100 великих достопримечательностей Франции

ЭЙФЕЛЕВА БАШНЯ: СИМВОЛ СТОЛИЦЫ

В 1889 г. в Париже проходила 12-я Всемирная промышленная выставка. Входом на выставку служила величественная арка, являющаяся частью не построенной еще башни. Со временем она стала самым знаменитым сооружением Франции. Речь идет, конечно же, о творении инженера Эйфеля. Эта самая высокая «дама» Парижа могла бы порассказать немало историй о себе и своем городе…

Башня так сильно отличалась от всего построенного на тот момент, что творческая интеллигенция Парижа написала в муниципалитет возмущенное письмо с требованием не финансировать эту чудовищную постройку. Писатели и художники опасались, что металлическая конструкция будет обесценивать неповторимый стиль столицы, складывавшийся на протяжении столетий. Дословно письмо гласило: «Когда иностранцы посетят нашу выставку, они удивленно воскликнут: “Как! И этот ужас был избран французами, чтобы дать нам представление об их столь хваленом вкусе?.. ” Впрочем, чтобы лучше понять наши доводы, достаточно представить себе потрясающе нелепую башню, господствующую над Парижем, словно мрачная и гигантская заводская труба, подавляющая своей варварской массой собор Парижской Богоматери, Сент-Шапель, башню Сен-Жак, Лувр, Дом Инвалидов, Триумфальную арку, все поруганные отныне памятники, все наши, приниженные теперь, архитектурные творения, которые исчезнут в этом ошеломляющем кошмаре».

Этот кипящий благородным негодованием и ядовитым сарказмом протест подписали такие знаменитые французы, как Шарль Гуно, Александр Дюма, ЛеконтдеЛиль, Сюлли Прюдом, Гиде Мопассан… Словом, целая плеяда выдающихся мастеров культуры. Их явно не вдохновлял образ будущей гранд-дамы Парижа!

Конкурс на лучший проект сооружения для Всемирной промышленной выставки привлек к себе большое внимание — на него поступило около 700 работ. Но предпочтение было отдано известному французскому инженеру, уроженцу города Дижона Александру Гюставу Эйфелю. Его проект как нельзя лучше соответствовал задаче «стать эмблемой технических достижений XIX в.». В нем были видны размах, сложность и показная техногенность.

Эйфелева башня

Рассказывают, что один из самых упорных противников проекта Эйфеля нашел весьма оригинальный способ прятаться от «безобразного скелета»: Ги де Мопассан просто-напросто обедал в ресторане на самой башне! «Это единственное место в Париже, где я не вижу ее», — язвил он.

Но тем не менее сооружение банши было начато 28 января 1887 г. на левом берегу Сены напротив Йенского моста. При возведении здания выяснилось, что облик башни еще не самое большое новаторство. Фундамент, который закладывали полтора года, потребовал изучения напластований грунта, устройства сложнейших кессонов и использования сжатого воздуха. Кроме того, были собраны 800-тонные домкраты, при помощи которых регулировалось положение башни. Она, кстати, получилась на редкость ровной и устойчивой. В отличие, например, от Пизанской. (Отклонение Эйфелевой башни от вертикали даже в самую ветреную погоду не превышает 15 см.)

Саму конструкцию возводили восемь с половиной месяцев. Здесь тоже нашлось место для технических новинок. Например, были придуманы и построены специальные подъемные краны для работы на высоте — до этого таких высоких зданий не возводилось, и опыта ведения работ на таком расстоянии от земли инженеры не накопили. Тем не менее все было так хорошо продумано, что при сооружении Эйфелевой башни не пострадал ни один строитель.

Металлические детали конструкции (всего их использовано более 12 тысяч) изготовили на собственном заводе Эйфеля. Они были выполнены с такой точностью, что не требовали никакой подгонки на месте. Это обеспечило как высокую прочность сооружения, так и рекордно быстрые сроки его возведения. Всего использовали 7 млн 300 тысяч т металла, из них 450 тысяч пришлось на заклепки, которых в башне 2,5 млн.

31 марта 1889 г. строительство завершилось. Перед парижанами предстала грандиозная конструкция с тремя площадками разных размеров, расположенными на разной высоте. На уровне земли опоры башни образовывали квадрат со стороной 123,4 м. Первая платформа расположена на высоте 58 м, вторая —115 м, третья — 300,65 м. Между ними находятся еще две промежуточные площадки — на высоте 196 и 276 м. Первоначально высота башни с флагштоком составляла 313 м, но в 1957 г. на ней установили телевышку, и башня подросла до 320 м. На верхней крошечной площадке, ее сторона не превышает 1,7 м, располагается маяк. Его свет виден на расстоянии 70 км.

За более чем 120 лет башня использовалась как обсерватория, там изучали принципы тяготения, она также служит теле- и радиовышкой (теперь еще и базовой станцией для сотовых операторов). Но все-таки главная ее ценность — эстетическая. Именно своеобразная красота Эйфелевой башни, ее ажурные арки и галереи привлекают сюда до 2 млн туристов в год. Кто-то просто любуется видами с высоты птичьего полета, кто-то обедает в имеющихся здесь ресторанчиках, а некоторые ставят личный рекорд, пешком преодолевая 1792 ступени до самой верхней платформы.

Вспоминают, что с первых дней гитлеровской оккупации Парижа лифты на башне перестали функционировать и доступ публики на ее ярусы был прекращен. Непрошеные чужеземцы попытались заставить работать на них строптивое детище Эйфеля: были даже вызваны из Берлина специалисты, но никто не смог вернуть жизнь подъемникам. Зимой 1940/41 г. Гитлеру пришлось самому пешком подняться на второй этаж.

В 80-х гг. прошлого века была проведена реконструкция башни — часть металлических деталей была заменена более легкими и прочными. А в новое тысячелетие Эйфелева башня вступала расцвеченная 20 тысячами лампочек. Через два года их пришлось заменить, и теперь иллюминацию включают лишь на 10 минут в начале каждого часа в темное время суток. Но этого достаточно, чтобы произвести неизгладимое впечатление на всех, кто находится поблизости.

Прошли годы, и время сделало свое дело: Эйфелевой башне стали посвящать стихи, слагать о ней песни. Она стала одной из самых излюбленных моделей для фотографов и художников. Ее очень любил изображать, например, выдающийся французский карикатурист Жан Эффель, фамилия которого (вернее, псевдоним) звучит почти как название башни. На его рисунках Эйфелева башня то «дает пинка» оккупанту, то обнимается с президентом Франции Шарлем де Голлем, отличавшимся высоким ростом, то приветствует советских космонавтов. Быть может, именно этот удивительно добрый фантазер-рисовальщик научил всех относиться к Эйфелевой башне как к близкому существу, с которым можно даже поговорить, отвести душу… У ее подножия бойко торгуют горячими каштанами, сладостями и сувенирами.

«Ей давно уже перевалило за 90, но выглядит она моложе и держится совершенно прямо. Откровенно говоря, она не очень привлекательна. Кое-кто даже утверждает, что некрасива, но все-таки жизнь без нее была бы немножко иной». Так в конце прошлого века один парижский репортер с добрым юмором описывал Эйфелеву башню, гордо возвышающуюся над французской столицей.

Эйфелева башня каждый раз является нам в новом обличье. В ясное и солнечное утро она кажется изящно-легкой и юной, словно невеста в своем светлом сверкающем наряде. По вечерам, особенно зимой, ее очертания темнеют, она становится сумрачной, будто вспоминая вдруг о своем преклонном возрасте. Иногда, чаще всего глубокой осенью, густой туман скрывает верхушку башни, а случается, что и прячет ее всю — сверху донизу, и тогда древний город как бы сиротеет и выглядит печальным в своем белесом одеянии. Под Рождество и Новый год башню украшают гирляндами цветных электрических лампочек, что придает ей силуэт огромной елки.

(По материалам archi.1001chudo.ru)

ЕЛИСЕИСКИИ ДВОРЕЦ: РЕЗИДЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА

Елисейский дворец — парижская резиденция главы Французской Республики. Рабочий въезд — с улицы Сент-Оноре, парадный (только для президентов, королей и папы римского) — через ворота с «решеткой Петуха» на авеню Габриэль, со стороны Елисейских Полей. Дворец закрыт для широкой публики, однако в один из осенних уик-эндов парижане и гости города могут осмотреть некоторые помещения президентского дворца.

Благодаря появлению этого архитектурного ансамбля уже в середине XVIII в. о новом квартале современники заговорили как о самом красивом в столице.

Архитектор Арман-Клод Молле (племянник Андре Ленотра — автора садов Тюильри, Елисейских Полей и парка Версальского дворца) продал графу д’Эвре свой земельный участок в предместье Сент-Оноре. Контракт предусматривал, что Молле будет поручено строительство графской резиденции.

Строительство закончилось через четыре года. Ансамбль соответствовал архитектурной моде того времени: дворец был построен по центральной оси между полукруглым величественным двором (со стороны улицы) и французским регулярным садом (со стороны Елисейских Полей). Базовая планировка сохранилась и после всех перестроек. В 1753 г. его купила мадам де Помпадур. Ее любимый архитектор Лассюранс переделал парадные покои и благоустроил второй этаж дворца. Сад обогатился новыми аллеями, каскадами, позолоченным гротом, лабиринтом.

По ее завещанию дворец стал собственностью Людовика XV.

Сначала особняк предоставили иностранным послам, а в 1765 г. король разместил здесь для «любителей изящных искусств и любопытных» картины Жозефа Верне. Вскоре памятник архитектуры превратился в королевский склад мебели и в 1773 г. был продан финансисту Николя Божону. Полная перестройка дворца была поручена архитектору Этьенну-Луи Булле. Он переоборудовав Малые апартаменты, тем самым дав возможность разместить здесь богатую коллекцию живописи банкира. Другие части здания тоже подверглись сильной перестройке. Сад полностью поменял свой облик и превратился в английский парке извилистыми дорожками и ручейками, впадающими в озеро. Таковым он остается и до сегодняшнего дня. В дальнейшем дворец переходил из рук в руки и даже на некоторое время превращался в помещение для народных гуляний, тогда же он получил имя Елисейского дворца (благодаря близости к знаменитому променаду).

Последним частным владельцем знамени того поместья стал маршал Франции Иоаким Мюрат. Он постарался вернуть блеск бывшему владению графа д'Эвре, для этой цели были приглашены два архитектора Бартелеми — Виньи и Тибо. Они создали Парадную лестницу и Картинную галерею (сегодня на ее месте располагается зал Мюрата, где проходят заседания совета министров) и в очередной раз перестроили Малые апартаменты.

В 1808 г. маршал передает дворец во владение императора — с этого момента история Елисейского дворца неразрывно связана с историей Франции. Наполеон живет здесь с марта 1809 г. до начала австрийского похода и возвращается в 1812 г. Здесь же, в Серебряном салоне, он подписывает отречение от власти.

