельные участки под строительство курорта «Кавказская Ривьера» и обустройство Мацестинских серных источников.

После революции, в 30-е гг., парк переименовали в Парк имени М.В. Фрунзе. И позднее установили памятник полководцу.

В 1937 г. в парке по проекту архитектора В.С. Кролевеца построили Летний театр. Его зрительный зал вмещает более 1500 человек. Напротив театра установлены бюсты композиторов М.И. Глинки, П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова.

Рядом с парком интересны два здания. Это пансион «Светлана» и дача «Валерия» (ул. Черноморская, 8).

История пансионата «Светлана» начинается в 1872 г., когда в форт Даховской приехал русский дворянин А.П. Фронштейн с женой и сыном. За революционную деятельность его пожизненно сослали на Кавказ. Даховский посад тогда состоял из нескольких лачуг. Жить было негде. Обосновались в строении – нечто среднее между шалашом и сараем. Питались мясом диких кабанов и коз.

Случайно А.П. Фронштейн познакомился с управляющим московского коммерсанта Мамонтова немцем Ф.И. Граббе. И тот предложил ему возглавить строительство виллы на недавно купленном участке. Фронштейн согласился при одном условии: в качестве вознаграждения он построит себе дом за счет хозяина. Получив согласие, он тут же принялся за работу.

Через два года на побережье появились два красивых дома – «Вилла Вера» и двухэтажный дом Александра Павловича Фронштейна. В доме было 20 комнат. В нем Фронштейн открыл пансион и назвал его «Светланой» в честь любимого произведения Жуковского. Сюда на отдых приезжало много студентов. Денег за проживание с них не брали, но позволяли помогать по дому – колоть дрова, носить воду и др. В пансионе почти всегда жили революционеры. Они устраивали собрания. Например, здесь впервые собрались руководители вооруженного восстания 1905 г. Александр Павлович учувствовал в этом восстании с оружием в руках. Когда он умер, власти запретили его хоронить на городском кладбище, как ссыльного и бунтовщика. В конце концов жена добилась разрешения на похороны, но без права поставить на могиле памятник или другие опознавательные знаки.

После революции на даче Фронштейна разместился один из корпусов санатория «Светлана».

Дачу «Валерия» по проекту архитектора И.А. Люблинского построила в 1947 г. знаменитая оперная певица В.В. Барсова. После ухода со сцены она жила в этом доме последние годы своей жизни. Валерия Владимировна мечтала создать вокально-оперную студию и давать уроки вокала выпускникам консерватории. Ее мечта не сбылась. Второй этаж виллы пришлось продать. После ее смерти на первом этаже открыли художественную школу, а в 1988 г. – небольшой музей. В нем не только сохранены личные вещи певицы, но и воссоздана атмосфера дома 1950-х гг. Здесь собрана богатая коллекция музыкальных записей Барсовой. В музее проводятся концерты классической музыки.

По ул. Черноморской пройдем до пересечения ее с ул. Депутатской и поднимемся по ней вверх до Курортного проспекта.

Справа останется здание сочинского цирка (ул. Депутатская, 8). Оно одно из самых красивых в стране. Построено по проекту архитекторов Ю. Шварцбрейма и В. Эдемской. При закладке фундамента присутствовал Юрий Никулин. Цирк открылся в 1971 г. Его директор – народный артист СССР, лауреат Государственной премии России Мстислав Запашный.

Если пересечь Курортный проспект и подняться по ул. Депутатской выше, мы придем к санаторию «Москва». На его территории раньше находилась очень интересная дача инженера Покровского. Хозяин был строителем Восточно-Китайской железной дороги, поэтому построил дом в китайском стиле, с очень большими комнатами и лакированным полом зеленого цвета. Крыши были с большими навесами, водосточные трубы – в виде драконов.

Ул. Депутатская – это ее историческое название. Улицу так назвали в 1901 г. в честь избрания Покровского депутатом 1-й Государственной думы. Она начиналась около моря, поднималась вверх, к вершине горы, упиралась в небольшой парк. В нем не росли экзотические растения. Среди дубовых деревьев проложили дорожки, и стояли скамеечки, сидя на которых можно было любоваться замечательным видом на море. В начале 1920-х гг. начали строить санаторий «Донбасс», и парка не стало.

Ул. Депутатская была границей Верещагинской стороны. По другую ее сторону были владения С.Н. Худекова. Между ними он оставил полоску леса.

Пройдем по Курортному проспекту. Справа будет нижняя станция канатной дороги. Вагончик доставит вас на верхнюю точку парка дендрария. Мы же идем дальше по проспекту. Слева увидим верхние ворота в дендрарий. Они ведут в верхний парк. Через подземный переход можно попасть в нижний парк. Но мы пока идем дальше по Курортному проспекту. Наша задача – не пройти мимо входа в санаторий «Золотой колос». Он будет с левой стороны.

На территории санатория в буквальном смысле слова смотрим себе под ноги. На асфальте нарисованы стрелки. Они приведут нас к «Дереву дружбы» (ул. Я. Фабрициуса, 2/5 а).

Знаете ли вы, что первые фрукты, мандарины или апельсины, появляются через 10–15 лет после того, как посеют семена? И чтобы получить новый сорт, надо вырастить 5–6 поколений растений. Человеческая жизнь слишком коротка для таких экспериментов. Поэтому Ф.М. Зорин решил вырастить несколько видов лимонов, грейпфрутов и др. на одном дереве – диком цитрусе, посаженном в 1934 г. Всего 45 видов и сортов! Так появилось «Дерево-сад».

В октябре 1940 г. первую авторскую прививку на нем сделал О.Ю. Шмидт. Сам того не подозревая, он основал замечательную традицию. Многие известные люди из России и других стран, приезжая в Сочи, на несколько минут становились селекционерами. На дереве сделали прививки Юрий Гагарин и Поль Робсон, президент Вьетнама Хо Ши Мин и художник Давид Сикейрос, и многие другие. К каждому привитому растению прикреплена именная табличка. В 1957 г. «Дерево-сад» стало «Деревом дружбы». Новое название придумали вьетнамские врачи. Трудно поверить, но на этом небольшом старом цитрусе привито 640 растений! 167 человек из разных стран поставили на нем зеленые «автографы».

Здесь заканчивается наша прогулка. Вокруг «Дерева дружбы» раскинулся удивительный сад. В нем много различных видов, сортов и гибридов мандаринов, апельсинов, грейпфрутов из Японии, Китая, Америки. Фейхоа из Бразилии и гранатовые деревья из Средней Азии. Киви из Новой Зеландии, различные сорта инжира, греческие маслины, японские бамбуки и множество других оригинальных, редких и даже реликтовых растений. В зарослях японского бамбука и бананов устроены беседки, увитые розами. Дорожки украшены красивыми декоративными кустарниками, пальмами и цветами.

Прогулка № 5

Курортный проспект, 74

Дендрарий можно схематично разделить на три части. Первая – историческая – наследие садово-паркового искусства XIX в. Она небольшая. Это бывшее имение С.Н. Худекова. Парковая зона, которая заканчивалась дачей. За ней был лес. Сейчас – вторая часть дендрария. Новый парк (историческая и новая части составляют верхний парк) был заложен в 1950-е гг. профессором А.И. Колесниковым. Он же в 1953 г. реконструировал третью, нижнюю, старую часть парка. В ней появился пруд с лебедями, пеликанами и утками. Во времена Худекова его не было. Тогда протекал ручей, который называли «Гнилушка». Курортный проспект разделил верхнюю и нижнюю части дендрария (1933–1934). Пройти из одной в другую можно по подземному переходу.

Ротонда с красиво оформленной клумбой образует центральный вход в верхнюю часть парка. На центральной аллее установлен бюст основателю парка Сергею Николаевичу Худекову (авторы – сочинские скульпторы А. Бутаев и В. Звонов).

С.Н. Худеков купил лесистый участок земли и приступил к его освоению в 1889 г. Он пригласил немецкого садовода Карла Лемгау. Лемгау расчистил территорию от леса и превратил ее в образец садово-паркового искусства. Он использовал приемы франко-итальянских террасных регулярных парков, характерных для конца XIX в. С.Н. Худеков назвал парк «Надежда» в честь своей жены Надежды Алексеевны.

Центральная аллея ведет к знаменитой Мавританской беседке с колоннами. Мавританской ее назвали в советское время. Почему – неизвестно. К Мавритании и маврам она не имеет никакого отношения. Афродита, вышедшая из морской пены, олицетворяет красоту парка. Чуть ниже на дельфине сидит ее сын Эрот. Львы – это символ дворянского достоинства. У Худекова был один спящий лев. Он подчеркивал родовитость происхождения. Второй появился в советское время. Сергей Николаевич любил приходить сюда со своими гостями вечером. Они любовались прекрасным видом на Орловскую беседку, расположенную на противоположной стороне, – беседку с двумя орлами, которые очень красиво подсвечивались лучами заходящего солнца. В нее хозяева с гостями, наоборот, приходили на рассвете. Первые лучи восходящего солнца падали к пьедесталу Афродиты. Это было очень загадочно и романтично.

Когда-то Орловскую беседку обвивали плетистые розы. Рядом был маленький пруд. В советское время орлов, как символ царской империи, сбросили и разбили. Остались только пьедесталы.

Сейчас беседку оплетает пуэрария – очень интересное и оригинальное растение. Его родина – Китай и Япония. Пуэрария цветет в июле красивыми фиолетовыми гроздями. Потом вместо них появляется однобобый стручок. За год такая лиана может вырасти на тридцать метров. Ею украшают веранды, заборы и др. Из корней получают крахмал. Листьями кормят скот. Из волокон коры можно изготовить тонкие и прочные ткани.

На лужайке между Мавританской беседкой и беседкой с пуэрарией снимали сцены из фильма «Приключения принца Флоризеля» с Олегом Далем в главной роли. Здесь стояли столики, клетка с попугаем… Был 1977 г.

Пройдем в центральную часть парка. При Худекове все дорожки были посыпаны мраморной крошкой. Они быстро зарастали. Их регулярно пололи от многочисленных сорняков. Но считалось, что под таким покрытием земля свободно дышит, и это было очень престижно.

К даче вела белоснежная мраморная лестница. В советское время ее значительно расширили, мрамор сняли и установили базальтовые плиты.

Фонтаны, скульптуры, вазы, украшающие центральную часть усадьбы, изготовлены в Санкт-Петербурге знаменитой фирмой чугунного литья Ф. Сан-Галли. Скульпторы – П. Капелларо и А. Дюране.

Первая остановка на лестнице – центральный фонтан «Амуры». Раньше его окружал очень красивый тройной стриженый бордюр из самшита и цветущих кустарников. Вокруг была мраморная крошка. Она нигде не сохранилась. Зато если будете смотреть под ноги, сможете увидеть подлинный люк. Дореволюционный. На нем надпись: «Фирма Ф.П. Ахтенъ».

Скульптуры для фонтана везли на пароходе из Кронштадта. Они обогнули Атлантический океан. Прошли через Средиземное море, проливы Босфор и Дарданеллы. И прибыли в новороссийский порт в огромных деревянных коробах. Засыпанные тальком, стружками и опилками. Из-за сильного шторма корабль не смог подойти к берегу и пошел в Сухум. Там скульптуры выгрузили и через четыре недели на арбах привезли в парк.

Далее с правой и левой сторон лестницы – скульптуры богини Дианы и Аполлона. Фигуры – полые внутри и отлиты из чугуна (1898 г.). Их покрасили. Раньше они были черного цвета и стояли по-другому. Богиня Диана располагалась повыше и слева. Она как бы выскакивала из-за кустов и гналась за убегающим Аполлоном. Их дополняла скульптура «Мальчик с рыбкой». Она стояла здесь же, на одной из балюстрад. В советское время ее превратили в фонтан и установили в другом месте. Вазы по бокам лестницы – все разные. Они тоже подлинные и сделаны на мифологические сюжеты.

