Умная бахча для всех

Видит Бог, писать эту главу — сущее мучение. Северные арбузы видел только на фотографиях, по телефону да из писем много не узнаешь.

Приходится просто вываливать всё, что пришло из разных источников. Оправдывает сие бесплодное занятие лишь краткость главы. Да надежда, что кто-то, как и автор, ни разу северных арбузов не ел.

А они растут, и ещё как! Издавна пудовые арбузы и дыни выращивали монахи Валаама. О том, что Ефим Грачёв успешно разводил их под Питером, я уже упоминал.

В то время москвичи и питерцы выращивали сладкие дыни на тёплых грядах. Главным условием для этого был конский навоз, и сейчас лучший среди навозов.

Большая, неглубокая яма, типа корыта, заполнялась навозом горкой. Склон делался к югу. В навозе рыли пару ямок ведра по два, набивали наполовину хорошей землёй. Укрывали слюдой, стеклом.

В начале мая в прогретые ямки сеяли семена. Всходы держали под стеклом до тепла. Если надо, укрывали ещё и рогожами.

С восемнадцатого века, вплоть до послевоенных 50-х, бахчи выращивались по всему Южному Уралу и Сибири. В Челябинской области этим занимались многие хозяйства, и больше половины арбузов и дынь были там свои.

Зачинщиками бахчеводства были казаки, жившие по границам с Оренбуржьем. Тамошние супесчаные чернозёмы для бахчевых идеальны.

У любого уважающего себя селянина бахча занимала пол-огорода. Плоды достигали пуда и были вкуснее азиатских. До декабря ели свежие, а солёные не переводились вообще!

До конца 60-х множество колхозов вокруг Москвы производили дыни и арбузы рассадным способом — их помнят наши родители.

А потом всю северную бахчу «узкоспециализировали» в южные зоны. И она исчезла. Оказывается, мы и отвыкаем быстро от хорошего!

Местные сорта, видимо, утерялись навсегда. Сейчас северная бахча — удел любителей. Дачники выращивают ранние сорта рассадным способом, а знатоки — и посевом в грунт. Зреет всё великолепно!

Вот примеры из прессы. В городе Мыски, что возле Новокузнецка, семья Ивановых устроила под южной стенкой грядку в несколько квадратных метров. Снизу — компост, потом земля, а сверху — песок. Семена посеяли в горшочки в середине апреля, в грядку — под плёнку — высадили в начале мая.

Самое трудное было — каждый вечер укрывать половиками: синоптики постоянно грозили заморозками. Плетям позволили плестись, насколько те пожелали. Урожай собрали — больше центнера.

Известный новосибирский знаток бахчи А. А. Зотова больше десяти лет ведёт отбор бахчевых на скороспелость, сладость и выносливость. Сейчас свои сорта она сеет прямо в грунт. 10–12 кг — нормальный вес её арбузов.

Покупные ранние сорта, типа Кримсон свит и ранние гибриды она рекомендует выращивать рассадой. Сеять их нужно 5-15 мая, в горшочки, в плёночный парник, а высаживать к середине июня.

Мало солнца — выбирай место!

Для северной бахчи место решает всё. Правильное место может сдвинуть вас из Челябинска на широту Ростова, а неправильное — задвинуть в Пермь.

Сухие, солнечные, защищённые от ветра, склонённые на юг места, имеющие с севера стенку или кулису из кукурузы, подсолнуха или топинамбура — сдвигают вас на юг.

Пониженные, хоть немного затенённые, туманные, сырые места, северные склоны и продуваемость ветрами — отпихивают на север. Лёгкие почвы — хорошо, тяжёлые глинистые — плохо.

Холод воздуха арбузы переносят легче, чем холод почвы, поэтому почву сначала прогревают, накрыв плёнкой.

В Подмосковье после войны выращивали дыни в вёдрах и выварках, поставленных на лист железа или рубероида — так им достаётся гораздо больше тепла.

