Ваш друг велосипед

Все о велосипеде

Специальная литература никогда не страдала отсутствием всевозможных классификаций велосипедов, и тем не менее безупречной классификации еще не предложено. Ну, скажем, о чем говорило применяемое в недавнем прошлом понятие «легкодорожный велосипед»? То ли это облегченный дорожный велосипед, то ли велосипед для улучшенных дорог? Пришедшие на смену новые классификации ввели понятие «спортивный велосипед», но и они не без изъяна. В самом деле, спортивная литература спортивными считает и туристские велосипеды («спортивно-туристский велосипед»), заводская же литература спортивными признает только гоночные велосипеды.

Представляется, что для велосипеда оптимальна классификация, принятая у автомобилистов, которая подразделяет автомобили на обычные (пассажирские и грузовые), спортивные и гоночные. То есть по такой классификации можно бы было различать дорожные, спортивные и гоночные велосипеды.

Дорожные велосипеды предназначаются для обычного бытового повседневного пользования. Они могут быть одно, двух-, трехскоростными. Сюда же относятся подростковые велосипеды. И те и другие могут быть складными или с разъемной рамой. Отличительная особенность дорожных велосипедов — относительно широкая шина. Так, у подростковых велосипедов она равна обычно 1¹/₂" и более, например, в стране выпускаются колеса для подростковых велосипедов 37-533 (37 — ширина шины в мм, а 533 — диаметр посадочного места обода в мм), 40-406; у велосипедов для взрослых ширина колес от 1³/₄" и более (40—622; 47-507; 48-559). Рамы у дорожных велосипедов закрытые (мужские велосипеды) или открытые (универсальные и женские велосипеды).

Спортивные велосипеды предназначены для тренировочных, спортивных и оздоровительных поездок, для велотуризма. По сравнению с дорожными у этих машин зауженная шина — 1¹/₄" (32—590; 32-622), а следовательно, и «легкость хода». Если учесть, что общая масса спортивного велосипеда не превышает 80 % массы дорожного велосипеда, и что у него повышенное число передач (три и более), укороченная база (расстояние между осями колес), придающая велосипеду повышенную маневренность, то при достаточно высоко расположенном руле и частично подрессоренном седле можно рассчитывать на весьма комфортную езду и на спортивном велосипеде. Кстати, на таких велосипедах устанавливается, как правило, гоночный руль с глубоким изгибом, достаточно жесткое седло, а часто и туклипсы на педалях, что роднит их с гоночными велосипедами. Заметим, что установка щитков на спортивном велосипеде обязательна.

До недавнего времени спортивные велосипеды были исключительно мужскими, с закрытой рамой, но теперь получил распространение женский велосипед «Прима» с колесами 26", которому, чтобы стать спортивным, остается всего лишь обзавестись многоскоростной передачей.

Гоночные велосипеды служат для гонок на автомобильных дорогах (шоссейные), на прочих дорогах и специальных трассах (кроссовые), на велотреках (трековые). Отличительная особенность этих велосипедов — предельные легкость и прочность. У гоночных велосипедов колеса с однотрубчатыми приклеиваемыми шинами, отсутствуют щитки. На трековых велосипедах к тому же нет ни тормозов, ни многоступенчатой передачи.

У велосипедов, используемых в гонках по пересеченной местности, как минимум 10–12 передач. Это обеспечивает возможность оптимального согласования усилий гонщика с характером дороги, условиями движения.

Тандемы — двухместные велосипеды — могут быть дорожными, спортивными и гоночными (шоссейными и трековыми).

Более полная классификация потребовала бы выделить велосипеды детские и велосипеды специальные (грузовые, цирковые, трехколесные для престарелых, для подземного шахтного транспорта и т. п.).

Как видим, можно достаточно четко определить область использования велосипеда любого типа, однако практика допускает смещения границ этих областей, порой весьма существенные. Так, нередко проводятся соревнования при совместном участии велосипедистов на машинах различных типов. При подведении итогов в этом случае вводятся поправочные коэффициенты на класс велосипеда.

Нет такого велосипеда, который был бы одинаково пригоден и для гонок, и для поездок по городу, и для длительных путешествий по бездорожью.

Скажем, вы живете в довольно большом городе и намерены обзавестись велосипедом для поездок на работу, повседневных разъездов по бытовым нуждам, воскресных выездов на природу.

Подойдет для этих целей обычный дорожный велосипед? Конечно, подойдет. Правда, для загородных прогулок лучше бы иметь машину полегче, спортивную. Но там дороги не ахти какие, узкие шипы будут вязнуть в грунте мягких проселочных дорог. Остановимся на дорожном. Да, но живете вы в многоэтажном доме, на высоком этаже, грузового лифта нет, управляться в обычном лифте с громоздкой и тяжелой дорожной машиной трудно. Так выберем складную дорожную машину с малогабаритными колесами и открытой рамой. Она хоть и не легче, но компактнее, да и дома за книжным шкафом в сложенном виде уместится. Складывающаяся рама — великое преимущество! В электричке на воскресную прогулку можно забраться подальше от города и через лес добраться до другой железнодорожной ветки. Да, но придется ехать по лесным тропинкам, а там кочки-коряги. Проходимость у малоразмерного колеса плохая. Известно ведь, что колесо преодолевает препятствия, не превышающие ¹/₃ его радиуса. И в песке оно вязнет сильно. В паспорте-то написано, что эти велосипеды для дорог с улучшенным покрытием. Что делать?

Посмотрим пристальнее на спортивный велосипед типа «Спутник», «Турист». Он ненамного меньше обычного дорожного, но существенно легче, за шкафом не уместится, но в прихожей у вешалки с одеждой к стенке прижмется. Красивая машина, стройная. Брали как-то вы у приятеля прокатиться — она и быстрая, как птица! А как же узкие колеса, которые будут вязнуть в песке, широкое-то колесо лучше идет по таким местам! Верно, но прикинем, на какой части пути дорожный велосипед имел бы преимущества перед спортивным? То-то! Кроме того, известно, что посадочный размер у дорожной шины такой же, как у шины туристской. Так что при желании проходимость дорожного колеса можно сохранить, поставив на колеса «Туриста» дорожную шину 40-622.

Так что, у спортивной машины одни преимущества и нет никаких недостатков? Есть. Но назовем их лучше особенностями. И основная особенность — сложная эксплуатация, обусловленная конструкцией такого велосипеда. Ведь многоскоростная передача, конечно же, сложнее односкоростной, поэтому требует серьезных знаний для ухода за машиной и ее наладки. Да и при езде не сразу привыкнешь к двум переключателям скоростей, нужен навык, чтобы уметь ими пользоваться, регулировать, смазывать. А еще тормоза, трещотка свободного хода… Словом, у «Спутника» или «Туриста» механизм сложный, держи ухо востро! Однако, воздав должное славной, надежной односкоростной задней втулке «Торпедо», которая многие десятилетия одна «вывозила» человечество, все же заявим прямо — иметь на велосипеде только одну передачу несовременно и нерационально.

Так какой же велосипед выберем? В стране сейчас выпускается около 90 моделей велосипедов, и все они неплохи. Поэтому при выборе остается учесть, что главное назначение велосипеда — велотуризм, ибо первое, что сделали с велосипедом, когда его изобрели, проехали на нем из Верхотурья в столицу и обратно. А что это был за велосипед? Тяжелый, тряский, кованный из железа. Теперь же в самом дешевом велосипеде шарикоподшипники стоят! Вот бы первому велостроителю и велотуристу России Ефиму Артамонову такой!

И еще добавим. В большом городе для езды на велосипеде в потоке автомобилей, кроме осторожности, нужна еще и высокая маневренность. А она выше у спортивных велосипедов.

Итак, вы остановили свой выбор на каком-либо понравившемся вам типе велосипеда. Теперь уточним его размеры в соответствии с вашим ростом. Вопрос немаловажный, а достаточного внимания ему не уделяется, хотя у велосипеда, не подобранного по росту, «не тот накат». Рекомендуемые размеры рамы (длина подседельной трубы от центра каретки до верхнего среза) и диаметр колес в зависимости от роста велосипедиста приведены в таблице.

Отметим, что рекомендуемое отношение роста велосипедиста к размеру колеса по различным ростовым группам изменяется незначительно, а среднее значение этого отношения — 2,52. Можно выявить интересную связь полученного результата с совершенной пропорцией, называемой золотым сечением: целое относится к большей части, как большая часть к меньшей, и отношение это равно 1.62, то есть: 1,62:1 = 1:0.62. У классической фигуры человека золотые сечения находятся на уровне пояса и концов пальцев опущенных рук. Так вот, уровень нижнего сечения находится в соотношении с полным ростом, как 1,62:0,62 = 2,6! То есть практически так же, как рост велосипедиста относится к оптимальному размеру колеса. Гармония — существенный признак прекрасного. Правильное соотношение — один из факторов — красоты и прочности.

Правильность выбора размера рамы можно проверить простым приемом: сойти с седла и стать прямо над велосипедом. Закрытая рама подобрана правильно, если верхняя ее труба не препятствует этому, еще лучше, когда до трубы остается зазор порядка одного дюйма.

Вы скажете: ну, до сих пор понятно, и мы можем выбрать наиболее подходящий велосипед. Выбрать, конечно компромиссно, удовлетворив не все, но большинство требований, предъявленных к нему. Далее, из имеющихся велосипедов остановимся на том, который ближе подходит нам по размеру колеса и рамы. Но менять узлы у велосипеда… Зачем это? Специалисты спроектировали машину, учтя многочисленные требования медицины, эргономики, дизайна и т. д., промышленность изготовила и испытала велосипед. А дилетанты начнут теперь переиначивать его по-своему. Что хорошего может из этого получиться?

Сомнения, прямо скажем, незряшные. Случается, к сожалению, и такое. Вот пример: отправляется человек в дальнее туристское путешествие на гоночных колесах с однотрубными шинами, в обиходе их называют «однотрубками», не дав себе труда задуматься, а достаточная ли у них эксплуатационная надежность? Что говорить, приятно ехать на легких колесах. Но ведь эксплуатационная надежность таких шин низка. И не от веселой жизни мирятся с этим гонщики, а потому, что все у них подчинено одной цели — выигрышу. Хочешь победить — иди на риск! А для туриста скорость не главное!

Далее, однотрубки приклеиваются к ободам. Но это допустимо только лишь тогда, когда велосипед легок, на нем нет никакого груза, кроме гонщика, да и на том минимум одежды. А дорога гарантированная, гладкая. У велотуриста же все с собой, поклажа достигает 40 кг и более, а дорога такая, что и трактор по ней не всегда проедет. Приклеиваемые шины не для таких дорог!

Однако может случиться так, что не все конструктивные решения велосипеда удовлетворяют его владельца, и чтобы велосипед действительно стал его другом, полностью бы его устраивал, не исключено, что придется предпринять кое-что для его вполне корректной модернизации. Взаимозаменяемость деталей велосипедов различных марок, унификация их позволяют собрать велосипед даже из самых разнообразных узлов. Итак, попробуем сами сконструировать наш будущий велосипед.

Прежде всего обратим внимание на раму. Учтите, что у спортивно-туристских машин раму обычно делают из низкосортных сталей, и вряд ли стоит останавливать на таких рамах свой выбор. Давайте соберем велосипед на гоночной раме. Эти рамы изготавливаются из высокопрочной легированной стали, и при меньшей толщине стенок труб, то есть при меньшей массе, они прочнее. А главное — упругость тонкостенных трубок, рама из которых — хороший амортизатор. Да и по росту гоночную раму подобрать легче, они делаются с размером подседельной трубы от 520 мм и выше через каждые 20 мм. Раму, разумеется, вы приобретете вместе с передней вилкой. Предпочтение отдайте вилке с большим плечом (изгибом) у наконечников. Это может пригодиться в дальнейшем.

Колеса, выбранные по росту, вы приобрели. Если это колеса диаметром 26" от «Примы», «Темпа», «Виража», то никаких проблем не возникнет. Их можно ставить в раму, предварительно установив щитки. Зазор между покрышками и щитками в этом случае большой, достаточный на все случаи жизни. Если колеса диаметром 27", то зазор будет годиться только для езды по городу да по шоссе. Так что лучше сразу позаботиться об увеличении зазора. В передней вилке это делается легко, следует уменьшить плечо вилки, слегка спрямив перья у наконечников. Труднее с задней вилкой. Придется обратиться в мастерскую и перепаять мостик подседельных стоек, перенеся его на 10–12 мм выше. Заодно, следует припаять и гнезда крепления подпорок щитков, если таковые отсутствуют.