Саженцы для парка привезли из питомников Франции и Италии. Они были еще совсем маленькие. И поляны, засаженные ими, походили на фантазийный и загадочный мир. Крошечные пальмочки очень бережно и заботливо укутывали на зиму. Теперь они выросли и образовали самый крупный российский пальмонарий в открытом грунте. Это и знаменитая бразильская пальма – бутия головчатая. У нее очень вкусные плоды. Это деликатес. Необыкновенные, кисло-сладкие и очень полезные, потому что содержат много ценных пальмовых веществ. Попробовать их можно в конце сентября – октябре. И редчайшая коллекция юббей чилийских. Их листья – словно огромные зеленые опахала. Пока юббея, или слоновая пальма, маленькая, она похожа на ананас. Потом образуется гладкий ствол, который сам очищается. Ее плоды выглядят очень экзотично – плотные кисти лимонно-желтого цвета. Вашингтонии – самые крупные среди пальм дендрария. С их огромных веерных листьев свисает множество тонких зеленых нитей. Пальма названа в честь Адама Вашингтона – первого президента Америки. Она любит засушливые песчаные пустыни. Поэтому в наших условиях плоды не образуются, хотя и завязываются. Голубые пальмы. На фоне неба их волокнистые стволы и тяжелые листья кажутся нарисованными кистью художника.

К пальмовому уголку примыкает мексиканский. В нем собраны растения сухих и пустынных мест нагорной Мексики и южных штатов США. Агавы, кактусы, юкки… Юкка изумительно цветет. Она выбрасывает, как султан, огромное, до метра в высоту, соцветие с крупными белыми цветками. Они похожи на колокольчики. Цветки оберегают листья с очень острыми, как металлические пики, концами. Юкка цветет два раза в год – в начале лета и осенью. Агава выбрасывает стебель длиной до четырех метров со светло-зелеными цветками. Когда они отцветут и созреют семена, растение отмирает.

Худеков и его гости очень любили мексиканский уголок. Сохранилось много дореволюционных фотографий – дамы и их дети в кактусах и среди агав.

Фонтан «Купальщица» – раньше это была просто скульптура. Вокруг нее стояли очень красивые вазы. Они пропали. Те, что мы видим сейчас – копии.

И вокруг – самые интересные достопримечательности парка. Его главные герои – растения. Кедр гималайский – как будто пришел из сказки. Его родина – Индия, Тибет. Там деревья достигают 50 м в высоту и 3,5 м в диаметре. Говорят, что в Индии есть сооружения из этого кедра, которым уже более пятисот лет… Очень красивое земляничное дерево. Его оранжево-красные плоды напоминают землянику. Они съедобны – из них делают джемы и ликер. Дуб голубой из Японии, Китая и Гималаев. Дуб каменный из Средиземноморья. У него настолько прочная древесина, что она идет на подземные сооружения. Пробковый дуб – уникальное растение. Его ствол покрыт толстым слоем нароста. Из него делают пробки, отсюда дуб получил свое название. Дерево живет до 200 лет. Пробку с него снимают раз в 7–8 лет…

Скульптура «Танцовщица». Красивая девушка, застывшая в танце, тоже отлита знаменитой фирмой Ф. Сан-Галли. Внизу есть надпись – Арен Дюране. Мастер-литейщик. С.Н. Худеков был большой любитель балета. Он написал либретто к нескольким известным балетам. И, может быть, одна из его героинь застыла в танце в сочинском парке…

Центральная лестница приведет нас к верхней террасе. Здесь на постаменте стоял петушок. Он как бы заглядывал в окно и говорил: «Кукареку! Доброе утро!» Поэтому скульптурный ансамбль назвали «Утро».

После революции птичку переставили на другое место и развернули. Теперь она смотрит на народ, который поднимается к вилле. Как и рыбак. Он стоял на том же месте, что и сейчас, только лицом к дому. По бокам террасы «два мальчика играли на свирели». Сейчас остался только один. Второй куда-то отлучился из парка после Февральской революции, да так и не вернулся…

Все чугунное литье, решетки на балконах второго и первого этажей дома (причем, рисунок нигде не повторяется) выполнены все той же фирмой Ф. Сан-Галли.

Вилла называлась «Надежда». Так же как и парк, в честь хозяйки дома. На первом этаже была столовая – небольшая комната на шесть окон. Кухня находилась в деревянной пристройке, рядом с домом. Надежда Алексеевна не переносила запаха готовящейся пищи, поэтому еду готовили отдельно и через окно подавали уже готовые блюда. На второй этаж вела винтовая лестница.

Гости к Худековым приезжали часто. Они приплывали морем (Новороссийско-Сухумское шоссе еще не построили). Поднимались в нижнюю часть парка. Переходили ручей «Гнилушку» по деревянному мостику и садились в кареты, которые подвозили их прямо к дому, но не к основному входу со стороны парка, а к запасному. Секрет был в том, что когда утром гости просыпались и выходили на балкон, перед ними открывалась сказка! Удивительный вид на парк и море! И пораженные дамы, и их кавалеры уже по парадной лестнице спускались в парк, чтобы прогуляться и полюбоваться на необычайные тропические растения.

С того времени остались масляные фонари. И свидетель той далекой истории – древний кипарис, который растет рядом с виллой. Чудом сохранившийся великан – один из самих старейших кипарисов в парке. Ему уже около 140 лет. Это удивительное растение, к нему так и хочется прикоснуться. В парке растут еще два редких кипариса – кашмирские. У них редкая плакучая форма кроны. Это священное растение индусов. Его сажают возле храмов. Храмы на севере Индии в основном находятся в горах, где много снега. И не все растения могут выдержать его вес. Но только не кашмирский кипарис! Снег не лежит на дереве ни минуты. Он соскальзывает и проваливается сквозь его ажурные ветви.

После остановки на вилле «Надежда» нас снова приглашают подняться и войти в храм. В храм природы. Центральная лестница идет дальше, в верхнюю часть парка, в которой собраны растения со всех уголков земного шара. Она устроена по географическому принципу. Если пойдете направо, то попадете в Италию. Здесь растут дубы, пальмы, кипарисы… Налево – в Юго-Восточную Азию – Китай, Тайвань, Японию. И вас будут окружать бамбук, плющ, самшит… В любое время года очень красива клумба с агавами, на ней всегда цветут цветы. Не пропустите итальянский лавр и североафриканский хамеропс. Канарскую финиковую пальму и кипарис с острова Кипр. Калину итальянскую лавровую – в отличие от нашей красной калины у нее плоды синие и несъедобные. И сосну болотную – длина ее иголок достигает 55 см. В парке растет ливанский кедр – одно-единственное растение. Он еще маленький, но, поверьте, ради того, чтобы его увидеть, стоит прийти в дендрарий…

Заканчивается лестница фонтаном «Сказка». Это единственное в нашей стране белокаменное литье. Завода белокаменного литья в Московской области, изготовившего эту скульптуру, уже не существует. Сначала фигуры изготовили из гипса. Потом с них сделали восковые копии и облили их специальным теплоизоляционным материалом. Растворили до жидкого состояния камень известняк доломит мергель. При температуре 1100 градусов его влили в форму. Воск выплавился, и расплавленный камень занял форму скульптуры. Затем при температуре 750 градусов в специальных печах был сделан обжиг. Если бы его не было, то фигуры были бы прозрачные, как стекло. Фонтан уникален тем, что этот камень, из которого сделана скульптурная композиция, идеально подходит для местного климата, он не боится ни тепла, ни влаги.

Автор – скульптор В.Ф. Богатырев, воссоздал образы пушкинской «Сказки о царе Салтане». Венчает фонтан 4-метровая фигура Царевны-Лебеди. Здесь же изображены Гвидон, корабль, плывущий под всеми парусами, белка, грызущая золотые орехи, Черномор с богатырями.

Погуляйте по парку, заблудитесь среди его тенистых и загадочных аллей. Найдите замечательный японский уголок. Маленький водоем с проточной водой и каменными гротиками. Криптомерию японскую – национальное растение Японии. Она всегда наклоняется в сторону моря. Садик с плакучей вишней сакурой. Когда ее листья опадают, остаются белые прозрачные коробочки с черными семенами. И кажется, что все дерево покрыто ледяными сосульками. Над ними возвышается североамериканский болотный кипарис, очень редкий и красивый. Это хвойное листопадное растение. Осенью его хвоя становится желтовато-рыжего цвета и облетает. На саговниках темно-зеленых древовидных живут водоросли и лишайники. Есть мнение, что саговники появились около 35 млн лет назад и являются переходной формой от древовидных папоротников к хвойным. У них сладкие желтые плоды с огромной косточкой, похожие на абрикос. Из их семян на островах Кюсю и Рюкю получают саго. Но больше всего ценятся листья. В срезанном виде они в течение трех месяцев остаются зелеными, не сворачиваются, сохраняют свою форму и цвет. Их используют в ритуальных погребальных композициях и дорогостоящих аранжировках.

В парке много диковинных растений. В китайском уголке на поверхности воды плавают огромные листья виктории круциана. Они аккуратно загнуты кверху и напоминают причудливые тарелки. На них может посидеть ребенок, если он весит до 24 кг. Но те, которые в парке, еще слишком юны и пока не выдержат этот вес. У них все впереди!

Белые и желтые мелкие цветочки османтуса душистого собирают для получения ароматического чая. Они пахнут абрикосовым вареньем. Их практически не видно, поэтому все оглядываются и ищут, кто же здесь варит варенье.

Сосна сабина – растение Североамериканского континента. Растет на песчаных дюнах на побережье Атлантического океана. У нее огромные шишки со съедобными орешками. Они большая редкость, за ними охотятся. Шишки очень красивые – с небольшими колючками и загнутыми краями роговых чешуек. И самые крупные в мире – в диаметре до 30 см, с голову человека! Поэтому в ветреную погоду в таком сосновом лесу прогуливаться не рекомендуется.

В парке много белок. Они берут орешки прямо с рук. Очень любят позировать, но побаиваются, когда много людей. В вольере со страусами – настоящий гарем, самец и четыре самочки. Страусы – настоящие попрошайки. Но лучше их не кормить, потому что они потом от этого болеют.

В оранжерее выращивают посадочный материал, различные растения, которые потом высаживают в парке. Только в зимнем саду можно увидеть акалифу длиннощетинковую из Южной Америки. Она цветет более месяца и очень оригинально. Ногоплодник – редкое хвойное растение. За счет расплюснутых хвоинок больше похоже на лиственное. У него забавные плоды. Они напоминают стопочку и ножку человека. Отсюда и название – нога и плод. Листьями алоказии кормят слонов, когда у них глисты. Очень помогает. Ствол бутылочного дерева (нолина или бокарнея) похож на бутылку с ромом. В нем запасается вода, которая потом расходуется в сухое время года. Рядом зреют настоящие съедобные бананы. Длина их листьев 2–3 метра, ширина полметра. Сразу видно, что им тут хорошо. Правда, специалисты говорят, что высота оранжереи слишком мала. Но чем выше потолки, тем сложнее топить…

Трудно перечислить все растения, которыми могут похвастаться оранжерея и парк. Они все удивительны и по-своему уникальны. В любое время года в дендрарии цветут какие-нибудь растения. Даже зимой воздух наполнен ароматами цветов акации, зимоцвета, магнолии. Появляются желтые цветы у магонии Билля. Они пахнут ландышами. Везде похолодание, заморозки, а в Сочи цветет индийская канна…

Нижний парк ценится своим приближением к естественному ландшафту. Здесь находится оригинальные скульптуры – «Природа» (1977 г., скульптор М. Бердзинашвили) и «Нептун» (1982 г., скульптор Л. Багрычев). И оригинальный павильон «Флора» (1967 г., архитектор Г. Черноус).

На высоте около 135 м расположена канатная дорога. Ее протяженность 908 м. Вагончик вмещает 25 человек. Он доставит вас на самую высокую точку верхнего парка. Здесь есть обзорная площадка, с нее открывается изумительный вид.

В греческом эпосе Ясон привез с берегов Колхиды (Черноморского побережья Кавказа) Медею. Она вылечила его отца при помощи серы, воды и огня. Соединение этих трех компонентов можно рассматривать, как применение теплых серных ванн. Значит, целебная сила мацестинской воды была известна еще в доисторические времена.

Горцы, страдающие недугами, летом жили около мацестинских источников целыми семьями. Они рыли ямы, обкладывали их камнями, напускали воду, которую для «крепости» перемешивали с грязью. И сидели в такой ванне, кто сколько выдержит. Каждый лечился так, как считал правильным. Среди местного населения ходили легенды об особо целебной силе воды и грязей, которые находятся в пещерных озерах. Люди пытались в них купаться и задыхались от переизбытка сероводорода. Французский ученый профессор Миллер тоже чуть не стал его жертвой. В 1900 г. он пытался осмотреть пещеру и потерял сознание. Только потому, что его быстро хватились, удалось спасти ему жизнь. За 8 лет в пещере погибли 9 человек, поэтому вход в гроты перекрыли решеткой.