Я бы ещё обязательно пробил в дне хорошие дырки, а листы просто клал бы по краям — чтобы летом корни могли жить везде, куда смогут достать.

Если провести линию от Киева до Москвы и дальше до Перми, то выше неё будет зона избыточных летних осадков. Ужасно сыро и в Приморье. Здесь нужно особенно точно выбирать место и подбирать ранние сорта, устойчивые к растрескиванию.

Южнее упомянутой линии особых проблем с бахчевыми нет. Так что, Самара, Челябинск, Омск, Новосибирск и Красноярск могут выращивать настоящие арбузы без особого физического напряга — а только при минимальном умственном!

Северные арбузы — это ранние арбузы

Мой добрый знакомый, знающий садовод Николай Фёдорович Максимов рассказал вот, что.

«Жил я в отрочестве в Казахстане, в селении Кийма (это километров на 300 южнее Петропавловска). Там выращивали арбузы так. На выгоне для скота, в долине реки Ишим, в конце мая вся трава уже была вытоптана и окончательно выжжена солнцем.

На этой почти голой земле делались круглые ямки диаметром 50–60 см. Ямки поливали. Сажали в них 3–4 семечка и засыпали сухими экскрементами скота, которые собирали там же. Сухие лепёшки просто крошили руками — одного ведра на три лунки хватало. Поливали несколько раз до укрепления всходов.

Поселившись в Крыму (г. Джанкой), я пробовал делать так же, но ямки прикрывал ещё кусками стекла. На гладкое дно клал замоченные семечки, засыпал влажным перегноем пальца на три-четыре, накрывал куском стекла и больше ничего не делал — стекло отпотевало, и в ямке всегда было сыро.

В степном Крыму до10 мая часто бывают сильные заморозки — до -8 °C и ниже. После 10 мая, когда заморозки минуют, стёкла снимал. Лучше сдвигать их постепенно, в течение недели, иначе бывают ожоги листьев. Но это не страшно, новые здоровые листья отрастают быстро.

В общем, получались ранние арбузы очень крупного размера. У меня вырастали продолговатые арбузы — когда его сунешь в большое оцинкованное ведро, дужку до конца невозможно было поднять!»

Примерно то же самое делают наши фермеры. Продавливают лунки в грядке. Поливают. Кладут разбухшие семена. Засыпают сухой землёй. Вместо стёкол грядку мульчируют плёнкой — накрывают сплошной плёночной полосой, прикапывая края.

Под прозрачной плёнкой почва не сохнет и хорошо прогревается. Затем ростки выпускают через маленькие прорези наружу. После этого в основном следят за сорняками. Арбузы получаются на 7-10 дней раньше.

А если над этой плёнкой ещё поставить дуги и натянуть парничок — то на 15–20 дней раньше. Ранние арбузы к середине июля зреют даже в Новосибирске!

Вот вам и основа северных, то бишь, ранних арбузов и дынь — что, в общем, одно и то же.

Рассада и дальше

Семена у бахчевых крупные, и вырастить рассаду не трудно. Главное — три момента.

1. Очень умеренный полив. Ростки бахчевых боятся избытка воды — могут загнивать. Этого не происходит, если верхнюю треть горшочков заполнить песком или прелыми опилками (рис. 3). В них и кладут семечки.

2. Достаточно света. Достаточно — значит открытое солнце или две лампы дневного света в 30–40 см над ростками. Иначе ростки сильно тянутся и ослабевают. И чем теплее — тем сильнее! Не хватает света — пусть растут медленнее, при 16–18 °C!

3. Возраст рассады — не больше месяца. Переросшая рассада приживается очень плохо. Вышел третий листик — пора сажать! Отсюда считаем срок посева. Арбузы всходят в среднем за 7 дней, дыни — за 4.