Елисейский дворец

Следующим жильцом дворца становится русский император Александр, его сменяет герцог Веллингтон.

В 1853 г. дворец предоставляют в качестве резиденции невесте Наполеона III, будущей императрице Евгении. Ради нее император решается на новую реконструкцию, и дворец принимает тот вид, который он сохранил до наших дней. Кроме существенной внутренней перепланировки сильно изменился и фасад главного подъезда, выходящий на улицу Сент-Оноре, его прорезали многочисленные окна, а ворота теперь предстают в виде триумфальной арки. Все работы были закончены к открытию Всемирной выставки 1867 г., и Наполеон III принимал в нем русского императора Александра II, турецкого султана Абдул-Азиза и австрийского императора Франца-Иосифа.

Удивительно, но ансамбль совершенно не пострадал во времена Парижской коммуны.

В Серебряном салоне дворца император Наполеон подписал 22 июня 1815 г. второе отречение от престола.

В бывшем музыкальном салоне мадам де Помпадур заседает каждую среду Совет министров. По установленному протоколу за «первым столом» Франции предусматривается 60 см пространства для каждого гостя. При приеме особо важных персон добавляется еще 10 см, а вместо стульев ставятся кресла.

Обеденная посуда хранится в особой комнате в 35 деревянных сундуках, в специальных кожаных контейнерах и в ящиках многочисленных комодов. Шеф-повар Елисейского дворца ведет картотеку меню, чтобы избежать повтора блюд для посетителей, которые обедают здесь не в первый раз. Согласно протоколу обед не должен длиться свыше одного часа и пяти минут.

С 1873 г. Елисейский дворец — парижская резиденция французских президентов. В нем жили и работали тринадцать президентов Третьей республики, два президента Четвертой республики и пять президентов Пятой республики (Шарль де Голль, Жорж Помпиду, Валери Жискар д’Эстен, Франсуа Миттеран, Жак Ширак).

Де Голль поставил в своем кабинете глобус, а Помпиду повесил на одну из стен картину Никола де Сталя.

В подземном помещении Елисейского дворца находится кабинет Юпитера, откуда президент может отдать приказ об использовании французских ядерных сил. Здесь установлены три телевизионных экрана для прямой связи между президентом, министром обороны и командованием стратегических воздушных сил.

(По материалам sxnarod.com, kontorakuka.ru)

ЕЛИСЕЙСКИЕ ПОЛЯ: ЭЛИЗИУМ, ИЛИ «ОСТРОВА БЛАЖЕННЫХ»

…Им посвящена знаменитая песня Джо Дассена «Шанзелизе»: «В солнечный день и в дождь, в полдень или в полночь, всё, что хотите, есть на Елисейских Полях».

Елисейские Поля (длина — 1915 м, ширина — 71 м) протянулись между площадью Согласия и Триумфальной аркой. Они лежат строго по исторической оси города, которая берет свое начало от двора Наполеона в Лувре со статуей Людовика XIV на лошади, продолжающейся на запад через арку на площади Каррузель, пересекающей Королевский сад Тюильри, Луксорский обелиск, Триумфальную арку на площади Звезды и заканчивающейся Большой аркой Дефанс.

Елисейские Поля упираются в площадь Звезды. В центре нее находится знаменитая Триумфальная арка. Крыша арки представляет собой смотровую площадку, откуда открывается великолепный вид на Елисейские Поля, а в центральном пролете арки с 1921 г. установлена могила Неизвестного солдата, на которой с 1926 г. зажжен Вечный огонь.

Знаменитые Елисейские Поля можно условно разделить на две зоны: парковую и магазинную. От площади Согласия до Рон-Пуан по обе стороны проспекта простирается прогулочный парк 700 м в длину и 300–400 м в ширину, разделенный аллеями на квадраты.

По сравнению с двухтысячелетним возрастом Парижа это сравнительно молодая улица. Когда-то на этом месте находился высохший рукав Сены, и вплоть до начала XVI в. это были болотистые места, куда французские короли приезжали поохотиться на уток. В 1616 г. по указанию Марии Медичи здесь были проложены три аллеи с вязами, а в 1667-м под руководством пейзажного архитектора Ленотра (создателя Версаля) устроена прогулочная зона, продолжавшая Тюильрийский сад. Со времен Французской революции 1789 г. она носит современное название — Елисейские Поля. Впрочем, при Людовике XVI эта территория оставалась безлюдной и небезопасной для прогулок. Вот почему в 1777 г., примерно на уровне нынешнего дома № 73, был сооружен гвардейский пост.

Первые дома появились на Елисейских Полях, когда началось строительство королевского дворца в Версале. Как писал Николай Карамзин, посетивший Париж в 1790 г., Елисейские Поля напоминали тогда небольшой лес «с маленькими цветущими лужками, с хижинками, в разных местах рассеянными, из которых в одной вы найдете кофейный дом, в другом — лавку. Тут по воскресеньям гуляет народ, играет музыка, пляшут веселые мещанки. Бедные люди, изнуренные шестидневною работою, отдыхают на свежей траве, пьют вино и поют водевили».

Елисейские Паля. Вид с Триумфальной арки

25 июня 1791 г. по Елисейским Полям проехал под усиленной охраной кортеж с королевской семьей, которая бежала за границу и была позже арестована. При этом некоторые гвардейцы держали в руках транспаранты с призывами к общественному порядку: «Тот, кто будет рукоплескать королю, получит сто палок, а тот, кто оскорбит короля, будет повешен». Гвардейцы приветствовали королевский кортеж поднятыми вверх прикладами.

В период Второй империи на Елисейских Полях появились элегантные особняки, залитые асфальтом тротуары, газовые фонари. В 1815 г., когда войска антифранцузской коалиции вошли в Париж, казаки Александра I и англичане разбили на Елисейских Полях свои бивуаки. После них улицу пришлось долго чистить.

Еще один заметный период в истории улицы связан с 1828 г„когда французское государство передало Елисейские Поля муниципалитету Парижа при условии, что городские власти займутся обустройством территории. Это было началом масштабной их застройки. В 1836 г. улица обретает величие вместе со строительством Триумфальной арки, восславляющей победу Наполеона Бонапарта при Аустерлице. С 1838 г. в так называемый «Османский период» — эпоху градостроительных преобразований барона Османа — здесь началось устройство садов, которые с конца XIX в. почти не изменились до нашего времени. По обе стороны бульвара архитектор Хитторф построил несколько изящных павильонов, и ныне до самой «клумбы» Рон-Пуан Елисейские Поля остаются садом, и лишь кое-где через деревья видны его великолепные дворцы.

Со временем Елисейские поля получают всё большую популярность. Тут проходят всемирные выставки 1844, 1855, 1867 и 1900 гг. Во время оккупации Парижа, как в 1870 г., так и через 70 лет, в 1940-м, прусские и немецкие войска проводили здесь ежедневные военные парады, чтобы подчеркнуть свою мощь на покоренной наконец французской территории.

Елисейские Поля — традиционное место военных парадов, проводимых 14 июля (день взятия Бастилии) и 11 ноября (окончание Первой мировой войны). Сюда стекаются толпы парижан, когда наступает момент «национального ликования» — так было, например, 14 июля 1989 г., в день празднования 200-летия Великой французской революции. Так было и 12 июля 1998 г., когда Франция впервые стала чемпионом мира по футболу (на Елисейских Полях собралось тогда более 3 млн человек).

На Елисейских Полях много кинотеатров, коммерческих центров автомобильных компаний, знаменитое кабаре «Лидо» (а напротив — один из самых дорогих русских ресторанов «Распутин»), огромный магазин музыкальной продукции Virgin Megastore, туристские агентства разных стран. Рестораны постепенно уступают место «американскому общепиту» типа «Макдоналдс». Впрочем, пока еще «жив» знаменитый ресторан Le Fouquet's (среди его гостей был Чарли Чаплин).

И еще Елисейские Поля — самая популярная достопримечательность Парижа: ежедневно их посещают от 300 до 500 тысяч человек.

Название авеню заимствовано из греческой мифологии. Елисейские поля, или Элизиум, — «Острова блаженных», где обитают герои, получившие от богов бессмертие.

Еще нужно отметить, что Елисейские Поля послужили прототипом для создания авеню Бенджамина Франклина в Филадельфии (США) в 1917 г. и Пасео-де-ла-Реформа в Мехико в 1860 г. В разное время здесь жили актриса Сара Бернар, 3-й президент США Томас Джефферсон, президент Франции Раймон Пуанкаре.

Елисейские Поля — вероятно, единственное в Париже место, где можно было до 2002 г. увидеть портрет… Ленина. Его мозаичное изображение украшало одну из стен офиса российской авиакомпании «Аэрофлот». В начале XXI в. вполне в духе российских печальных традиций кем-то было принято решение о демонтаже мозаики.

(По материалам unique-travel.ru, france.mssian-club.net)

ЛУВР: КРЕПОСТЬ, ПРЕВРАТИВШАЯСЯ В МУЗЕЙ

Свод законов Хаммурапи, Венера Милосская, «Джоконда»… Все эти и многие другие шедевры искусства хранятся именно в Лувре, ставшем, по итогам 2012 года, самым посещаемым музеем в мире — здесь побывало 9,72 млн человек!

Коллекция Лувра содержит почти 35 тысяч экспонатов, которые выставляются на площади 60 тысяч кв. м.

До сих пор так и осталось загадкой происхождение самого слова «Лувр». Есть несколько версий. Одна гласит, что самая первая крепость Лувра, которую построили при Филиппе Августе, находилась в месте, которое прозвали Люпара — многие были уверены, что оно происходит от латинского «люпус» — «место обитания волков». Приверженцы второй версии считают, что слово «лувр» означало на старофранцузском языке «сторожевая башня». Но довольно похожее слово имелось и в языке германских племен, хотя их язык был далек от латыни.

Анри Соваль, известный французский историк, был уверен, что слово «лувр» произошло от слов leovar, lovar, lover, leower, lower, то есть нечто вроде «крепости» или «укрепления».

Другой ученый, Эдвардс, предполагал, что основа названия происходит от слова rouvre, что означает «дуб», и это говорит о том, что комплекс располагался в дубовом лесу.

Только во время Французской революции королевская коллекция Лувра стала Центральным музеем искусств и двери Лувра открылись для широкой публики. Художественный музей Лувра, первый во Франции, стал действовать в октябре 1750 г. Первоначально галерея искусств содержала около 100 работ, расположенных в двух крыльях Лувра.

В 1190 г. король Франции Филипп II Август приказал построить крепость, которая должна была защищать Париж от возможных нападений беспокойных ближних и дальних соседей — нормандцев и англичан. История Лувра начинается именно в это время. По той же причине его последователь Карл V расширил укрепления Лувра и окружил всю постройку глубоким рвом.