Мацестинские источники сразу же обратили на себя внимание, как только возник интерес к Черноморскому побережью. Кто только из ученых их ни изучал, одни больше, другие меньше, но все убеждались в высоких целебных свойствах мацестинской воды. В 1902 г. попечитель Черноморского побережья, министр земледелия и государственных имуществ А.С. Ермолов приезжает на Мацесту и лично убеждается в перспективности создания курорта на Мацесте. И выделяет деньги. Правда, небольшие – передает 5000 рублей Обществу пособия бедным. На эти деньги строят барак для проживания больных, деревянный павильон с двумя ваннами и возможностью подогрева воды, нанимают фельдшера, который следит за выполнением процедур.

И вот, представьте себе – светские дамы едут лечиться на Мацесту. Их усаживают в арбы, запряженные буйволами. Жара. Кусают комары. Буйволы идти не хотят (им бы в болоте полежать). От Сочи до Мацесты ехали больше трех часов. Дорога трудная, избитая. Петляет серпантином (Курортного проспекта тогда не было). На Мацесте резкий и неприятный запах. Дамы устали. Отдохнуть негде (гостиницы еще не было). Их раздевают и кладут в сероводородную ванну. Дамам становится дурно, и их вытаскивают на траву. Обливают холодной водой. Приводят в чувство. Примерно таким было начало Мацестинского курорта.

Постепенно все стало облагораживаться. Вскоре построили еще три барака. В одном – четыре ванны, в другом находился бетонный бассейн для общего пользования с проведенной от источника водой, в третьем – жилье для больных. От моря до мацестинских источников проложили дорогу.

Первым распорядителем курорта Мацеста стал В.Ф. Подгурский. Его тесть М.М. Зензинов заключил договор (1910) об аренде земли на 50 лет. Они образовали акционерное общество «Мацестинские серные источники». Через год построили новое здание на 12 ванн по проекту В.А. Иона (сейчас ванное здание № 1). Открыли столовую для малоимущих, общежитие для бедняков на 130 человек (состоятельные отдыхающие останавливались в имении Зензинова «Михайловское» (территория современного санатория «Зеленая роща»). Условия становились все более цивилизованными. Люди, приезжающие к вечеру, могли отдохнуть в гостинице. Появились кабинки со шторками. Стали подавать кофе и легкие закуски. Заложили красивый сад с декоративными растениями. Провели телефонную связь и наладили регулярное транспортное сообщение с Сочи. Наняли постоянный врачебный и фельдшерский персонал, организовали прием и консультации врачей разных специальностей.

В.Ф. Подгурский ездил за рубеж, встречался с лучшими климатологами, перенимал их опыт. Но Первая мировая и Гражданская войны приостановили развитие курорта.

После революции Мацеста была национализирована. В старых дачах и особняках, крупных поместьях и имениях открылись санатории. Особенно быстрыми темпами курорт развивался в 1930-е гг. Строительство курорта стало всесоюзной ударной стройкой и общегосударственной задачей.

К 1960-м гг. курортников стало так много, что источников перестало хватать, поэтому под руководством М.М. Куканова пробурили скважину глубиной 2500 метров. Из нее получили воду с температурой 46° (теперь ее можно было не подогревать) и очень высокой концентрацией (500 мг/л).

Уникальные свойства мацестинской воды сформировались под воздействием процессов, происходивших здесь миллионы лет назад. Это безжизненный слой бактерий, которые развиваются и размножаются без доступа воздуха. У нас под ногами целый океан. Мацестинский океан. И он неисчерпаем. Это доказали ученые еще в начале XX в.

Легенда о Мацесте

При повороте с Курортного проспекта на Мацесту, около Мацестинского виадука, в 1967 г. появилась девушка-горянка из дикого камня. Скульптура стала символом Мацесты. И не случайно.

Есть старинная горская легенда. Горец Керандук против воли своих родителей женился на любимой девушке. Они ушли жить в район современной Мацесты. Это место считалось гиблым из-за запаха тухлых яиц (сероводорода). У них появился ребенок. Керандук ждал мальчика-наследника, но родилась девочка. В досаде выбежал Керандук из дома и увидел, что луна отражается в реке, как огненный шар. И назвал он дочь Мацеста, что в переводе с убыхского означает «Огненная вода».

Когда девушка выросла, ее красота многих лишила покоя. Ее расположения добивались знатные и богатые люди. Мацеста очень любила своих отца и мать. Зная, что отец мечтал о сыне, она старалась воспитывать в себе выносливость, ловкость, решительность, которым мог бы позавидовать любой юноша.

Одно омрачало жизнь Мацесты. Зимой и весной, во время обильных дождей, у матери опухали пальцы рук, и она ничего не могла делать. У отца холодели и отнимались ноги, ломило покрытое ранами тело. Иногда их боль становилась невыносимой.

– Лучше умереть, чем так мучиться! – отчаявшись, сказал отец.

Мацеста не знала, что делать. Она обратилась сначала к Богу. Но он молчал. Тогда она пошла к старцу, умудренному годами. От него она узнала, что от этой болезни страдают многие на склоне лет. И что на восточном склоне долины есть скала с пещерой. В этой скале живет Дух недр, владеющий голубой водой гор, которая приносит людям исцеление от недугов. Обитатели Гнилой долины в прошлом пытались получить целебную воду. И хотя Дух недр потребовал слишком дорогую плату – ежегодно приводить к нему в жены девушку, они согласились. Но уже после сделки Дух недр вдруг сказал:

– Только невест буду выбирать я сам. Моей женой должна становиться самая красивая!

Возмутились люди Гнилой долины. Они не приняли новое условие Духа недр и сказали, что силой возьмут у него голубую воду гор. Дух недр нахмурился и с грохотом замкнулся в своей скале. Люди пытались проникнуть во владения Духа недр через пещеру. В нее уходили самые сильные и смелые из мужчин, но никто не достигал цели – путь преграждало подземное озеро, испарявшее смертоносный газ. Попробовали пробить ход в другом месте, но он привел к тому же озеру. Потеряв немало храбрецов, люди отступились.

Старец объяснил Мацесте, что только тот, кого сам Дух недр уведет в свои владения, может направить целебный поток к людям. Как он сделает это, неведомо – оттуда никто не возвращался. И он дал ей заклинание, рассказанное ему еще его дедом, которое вызовет Духа недр из-под земли.

Подготовив родителей к разлуке, Мацеста пошла к скале Духа недр. Здесь, едва взошло солнце, Мацеста произнесла заклинание. Через несколько минут скала качнулась, с нее сорвались замшелые камни и с грохотом покатились в разные стороны. Мацеста отпрянула назад и увидела, как из образовавшейся расщелины показалось чудовище с бледно-землистым лицом, волосатыми, похожими на корни деревьев руками, неуклюжими ногами.

– Кто и зачем потревожил меня? – спросил Дух недр и, заметив Мацесту, продолжил: – Не ты ли, красавица? Наверное, люди долины отказались от своего упрямства и теперь уже лучшую из девушек отдают мне в жены? Где же приведшие тебя? Я хочу поговорить с ними.

Мацеста решительно ответила:

– Я сама пришла к тебе. Ты сильный. Ты нравишься мне. У тебя есть голубая вода и другие сокровища. Давай вместе начнем получать от них пользу.

– Ты не только красива. Ты смела и умна. Ты и твои слова нравятся мне, и я с радостью беру тебя в жены.

Мацеста первая протянула руку. Дух недр схватил ее, и оба исчезли в расщелине, которая мгновенно сомкнулась.

Недоброе раньше всех почувствовало любящее сердце матери. Оно привело ее к скале на восточном склоне долины. Не обнаружив следов, женщина примкнула ухом к скале, надеясь услышать биение сердца дочери, ее дыхание. На скалу пришел и отец. Они пробыли около нее остаток дня и ночь. Утром нового дня, когда бедные родители уже намеревались вернуться домой, они вдруг уловили неясный подземный гул. Он стремительно нарастал. Родители поспешили к пещере. Через минуту из нее вырвался бурлящий, с острым запахом, поток воды, выбросивший человеческое тело с головой, обернутой платьем. Отстранив платье, они увидели бледное лицо Мацесты. Девушка вдохнула чистого воздуха, ее губы дрогнули, и она, не открывая глаз, едва слышно сказала:

– Я убила его, не узнав, как выйти, сняла с себя все, обернула голову, чтобы с потоком голубой воды… Теперь она навсегда ваша. Пусть простят меня отец и мать.

Так, не открывая глаз, Мацеста затихла, умолкла на веки вечные. Когда, рыдая над ее телом, родители говорили, что не стоит губить молодую жизнь во имя угасающей, ибо это противоречит природе и не угодно Богу, подошел к ним старец и сказал:

– Не убивайтесь, несчастные. Подвиг вашей дочери так велик, что им нужно гордиться. Он не заслуживает упрека, а жалость для него оскорбительна. На подвиг Мацесту позвала святая любовь к вам, давшим ей жизнь. Совершила же его Мацеста во имя здоровья и счастья всех людей. Поступок ее прекрасен.

Голубую воду гор назвали Мацестой. Каждый, кто пользовался этой водой, оставлял на скале лоскуток красивой материи «на платье Мацесте».

Мацестой стали называть и Гнилую долину, потому что с появлением голубой воды недр она превратилась в долину счастливых родников, в долину здоровья.

Орлиные скалы

Если вы будете на Мацесте, прогуляйтесь к Орлиным скалам. Надо перейти по мосту на левый берег р. Мацеста и идти влево мимо ванных зданий. По дороге можно посмотреть мацестинский источник сульфидных вод. Идем дальше и через метров 50 подходим к указателю «Орлиные скалы». За ним – развилка дорог. Нам – направо на юго-восток, по дороге вдоль левого берега Орлиной балки. Путь неблизкий, но живописный.

Орлиные скалы расположены в Агурском ущелье. Самая высокая их точка – 380 м над уровнем моря. Бетонный барьер ограждает край обрыва. На площадке перед обрывом установлена скульптура «Прометей, разрывающий цепи». За то, что Прометей дал людям огонь, боги приковали его к горам Кавказа. Ежедневно орел выклевывал ему печень, и она вырастала вновь. Позже Зевс простил Прометея и отправил на спасение своего сына Геракла. По мнению историков, Прометей был прикован в районе Орлиных скал. Четырехметровый монумент герою установили в 1998 г. Рядом с ним поставили скульптуры древнегреческих богинь Фемиды и Фортуны. Барышни изготовлены из железобетона и ростом пониже – 2 м. Внизу, на головокружительной глубине на дне ущелья течет р. Агура. Смотровая площадка находится на высоте 250 м от дна ущелья. С нее в ясную погоду открывается прекрасная панорама Кавказских гор.

К Орлиным скалам также можно пройти по тропе из Агурского ущелья.

Поселок Хоста расположен на р. Хоста, на берегу моря. Впервые упоминание о Хосте встречается на итальянских картах XIII–XV вв. Она называлась Casto, что означает «берег», «бухта». Это была крупная генуэзская фактория. Отсюда вывозили «кавказскую пальму» (самшит), красное дерево (тис), дуб, каштан, шкуры зверей, мед, воск и рабов.

В XVI–XIX вв. Хоста теряет былое величие и становится аулом Хамыш. О нем и населяющем его племени Хамышлар упоминает в середине XV в. турецкий географ и путешественник Эвлия Челеби: «У жителей селения есть места торговли вблизи пристаней… Их села расположены в южных склонах гор и обращены к морю».

Русский разведчик барон Ф.Ф. Торнау, побывавший здесь спустя двести лет после турка, оставил свое описание: «От реки Мца (Мацеста) до Худапс (Кудепста) простирается общество Хамыш, во главе которого стоит князь того же имени, власти над народом не имеющий, но почитаем им, как старший среди абхазский князей. Проживают в нем около 80 семей».

После Кавсказской войны и выселения горцев, через сорок лет после слов Торнау, эти места уже выглядят по-другому: «В бассейнах рр. Хоста, Мацеста, Агура и Кудепста прежде было много черкесских аулов и садов… они сильно заросли ненужным кустарником, колючками и проч. Весь склон ущелья Агуры, обращенный к морю, покрыт великолепными ореховыми деревьями, виноградниками и множеством фруктовых деревьев».

Вскоре в Хосте появляются первые русские поселенцы. Их количество растет. И со временем в нижнем течении, на правом берегу реки образуется так называемая Хостинская дачная группа. К концу XIX в. число ее участников увеличивается до 153 человек.