Остальное — так же, как с огурцами. Семенам устраивается парная баня — их заливают горячей водой (50–60 °C) и дают остыть. Потом — полчаса в тёплой тёмно-розовой марганцовочке. А потом — замачивать для посева.

Горшочки из кефирных пакетов — в пол-литра, в донышке дырочки. Смесь лёгкая — прелые опилки, песок и немного перегноя или земли. Чем она легче, тем скорее вылезут ростки и сильнее будут корни. Подкормить достаточно один раз — любым комплексным удобрением.

Интересную тонкость вычитал в сети. Дачник, именующий себя BlackNight, сеет в горшок 3–4 семечка. Хорошо освещает ростки люминесцентными лампами. Главная трудность — не поломать нежные стебли по дороге на дачу.

В каждый горшочек он втыкает 3–4 палочки и обёртывает бумагой, тканью — делает «домик» для ростков. Высаживает без прореживания. А прореживает только через неделю, когда рассада окрепнет и расти начнёт самый сильный лидер.

Добавлю:при этом, не нужно выдирать лишние кустики с корнями — достаточно отщипнуть их ниже семядольных листиков.

Важный момент посадки рассады: не заглубляйте в почву основание стебля! Если томаты, закопанные «по уши», только обрастают корнями, то арбузы, и особенно нежные дыни, могут загнить. По этой же причине в лунки хорошо добавить по ведру песка.

Ранние арбузы не прищипывают — они хорошо вяжутся и так. Уже после завязывания можно обезглавить плеть — для укрупнения плода.

А вот у дынь, как и у огурцов, женские цветки появляются на летних ответвлениях. Их появление ускоряет двойная прищипка: когда главный стебель завязал 5-й лист, его макушку отщипывают, а через неделю-полторы так же поступают с его разветвлениями.

Тепличным дыням противопоказан влажный воздух — они могут болеть и загнивать от конденсата. Проветривать теплицу днём — это само собой. Но ещё лучше устроить полив, от которого не мокреет поверхность почвы.

Можно укрыть почву сухой соломой, чёрной плёнкой, и поливать под мульчу. Только не холодной водой! Их величества могут заболеть и потерять корни. Со всех точек зрения очень хорош полив капельными лентами, подробнее о котором — в главке о теплице.

Если почва нормальная, кормить бахчевые не обязательно. Но, коли будет на то ваше желание, лучше давайте внекорневые подкормки. В период роста — комплексно с азотом, а в начале цветения и по растущим плодам — в основном фосфор и калий.

Современные микроудобрения так и приготовлены. Например, «зелёный» кристалон — для роста, а «красный» или «коричневый» — для плодоношения.

Псковские арбузы

Алексей Алексеевич Казарин — известный садовод-испытатель Пскова — бахчевые приручил давно и основательно. Я был у него в июне, и юные арбузики в тепличке уже росли вовсю.

Каждый год его арбузами лакомятся все знакомые и родня. Вот, что рассказывает он в своей будущей книге «Исповедь дачника».

Главное условие для севера — ранние сорта. Зреть должны не дольше 80 дней. (Ха! Теперь гибриды зреют за 60!). Можно вырастить рассаду. Но рассада — это своя морока, легко наделать ошибок.

Гораздо надёжнее сеять сразу на место — под стекло или плёнку. Тут не должно быть холоднее 17–18 °C, посему, сеем не раньше 15 мая.

Любят арбузы песок. В лунку хорошо вмешать по ведру. От органики, особенно от навоза, часто болеют. Очень не любят влажный воздух — любят тепло и проветривание.

Тонкость с прищипкой. Не прищипнёшь — вяжутся слишком поздно. (Опять же: только не ультраранние гибриды!) Прищипнёшь дважды — ослабляются и опять вяжутся поздно.

Выход — пускать на вертикальную шпалеру. Тогда вяжутся рано. Плоды зреют по 2–3 кг. Их надо обязательно подвешивать в сеточках.