Теперь разберемся с рулем. Решите, какой руль вас больше устраивает, прямой или спортивный с глубоким изгибом рулевой трубы. О спортивном руле хотелось бы сказать несколько добрых слов: уж очень он удобен, особенно при длительных поездках, так как позволяет менять положение рук. И пусть новичков не пугает позиция рук на ручках руля с низкой посадкой — она не самая основная и используется при езде на встречный ветер. Установите корпуса рукояток ручных тормозов на переднем закруглении рулевой трубы так высоко, чтобы при положении рук на них посадка была естественной, удобной, не напряженной, практически такой, как на дорожном велосипеде. Этому будет способствовать и правильный подбор рулевого выноса, который отливается сейчас из алюминиевых сплавов заодно со стержнем руля под очень надежное крепление, называемое односкосным клипом. Правильный подбор выноса руля контролируется изогнутой в локте рукой: приложив локоть к головке седла, пальцами следует коснуться рулевой трубы.

Ну вот, дошли мы и до седла — самой ответственной в деле самостоятельного подбора части велосипеда, так как ни одна деталь велосипеда не ощущается велосипедистом так близко и непосредственно. Нужно прямо сказать, что самое лучшее седло то, к которому привык, притерся. Выбирать придется из жестких гоночных седел и седел спортивно-туристских велосипедов. Они мягче, на войлочной основе с продольными спиральными пружинами. Седла дорожных машин на высоких пружинах принципиально не годятся. Спортивный маневренный велосипед требует, чтобы велосипедист при езде плотно слился с ним, чувствовал его всем своим существом. Тогда машина будет послушна в управлении. Так что хорошо бы привыкнуть к гоночному жесткому седлу.

И еще один совет: не увлекайтесь большим числом передач. Современный велосипед, конечно, должен быть многоскоростным. Но простота — залог надежности. Ограничьтесь одной ведущей звездочкой и одним задним переключателем. Трех-четырех передач в обиходе вполне достаточно. И в наладке меньше хлопот. Это гонщикам нужно 10–12 передач, но им механик помогает регулировать и обслуживать подобный сложный механизм.

Остается нам поработать над педалями. Настоящая велосипедная езда — это круговое педалирование, то есть использование педалей с туклипсами. Но привыкают к ним не сразу. Может, разок-два и упасть доведется. Так что осваивайте туклипсы не на суматошных дорогах. А для езды в городе лучше поставить педали без туклипсов: множество светофоров, частые остановки, да и мало ли что? В дальних поездках, особенно по пересеченной местности, в горах туклипсы незаменимы, они позволяют в дополнение к нажатию на педаль, вторую педаль подтягивать, практически удваивая усилие в нужные моменты. Не затягивайте только очень туго ремешки, чтобы при необходимости можно было быстро снять ногу с педали.

Счастливого пути! Ваш «Спутник» готов полностью, надежен и удобен. Последнее гарантировано тем, что вы сами собрали его из деталей, узлов, предъявив к ним свои персональные требования и запросы. Такой велосипед станет вашим надежным другом и спутником на всю жизнь. Но потребует взамен вашей любви и заботы. Не выставляйте его на балкон, найдите ему место в квартире. Содержите его в чистоте, аккуратно и своевременно смазывайте. Заблаговременно позаботьтесь о запчастях. В ответ на вашу заботу велосипед воздаст вам сторицей.

А со временем позовут вас вдаль неведомые дороги. Хорошо на этот случай иметь хотя бы одно заднее колесо, собранное на стальном ободе. Промышленность совершила великое дело, дав нам легкие дюралевые обода. Но для неведомых дальних дорог при загруженной поклажей машине они слабоваты. Пока можно еще найти стальной обод от старого «Туриста».

И попутного вам ветра!

Модернизация велосипеда в домашних условиях

Мы сделали большое дело: подобрали по росту самую прочную и легкую раму — раму гоночного велосипеда, согласившись, что при посадке на велосипед придется переносить ногу через седло. Но как примириться с тем, что рама не складная? Правда, нигде в мире не производят складных спортивных велосипедов, но это утешение слабое.

А жизнь подсказывает: чтобы «Спутник» оправдал свое название, нужна складная рама. Иначе не войти с ним в метро — требуется отвинтить переднее колесо. А потом как управляться — обе руки заняты!

Не проще и в электричке. Тут уж никому не известно, что отвинчивать от велосипеда и куда с ним деваться. Зато известно точно — отправляясь в дальнюю поездку и забрасываясь на место старта поездом, следует свинчивать оба колеса, привязывая их к раме, а потом все это завернуть. скажем, в одеяло. Примириться бы с этой методикой, да возникает одно осложнение: после снятия колес остаются щитки. Что с ними делать? И туристы убеждают себя, что можно ездить без щитков. Убеждают до тех пор, пока не попадут, например, в тоннель перевала Тюз-Ашу на Тянь-Шане после перегона овечьих отар. Потом они уже своим видом убеждают, всех, что без щитков ездить нельзя… Да и без дальних дорог, даже без дождя, попробуйте проехать по городской улице после того, как по ней прошла поливальная машина.

Со складным, же велосипедом никаких проблем. Сложил пополам, поместил в чехол из плотной ткани (размеры чехла получаются не более чем 1х1 м), затянул тесьму на горловине, и все готово!

Поэтому будем делать раму складной. Конструкций шарниров (отдадим им предпочтение перед разъемами) множество. Присмотримся к заводским шарнирам. Все они петлевого типа. Остановимся и мы на таких. Но заметим, что заводской шарнир стоит на открытой однотрубной раме, а у нас рама закрытая и шарниров будет два, на верхней и нижней трубах рамы. Значит, запор шарнира в виде стягивающего болта будет не очень удобен, долго крутить при складывании-раскладывании. Применим поворотный стягивающий рычаг с кнопочной фиксацией.

Устройство и работу шарниров легко понять из прилагаемых иллюстраций. На рис. 1–2 показан велосипед, оснащенный шарнирами для складывания, на рис. 3 — разомкнутые шарниры крупным планом.

Рис. 1. Спортивный велосипед, оснащенный шарнирами для складывания, в сборе.

Рис. 2. Спортивный велосипед, оснащенный шарнирами для складывания, в сложенном виде.

Рис. 3. Разомкнутые шарниры складной рамы (фото):

_{а — верхний; б — нижний.}

Конечно, эти шарниры (рис. 4–6) в домашних условиях не изготовишь, их следует заказать в механической мастерской, оснащенной токарным и фрезерным станком. Материалы применены обычные — конструкционная сталь 40Х, алюминий. Резьбы на шарнирах стандартные, особых требований к обрабатываемым поверхностям не предъявляется. Укажем лишь на особенность в изготовлении поворотного рычага. Положение запорной шайбы на нем желательно сделать регулируемым. Это облегчит подгонку деталей шарнира после установки на раме и может потребоваться в дальнейшем, в процессе эксплуатации. Наиболее простое решение — применить здесь резьбу М6 с плотной посадкой на ней запорной шайбы. Поэтому резьбу в шайбе нужно нарезать не одним машинным метчиком, а метчиками старого типа. Причем не используя для нарезки метчик последнего номера.

Рис. 4. Шарниры складной рамы в сборе, изображенные в изометрии:

_{А — верхний; Б — нижний; 1 — осевой винт; 2 и 5 — составные части петли; 3 — поворотно-запирающий рычаг; 4 — фиксатор.}

Рис. 5. Сборочный чертеж и деталировка верхнего шарнира:

_{А — сборка (1 — осевой винт; 2, 3 — части петли; 4 — рычаг; 5 — фиксатор); Б, В — составные части петли; Г — поворотно-запорный рычаг с гайкой; Д — фиксатор; Е — осевой винт.}

Рис. 6. Сборочный чертеж и деталировка нижнего шарнира:

_{А — сборка; Б, В — составные части петли (чертежи поворотно-запорного рычага, фиксатора и осевого винта на рис. 5).}

Итак, шарниры нам сделают. Подготовим раму. Ее следует разметить и распилить. Для этого соединим оси колес прямой линией, разделим ее пополам, из середины восстановим перпендикуляр (рис. 7). Однако не будем торопиться пилить по месту, которое он укажет. Если установить шарниры строго по середине базы велосипеда, то в сложенном виде оси колес совпадут. А это не лучший вариант, так как упаковка из сложенного велосипеда будет не очень компактной.

Рис. 7. Разметка рамы под распил:

_{1 — верхний шарнир; 2 — нижний шарнир; 3 — распорка.}

Линию разреза рамы лучше сместить примерно на 50 мм в сторону руля. Именно в сторону руля, так как нижний шарнир лучше отвести подальше от ведущей звездочки, чтобы она не мешала раме свободно складываться. Теперь можно смело пилить раму.

Шарниры припаиваются к раме латунью при помощи газовой горелки. В качестве флюса используется Сура. Технология заводской пайки подобных узлов предусматривает предварительную установку их по месту на штифтах. Если вы изберете этот метод, то воспользуйтесь отверстиями под штифты, которые уже предусмотрены в патрубках шарниров. Можно обойтись и без этой операции. При креплении шарниров сначала прихватите их латунью, проверьте складываемость, после чего пропаяйте места соединения капитально. Лишние наплывы латуни после остывания рамы снимите напильником. Помните, что зазор при пайке должен быть минимальным. И еще: заказывая шарниры, замерьте наружный диаметр верхней трубы вашей рамы — у некоторых моделей гоночных рам он равен 25 мм!

После зачистки мест пайки потребуется незначительная доводка рабочих поверхностей шарниров, в основном паза, по которому в замкнутом шарнире скользит запорная шайба. Это осуществляется плоским надфилем.

Не забудьте заодно припаять под инструментальной сумкой распорку для сохранения жесткости рамы в сложенном состоянии (см. рис. 1).

Покраска шарниров нитроэмалью под цвет рамы, надо полагать, затруднений не вызовет.

Несколько слов об ошибках, которые имели место при изготовлении и установке шарниров. Главное — установите шарниры так, чтобы велосипед складывался на правую, а не на левую сторону. В этом случае пачкающая цепь в сложенном велосипеде всегда останется внутри, а задний переключатель будет защищен от деформации при переноске.

При изготовлении шарниров следует тщательно разобраться в принципе их работы. Был случай, когда на деталях выфрезеровывался паз не 13, a 16.5 мм (для прохождения по нему дюралевой кнопки). И, таким образом, фиксирующая кнопка уже ничего не фиксировала. Исправлять подобного рода ошибки исключительно сложно.

Учитывая то обстоятельство, что столь изящные шарниры, случается, вызывают у некоторых сомнение в их прочности, и мысли о том, что не станет ли реальностью выражение: «Он повернул коня налево, а сам направо поскакал», следует рассказать такую историю. В течение восьми лет на трудных дорогах (Сибирь, БАМ, Памир) использовался комплект шарниров, у которые запорная шайба была заменена подвижной, регулируемой, на резьбе М5 (!). И только на девятый год произошла авария — отказал нижний шарнир. Причем велосипедист не обратил внимания на резкий щелчок, которым сопровождалась поломка. На песчано-гравийной дороге камешки часто стучат по раме. А через десяток километров вдруг обнаружилось, что нижний шарнир вовсе разомкнут, фиксирующий узел утерян! А велосипед идет, хоть бы что! И дальше шел, пока не нашлась вязочная проволока для бандажа. Последующие три года езды с этими шарнирами, с запорными шайбами на рекомендуемой резьбе М6 покачали вполне достаточную надежность их.

С рулем велосипеда забот у нас будет немного. Главный в прошлом недостаток — наличие у дюралевого руля стального выноса и стального трубчатого стержня — теперь устранен промышленностью. Однако в заводском руле есть одно узкое место — стяжной болт снабжен внутренней полостью под шестигранный ключ. Объяснение, что сделано это для безопасности, неубедительно. Но при частом пользовании (разворот руля для хранения велосипеда в квартире, при перевозках и пр.) ни ключа, ни головки болта надолго не хватит. Предлагается спилить часть выноса руля с гнездом для потайной головки стяжного болта и использовать в дальнейшем обычный болт под ключ 14 (рис. 8).

Рис. 8. Руль велосипеда с выносом (из алюминиевого сплава).

Пока мы умалчиваем, что этот болт стальной. Вообще-то на велосипеде ничего не должно быть стального, что может быть титановым, дюралевым или пластмассовым. (То есть лучше при возможности изготовить титановый болт.)