И только XVI в. принес действительно ощутимые перемены в судьбе Лувра. Король Франциск I принял решение снести крепость, а взамен построить себе резиденцию, к которой в течение последующих 400 лет добавлялись все новые и новые постройки.

В 1594 г. король Генрих IV объединил дворец Лувра с дворцом Тюильри, воздвигнутым по приказу Екатерины Медичи. В те времена также была построена и Большая галерея. Для современников это здание было одним из самых длинных в мире. В его глухих закоулках творилась история не только Франции, но и всей Европы. Ну а Людовик ХIII закончил часть строения, теперь называемое крылом Денон.

Лувр

10 августа 1792 г. монархии Бурбонов пришел конец, и Людовик ХVI был заключен в тюрьму. Как бывало нередко в смутные революционные времена, все художественные работы, содержавшиеся в галереях Лувра, были объявлены национальной собственностью, и Национальное собрание начало принимать меры, чтобы эффективно преобразовать дворец в музей. Королевская коллекция была объединена с церковной коллекцией, с которой вскоре составила единое целое. Музей был официально открыт для публики 10 августа 1793 г.

Естественно, что во время завоевательных походов Наполеона коллекция музея неуклонно росла. Здание было отремонтировано и вновь открыло свои двери в 1800 г. Большое количество пополнений в коллекцию Лувра сделали Италия, Испания, Австрия и Голландия.

Начало коллекции Лувра положили приобретения Франциска I. Именно благодаря ему здесь находится одно из ценнейших полотен мира — «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. Он передал полотно в музей после кончины мастера, бывшего другом короля, в его замке Кло-Люсе на Луаре. Полотно имеет небольшой размер, так как оно должно было висеть в столовой супругов Джоконде. Однако картина так и не попала к заказчику. По причине несоблюдения сроков, отпущенных на работу, купец решил не платить Леонардо за портрет. Так утверждает биограф итальянских художников периода Возрождения Джорджио Вазари, который в 1550 г. сказал: «Леонардо написал для Франческо дель Джоконде портрет его жены Лизы».

Если бы не экстравагантная прозрачная пирамида при входе, можно было бы подумать, что здание является детищем одного архитектора.

Однако обманчиво монолитное в архитектурном плане, это строение в течение сотен лет принимало современную форму с помощью разных зодчих — и стало достойным результатом умелого объединения усилий множества талантливых архитекторов.

Лувр был открыт для посетителей благодаря Великой французской революции. То, что ранее являлось исключительной собственностью монарха и аристократии, стало достоянием народа.

Стоящая во дворе стеклянная пирамида создана Йо Минг Пеем, американским архитектором китайского происхождения, и является новым входом в Лувр. От нее большинство туристов начинают посещение музея. Поставленная перед Лувром по заказу Франсуа Миттерана, она стала символом модернизации музея. Проект 1981 г., получивший название «Великий Лувр», имел целью создание одного из наиболее современных музеев Европы. Стеклянная пирамида появилась в 1989 г. и оказалась не только новым входом в Лувр, но и одной из наиболее незаурядных построек в мире. Благодаря особенностям своей конструкции она не только не заслоняет стоящих позади нее зданий, но и пропускает дневной свет в залы и коридоры музея.

Далее эскалатор ведет к трем крыльям дворца, имеющим четыре уровня, от цокольного до третьего: это северный корпус Ришелье, выходящий на улицу Риволи; Сюлли, находящийся в восточной части; Денон, расположенный к югу, вдоль Сены.

Покупая входной билет в Лувр, следует приготовиться к долгому путешествию. Во дворце находятся четыре музея: Музей Лувра, Музей декоративно-прикладного искусства, Музей рекламы, Музей моды и текстиля.

Рассказать все о Лувре невозможно, его экспонаты нужно видеть.

Конечно же, надо учитывать, что многие экспонаты попали сюда «не совсем» законным путем: их вывозили из завоеванных стран и колоний, а потом не вернули законным владельцам. Большинство восточных ценностей нашли место в экспозициях Лувра благодаря походам Наполеона. Таким же образом — по результатам захватнических войн — наполнялись многие музеи мира, и не только французские.

В залах корпуса Ришелье экспонируется коллекция, посвященная искусству Древнего Востока. Здесь содержатся сокровища Месопотамии, аккадской цивилизации и шумеров. Самым ценным воспоминанием, оставшимся от этой культуры, является сохраненный с вавилонских времен Кодекс Хаммурапи, датируемый примерно 1700 г. до н. э. Искусство ассирийцев представляет реконструированный фрагмент дворца царя Саргона II.

Коллекция Древнего Египта в Музее Лувра занимает второе место после музея в Каире по количеству экспонатов, относящихся к этому периоду. Найденная в Сахаре скульптура сидящего египетского писца — одна из лучших этого древнейшего периода.

В корпусе Сюлли на широких ступеньках входа внимание туристов привлекает Ника Самофракийская, а на первом этаже Лувра стоит знаменитая статуя Венеры Милосской. Эти скульптуры являются свидетелями эллинистического периода Древней Греции.

Находится здесь также большой фрагмент фриза афинского Парфенона. Искусство этрусков представлено посетителям музея керамическим саркофагом супружеской пары.

Большое впечатление производит помещенное в корпусе Денон полотно кисти баталиста Жака Луи Давида — «Посвящение императора Наполеона I и коронование императрицы Жозефины в соборе Парижской Богоматери 2 декабря 1804 г.».

На третьем этаже корпуса Сюлли выставлены полотна Жана Огюста Доминика Энгра. «Турецкая баня», приоткрывающая завесу тайны над бытом султанских дворцов, наиболее известное из них, всегда собирает возле себя толпы посетителей.

Запоминается и цикл «Четыре времени года» выдающегося пейзажиста Николя Пуссена, украшающий зал корпуса Ришелье. Светотени картин Жоржа де Латура заставляют остановиться жаждущих тишины и покоя.

В разделе живописи XIX в. можно увидеть экспрессивные полотна «Плот “Медузы”» Теодора Жерико и «Свобода, ведущая народ» («Свобода на баррикадах») Эжена Делакруа, полотно, ставшее символом Великой французской революции.

Каждое значимое творение, созданное во Франции с XIV в. и до 1848 г., находится именно в Лувре.

(По материалам dreamvoyage.ru)

САД И ДВОРЕЦ: ЛЮКСЕМБУРГСКИЕ СТАТУИ СРЕДИ ЦВЕТОВ

Во времена, когда Париж был не Парижем, а галло-романской Лютецией, этот «пригород» за островом Сите назывался Люкотиус — именно поэтому постоянные посетители и называют Люксембургский сад «Люко».

В 1612 г. Мария Медичи, мать только что воцарившегося Людовика XIII, купила особняк — дворец герцога Франсуа Люксембургского вместе с обширным земельным участком, уже называвшийся Люксембург — теперешний Малый Люксембургский дворец. До XVII в. тут находился замок Вовер, а затем здесь появился монастырь картезианского ордена.

Люксембургский сад и дворец

После смерти мужа, Генриха IV, от руки фанатика Мария Медичи, так и не привыкшая к атмосфере Лувра, решила сменить его на место, которое так или иначе напоминало бы ей родную Флоренцию и куда она могла бы удалиться от интриг двора и найти уединение в привычной ей итальянской атмосфере. С этой целью она скупала все поместья. находившиеся на территории будущего сада. В 1615 г. архитектор Соломон де Бросс выстроил большой дворец, который во многом, по желанию королевы-матери, был своеобразной копией флорентийского Палаццо Питти, дворца семейства Медичи, где провела детство королева.

Сад, прилегающий к дворцу, был разбит в итальянском стиле: на двух уровнях, что напоминало итальянские террасные сады. Пестрые цветники, меняющие цвета в зависимости от времени года, и множество статуй — античных копий — дополняли сходство. Кроме античных статуй, на верхнем уровне находились зачастую условные, не портретные, изображения французских королев.

Ренессансный стиль Люксембургского дворца отмечен влиянием флорентийской архитектуры. Внутренние помещения богато украшены росписями и скульптурным декором. Центральный купол библиотеки расписан художником Эженом Делакруа. Серия картин, выполненных для Люксембургского дворца великим живописцем Рубенсом, ныне хранится в Лувре.

Но Мария Медичи жила недолга в Люксембургском дворце. Борьба с кардиналом Ришелье, всесильным «министром всех дел» при её сыне закончилась не в пользу королевы-матери, которая в 1642 г. умерла в изгнании в Кёльне. А годом позднее умер и Людовик XIII…

После Марии дворец перешел к ее младшему сыну Гастону Орлеанскому.

Сад становится открытым для посещений публики в 1778 г.

Во время революции дворец сначала стал пороховым заводом, а потом, в 1793 г., тюрьмой. В ней сидели Камиль Дюмулен, Дантон и другие «предатели Революции», как охарактеризовал их Робеспьер.

Художник Давид, посаженный сюда после Термидора, в 1794 г., за то, что служил якобинской диктатуре, писал, глядя из окон «камеры», пейзажи и работал над эскизами будущих картин. (Кстати, за год до того, когда Давид, арестованный якобинцами, сидел в другой тюрьме, Робеспьер приходил в течение нескольких дней в камеру к «врагу народа» позировать для своего портрета.)

Термидорианская Директория разместила во дворце правительство страны. Наполеон Бонапарт поселился тоже тут после 18 брюмера. При Наполеоне Люксембургский дворец был украшен балюстрадой, прудом и английским садом. А став императором, Наполеон поместил в Люксембургском дворце сенат.

Во времена революции сад увеличивается за счет земель монастыря картезианцев, которые были национализированы, и достигает Обсерватории.

Затем дворец пустовал.

По-настоящему доступным сад оказался для всех только в 1820 г., когда будущий король Людовик XVIII становится его владельцем.

Во время немецкой оккупации Франции 1940–1944 гг. Люксембургский дворец был занят генеральным штабом маршала Шперле. Оккупанты произвели внутри дворца большие изменения и построили подземные убежища, но не успели ими воспользоваться. 26 августа 1944 г. немецкие позиции в Люксембургском саду были успешно атакованы танками дивизии генерала Леклерка.

Наконец, с 1958 г. по распоряжению президента де Голля тут снова располагается Сенат.

Люксембургский сад всегда был любимым местом многих писателей. О прогулках в саду упоминают в своих произведениях Дидро, Руссо, Ламартин, Андре Жид, Эрнест Хемингуэй, Анна Ахматова… Этюды к своим картинам писал здесь художник Ватто. Часто бродили по этим аллеям Мюссе, Верлен, Гюго, Жорж Санд, Бальзак, Бодлер, Селин, Сартр, Модильяни…

Люксембургский сад — огромный национальный парк, привечающий каждый день толпы молодежи и студентов из соседнего Латинского квартала. За небольшими купами деревьев, рассеянными по всему пространству парка, можно увидеть фонтаны, скульптурные группы, игровые площадки. Невозможно не восхищаться стройной чередой статуй королев Франции и знаменитых женщин, расположенных вдоль парковой террасы.