Северные пчёлы арбузные цветки почти не посещают. Надо опылять! Перед обедом рвём мужские цветки, желательно второго дня — и тыкаем по женским. Делать это нужно два дня подряд. Завязи потом регулируем — оставляем по две на куст. Пасынки прищипываем.

Глядя на срок созревания, учтём: на севере солнца вдвое-втрое меньше, и зреть арбузы будут намного дольше, чем на юге.

В тепличке 3 на 6 м можно высадить по периметру до 50 шпалерных кустов и получить по 1–2 плода на куст (фото 56).

У Казарина арбузы мирятся с перцами и баклажанами, а вот томатов совершенно не выносят — просто гибнут рядом с ними. Как мы увидим ниже, в других местах эта вражда не проявляется.

Поливать надо каждые 10–15 дней, но — аккуратно, подальше от кустов: от воды на листьях арбузы болеют. В теплице они могут болеть фузариозом, но сейчас достаточно устойчивых гибридов.

По своему обыкновению, Казарин ведёт свою селекцию: «Арбузы должны расти у нас!». Пробовал и прививать на тыкву. Прижилось меньше половины, но плоды — по 4 кг! Сейчас продолжает прививать и арбузы, и дыни.

ДыниАлексей Алексеевич выращивает на органике. Сорта, конечно, самые ранние. В огороде, на южных склонах, южных скатах компостных грядок они растут лучше всего.

Свежий навоз не использует — «он изнежит растения и оттянет созревание». В посадочную яму вмешивает песок — половину объёма. Добавляет стакан золы, горсть удобрений. Прогревает ямку под стеклом или плёнкой, сеет в тёплую почву. Держит под стеклом до тепла.

Пока кусты растут, поливать надо раз в две недели — корни дынь слабее, чем у тыкв. И опять же — вокруг, не брызгая на листья. А когда плоды надулись, поливы становятся вредными.

Даже от дождей желательно прикрывать: если плоды напьются, они станут пресными, быстро начнут гнить. На компосте дыни зреют дружно, много, но небольшие — по 1–1,5 кг.

Думаю, нужно северянам испытать Таманскую. Видимо, она самая ранняя и самая влагостойкая из наших дынь.

Новосибирская бахча

Опытом поделился новосибирец Алексей Латонин. Он выращивает бахчу пять лет. Сейчас сеет не мелкоплодные Огонёк, Сибиряк и Сахарного малыша, а «настоящие» — крупноплодные.

Урожаем лакомятся с конца июля до конца осени. В фирме «Агрос» Алексей берёт семена голландских гибридов, американских сортов, Астраханского (фото 57). Созревают даже поздние сорта! Вот, как это получается.

В конце апреля Алексей замачивает семена: полчаса в тёмной марганцовке, сутки в микроудобрении. Сырые семена с неделю закаливает: утром — в низ холодильника, на ночь — в комнату.

После этого Алексей осторожно откалывает «носики» семян с одной стороны (рис. 4) — и всходы появляются за три дня!

Сажает в пол-литровые горшочки с рыхлой почвенной смесью. Кладёт семя горизонтально или даже носиком кверху. Если воткнуть вниз «носиками», семядольные листочки вылезают, зажатые семенной кожурой. Чтобы избавиться от неё, росточек должен пробиваться на поверхность «вниз ушками» (рис 5).

Главное теперь — чтобы рассада не вытянулась. Критический момент — через 3–5 дней, когда развернутся семядольные листики. Сразу надо ставить рассаду на яркий свет и в прохладу — 16–18 °C.

Южная лоджия — самое то. Через недельку нужно добавить тепла до 20–22 °C. Поливаем умеренно — от мокрости корни загнивают.

Высадка в грунт — в начале июня. Алексей выбривает плоскорезом полосу шириной 2,5–3 м. В середине, на полосу шириной в метр, вносит компост — ведро на квадратный метр, немного золы, удобрений, и перекапывает.