Советовать велосипедистам, чем обмотать трубу руля, бессмысленно: у каждого в этом деле свои привязанности. Хотелось бы только обратить внимание на самоклеящиеся пленки для дверей, шкафов, мебели. Нарезанные из такой пленки полоски шириной 20–30 мм позволяют создать на руле нарядное, легкое и очень стойкое покрытие, не загрязняющееся и не разрушающееся от ссадин и царапин.

Мы выбрали жесткое, так называемое чепрачное седло с покрышкой из толстой кожи. Седла, равноценные ему по удобству, изготавливаемые по новой технологии из пористых спецпластмасс, легки, хороши, но очень дороги, в обиход еще не вошли. Со своим седлом мы проигрываем пока в массе. Но и ее можно уменьшить, обратив внимание на тяжелый стальной и ненадежный замок седла. А зачем он такой? Наклон и положение седла для себя вы знаете. Переконструируйте сочленение седла с седлодержателем (подседельным штырем), исключив стальные детали, заменив и сам штырь дюралевой трубкой с толщиной стенки 2,5 мм. Одно из возможных решений задачи улучшения седла: рамку седла, включая и поперечную планку, изогнуть и штамповать из дюралевой полосы толщиной 3 мм, натяжной болт и гайки тоже сделать из дюраля, как и шайбы сочленения с подседельным штырем.

Основой конструкции замка будет теперь стяжка рамок седла и профилированных промежуточных шайб шпилькой через отверстие в трубке седлодержателя. Каждая из двух промежуточных шайб имеет с одной стороны паз под продольную рамку седла, а с другой стороны — паз по форме трубки седлодержателя. Угол между пазами определяет наклон седла к горизонтальной трубе, будьте внимательны при изготовлении этих шайб!

Для шайб подойдут обрезки дюраля толщиной 4 мм, диаметр шайб 28 мм. Стягивающая шпилька М8 из титана, хотя удовлетворительно работает и шпилька М8 из дюраля.

Сложная по конфигурации головка седла отштамповывается из алюминия, заклепки из алюминиевой проволоки.

Ваше седло получилось полукилограммовое, на уровне лучших мировых образцов.

Багажник велосипеда — чрезвычайно важная и нуждающаяся в первоочередном внимании часть велосипеда. Нельзя сказать, что предложенные промышленностью багажники безнадежно плохи. Они, безусловно, тяжелы, так как изготавливаются из низкосортной стали, но предназначенный им груз выдерживают. Полагается-то спортивному багажнику возить 4 кг, а дорожному — всего 7 кг. Но дело в том, что возить в походе обычно приходится существенно больше. Вот тут и сказывается другой их недостаток — слабость, ненадежность.

Умельцы доваривают к стойкам багажника косынки, упоры. Конструкция утяжеляется, но багажники ломаются по-прежнему, особенно в местах крепления.

Прежде всего выясним, сколько багажников следует иметь на велосипеде? На дорожной машине можно в дополнение к основному заднему багажнику поставить и небольшой передний. На спортивной машине ставить передний багажник, на наш взгляд, не следует, не дело превращать ее в конька-горбунка. Передний багажник будет выхолащивать основное качество спортивного велосипеда — его маневренность. При использовании спортивных велосипедов в туристских целях установка переднего багажника ведет к резкому возрастанию поломок переднего колеса, к тяжелым травмам, ибо переднему колесу на тяжелых дорогах и без того приходится трудно.

Давайте попытаемся сделать задний багажник легким, прочным, надежным и достаточно грузоподъемным. Легким — значит из дюралюминиевых трубок. Достаточны трубки с наружным диаметром 14 мм. Под руками всегда найдутся подходящие старые лыжные палки. Если грузовую поверхность расположим достаточно низко над колесом (щиток над задним колесом является заодно и несущей поверхностью багажника), то сохраним устойчивость велосипеда на ходу и легкость управления (рис. 9). Этому способствует низко расположенный центр масс, особенно когда основной груз размещается в боковых навесных сумках.

Рис. 9. Крепление багажника из дюралюминиевых трубок.

Надежность и прочность при большой грузоподъемности обеспечим рациональностью конструкции, особенностями которой является то, что:

1. Овальная рамка багажнике опирается на мостик подседельных стоек и притягивается к ним швеллерной дюралевой планкой и винтом М4—М5. Клещевой тормоз при этом переносится с задней стороны мостика на переднюю (рычаги клещевого тормоза полезно дополнить сдерживающими хомутами). Такое крепление багажника не позволяет ему раскачиваться и ломать стойки, а под воздействием груза ему некуда сползать ниже, так как он надежно лежит на перемычке-мостике.

2. Стойки трубчатые с запрессованными в них дюралевыми стержнями-окончаниями (стержни длиной 25 мм фиксируются в трубках сквозными алюминиевыми заклепками) скрепляются с рамкой багажника в торец винтами М3—М4, а точка крепления выбирается на ¹/₄ расстояния от заднего края рамки, чтобы груз не прогибал ее в какой-либо части.

3. Нижние стержни стоек имеют торцевые пазы по толщине наконечников цепных (задних) перьев, на которые стержни опираются. Предусмотрены отверстия для сквозного винта, крепящего подпорки щитка к наконечникам цепной вилки. Таким образом, и здесь осуществляется крепление в торец, то есть нет элементов, работающих на сдвиг.

4. Задняя часть рамки багажника скрепляется со щитком, а стойки багажника и подпорки щитка скреплены у перьев (еще двумя точками щиток скреплен с рамой). Получается довольно жесткая конструкция.

Хорош такой багажник и тем, что не нуждается в покраске, не ржавеет, царапины легко заглаживаются наждачной бумагой.

Рамка — овальный контур — изгибается из трубки после разогрева до 400 °C и охлаждения водой. Сначала следует загнуть концы трубки, потом середину так, чтобы концы сошлись для соединения на стержне-буже. Дюралевый стержень в соединении нужно проклепать заклепками из алюминиевой проволоки и по центру на стыке трубок просверлить отверстие под винт для крепления к подседельным стойкам.

Дюралюминиевую трубку можно гнуть и без нагрева, только места, где намечается смятие, зажимать ручными тисками. В этом случае придется ограничиться одним изгибом, а задние прямые концы соединить стяжкой и оформить декоративно (рис. 10).

Многолетнее использование описанного багажника подтвердило полнейшую его надежность.

Рис. 10. Конструкция багажника из лыжных палок.

Щитки — наиболее заметная часть велосипеда, его визитная карточка. Заводские щитки — стальные, что и определяет их значительную массу. Для спортивных машин выбирается листовая сталь потоньше, но от этого страдает прочность, нередко в процессе эксплуатации велосипеда в них появляются трещины. А это опасно, так как разлом щитка на переднем колесе может привести к серьезной аварии.

Стальные крашеные щитки легко царапаются и загрязняются. Недаром одно время пытались ввести в обиход алюминиевые щитки с полированной поверхностью, но их надежность оставляла желать лучшего. И самодельщики настойчиво искали это «лучшее», испытывая щитки из самых различных материалов, даже из органического стекла.

Хороший результат был получен при эксплуатации щитков из дюралюминия толщиной 0,8 мм. Такие щитки для колес со спортивной резиной выколачиваются из полос дюралюминия шириной 55–62 мм, для колес с дорожной резиной требуется более широкая полоса. Выколотка щитков осуществляется в специальной оправке — деревянном желобке.

Наружную поверхность щитка можно обработать напильником с мелкой насечкой и мелкой наждачной бумагой. Внешний вид щитков станет привлекательнее, если по меридианальной линии щитка проложить тонкую цветную изоляционную ленту.

Особенно важным качеством щитков из тонкого дюралюминия является то, что в них не возникает трещин ни от вибраций, ни от деформаций при различных дорожных неприятностях. Причем плоскогубцев или других подручных средств вполне достаточно, чтобы выправить помятый щиток, а восстановление точной формы можно отложить до очередной полной разборки велосипеда.

Передний щиток следует обязательно снабдить брызговиком, что по меньшей мере в два раза увеличит срок службы цепи. И вполне надежны должны быть подпорки щитков, особенно на передней вилке. Хорошие подпорки получаются из биметаллической сталеалюминиевой проволоки диаметром 4 мм. Лучшие брызговики получаются из кожи, кожзаменителя, эластичного пластика.

Оказывается, можно улучшить даже стандартные колеса спортивного велосипеда, поставив на них втулки и спицы от гоночных колес. Для колес диаметром 27" это вполне возможно. Но в гоночных втулках есть не нужные нам эксцентриковые стяжки. Их следует заменить на обычные оси под гаечное крепление.

Применение колес с дюралюминиевым ободом дает выигрыш в массе до 400 г. Однако надо помнить, такие колеса трудно отцентровать спицами, если имеется «восьмерка». Приходится ослаблять спицы, иногда на довольно большой протяженности обода, любым способом устранять дефекты, и только потом приступать к центровке колеса регулировкой натяжения спиц.

Но все же главная забота при использовании колес с дюралюминиевым ободом — это сварной стык обода. Ведь все основные неприятности с колесами возникают из-за него. Сначала появляется небольшая трещина, а затем следует быстрая поломка обода. Говорят, что это результат некачественной, ненадежной сварки. Однако при умелой сборке колеса можно существенно уменьшить эту опасность. Воспользуемся опытом гонщиков. Обода колес их велосипедов стыкуется на буже (оправке) и тоже является слабым местом, а укрепляют его тем, что стягивают торцы обода крестами спиц левого в правого ряда, то есть спицы, ближайшие к стыку, в обоих рядах идут не параллельно, а перекрещиваются. Это легко проследить на рис. 11. Место стыка обода выделено штрихом.

Рис. 11. Стяжка стыка обода двумя крестами спиц.

И последнее. Постарайтесь на корпуса ваших втулок установить масленки с поворотной крышкой. Заливка масла в подшипники через такие масленки весьма благодатна. Излишки масла вытекают в неплотности у осей, здесь с дорожной пылью образуется такой надежный естественный сальник, что и вода в подшипники не проникает. Многие велосипедисты на эти места устанавливают шайбы из поролона, но лучше брать для этой цели лавсан, он менее гигроскопичен.

Вы избрали для себя велосипед с вариантом гоночной цепной передачи с блоком ведомых звездочек и переключателем цепи. Однако не исключено, что вам потребуется использовать велосипед и в условиях, отличающихся от обычных, когда передачу велосипеда потребуется несколько изменить. Возможные варианты будут упомянуты в дальнейшем при рассмотрении отдельных узлов передачи.

Узел каретки весьма уязвим для пыли и влаги. И чтобы исключить возможность их попадания в каретку, на ее вал под шатуны следует надеть поролоновые или лавсановые шайбы, а выходы труб рамы внутри корпуса каретки забить поролоном. Конечно, на корпус каретки нужно установить масленку.

Часто к неисправности каретки приводят раковины, возникающие на шариковой дорожке вала каретки. Чтобы уменьшить возможность появления раковин, полезно ставить в подшипники шарики без сепаратора (конечно, увеличив их число), тщательно подбирая их по диаметру с помощью микрометра.

Известны попытки применить стандартные радиальные шарикоподшипники. Наиболее радикальное решение найдено рядом зарубежных фирм, которые предлагают вал каретки разместить в герметической капсуле в виде цилиндра с подшипниками внутри и вечной смазкой. Размеры капсулы таковы, что она без люфтов устанавливается в штатных чашках каретки.

Какие бы педали вы ни использовали, посмотрите, нельзя ли их облегчить, заменив некоторые стальные, детали на дюралевые, а резиновые — на пластиковые? Пожалуй, на центр педали с осью и шарикоподшипниками в домашних условиях мы посягать не будем. Но рамку, боковые пластины и даже туклипсы гоночных педалей сделать из алюминиевых сплавов можно. При этом размеры и конфигурацию деталей можно оставить без изменения, а можно и изменить по своему вкусу.

Процесс изготовления деталей педалей сводится к их разметке, опиловке, высверливанию в них сложных контурных отверстий, обработке и взаимной подгонке деталей при помощи напильников и надфилей. После сборки деталей на корпусе оси педали производят клепку по образцу разобранной стальной педали.

Туклипсы можно изготовить из обрезков отожженного листового дюралюминия толщиной 1 мм по образцу стальных. Назначение туклипса — ограничивать положение стопы на педали и поддерживать ремешок, притягивающий стопу к педали. Эту задачу успешно выполнит и туклипс, изогнутый из стальной проволоки диаметром 1.5–2 мм. Осваивать гибку такого туклипса лучше предварительно на отрезках медной проволоки. Начинать гибку следует с петли под ремешок. Необходимый инструмент — плоскогубцы, круглогубцы, кусачки. Избегайте очень крутых загибов (изгибов малого радиуса) — стальная проволока может сломаться.