В саду можно увидеть копии знаменитых скульптур Далу, Родена, Бурделя, Заданна — всего более сотни.

В конце канала с восточной стороны Люксембургского дворца скрывается в зелени знаменитый фонтан Медичи.

В Обсерваторию из Люксембургского сада ведет чудесный проспект, окаймленный деревьями, названный проспектом Обсерватории. Здесь, в зеленом убранстве листвы, находится изящный фонтан, который окружает группа женских фигур, символизирующих четыре части света. В центральной его нише изображен Полифем, застигающий Галатею с пастухом Ацисом, — это произведение Оттэна (1863), а с обратной стороны находится барельеф де Валуа (1806), представляющий Леду с лебедем.

(По материалам holidaym.ru)

ПАНТЕОН: «ВЕЛИКИМ ЛЮДЯМ — БЛАГОДАРНАЯ ОТЧИЗНА»

Это написано при входе в Пантеон, расположенный в Латинском квартале, на холме Св. Женевьевы, покровительницы Парижа, построенный по приказу короля Людовика XV в благодарность святой за своё излечение от подагры.

По распоряжению революционного правительства церковь Св. Женевьевы была превращена в мавзолей для известных и знаменитых французов и переименована в Пантеон в честь древнеримского Пантеона. С тех пор Пантеону дважды (с 1806 по 1884 г.) власти возвращали функции церкви, пока наконец он все-таки окончательно не превратился в усыпальницу наиболее почитаемых нацией граждан.

В 1744 г. Людовик XV поклялся, что если он выздоровеет, то построит церковь на месте старого аббатства Св. Женевьевы. Он поправился, но выполнение обета заняло у него немало времени.

Строительство проходило под руководством архитектора Суффло, нанятого братом маркизы де Помпадур и решившего спроектировать фасад по примеру римского Пантеона и собора Св. Павла в Лондоне.

Храм должен был представлять греческий крест, длиной в 104 м, считая преддверие, и в 76 м ширины между стен; посредине возвышался купол в 23 м, поддерживаемый внутри четырьмя столбами, столь лёгкими, что едва можно было различать их между отдельными колоннами, составлявшими 4 отделения креста. Такая же лёгкость являлась и в круглых сводах здания, где с большим искусством сделали просветы в разных направлениях, которые своими переливами света производят разнообразный и приятный эффект. Высота от пола до рамы верхнего просвета посреди свода — 52 м.

Пантеон

Строительство завершилось в 1789 г. под руководством Ронделе, ученика Суффло.

Среди погребенных в некрополе находятся Вольтер, Жан-Жак Руссо, Виктор Гюго, Эмиль Золя, Александр Дюма, Мирабо, а также и сам архитектор Пантеона Жак-Жермен Суффло.

Единственная женщина, захороненная здесь, — физик Мария Кюри, она похоронена рядом с мужем Пьером Кюри.

Кстати, другой ученый, физик Леон Фуко, в 1851 г. продемонстрировал окружающим, что земля вращается, установив для своего эксперимента под куполом Пантеона 67-метровый маятник. Оригинальная металлическая сфера находится в Пантеоне до сих пор сегодня. Ею любуются многочисленные туристы.

Основной целью проекта здания стало сочетание строгой регулярности и монументальности романских сводчатых потолков с легкостью стройных, поддерживающих их столбов и свободно стоящих коринфских колонн. В плане церковь имела форму греческого креста, с фасада располагался огромных размеров храмовый фронтон. Свободно стоящие колонны оказались неспособны поддерживать купол здания, и их в конечном счете пришлось подпереть.

На выходе из Пантеона открывается вид на полукруглую площадь с двумя симметричными зданиями справа и слева и уходящую между ними вдаль улицу Суффло с высящейся вдалеке Эйфелевой башней.

(По материалам art. lseptember.ru)

ПЛОЩАДЬ БАСТИЛИИ: ЛЕГЕНДАРНОГО ШТУРМА НЕ БЫЛО

Над созданием этой парижской площади не трудились выдающиеся архитекторы, и она не отличается ни красотой, ни элегантностью. Но тем не менее она стала для французов символом свободы и памятником всем революциям.

В Париже находится много интересных зданий, но одно до сих пор живет в памяти людей, несмотря на то что прошло уже более 220 лет с момента его исчезновения. Речь идет о знаменитой крепости-тюрьме Бастилии, в которую заточали преступников, потенциальных претендентов на королевский трон и их пособников. Сегодня на месте Бастилии находится одна из главных площадей Парижа — площадь Бастилии.

Здесь сходятся больше десяти бульваров и улиц XI округа столицы. Это место проведения различных демонстраций, ярмарок, концертов, встреч и других мероприятий. В центре площади стоит 80-метровая бронзовая колонна, которую венчает позолоченная скульптура «Гений свободы». Июльская колонна была воздвигнута в память о революции 1830 г. Ее открытие состоялось в 1840 г. К революционным событиям 1789 г. — взятию Бастилии — колонна, несмотря на распространённое мнение, не имеет никакого отношения.

Постаментом для нее послужил нереализованный ранее проект архитектора Жана Антуана Алавуана, который по приказу Наполеона должен был увековечить победу в Египте в виде фонтана со слоном из… пушек.

Точнее, слон должен был быть сделан из бронзовых пушек, захваченных у испанцев, и составлять 24 м в высоту. Лестницу наверх планировалось устроить в одной из слоновьих ног. Архитектор взялся за работу, но в итоге на готовый постамент был поставлен только гипсовый макет в натуральную величину в 1813 г. Он стал известен благодаря Виктору Гюго, который вздумал поселить в развалинах несостоявшегося фонтана одного из героев своего романа «Отверженные» — Гавроша. При сносе памятника в 1846 г. выяснилось, что постамент и памятник облюбовали тысячи крыс.

Кроме колонны украшением площади служит новое здание оперного зала — Опера Бастилия, возведенного в 1989 г. по инициативе президента-социалиста Франсуа Миттерана. Он считал, что оперное искусство должно быть доступно массам, и по его заказу построили театр с гигантским числом мест. Опера Бастилия скорее похожа на стадион, но зато для посещения спектаклей в Опера Бастилии можно не утруждать себя выбором костюма: сойдут и джинсы, и свитер.

Но вернемся все же к истории. В конце XIV в. Франция переживала не лучшие времена: эпидемия чумы унесла более 22 тысяч жизнен; война с Англией продолжалась; при королевском дворе зрели очередные заговоры. После очередного покушения во дворце в центре Парижа на острове Сите, Карл V покинул остров и поселился на правом берегу Сены, во дворце Сен-Поль. Но и тут ему не было спокойно, и король приказал возвести для него крепость в предместье Сент-Антуан, на восточной окраине города. Ей предстояло увенчать собой укрепрайон, который шел по всему правому берегу. (Позднее на его месте Людовик XIV возведет Большие бульвары, которые в будущем зададут тон жизни всей Европе.)

Восточную границу Парижа охраняла крепость, построенная при короле Карле V и названная парижанами Бастилией.

Площадь Бастилии

Крепость с восемью башнями, окруженная со всех сторон глубокими рвами, была построена для защиты короля от нападения главным образом парижан, но ни разу не смогла выполнить своего прямого предназначения. Во время гражданских войн ее семь раз брали приступом, и все семь раз она сдавалась без боя. Кардинал Ришелье устроил в бывшей крепости тюрьму, где все заключенные отличались высоким происхождением: маршал де Бассомпьер, кардинал де Роган, маркиз де Сад, граф де Мирабо…

К 1789 г. в Бастилии оставались лишь семеро заключенных, причем двое из них — умалишенные. 14 июля, когда город оказался во власти волнений, уже ничто не могло остановить разбушевавшихся парижан, которые рано или поздно направили гневные взоры к Бастилии. До сих пор ни один историк Французской революции не ответил на вопрос, почему же толпа двинулась на штурм Бастилии, а не какого-либо иного здания, относящегося ко двору короля. Крепость, как и прежде, сдалась без боя, но народ требовал жертв. Маркиза де Лоне, коменданта тюрьмы, толпа убила, а двое его помощников были повешены. Затем восставшие направились дальше, захватив по дороге несколько министерств и здание почты.

Будущим поколениям о Бастилии напоминают контуры тюрьмы, выложенные на мостовой…

С 1880 г. 14 июля стал государственным праздником Франции в память о штурме, которого, по сути, не было, а на месте бывшей крепости, которое решили не застраивать, с тех пор проводятся массовые народные гулянья.

(По материалам lifeglobe.net)

РАТУША ПАРИЖА: «ДОМ НА СВАЯХ», СТАВШИЙ ДВОРЦОМ

XIV в. в истории Франции — эпоха, когда феодализм постепенно вытеснялся абсолютизмом. Королевская власть уже довольно сильна, она распространяется почти на три четверти страны, англичане же владеют лишь полоской побережья от Бордо до Байонны. Но и война с англичанами, и борьба с феодалами требуют средств и сильной центральной власти, а значит — денег. Растут налоги, подданные готовы бунтовать…

У «Дома на сваях» была своя довольно примечательная история. В 1317 г. он служил резиденцией вдове Людовика X, королеве Климентине Венгерской. А через несколько лет строение оказалось во владении французского дофина, будущего Карла V, который продал его собирателю солевых налогов, а тот чуть ли не сразу же перепродал здание гильдии купцов.

К середине столетия парижским купцам надоело кормить весь Париж и не иметь при этом никаких прав. Купцы взбунтовались. Опасаясь кровавых побоищ, король пошел на уступки. В 1357 г. глава купеческого сословия Этьен Марсельобрел и статус городского старейшины. Необходимо было подыскать помещение, подходящее для нового института власти.

Раньше все торговцы, за чей счет и жил Париж, собирались в небольшом здании на левом берегу Сены. Теперь Э. Марсель купил в самом центре делового Парижа, то есть на правом берегу, приличный дом, известный парижанам под названием «Дом на сваях», занимавший почти всю западную часть Гревской площади. К тому времени дому исполнилось уже более 100 лет, построен он был одним монахом, продавшим его впоследствии королю Филиппу Августу.

Постройка, несмотря на возраст, хорошо сохранилась. Она представляла собой каменное здание с двумя островерхими крышами, с выступающим вторым этажом, который поддерживали не просто деревянные сваи, а каменные столбы.

Ратуша Парижа

Из «Дома на сваях» оно превратилось во «Дворец города», то есть ратушу. С тех пор Парижская ратуша располагается на том же месте.

В 1529 г. «Дом на сваях» было решено заменить настоящим дворцом, достойным парижан. Франциск I, известный европейцам как завоеватель Италии, а французам как меценат и пропагандист искусств, заказал проект двум архитекторам — итальянцу Доменикуде Кортоне, получившему из-за своей огненно-рыжей бороды прозвище Боккадор («Красный рот»), и французу Пьеру Шамбижу.