Навоз не нужен — снижает качество плодов! Удобренная полоса превращается в приподнятую грядку, южный скат которой чуть пошире. Накрывает её чёрной плёнкой или нетканым чёрным материалом, края прикапывает. Корням — просто благодать, и полоть не надо (рис. 6).

По центру сего сооружения, через каждые полметра, Алексей аккуратно прорезает крестики. В них высаживается рассада с комом. Через неделю она идёт в рост. Сначала — медленно, а когда нарастит корни, плети расползаются на глазах.

До середины июля, если очень сухо, можно пару раз сунуть в дырки шланг. Дальше арбузы сами найдут воду. Плети расправляются в стороны, сорнячки по краям убираются в юном возрасте.

Цветут арбузы в конце июня. Если пчёл совсем мало, Алексей опыляет кусты вручную. Начала расти завязь — верхушку плети прищипывает. На кусте может надуться до 15–20 кг арбузов в виде 2–5 плодов. Дуется хороший плод — лучше подложить под него дощечку.

Плоды зреют чуть больше месяца с момента завязывания. Они настолько слаще магазинных, что и сравнивать нельзя!

Можно упростить вес процесс: посеять семена в мае прямо на грядку, в лунки, укрыв грядку прозрачной плёнкой — как это делают южане для получения ранних плодов. Можно и под чёрную плёнку — укрыв семена «тепличками» из банок или пластиковых бутылок.

Таким способом Алексей выращивает и ранний Кримсон свит, и средний Астраханский, и знаменитый поздний Чарльстон Грэй.

Ранние гибриды собирает 15–20 июля. А если не полениться укрыть рассаду весенним парничком, то уже в начале июля можно арбузы есть. Это — всего на пару недель позже, чем на Кубани!

Более того: даже здесь многие ранние сорта способны дать второй урожай! Как-то, сняв плоды, Алексей, из любопытства, полил кусты, подкормил внекорень — пошли новые плети. К 20 сентября на грядке лежали почти зрелые арбузы по 3–4 кг.

Они чуть-чуть не успели дозреть до заморозка. И только потому, что хозяин был слишком удивлён! Теперь он готов помочь арбузам. Второй урожай — хороший стимул, чтобы укрыть рассаду плёнкой!

Высаженные в тепличку, арбузы Алексея, в отличие от псковских, с томатами нормально дружат — даже крупнее становятся. В чём дело: другая почва, климат, сорта?.. Всё приходится проверять самому!

Дыни Алексей выращивает на навозных грядах шириной 60–70 см. Их укрывать не обязательно. Навоз — не свежий, а перегнивший, и только снизу. Между растениями — также полметра.

Сроки сева и высадки, в общем, те же. Так же можно посеять под плёнку. Лунки копаются большие — на пару вёдер, заполняются землёй, и рассада сажается в землю.

Отличие дыни от арбуза — в упомянутой уже прищипке. Прищипнуть нужно дважды: главную, а потом и боковые плети над 3-5-м листом. Дыни у Алексея зреют по 2 кг. Думаю, Таманская, Радужная и Дюна могут удивить сибиряков и более увесистыми плодами.

Писать Алексею можно по электронной почте: snip02@mail.ru

В селе Мамоново, Маслянинского района, чуть южнее Новосибирска, хорошая бахча вызревает у Алексея Яковлевича Пашкеева. Он сажает и арбузы, и дыни на навозных грядках, в земляные лунки.

До устойчивого тепла бахча укрыта плёнкой. Лучше всех показывают себя ранние гибриды из Голландии, например арбуз Панония и дыня Фиеста. Хорош и Скорик — сорт Западно-Сибирской опытной станции.

Рядом, в посёлке Маслянино, сладкие арбузы и дыни выращивает Надежда Оттовна Бессонова. В навозно-компостную грядку она высаживает с одной стороны арбузы, а с другой — дыни. Высаживает 10–15 мая, укрывает плёночным парником. Когда плети перерастают парник, его снимают.

