Ваш друг велосипед

Умельцам на заметку

Самодельный цапфенбор. С помощью пайки твердыми припаями можно легко сделать простой (но падежный) цапфопбор — инструмент для сверления больших отверстий в листовом материале.

За основу берут две подходящие стальные втулки 1 и 2. Во втулку 1 впаивают стержень 3, который будет зажиматься в патрон электродрели или сверлильного станка. Снизу впаивают направляющую 4. Во втулке 1 свободно ходит горизонтальный стержень 5, который фиксируется винтом-барашком 6. На конце стержня 5 припаивают втулку 2, в которой с помощью винта-барашка 7 крепится резачок из за каленной стали 8.

Крепление расхожего инструмента. На внутренней стороне любого шкафчика можно расположить несложное крепление для расхожего инструмента. Деревянную рейку, подложив под нее подходящие отрезки от другой рейки, прибивают к стене шкафчика или на его дверце.

Напильники для обработки древесины. Удобный напильник для обработки торцовых срезов (мебель из пней, различные подставки, декоративные поделки и т. п.) нетрудно сделать, имея возможность произвести термическую обработку стальных деталей. Для этого подходящий драчевый напильник отжигают, опиливают, как показано на рисунке, загибают ручки. Затем напильник закаляют, отпускают и ставят деревянные или резиновые ручки.

Пила для туриста. Транспортабельную пилу для туриста легко делать на основе полотна от лучковой валочной пилы (лучше взять так называемое шведское полотно). Из подходящей латунной (медной) трубки делают два одинаковых наконечника 1. Каждый из них имеет прорезь для установки полотна и два отверстия для фиксации его болтиком с гайкой. Чтобы собрать пилу, подбирают для нее подходящий гибкий прут, насаживают на него два наконечника и, согнув прут, фиксируют в наконечниках полотно — пила готова к работе.

В походном состоянии полотно свертывают в кольцо и обертывают бинтом, киперной лентой и т. п.

Модернизация свечи. Если на верхний конец свечи надеть поясок из тонкой латунной (медной) фольги, свеча будет гореть более стабильно, не будет потеков. Поясок, если необходимо, можно украсить чеканкой, просечкой и т. п.

Фиксаторы для грузов. При перевозке грузов на багажнике автомашины их необходимо надежно зафиксировать. Это можно сделать с помощью эластичных резиновых трубок, закрепив на их концах крючки из стальной проволоки диаметром 2 мм. Каждый крючок закрепляют толстой капроновой ниткой. Сверху нитки промазывают клеем «Момент». После высыхания клея обвязку покрывают изоляционной лентой.

Разметочный угольник. Угольник представляет собой полоску из десятимиллиметровой фанеры 1 с пропилом, в которую вставляется другая полоска уже из трехмиллиметровой фанеры 2. Угол между ними фиксируется с помощью винта-барашка 3 и гайки А. Отверстия в полоске 2 — для установки карандаша.

С помощью такого угольника можно размечать доски при выпиливании подзоров, листовой металл при изготовлении просечного железа и т. д.

Выпрямление проволоки. Если неровную проволоку протянуть через отверстие в деревянной планке (планка наклонена по отношению к направлению движения проволоки), то проволока будет выпрямлена почти идеально.

Изготовление винтов-барашков. В шлиц винта 1 впаивают твердым припоем фигурную пластину 2 из латуни или другого металла. Так же можно сделать гайку-барашек.

Фиксация стержней в тисках. Если в губках тисков сделать два треугольных пропилa, то в них надежно закрепляются стержни в вертикальном положении.

Сверление прутьев. При изготовлении различных деревянных поделок (настольных ламп, бра, торшеров) часто возникает необходимость пропустить электрический провод внутри деревянного прута (для итого лучше использовать прутья бузины или других пород деревьев, которые имеют мягкую сердцевину). И чтобы просверлить отверстие в таком пруте, применяют специально сделанное сверло. На стальной проволоке 1 укрепляют стальную пластину нужного размера 2. Конец пластины затачивают, как у первого сверла.

Резка кафеля. При обустройстве туалета, ванны и т. п. бывает необходимо разрезать кафель на полоски. Инструментом для этого могут служить победитовые сверло или резец, заточенные резаком.

Резаком по линейке процарапывают с обоих сторон плитки риски на глубину 0,5–1 мм. Плитку 1 кладут на край стола так, чтобы линия реза совпадала с краем стола, и с помощью толстой линейки 2 ломают плитку точно по резу.

«Мощный» пинцет. Иногда бывает необходимо крепко зафиксировать (зажать) в пинцете мелкую деталь. Это можно сделать, изготовив и применив своеобразный рычаг для пинцета.

Переноска дров. Удобное приспособление для переноски дров можно сделать из нескольких буковых реек, толстого капронового шнура и двух отрезков проволоки. В каждой рейке сверлят по три отверстия. Сквозь отверстия в рейках пропускают шнуры, на которых завязывают узлы, фиксирующие рейки. На двух крайних рейках закрепляют проволочные ручки (на них можно надеть резиновые трубки).

Уложив на приспособление вязанку дров, завязывают попарно свободные концы шнуров, и все — несите дрова в дом.

Киянка — резиновый молоток. Небольшую киянку легко модернизировать, сделав один из ее бойков резиновым. Для этого, обстругав один из бойков, насаживают на него резиновое окончание от костыля. Протектор срезают, выравнивая плоскость бойка.

Латунный молоточек. Из маховичка водопроводного крана старой конструкции можно сделать небольшой латунный молоточек, для чего увеличивают посадочное отверстие для ручки, делая его овальным. Затем затачивают бойки и насаживают на ручку.

Штихели для линогравюры и экслибрисов. Хорошие штихели (а) для линогравюры и экслибрисов получают из спиц от зонтиков. Спицу затачивают, слегка изгибают и ставят в ручку.

Очень тонкие штихели (б) получают из толстых игл от швейной машинки.