В готовом туклипсе нужно припаять распорку — перемычку из той же проволоки. Крепят туклипс на педали винтами с шайбами.

При эксплуатации педали раньше других частей велосипеда попадают в воду. Хорошо бы и здесь применить центральные масленки, а уж шайбы из пластичного пластика надеть на оси у шатунов следует обязательно.

На нашем велосипеде установлены тонкая гоночная цепь 12,7х2,4 и две стальные ведущие звездочки толщиной по 2 мм. Промышленность выпускает сейчас велосипеды только с такой передачей. Надежная цепь 12.7хЗ,3 и стальная звездочка толщиной 3 мм ставятся только на дорожные велосипеды. Однако для дальних и трудных дорог такая надежная передача понадобится и нашему спортивному «Спутнику». Сделаем из дюралюминия Д-16 толщиной 3 мм облегченную ведущую звездочку под цепь 12,7х3,3 сами.

Если звездочка с шатуна устраивает нас по числу зубьев, возьмем ее за образец. В заготовке дюралюминия с помощью нашей ведущей звездочки поточнее разметим отверстия крепления к шатуну и штатными винтами прикрепим звездочку к заготовке. Разметим отверстия по контуру звездочки, которые потом предстоит высверливать сверлом диаметром 4 мм.

Теперь потребуется сделать керн из стального стержня диаметром 8 мм. Этим керном нам придется размечать центры отверстии под межзубовые промежутки из заготовке, и разметку эту мы будем делать с помощью кондуктора — ведущей звездочки, прикрепленной к заготовке. Для повышения точности разметки важно, чтобы керн сохранял цилиндрическую форму почти до самой рабочей части. Разметив центры, просверлим отверстия сверлом диаметром 8 мм. Сделать это следует аккуратно, не допуская смещения отверстий при сверлении. Теперь остается высверлить и опилить заготовку по внешнему контуру, напильником выправить профили зубьев, высверлить и выбрать внутренние отверстия в заготовке звездочки.

Втулка заднего колеса. Переводя передачу нашего «Спутника» на вариант с дорожной цепью, на шлицевый барабан трещотки следует установить ведомые звездочки старого образца толщиной 3 мм под дорожную цепь. Переключатель работает и с этой цепью практически без переделки, если цепь в месте соединения проклепана.

Можно предвидеть вопрос: к чему все это, почему бы не ездить и по трудным дорогам с гоночной тонкой цепью? Ответ таков: гоночная цепь быстро изнашивается, дорожная же передача намного устойчивее, надежнее. Больше того, на болотистых, грязных дорогах, где не приходится ждать четкой работы от внешнего переключателя цепи, возможно, даже временно отказаться от него, подобрав (изготовив) дли трещотки одну полнопрофильную звездочку, выставив ее на шлицевом барабане с помощью пробельных колец.

Возможен и такой вариант. Соберем колесо на самой выносливой односкоростной втулке типа «Торпедо». Если нет необходимости в третьем тормозе, исключим из втулки тормозной рычаг, узлы тормозного конуса и тормозной обоймы, а массивный левый конус существенно облегчим, сточив на наждачном станке ненужные теперь выступы. Односкоростную дорожную втулку можно модернизировать, переделав ее в многоскоростную. Для этого придется блок ведомых звездочек соединить сваркой с ведущим конусом втулки и выточить новую ось необходимых размеров.

Однако наиболее рациональным решением в этом случае была бы сборка колеса на закрытой многоскоростной втулке с планетарным механизмом переключения передач. Такие втулки — тормозные и бестормозные, двух-, трехскоростные и более, автоматические, полуавтоматические и с ручным переключением передачи — широко используются за рубежом.

В многоскоростной закрытой втулке применен принцип планетарной передачи, позволяющей получить большие передаточные отношения при малых размерах механизма и высоком КПД. Сам механизм хорошо защищен от повреждений, пыли и влаги. Никакого ухода, кроме своевременной смазки, втулка не требует. Достоинством такой передачи является и то, что на всех передачах цепь работает на неизменной паре звездочек (ведущей и ведомой). Манетки и ручки переключения передачи имеют фиксированные положения при включении любой из передач.

Вот технические характеристики трехскоростной закрытой втулки «333» японской фирмы «Шимано». Диапазон изменения передаточного числа 58,3 % (33,3 % на ускорение по сравнению с нейтральной передачей и 25 % на замедление). Наружный диаметр корпуса втулки на 5 мм больше по сравнению с диаметром односкоростной тормозной втулки «Торпедо». Переключение передачи осуществляется поворотной ручкой на рулю. Ручка имеет три фиксированных положения. Втулка спортивная, со свободным ходом, встроенного тормозного устройства не имеет. При производстве втулки использованы спецстали, детали упрочнены газовой цементацией.

Поскольку оснащение велосипеда втулкой иностранного производства сопряжено с разрешением ряда трудностей, дадим некоторые рекомендации.

При сборке колеса может оказаться затруднительным подбор спиц. Поскольку диаметр фланцев втулки «333» практически равен диаметру фланцев дорожной втулки, то при сборке колеса с дорожным ободом подойдут по длине обычные дорожные спицы. При сборке колеса с туристским ободом при сохранении обычного порядка чередования спиц следует выбрать спицы стандартной длины — 296 мм. Точно так же подойдут спицы заднего колеса на ободе 26".

Втулка «333» предназначена для колес с 36 спинами. Однако особенность ее состоит в том, что каждый фланец имеет не 18 обычных круглых, а 9 фигурных отверстий (как на фланцах мотоциклетного колеса). В каждое отверстие приходится сразу при сборке вставлять пару соседних спиц, а чтобы они удерживались на месте, не выпадали и не осложняли сборку колеса, следует во все девять отверстий фланца временно, до окончания сборки одной стороны колеса, вставить третью спицу параллельно оси колеса. Этой меры достаточно для того, чтобы удержать в своих гнездах на фланце спицы всего ряда. Точно так же поступают и со вторым рядом спиц. Владельца спортивной машины эта сложность сборки колеса огорчить не сможет, ибо он сразу поймет, какой выгодой это обернется в дальнейшем — насколько просто, по сравнению с нашими спортивными втулками, будет заменить порвавшуюся спицу не только левого, но и правого ряда (со стороны звездочек).

В остальном операции по сборке колеса обычны.

Управление планетарным механизмом переключения скоростей втулки «333» осуществляется устанавливаемой на руле поворотной ручкой с механизмом фиксации любого из трех положений и стальным тросиком толщиной 1 мм. Расположить тросик можно так же, как и тросик для нашего параллелограммного переключателя. Сложнее установить на руле поворотную ручку переключателя. Внутренний диаметр ее гильзы равен 23 мм, и под этот диаметр следует опилить место установки ее на дюралюминиевом руле.

Принадлежности велосипеда. Оснащение велосипеда насосом, фонарем, световозвращателями, инструментом и т. д. не должно рассматриваться как дело второстепенное. Удачно подобранные, они способствуют обеспечению надежности велосипеда, его долговечности, комфортности езды.

Остановимся сначала на инструментальной сумке. Так как в месте ее подвески мы уже припаяли к трубам рамы дополнительную распорку из тонкостенной стальной трубки (см. рис. 7), ее расположением и определится конфигурация инструментальной сумки. Сшивая детали сумки простым швом, проложите между ними рант, который можно извлечь из школьного ранца. Застежку инструментальной сумки подберите по своему вкусу (хороша и обычная застежка от велосипедных сумок).

Поскольку наша инструментальная сумка плотно становится на свое место в раме, для крепления ее достаточно всего одного ремешка.

Отметим, что качество промышленных велосипедных ключей не выдерживает никакой критики, но в сумке хотя бы сокращенный набор их должен быть, ибо заменить их при регулировке конусов и операциях с круглыми гайками с пазами нечем. Инструмент полезно дополнить разводным ключом на 19 мм с узкими губками. Вообще же наилучшими ключами для велосипеда являются ключи не с открытым зевом, а накидные. Полезно умельцам подумать об изготовлении таких ключей, но не из стали, а из титана. Это будет превосходный инструмент, даже если придется использовать материал на 1–2 мм толще, чем стальные велосипедные ключи.

В инструментальной сумке должна умещаться исправная запасная велокамера. Материалы для ремонта камер и покрышек следует брать с собой только в дальние поездки. И под руками всегда полезно иметь масленку с жидким машинным маслом и тряпку почище.

Насос для шин. Не обязательно обзаводиться насосом самого большого размера, ведь эффективность его больше зависит от качества поршня. К тому же на складной раме насос разместить тем легче, чем он меньше. И обязательно насос нужно укрепить так, чтобы его снять без применения отвертки было нельзя.

Фонарь велосипеда. В дальнюю дорогу пускаться без фонаря никак нельзя, вопрос только, с каким фонарем ездить? Фонарь с генератором тяжел, шумлив, отбирает мощность, светит только в движении. Батарейный фонарь свободен от этих недостатков, но имеет свои: необходимость заботиться о батарее и чистоте электрических контактов. Предпочтение следует отдать батарейному фонарю. Можно подобрать подходящий фонарь в магазине культтоваров, лучше пластмассовый, и изготовить для него кассету с креплением к рулевой стойке. Или переделать велосипедный фонарь на питание от сухих батарей, скажем, КБС-0,5. Для этого из тонкой латуни изготавливается по размерам батареи обойма и впаивается оловянным припоем в велосипедную фару (рис. 12).

Рис. 12. Велосипедная фара с контейнером для батарейки.

Батарея вставляется под надвигающуюся крышку, минусовой контакт батареи при этом прижимается непосредственно к латунному корпусу. На велосипеде необходимы световозвращатели, белые впереди и красные сзади.

Велосчетчик, веломер. Для определения пройденного пути хорошо бы снабдить велосипед либо велосчетчиком, либо веломором. С велосчетчиком неясностей нет. Купили несколько, проверили исправность: легко ли сбрасывает все девятки на нули. Теперь, имея запас работающих счетчиков, определим, какой надежно собран и не промокает в дождь.

С веломером сложнее. Конечно, приятно в долгом пути иметь такого помощника. Он и скорость показывает, и километры считает. Но наша промышленность сделала дли нас далеко не лучший веломер. Датчик в виде открытого перфорированного диска, работающий на зубчатку, — не для дождей и не для наших дорог. Вот и работает такой веломор, продаваемый за 10 руб. без запчастей, у кого 400 км, у кого 1000 км.

В Киеве разработан бесконтактный веломер с цифровой индикацией «Электроника» для определения скорости движения. Хорошего в этом только то, что осуществлен первый шаг, но вспоминается первый блин, который — комом. Во-первых, для этого веломера необходима батарея напряжением 9 В, во-вторых, веломер не измеряет пройденного пути, значит, хуже старого механического. Остается только завидовать, что за рубежом получили распространение электронные веломеры, показывающие не только скорость и пройденный путь, но и среднюю и максимальную скорость, пробег за день, частоту нажимов на педали, частоту пульса велосипедиста и т. д. — всего девять параметров, вплоть до задания максимально допустимого пульса, при котором подается звуковой сигнал.

Приемы ремонта велосипеда в дорожных условиях

В инструкции, прилагаемой к велосипеду, даются подробные указания по расконсервации велосипеда, регулировке отдельных его узлов, смазке. В специальной литературе с исчерпывающей полнотой приведены способы ремонта и восстановления работоспособности любого узла велосипеда, перечисляются необходимые для этого инструменты, приспособления, материалы. Но, как правило, в литературе описывается ремонт в домашних условиях, когда под рукой есть все или почти все, доступна техническая консультация, а то и помощь мастерской.

Совсем иное дело, когда остаешься один на один с дорогой и можешь рассчитывать только на себя. Случись что, придется выходить из положения в условиях ограниченности во всем: и в инструментах, и в запчастях, и в материалах. Как драгоценны при этом крупицы своего и чужого опыта! Своего опыта никогда не бывает в избытке, а чужой рассеян в море периодической литературы и сконцентрировать его в отдельном издании руки пока ни у кого не доходили.

Что может сломаться в дороге? Легче ответить на вопрос, что не может сломаться, ибо у велосипеда, как и у любого механизма, нет ни одной вечной детали. Автомобилисты считают, что для гарантии нужно бы вести за собой на буксире второй такой же автомобиль. Велосипедист же при всем желании не сумеет тащить за собой запасный велосипед на буксире. Он просто должен хорошо знать свою машину, то есть знать, что может в ней сломаться. Подчеркиваем — свою машину. Разумный велосипедист никогда не поедет в трудную дорогу на чужой.