Трудность одна: возле реки, при высокой влажности, сильно проявляется фузариоз. В сухое лето хорошо вызревают все ранние арбузы, а в сырое — только гибриды, устойчивые к фузариозу. Из дынь также хорошо удаются голландские гибриды — получаются сладкими и вкусными.

В Приморьеи сорта, и способы выращивания бахчевых — те же самые. Арбузы там растут хорошо, особенно вдали от побережья, где гораздо суше.

Разница в том, что до конца июня там, как правило, прохладно и дождливо, и юные кусты часто держат под плёночными укрытиями до наступления устойчивого тепла.

Виктор Михайлович Мешков в Арсеньеве выращивает арбузы, как и большинство огородников, мульчируя почву прозрачной плёнкой.

Рассада высаживается 15–20 мая в плёнку, а если весна холодная — то ещё и под парничок. Он снимается в середине июня. Если слишком жарко, на мульчирующую плёнку набрасывают траву. Поливают, как правило, только при посадке.

Приморцы сразу оценили голландские гибриды и сеют их на замену старому харьковскому Огоньку. Поздние гибриды зреют по 15 кг и лежат до Нового Года (фото 58).

Дыни сеют и китайские — скороспелые, но мелкие, с тонкой мякотью. Сеют и Колхозницу, но она там особенно «картофелиста». Думаю, наши ранние сорта и голландские гибриды дынь вскоре приживутся в Приморье, как и арбузы.

Под весенней плёнкой бахчевые выращивают и в Хабаровском крае. Лето там жаркое, но короткое — нужны ранние сорта и гибриды.

Кстати — об умных парниках

Рад сообщить всем дачникам приятнейшее известие. Наконец-то мне написал человек, не только по-настоящему понимающий предмет малых теплиц и парников, но и прекрасно пишущий об этом.

Представляю: Константин Георгиевич Малышевский, клуб «Лето», г. Красноярск. Он практически полностью автоматизировал свою тепличку без всякой электроники: само солнышко открывает фрамуги и включает полив! Результат — отличные урожаи овощей весь сезон, с самых ранних сроков до заморозков.

Сделав замеры и наблюдения, Константин ясно увидел главную беду дачных теплиц: дикие, стрессовые скачки температуры!

«Известно ли вам, какие условия вы создаёте своим любимцам в вашей теплице? Возьмите два термометра, а ещё лучше — четыре. В общем, чем больше, тем лучше. Один термометр наверняка у вас уже есть, там, где на него удобно смотреть — на уровне ваших глаз.

А теперь, поместите ещё один термометр на уровне почвы, второй — под крышей теплицы и, если ещё не надоело — между растений, и где ещё хотите. И для сравнения — пара термометров „на улице“, тоже на высоте около 1,5 м и на уровне почвы. Разумеется, что все они находятся в тени!

А вот теперь мы можем узнать, что же даёт нам наша теплица в течение суток, в солнечную погоду. Давайте наблюдать детально.

Утро, солнце ещё не взошло. На всех термометрах почти одинаковые показания. Весной это 5-10°, летом — 10–15 °C.

При такой температуре „тепличные“ растения практически не растут, и от теплицы сейчас нет никакого толку.

Утро, первые лучи солнца попадают в теплицу. Температура в теплице начинает быстро повышаться, особенно в верхней её части, и достигает 35°. Это — оптимум для растений. Это — плюс.

Вот теперь понятно, для чего нам теплица.

Но! Перепад температур между почвой и воздухом внутри достигает 25–30°, и „холодные“ корни могут не успевать снабжать влагой „тёплые“ надземные части. Растения испытывают стресс — дефицит влаги. Это — минус.

На улице температура в это время тоже растёт, правда, гораздо медленнее, но равномерно по вертикали. В целом, сейчас растениям в теплице лучше, чем на улице.