В устьевой части реки, на еще нераспроданных землях, по решению Государственного совета от 15 мая 1899 г. указом Николая II учреждается город Хоста. Как писал современник: «Хоста – город искусственно созданный, распланированный росчерком Н.С. Абазы, председателя по устройству побережья, чтобы иметь нужных для поднятия культурных участков специалистов-рабочих».

В первые годы XX в. в Хосте жили двести человек. Это были владельцы участков, нанятые ими рабочие и «прочий разночинный люд». В городе построили два кирпичных завода, гостиницу и фельдшерский пункт на две койки. Про Хосту в 1903 г. писали, что это был единственный в России город, где пока не было «ни управляющих, ни полиции, ни даже тюрьмы».

Первые отдыхающие добирались в Хосту пароходами из Сочи или Адлера. Пристаней не было. Пассажиров доставляли на берег фелюги, где их уже поджидали извозчики. Реку переезжали вброд, пока в 1902 г. не построили металлический мост. Мост предназначался для телег, поэтому, когда появились автомобили, он смог пропускать их только в одном направлении. Он прослужил до 1972 г. – когда построили новый железобетонный мост (у стадиона).

Хоста приглянулась многим – аристократам, сенаторам, министрам, купцам, композиторам, врачам, художникам. Они строили дачи, виллы, вокруг них разбивали парки и скверы, высаживали экзотические деревья.

С 28 декабря 1905 по 6 января 1906 г. – один из самых бурных периодов в истории Хосты. Над городом взвилось красное знамя Сочинской республики и развевалось десять дней. И эти десять дней всколыхнули сонный провинциальный городок.

6 января восстание было подавлено десантом с кораблей Черноморского флота. Руководитель восстания А.А. Усов сбежал за границу, прихватив все революционные документы. Доказательств не стало, поэтому репрессий не последовало. И жизнь в городе вновь вошла в привычную колею.

И через восемь лет после падения Сочинской республики в Хосте было пять кирпичных и два известковых завода, завод шипучих вин и искусственного льда, водяная мельница, кузница, скотобойня, два пансиона, почта, телеграф, городская управа, жандармерия, погранпост и еще собирались строить морской порт.

«31 декабря 1912 г. в „Театре общественного собрания” состоялось представление водевиля „Як ковбаса та чарка – то мынется и сварка”. Весь сбор поступил на приобретение музыкальных инструментов для оркестра пожарного общества».

В городе создается общество благоустройства курорта Хоста во главе с генералом Муравьевым. Назначается день открытия курорта – 15 мая 1916 г. Но Первая мировая война, революция и затем Гражданская война не позволили этим планам осуществиться.

Советскую власть в Хосте установили без единого выстрела. За нее проголосовало большинство собравшихся на съезде 18 февраля 1918 г. большевиков, меньшевиков и эсеров Хостинской волости. Но продлилась она недолго.

Уже в начале июня грузинская армия генерала Маниева, захватив Адлер, выходит к р. Кудепста. Здесь их ждали оборонительные рубежи красных. Но Маниев, применив военную хитрость, заходит к ним в тыл. Те в панике спасаются бегством. Грузинские войска поддерживают артиллерийский и пулеметный огонь с кораблей и авиация. Они захватывают Хосту, Мацесту, Сочи и далее – районы до Туапсе. И объявляют побережье «Независимой Демократической Грузией».

Пришедшая с Кубани белая армия генерала Деникина в феврале 1919 г. вытесняет грузин. Но и восстанавливает против себя местное население. Деникинцы отбирают продовольствие и скот, мужчин насильно мобилизуют в армию. Жители вооружаются и собираются в партизанские отряды. Наиболее эффективным был Воронцовский отряд из жителей Хосты, Воронцовки, Навалишина и др. селений. Несколько раз побережье переходит из рук в руки. И после того, как со стороны Туапсе подошла 31-я дивизия 9-й Красной армии, здесь в Хосте, на старом Новороссийско-Сухумском шоссе закончила свое существование деникинская армия. В Сочи 29 апреля 1919 г. окончательно устанавливается советская власть. В плен было взято 60 тыс. человек, из них – 6 тыс. офицеров. В Хосте на Базарной площади (сейчас там школа № 3), в Кудепсте и Адлере выросли горы оружия. Сданные единицы вооружения считали три месяца.

Этим событиям Гражданской войны в Хосте посвящены два памятника. Один – при въезде в поселок Кудепста. Он стоит на месте капитуляции последних остатков армии Деникина. Скульптор В. Глухов, архитектор Молчанов. Второй – на углу ул. Октября и ул. Некрасова. Его авторы – скульптор. А. Колобов, архитектор А. Комаров. Памятник поставлен на братской могиле 43 партизан. Вечный огонь на ней зажег в 1966 г. Николай Митрофанович Барибан – командир Воронцовского партизанского отряда.

После установления советской власти виллы и дачи были национализированы. В них открылись дома отдыха и санатории.

Вместо жандармерии за порядком стала следить милиция. Она разместилась в том же здании – одноэтажном кирпичном доме на месте современной музыкальной школы. За каждым милиционером закрепили по одному селению. Затем милиция переезжала несколько раз с места на место и наконец обосновалась на реконструированной даче главы Хосты профессора Гааза. До войны основные улицы города патрулировались круглосуточно, поэтому хулиганили и воровали мало.

Водопровод и канализацию в городе провели в 1935 г. До этого жители брали воду из колодцев, родников и из реки. На улицах появились колонки и питьевые фонтанчики, асфальт и электрическое освещение. Строятся магазины, кафе, рестораны, парки, скверы, пляжи, пристань, морской вокзал… Дальнейшим планам помещала Великая Отечественная война.

Хоста в Великую Отечественную войну

О начале войны жителей Хосты известил радиоузел дома отдыха Наркомторга. Срочно санатории и дома отдыха переоборудовали в госпитали. В Хосте было 17 госпиталей. Каждый из них специализировался на лечении определенных ранений.

Важные объекты взяли под охрану. Улицы патрулировали круглосуточно. В городе ввели комендантский час. С 8 вечера до 8 утра никто не имел права находиться на улице без специального разрешения. Создали добровольные дружины противовоздушной и противохимической обороны. Жители города изучали отравляющие вещества и методы борьбы с ними, учились по силуэтам распознавать типы немецких самолетов, занимались на курсах радистов и медсестер, работали в санитарных дружинах, шили теплую одежду.

В здании морвокзала разместилась погранзастава, а на мысе Видном – металлическая вышка с прожектором.

Первый санитарный поезд с ранеными (около 1000 человек) прибыл в Хосту 5 августа 1941 г. Его встречали все жители города. Ходячих санитарки и жители разводили по госпиталям. Тяжелораненых – на носилках или машине (одной на весь город).

Когда немцы захватили Кубань, все железные дороги и мосты подготовили к взрыву. На берегу моря и вдоль шоссе вырыли окопы, подрезали стволы крупных деревьев, чтобы ими быстро преградить путь немцам. В Хосте поставили 5 зенитных орудий.

В городе начался голод. В общественных столовых давали бесплатную «затируху» – похлебку из муки или крупы. Жители собирали в лесах дикие яблоки, груши, каштаны. Из черемши варили супы. Стадион и все пустующие участки земли засадили огородами. На берегу на кострах, на больших жаровнях из морской воды выпаривали соль. На месте сегодняшнего пляжа «Бриз» находилась рыболовецкая артель.

В Хосте имеются два памятника, посвященных Великой Отечественной войне. Тот, что у железнодорожного вокзала, посвящен жителям города, не вернувшимся с войны. И еще около тисо-самшитовой рощи – на кладбище, на котором похоронены 600 бойцов, умерших в госпиталях в Хосте.

Хоста после войны

После войны в Хосте стала вновь налаживаться курортная жизнь. Госпитали превратились в санатории и дома отдыха. Восстанавливается разбитый во время войны на огороды стадион. Строится распределительная электроподстанция. Возводятся новые здравницы и реконструируются старые. В 1958 г. демонстрацией фильма «Балтийская слава» открывается кинотеатр «Луч». Курортная поликлиника переезжает в новое здание. В 1961 г. построено ванное здание «Хоста-Мацеста». В эти годы формируется облик Хосты, тот, который мы видим сейчас. Строятся железнодорожная станция, ул. Ушинского и ул. 50 лет СССР. Берега реки Хосты заключают в бетон, и вдоль набережной через весь поселок протянулась ул. Ялтинская.

В поликлинике № 3 появился первый психотерапевтический кабинет. Его открыл заслуженный врач РСФСР И.А. Жуков. По воспоминаниям больных, он просто творил чудеса: больные приходили к нему на прием на костылях или приезжали в инвалидных колясках, после они уже в них не нуждались. В психотерапевтическом отделении образовался «музей брошенных инвалидных колясок и костылей».

Построенная автомобильная эстакада над долиной Хосты и проложенные сквозь гору Видную тоннели значительно облегчили связь Хосты с другими населенными пунктами края.

Сейчас в городе проживают около 20 тыс. жителей. На отдых и лечение ежегодно приезжают около 100 тыс. человек.

Достопримечательности Хосты

Хоста, ул. Самшитовая

Время работы: с 8.00 до 18.00.

Вход в тисо-самшитовую рощу с 1938 г. «охраняет» леопард – тогда этих красавцев еще можно было увидеть живьем. Сейчас начали их воспроизводство, и скоро малышей переднеазиатских леопардов будут выпускать в лес.

Тисо-самшитовая роща – это часть Кавказского биосферного заповедника. Для того чтобы сохранить уникальные растения, росшие тут с доледникового периода, проложены тропы – бетонные дорожки. С них нельзя сходить. За ними – небольшой островок дикой природы, который может легко уничтожить вмешательство человека. Его обитателей трудно увидеть. Они боятся людей. Косуля не подходит к тропе ближе, чем на 150–200 метров. Медведь – на 400 метров. Лисы, барсуки и куницы более смелы. Их иногда можно заметить и сфотографировать в лабиринте. С белкой – сложнее. Ее почти выжила куница. У них непростые взаимоотношения.

Тропа пересекает лабиринт (разлом). Он образовался после сильного землетрясения еще во время мелового периода. В земной коре появилась трещина, которую со временем расширили ветры и дожди. Перейти через разлом можно по мостику. Поднявшись по выдолбленным ступенькам и пройдя через извилистый каменный коридор, тропа выходит на высокий обрывистый берег реки Хосты, которая протекает на дне пропасти. Здесь построена смотровая площадка, с нее открывается прекрасный вид на Белые скалы, на покрытые доисторическим лесом горы.

В глубине рощи на одном из утесов в VIII–X вв. была построена крепость. Конечно, сейчас от нее остались только развалины. А было три башни с окнами-бойницами, несколько ворот и оборонительный ров…

Когда-то в роще было два маршрутных кольца – большое и малое. Сейчас осталось только малое. Большое кольцо (на этом маршруте находится крепость) было закрыто по решению ученого совета в 1979 г., для того чтобы сохранить этот уникальный памятник природы. Именно таким был лес на Земле 20 млн лет назад. Тогда тисы и самшиты росли по всей Европе, но с изменением климата они начали вымирать. Кстати, в роще нашли двух моллюсков того периода и окаменелых морских ежей.

В роще всегда стоит особый зеленоватый сумрак. Стволы и ветви деревьев покрыты мхом. И даже в солнечный день тут, как в сказочном подводном царстве, всегда прохладно и пахнет прелыми листьями.

(Хостинский район, ул. Шоссейная, 9)

Можно сказать, что храм Преображения Господня окружен завесой таинственности. Никто не может с уверенностью сказать точной даты его открытия. Табличка у входа в храм утверждает – 12 ноября 1904 г. Но в других источниках указываются и 1911, и 1914 г. Спорят и по поводу автора. Одни исследователи утверждают – местный архитектор Ион, другие – Кринов. Храм имеет форму креста. Три входа-выхода для верующих ориентированы по частям света. Вход с восточной стороны доступен только для священников. Раньше одно из центральных мест в храме занимали иконы Воскресения Христова и Симеона Верхотурского Чудотворца.

Около церкви построили дом с мезонином для причта в стиле модерн по проекту сочинского архитектора А.Я. Буткина. В начале 1930-х гг. в нем было общежитие для девочек школы-интерната, потом – корпус санатория ВЦСПС и жилой дом. Тут же рядом с храмом находились парк и погост богатых хостинцев с интересными крестами, надгробиями и склепами. Кладбище снесли в 1930-е гг.