Строим веломобиль

A. С. Пополов, B. С. Щипачев

В последнее время все большую популярность приобретает новая разновидность педального транспорта — веломобиль. Его определяют как приводимое в движение мускульной силой человека колесное транспортное средство, которое имеет более двух колес, расположенных не по одной линии, удобные сиденья с опорой для спины, часто обтекатель, кузов или тент для защиты от непогоды.

Двух- и многоместные веломобили особенно привлекательны для поездок на дачу, на садовый участок, активного семейного отдыха и многодневных путешествий. Для повседневных поездок по городу конструируют одноместные малогабаритные экипажи. Спортивные веломобили и бесшумные маневренные велокарты позволят их владельцам участвовать в увлекательных соревнованиях. Грузовые веломобили находят применение в сфере обслуживания.

Наша промышленность пока еще только готовится к серийному производству веломобилей. Но веломобиль — достаточно простая машина. Не дожидаясь, пока «раскачается» промышленность, его можно изготовить самому, пользуясь лишь ножовкой по металлу, электродрелью и набором простейших слесарных инструментов.

Для начинающих самодельщиков, которые захотят собственными руками изготовить для себя педальный экипаж, рекомендуем трехколесный «Шпрингмобиль». Ото одноместная машина для повседневных поездок на работу и за покупками, активного воскресного отдыха и туристских походов. Странное на первый взгляд название (от английского «spring» — пружина, рессора, упругий, податливый) объясняется, во-первых, тем, что рама веломобиля изготовлена из эластичных дюралюминиевых пластин, которые одновременно выполняют функции рессор. Во-вторых, поскольку рама собирается с помощью болтовых соединений (сварка не требуется), ее легко трансформировать, изменяя размеры и форму в соответствии с ростом и предпочтительной позой веломобилиста. На такой раме легко крепить дополнительное оборудование (багажник, грязевые щитки, опоры защитного тента, приборы освещения и др.). Несмотря на кажущуюся «хлипкость», веломобиль достаточно надежен в условиях длительной круглогодичной эксплуатации.

Впервые веломобиль с несущим элементом рамы в виде эластичной металлической пластины продемонстрировал на велофестивале «Шяуляй-87» Н. Кудрин из Таллинна. Его идею развил москвич В. Щипачев, сконструировавший веломобиль с рамой-рессорой из дюралюминиевых полос. Верхний, уширенный пояс такой рессоры после наклейки поролонового коврика, закрываемого чехлом, выполняет функции эластичного кресла с регулируемым положением спинки. Нижний пояс рессоры из полосы дюралюминиевого сплава легко приспосабливается для укладки грузов, крепления детского сиденья и т. д. Предлагаемый ниже вариант «Шпрингмобиля» усовершенствован и воплощен «в металле» В. Щипачевым при участии М. Ботштейна и А. Пополова.

Для изготовления «Шпрингмобиля» используются колеса складного велосипеда диаметром 50 см, рама, передняя вилка, шатуны с педалями, ведомая и ведущая звездочки и цепь от старого велосипеда, полосы из прочного дюралюминиевого сплава тина Д16Т толщиной 5–6 мм, шириной 40 мм, длиной до 1200 мм, а также пластины из такого же металла шириной 80 мм. Дюралюминий может быть заменен полосовой сталью меньшей толщины. Вследствие недостаточной прочности не допускается использование алюминиево-магниевых сплавов типа AMГ. Сиденье и спинку изготавливают из любого алюминиевого сплава или стальных пластин толщиной 2–3 мм. Для сборки веломобиля необходимо иметь также три десятка болтов диаметром 4, 6, 8 и 10 мм.

Общий вид веломобиля сбоку представлен на рис. 1.

Рис. 1. Общий вид веломобиля сбоку:

_{1 — переднее колесо; 2 — каретка; 3 — рулеввя колонке; 4 — крыло-кронштейн; 5 — рама велосипеда; 6 — передняя вилка; 7 — кареточно-педальный узел; 8 — ведущая звездочка; 9 — ведомая звездочка; 10 — цепь; 11 — верхний пояс рамы веломобиля; 12 — нижний пояс рамы веломобиля; 13 — спинка; 14 — сиденье; 15 — задний мост; 16 — заднее колесо; 17 — труба; 18 — руль; 19 — подкос; 20 — подседельная труба велосипедной рамы.}

Его передняя часть представляет собой своеобразный треугольник, вершинами которого являются: ось переднего колеса 1, ось каретки 2, точка соединения рулевой колонки 3 с крылом-кронштейном 4. Стороны этого треугольника образуют крыло-кронштейн 4, часть рамы старого велосипеда 5 и передняя вилка велосипеда 6. Вместе с рамой 5 используется кареточно-педальный узел 7, ведущая и ведомая звездочки 8, 9 и велосипедная цепь 10.

Задняя часть веломобиля образована верхним поясом 11 и нижним поясом 12 из полос дюралюминиевого сплава, изогнутых приблизительно так, как показано на рисунке (приблизительно потому, что каждый умелец может в определенных пределах варьировать изгиб поясов по своему желанию). Передняя точка соединения верхнего и нижнего поясов находится на рулевой колонке 3. Задние концы поясов стягиваются болтами вместе со спинкой 13. Сиденье 14 крепится к верхнему поясу рамы 11. Задний мост 15 крепится к нижнему поясу рамы 12. К заднему мосту подвешиваются задние колеса веломобиля 16. При этом без переделок можно использовать задние ведущие колеса от складного велосипеда. Для консольной подвески задних колес, в качестве которых можно использовать, например, передние колеса велосипеда «Школьник», необходимо вытачивать специальные удлиненные оси во втулки.

Начинать изготовление веломобиля рекомендуется с передней части. Раму от велосипеда типа «Орленок» или «Школьник» обрезают (см. рис. 1). Подседельную трубу 20 рамы 5 сплющивают и слегка изгибают. В ней просверливают два отверстия диаметром 6,3–6,5 мм.

Чтобы уменьшить габариты веломобиля, переднюю вилку 6 берут от складного велосипеда типа «Кама», но допускается и любая другая. Отверстия диаметром 4 мм в наконечниках (перьях) вилки рассверливают сверлом диаметром 6,3 мм, что позволяет соединить раму с вилкой в зоне оси ведущего колеса короткими болтами М6.