День. Солнцепёк. Жара внутри достигает 40–50°, особенно в верхней части, где она может достигать 60°и более! Влажность воздуха резко падает. Заботливые хозяева открывают все рамы и двери, но это помогает мало, а сквозняк уносит влагу, которой и так растениям не хватает! Сильнейший стресс!

Такие условия обычно бывают не в тропиках, а в пустыне, и в такое время ваша теплица лучше всего подходит не для огурцов, а для кактусов! Листья и молодые побеги в массе теряют тургор (внутреннее давление в клетках), вянут и обжигаются, цветы и завязи опадают.

Вредители (паутинный клещ, который любит жару и сухость!) блаженствуют.

Отметим, что в это время „на улице“ температура обычно не превышает 35°(а это — оптимум!), и растения почти не страдают от жары. В такое время теплица, несомненно, приносит растениям больше вреда, чем пользы. Это — минус.

Вечер. Температура внутри снизилась до 35–25°, влажность возросла. Растения поднялись, ожили. Поскольку всё открыто настежь, температура почти равна наружной.

В это время растения внутри и снаружи почти в равных условиях, если не считать пережитого стресса „тепличных“, которые только приходят в себя.

Поздний вечер. Хозяева закрыли теплицу (если не забыли), на улице холодает, а „тепличным“ ещё пару часов можно подрасти, пока температура внутри не упадёт до 10–15°, когда рост практически прекращается. Это — плюс.

Ночь. Температура внутри и снаружи отличается на 1–3°, что почти не имеет значения, если, конечно, это не заморозки! Плюс весной и осенью.

Снаружи выпадает роса, давая растениям источник влаги, „тепличным“ остаётся надеяться на полив. Небольшой, но минус. Кстати, неотапливаемая теплица может защитить лишь от незначительных заморозков — до -3-5°.

Итак, сложив все плюсы и минусы, мы видим, почему в хорошую погоду в целом от теплицы мало пользы.

В пасмурную погоду ситуация несколько лучше. Тепловая энергия Солнца, частично проникая через облака, всё же, нагревает теплицу, хотя и не так быстро. Зато — это существенный плюс — нет перегрева днём.

Однако, есть проблема — открывать или нет теплицу? Если открыть — температура сравняется с наружной, и эффект будет равен нулю. Не открывать — при первом же прояснении, растения моментально сварятся! А это — уже окончательный минус!

Мы видим, что минусы почти уравновешивают плюсы, и поэтому теплица не даёт того эффекта, которого мы от нее ждём!»

Цель теплицы и парника — создать оптимальный температурный режим. Оказывается, если всё время не бегать, не открывать и не закрывать парник, в зависимости от погоды, толку от него нет!

И Константин изобрёл простые приспособления на основе гидроцилиндров. Вышло солнце — парник открывается. Зашло — закрывается (фото 59 и 60).

Те же гидроцилиндры, при жаркой погоде, включают умеренный полив, а при пасмурной — выключают. Растения попадают в почти идеальные условия.

Перцы и баклажаны без устали мечут на стол крупные плоды с июня по октябрь — вся семья питается ими с нескольких квадратных метров. Об огурцах с помидорами и говорить нечего!

Оставалась у Константина одна проблема — распределение полива. Дырявые шланги имеют один большой недостаток: диаметр дырочек зависит от давления. А оно — разное. Сверлишь миллиметровым свёрлышком — много. Если давление маленькое, вода может не дойти до конца грядки — выливается в начале. Протыкаешь шилом — и опять, при малом давлении многие дырочки не работают.

Похоже, проблем с поливом больше не будет. У нас в продаже появились первые «умные капельные системы», давно разработанные нашими умными ребятами в Израиле. Предрекаю им большое будущее!

За какой-то десяток лет эти простые с виду и дешёвые поливные шланги напоили всю пустынную страну, подняв её растениеводство на мировой уровень.