Перво-наперво обязательно нужно выделить те части и детали велосипеда, которые номинально не портятся, и не подстраховывать их запчастями. Остальные разделить на две группы: детали, при поломке которых хоть как-то можно продолжать движение, и детали, выход из строя которых двигаться дальше не позволяет. Они-то и подстраховываются запчастями.

Инструмента должно быть достаточно для разборки-сборки любого узла велосипеда. Почему же мы тогда говорим о недостаточности дорожного комплекта инструментов? Потому что он облегчен, малогабаритен, в нем отсутствуют так необходимые тиски, молотки, наковальни и пр.

Об обеспеченности дорожного ремонта материалами говорить не приходится вовсе.

Не исключено, что начало изобретательности в ремонте велокамер положил бедствующий без резинового клея велосипедист. Он задумчиво провожал взглядом заходящее солнце и мял пальцами листок молочая. И вдруг почувствовал, что пальцы слипаются. Остальное было уже делом техники. В наше время туристы приноровились использовать в качестве латок на велокамеры лейкопластырь из медицинской аптечки. Если не до конца похода, то хотя бы некоторое время латка из лейкопластыря воздух в камере удерживает. Нужно только накачивать камеру посильнее.

Менее успешно справляются с ролью латок различные изоляционные ленты, но и их нельзя сбрасывать со счетов, ибо резиновый клей в долгой дороге по жаре теряет клеющие свойства, а «Момент», «Феникс» (принципиально неплохие клеи) могут оказаться высохшими в тюбиках.

Другое направление ремонта камор — метод «защипов». В этом случае вытягивается участок камеры с проколом, затем этот участок скручивается и перевязывается ниткой. Эта временная мера зачастую оказывается настолько надежной, что часто о защипе забывают и обнаруживают его только при очередном ремонте.

Некоторой разновидностью метода является подкладывание под защип в случае сравнительно большой дыры круглого камешка, а лучше вишневой косточки.

Изобретение пневматических шин к велосипеду в 1888 г. переоценить трудно, ибо пневматика почти на 30 % повысила коэффициент полезного действии велосипедиста. Рассказывают, что на одном из велосипедных состязаний тех времен к финишу пришел первым гонщик, которого ждали последним: он применил надувные даилоповские шины. Но, обувшись в пневматические шины, велосипед с ахиллесовой силой обрел и ахиллесову пяту — опасность проколов. Во времена гужевого транспорта из-за обилия на дорогах выпавших из лошадиных подков кривых гвоздей-ухналей проколы случались постоянно. Теперь лошадей нет, дороги укатаны тяжелыми автомобильными шинами, проколы случайны и вызываются битым стеклом да обрывками буксировочных тросов, а на проселочных дорогах еще и гвоздями в мусоре. Часты проколы колючками акации, но наиболее опасны в южных регионах колючки, называемые «капкан». И уж если вы проехали по их скоплению, то лучше покрышки сменить: в каждой остается по полсотни мелких незаметных обломков-жал. Как их ни выбирай, а рано или поздно они добираются до камеры и прокалывают ее. Поэтому при движении по дорогам с такими колючками во избежание проколов придется пойти на некоторое утяжеление велосипеда: проложить между камерой и покрышкой несколько слоев бумаги и изоляционной ленты. Хороший результат дает прокладка из клеенки, гладкой стороной обращенная к покрышке. Сдвиги клеенки при прогибе шины заворачивают или обламывают выступившие жала колючек. А еще лучше помогут два слоя клеенки, уложенные гладкими сторонами друг к другу.

При отыскивании микропроколов в камере, когда нет ни водоема, ни тазика с водой и каждый глоток из фляги дорог, для обнаружения пузырьков воздуха используйте смоченный водой кусочек тряпочки.

Конечно, самый надежный способ избежать проколов — использовать монолитные шины. Двухкомпонентный жидкий полимер на основе уретана, залитый в камеры, после вулканизации образует упругий наполнитель. Но лучше воздуха пока не найдено ничего. Индийские специалисты предложили закачивать в камеры небольшое количество специальной жидкости, которая при проколах залепляет отверстия диаметром до 6 мм. Этим методом можем воспользоваться и мы, однако чудодейственную жидкость заменим… простой водой. Зальем около 2 см³ воды через вентиль в камеру и засыпем туда еще щепотку талька. Эта кашица залепит микропроколы, когда такие возникнут.

Кстати, тальк должен быть на постоянном вооружении велосипедиста. Использовать резину без талька все равно, что механизм без смазки. Протерев камеры и покрышки тальком, мы предохраним их от пересыхания, предотвратим диффузионную утечку воздуха из камер. Грамотные велосипедисты рекомендуют делать это ежемесячно.

Еще один путь утечки воздуха из камер — велосипедные вентили. Промышленность предложила использовать для камер автомобильные вентили. Надо полагать, есть и будут сторонники этих вентилей. Предложены и дроссельные шланги к велосипедному насосу для автомобильных вентилей. Но эти шланги ненадежны, шариковый клапан подводит в самые неподходящие минуты. Если такое случится, промойте шланг водой, а вернувшись из поездки, введите в шланг капельку очень жидкого масла, лучше солярки. Промывка помогает и золотнику в вентиле.

Обращение с велосипедным вентилем проще. Здесь может доставить хлопоты только ниппельная резинка. И если случится, что запасной нет, заменить ее можно любой тонкой резиной, скажем, от детского надувного шарика. Обернув ниппель несколькими слоями такой резинки (ширина ленты примерно 1 см), смело вставляйте его в вентиль. Превосходный заменитель!

В нашей стране выпускаются велокамеры с клееным стыком и велокамеры, полученные формовым методом (цельные). Если последние не имеют производственных дефектов, то срок службы их в два раза больше по сравнению со стыковыми камерами. Но есть у цельных велокамер слабое место — не всегда надежно вварен вентиль, из-за чего возникают протечки воздуха. Наиболее простой способ исправления такой камеры — замена вентиля на старый (с креплением под гайку с гофрированной шайбой). Дома следует иметь старые вентили, а в дорогу в качестве запасной камеры брать камеру именно с таким вентилем.

Наряду с цельными велокамерами продолжают широко использоваться камеры с клееным стыком. Разгерметизация этого стыка, а она неизбежна при длительной езде в знойную погоду, — извечная забота велосипедистов. Характерно проявление разгерметизации — туго накачанная камера держит 10–15 км, незаметно ослабевая до определенного предела, а дальше катастрофически быстро выпускает воздух. Чаще разгерметизация стыка проявляется в момент, когда сходишь с велосипеда (оно и понятно, пока едешь, давление в шинах выше и стык поджат). Причина разгерметизации одна — некачественная проклейка стыка, и чем толще резина, используемая для изготовления камер, тем хуже качество склейки.

Как бороться с этим явлением? Предотвращение утечки и устранение ее наклеиванием резинового бандажа на стык совершенно бесполезны. Вулканизация малоэффективна и сложна. Вариант с кольцевым перевязыванием камеры слева и справа от стыка — частный метод защемления — громоздок и технически курьезен, хотя и может быть применен в аварийных случаях при всей его сомнительности. Однако заметим, что западногерманская фирма «Континенталь» даже предложила вставлять в велосипедную покрышку не кольцо, а просто отрезок тонкостенного резинового шланга с заклеенными концами. Предложение, правда, преследовало другую цель — обеспечить смену камеры без снятия колеса. И еще фирма утверждает, что длина такого шланга может быть одинаковой для колес с разным диаметром, так как при накачивании воздуха слепые концы шланга просто прижимаются друг к другу и к покрышке. Не очень изящный, но такой же шланг получается, если концы расстыкованной камеры скрутить, растянуть и перевязать суровой ниткой.

Естественно, здесь изложены далеко не все меры борьбы с разгерметизацией стыка клееной камеры. Скажем еще два слова о главной и наиболее эффективной мере борьбы с разгерметизацией стыка. Она состоит в том, что при сборке шины следует проследить за правильностью размещения камеры в ней. Можно разместить камеру так, что разгерметизация будет «запрограммирована», а можно разместить и так, что условия для работы камеры окажутся благоприятными. Правило размещения формулируется так: колесо должно накатываться на наружный край стыка (рис. 13). То есть важно, чтобы воздушный пузырек, окажись он в стыке, при качении колеса перегонялся вовнутрь камеры. Если этого не обеспечить и позволить пузырьку двигаться к наружному краю стыка, он проложит канал для утечки воздуха из камеры.

Рис. 13. Размещение стыка камеры в покрышке.

Ненадежный стык камеры при первом же удобном случае следует переклеить, разъединив и хорошо зачистив склеиваемые края. Классический способ склейки стыка — склейка с помощью двух дорнов, которые представляют собой два отрезка трубы с продольными щелями. Склеиваемые концы камеры вводятся через продольные щели внутрь дорнов и отгибаются: один на 25–30 мм, другой на столько же, но с двойным вывертом, как показано на рис. 14.

Рис. 14. Склейка стыка камеры в дорнах.

После тщательной зачистки краев и двукратного смазывания клеем с подсушкой торцы дорнов сводятся и однократный загиб камеры осторожно отворачивается, накладываясь на край камеры с двойным вывертом. Теперь дорны можно развести и состыкованную камеру извлечь через продольные щели.

Метод склейки стыка камеры в условиях мастерской с использованием дорнов мы напомнили с тем, чтобы легче было разобраться с рекомендуемым ниже методом склеивания стыка на болванке, ибо приспособлений в виде дорнов велосипедист в дальней дороге не имеет. Для камер 32х622 нашего «Спутника» в качестве болванки отлично подходит ручка насоса. Она же подходит для стыковки камер «Примы». Для починки камер детских велосипедов легко приспособить ручку молотка. Приложив край камеры к ручке насоса, образуем на ней двойной выверт, причем второй отворот края камеры разместим в 30 мм от края ручки. Эти 30 мм потребуются нам дли размещения второго, свободного, конца камеры с одинарным отворотом (рис. 15).

Рис. 15. Склейка стыка камеры на ручке насоса.

Дальнейшие операции нам уже известны: тщательная зачистка, нанесение двух слоев клея с подсушкой. При надвигании однократного отворота камеры на двухкратный следует внимательно следить, чтобы не образовались складки. После опрессовки места склейки рукой ручка насоса или молотка извлекается, камера распрямляется, припудривается тальком.

В прежние времена умельцы давали совет, как вовсе обходиться без камеры. Он состоял в том, что покрышку рекомендовалось набивать тряпками, соломой, травой, наконец, и продолжать движение. Думается, в наше время такой совет следует считать изжившим себя. По трем причинам: мы обладаем солидным набором средств и способов восстановления герметичности камеры; современные покрышки таковы, что езда на спущенных шинах очень быстро полностью выводит их из строя; в стране на ходу 40 миллионов велосипедов, и в ближайшем населенном пункте всегда можно рассчитывать на помощь.

В шине между велокамерой и ободом колеса прокладывается ободная лента. Название это старое, оставшееся от тех времен, когда в качестве таковой действительно использовалась тканевая киперная лента со специальной стяжной пряжкой. У автомобилистов эта деталь называется манжетом, резонно так же именовать ее и у нас, тем более что она выполняется в виде такого же резинового ленточного кольца. В случае разрыва этого кольца следует его склеить, сшить нитками, заменить изоляционной лентой, вырезать новый манжет из старой камеры, но ни в коем случае не оставлять камеру в соприкосновении с ободом, головками ниппельных гаек. При первой возможности проверяйте, не выступают ли из ниппельных гаек концы спиц, и вовремя спиливайте их. При постоянном контроле в дороге натяжения спиц и регулировке колеса такая необходимость может возникнуть довольно скоро.

В прежние времена ремонт гоночной однотрубки был сопряжен с необходимостью распарывать множество строчных швов и таким образом добираться до нее. Встречаются и теперь такие сшивные однотрубки, но большинство однотрубок выпускается в виде неремонтабельных монолитно склеенных провулканизированных оболочек. Постоянный дефицит таких однотрубок заставляет искать пути их ремонта. Пока используется практически единственный и, кстати сказать, технически весьма некорректный путь доступа к камере: оболочку разрезают, а после ремонта камеры зашивают. Нужно ли говорить, как выглядит этот «хирургический» шов! Поэтому обращает на себя внимание распространившийся в последнее время способ, тоже подсказанный медициной. Для ремонта этим способом понадобятся медицинский шприц с иглой и клей «Момент-1». Толстую иглу обрезают до 2–3 мм, заусенцы тщательно зачищают и вводят иглу в прокол однотрубки до соприкосновения с камерой. В пространство между камерой и кордной оболочкой впрыскивают 1 см³ клея «Момент-1». На 1 ч накладывают груз, затем камеру накачивают и выдерживают еще в течение 1 ч.