Крыло-кронштейн 4 изготавливают из полосы сплава Д16Т шириной 40 мм и длиной 750 мм. В нем просверливают отверстия: одно диаметром 10 мм (для соединения с рулевой колонкой) и 3–4 отверстия диаметром 6,3–6,5 мм (для соединения с подседельной трубой). 3–4 отверстия (они сверлятся через 40–45 мм) необходимы для регулирования расстояния от оси каретки до рулевой колонки в зависимости от длины ног водителя веломобиля.

Сверху крыло-кронштейн и подседельная труба закрываются стандартным велосипедным крылом (на рис. 1 не показано), в котором просверливаются такие же отверстия, как в крыле-кронштейне из дюралюминиевого сплава.

Руль веломобиля 1 изготавливают из полосы дюралюминиевого сплава шириной 40 мм и длиной 700 мм и изгибают, как показано на рис. 2, где дан вид веломобиля сзади.

Рис. 2. Вид веломобиля сзади:

_{1 — руль; 2 — труба; 3 — ручка; 4 — подкос; 5 — сиденье; 6 — спинка; 7 — нижний пояс рамы; 8 — переднее колесо; 9 — заднее колесо; 10 — задний мост.}

К концам пластины 1 болтами М6 крепят отрезки трубы 2 диаметром около 20 мм, для чего концы труб пропиливают вдоль оси на необходимую длину. На свободных концах труб укрепляют пластиковые ручки велосипедного руля. Руль 3 дополнительно крепится подкосами 4, выполненными, например, из металлических лыжных палок.

На рис. 3 показан поперечный разрез рулевой колонки.

Рис. 3. Поперечный разрез рулевой колонки:

_{1 — центрующая втулка; 2 — стержень вилки; 3 — конус; 4 — чашка; 5 — упорный подшипник; 6 — верхний пояс рамы; 7 — нижний пояс рамы; 8 — крыло-кронштейн; 9 — велосипедное крыло; 10 — стяжной болт.}

Центрующую втулку 1 можно выточить из любого металла, но предпочтительнее из легкого алюминиевого сплава. Она должна легко входить в стержень 2 и иметь в верхней части поясок для верхнего конуса подшипника 3. Рулевая колонка (собирается из центрующей втулки 1, двух конусов 3, двух чашек 4, двух упорных подшипников 5) вместе с поясами рамы 6 и 7, крылом-кронштейном 8 и велосипедным крылом 9 стягивается болтом 10 диаметром 10 мм и длиной не менее 90 мм.

Верхний 11 и нижний 12 пояса рамы (см. рис. 1) изготавливаются из полос дюралюминиевого сплава Д16Т шириной 80 мм. Длина верхнего пояса 900 мм, а нижнего 1200 мм. В передней части обоих поясов высверливают отверстия диаметром 30,5—31 мм для монтажа рулевой колонки. В каждом из поясов вокруг этого центрального отверстия высверливают 4 отверстия диаметром 6,3–6,5 мм для последующего стягивания обоих поясов между собой.

Сиденье 5 (см. рис. 2) присоединяется к верхнему поясу рамы четырьмя болтами М6. Спинка сиденья 6 крепится двумя болтами М6, которые одновременно стягивают задние части верхнего и нижнего поясов рамы.

Задний мост веломобиля (рис. 4) собирается из двух полос 1 сплава Д16Т шириной 80 мм и длиной 500 мм, полосы 2 длиной 260 мм и двух квадратных шайб 3 размером 80х80 мм, стянутых вместе с нижним поясом рамы 8 болтом 4 диаметром 10 мм. К концам полос 1 двумя болтами М8 крепят стальные уголки 5 размером 40х40х4 мм, в отверстия в вертикальной стенке которых диаметром 10 мм вставляются оси втулок задних колес 6, закрепляемых гайками 7.

Рис. 4. Задний мост:

_{1, 2 — полосы дюралюминиевого сплава; 3 — квадратные шайбы; 4 — стяжной болт; 5 — уголок; 6 — втулка заднего колеса; 7 — гайка; 8 — нижний пояс рамы.}

Изготовитель может менять размеры и геометрию рамы веломобиля, варьируя изгиб поясов и точку их крепления под спинкой. На управляемость веломобиля существенно влияет угол наклона рулевой колонки, который в нашем случае составляет 30° к вертикали. По желанию его можно также изменять, изгибая раму.

Размеры трехколесного «Шпрингмобиля» выбраны в результате компромисса между стремлением к обеспечению устойчивости и необходимостью повышения нагрузки на переднее колесо для устранения пробуксовывания. Чем дальше вперед вынесен центр тяжести водителя (сиденье), тем больше нагрузка на переднее колесо, но меньше устойчивость. Каждый веломобилист, поездив некоторое время, должен сам подобрать геометрию рамы с учетом своего стиля езды и местных дорожных условии.

«Шпрингмобиль» легко разбирается и при транспортировании может быть размещен в рюкзаке средних размеров. Для разъединения передней и задней частей веломобиля достаточно освободить болт, стягивающий рулевую колонку.

«Шпрингмобиль» не лишен недостатков и, возможно, не каждого удовлетворит. Отметим, что трехколесные веломобили выполняют в двух вариантах: с одним передним и двумя задними колесами, как у детского велосипеда (к этому варианту относится «Шпрингмобиль»), или с двумя передними и одним задним колесом. Вторая схема обладает большей устойчивостью на поворотах. Однако схема детского велосипеда значительно проще и конструктивно и в изготовлении.

Недостатки «Шпрингмобиля», по нашему мнению, компенсируются простотой и низкой стоимостью изготовления в домашних условиях, небольшими габаритами, малой массой, возможностью быстрой разборки, максимальным использованием готовых узлов и деталей старых велосипедов.