Церковь закрыли в 1929 г. С нее сняли кресты и колокола. Здесь разместился клуб санатория, потом районная телефонная станция. Для АТС позднее построили новое здание. Храм объявили памятником истории и архитектуры и в 2000 г. вернули верующим. В течение нескольких лет до этой даты жители проводили богослужения в дворике перед церковью.

Музей истории Хостинского района

(Хоста, ул. 50 лет СССР, 28.)

Время работы: с июня по сентябрь с 9.00 до 18.00 без выходных, с сентября по июнь с 8.30–17.30, выходные – суббота, воскресенье.

Музей находится в здании дореволюционной постройки, одном из немногих, сохранившихся до наших дней. Его начали строить в 1911 г. на средства попечительства Общества народной трезвости. И в 1914 г. о нем уже пишут путеводители, как о Хостинском народном доме. Это был аналог современного клуба. Здесь проходили различные развлекательные мероприятия – спектакли, концерты. Все яркие события общественной жизни города проходили на этой сцене – объявили о становлении советской власти, проводили первые комсомольские собрания, съезды. Здесь выступали Собинов, Барсова, Шаляпин, Рахманинов, читал стихи Маяковский, во время войны приезжала с выездным концертом Любовь Орлова.

Сейчас в здании располагается музей. Его экспозиция рассказывает об истории Хосты с древнейших времен до наших дней. Вы узнаете о культовых языческих сооружениях и древних крепостях, о гордых и свободолюбивых горских племенах, их обычаях, нравах и судьбе. О первых переселенцах, дачниках и курортниках, санаториях, построенных до и после Великой Отечественной войны, и о многих других известных и забытых страницах истории Хосты.

В Хосте находится единственная в стране плантация пробкового дуба. Ее заложили в 1930 г., чтобы избавиться от дефицита пробки. Семена (желуди) прижились не сразу. Первые посадки съели грызуны. Тогда придумали – каждый желудь прикрывать металлическим сетчатым стаканом. Это сработало, металл зверькам пришелся не по зубам. Семена взошли и благополучно выросли. Урожай желудей собирают осенью, пробку снимают весной. Плантация снабжает ими всю страну.

На территории пробковой рощи находится так называемый черкесский жертвенный камень. Это культовое сооружение – ровесник египетских пирамид. Древние люди во II тыс. до н. э. здесь совершали жертвоприношения. Считается, что углубление в камне сделано руками человека. Насчет его предназначения есть два мнения. Одни считают, что оно было сиденьем для вождей, другие уверены – в него собирали кровь жертвенного животного.

В конце XIX – начале XX в. на приморском склоне Ахуна начинают строить дачи и сажать плодовые деревья. Сад министра путей сообщения С.В. Рухлова в урочище «Перемыкинское» был одним из лучших плодовых садов. Дачники, любители красивых видов прокладывают тропы на вершину горы. Дороватовский в путеводителе 1911 г. пишет: «Охун – самая высокая точка около Сочи на берегу моря. Отсюда могли бы открываться чудные виды во все стороны, если бы не мешал густой лес. На Охун некоторые любители поднимаются к восходу солнца. Восход солнца из-за снежных гор особенно эффектен ранней весной, когда на Охуне древесная листва еще не развернулась. Позже, когда деревья покроются полной листвой, с Охуна трудно что-либо увидеть. Заросль так густа, что сквозь нее решительно ничего не видно».

В 1935 г. эту несправедливость исправили. От побережья до вершины горы за 102 рабочих дня проложили 11 км шоссе. Сначала его покрыли щебнем на 10 см, и через год пришлось уложить еще слой. Использовали местный камень, хотя по проекту планировали привозить песок из Адлера. Деревянные мосты сделали из местного дуба, часть которого получили от рубки просеки. В 1936 г. на самой высокой точке Ахуна возвели смотровую башню по проекту С.И. Воробьева. Ее построили из тесаного белого известняка в романтическом стиле за 10 месяцев. С верхней площадки башни открывается великолепная панорама на море, Сочи, Адлер, Орлиные скалы, ущелье Ахцу, вершины Главного Кавказского хребта и его отрогов. Говорят, что в хорошую погоду с Ахуна можно увидеть даже берег Турции.

Кудепста

Поселок Кудепста находится в устье одноименной реки. Раньше он назывался Нижняя Николаевка. Был основан переселенцами из Подольской губернии.

До Кавказской войны Ф.Ф. Торнау здесь встретил «селение Чужи, около ста семейств, жилища которых разбросаны по высотам. Они выращивают виноград и занимаются землепашеством».

Одна из версий утверждает, что название Кудепста происходит от Худапс – «река без головы» или «река без верховий». Река Кудепста в верховьях действительно уходит в подземные карстовые каналы.

Недалеко от Кудепсты находится единственная в стране плантация пробкового дуба.

Адлер

Адлер расположен в устье реки Мзымта. До Кавказской войны здесь находилось селение Ардыкуадж (в переводе – «селение Арды»), названное по имени княжеского рода Аред. Ф.Ф. Торнау писал (1835), что в селении 450 дворов, его жители славятся своей зажиточностью. И недалеко от устья Мзымты, на мысе Адлер, растет огромный дуб. Там находится святилище – место молений, народных собраний и судов местного населения.

Эвлия Челеби отмечал, что в районе Адлеровского мыса есть две пристани – «Артлар» и «Лейуш». Корабли в них стояли только летом. В остальное время года продавали с судов на рейде. Здесь велась оживленная морская торговля, в основном с Турцией. Сюда привозили товары из других мест Причерноморья и с северных склонов Кавказского хребта.

Гарнизон возведенного в июне 1837 г. форта Святого Духа старался блокировать торговлю горцев с турками. Убыхи и садзы постоянно совершали на него набеги.

Сформировавшееся вокруг него поселение назвали Святодуховск. Потом переименовали в Константиновское. Но среди местных жителей продолжало сохраняться старое название – мыс Адлер. И оно было официально утверждено за поселком, выросшим в устье Мзымты.

Во время Крымской войны войска вывели в Новороссийск. Вернулись они обратно в 1864 г. Вблизи укрепления уцелело только несколько больших деревьев грецкого ореха и на окраине – старинный дуб, около которого, по словам современников, убили декабриста и писателя А.А. Бестужева-Марлинского.

Адлеровский мыс не всегда был заболочен. В конце XIX в. здесь росли, точнее, уже погибали, вековые дубы. Это значит, что, по мнению специалистов, «болота не стары». Абазы-садзы, прежние жители этих мест, заботились об отводе воды и расчистке устья рек. Переселенцы этого не делали. По незнанию, по своей малочисленности, из-за отсутствия опыта и средств. Морской прибой постепенно заносил устья рек. Их вода, не найдя выхода к морю, разливалась и заболачивала берега.

В 1872 г., по словам одного путешественника, в Адлере «на берегу виднелось пять или шесть разбросанных белых домиков и несколько турецких фелюг, вытащенных на сушу… На море было несколько лодок, в которых сидело и стояло по несколько турок с ружьями в руках. Это были охотники на дельфинов… Весь берег имел вид девственной, совершенно не тронутой человеком страны. Землевладельцев в Адлере пять человек…»

Рядом с таможней стояли два дома грека Христо Спанаги. Он торговал всем, чем только можно – хлебом, лесом и т. д., держал небольшой трактир (духан).

Между развалинами бывшей крепости и морем пристроились несколько лачужек торговцев-туземцев. Около пристани было несколько духанов.

Во время Русско-турецкой войны (1877) Адлер обстреливали с турецких кораблей. А.В. Верещагин писал: «В Адлере одни развалины. Уцелела только лачуга, в которой когда-то имели приют покупатели земель. Все сильно заросло. На берегу пропасть разломанных молдавских сундуков».

Возрождение Адлера началось в 1879 г. Сюда переселились крестьяне Херсонской, Бессарабской и Подольской губерний.

Через двадцать лет в деревне жили 446 человек – молдаване, славяне, греки, грузины, турки. Появились одноклассное сельское училище, Свято-Духовская каменная церковь, торговые заведения, скотобойня.

Еще через пятнадцать – таможня, больница, школа, гостиницы, кинематограф, магазины, кофейни, аптеки, агентства нескольких пароходных компаний, Кредитное общество и сельскохозяйственный склад.

Самым прибыльным занятием было табаководство. Им занимались в основном армяне и греки.

На огородах преимущественно болгары выращивали капусту, томаты и арбузы. Капустная рассада славилась на всем побережье. Арбузы продавали в Сочи и Адлере. Из помидоров делали томатную пасту.

В садах сажали фундук, яблони, груши. Фрукты сушили или продавали в свежем виде на рынках в Сочи, Адлере, Гаграх и даже в России. Самым распространенным сортом винограда была изабелла» Из него делали вино. Спирт и водку почти не производили.

Жители Имеретинской бухты казаки-некрасовцы ловили камбалу, рыбу-иглу, скумбрию, лосось и др. Разводили форель.

Рыболовством, дельфиньим промыслом, каботажными морскими перевозками занимались турки и греки.

Ежегодно с 1 по 6 октября в Адлере проводилась Покровская ярмарка. И весенняя – в апреле.

Адлер снабжал бакалейными, мануфактурными товарами, одеждой и обувью более 30 селений.

Достопримечательности Адлера

В Бестужевском парке в 1957 г. установлена пирамида-обелиск, на одной стороне которой бронзовый барельеф писателя и декабриста А.А. Бестужева-Марлинского. Автор памятника – скульптор-любитель С. М. Третьяков.

В северной части сквера расположен храм Армянской Апостольской церкви Сурб Саркис, возведенный в 1993 г. на средства прихожан. На пересечении ул. К. Маркса и ул. Крупской – Свято-Троицкая церковь, построенная в псевдорусском стиле.

Интересно здание детской музыкальной школы (ул. Кирова, 26). В нем проходил Первый съезд советов Адлеровской волости.

На площади у Мзымты в ноябре 1977 г. установлен памятник «Воинам-адлерцам, павшим за Родину в боях Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Автор – сочинский скульптор В.И. Глухов.

На пляже находится один из старейших на Черноморском побережье действующих маяков, построенный в 1898 г. Дальность его действия – 13 миль.

Адрес: ул. К. Маркса, 8.

Время работы: с 9.00 до 18.00, выходные – воскресенье, понедельник.

Музей истории Адлеровского района был открыт в 1989 г. В него вошли коллекции, собранные жителями в 50–80 х гг. XX века.

Экспозиция музея рассказывает об археологических памятниках района, о стоянках первобытного человека в Ахштырской и Малой Воронцовской пещерах, о загадочных сооружениях – дольменах. О древних народах, населявших эти края и вынужденных их потом покинуть. Вы узнаете о создании форта Святого Духа, о первых переселенцах, их культуре, быте и еще много интересного из истории Адлеровского района.

Имеретинская низменность расположена в междуречье Мзымта и Псоу. Это уникальный уголок природы. Здесь расположены единственные в России участки колхидских болот, где обитают редкие виды животных и растений, занесенные в Красную книгу. К тому же Имеретинская низменность имеет статус ключевой орнитологической территории международного значения. Это место остановки перелетных птиц. На Российской части Черноморского побережья другой такой ровной, низменной части, где они могли бы передохнуть после длительного перелета, нет. Здесь зарегистрировано 187 видов птиц из 16 отрядов. Из них 18 – гнездятся, 98 – останавливаются на отдых, 46 – зимуют; 11 видов проводят тут все время.

На территории Имеретинской низменности расположены населенные пункты Нижне-Имеретинская бухта, совхозы «Россия», «Южные культуры», поселки Мирный, Светофор.

Парк «Южные культуры» находится в долине реки Мзымта в трех километрах от Адлера. Его заложили по проекту А.Э. Регеля (одного из самых известных садово-парковых архитекторов) в имении «Случайное», принадлежавшем генерал-губернатору Петербурга Д.В. Драчевскому.

Идеи архитектора воплотил в жизнь чешский садовод Р.Ф. Скриваник. В начале XX в. он работал помощником заведующего Сочинской садово-сельскохозяйственной опытной станцией Р.И. Грабе. И некоторые источники утверждают, что он тоже принимал участие в закладке парка.

Скриваник переехал в имение «Случайное» и в 1910–1911 гг. приступил к разбивке парка. Он был оригинально спроектирован. Его архитектурный центр находился вдали от дома, в глубине парка.