Для ремонта можно использовать и резиновый клей, но склеенную камеру следует выдержать 6–7 ч до накачки и столько же после. Операции по такому ремонту однотрубок можно проводить без снятия их с колес, а лучше и без снятия самих колес. Повернув колесо проколом вниз, используют сам велосипед в качестве груза.

После впрыскивания клея шприц прочищают, а в отверстие иглы вставляют проволочку (мандрен).

Перед дальней дорогой совершенно необходимо оба колеса обуть в новую резину. Но не в совершенно новую, а в прошедшую пробную обкатку в несколько сотен километров, в процессе которой выявились бы производственные дефекты резины, если таковые имеются. Грамотный велосипедист не допустит поломки велосипеда по причине предельного износа или усталостного отказа деталей, а тем более по причине плохого ухода за механизмами.

Почему оба колеса нуждаются в новой резине? Потому что нагрузка на заднюю покрышку и износ ее существенно большие, передняя покрышка подстраховывает ее и является резервом заднего колеса. До полного износа при отсутствии аварии комплект покрышек проходит по дорогам с различным покрытием примерно 10 тыс. км. На рис. 16 дан поперечный разрез шины.

Рис. 16. Шина дорожного велосипеда:

_{1 — протектор; 2 — каркас; 3 — посадочное место обода; 4 — кольцо из стальной проволоки.}

Нужна ли в дорого запасная покрышка? Конечно, лишней она бы не была. Но учитывая то обстоятельство, что запаска тяжела и что практически нет такой неисправности покрышки, которую нельзя было бы устранить в условиях дорожного ремонта, совершенно необходимой запасной деталью ее не назовешь. Следует позаботиться только обо всем необходимом для ремонта. Ремонт же, пока целы стальные кольца, заделанные в борта по окружности покрышки, и не до основания стерт протектор, особой трудности не представляет.

Для ремонта следует припасти в достаточном количестве клей, резиновые латки различных размеров, прорезиненную ткань «чефер», леску 0,5–0,8 мм. Покрышка при ремонте прошивается только леской. Тонкая резина берется от старых камер, для чего лучше всегда сохранять запасные камеры, даже полностью изорванные. Небольшой кусок чеферной ткани имеется в велосипедной аптечке. Хорошим заменителем этой ткани служит оболочка от гоночной однотрубки. В аварийном режиме в качестве чефера может сгодиться даже голенище от старого кирзового сапога.

Сегодня, к сожалению, качество имеющихся в продаже покрышек таково, что без умения их ремонтировать на велосипед лучше не садиться. В современных покрышках расположенный изнутри корд не защищается, как раньше, слоем каркасной резины и легко отслаивается.

Если нити корда стали отставать от оболочки покрышки и вам удалось это заметить (счастливый случай!), дело ограничится «малой кровью». Следует промыть поврежденное место бензином, подготовить латку из тонкой резины и после двукратного промазывания резиновым клеем с подсушкой наложить на отстающие нити корда резиновую латку, обжать и тщательно затереть место ремонта тальком.

Когда поверхность покрышки вздулась пузырями, резиновая латка уже не поможет. На внутреннюю поверхность покрышки в местах вздутия придется наложить чеферную ткань с клеем и надежно прошить ее у стальных бортовых колец, закрепляя ткань на стальных бортовых кольцах.

Точно так же чеферной тканью от борта до борта закрываются практически все пробоины в покрышке. На линейные разрывы после подклейки ткани накладывается шов леской внахлестку в двух направлениях.

Использование лески вместо нитки требует известных навыков обращения с нею. Узел на леске норовит распуститься. Чтобы этого не случилось, узел следует смять плоскогубцами. После завершения шва и закрепления лески конец ее обязательно вывести наружу и оплавить горящей спичкой. Если леска не вдевается в ушко иглы, срезать конец ее наискосок. Накладывая шов, леску затягивают покрепче.

Производственный брак покрышки часто выражается в том, что формовочный гарт бывает обрезан очень близко к стальному бортовому кольцу, а иногда даже покрышка поступает в продажу с оголенными участками кольца. В этом случае совершенно необходимо подметать леской бракованный борт покрышки внахлестку, завершай каждый стежок узлом. После подшивки на борт накладывают один-два слоя изоляционной ленты, а лучше слой сырой резины с последующей вулканизацией. При отсутствии специальных вулканизаторов используют горячий (120 °C) утюг, положив под него алюминиевую фольгу.

Наращивание борта полезно и в том случае, когда из-за растяжения стального бортового кольца покрышка начинает соскакивать с обода, хотя обычно оказывается достаточным гофрирование гармошкой обода покрышки плоскогубцами.

Редко, но случается разрыв стального бортового кольца. В этом случае остается только оголить концы обрыва и восстановить целостность кольца. Если борт покрышки достаточно растянут, это проще всего сделать, отогнув 5-миллиметровые концы проволоки под прямым углом и пропустив их в сложенные вместе 2–3 шайбы для винтов М3. Затем окончательно загнутые концы закрепляют бандажами из тонкой проволоки или полосок жести и, если есть возможность, припаивают.

Вместо шайб для соединения концов стального кольца используют и скобы из обрывка велосипедной спицы. Бандажи на всех четырех загибах проволоки обязательны. Завершается ремонт обязательной подшивкой борта.

Если протектор вашей покрышки стерт до основания, пусть даже в одном месте (такое случается при резком торможении), учтите, что латки на протекторе не держатся. Следует наклеивать отслуживший свое протектор (если он, конечно, есть) по всему периметру стертой покрышки. Кстати, гонщики часто делают это для повышения надежности своих однотрубок. Удачно подобранная часть оболочки однотрубки с протектором может подойти к ремонтируемой покрышке без подгонки, то есть без нарушения целостности. Так, к покрышке 27" точно подходит полоса протектора дорожной покрышки 28". Дополнительно полезно в нескольких местах края нового протектора прикрепить леской.

Любопытный случай произошел в одном велотуристском походе. Покрышка разорвалась с образованием продольной щели длиной более 200 мм. Ничего другого пе оставалось, как стянуть разрыв запасным тормозным тросиком через бортовые края покрышки. И что ж, поход закончился благополучно.

Любители зимней езды на велосипеде для предотвращения скольжения колес поверх протектора натягивают велосипедные цепи, конечно примирившись с тем, что колеса становятся очень тяжелыми. При этом подбирают длину цепи так, чтобы она надевалась на приспущенную шину и прочно удерживалась на ней после подкачки. Остроумно, но небезопасно.

По крайней мере, следует позаботиться, чтобы цепь не срывалась, если давление в шинах ослабнет. С этой целью можно леской прихватить в нескольких местах звенья цепи за валики. Однако данное решение проблемы явно не является оптимальным, как и то, когда на протекторе покрышки укрепляются винты М4 гайками наружу.

Исправление «восьмерки», возникшей в дороге, надо полагать, не вызовет ни у кого затруднений. Операции в этом случае обычны: перевернуть велосипед вверх колесами, поставив его на руль и седло, подложив под них тряпки, выявить, в какую сторону бьет колесо, и вытянуть обод спицами в противоположную сторону. Спицы со стороны изгиба при этом полезно несколько ослабить. Учтите, что в дороге нет необходимости добиваться абсолютной точности центровки. Если натяжением спиц восьмерку выправить не удается, нужно ослабить их в месте искривления обода и попытаться выправить искривление, выгибая обод руками, а когда и это оказывается недостаточным, остается упереться в место искривления коленом и руками потянуть обод на себя. Обычно соударения, вызвавшие столь серьезные деформации обода, сопровождаются появлением локальных вмятин и неровностей на нем, и исправлять обод приходится, сняв колесо с велосипеда.

Неровности на ободе, мешающие работе клещевых тормозов, удобно выравнивать на какой-либо ровной поверхности, например на пне. Подобрав в качестве правилки палку или сук из твердой древесины, аккуратно выправляют обод, ударяя по правилке походным топориком.

Так же выправляются и радиальные вмятины на ободе, причем спицы на участке радиальной вмятины на время ее правки лучше убрать совсем. Опорой для обода колеса при этом могут служить два деревянных чурбачка.

Серьезные дорожные аварии связаны, как правило, с порывом целой группы спиц и возникающим в результате резким яйцеобразным выгибом обода в этом месте. Нередко происходит и «складывание» колеса — изгиб обода по диаметру на угол до 90°. Ремонт в таком случае сопряжен с полной разборкой колеса, с тщательным выправлением обода всеми имеющимися в распоряжении способами. Важно помнить, что воздействовать на обод ничем, кроме деревянных колотушек, нельзя. Для выправления резко изогнутых мест полезно эти места разогреть на костре, в горячих углях. Дюраль после разогрева «самозакаляется» в течение суток.

Ранее как слабое место упоминался сварной стык дюралюминиевого обода. Именно при различных деформациях обода качество стыка и проявится с достаточной полнотой. Один из способов ремонта трещины или разрыва торцевого стыка обода заключается в наложении шины (металлической полоски) на поверхность обода под камеру. В шине размечаются отверстия под ниппельные гайки (по два в обе стороны от стыка), которыми накладка и фиксируется на ободе.

К сожалению, заранее можно запастись только непросверленными заготовками таких накладок, проштамповав дюралевые полоски по профилю внутренней поверхности обода, а отверстия придется сверлить перед накладкой на обод, так как ниппельные отверстия в ободе никаким определенным образом не ориентируются относительно стыка. Подгонка накладки осуществляется по конкретному месту стыка. Заметим также, что не следует ждать полного разрушения стыка, сигналом к наложению шины-накладки должно быть появление трещины на стыке.

Когда необходимость накладки на стык стала очевидной, а заготовки для нее нет, приходится делать ее из подручных материалов. Известен случай, когда накладка, успешно выполнившая свою роль, была изготовлена из стальной полоски от щитка над колесом.

Коль скоро колесо на наш «Спутнпк» мы теперь собираем заново, проявляя особую заботу о стыке обода, давайте вспомним общие правила сборки колеса и постараемся освоить приемы стягивания стыка обода двумя крестами спиц, о чем уже упоминалось ранее (рис. 17).

Рис. 17. Сборка обода колеса со втулкой.

Итак, вставим в «левый» фланец втулки (через одно отверстие) девять наружных спиц и закрепим их ниппелями на ободе в отверстиях, смещенных влево в каждом четвертом (то есть через три). Повернем втулку в ободе так, чтобы спица, крайняя к стыку обода, пересеклась с радиусом колеса, мысленно проложенным через стык. Теперь повернем колесо и займемся «правым» фланцем.

Как известно, отверстия для спиц в нем смещены на полшага относительно отверстий «левого». Если речь ведем о фланце заднего колеса, то в нашем случае наружную спицу в «правом» фланце можно вставить в одно из двух отверстий, причем в одном из случаев конец нашей спицы окажется перед спицей левого фланца, развернутой, скажем, вправо, в другом же случае он окажется за такой спицей. Вот этот второй случай нам и нужен. Повернем спицу в сторону, противоположную повороту левых спиц, и после пересечения трех спиц левого ряда (нормальная сборка на «три креста») закрепим в своем гнезде. Остальные спицы левого и правого фланцев автоматически ставятся на свои места, и стык обода схватывается двумя парами перекрещивающихся спиц левого и правого рядов, как показано на рис. 11.

С соблюдением этого же правила осуществляется сборка и переднего колеса. Заметим только, что переднее колесо требует к себе особого внимания. Заднее колесо еще может простить владельцу мелкие небрежности, ну затормозится, проползет юзом, остановит велосипед. В обращении с передним колесом небрежностей допускать нельзя. Все они чреваты падениями, опрокидываниями, тяжелыми травмами.

Со спицами у велосипедиста всегда много хлопот из-за того, что они изготавливаются трех номиналов по диаметру и весьма разнообразными по длине. Дома вы, конечно, имеете запасные спицы, соответствующие по длине радиусу ваших колес, и в дальнюю дорогу взяли с собой достаточный запас их. Но запас весь вышел или на исходе. Что делать? Купить в магазине запчастей, если такие окажутся. Но в отделах запчастей, оказывается, есть спицы от другого велосипеда. Здесь выручит вас только хорошее знание своего «железного коня». Например, учтите, что вашему «Спутнику» для заднего колеса годятся спицы задних колес харьковских дорожных машин, и от передних колес подходят, только они длинноваты. А спицы передних колес дорожных велосипедов других заводов (если в колесе 32, а не 36 спиц) подходят как раз. То есть лучшие ваши спицы лежат на дороге в отслуживших свое и выброшенных колесах. Однако старые колеса встречаются часто, когда они не нужны. Вывод напрашивается сам собой: позаботиться о спицах заранее. А если такая возможность упущена, спросите у домовитых сельчан, не висит ли у них за сараем на гвозде пара колес от старого велосипеда? Висит обязательно.