Конструкция «Шпрингмобиля» отличается большой «пластичностью» и легко поддается усовершенствованию с учетом потребностей веломобилиста. Например, В. Щипачев в последней модели «Шпрингмобиля» заменил задний мост из набора дюралюминиевых полос и шайб центральной частью старой деревянной лыжи длиной 500 мм, которая обладает вполне достаточной эластичностью и прочностью. В усовершенствованной модифиикации «Шпрингмобиля» верхний пояс изготавливается из сплошного листа алюминия толщиной 3–4 мм и выполняет роль кресла. Гибкость такого кресла вполне достаточна, чтобы веломобилист во время движения мог изменять свою позу от полусидячей до полулежачей, что заметно снижает утомляемость водителя веломобиля в дальней дороге. М. Ботштейн предложил использовать в «Шпрингмобиле» стандартный велосипедный руль, устанавливаемый в наборе рулевой колонки над крылом. П. Суровцев, изготовив простейшую сцепку, превращает два «Шпрингмобиля» в семейный тандем с вместительным багажником. Г. Стерхов заменил дюралюминиевые полосы рамы пластинами рессор автомобиля «Волга». Правда, его веломобиль представляет собой сварную конструкцию.

Всем, кто захочет построить «Шпрингмобиль» для себя, советуем не копировать предложенную конструкцию, а выполнить ее в зависимости от своих склонностей, имеющихся материалов, оборудования. На рис. 5 показан «Шпрингмобиль» с пластмассовым креслом.

Сделайте «Шпрингмобиль» — не пожалеете!

Рис. 5. «Шпрингмобиль» с пластмассовым креслом.

Женский джемпер ажурного вязания (размер 50)

Л. Я. Костецкая, Л. П. Чижикова

Для выполнения джемпера ажурного вязания (рис. 1) понадобится 400 г светлого мохера средней толщины. Можно использовать также любую светлую шерстяную или синтетическую пряжу, но наряднее джемпер выглядит все-таки из пушистых ниток. Учтите, что с увеличением толщины пряжи ее расход будет больше. Для вязания такого джемпера из толстых ниток пряжи потребуется вдвое больше.

Ври выполнении резинки используются спицы, № 4, а для вязания рисунка подойдут спицы № 5.

Плотность вязания — 12 петель в ширину и 15 рядов в высоту образуют квадрат 10х10 см. Размеры деталей показаны на рис. 2.

Узор следует вязать по схеме (рис. 3).

Одна клетка соответствует одной петле. На схеме показаны лицевые ряды. Изнаночные ряды вяжутся по рисунку (лицевые петли над лицевыми, а изнаночные над изнаночными). Накиды провязывают изнаночными петлями.

Описание работы

Спинка. Наберите 60 петель на спицы № 4 и свяжите 7 см узора резинкой 1х1 (1 петля — лицевая, 1 петля — изнаночная), в последнем изнаночном ряду равномерно прибавьте 18 петель. Чтобы прибавление было не очень заметным, дополнительные петли лучше вывязывать скрещенными петлями из протяжек, проходящими между соседними петлями. Для этого правую синцу вводят под протяжку и надевают ее на левую спицу. Затем протяжку провязывают лицевой петлей за заднюю стенку (рис. 4).

После этого начинают вязать рисунок на синцах № 5 по схеме. На синцах располагают 78 петель, из них 2 крайние. Рисунок состоит из 19 петель, и он повторяется 4 раза. Чтобы вязание не выглядело «дырявым», вывязывайте из протяжек лицевой петлей (рис. 5). Для этого правую спицу вводят под протяжку и вытаскивают рабочую нить.

После окончания очередного повтора раппорта рисунка по вертикали (примерно на расстоянии 54 см от начала работы) переходят на спицы № 4. Свяжите 5 см резинкой 1х1, свободно закрывая все петли в один прием.

Перед. Его вяжите точно так же, как спинку. Когда останется по рисунку снизать 5 лицевых рядов до конца работы, следует начинать вывязывать горловину переда. С этой целью снимите центральные 20 петель на дополнительную спицу и вывязывайте каждую сторону отдельно. Со стороны горловины снимайте на дополнительную спицу в каждом лицевом ряду один раз по 3 петли, два раза по 2 петли, один раз по 1 петле. Когда с каждой стороны горловины останется по 21 петле, соберите все петли на одну спицу № 4 и вяжите 5 см резинкой 1х1. Затем закройте все петли в один прием.

Рукав. Наберите 26 петель на спины № 4. Свяжите 7 см резинкой 1х1. В последнем изнаночном ряду равномерно прибавьте 14 петель скрещенными петлями (из протяжек между соседними петлями). Перейдите на спицы № 5 и продолжайте вязать рукав по рисунку. Для расширения рукава в каждом пятом (лицевом) ряду прибавляйте по одной петле с каждой стороны. Эти петли последовательно вводите в рисунок. На расстоянии 44 см от начала работы закройте все петли одновременно. Если рукав будете прикетлевывать к деталям переда и спинки, то петли закрывайте хлопчатобумажными нитками.

Сборка. Боковые края деталей и верхний край — рукава следует приутюжить через влажную ткань. При этом старайтесь не заходить утюгом на рисунок.

Сшейте перед и спинку по плечевым краям, оставляя в центре отверстие для горловины, равное 25 см (размеры отверстия могут меняться в зависимости от размера горловины — по модели).

Рукав в открытом виде пришейте к переду и спинке. Затем одновременно сшейте нижние края рукава и боковые стороны спинки и переда. Эту операцию целесообразнее выполнять на швейной машинке строчки прямого стежка (длина стежка 4 мм).

Если изделие выполнено из толстой пряжи, то рукав желательно соединить с изделием кеттельным швом. Он выполняется, как петельный шов, создавая тонкий эластичный край. Для этого петли следует закрыть хлопчатобумажными нитками, затем приутюжить их через влажную ткань и потом распустить их (рис. 6).

Разложите стачанные по плечевым краям перед и спинку на столе лицевой стороной вверх. Наложите открытые петли рукава на боковую сторону этих деталей. Совместите середину рукава с конусом плечевого шва.

Сначала приметайте, а потом прикетлюйте рукав.

Иглу введите с изнаночной стороны на лицевую через вторую петлю. Затем возвращайтесь назад и введите иглу в первую петлю. Продвигайте ее с изнаночной стороны и выводите конец на лицевую сторону через третью петлю (рис. 7).