Через парк проходили две дороги. Первая шла от главного въезда в верхней части, вторая – от дома. Они сливались в одну, основную, ведущую к спуску в нижнюю часть парка, к морю и, наконец, – к главному пруду и партеру. К востоку от основной аллеи находится искусственно созданный живописный пруд с островками и мостиками. Второй пруд входит в систему большого партера, который является архитектурным центром парка.

Вокруг были разбиты газоны, посажены хвойные и лиственные деревья – пихты, сосны, кедры, кипарисы, магнолии, платаны, рододендроны и др. Открытые полянки засажены одиночными ценными деревьями и кустарниками. Заросли бамбука придавали парку экзотический вид.

Все растения завозились из-за границы и из питомников, расположенных на Черноморском побережье.

После революции, в 1920 г., парк входил в состав совхоза «Случайное», который в 1929 г. переименовали в «Южные культуры». А заодно – и парк.

В парке находится самая большая в России коллекция экзотических растений. Профессор Д.Д. Арцыбашев в 1936–1939 гг. привез и высадил в парке декоративные растения из Юго-Восточной Азии и Китая – японские вишни, клены, камелии и др.

Парк сильно пострадал от смерчей в 1983 и в 2001 гг. Сейчас он находится в запущенном состоянии.

Веселое

Село Веселое расположено на берегу реки Псоу, в 3 км от берега моря. Раньше на этих землях жил богатый садзский князь Решид Гечба. У него был большой конный завод, и великолепный табун лошадей. Производителей для них князь выписывал из Большой Кабарды. После Кавкзаской войны Решида Гечбу депортировали в Турцию.

А.В. Верещагин побывал в его имении в 1870 г. Он еще застал бывший дом князя и постройку для гостей. «Дом был сделан из каштана и стоял на возвышении, откуда хорошо был виден с моря, особенно с юго-востока». Через два года его кто-то купил и вывез в Сухум.

Когда Решид Гечба вернулся из Турции, он увидел на месте своего имения… село Веселое. Его образовали молдаване, переселенцы из Бессарабской губернии в 1869 г. Говорят, оно получило такое название «по своему красивому и веселому местоположению».

Князь поселился в Гаграх. В 1877 г. турки, высадившиеся в Абхазии, взяли его в плен и насильно отправили в Турцию.

А.В. Верещагин побывал в селе Веселое в 1873 г. Он увидел «небольшие хаты молдаван, турлучные, хорошо промазанные глиной и выбеленные как снаружи, так и изнутри; почти во всех хатах содержится безупречная чистота».

По его словам, молдаване выращивали «кукурузу и фасоль, пуская ее виться по стеблю последней, а также немного пшеницы и проса, арбузы и дыни». А.В. Верещагин писал, что на месте дома князя жители села собирались построить православную церковь. И начали уже для этого заготавливать кирпич.

В 1898 г. в селе уже жили не только молдаване, но и славяне, греки, поляки, армяне, грузины и даже итальянцы. В нем имелись сельское одноклассное училище, деревянная Свято-Николаевская православная церковь. В начале 1905 г. в селе проживали 444 человека, в начале 2001 г. – 3180 человек.

Адрес: село Веселое

Научно-исследовательский институт медицинской приматологии был создан в 1927 г. в городе Сухуми. С тех пор многие известные ученые проводили тут свои исследования. Они изучали методы лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, вирусного гепатита, полиомиелита, кори, сыпного тифа и других болезней, проводили исследования по эндокринологии, радиобиологии, по СПИДу, а также в различных областях космической физиологии и медицины, испытывали лекарственные препараты.

В институте живут около трех тысяч африканских и азиатских обезьян, среди которых есть обезьянки-космонавты. У них в отличие от остальных есть имена. Например, Лапик. Его имя созвучно с фамилией основателя Сочинского научно-исследовательского института медицинской приматологии, почетного члена многих европейских академий наук, Нью-Йоркской академии и Международной академии астронавтики Бориса Аркадьевича Лапина.

24 декабря 1996 г. с космодрома Плесецк был выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-V» с биологическим спутником «Бион» № 11. На его борту в полет отправились два самца макаки резуса – Лапик и Мультик. Они прожили на околоземной орбите 15 дней и благополучно вернулись на Землю.

В институте шесть больших научных подразделений, зоотехническая лаборатория, лаборатории вирусологии и иммунологии и другие.

Для посетителей проводятся экскурсии.

По дороге на Красную Поляну

Дорога на Красную Поляну сегодня все так же удивляет и восхищает своими видами. Но теперь это современное шоссе длиною 40 км. На нем смонтированы специальные козырьки для защиты от падающих камней, пробиты новые тоннели.

От Адлера дорога идет долиной реки Мзымта. После поселка Казачий Брод нас ждет первый тоннель длиною 450 м. Едем дальше – перед селом Монастырь, справа от дороги, есть небольшая площадка, с которой можно полюбоваться видом на ущелье Ахцу.

Впереди – новый Краснополянский тоннель. Его протяженность 2420 м, он идет от поселка Монастырь до Кепши. Сквозной тоннель через ущелье Ахцу сделал поездку по нему полностью безопасной, но лишил возможности увидеть его грандиозную красоту. Справа, перед тоннелем, есть развилка на старую дорогу, вырубленную в скале более века назад. Туда можно пройти пешком и увидеть знаменитую скалу «Пронеси, Господи!».

Перед въездом в следующий тоннель «в нише – большой образ, и благочестивые люди иногда ставят перед ним свечи. От такой свечи образ сгорел, и теперь осталась только закопченная ниша».

Но такое происходило в начале XX в. Сегодня образ Божьей Матери в полной безопасности.

Впереди нас ждут река Чвижепсе и развилка дорог. Налево дорога уходит в местечко Медвежий Угол, где находится знаменитый минеральный источник Чвижепсе.

Миновав еще два небольших тоннеля, дорога приходит в Красную Поляну.

Путеводитель Дороватовского в 1911 г. писал: «Дорога на Красную Поляну проходит в местности настолько живописной, что стоит остановить внимание туриста на всех наиболее красивых его пунктах».

Предлагаем вам последовать совету его автора и вместе с ним совершить это увлекательное путешествие по прошлому и настоящему Краснополянскому шоссе.

Молдовка

Молдовка – большое село на берегу р. Мзымты, около Адлера (в начале Краснополянского шоссе).

Сначала оно называлось Молдаванка. Село образовали молдавские переселенцы из Кишиневской губернии в 1869 г.

В 1898 г. в нем были сельское одноклассное училище, торговое заведение и деревянная церковь. Здесь же находилось правление Адлеровского сельского общества.

Жители занимались табаководством, садоводством. Свои товары – табак и фрукты – продавали на базарах в Адлере и Сочи. Путеводитель начала XX в. писал, что «жители села Молдаванка отличаются заметным трудолюбием».

Молдовкой село стало в 1926 г. В 1904 г. в нем проживали 235 человек, в 2001 г. – 1823 человека (795 семей).

Первинка

Путеводитель в 1911 г. так описывает деревню Первинка: «Поля, табачные плантации, журавли над колодцами, островки зарослей и развесистые орехи. По обе стороны шоссе разбросаны живописные домики поселян, и виднеется своеобразно-оригинальная церковь».

Сегодня мы не найдем здесь не только табачных плантаций и журавлей, но и самой деревни. Ее снесли, когда строили адлеровский аэродром.

Первинка была первым переселенческим поселком в долине р. Мзымта. Основана греческими колонистами из Понта.

В начале прошлого века в селе были церковно-приходское училище (школа грамоты) и каменная православная церковь. Первинка перестала существовать в 1941 г.

Река Мзымта

Мзымта – крупнейшая река на Черноморском побережье Кавказа (в пределах Большого Сочи). В переводе с адыго-абхазского «Мзымта» означает «долина племени медозюев». До середины XIX в. здесь жили садзы-джигеты. Мы мало что знаем об их языке. Известно только, что у них с убыхами был общий праязык – садша. Поэтому некоторые исследователи предлагают использовать для объяснения происхождения названия реки убыхский язык. В переводе с него «Мзымта» – «долина реки, рожденная в снегах». Медозюи – «люди, рожденные в снегах».

Высокое

Село расположено на берегу р. Мзымта в 10 км от берега моря. Свое название получило по местурасположению. Гид начала прошлого века пишет: «Далее деревня Высокая, но она находится так высоко, что не видно ни одного двора. Местность дикая, дорога ползет около скал, обросших мохом, между скал гигантские деревья почти сомкнулись своими вершинами над шоссе. Куски оборвавшихся скал величиною в несколько кубических сажен лежат около самого шоссе».

Село основали в 1869 г. славянские переселенцы из Херсонской, Бессарабской и Подольской губерний. Через пять лет они переехали на освободившиеся земли в село Ахштырь, где ликвидировалось поселение женатых солдат одного из линейных батальонов. А в Высокое переселились греки из Ставропольской губернии. В конце XIX в. в селе были церковно-приходская школа и церковь Успения Пресвятой Богородицы.

В начале XX в. в селе жили 299 человек, в начале нынешнего – 3009.

Ахштырь

Ахштырь – село в 13 км от моря. Есть две версии перевода названия – «Место разлива молока» и «Поляна на холмах». Раньше здесь жили садзы-абазины. Само же село находилось в другом месте – в низине старого русла р. Мзымты. Это был поселок женатых солдат 2-го Кавказского линейного батальона. Когда войска ушли, он опустел (1874) и в него переселились жители села Высокое.

Второй раз жители покинули Ахштырь во время Русско-турецкой войны. Село уничтожил турецкий десант, и они перебрались в Адлер.

Через десять лет в Ахштырь приехали украинцы. Они арендовали землю и возродили поселение. Село находилось в речной низине, поэтому жители часто болели малярией. В конце XIX в. им предложили перебраться на места бывших горных аулов, на склоны соседнего хребта. Через три года переселение было завершено, и XX в. село встретило на новом месте. В нем уже действовало одноклассное церковно-приходское училище, расположенное в доме учителя М.Ф. Артемова.

В начале 1905 г. в деревне Ахштырь жили 228 человек, в начале 2001 г. – 151 человек.

В поселке сохранились руины христианского храма VI–VII вв. Плющ, увивший древние каменные своды, придает им живописный и романтический вид.

Казачий Брод

Село находится на Краснополянском шоссе, напротив с. Ахштырь, перед Ахштырской тесниной. Название селу дало историческое событие времен Кавказской войны. Здесь переходили вброд р. Мзымту казаки, участвовавшие в походе на поляну Каабаде. Недалеко, в минутах двадцати от поселка, находится Ахштырская пещера.

Адрес: с. Казачий Брод, ул. Форелевая, 45 а

Полное название этой организации коротким не назовешь – Федеральное государственное унитарное предприятие племенной форелеводческий завод «Адлер». Его создали для исследования и производства очень вкусной рыбы – форели. В Россию форель завезли из Америки в 1911 г. Подавали ее только к царскому столу и называли «царской рыбой».

Завод является самым крупным производителем форели в России и одним из крупнейших в Европе. Его история насыщена открытиями и достижениями. Здесь вырастили коллекционное стадо радужной форели и вывели новые породы – форель Адлер и адлерская янтарная. Создали маточное стадо численностью 30 тыс. штук. Вырастили племенных самок, которые теперь являются генофондом Российской Федерации. Восстанавливают исчезающего черноморского лосося. Каждый год 500 юных особей этой редкой рыбы выпускают в реки Черноморского побережья Краснодарского края.

Адрес: с. Казачий Брод, ул. Форелевая, 41 а

Говорят, что страусы появились на планете более 12 млн лет назад. Их предки видели динозавров. Страусиное перо в Древнем Египте считалось символом справедливости и правды (у него ворсинки расположены с обеих сторон и в одинаковом количестве). Их содержали в неволе. И на праздничных церемониях египетские знатные дамы выезжали верхом на страусах. В Южной Африке в прошлом даже существовала страусиная почта, когда корреспонленцию развозили на загривке мощной птицы…

В Европе их выращивали из-за перьев, которыми украшали шляпы, женские наряды, делали веера.

Страусы необыкновенно прожорливы. Едят все, что дают, даже если это несъедобно. Но в то же время могут не есть и не пить в течение нескольких дней. Бегают страусы со скоростью до 60 км/ч и умеют плавать. Голова – это их слабое место. Птицы могут умереть от малейшего удара по голове. Мозг страуса по размерам – с куриное яйцо и весит 30–40 г (при общем весе птицы 100–150 кг). Память у них девичья. Иногда страус засовывает голову в отверстия изгороди, кормушки и тут же забывает, как он это сделал, начинает дергаться и травмирует себя. Гнездо просто и незамысловато – роют яму в песке и туда несколько самок откладывают яйца. Яйцо весит от 1,5 до 2 кг. И говорят, что в нем почти нет холестерина. Питаются страусы травой.