В случае крайней нужды можно прибегнуть к «внутреннему заему» — спицу из переднего колеса своего велосипеда поставить в заднее колесо. Обратной замены делать не следует, заднее колесо перегружено, на нем, кроме вашего веса, еще и весь багаж.

Но случилось, положим, так, что нужна спица в переднее колесо, а в запасе есть только спицы заднего колеса, они коротковаты, удлинить бы их чуть-чуть. Это можно сделать холодной проковкой. Для спиц эта операция весьма благоприятна. Металл уплотняется, спицы становятся прочнее, легче и даже аэродинамичнее.

Если в вашем распоряжении оказались только очень длинные спицы, придется лишить их головок, загнуть на фланце в виде крючков и предохранить крючки от разгибания проволочными бандажами. В противном случае, когда при ремонте колеса большого диаметра не оказывается других спиц, кроме детских или подростковых, спица составляется из двух коротких приемами сращивания электропроводов «жучком» или «британкой».

Чаще всего спица обрывается у головки. Замена ее сложности не представляет. Спицу следует вывернуть из ниппеля, подобрать по длине такую же и, если не препятствуют ведомые звездочки заднего колеса, не снимая колеса и шины, произвести замену. Если спица оборвалась у ниппеля, колесо снимать также нет необходимости. Следует спустить шину, отвернуть манжет (ободную ленту), заменить ниппель.

Как быть, если не оказывается ниппеля с нужной резьбой (напомним, что используются ниппели с резьбой М2,3 и М2,1). Если уж такое случилось, ниппели большего размера можно пытаться использовать, навив на резьбу спицы нитку.

Наиболее часто у ведущих втулок спортивных машин требует ремонта трещотка. Нередки отказы трещотки из-за загустевшей смазки. Причем залипание собачек храпового механизма неизбежно происходит при попытках добавить в старую густую смазку жидкое масло.

Конечно, можно эксплуатировать трещотку с густой смазкой, но при условии своевременной смены ее. Однако предпочтительнее путь, при котором после сборки трещотки со смазкой тавотом шариковых дорожек тавот из трещотки вымывают жидким маслом после ее сборки и защищают трещотку от проникновения песка и пыли поролоновыми шайбами, регулярно добавляя масло в трещотку заливкой его под поролон.

Со временем проволочные пружинки под собачками храпового зацепления изнашиваются, и их приходится менять. Разбирая трещотку, необходимо помнить, что конус ее имеет левую резьбу. Шарики из подшипника, сберегая, высыпать только на тряпку. Пружинки в корпусе трещотки устанавливаются на осях, извлечение которых сопряжено с известными трудностями. Проще всего это сделать лезвием ножа, вводя его в паз размещения пружинки.

Новые пружинки изготавливаются из стальных струн музыкальных инструментов. На гвозде изгибается петля, а после установки пружинки на место конец ее откусывается плоскогубцами так, чтобы он приходился на середину долевого шлица собачки.

Трение пружинки о собачку рано пли поздно приводит ее к истиранию. Умельцы неустанно ищут замену стальной пружинки. Однако лучше ее отыскать пока ничего не удалось. Предлагались различные упругие материалы — от пористой резины и школьного ластика до ниппельной трубки. Но большинство резин растворяется маслом, а специальные маслостойкие резины очень жестки. Самое эффективное, что пока предложено, — это замена стальной пружинки полоской полиэтилена из пробки от бутылки. Правда, иногда в гнездах под собачкой успешно используют поролон.

Вместо износившихся собачек лучше поставить запасные. Если же таковых не оказалось, затупившееся жало собачки нужно заточить на наждачном камне.

Но не возить же его с собой? Заточить собачки можно и на наждачной бумаге, положив ее на плоскую поверхность. Наждачная бумага есть с собой у велосипедиста всегда. Она годится и для временного восстановления конусов подшипников при полевом ремонте. Например, для зачистки раковин, часто появляющихся на конусах подшипниковой дорожки малого радиуса. Алмазного надфиля для этого в дорожном инструменте скорее всего не окажется, так что придется использовать наждачную бумагу, обернув ею гвоздь или хвостовик обычного надфиля.

Конус трещотки после ремонта следует надежно затянуть. Утрата шариков трещотки в пути весьма нежелательна, но если такое случилось, следует собрать шарики, сколько удастся, поделить их между дорожками подшипника, заполнив пространства между шариками кусочками изогнутой по дуге проволоки (этим приемом пользуются даже заводы детских велосипедов), обломками веточек.

При сборке трещотки в дорожных условиях шарики укладывают в чашки подшипников, смазанные тавотом. Пинцета для удержания собачек при сборке скорее всего в инструменте не окажется. Можно пожертвовать спицей, изогнув ее в виде пинцета и расплющив концы, а проще стянуть собачки несколькими витками нитки, намотав остаток ее на резьбу выступающей оси. Теперь собачки не будут препятствовать установке корпуса трещотки на место. Потянув нитку за конец, вы извлечете ее из зазора.

Если трещотку восстановить не удается, а продолжить путь необходимо, ведомые звездочки можно превратить в «глухие», без свободного хода, для чего через перфорационные отверстия притянуть их вязочной проволокой к фланцу, к головочным концам спиц. В обвязку нужно включить все спицы ряда, а проволоку затянуть потуже для распределения нагрузки равномерно на все спицы. Конечно, далеко на таком колесе не уедешь, и при первой возможности следует провести качественный ремонт (в этом случае на подъемы велосипед приходится вести руками).

В дорожном запасе следует иметь шарики диаметром 3, 4, 5 и 6 мм. Особое внимание следует уделить шарикам диаметром 5 и 6 мм. Размеры шариков нужно проверить микрометром и отобрать те, которые соответствуют шарикам, имеющимся во втулках переднего и заднего колес.

В нашем случае, если шарики устанавливаются в подшипниках без сепараторов, их должно быть по девять в каждом подшипнике. Причем в обоих подшипниках необходимо ставить шарики одинакового диаметра, чтобы не перепутать их при сборке. Десятый шарик в любом подшипнике будет приводить к торможению колеса, а шарики, отличающиеся по диаметру даже незначительно, — к стукам в подшипнике. Помните, в любом подшипнике последний шарик должен входить свободно, с зазором, а не «вклиниваться»!

Необходимы в запасе также конуса для втулок и гайки для осей. Одним из удачных уплотнителей сорванной резьбы на осях втулок являются станиоль или оловянная фольга. Удачно ли при этом навернется гайка, нет ли, а полезно в дополнение скрепить ось и наконечник пера вилки латунной или отожженной стальной проволокой. Такого рода соединения оказываются много надежнее, если проволочный крепеж поверх обмотать изоляционной лентой. Но ехать с такого рода соединением на оси приходится в высшей степени осторожно из-за опасности прокола шины, так как в этом случае придется снимать не без труда сделанное соединение. Успокаивает только известный велосипедистам прием отыскания места прокола камеры без извлечения колеса из рамы велосипеда. Колесо по частям погружается в воду или обволакивается мыльной пеной. Место прокола камеры определяется по выходу воздушных пузырьков. Камеру спускают и нужный ее участок, не снимая колеса, извлекают из-под покрышки и ремонтируют

Выход из строя тормозной односкоростной ведущей втулки дорожных велосипедов чаще всего выражается в пробуксовке ведущего конуса при педалировании, а при торможении — в пробуксовке тормозной обоймы. Если причиной послужила слишком густая смазка, втулку следует промыть керосином или соляркой и смазать правильно — очень тонким слоем жидкого машинного масла. Конструкторскую модернизацию, выразившуюся в упразднении масленки на корпусе для впуска машинного масла, и рекомендации заводов смазывать тормозные втулки только густой смазкой следует рассматривать как сомнительные!

Пробуксовки, вызванные в тормозной втулке износом деталей, устраняют заменой этих деталей. Один из случаев нетрадиционного ремонта, когда деталей на замену нет, мы уже рассмотрели, это устранение раковин на конусе алмазным надфилем, наждачным бруском, наждачной бумагой. Кстати, чаще всего раковины появляются на шариковой дорожке правого конуса тормозной втулки. Конечно, идеальная поверхность получается при станочной пришлифовке и термической обработке, но мы говорим ведь о временном восстановлении, приемы которого в решающей степени зависят от возможностей велосипедиста, его находчивости и умения. Для примера рассмотрим два приема устранения пробуксовки ведущего конуса.

Пробуксовка по причине износа рабочих поверхностей конуса под ведущими роликами наступает примерно через 20 тыс. км пробега. Причиной пробуксовки может также служить износ внутренней поверхности корпуса самой втулки. До этой неисправности втулка должна пройти около 60 тыс. км. Предусмотрительные велосипедисты на этот случай берут с собой в дальнюю дорогу полоску стальной фольги, которой и прокладывается поверхность корпуса втулки, входящая в зацепление с ведущими роликами.

Есть еще один способ избавиться от пробуксовки. Правда, он требует от велосипедиста некоторых кузнечных навыков, но также вполне осуществим в дорожных условиях. В этом случае все пять роликов обвиваются концами спиц или отрезков проволоки и помещаются в угли горящего костра. Разогретые до вишнево-красного цвета, они охлаждаются на воздухе для снятия цементации. По повторно нагретым (теперь уже до белого каления) и установленным на топоре роликам наносится короткий, но достаточно сильный удар (в торец) молотком и затем ролики на мгновение погружаются в воду для поверхностной закалки. Теперь собирайте втулку с «потолстевшими» роликами, и счастливого вам пути! Однако решение приведенной задачи окажется проще, если взять с собой в дорогу дополнительные ролики, по диаметру на 0,1–0,2 мм больше стандартных.

Кузнечный способ ремонта тормозной втулки мы описали здесь не столько с целью повторения его в дорожных условиях, сколько для иллюстрации диапазона приемов нетрадиционного ремонта велосипеда в дорожных условиях.

На конусы вала каретки при вращении педалей приходятся очень большие нагрузки, что приводит к образованию раковин на шариковых дорожках. Вал каретки тяжел, в запас его в дорогу способна взять только большая группа велосипедистов. Во всех остальных случаях раковины зачищаются уже описанным нами способом. Для предотвращения образования раковин, повторимся, следует тщательно следить за шариками, их диаметром и целостностью, устанавливать их без сепаратора (больше шариков — меньше нагрузка), следить за смазкой и регулировкой зазора. И еще, не забывайте о защитных (поролоновых, полиэтиленовых) шайбах под шатунами, берегите узел каретки от попадания пыли и влаги вовнутрь. Перед сборкой заглушайте отверстия труб поролоном или вставляйте в корпус кольцевой пластмассовый вкладыш. Бережно обращайтесь с резьбовыми соединениями каретки. Резьба здесь мелкая, нарушить ее легко, а исправить без специального инструмента невозможно. Правила хорошего обращения с велосипедной рамой требуют не оставлять ее с вывернутыми чашками.

Да не принесут вам огорчения клинья, с помощью которых шатуны фиксируются на валу каретки! Но рассчитывать на это трудно. Клинья — одно из самых слабых мест велосипеда. Постепенно мир переходит на другую конструкцию кареточного узла и шатунов, но пока забота о клиньях — забота повседневная. Качество их оставляет желать лучшего, вмятины на рабочей поверхности приводят к люфтам шатуна. Далее процесс разрушения клина нарастает лавинообразно. Как правило, незначительный люфт сопровождается скрипом. Это является сигналом к замене клиньев, если подтягивание их не дало положительного результата.

Клинья лучше заменять оба одновременно, выбирая их из одной партии, так как самые незначительные различия их по форме приведут к тому, что шатуны будут находиться не на одной линии.

Клин забиваем, позаботившись об упоре под валом каретки, затяжку гайки сопровождают ударами по клину. Помнить, что резьба на клине не для затягивания его! Гайка должна только фиксировать клин в рабочем положении. Пружинную шайбу под гайкой следует использовать в обязательном порядке.