Готовый джемпер разложите на спине и расправьте. Для выравнивания вязания, вместо стирки, накройте изделие влажным полотенцем. Эту операцию можно повторить, если после первого раза вязание недостаточно выровнялось.

Аквариумные фильтры

Е. М. Перельцвайг

Начинающие любители-аквариумисты обычно приобретают маленькие аквариумы и очень скоро убеждаются, что в таких аквариумах плохо растут мальки, неуютно чувствуют себя взрослые рыбы да и растениям мала высота воды. Приходится такие аквариумы заменять на другие, крупнее. Но в больших аквариумах население постепенно разрастается, и все чаще возникает необходимость в очистке аквариума от накапливающейся грязи. Обычно для поддержания чистоты в аквариуме применяют различные грязечерпалки, систематически удаляют грязь с грунта (дна) с помощью шланга, используют специальные фильтры. Кстати, с помощью фильтра можно очистить воду от частичек грязи (мути), одновременно насыщая воду кислородом воздуха, необходимым для дыхания рыбам и другим водяным животным. При необходимости в фильтры помещают активированный уголь, поглощающий растворенные в воде вредные вещества, торф для подкисления воды, лекарственные препараты, оказывающие благотворное действие на обитателей аквариума.

Конструктивно фильтры подразделяют на наружные и внутренние. Наружные фильтры чаще применяются для аквариумов большой емкости. Работают они с помощью электрического насоса, прогоняющего воду из аквариума через фильтрующий материал в корпусе фильтра. Эти фильтры имеют относительно большие размеры, сложны и устанавливаются рядом с аквариумом или навешиваются на его стенке.

Конструкции внутренних фильтров просты, такие фильтры обычно имеют небольшие размеры и производительность. Работают они с помощью микрокомпрессора, подающего в трубку воздух. Всплывающие в трубке пузырьки воздуха увлекают за собой воду, поднимая ее выше уровня воды в аквариуме. Создаваемый ток воды проходит через фильтрующий материал и очищается от грязи. Такие фильтры в соответствии с принципом работы называются эрлифтными. Производительность фильтров, то есть объем воды, проходящий через фильтр за какой то определенный период времени, зависит от объема воздуха, подаваемого компрессором, и размеров фильтра. Внутренние фильтры устанавливают на дне (грунте), стенке и под грунтом аквариума. Во время кормления желательно прекращать подачу воздуха, чтобы корм не попал в фильтр и не начал гнить. Фильтр нужно регулярно очищать от грязи, чтобы в нем не развелись вредные бактерии.

В качестве фильтрующих материалов используют мелкий и крупный кварцевый речной песок (промытый и прокипяченный), синтетические нити и ткань (капрон, нейлон и др.). В иногда встречающихся в продаже импортных фильтрах в качестве фильтрующего материала применяется водостойкий поролон, в крупных порах которого накапливается грязь. Однако «отработавший» поролон в импортных фильтрах заменить нечем, так как выпускаемый у нас поролон быстро размокает.

Предлагаем любителям несколько вариантов весьма простых, но достаточно эффективных внутренних эрлифтных фильтров, пригодных для очистки воды в аквариумах емкостью до 100 л.

Корпусом донного фильтра (рис. 1) служит коробка с плотно закрывающейся крышкой. Коробку можно подыскать готовую (из пластмассы) или склеить ее из органического стекла толщиной 1,5–2 мм.

Рис. 1. Донный фильтр с корпусом из пластмассовой коробки.

Для наблюдения за содержанием грязи в фильтре с целью своевременной очистки от нее фильтрующего материала желательно, чтобы корпус или крышка фильтра были из прозрачного материала. Трубку из пластмассы диаметром 15–20 мм, длиной 150–200 мм вклеивают или плотно вставляют в крышку корпуса. Распылитель воздуха — керамический покупной. В боковой стенке корпуса сверлят ряд отверстий такого диаметра, чтобы через них не могли попасть внутрь фильтра мальки или улитки. Корпус фильтра рекомендуется заполнять фильтрующим материалом не очень плотно. Отметим, что и от работы распылителя в значительной степени зависит эффективность фильтра. Ведь чем меньше размер пузырьков воздуха, тем больше их общая поверхность, соприкасающаяся с водой, то есть вода лучше насыщается кислородом воздуха и увеличивается ток воды через фильтрующий материал.

Еще один несложный внутренний фильтр показан на рис. 2.

Рис. 2. Донный фильтр с корпусом из стеклянной банки.

Корпус фильтра — стандартная стеклянная банка емкостью 0,4–1 л. Корпус закрывают обычной полиэтиленовой крышкой, в которой сверлят отверстия для поступления аквариумной воды диаметром 1,5–3 мм и два отверстия для установки трубок. Из такой же крышки обычно делают и перегородку (между крышкой и перегородкой укладывают фильтрующий материал). Внутренний диаметр трубки, через которую в аквариум подается воздух, 2–3 мм, нижний конец трубки загнут. Диаметр трубки для подъема воды — 4–6 мм.

Не требует больших затрат времени на сборку фильтр, приведенный на рис. 3.

Рис. 3. Простой донный фильтр.

Корпус фильтра — керамическая мисочка, куда на фильтрующий материал поставлена обыкновенная воронка. Чтобы воронка не погружалась в фильтрующий материал, под край ее устанавливают подкладки. Фильтр состоит из двух слоев: капроновых ниток и кварцевого песка с песчинками среднего размера 1,5–2 мм.

Для аквариума средней величины (100–200 л) пригоден эрлифтный навесной фильтр (рис. 4).

Рис. 4. Навесной фильтр со вставной кассетой:

_{1 — переливная трубка для подъема воды; 2 — трубка для подъема воды; 3 — трубка для подачи воздуха.}

Фильтр этого типа можно навесить на боковой стенке, внутри или снаружи аквариума, но так, чтобы уровни воды в аквариуме и фильтре совпадали.

Фильтр состоит из корпуса со вставной кассетой, в которую помещается фильтрующий материал. Для очистки фильтрующего материала кассету вынимают, а корпус фильтра остается на месте, что весьма удобно.