Первый камень был заложен уже 15 июля 1533 г. Но затем начался «долгострой», да такой, что за это время сменилось четыре короля, страна успела пережить Варфоломеевскую ночь, дворцовые заговоры и гражданские войны. К 1549 г. стало ясно, что здание получается слишком тесным, поэтому недостроенный дворец стали переделывать.

Окончательно все работы были завершены только век спустя — при Людовике XIII, в 1628 г. В итоге возник изысканный дворец в стиле итальянского Возрождения, просторный, светлый и богато украшенный.

В таком виде, без малейшего изменения, он оставался до 1835 г., когда префект Рамбюто, сочтя, что дворец стал маловат, приказал соединить галереей два боковых крыла с основным зданием. После этих преобразований общая площадь дворца утроилась, появился фасад, выходящий на набережную. Художники Энгр и Делакруа расписали ратушу изнутри.

Именно этот дворец стал свидетелем, участником и, в конце концов, жертвой всех исторических потрясений XVIII–XIX вв. Захватив Бастилию, бунтовщики угрожали и Городской ратуше. Здесь же безуспешно пытался спастись от ареста Робеспьер. После революции 1848 г. в Ратуше заседало новое правительство.

2 сентября 1870 г. пала Вторая империя, а через несколько месяцев, подожженная коммунарами, Ратуша сгорела. После пожара, который длился 8 дней, абсолютно ничего не сохранилось: ни архивов, ни картин, ни мебели. Многовековая история столицы была уничтожена за несколько дней.

В 1873 г. власти приняли решение полностью восстановить погибший дворец. Работами руководили архитекторы Баллю и Деперт, а финансировались они за счет пожертвований. На этот раз строительство длилось десять лет. Внутреннее оформление дворца поручили самым известным художникам, и оно полностью соответствовало вкусам Третьей республики: всюду сверкала позолота, переливались хрустальные люстры, привлекала внимание и богатая резьба по дереву…

В парадных залах Парижской ратуши регулярно устраиваются художественные выставки, там проводятся многолюдные приемы в честь почетных гостей города. Один раз в неделю внутренние помещения красивейшего «Отель де Виль» открыты для публики.

Теперь фасад украшают более сотни скульптур: все они изображают знаменитых французов, родившихся в Париже. Кроме того, еще тридцать скульптур являются аллегориями главных городов Франции.

(По материалам kontorakuka.ru)

СОБОР ПАРИЖСКОМ БОГОМАТЕРИ — ЛЕГЕНДА ГОТИКИ

Каменная громада собора царит над городом. Из изысканных каменных кружев, окутывающих его, то тут, то там высовываются наружу сколь уродливые, столь и причудливые фигуры и лица гаргулий и химер, насмешливо смотрящих на бесконечный поток паломников и туристов, стекающихся на соборную площадь. Окна сияют драгоценным стеклом витражей. Собор Нотр-Дам полон загадок и легенд.

Все лучшие готические соборы Франции — в Реймсе, Шартре, Амьене, Лане, Париже — были посвящены Деве Марии. Но, как ни прекрасны, как ни величественны соборы этих городов, главной звездой остается храм Парижа.

В самом его сердце, в восточной части острова Сите, величественно возвышается жемчужина французской готической архитектуры — кафедральный собор Нотр-Дам де Пари — собор Парижской Богоматери.

Главный собор Франции — главный собор готики, хотя в его чертах еще угадывается романский стиль, предшествовавший ей.

Строительство, продолжавшееся в общей сложности около двух веков, начал в 1163 г. епископ Морис де Сюлли на святой земле, где ранее располагалась церковь, построенная еще римлянами, посвященная Юпитеру, а затем и христианская базилика. Сюлли потратил на возведение собора не только значительную часть своего состояния, но и жизни. Произошло это вскоре после крещения франков св. Дионисием.

По завершении строительства величественный собор Нотр-Дам де Пари с его великолепным внутренним убранством в течение многих веков служил местом проведения королевских бракосочетаний, императорских коронаций и пышных похорон общенационального значения.

Во время Французской революции Нотр-Дам де Пари, как и большинство других религиозных и монархических символов страны, сильно пострадал. Так, например, ошибочно принятые за образы королей Франции, были буквально обезглавлены каменные изваяния библейских царей Иудеи, причем некоторое число пострадавших от вандализма фрагментов статуй были найдены лишь сравнительно недавно. Но собор все же уцелел в революцию, но не благодаря великодушию республиканцев, а в силу технических затруднений новых властителей Парижа. После уничтожения аббатства Клюни у них ощущалась нехватка взрывчатки…

Собор Парижской Богоматери

Реставрация собора началась только в 1845 г. под руководством архитектора Эжена Виолле-ле-Дюка и продолжалась более двадцати лет. За это время помимо реконструкции первоначального облика Нотр-Дама архитектор возвел готический шпиль и создал целую галерею химер с поражающими воображение статуями и образами несуществующих (а может, живущих в другом измерении, недоступном всем смертным?) птиц, демонов и прочих монстров.

Недаром Виктор Гюго, автор «Собора Парижской Богоматери», создатель романтической поэмы Нотр-Дама, назвал его «наиболее удовлетворительным кратким справочником оккультизма». И до сих пор в каменных узорах собора последователи эзотерических учений ищут разгадку главной тайны алхимиков — рецепт философского камня.

Построенный в те времена, когда большинство жителей было неграмотно, но зато история религии передавалась изустно, Нотр-Дам де Пари стал этаким наглядным учебником библейской истории, изложенной на его порталах, картинах и витражах.

Настенной живописи, как и в других готических храмах, здесь нет, а единственный источник цвета и красок — многочисленные витражи высоких стрельчатых окон. Свет, проходя сквозь эти «стеклянные картины», приобретал мистический цвет, вызывая у людей священный трепет.

У верующих есть возможность поклониться святыням. В первую пятницу каждого месяца и в Страстную Пятницу католического Великого поста Терновый Венец вместе с частицей Креста Господня и Гвоздем от него выносятся для поклонения. Очередь к святыням необходимо занимать заранее, до начала самой церемонии, так как желающих поклониться святыням крайне много, особенно туристов.

Каждое воскресенье можно посетить католическую мессу и послушать самый большой орган во Франции, причем бесплатно. Необыкновенен собор и благодаря уникальному звучанию своего шеститонного колокола, у которого, по легенде, изливал свою боль Квазимодо.

Одну из самых красивых смотровых площадок в Париже, находящуюся в южной башне собора, от земли отделяют 402 ступени. Можно и не подниматься так высоко: до галереи химер всего 255 ступеней по винтовой лестнице.

Нотр-Дам де Пари считается третьей по популярности достопримечательностью Парижа, каждый год сюда приходят около 12 млн туристов.

Знаменательно, что на площади у подножия собора находится бронзовая звезда «нулевого километра» — начало всех дорог Франции с ХVII в.

(По материалам travel-child.ru)

ЦЕРКОВЬ АББАТСТВА СЕН-ДЕНИ: «АРХИТЕКТУРА СВЕТА»

Более 70 монументальных гробниц эпохи Ренессанса находятся в базилике Сен-Дени. 42 короля, 32 королевы, 63 принца и принцессы и 10 выдающихся деятелей Франции захоронены в этом королевском некрополе.

Подобно многим храмам раннего Средневековья, здание церкви Сен-Дени, как и все аббатство, напоминало небольшую крепость: зодчие предусмотрительно постарались совместить в прочной каменной постройке функции храма и оборонительного замка — для защиты от нападения врагов. Кровли церкви венчали крепостные зубцы, а перед порталом на расстоянии 12 м шел ров, наполненный водой. Подъемный мост, переброшенный через ров, вел к воротам аббатства, защищенным двумя башнями.

Древнее аббатство Сен-Дени посвящено св. Дионисию (Сен-Дени — св. Дионисий) — «святому патрону и апостолу Франции». Предание утверждает, что здесь находится гробница этого святого, над которой около 475 г. по инициативе св. Женевьевы, покровительницы Парижа, была возведена церковь. В 574 г. церковь была разграблена и сильно повреждена войском короля Сигеберта. При короле Дагоберте храм начали перестраивать, и эти работы завершили уже после смерти короля, в 638 г. Столетие спустя, в правление Пипина Короткого, Сен-Дени снова начали перестраивать, фактически заново возведя стены на старых фундаментах. Новое здание храма было освящено уже во времена Карла Великого. Каждый раз при перестройке церкви ее алтарная часть сооружалась на месте гробницы св. Дионисия.

Церковь аббатства Сен-Дени

Около 1130 г. аббат Сугерий — настоятель монастыря Сен-Дени, регент и королевский советник, весьма просвещенный деятель французского Средневековья, начал новую реконструкцию древней церкви. По замыслу Сугерия строившийся храм должен был символизировать возросшее государственное значение Франции в европейском мире и бросить вызов Риму. При этом предстояло решить довольно сложную задачу: кардинально перестроить храм, сохранив его привычный облик, — ведь храм являлся глубоко почитаемой парижанами святыней.

При Сугерии были возведены новый, более широкий хор и трансепт, полностью перестроена крипта, отреставрировали старый трехнефный зал для молящихся. Церковь украсили высокие витражные окна, хор был наполнен, по словам хрониста, «удивительным и непрерывным светом, насыщавшим красотой весь интерьер».

После смерти Сугерия работы по реконструкции церкви продолжались. Строительство велось медленно, так как Франция крайне нуждалась в деньгах. Наиболее интенсивно работы шли во время регентства королевы Бланки Кастильской. На все работы, связанные с перестройкой церкви Сен-Дени, было затрачено 450 тысяч серебряных ливров. В 1148 г. закончили возведение южной башни, в 1219-м — северной. Буквально сразу после ее завершения в северную башню ударила молния, и башню пришлось перестроить, увеличив ее высоту до 80 м. В основании башни находился большой восьмиугольный зал, окруженный колоннами. Впрочем, следует заметить, что до наших дней она все равно не сохранилась: башню разрушили в XIX в. А фасад церкви в результате последующих переделок изменился до неузнаваемости.

В 1231 г. Людовик Святой заказывает постройку главной части здания знаменитому архитектору Пьеру де Монтрею. Прозванная за свою лучезарность Lucerna («фонарь»), базилика явилась абсолютным новшеством в архитектуре благодаря использованию расположенных вместе групп колонн, ажурному трифорию (арочному проёму из трёх и более частей) и обширным витражным розам, освещающим поперечный неф невероятной ширины, предназначенный для расположения королевских гробниц.

Официальной датой завершения строительства церкви Сен-Дени считается 1281 г. Но на протяжении многих столетий вокруг главного здания храма строились часовни-капеллы, производились многочисленные «поправки» и достройки, в результате чего церковь Сен-Дени сохранила лишь часть своего первоначального облика.