На ферме 17 африканских страусов и 2 австралийских эму.

Дзырха

Из путеводителя 1911 г.: «Открывается ряд красивых видов на котловину около Мзымты… на левобережный новый поселок „Дзырха”».

Село Дзырха образовали переселенцы в 1897 г., и в начале XX в. его называли Ореховкой. В нем жили 240 человек со всех концов России – из Воронежской, Тамбовской, Орловской, Екатеринославской, Харьковской, Херсонской, Пензенской, Калужской, Кубанской и Донской областей.

Сегодня вы не найдете на указателях дорог такого названия. Поселок Дзырха исключили из списков населенных пунктов Краснодарского края в 1966 г.

Галицыно

Село стоит на Краснополянском шоссе. Предположительно названо в честь богатого предпринимателя Галицина, жившего здесь в начале XX в.

Каньон реки Псахо

Храм на реке Псахо исследовала в начале XX в. легендарная графиня Прасковья Сергеевна Уварова – путешественница, исходившая весь Кавказ под эгидой Императорского русского географического общества.

Следы мощных крепостных стен и найденные осколки кровельной черепицы со следами огня говорят о том, что храм был укрепленным и, возможно, пострадал от пожара.

Серьезных раскопок тут не проводилось. Только совсем недавно археологи провели здесь предварительную разведку и консервацию этих руин.

Храм села Монастырь

Исследователи называют его храм села Монастырь. Но от этого поселка он находится далеко – на левом берегу Мзымты, прямо над водопадом «Пасть дракона». От некогда мощных укреплений сейчас остались остатки стен. Частично сохранилась западная часть придела. С северной стороны к нему примыкало обширное помещение. От него остались ровная площадка и северный вход. Стены храма сложены из хорошо обработанных и подогнанных друг к другу камней. Перед алтарной частью – руины большой, почти квадратной башни, которая защищала центральные ворота. На территории крепости можно найти остатки средневековой керамики и черепицы IX–X вв.

Есть предположение, что крепость служила главным пунктом на старинном караванном пути. Здесь давали приют и оказывали помощь путешественникам.

Лесное

Село на р. Псеахо, в 12 км (по прямой) от берега моря.

После Кавказской войны здесь десять лет стояли 1-я и 2-я роты Кавказского линейного батальона. Гарнизон назывался поселение Лесное. Солдаты жили в казармах на правом берегу реки. Напротив, на левом, поселили около 30 адыгских семей. Они добровольно покинули горные ущелья или были взяты в плен войсками. Последние семеро «могикан» вышли из леса и присоединялись к ним в августе 1874 г.

Войска надзирали за жителями поселка и контролировали их передвижение. Название гарнизона дало имя горскому поселению.

После ухода войск адыги получили разрешение от властей и переселились в другие места. Там они основали аулы Большой Кичмай и Хаджико.

Года через два Лесное заселили понтийские греки из Турции. И в 1898 г. в нем уже были деревянная православная церковь в честь Георгия Победоносца, сельское одноклассное училище с преподаванием на русском языке и греческая школа.

Описание села встречается в путеводителях начала прошлого века. Они называют его Кура-Менза. От Адлера до него добирались три часа. Здесь возчики давали отдохнуть лошадям по дороге на Красную Поляну. Останавливались «около убогого трактирчика, где можно достать хлеб, яйца, молоко. В тени грецких орехов столик, за которым можно закусить и напиться чаю».

В 70-е годы XX в. церковь Святого Георгия собирались взорвать. Приехали рабочие с бульдозером. Местные жители заперлись в церкви и оставались там, несмотря на угрозу взрыва, пока власти не отменили свое решение.

В Лесном, на месте полуразрушенной турбазы, в 1999 г. начали строить женский монастырь во славу Пресвятой Троицы и святого великомученика Георгия Победоносца.

Первый храм во славу иконы Пресвятой Богородицы Владимирской возвели в 2000 г. В нем находятся основные монастырские святыни. 83 капсулы с мощами святых преподобных старцев из Киево-Печерского монастыря и других обителей России.

Во Владимирской церкви, по словам матушки Гавриилы, было чудо мироточения – иконы Пресвятой Троицы и Богородицы Владимирской источали благовонное миро.

Центральный храм в прославление святого мученика Уара строили три года и освятили в мае 2004 г. Средства на его строительство выделила мать солдата, погибшего на границе.

В России всего три храма посвящены мученику Уару. Обычно к заступничеству святого Уара прибегают в самых сложных случаях, когда уже никто и ничто не может помочь. Он оказывает особое покровительство воинам и солдатским матерям. Ему молятся о некрещеных, иноверцах, умерших внезапной или насильственной смертью, о пропавших без вести и самоубийцах.

Память о мученике Уаре отмечается 1 ноября.

Рядом с храмом Святого Уара стоит храм иконы Пресвятой Богородицы – «Утоли моя, печали». Его автор – сочинский архитектор Ф.И. Афуксениди. Внутри церкви можно увидеть резной иконостас из липы и красивые витражи.

Заканчивается возведение храма в честь иконы Пресвятой Богородицы Семистрельная. В нем будут висеть иконы Святых Петра и Февронии, покровительствующих семейной жизни.

Монастырь

Поселок на 32-м км Краснополянского шоссе, у въезда в ущелье Ахцу. Село примечательно развалинами Свято-Троицкого мужского монастыря. Монастырь стоял «очень высоко на горном хребте, и вид с него открывался широкий. Масса гор и воды». Вокруг деревянной церкви Святой Троицы располагались постройки – гостиница, помещения для братии и настоятеля и др. Его основал в 1902 г. монах Старо-Афонского монастыря отец Маркиан. В единственном храме с синими главами в честь Святой Троицы находился резной деревянный иконостас, целиком сделанный из кавказской пальмы (самшита).

Монастырь строили у дороги на «царский курорт» и надеялись на доходы от большого количества прихожан. Но курорт не состоялся, и монахи жили крайне скудно. Пасека, фруктовый сад и то, что дают окрестные леса, были их единственными источниками дохода. Несмотря на это, они радушно принимали посетителей и давали им приют на ночь.

Из путеводителя за 1911 г.: «На 24-й версте шоссейная сторожка с хорошими комнатами для приезжающих по делам службы инженеров. Не возбраняется остановиться в них и публике. Сторожиха охотно поставит самовар и, вместо грязного трактирчика в Кура-Мензах, можно напиться чаю здесь, на хорошем балконе, окруженном гигантскими буками».

Ущелье Ахцу

Знаменитое ущелье Ахцу – это грандиозное творение природы, результат тысячелетней работы реки Мзымты, и самая удивительная часть дороги на Красную Поляну.

В начале XX в. на шоссе «путь ограждался парапетом во всех опасных местах. Здесь, у начала парапета, погребены те герои, которые мужественно прокладывали этот путь и сложили головы. Здесь турецкое кладбище. В самом опасном месте ставили на работу турок».

Работа была не из легких. За выступ скалы привязывали веревку. По ней спускался турок и на высоте, вручную, просверливал в камне скважину. Ему приходилось держаться, чтобы не раскачиваться, как маятнику. Закладывал динамит, и дальше – как распорядится судьба. Или он, откачнувшись на веревке в сторону, удержится и выждет взрыв, или…

На турецком кладбище над каждой могилой стоял камень. Когда открыли шоссе, сюда еще заглядывали любопытные. Потом про него забыли. И время ничего не оставило – ни камней, ни могил.

На карнизе скалы, на большой высоте, лежат два лома. Они остались после того, как двое рабочих, пробивая камень, упали в пропасть. Ломы нарочно не убрали, чтобы проезжающие видели, как и какой ценой была построена дорога.

Скалы «Пронеси, Господи!» нависают над шоссе под отрицательным углом. За ними проходит самая узкая часть ущелья – огромная скала Ак-Таш, или Белый Камень. Во время строительства ее пытались обойти сбоку. Ничего не получилось. И инженер Константинов решил, что выгоднее проложить тоннель. Его помощник докладывал, что при работах на этом участке был убит 21 человек.

В память о людях, ценой жизни проложивших дорогу на Красную Поляну, при въезде в тоннель, справа, в вырубленной нише, поставили большой образ Богородицы.

Кепша

В середине XIX в. в этих местах жил известный джигетский княжеский род Хепш-Ипа. В начале пршлого века здесь производили известь, в небольшом количестве и кустарным способом. Хотя кепшинская известь славилась на побережье своей белизной и прочностью при кладке.

Чвижепсе

Река Чвижепсе – правый крупный приток Мзымты. Возле реки находится знаменитый источник – целебный нарзан Чвижепсе (с шоссе смотрим указатель «Медвежий угол» – пансионат, построенный недалеко от источника). В начале XX в. это была «заболоченная местность, и местами из почвы, в разных местах выбивались газы источника, производя шипение».

Нарзан издавна ценили горцы. Они считали, что он обладает чудодейственной целебной силой, продлевающей жизнь и молодость.

По данным сочинского НИИ курортологии, в чвижепсинской воде находятся микродозы мышьяка. Считается, что это он в малых количествах оказывает на организм человека целебное воздействие, при условии, что воду пьют курсом и прямо из источника. Набранная вода не хранится и довольно быстро утрачивает свои свойства.

Медовеевка

Село расположено в бассейне реки Чвежипсе. До Кавказской войны в этих местах обитала медовеевская община Чужхуча, или Чигахуча. По записям русского разведчика барона Ф.Ф. Торнау, в его времена здесь правили медовеевские князья из рода Маршавиа. На пиру у одного из них Ф.Ф. Торнау был как никогда близок к разоблачению. Он случайно нарушил застольную священную традицию горцев усаживаться во время трапезы по старшинству…

После войны жителей выселили в Турцию. И в конце XIX в. сюда приезжают переселенцы из разных губерний России. Они называют село Медовеева Поляна – поляна медовеевцев. Это искаженное адыгское «медозюй» – собирательное название горного абазинского населения. По словам поселенцев, на месте современного села Медовеевка после ухода горцев еще долго сохранялись их «большие постройки».

Красная Поляна была заселена с древнейших времен. Об этом говорят дольмены, руины более 20 средневековых крепостей и различные находки. Например, во время Великой Отечественной войны, при рытье траншеи на окраине поселка нашли погребение воина IV в. н. э. У его головы лежало красивое серебряное блюдо с изображением персидского вельможи, охотящегося на медведя. И в этом нет ничего необычного. В античные времена и в эпоху раннего Средневековья через Красную Поляну проходил старинный торговый путь. Он начинался с побережья и шел через Воронцовку, перевал Псеашхо – на Северный Кавказ. Воск, пушнину, ценную древесину везли в Геную, Грецию, Рим.

В менее отдаленные от нас времена здесь жили медовеи. И называли они эти места поляна Кбааде – что значит по-русски «Красная Поляна».

Правда, другие считают, что название произошло от больших зарослей папоротника, окрашивающегося осенью в красный цвет.

Во время Кавказской войны горцы Кбааде не сдавались дольше всех. Они считали свои места грозными и неприступными для войск. Однако их 30-летнее противостояние России закончилось именно здесь.

По приказанию великого князя Михаила Николаевича на поляну Кбааде с разных сторон были стянуты войска. Они прошли вдоль рек Мзымта, Псоу, Лабе и Сочи и одновременно сошлись в Кбааде.

20 мая 1864 г. в присутствии двадцатитысячного отряда отслужили молебен и прочитали Высочайший манифест об окончании войны и покорении Кавказа. По просьбе командиров всех собравшихся отрядов великий князь Михаил Николаевич дал Кбааде наименование Романовск.

На поляне Кбааде было особо почитаемое место моления у черкесов. В центре ее росли две огромные священные пихты. В их тени и расположилась ставка великого князя, руководившего парадом. Священные деревья впоследствии срубили поселившиеся здесь греки, чтобы «надрать из них драни для изб».

Горцев выселили в Турцию. Но следы их культуры – черкесские сады и разрушенные сакли – еще долго встречались на каждом шагу.

Первые годы царское правительство пыталось поселить здесь русских переселенцев – бывших солдат-штрафников, а то и каторжников. Но им не приглянулись эти места, и большинство из них просто сбежали.