Сейчас все аграрные страны используют их, как основу поливных агротехник. Широко известным стало понятие «фертигация» — внесение сбалансированного питания с дозированным капельным поливом.

Эффект: почва постоянно и равномерно влажная, поливаются только растения, но не сорняки; расход воды — в 3–5 раз меньше, расход удобрений — в 3–4 раза меньше. Расход воды зависит от давления или типа трубки: 1-4-8 л/м/час.

Шланги бывают разные, но суть одна: трубка из стабилизированного полиэтилена лежит на земле вдоль рядков и подаёт воду через капельницы. При малом давлении — капельно, при большом — микроструйкой.

Есть шланги, что поливают при давлении всего 0,2 атм — самотёк из бака, поднятого на полтора метра. Но, в основном, они рассчитаны на лёгкие насосы, и работают при 0,5–0,7 атмосфер — слабое давление водопровода. Есть даже такие, что сами себе чистят капельницы!

Во многих системах капельницы скомпенсированные: при любой подаче воды доза полива не меняется. Все системы выравнивают давление: просачиваясь наружу, вода проходит хитрые лабиринтовые каналы — и давление по всем капельницам одинаковое.

Можно класть под уклон — всё равно будут поливать равномерно. Не зарастают водорослями и практически не засоряются. Уход минимален: простейший фильтр в начале и осенняя промывка. Разборка и сборка — элементарные, с помощью стандартных соединительных элементов.

Сейчас в Израиле «каплю» производят четыре главных фирмы: Нетафим, Наан, Метцер и Пластро. Гибкие шланги работают 4–5 лет, а жёсткие — до 15 лет.

Примером гибких систем может быть АКВА-ПС: трубка диаметром около 1,5 см, встроенные капельницы в которых компенсированные.

Это — пока единственный шланг, который начинает у нас раскручиваться. Конечно, жёсткие шланги существенно дороже, но в деле — самые дешёвые!

Наоборот, очень дёшевы, но столь же недолговечны «поливные ленты». Именно они сейчас усиленно продвигаются на наш рынок под общим рыночным брэндом «Квин Гил». Можно привести три примера.

Квин Гил— прочные трубки с боковыми капельницами, расположенными по 8 штук в группе — засорение почти исключено. Минимальное давление — 0,6–0,7 атмосфер.

Гидролайт(фото 61): плоская лента, капельницы одиночные, минимальное давление — пол-атмосферы. Для дачников же больше подходит Аквагол: те же трубки, но капельницы подают столько, сколько дашь давления. Капать начинают с 0,1 атм — бочка, поднятая на метр!

Особняком стоит поливная лента Ти-Тейп(T-Tape). Водовыпуск её — щелевой, по всей длине. Можно зарыть её в почву, чем продлить срок службы. Пожалуй, это пока лучшая из поливных лент. Хотя — каждому своё!

Фермеры Израиля давно отказались от «лент»: они предпочли хоть и дорогие, но долговечные системы — шланговые. Думаю, для нас всё не так однозначно.

Участки у нас небольшие. На дачах не приходится протягивать полив на сотни метров и давать большое давление. Если отдельные капельницы забьются, не страшно их и прочистить. Нетрудно промыть и аккуратно смотать систему на зиму.

То есть, долговечность лент на дачах можно здорово увеличить. При цене 2–3 рубля за метр есть прямой смысл пробовать!

Когда я рассказал Константину об «умном капельном поливе», он обрадовался: «Это же то, что надо!»

Сейчас он на связи. Делится опытом, а при вашем желании может собрать и выслать свои устройства с подробными инструкциями.

Пишите: 660036 г. Красноярск, Академгородок, а/я 26789, клуб «Лето», Малышевскому К.Г. E-mail: mr_costa@mail.ru

Ну вот. Вырастить арбуз или дыню мы теперь сможем. Осталось главное: научиться их есть!