Изготовление такого фильтра начинают с корпуса (рис. 5), а затем под его размеры собирают кассету (рис. 6).

Рис. 5. Схема движения воды в навесном фильтре:

_{А, Б, В — отсеки, через которые последовательно проходит очищаемая вода.}

Рис. 6. Устройство вставной кассеты навесного фильтра.

Зазоры между корпусом и кассетой должны быть минимальными, чтобы ток воды проходил через кассету, а не просачивался через зазоры. Корпус и кассету делают из прозрачного оргстекла толщиной 2–3 мм. Склеивают детали клеем из хлороформа с растворенными в нем стружками или крошками оргстекла, а также клеем БФ-2, «Марс». Дихлорэтан применять нежелательно — он очень ядовит.

Трубки (переливная 1 и для подъема воды 2) могут быть либо стеклянными, либо пластмассовыми. На нижнем конце переливной трубки, находящемся в аквариуме, укрепляют конус с сеткой (конус подойдет от небольшой лейки), чтобы в фильтр с током воды не попали бы обитатели аквариума (см. рис. 4).

У трубки 2 нижний конец должен иметь вид воронки, в которую поступает воздух через распылитель. Диаметр отверстия трубки 3 для подачи воздуха — 3–4 мм. К ней с помощью отрезка резиновой трубки красного цвета (резина черного цвета ядовита!) присоединяется распылитель воздуха. Отсек В корпуса фильтра накрывается пластиной из оргстекла с отверстиями для крепления трубок 2 и 3 (на рис. 4 не показала). Верхний слой фильтрующего материала для первоначальной очистки воды от крупных частиц грязи (делают из капроновых или нейлоновых ниток, обрезков ткани, старых чулок). Для очистки воды от мути на дно кассеты укладывается слой из промытого и прокипяченного кварцевого речного песка с размером песчинок 1–2 мм.

Для задействования фильтра П-образную трубку 1 заливают водой, закрывают отверстия трубки пальцами и устанавливают трубку одним концом в аквариум, а другим в корпус фильтра. В результате вода из аквариума начнет заполнять фильтр, и через некоторое время и в аквариуме, и в фильтре вода установится на одном уровне. Чтобы фильтр начал работать, следует подать воздух через трубку 3.

Вода, поступающая из аквариума в фильтр, сначала идет в отсек А, затем через перегородку в кассету (отсек Б), где проходит через фильтрующие материалы, очищается и проходит под перегородкой в отсек В. Отсюда элифтом вода поднимается по трубке 2 и, очищенная и насыщенная кислородом, выливается в аквариум.

Фильтрующие материалы следует систематически промывать теплой водой. На рис. 7 показан навесной фильтр, укрепленный на стенке аквариума.

Рис. 7. Навесной фильтр, укрепленный на стенке аквариума.

Уроки красоты (Берегите свои волосы)

О. С. Рождественская

Стремление в любом возрасте сохранить волосы здоровыми и красивыми вполне естественно. Свежие, пышные, блестящие, живые волосы — лучшее украшение женщины.

С древних времен прекрасные женские волосы вдохновляли поэтов и художников. В эпоху Ренессанса в трактате о женской красоте монах Фиренцуола писал: «Ценность волос настолько велика, что если бы красавица украсилась золотом, жемчугом и оделась бы в роскошное платье, но не привела в порядок свои волосы, она не выглядела бы ни красивой, ни нарядной».

За волосами ухаживали еще в Древнем Египте, где для предотвращения седины рекомендовали мазь из жира черных змей или черных быков. А для того чтобы волосы хорошо росли, использовали жир льва, тигра или носорога…

Объектом особого внимания волосы считались в Греции, где отдавали предпочтение белокурым волосам. Великий древнегреческий поэт Гомер наделял своих героев светлыми волосами. Белокурые они у Париса, Ахиллеса, Елены и других героев «Илиады».

Древнегреческий сатирик Лукиан писал: «Львиную долю времени женщины посвящают уходу за волосами. Обрабатывают их разными средствами (так же, как красят шерсть), например смесью из козьего молока с золой букового дерева, и держат их под полуденным солнцем для выгорания, ибо естественный цвет волос им кажется безобразным, а тем, кому импонируют темные волосы, тратят состояние своих мужей на благовонные масла».

Белокурые волосы воспел итальянский писатель эпохи Возрождения Джованни Боккаччо в своей повести «Фьяметта» — он требует, чтобы волосы были ухоженными, завитыми, длинными и густыми, золотистого, медного оттенка или как сверкающие лучи солнца.

Во времена французского императора Наполеона III один из парижских парикмахеров изобрел способ обесцвечивания волос при помощи перекиси водорода Н₂O₂. И вскоре в высшем французском обществе преобладали одни блондинки.

Тенденция современной моды — подчеркнуть естественную красоту волос, помочь создать единый гармоничный облик современной женщины. Цвет волос, форма прически должны быть красивы не только сами по себе, но и соответствовать типу лица, общему стилю женщины.

Что такое волосы? Они состоят из рогового вещества и в зависимости от пола, возраста, расы различаются по цвету, форме, толщине и длине.

Волосы постоянно обновляются, средняя продолжительность жизни волос — от года до нескольких лет. За день волосы отрастают на 0,2–0,5 мм. Процессы выпадения и отрастания волос в нормальных условиях протекают медленно и почти незаметно. Обычно за день выпадает до 30–40 волос, взамен которых отрастают новые.

Редкие, плохо поддающиеся укладке волосы, особенно в молодом возрасте, доставляют много огорчении.

Какие же причины приводят к усиленному выпадению волос?

Известно, что при общем недомогании волосы плохо лежат, становятся матовыми, неживыми и как результат интенсивнее выпадают. К такому же результату приводят бессонница, нервные потрясения, напряженная умственная работа.

Отрицательно влияет на состояние волос отсутствие в организме микроэлементов (железа, серы), витаминов А и В. Способствуют выпадению волос и некоторые прически (туго заплетенные косы, банты, начесы). Существует даже специальный медицинский термин «гренландская плешивость», связанный с тем, что в ряде регионов (Гренландия, Япония) в свое время были распространены прически, приводящие к облысению.