Прошло больше десяти лет. Фруктовые деревья одичали и заросли кустарником. Знаменитые пчелы медовеев частью погибли, частью расселились в дуплах старых деревьев и расщелинах скал. Дома превратились в груды камней, дороги обрушились, возделанные земли поросли диким лесом.

Греки из Малой Азии, живущие в Ставропольском крае, из писем своих турецких родственников узнали, что за перевалом Псеашхо, среди гор, пустуют богатейшие земли, покинутые горцами. И в 1878 г. 30 греческих семей во главе с Финаиловым и Ксандиловым переселились на поляну Кбааде, где заняли лучшие ровные земли.

Через 8 лет на Красной Поляне, в долине р. Мзымта, выше греков поселились эстонцы.

В последние годы XIX в. на эти места обратило внимание русское правительство. В 1894 г. приезжает министр земледелия А.С. Ермолов. И через четыре года – член Государственного совета Н.С. Абаза. Последний решил тут создать горноклиматический курорт. И, чтобы угодить государю императору, построить летний охотничий дворец для царской семьи.

Для осуществления этих грандиозные планов начинают строить Краснополянское шоссе.

Земли разбивают на участки, и их быстро раскупают соблазнившиеся дивной природой (или царственным соседством). И со временем на Красной Поляне появляются «прелестные дачки, стильные коттеджи и уютные виллы». Их хозяева – зачастую известные люди: генерал Ермолов, миллионер Морозов, графы Шереметьев и Бобринский, артист Собинов, писатель Дороватовский и др.

20 июня 1898 г. высочайшим указом Красной Поляне придается официальный статус города Романовска.

Название не прижилось. И городом Красная Поляна также осталась на бумаге и в проекте.

Достопримечательности Красной Поляны

Чтобы ее увидеть, не доезжая до поселка 3 км, сворачиваем направо, к Мзымте, и видим, как неистовую реку заставили служить людям.

Местную гидроэлектростанцию построили в 1946–1949 гг. Она снабжала дешевой электроэнергией не только Красную Поляну, но и все побережье от Туапсе до границы Абхазии. Проект плотины разработал инженер Айвазян.

Это искусственное озеро еще называют Бассейном Суточного Реагирования, или запасным резервуаром Краснополянской гидроэлектростанции. Предлагали назвать этот водоем именем известного сочинского краеведа Л.А. Берсенева. Но пока остается безликая аббревиатура – БСР.

Этот мостик через реку Мзымту – старинная достопримечательность. О нем писали путеводители еще в начале XX в. Мостик построили краснополянские греки. Проходить по нему до строительства ГЭС было настоящим экстримом для жителей поселка.

Храм находится в центре поселка. Он построен в 2003 г. по проекту местного архитектора Ф.И. Афускениди на месте старого храма, разрушенного в 1937 г. Внешний вид и внутренняя отделка церкви выдержаны в греческом стиле.

Охотничий домик государя рекомендовали посетить еще путеводители начала XX в. Трехэтажный дворец в английском стиле построили в 1900 г. на всякий случай – т. е. на тот, «если государь приедет поохотиться на редкую дичь». Случай не состоялся. И, судя по одному из описаний, может быть, к лучшему: «Внутренняя отделка комнат не закончена. Нижний этаж мрачный и сырой. Место для парка в первобытном состоянии – нет ни разделки, ни посадки». Или не к лучшему, судя по другому: «Дворец расположен в тенистом парке, и с террас дворца открывается чарующий вид на Поляну, долину реки Мзымта и далее – ущелье Ахцу».

К тому же у государя были родственники. Они активно посещали Охотничий дворец вместо него. Частенько наведывались великий князь Сергей Михайлович Романов со свитой, принц Петр Александрович Ольденбургский, его батюшка Александр Петрович Ольденбургский и т. д.

В общем, Охотничий домик нечасто пустовал!

В советское время здесь открыли дом отдыха, потом молодежную турбазу ЦДСА, базу отдыха Министерства обороны. Сейчас дворец заброшен и постепенно разрушается.

Расположен рядом с царским Охотничьим домиком. Музей знакомит с историей Кавказского биосферного заповедника, с его уникальной флорой и фауной. Около музея со смотровой площадки можно полюбоваться живописным видом на Красную Поляну и хребет Аибга. Особенно красив он во второй половине дня, когда солнце освещает горные вершины Псеашхо, Аишхо и Аибгу.

Музей находится в здании средней школы. Его создали два поколения – школьники и те, кто знает о войне не по рассказам. В музее представлены личные вещи генерал-майора А.П. Турчинского, бывшего комиссара 20-й дивизии полковника Л.Ф. Голандзия и других бойцов и командиров.

Однажды в музей приехали родные бывшего хирурга группы сочинских госпиталей И.Д. Чебрикова. Их взволновал рассказ экскурсовода о подвиге близкого человека. Вернувшись домой, они передали в дар музею скальпель, которым хирург во время войны сделал восемь тысяч операций.

В гости к школьникам приходил маршал Советского Союза В.И. Петров. В октябре 1942 г. командир разведроты старший лейтенант Петров получил приказ вылететь на разведку северных склонов гор в район города Псебая, где находилась группа раненых солдат. Он должен был выяснить, не захвачены ли они противником, определить их местонахождение и способ доставки в госпиталь. На обратном пути его самолет был сбит и упал на Красной Поляне. Летчику помогли выбраться из самолета подоспевшие школьники и учителя. Прошли годы. Отдыхая в Сочи, решил побывать на Красной Поляне, которую он помнит с 1942 г.

В музее много фотографий, писем и документов военных лет. Есть уникальные экспонаты – пулемет Максима, автомат ППШ, винтовка.

Эсто-Садок

В Эстонии земля переходила по наследству к старшему сыну. Поэтому остальные, безземельные, братья и сестры часто уезжали искать по свету лучшей доли. Тридцать семей ее нашли в горах Кавказа, где на Красной Поляне в 1885 г. основали первое эстонское поселение Эстонку. Они привезли сюда свою культуру, жизненный уклад и трудолюбие.

В начале прошлого века жители Красной Поляны (эстонцы и греки) в основном собирали фрукты в одичавших горских садах, вели молочное хозяйство, возделывали огороды, охотились на диких зверей, обслуживали дачников, сопровождали туристов по горам и долинам.

Эстонцы быстро восстановили черкесские сады и заложили новые. Среди них было много охотников, у которых можно было купить, например, шкуру медведя или какого-нибудь редкого зверя. Обычно дачники, приезжающие на лето, покупали фрукты и другие необходимые продукты у эстонцев. В отличие от греков, которые производили мало и в основном для себя, эстонцы много продавали. И жители признавали, что без эстонцев продовольственный вопрос на Красной Поляне стоял бы куда острее.

Конечно, с годами все изменилось, и местные жители не добывают шкур редких зверей (по крайней мере в лесах). Но внуки первых поселенцев продолжают жить там, где более ста лет назад обосновались их прадеды.

Адрес музея: Пос. Эсто-Садок, ул. Таммсааре, 86

В 1912 г. известный эстонский романист жил в Эсто-Садке в семье Ваарманов. Теперь в их доме открыт музей писателя (отдел Государственного литературно-мемориального музея в Сочи). Экспозиция музея рассказывает о его пребывании на Красной Поляне и встречах с соотечественниками, а также о быте, вкусах, пристрастиях, образе жизни, традициях эстонских переселенцев XIX–XX вв. Представлены предметы декоративно-прикладного творчества, кухонная утварь, одежда, музыкальные народные инструменты и др.

Красная Поляна во время Великой Отечественной войны

Жители Красной Поляны узнали о начале войны по телефону. По нему же в дальнейшем передавали сводки Совинформбюро. Их переписывали и вывешивали на балконе сельсовета. Сразу же более 800 человек ушли на фронт. Из тех, кто остался, организовали истребительный отряд.

Ежедневно в поселок повадился немецкий «фокке-вульф». Он вел разведку и аэросъемку и сбрасывал бомбы на поселок. В здании, где сейчас находится поселковая администрация, оборудовали пост воздушного наблюдения, оповещения и связи.

Жительницы поселка помогали солдатам 20-й горнострелковой дивизии. Они рыли окопы, строили землянки, блиндажи, стирали бойцам белье, прокладывали тропы.

С началом боев на перевалах в поселок стали поступать раненые. Отправлять в Сочи их было не на чем, поэтому организовали на склоне хребта Ачишко в бывшем Царском домике филиал 121-го медико-санитарного батальона. Когда мест там уже не хватало, оборудовали минигоспитали – раненых размещали в домах местных жителей. Там же врачи делали операции.

Школьники собирали лекарственные растения, мох, бутылки (для борьбы с танками), металлолом. На самом видном месте висел плакат: «Запомни, пионер, что собранный тобой железный лом, любой, вплоть до консервной банки, заводы превратят в снаряды, пушки, танки».

Школьники ежедневно приходили к раненым. Читали им вслух фронтовые сводки, письма, газеты, убирали в палатах, устраивали самодеятельные концерты. Летом 1942 г. на фронт ушли все школьники 16–17 лет. Из них 17 не вернулись.

От «Кубанской охоты» до Кавказского биосферного заповедника

Два князя из рода Романовых в 1882 г. арендовали у Кубанской казачьей рады 480 десятин земли в горах Западного Кавказа. Так возникла великокняжеская «Кубанская охота» – охотничий заказник с большим штатом егерей.

В 1892 г. «Кубанская охота» переходит к близкому родственнику царя С.М. Романову, на тех же условиях аренды – до 1909 г.

Сергей Михайлович Романов – сын наместника царя на Кавказе М.Н. Романова, того, что зачитал манифест об окончании Кавказской войны. С.М. Романов был прекрасным стрелком и образованным человеком. И рачительным хозяином. Он руководил Высочайшей комиссией, которая вместе с известными российскими учеными создавала первые законы об охоте и использовании природных богатств. Благодаря этой деятельности количество диких зверей в горах Западного Кавказа значительно увеличилось по сравнению с периодом Кавказской войны и следующих после нее трех десятилетий.

Конечно, княжеские охоты проводились с размахом. Например, в 1888 г. в районе Бамбаков первые арендаторы – князья – охотились в сопровождении 125 казаков и 25 приглашенных. Егеря готовились заранее. Завозили массу снеди, напитков, водки, тропили и выслеживали зверя. Но со временем все стало скромнее. Круглогодично можно было отстреливать только так называемых «вредных животных» и тех, что были в избытке – кабанов, медведей, горных птиц. На редких и более «благородных» зверей право на охоту давалось в исключительных случаях и для очень узкого круга лиц.

И уже тогда Императорскую академию наук беспокоило исчезновение горного зубра. За все время существования «Охоты» было убито пять зубров – в научных целях. Их шкуры и скелеты передали для устройства чучел в дар императорскому музею.

В 1906 г. рада Кубанского войска постановила вернуть и разделить арендуемый для княжеской охоты район между 135 станицами.

Численность зубров к тому времени сократилась до 700 особей. Многие понимали, что ликвидация заказника приведет к истреблению оставшихся животных.

Белореченский лесничий Х.Г. Шапошников (в будущем – первый директор Кавказского заповедника) просит Императорскую академию наук убедить царя в необходимости продления срока аренды. Рада и Императорский дом начинают вести переговоры относительно земель. Кубанской раде предложили другие казенные земли. Споры продолжались несколько лет и ни к чему не привели.

В 1909 г. закончился срок аренды. Накануне его окончания утвердили комиссию по созданию заповедника на землях бывшей «Кубанской охоты» под предводительством великого князя С.М. Романова. Но работать она начала только через два года…

Еще раз с вопросом о создании заповедника на землях бывшей «Охоты» обратилось Русское географическое общество в 1913 г. и получило ответ: «Охрана редких зоологических пород не отвечает полезной общегосударственной мере. Ради этого нельзя поступиться неприкасаемыми правами частной собственности».

Все последующие годы – попытки, попытки… 1916, 1919, 1920…

И наконец в мае 1924 г. подписан декрет об учреждении государственного Кавказского зубрового заповедника. Первым его директором стал Христофор Георгиевич Шапошников. В территорию заповедника вошли земли пяти районов Краснодарского края (Мостовский, Майкопский Адыгейской АО, Лазаревский, Хостинский, Адлерский) и одного района Ставропольского края (Урупский). В 1940 г. из Аскании-Новы завезли 5 зубробизонов. Животные прекрасно акклиматизировались и начали размножаться…