При отсутствии запасного клина не остается ничего, кроме как надфилями и наждаком восстанавливать сработавшуюся рабочую фаску на нем. Однако подобный прием можно использовать только до тех пор, пока клин полностью не погрузится в отверстие большой головки шатуна. При этом уже часто не хватает резьбы на клине, и под гайку приходится подкладывать кольца из проволоки диаметром 3–4 мм или шайбы, диаметр отверстий у которых немного больше диаметра стержня клина.

И еще, если у вас в резерве есть стальная фольга, вырежьте из нее полоски по ширине паза вала каретки и положите их под клин.

Поломки педалей могут быть самые разные, устраняемые с большими или меньшими трудностями с использованием припасенного крепежа и материалов.

Самой большой и, к сожалению, часто случающейся неприятностью является поломка шатуна. Когда шатун гнется или даже искривляется винтом, это еще полбеды. Любой тягой — рычагом и шкворнем его выправляют, как показано на рис. 18.

Рис. 18. Выпрямление погнутого шатуна.

Сломавшийся же шатун подлежит сварке. Ищите ближайший полевой стан. Вам особенно повезет, если там окажется сварочный генератор, — сварка постоянным током дает более благоприятные результаты. При сварке переменным током шатун зачастую повторно ломается рядом с местом сварки. И во всех случаях место соединения полезно подстраховать наваркой по бокам шатуна ребер из катанки диаметром 6 мм.

А что делать, если нет поблизости ни полевой бригады, ни автобазы? На дальней забайкальской дороге велосипедистов выручил, например, брошенный строителями мост из бревен, скрепленных скобами. Металлический хлам у моста и пригодился велосипедистам. Они перегнули скобу, отпилили лишнее, наложили на сломанный шатун как шину, стянули все проволочным бандажом, обмотали поверх изоляционной лентой.

Если поломка шатуна произошла в результате удара, то заодно с шатуном часто приходится исправлять и ведущую звездочку. Если искривления ее значительны, то рихтовать ее следует на ровной поверхности. Если же биения малы, то выправить ее удастся без снятия с вала каретки. При этом в перфорации звездочки вставляют хвостовик напильника, ручку ключа или еще что-нибудь, напоминающее шоферскую монтировку, и устраняют биения. Иногда бывает достаточным и отвертки, с помощью которой можно, например, отогнуть венец звездочки от пера цепной вилки.

В дальней дороге цепь нуждается в регулярной смазке жидким машинным маслом. Однако снаружи цепь всегда должна быть чистой и сухой.

Всем известен способ проверки цепи на пригодность к эксплуатации. При устраненном провисании (обе ветви цепи стягивают рукой) проверяют, насколько можно приподнять цепь с зубьев передней части ведущей звездочки (рис. 19). Если зазор образуется на протяжении трех-четырех зубьев, цепь пора менять.

Рис. 19. Проверка пригодности цепи.

Разрывы и разломы цепи исправляют расклепыванием и заменой неисправных звеньев запасными. Таковые, разумеется, должны быть в запасе, как и соединительные звенья для дорожной цепи к звездочкам толщиной 3 мм. Иногда достаточно неисправное звено заменить соединительным.

Растянувшуюся цепь укорачивают на пару звеньев. При отсутствии запасных звеньев сломавшийся валик звена временно можно заменить гвоздем и расклепать.

Первое, что потребуется при ремонте клещевых тормозов, — это замена стершихся тормозных колодок. Они изготавливаются из специальной резины. Не всякая резина годится для тормозной колодки, но уж если придется вырезать колодки самому, то следует выбирать резину тугую, плотную. Хорошие колодки получаются из штемпельных резиновых подушек, используемых на почте. Подходят резиновые грунтозацепы из траков гусеничных машин и различные амортизаторы, которые нередко встречаются на дороге. Если же вы не запаслись материалом для тормозных колодок впрок, нужда заставит вырезать их и из протекторов брошенных тяжелых автомобильных покрышек. Острым ножом это сделать нетрудно, только нож нужно постоянно смачивать. Не забудьте край колодки обработать в «ласточкин хвост»!

Не обязательно резиновую колодку загонять в обойму с торца. Это трудно сделать, даже если смочить ее. Легче заправить колодку в обойму отверткой, для чего придется наложить колодку на край обоймы по месту, а второй край по частям загонять отверткой в обойму.

Умельцы рекомендуют и другие материалы для изготовления тормозных колодок, вплоть до набора прокладок из толстой кожи и резины с тканевым наполнителем.

Вторая забота — тросики тормозов. В местах с крутым изгибом, то есть с повышенным трением, они перетираются, разлохмачиваются и стопорятся. Чаще всего это случается в местах у тормозных рычагов. В дальней дороге при отсутствии запасных тросиков и при невозможности исправить тросик пайкой его следует извлечь из рубашки, заплести разлохмаченный конец, вместо напаиваемого ниппеля сделать двойной загиб тросика и обернуть загиб металлической полоской (для повышения надежности крепления полоска должна хотя бы раз пройти между загибами). Обжатием металлической полоской пользуются и при соединении тросиков.

Редко, но случается поломка осевого болта крепления клещевого тормоза. В этом случае подбирают болт нужной длины и толстую шайбу, в которой можно было бы пропилить надфилем сегментный паз для пружины.

Все неисправности тормоза, связанные с деформацией рычагов, скоб и полускоб, устраняют рихтовкой. Править эти детали следует, подкладывая под молоток брусок из твердой древесины. При использовании для гибки рычагов нужно беречь выправляемые детали от смятия в местах соприкосновения. Крепежные детали со смятой резьбой, конечно, заменяют исправными.

Переключатели цепи, как правило, выходят из строя в результате износа деталей или их деформации. Сломавшиеся пружины в дорожных условиях, пожалуй, можно только заменить новыми, запасными. На место винтов со смятой резьбой придется подбирать из запаса соответствующие новые винты. Подшипники роликов переключателей ремонтируют и смазывают, как и подшипники других узлов велосипеда, а деформированные щечки, кронштейны и скобы при необходимости выправляют на гладкой поверхности.

Значительный люфт оси заднего переключателя, вызванный повышенным износом и ведущий к перекосам переключателя, можно устранить с помощью полоски уже не раз выручавшей нас стальной фольги, которой обертывают ось. Если полное кольцо из фольги вызовет чрезмерное трение на оси переключателя, можно ограничиться частью кольца из полоски.

При поломке на правом перецепной вилки гнезда для установки переключателя, что обычно вызывается попаданием корпуса переключателя в спицы колеса, можно попытаться выйти из положения, укрепив на оси задней втулки под гайкой многопозиционный гаечный ключ и установив переключатель в одном из гнезд ключа.

В случае же поломок, при которых восстановление переключателя окажется невозможным, придется снять его вовсе и переклепать цепь напрямую, на наиболее прикатавшуюся звездочку. Цепь без переключателя и натяжных роликов склонна срываться с зубьев неполного профиля. Противопоставить этому можно только разумное натяжение цепи.

У каждого узла велосипеда найдется деталь, которая может выйти из строя без видимой причины. Есть такая деталь и у руля — это цанговое распорное устройство стержня. Неисправность коварна, ярко выраженных признаков не имеет, но стоит руль разобрать, и потом его уже не соберешь, так как обе половины цангового окончания стержня руля оказываются обломившимися. До разборки руль держался только в результате того, что обломки цанги фиксировал распорный конус и все детали скреплялись стяжным болтом.

Устранить такую неисправность можно без посторонней помощи. В походном инструменте обязательно должен быть обломок ножовочного полотна с концом, обмотанным изоляционной лентой. Такой инструмент не тяжел, места в инструментальной сумке много не занимает, а весьма полезен. Вот и сейчас этим обломком распилим стержень руля вдоль на достаточном протяжении и восстановим цангу. Нужно только закончить продольные распилы сверлением, а за неимением такой возможности заовалить их надфилем. Если стяжной болт окажется длинноватым, под головку его придется подложить одну-две гайки. Болт затягивается всегда с большим усилием, поэтому грани на нем могут оказаться смятыми. Восстанавливают их форму опиливанием. Иногда приходится даже подгонять головку болта под следующий меньший размер ключа.

Вызванные любыми падениями и авариями деформации рулевой трубы выправляются теми же методами, которыми выправляются шатуны. Крайним случаем таких деформаций является поломка рулевой трубы слева или справа от выноса. Как выход из создавшегося положения, в литературе рекомендуется способ, состоящий в том, что подыскивается сук, подходящий по форме и диаметру, и заколачивается в трубу у выноса вместо обломившейся части. Был случай, когда новую трубу руля отковали из ствола пришедшего в негодность ружья. Весьма подойдет для этой цели отрезок дюралевой трубы от кровати-раскладушки. Обломков от таких раскладушек на задворках везде предостаточно.

Серьезная неприятность в дороге — поломка выноса. Если случится так, что трубу руля с остатками выноса не соединить никак, то ее можно приторочить непосредственно к коронке передней вилки. Для этого используется вязальная проволока, изоляционная лента. Конечно, придется в этом случае рулить сильнее наклонившись, поэтому гоночный руль, повернутый ручками кверху, здесь имеет преимущества. Нужно только с помощью штифта или винта, используя отверстие в вилке для крепления щитка, воспрепятствовать осевому вращению руля. Эта мера не помешает при использовании прямой трубы или палки, притороченных к вилке для руления.

Деформации и поломки рамы являются всегда наиболее трудно поддающимися ремонту неисправностями. И не случайно в городе отыскивается прежде всего возможность заменить раму, хотя здесь в распоряжении имеются достаточно широкие возможности для ремонта: и разогреть место изгиба трубы есть чем, и выправить трубу в тисках можно, применив при этом соответствующие оправки, и закрасить место повреждения несложно. В полевых условиях таких возможностей нет.

В полевых условиях хорошие результаты правки труб и вилок дает способ, показанный на рис. 20.

Рис. 20. Правка труб вилок (а) и рамы (б).

Веревка, вязальная проволока и подкладки, необходимые для этого, всегда найдутся под рукой. Может случиться так, что потребуется более серьезная тяга. Трубы рамы из качественной стали можно выправить только жилами стального буксировочного троса. Иногда удается выправить раму, зажав ее, например, в развилке дерева, причем даже не разбирая велосипеда.

При смятии или поломке труб велосипедной рамы помните, что никакие виды сварки в этом случае неприменимы. Особенно при тонкостенных лигированных трубах гоночных велосипедов. Возможна только пайка латунью. Это относится как к пайке труб рамы в узлах, так и к соединению обрезков трубы на буже.

Однако до места, где есть возможность пропаять трубу рамы, еще нужно доехать. Поэтому соединим трубу на деревянном буже, укрепим поверх несколько металлических полосок, обмотав их проволокой, концы полос загнем на бандаж и обмотаем потуже место соединения изоляционной лентой.

У труб рамы, работающих на растяжение, таких, как нижняя труба, полезно концы стыка окольцевать парой хомутиков с болтами и надежно стянуть их вязальной проволокой. Точно так же нужно позаботиться о прочной фиксации труб в узлах соединений. Средства решения этой задачи такие же да еще те, которые будут подсказаны конкретными условиями и характером поломки. Домашние заготовки скорее всего окажутся малопригодными. Озарение должно прорваться сквозь отчаяние. Примером такого озарения является трехколесный тандем из двух велосипедов.

Так, поломки переднего колеса на неведомых дорогах не редкость. При групповой езде бывалые велосипедисты не тратят время на ремонт колеса, привязывают его за спину до лучших времен, и подпилив на миллиметр наконечники передней вилки, попрочнее замыкают ее на ось заднего колеса самого надежного в группе велосипеда. Езда в группе неспешная, так что можно ехать хоть весь день до подходящей ремонтной базы.

Подобную идею попользовал Ю. Тарасов для разработки, естественно, с некоторыми усовершенствованиями, варианта семейного трехколесного велосипеда (рис. 21).

Рис. 21. Трехколесный тандем Ю.Тарасова.

Кстати, учитывая большой интерес спортивной общественности к велосипедам для семейного туризма и отдыха, обратим внимание самодеятельных конструкторов на весьма экономную конструкцию тандема И. Домрачева (рис. 22).

Рис. 22. Тандем И. Домрачева.

Рама двухколесного тандема составлена из полутора дорожных велосипедов, спаянные латунью в местах стыковки. Особой оригинальностью отличается цепная передача, в которую, по нашему мнению, для надежности следовало бы ввести дополнительный натяжной ролик, а лучше — многоскоростную передачу. Поскольку эта реконструкция связана с утратой ножного тормоза, необходимо предусмотреть установку ручных тормозов на оба колеса. Заметим, что тандем любой конструкции без дублирования тормоза не может признаваться пригодным к эксплуатации.