Удобрения делай сам или круговорот высоких урожаев

Его величество торф

По запасам торфа Россия занимает первое место в мире. Его у нас порядка 70-80%, и это обстоятельство вызывает особую ярость наших врагов, которые делают всё чтобы россияне не осознали, каким могуществом они обладают. Но, по порядку.

Торф — это растительные остатки, оказавшиеся, как бы, законсервированными в силу того, что, находясь в воде и без бактерий, не смогли полностью разложиться. (Вот вам ещё один пример для понимания необходимости аэрации почв.)

Растительные остатки — это целлюлоза, или клетчатка — пища для бактерий, источник получения перегноя и всего того, что с ним связано, прежде всего, углерода, который, в виде различных соединений, участвует в создании плодородия почвы.

А потому, торф активно работает во всех компостах, но — при соблюдении некоторых условий.

Дело в том, что торф имеет повышенную кислотность, и понижают её широко распространённым приёмом — известкованием, задача которого — довести кислотность до слабокислой реакции в пределах рН 5,5-6,0, благоприятной для большинства бактерий.

На поле, огороде или дачном участке с торфяной почвой (и при компостировании торфа) следует рассеять известь, разбросать навоз, и всё это сразу запахать в аэробный слой.

Сколько брать извести — решайте сами, исходя из кислотности почвы или приготовленной для компостирования торфяной массы. Усреднённо, берут 1 кг извести на кубический метр компостируемого материала.

На поля с торфяной почвой колхозники раньше вывозили по 6 т извести на 1 га, что давало рН 5,8. При рН 5,5-6,0, бактерии чувствуют себя комфортно.

Но, от извести страдают растения, не переносящие избытка кальция. Поэтому, тут надо, как бы, пройти по лезвию ножа, не навредив при этом ни тем, ни другим.

Справиться с такой задачей вам поможет приём определения кислотности с помощью лакмусовых ленточек, о чём писалось выше. Надёжнее, конечно, иметь специальный прибор.

Для снижения вредного действия извести, используются её заменители — зола, фосфоритная мука, цементная пыль, доломиты. Хорошо помогают органические удобрения — навоз и компосты. Навоз смягчает вредные действия кислотности, привносит своих бактерий.

Опытным путём установлено, что навоза надо брать от 25 до 50% от веса торфа. Через 2-3 месяца такой торфо–навозный компост пригоден для внесения в почву. Но если прислушаться к нашему совету и проводить аэрацию, то сроки созревания компоста намного сократятся.

Если нет извести, и раскисление торфа производится древесной золой, то на 3-4 т торфа берут по 50-100 кг золы.

Печная древесная зола не только нейтрализует кислотную среду, но и привносит удобрительные элементы. В ней содержится в среднем: 6-10% калия, 2,5-4% фосфора, 30-35% извести и много микроэлементов, причём калий и фосфор находятся в доступном для растений состоянии.

Не случайно её издревле использовали для повышения урожайности, особенно овощных культур. А потому, зола уместна в торфо–навозных компостах, куда она добавляет фосфора. Ещё нужна вода.

На воду и фосфор мы вышли, опять–таки, не случайно. Суть в том, что агрономическую ценность торфяных удобрений определяют не только высвободившиеся микроэлементы и компоненты, а, главным образом, углерод, о чём уже писалось выше, и азот.

Однако и углерод, и азот, находящиеся в торфе (как и в соломе, то есть, в клетчатке), недоступны растениям. Из клетчатки их извлекают бактерии, и, как всем животным, им для жизнедеятельности нужны фосфор и всё прочее, что входит в белок.

Будет в почве живое вещество, будет и переГНОЙ. И все биохимические процессы, происходящие в период компостирования или «созревания» почвы, будут направлены на накопление нитратного азота и растворимых фосфорной, угольной и других кислот.

И тут надо знать, что процесс нитрификации хорошо идёт только при высокой влажности, близкой к 75%.

Значит, ваша задача — не забывать поливать компостные бурты, иначе, при снижении влажности за 60%, нитрификация замедлится, и часть органических веществ как бы «спечётся», перейдёт в необратимое состояние.

Если есть древесные отходы, то превратить их в компостное удобрение — ваша прямая обязанность. В дело пойдут не только опилки, но и древесная кора. И не считайте её второстепенным компонентом.

Во–первых, её всегда много: от 10 до 20% от перерабатываемой древесины. Во–вторых, она дешевле опилок стружек, а питательная ценность для бактерий велика: в коре содержится более 85% органических веществ.

Даже простое внесение коры в почву обогащает её углеродом, разумеется, при запахивании на небольшую глубину, в зону обитания аэробных бактерий. Кора даст питание бактериям и улучшит структуру почвы.

Но тут надо оговориться: если вы внесёте некомпостированную древесную кору, то для быстрого эффекта к ней надо добавлять азотные удобрения в аммонийной форме (мочевина, аммиак), которые нейтрализуют кислотность коры и помогут повысить жизнедеятельность микроорганизмов.

Кора–компост (с навозом) тоже нуждается в азотных добавках с той же целью: снижение кислотности.

По данным Архангельского института лесов, занимающегося проблемами использования лесных отходов, на один кубометр коры, измельчённой до размера частиц не менее 15 см, добавляется 4,3 кг мочевины и 1,5 кг двойного суперфосфата.

Компост выдерживается в течение 2-4 месяцев при влажности не менее 65-75%. Для ускорения процесса институт рекомендовал перелопачивать его один раз в 1-2 месяца.

Всё хорошо, кроме последнего совета. Мы с вами теперь знаем, как можно ускорить процесс компостирования. Поставим правильный бурт и обеспечим его притоком воздуха.

Вот и всё.

Опилки идут в навозный компост и в сочетании с аммиачной водой, аммиачной селитрой и суперфосфатом.