Столетняя война против Англии, религиозные распри и политические коллизии привели к упадку королевского аббатства Сен-Дени задолго до Великой французской революции. В 1793 г. разъярённые революционеры атакуют этот символ монархии. Многие гробницы уничтожают, тела выкапывают и сбрасывают в общую могилу. Базилике чудом удаётся избежать полного разрушения.

В 1806 г. Наполеон отдаёт приказ восстановить храм. Затем Людовик XVIII возвращает аббатству Сен-Дени функции некрополя. Восстановительные работы продолжаются в церкви на протяжении всего XIX в. вначале под руководством архитектора Дебре, а затем, с 1846 г., — Виоле-ле-Дюка.

В дальнейшем реставрация церкви Сен-Дени проводилась в 1846— 1870-х гг. и с конца 1930-х по 1960-е гг.

Несмотря на все переделки, грандиозное здание церкви Сен-Дени остается замечательным образцом ранней готики. Для украшения храма были приглашены лучшие мастера со всех концов Европы. Цветные витражи глубоких и чистых тонов, преимущественно синих, раскрашивались в мастерских Северной Франции (Пикардия), мозаичный пол делали итальянские мастера, церковная утварь изготовлена ювелирами с берегов Рейна и из Англии, каменные скульптуры созданы резчиками из Бургундии.

В каменном убранстве церкви Сен-Дени преобладал дух романского искусства: судя по рисункам начала XVIII в., фигуры были выполнены в несколько отвлеченной манере, в них присутствует схематизм раннего Средневековья. Тем не менее следует подчеркнуть, что начала французской готической скульптуры, как и архитектуры, были заложены в Сен-Дени.

Три портала западного фасада знаменитой церкви были украшены изготовленными в 1151–1165 гг. многочисленными скульптурными изображениями. Но они до наших дней не сохранились — их разрушили во время Французской революции. В те годы средневековым храмам Франции был нанесен колоссальный ущерб, а аббатству Сен-Дени досталось едва ли не больше всех.

В облике церкви Сен-Дени сохраняются черты крепостного сооружения. Вертикальные линии портала, выдвинутые вперед контрфорсы создают ощущение тяжести и мощи. Внутреннее пространство храма, контрастируя с этой внешней суровостью, производит впечатление особой завершенности, ясной гармонии. Своды храма невысоки, и взгляд не теряется в безмерной вышине. Храм прекрасно освещен: свет падает сквозь застекленные окна верхнего яруса. Трансепт и неф украшают крупные окна-розы. Некогда интерьер церкви наполняли радужным светом многочисленные витражи, но теперь от них почти ничего не осталось. — большая часть была разбита во времена Французской революции.

Ни прошедшие столетия, ни печальные коллизии истории не смогли разрушить этот исключительный памятник архитектуры и символ французской монархии в камне. Он по-прежнему остаётся жемчужиной «архитектуры света» и святыней нации.

В трансепте церкви в 1261 г. по повелению короля Людовика IX были установлены заново изготовленные гробницы шестнадцати французских королей, в том числе короля Филиппа IV Красивого, организовавшего процесс над тамплиерами. Церковь Сен-Дени служила королевской усыпальницей еще со времен династии Меровингов, правившей Францией с конца V в. по 751 г. Заново изготовленные гробницы напоминали сложные сооружения в виде готических соборов либо выглядели как саркофаги с фигурами святых по периметру. Надгробия украшали портретные изображения королей. Была восстановлена подлинная усыпальница коронованных особ.

(Про материалам книги А. Низовского «Величайшие храмы мира».)

ЦЕРКОВЬ МАДЛЕН: ПЕРЕЖИВШАЯ ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ

Церковь Мадлен — так еще называется храм Св. Марии Магдалины в VIII округе Парижа, на одноимённой площади, вписанной в ансамбль более крупной площади Согласия. Это величественное сооружение времён Наполеона, построенное как ещё один памятник в ознаменование военных побед императора. Наряду с другими зданиями площади она представляет собой эталон архитектуры французского классицизма.

Работы по строительству церкви Мадлен начались в 1764 г. Однако из-за смерти архитектора в 1777 г. планы были пересмотрены, и здание переделали в классический греческий храм — периптер. В дальнейшем революционное правительство придумало более рациональное назначение д ля использования здания. Придя к власти, Наполеон вновь меняет судьбу сооружения, решив превратить его в храм во славу своей Великой армии, и для этого в 1806 г. приглашает архитектора Виньона. Однако после возведения колоннад Людовик XVIII, вернувший себе престол в 1814 г., отдаёт распоряжение снова реорганизовать здание в церковь.

Эта церковь имеет в длину 108 м, в ширину 43 м, по периметру стоят 52 коринфские колонны, полностью окружающие здание, причем высота каждой колонны составляет 19,5 м.

Храм освещается через свод: в отличие от других храмов этот не имеет боковых окон. На фронтоне главного фасада размещена скульптурная группа «Страшный суд» работы Филиппа Оноре Демера.

Пройдя через многие превратности судьбы и неоднократные корректировки плана строительства, церковь Мадлен представляет собой сегодня освещаемый через купол величественный храм с классическим фасадом в греческом стиле и монументальными коринфскими колоннами.

В противоположность ее внешнему убранству внутреннее отличается чрезмерным декором. В восточной части здания серия фресок прославляет подвижников христианства, среди которых можно найти и… Наполеона. А величественный фронтон здания представляет, как мы уже говорили, сиены Страшного суда.

С западной стороны церкви обнаруживается лакомое местечко для гурманов и любителей поглазеть на витрины. Это небольшой магазин Нediards, предлагающий икру, трюфели и иные недешевые деликатесы.

Неподалеку от восточного торца церкви Мадлен находится замечательный цветочный рынок. Однако самым притягательным местом для туристов площади Мадлен является знаменитый магазин деликатесов «Фошон», расположенный в её северо-восточном конце.

(По материалам all-paris.ru)

Церковь Мадлен

ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА: УВЕКОВЕЧЕННЫЙ ПОДВИГ

Этот памятник, стоящий на естественном возвышении площади Звезды (Шарля де Галля), величественный и мощный, царящий над окружающим городом, воздвигли в честь тех, кто сражался за Францию главным образом в период Наполеоновских войн. На внутренней и верхней сторонах арки выбиты имена генералов и названия самих войн. Внизу расположена могила Неизвестного солдата, погибшего в Первую мировую войну.

Этот важнейший монумент так называемой исторической оси Парижа — памятников и знаменитых улиц, протянувшихся от внутреннего двора Лувра до предместьев Парижа — был спроектирован в 1806 г. Жаном Шальгреном. Арка украшена барельефами, изображающими обнаженных французских юношей рядом с бородатыми германскими воинами в кольчугах. Этот монумент до Первой мировой войны являлся олицетворением национальной памяти и торжества националистической идеи.

Монумент расположен в центре площади Шарля де Голля, или площади Звезды, в западной части Елисейских Полей, на холме Шайо. Во время строительства это место находилось за чертой города, и круглая площадь Звезды, диаметром 120 м, примыкала к городской заставе Шайо. В 1854 г. площадь получила современный «звездообразный» вид благодаря 12 улицам, которые лучами расходились от площади. В 1969 г. площадь была переименована и теперь носит имя Шарля де Голля.

Имея высоту 49,5 м, ширину 45 м и глубину 22 м, этот монумент по величине занимает второе место среди существующих триумфальных арок. Арка, конструктивно похожая на Триумфальную арку Тита в Риме, настолько огромна, что спустя три недели после Парижского парада победы 1919 г… ознаменовавшего конец Первой мировой войны, пилот Шарль Годфрой смог пролететь под ней на биплане «Ныопорт».

Арку решили возвести в 1806 г. в честь победы императора Наполеона при Аустерлице. Закладка одного только фундамента длилась два года. Поэтому, когда в 1810 г. Наполеон с запада въехал в Париж с невестой эрцгерцогиней Марией-Луизой Австрийской, на каменном фундаменте возвышался лишь деревянный макет будущей арки, наспех сделанный из досок и сурового полотна. Строительство сооружения завершилось во время правления короля Луи-Филиппа в 1833–1836 гг.

В 1840 г. под аркой проходила похоронная процессия с прахом Наполеона, а в 1885-м — траурная процессия с прахом В. Гюго.

В создании скульптурных композиций Триумфальной арки принимали участие самые известные академические скульпторы Франции:

Корто, Рюл, Этекс, Прадье и Лемэр. Основные скульптуры, не образующие единые фризы, выполнены в виде отдельных трофеев, наложенных на кладку из тесаного камня, наподобие позолоченных бронзовых накладок на мебели в стиле ампир, В основе Арки расположены четыре скульптурные группы — «Триумф 1810 г.», «Сопротивление» и «Мир» и самая известная из них «Отступление добровольцев в 1792 г.», которую обычно называют «Марсельеза». Лицо с последней композиции, аллегорически изображающее Францию, взывающую к своему народу, изображено на пряжке маршалов Франции.

На фронтоне над фризом с многочисленными скульптурами солдат расположены 30 щитов, на которых нанесены названия главных революционных и наполеоновских военных побед. На внутренней поверхности монумента перечислены имена 558 французских генералов, а имена Погибших в сражении подчеркнуты. На коротких сторонах четырех поддерживающих колонн нанесены названия главных сражений Наполеоновских войн, кроме тех, которые произошли в период между бегством Наполеона с Эльбы и его заключительным поражением при Ватерлоо.

Есть легенда, что меч, который держит фигура Республики на рельефе «Марсельеза», отвалился в день, когда началась битва при Вердене в 1916 г. Рельеф сразу же покрыли брезентом, чтобы скрыть инцидент и избежать возникновения нежелательных толков.

Триумфальная арка

Первоначально Неизвестного солдата планировали похоронить 12 ноября 1919 г. в Пантеоне, но под давлением общественности решили произвести погребение под аркой.

К началу 1960-х гг. Триумфальная арка почернела от сажи и автомобильных выхлопов, поэтому в следующие годы ее полностью очистили и побелили. К 2007 г. памятник опять потемнел, и ныне его планируют еще раз побелить.

Под аркой проходили победоносным маршем немцы в 1871 г., французы в 1918-м, немцы в 1940 г. и французы с союзниками в 1944 и 1945 гг.

Также на параде у Триумфальной арки было совершено нападение на Шарля де Голля.

(По материалам trevelina.ru)

ГРАНД-ОПЕРА: ОТ СКИТАНИИ К МИРОВОЙ СЛАВЕ

Оперные театры в Париже отличались незавидной судьбой. В 1763 г. сгорело здание около Пале-Руаяль. На том же месте возвели новое, но и оно погибло в огне в 1781 г. Тогда специально подготовили временный зал на бульваре Сен-Мартен, а в 1794 г. Опера переехала на улицу Ришелье. Но тут в 1820 г. был убит наследник престола герцог Беррийский, после чего здание снесли. В зале же на улице Пелетье в 1858 г. Орсини покушался на жизнь Наполеона III, хотя после этого давались представления. Потому император решил построить еще одно здание, четырнадцатое по счету в истории Парижской оперы…

5 января 1875 г., когда не было уже императора Наполеона III, когда пожар Коммуны 1870 г. спалил почти весь Париж, через пятнадцать лет после начала работ по строительству оперного театра, президент Французской республики Мак-Магон и архитектор Гарнье торжественно открыли самый большой в Европе театр. Отныне название «Парижская опера» ассоциируется только с этим зданием.