Не рекомендуется делать пробор подолгу на одном и том же месте. Постоянное ношение шиньонов, накладок, искусственных кос, париков также может быть причиной преждевременного выпадения волос. Не следует носить тесные головные уборы.

Для сохранения волос очень важен правильный гигиенический уход, который во многом зависит от степени салоотделения кожи головы.

Нормальные волосы — эластичные, пышные, не секутся, легко укладываются в красивую прическу. Мыть такие волосы следует не чаще одного раза в неделю любым туалетным мылом. Хозяйственным мылом пользоваться не рекомендуется: оно содержит щелочь, которая пересушивает волосы и раздражает кожу. Допустимо пользоваться шампунями, например «Солнышко», «Лола», «Жемчуг», «Аленушка», «Нептун», «Мцыри», «Лада», или пеномоющими средствами «Диана», «Аралия», «Наста», «Селена», «Глория», «Золотоношский» (с хмелем и корнем аира). Ополаскивать волосы хорошо слабым раствором столового уксуса (столовая ложка на 1 л воды). Это придает темным волосам приятный блеск. При светлых волосах вместо уксуса следует пользоваться настоем ромашки. Необходимо избегать частой сушки волос феном. Лучше просушить волосы на открытом воздухе, не закрывая их полотенцем. Расчесывать надо не мокрые, а чуть влажные волосы, применяя пластмассовые расчески или щетки, желательно не оставлять бигуди на ночь.

Довольно часто у молодых люден бывают жирные волосы, которые спустя 2–3 дня после мытья выглядят уже неопрятно. И тут многие впадают в ошибку — начинают мыть голову чуть ли ни каждый день. Однако обычно это не только не помогает, но, наоборот, ухудшает положение. Помните, мыть жирные волосы рекомендуется не чаще чем раз в 5–7 дней «Детским», «Борно-тимоловым» мылом, шампунями «Крапивка», «Флоренс» (с экстрактом софоры японской), «Пихта» (с эфирным маслом хвои). Сульсеновое мыло можно применять только по назначению врача, так как от него иногда повышается жирность волос. Полезно перед мытьем головы смазать волосы кефиром или простоквашей и завязать на 15–20 мин полотенцем. Вместо мыла можно использовать сухую горчицу, растворив 1 столовую ложку в 2 л воды. При чрезмерной жирности волос, можно рекомендовать ополаскивание волос после мытья отваром набора трав: мать-и-мачехи, крапивы, подорожника, зверобоя. Берется по 1 столовой ложке каждой травы, смесь заливается кипятком и настаивается 20–30 мин в закрытой посуде.

В процеженный раствор можно добавить уксус или сок лимона. Для укрепления волос, уменьшения жирности, удаления перхоти рекомендуется пользоваться специальными средствами, которые выпускаются промышленностью: «Экстракт хвойной коры», «Биокрин», Л-102, «Кармазин», «Био-4», «Биол», «Аминат», «Резоль», лосьоны «Прополисный», «Мцыри».

Сухие волосы тоже доставляют немало хлопот. Они ломкие, тусклые, секутся на концах, постепенно теряют свою эластичность. На коже головы появляются мелкие сухие чешуйки. Частое мытье пересушивает волосы, поэтому длинные сухие волосы рекомендуется мыть не чаще одного раза в две-три недели, короткие — раза в два чаще. Лучше применять для мытья мыльную пену, ополаскивая волосы большим количеством воды. Очень важно, чтобы вода не была жесткой. Идеальны дождевая вода или вода, полученная при растаивании снега. Смягчить воду просто — надо ее прокипятить или добавить немного соды или буры. Мыло рекомендуется «Бархатистое», «Косметическое», «Ланолиновое», «Спермацетовое», «Яичное» или шампуни «Желтковый», «Лецитиновый», «Флора», «Ольга», «Яблоневый цвет», «Зодиак» (снимает электрический заряд). Сухие волосы полезно мыть яичным желтком, который смешивают с теплой водой и водкой (по четверти стакана). Эту смесь втирают в кожу, после чего волосы тщательно промывают горячей водой. Для устранения перхоти, зуда хорошо втирать один-два раза в неделю в кожу головы препараты: кремы «Особый», «Паприн», «Бальзамин», «Люкс» (масло, содержащее экстракт трав), эмульсию с апилаком, крем-ополаскиватель «Балет», крем «Рыцарь», лосьон «Надежда» (с экстрактом цветочной пыльцы). Для очень сухих волос готовится смесь из двух яичных желтков, четверти стакана воды, половины стакана водки и чайной ложки нашатырного спирта. Смесь втирают в голову, затем тщательно промывают горячей водой (без мыла).

Если волосы очень сухие, то за час-два до мытья можно втереть в кожу слегка подогретое любое растительное масло. Для устранения ломки волос, восстановления их структуры очень полезно на влажные вымытые волосы нанести на 3–5 мин ополаскиватель для волос «Московский», «Гольф», «Бальзам для волос», «Нюанс» (с апилаком), «Малахит» (с экстрактом аирного корня, снимает статическое электричество), затем смыть большим количеством воды.

Необходимо подчеркнуть, что эти рекомендации — только для людей со здоровыми волосами.

При наличии признаков облысения полезны средства, стимулирующие рост волос: «Шарах», «Ванфи», финский «Биоскаль», английский «Сильвикрин». Проблему облысения нельзя пока считать решенной, поэтому очень важен правильный гигиенический уход и своевременно начатое систематическое лечение.

В настоящее время, как и во все времена, женщины любят красить волосы, часто просто для того, чтобы придать волосам новый модный оттенок. Несколько слов о химических красителях, таких, как «Гамма», «Блондоран», «Лондакочор», «Осветляющий Шампунь», «Колестон-2000», «Поликолор», «Синтаколор», «Ореол» (для седых волос). При окраске ими необходимо обесцвечивать волосы пергидролем. Лучше использовать оттеночные шампуни «Кератон», «Ольга», «Татьяна», «Радуга», «Биотон», «Рубин», «Эффектон».