Конкурс на создание оперного театра собрал 171 проект. Свои работы представили все мэтры архитектуры, включая самого Виоле-ле-Дюка. Однако победителем стал малоизвестный молодой человек Шарль Гарнье, в чьем активе имелся только Римский гран-при 1848 г. Его победу можно объяснить тем, что он уловил дух времени. Во времена Второй империи слова «роскошь» и «шик» были главными в словаре французов.

В салонах рябило в глазах от яркости бархатных обивок и изобилия зеркал и золотых рам на стенах. Никогда еще не было представлено в одном доме такого разнообразия стилей. Хозяйки отделывали свои гостиные под стиль Людовика XV, спальни оформляли в духе эпохи Людовика XVI, кабинеты в стиле ампир, а столовые строго соответствовали всем канонам эпохи Возрождения. Одним словом, единства и чистоты линий не было нигде.

Впоследствии эта мешанина была названа стилем Второй империи. Апогеем эклектики стало и творение Шарля Гарнье.

Андре Моруа в своей книге, посвященной Парижу, пишет: «Нотр-Дам… Конкорд… Вот сердца Парижа! Но у Парижа на самом деле три сердца. Третье сердце — это площадь Оперы. Не знаю, любите ли вы здание Оперы архитектора Гарнье. Что касается меня, я на него не смотрю».

Действительно, помпезность и претенциозность театра потрясает. Легче сказать, какие архитектурные приемы не использовались для его создания, чем перечислить их все. Гарнье позаимствовал итальянские аркады и колоннаду базилики Палладио в Виченце, он цитирует элементы старого Лувра, лестница в театре напоминает греческие храмы.

Здание венчает аттик, на котором возвышаются две массивные скульптурные группы, символизирующие Поэзию и Гармонию.

Гранд-Опера

Но Гарнье не останавливается и на этом: зал он покрывает куполом, на который, в свою очередь, помещает скульптуру Аполлона и Пегаса. За это над ним долго посмеивались: «Гарнье перепутал Оперу с ипподромом!» Любое свободное пространство он заполняет барельефами, а в ниши устанавливает бюсты композиторов.

Внутреннее убранство столь же вычурно. Здесь царят два цвета: красный и золотой. Впервые основное пространство театра занимает не сцена, а парадная лестница и фойе.

В убранстве интерьера Гарнье использовал многие элементы стиля рококо. Несмотря на всю несуразицу и разнообразие приемов, часто находящихся друг с другом не в ладу, здание в целом производит гармоничное и монументальное впечатление. Видимо, поэтому в 1923 г. его причислили к памятникам архитектуры, охраняемым государством.

Официальное название крупнейшего французского театра оперы и балета в Париже — «Опера Гарнье», или «Дворец Гарнье», прежние же названия — «Национальная академия музыки и танца» и «Парижская опера».

В театре 2130 мест. Плафон зрительного зала расписан в 1964–1966 гг. выдающимся художником М. Шагалом. Фасад поражает обилием декоративных элементов, характерных для той эпохи. Здание стоит на возвышении. Нижний этаж оформлен высокими арками и массивными пилонами, перед которыми множество скульптурных групп. Перед вторым пилястром справа — шедевр Жана-Батиста Карпо «Танец». Второй этаж отличается от первого изяществом высоких парных колонн, которые обрамляют огромные окна. Интерьер театра не менее роскошен, чем фасад: «Большая лестница» отделана великолепным белым мрамором; свод украшен фресками Исидора Пилза.

Создатели Гранд-Опера тщательно подошли к системе его пожарной безопасности. В ту пору театры нередко горели, так что вопрос этот не праздный. Общественность живо интересовалась этой частью работ. Гарнье получил множество письменных предложений с описаниями ноу-хау. Например, один изобретательный самоучка предложил выдавать на руки всем зрителям огнетушители, артистам же он советовал брать их с собой на сцену, маскируя под одеждой или держа в руках, предварительно украсив. Другой подсказал следующую идею: разместить прямо над сценой резервуар с водой объемом 10 тысяч куб. м, чтобы в критический момент вылить содержимое, устроив грандиозный душ.

На протяжении трёх веков театр является одним из центров европейской оперной культуры. В XVII — ХУШ вв. здесь ставились преимущественно оперы французских композиторов (Люлли, Рамо и др.). С конца XVIII в. появляется итальянский и немецкий репертуар (Пиччини, Глюк).

В Гранд-Опера прошли мировые премьеры ряда крупнейших сочинений в истории оперного жанра, в том числе «Весталка» Спонтини (1807), «Вильгельм Телль» Россини (1829), «Немая из Портичи» Обера (1828), лучшие оперы Мейербера («Роберт-Дьявол», «Гугеноты», «Пророк»), «Жидовка» Галеви (1835), «Фаворитка» Доницетти (1840), «Дон Карлос» Верди (1867), «Гамлет» Тома (1868), вторая редакция (с речитативом и балетом) оперы Гуно «Фауст» (1869), ряд опер Массне и т. д.

Среди выдающихся премьер XX в. опера «Мавра» Стравинского (1922), «Эдип» Энеску (1936) и др.

На сцене Гранд-Опера выступали такие замечательные певцы, как Малибран, Виардо-Гарсиа, Джулия Гризи, Нурри, Карузо, Шаляпин, Тиль и др. Среди дирижёров Гранд-Опера следует отметить Мессаже, Ш. Мюнша, Маркевича, Претра, Клюитенса, Булеза. Главным дирижёром театра в 1980–1981 гг. был Варвизо, в 1981–1983 гг. Ломбар, а в 1986–1989 гг. немецкий дирижёр Л. Загрозек. На сцене Гранд-Опера выступали многие зарубежные труппы, в 1910-х гг. здесь шли спектакли дягилевской антрепризы. С 1996 г. в театре возобновились оперные представления.

В 1990 г. оперная труппа переехала в футуристическое здание на площади Бастилии, но балетные преставления по-прежнему даются в старом здании, принесшем Гарнье мировую известность.

Свой современный облик здание Гранд-Опера (неофициальное название театра) получило в 1875 г., когда было закончено его строительство. Автором проекта был архитектор Шарль Гарнье (отсюда ещё одно название — «Дворец Гарнье»), Строительство здания велось с 1862 г. В результате получился один из самых интересных шедевров архитектуры эпохи Наполеона III.

(По материалам unique-travel.ru)

ДЕФАНС: «21-й КВАРТАЛ»

В 1957 г. президент Шарль де Голль предложил начать застройку делового квартала Дефанс на юго-западной окраине столицы, в 14 км от Триумфальной арки. Работы растянулись на 30 лет. К 1988 г. в небоскребы квартала перебрались многие фирмы и учреждения из центральных районов столицы, тем самым освободив там много места.

Сегодня в квартале работают более 100 тысяч человек, а примерно 25 тысяч живут прямо здесь. В районе обосновались крупные французские и международные компании — «IВМ-Франс», «Эссо», «Фиат», «Креди Лионэ» и многие другие.

В этом и заключалась идея де Голля — разгрузить старый Париж, перевести в «21-й квартал» (так назвали Дефанс журналисты) целую армию государственных служащих, банкиров, коммерсантов и научных работников.

Помимо этого ультрасовременный квартал стал витриной новой французской архитектуры, последних достижений строительной индустрии и дизайнерской мысли.

Одна из первых построек кварт ала — Национальный центр промышленности и техники. Здание сооружено в виде гигантской оболочки, имеющей лишь три точки опоры и покрывающей поверхность площадью 90 тысяч кв. м. В этом здании ежегодно проводятся различные научнотехнические и промышленные выставки.

Оригинальные по своей архитектуры высотные здания сгруппированы по сторонам гигантской эспланады, спускающейся уступами к Сене. Самым крупным является здание автомобильного концерна «Фиат», спроектированное французскими и американскими архитекторами. Высота небоскреба — 178 м. Для отделки фасадов использованы черный полированный гранит, доставленный из Африки, алюминий и дымчатое стекло. Южнее небоскреба «Фиат», по другую сторону эспланады, построен крупнейший в Западной Европе супермаркет «Времена года».

Дефанс

На верхушке небоскреба ЮАП установлены гигантские часы-барометр. Изменение погоды в Парижском районе кодируются цветом: зеленый — ясная погода, синий — переменная облачность, красный — осадки.

Еще одна особенность квартала Дефанс — полное размежевание потоков пассажиров и автомобильного транспорта. Пешеходная зона украшена более чем 60 скульптурами современных художников, фонтанами и каскадами. Часть скульптур установлена в парке Андре Мальро. В кинотеатре IМАХ ежедневно демонстрируются панорамные фильмы. Кроме того, в квартале есть Музей автомобиля, в котором выставлено не менее 100 машин. В экспозиции представлено много интересных документов об истории четырехколесного транспорта, отражена история развития автомобилестроения.

Во время президентства Франсуа Миттерана строительство квартала завершила гигантская арка, стоящая на одной оси с Триумфальной аркой на площади Звезды (Шарля де Голля) и аркой Карузель перед Лувром (т. н. «королевский путь» из Лувра в Версаль). Наверх арки можно подняться на лифте, но только в дневное время. Билет на смотровую площадку арки стоит 10 евро. Кстати, если вам повезет, то можете попасть на какой-нибудь концерт, который может быть на сцене прямо перед аркой.

(По материалам infrance.ru)

ДОМ ИНВАЛИДОВ: ОБЩЕЖИТИЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

Дом Инвалидов считается пантеоном военной славы Франции. Здесь будет интересно каждому, кого волнует военная история Франции и кто хочет окунуться в славную Наполеоновскую эпоху. В Музее армии, а он тоже расположен в Доме Инвалидов, можно осмотреть и сотни рыцарских доспехов, и экспозицию, посвященную Первой мировой войне, и интерактивную выставку о Второй мировой…

По приказу Людовика XIV архитектор Либераль Брюан построил этот дом в 1671–1676 гг. Позже к нему добавили церковь Св. Людовика и собор Дома инвалидов (1680–1706), возведенные по проекту Жюля Ардуэна Мансара (1646–1708).

История этого грандиозного сооружения началась в 1670 г., когда король Франции Людовик XIV издал указ о начале строительства Дома Инвалидов. Такое решение было достаточно продуманным. Во-первых, в то время после многочисленных войн в стране оказалось много состарившихся, увечных да и просто слабых здоровьем бывших военнослужащих, которые в большинстве своём были еще и бедны. Все они занимались кто попрошайничеством, кто воровством на улицах Парижа. Поэтому и было принято решение собрать и разместить их в одном месте. Во-вторых, помимо этого создание Дома Инвалидов в Париже для простых солдат повышало престиж армии в их глазах. Ведь это было хоть какой-то гарантией безбедной старости. А для мужчин, не служивших в армии, было дополнительным стимулом пойти туда.