Часто применяются для окраски волос растительные красители.

Так, ярко-золотистый тон придает волосам отвар шелухи лука (30–60 г шелухи кипятят в 200 г воды в течение 15–20 мин, затем, процедив, протирают волосы несколько дней подряд до появления нужного оттенка). Русый оттенок волосам можно придать с помощью ревеня (в 0,5 л натурального белого вина добавляют 200 г сушеных стеблей ревеня и кипятят до тех пор, пока половина не выкипит, затем отвар остужают и процеживают). Хна придает волосам рыжевато-коричневые оттенки, а равные части хны и басмы — каштановый цвет, одна часть хны и две части басмы — черный цвет. Прекрасный каштановый цвет можно получить с помощью сока зеленых грецких орехов — для этого свежая зеленая скорлупа измельчается, затем добавляют воду до консистенции кашицы, которая и наносится на волосы.

Такие растительные красители, как ревень, ромашка, шелуха репчатого лука, скорлупа зеленого грецкого ореха, порошок кофе, абсолютно безвредны. Однако они не дают интенсивной окраски, а лишь придают волосам тот или иной оттенок.

Несколько слов о прическе. Для облегчения укладки волос наша промышленность выпускает специальные средства: «Юлия» (с азуленом), аэрозоль «Завиток», лосьон «Фиксан» (укрепляет волосы, содержит витамины В, РР), «Фиксатор» (для сохранения прически).

Для сохранения здоровых красивых волос не следует забывать о правильном режиме труда и отдыха. Надо стараться больше бывать на воздухе, заниматься спортом, правильно и регулярно питаться.

Влияют ли на состояние волос вредные привычки, такие, как алкоголь и курение? Безусловно! Необходимо как можно быстрее отказаться от них.

У вас остался хлеб…

(Из забытых рецептов старой кухни)

Г. Н. Тинькова

• Карп вареный. Куски очищенного карпа (4 фунта) положить на глубокое блюдо, посыпать солью, перцем, добавить 2–4 штуки гвоздики, влить уксуса столько, чтобы рыба была почти покрыта, и оставить на полчаса. Потом растопить в кастрюле ложку масла, влить 1 стакан пива, положить рыбу вместе с маринадом и ¹/₃ чашки толченых пшеничных сухарей, закрыть крышкой и варить до готовности. Готовую рыбу выложить на блюдо, а соус еще раз вскипятить вместе с корицей и ¹/₂ чайной ложки натертой лимонной цедры, облить им карпа и подать.

• Лепешки из грибов. Три с половиной фунта вареных или тушеных грибов мелко изрубить, добавить ¹/₂ бутылки горячего молока или сливок, ¹/₂ фунта пшеничных сухарей, ¹/₂ фунта жареного лука и 5 яиц. Перемешать, сделать лепешки, обвалять в муке и обжарить до румяного цвета. Подать со сметаной или сметанным соусом.

• Грузди а-ля налатов. Соленые грузди откинуть на решето. Когда рассол стечет, припустить их до мягкости в небольшом количестве воды или нежирного бульона, уложить в кастрюльку или огнеупорную форму следующим образом: ряд груздей, посыпанных перцем, небольшой слой пшеничных сухарей, слой тертого сыра, слой мелко нарубленного лука (лучше зеленого), затем снова грузди с перцем, сухари, сыр, лук. За 10–15 минут до подачи на стол подготовленные грузди залить сметаной, сверху посыпать сыром и запечь в духовке. Подать в той же форме.

• Соус хлебный. Этот соус очень хорош к рыбе. Изрубить одну луковицу и корень петрушки, прокипятить со стаканом пива, выварить до половины объема, добавить мякиш черного хлеба, немного масла, мускатного ореха, гвоздики, перца, 2 стакана бульона. Выварить до надлежащей густоты, протереть сквозь сито, соединить с небольшим количеством лимонного сока (по вкусу), подать на стол.

• Подлива к жареной курице. Сок, образовавшийся во время жарения курицы, смешать с 2–3 ложками масла, ¹/₃ фунта толченых пшеничных сухарей, довести до кипения, положить ¹/₂ фунта сметаны, размешать и подать.

• Начинка для индейки или курицы. Начинка готовится за полчаса до жарения птицы. 2 сырых яйца тщательно растереть с ложкой сметаны, 2 щепотками соли и 1 столовой ложкой сахарного песка. Добавить 5 полных столовых ложек пшеничных сухарей, по желанию 10 измельченных миндальных орехов, дать немного постоять и начинить получившимся фаршем птицу.

* * *

_{РЕДКОЛЛЕГИЯ}

_{(работает на общественных началах)}

_{С.Н.Грачев (председатель), В. А. Горский (зам. председателя)}

_{В. А. Соловьев, А. Ю. Теверовский, Е. Б. Тэриан, Г. Я. Федотов, К. Л. Швецов.}

_{Гл. отраслевой редактор Л. А. ЕРЛЫКИН}

_{Редактор С. А. ГЛУШКОВ}

_{Мл. редактор Е. В. ПЕТРОВА}

_{Оформление художника В. И. ПАНТЕЛЕЕВА}

_{Худож редактор М. А. ГУСЕВА}

_{Техн. редактор О. А. НАЙДЕНОВА}

_{Корректор Е. К. ШАРИКОВА}

_{ИБ № 10235}

_{Сдано в набор 04.05.89. Подписано к печати 26.06.89. А08740. Формат бумаги 60х84-1/8. Бумага газетная. Гарнитура обыкновенная. Печать высокая. Усл. печ. л. 4,00. Усл. кр. — отт. 6, 00. Уч. — изд. л. 4,66. Заказ 1396. Цена 35 коп. Тираж 4 806 346 экз.}

_{2-3-4 заводы по 500 000 экз (500 001 — 2 000 000 экз)}

_{Издательство «Знание». 101835. ГСП. Москва. Центр, проезд Серова, д. 4 Индекс заказа 894907.}

_{Типография ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес ИПО: 103030. Москва. К-30. Сущевская ул., д. 21.}