Дом Инвалидов

Начиная с 1674 г. дом принимает первых постояльцев. Место для строительства, на окраине Парижа того времени, было выбрано не случайно. Пригород Гренель как нельзя лучше подходил для этого. То была обширная пустошь с выходом к реке Сене, что было удобно для доставки товаров к комплексу по воде.

Полностью строительство Дома Инвалидов было завершено только в 1706 г., то есть через 33 года после начала. Размеры сооружения и прилегающих площадей поражают. Одних коридоров в зданиях более 16 км. А полностью архитектурный ансамбль имеет размеры 400x450 м. Со стороны Сены через широкую эспланаду (площадь), сделанную немного позднее, открывается величественный вид на фасад дома, шириной 196 м, и главный позолоченный купол высотой 107 м.

Изначально сооружение было рассчитано на приём 1500 постояльцев, но к 1714 г. там проживало уже более 4 тысяч бывших солдат и офицеров. В их числе были также врачи, повара, священники и прочий персонал, необходимый для функционирования этого сложного механизма. Ясно, что даже столько мест было недостаточно, чтобы разместить всех желающих, поэтому право на проживание в парижском Доме Инвалидов получали ветераны, отслужившие в армии 10 лет, а с 1710 г. стаж должен был быть не менее 20 лет. Исключения делались для тяжелораненых и больных.

Название Дома Инвалидов в Париже сегодня чётко связывают с именем Наполеона.

Вспомним предысторию. После поражения при Ватерлоо и второго отречения от престола Наполеон был сослан на остров Св. Елены. Там он и умер, якобы прошептав перед смертью: «Жозефина…», назвав имя самой любимой женщины.

Наполеон завещал, чтобы его похоронили в каплице с позолоченным куполом, которая выходила бы на реку и была видна из любой точки Парижа. Таким собором и стал Дом инвалидов. Но позже, лишь в декабре 1840 г., спустя 19 лет после смерти и через 25 лет после изгнания прах Бонапарта торжественно перевезли в Париж и перезахоронили в Доме Инвалидов. В тот день, по свидетельству современников, казалось, что все французы собрались проводить своего императора в последний путь…

Однако, чтобы позолотить его купол, понадобилось много золота. В 1989 г. купол собора и его декоративную отделку заново покрыли позолотой. На это пошло 12 кг золота.

Саркофаг с прахом Наполеона до сих пор находится в просторной округлой крипте посреди собора Дома Инвалидов. Ее окружает декоративное мраморное ограждение.

Прах Наполеона I лежит в шести помещенных друг в друга гробах. Первый — из жести, второй — из красного дерева, третий и четвертый — из свинца, пятый — из дуба, шестой — из эбенового дерева. Гробы помещены в 35-тонный саркофаг из вишневого финского гранита (4x2x4,5 м). Подходит ему и высокий пьедестал. Он сделан из темно-зеленого гранита. Тяжелую крышку саркофага поднимают лишь в редких случаях. Тогда через стекло можно увидеть потемневшее лицо императора…

Этот саркофаг — подарок Франции от императора России Николая I, брата победителя Наполеона Александра I. Разве не ирония судьбы?

Военные достижения Бонапарта символизируют вырезанные названия полей битв: Маренго, Аустерлиц, Йена. Здесь также хранится шляпа Наполеона, в которой он был в Прейсиш-Эйлау, шпага и орден Почетного легиона.

В крипте рядом с корсиканцем могила короля Римского, сына Наполеона I и его второй жены — Марии-Луизы. Он, к сожалению, прожил недолго — всего 21 год и успел сказать: «Рождение и смерть — вот и вся моя история».

В четырех капеллах собора спят вечным сном соратники и родные Наполеона: маршалы Франции Вобан, Фош, Тюренн, Лиоте, генералы Бертран и Дюрок, братья императора Жозеф и Жером, а также автор гимна «Марсельеза» Жозеф Руже де Лилль.

Со временем Дом Инвалидов приобретает всё большее значение как музей. Сначала в 1777 г. из Лувра перевозят часть экспонатов военной тематики и организуется Музей рельефных планов (макетов городов и крепостей). А в 1872-м здесь открывается Музей артиллерии, который в 1905 г. объединяют с Музеем истории армии. Они вместе с Музеем Ордена освобождения и Музеем современной истории существуют и поныне.

Квадратное в плане здание собора Инвалидов имеет три нефа, стены его украшены знаменами. Интерьер собора в форме греческого креста сохраняет строгую простоту. Внутри купол украшен изображениями евангелистов. Вокруг гробницы императора скульптор Прадье разместил статуи двенадцати Крылатых Побед.

На орудийной площадке перед зданием Дома инвалидов выставлены бронзовые орудия XVII–XVIII вв. В центре строгого четырехэтажного фасада Дома Инвалидов длиной 196 м — величественный портал с рельефом, на котором изображен Людовик XIV между аллегорическими фигурами Благоразумия и Справедливости. В парадном дворе Дома Инвалидов с четырех сторон идет двухъярусные арочные галереи. Павильон в глубине образует фасад церкви Св. Людовика. В центре находится статуя Наполеона I, ранее стоявшая на Вандомской колонне.

(По материалам tourtrans. ги)

«КОМЕДИ ФРАНСЕЗ»: «ДОМ МОЛЬЕРА»

В центре Парижа, на углу улицы Ришелье и площади Пале-Руаяль, стоит небольшое пятиэтажное здание, фасад которого украшают колонны, гармонически вписывающиеся в его архитектуры, придающие ему изящество и совершенство. Это старейший во Франции и Европе театр «Комеди Франсез», отметивший в октябре 1980 г. трехсотлетие.

В наши дни «Комеди Франсез» по-прежнему неофициально именуют «Домом Мольера» в знак любви и признательности великому драматургу и режиссеру.

Это репертуарный театр, предпочтение в нем отдается национальной классике — Корнелю, Расину и Мольеру, в труппе не принято «премьерство» (практика звезд), хотя некоторые исполнители приобретали множество преданных поклонников: Тальма (которым восхищался Наполеон), Сара Бернар, Муне-Сюлли, а в недавние годы Мари Белл и Жан-Луи Барро.

Сообщество «Комеди Франсез» включает в себя около 30 актеров-пайщиков, или сосьетеров, и около 40 актеров на жалованье, или пансионеров. работающих по контракту. Сосьетеры выбирают пьесы для представления. Политику театра в целом определяет администратор, назначаемый французским правительством. Подобно странствующим труппам XVII в., «Комеди Франсез» время от времени совершает туры по Франции, а также выезжает за пределы страны.

Он был создан через семь лет после смерти Мольера. Указом короля Людовика XIV были объединены все французские драматические театры, работавшие в Париже: актеры бывшей труппы Мольера и театра Маре, попеременно игравшие в здании «Отеля Генего», и актеры старинного «Бургундского отеля».

Это объединение, которое король провел в рамках слияния всех культурных учреждений страны, объяснялось в указе намерением «сделать театральные представления, игравшиеся в Париже, более совершенными». «Комеди Франсез» получил ежегодную государственную субсидию и монопольное право ставить на французском языке «пьесы серьезного драматического содержания».

В новую группу вошли не все актеры объединенных театров. Из них были отобраны 27 наилучших — 15 актеров и 12 актрис, поименно перечисленных в указе короля. Несколько лет Людовик XIV откладывал подписание этого указа, опасаясь проявления недовольства среди актеров, и утвердил его лишь в 1680 г.

Комеди Франсеч

Актеры действительно приняли указ короля с большой настороженностью. Они не верили в возможность совместной работы и страшились ее. Но их поставили перед выбором — либо прекратить свои выступления в Париже и уехать в провинцию, либо согласиться на объединение. Делать было нечего. Они стали играть под одной крышей сперва свои старые спектакли, пока фактическим руководителем нового дела не сделался Лагранж, талантливый актер, ученик и последователь Мольера.

В Париже тогда работал итальянский театр, дававший свои представления на итальянском языке и пользовавшийся довольно широкой известностью, несмотря на языковые проблемы.

Сам факт существования и популярности новой труппы определили название созданного театра. В отличие от итальянского он был назван «Французским театром», или «Театром французской комедии» — «Комеди Франсез». Последнее сохранилось за ним навсегда.

Постоянный состав труппы, в которую вошли наиболее одаренные актеры трех театров, высокий литературный уровень и содержательность репертуара, умение остро реагировать на общественные и эстетические проблемы своего времени, ощущение театра как части национальной культурной традиции обеспечили «Комеди Франсез» передовую роль в истории художественной жизни Европы. И эту роль театр умел сохранить на века.

«Комеди Франсез» было суждено сыграть выдающуюся роль как в истории французского театрального искусства, так и и в формировании профессионального театра других европейских стран, что объяснялось не только благоприятными условиями, в которых находился этот единственный привилегированный театр Франции, но и серьезностью отношения к делу, обнаруженной его актерами. Впоследствии актеры театра устраивали своеобразный день знаний, на котором делились своим мастерством с другими актерами.

(По материалам mafrance.ru)

КОНСЬЕРЖЕРИ: ПОВИДАВШИЙ КОРОЛЕЙ И ВОЛЬНОДУМЦЕВ

Ему довелось играть разные роли в истории: в свое время дворец был и королевской резиденцией, и тюрьмой… А история у этого дворца была долгая, и началась она в далеком VI столетии…

В наши дни не найти ни одного гостя Парижа, который смог бы пройти мимо оригинального здания Консьержери, похожего на рыцарский замок и расположенного на острове Сите неподалеку от собора Нотр-Дам, и хотя бы не запечатлеть его в памяти. Дворец Консьержери, являющийся частью Дворца правосудия, сразу же приковывает к себе внимание туристов — его облик и история словно списаны со страниц рыцарского романа.

Начало Консьержери (название появилось значительно позже — в XIV в.) положил в VI в. король франков Хлодвиг: именно он принял решение возвести на острове Сите дворец, который и стал официальной королевской резиденцией. Позже, во времена правления династии Каролингов, монархи уже предпочитают жить в Лане.

В конце X в. Гуго Капет (первый корольдинастии Канетингов) разместил во дворце совет и администрацию. Таким образом замок стал резиденцией французских королей, а столицей короля Франции снова сделался Париж, тогда как при последних Каролингах ею был Лан.

Сын Гуго Капета Роберт II Благочестивый (972—1031), женившись на Констанции Арльской (третья жена), женщине амбициозной, родившей королю девять детей, решил увеличить королевский замок. Он пристроил к стенам потерны, в северо-восточной части замка возвел королевский зал, где заседала курия, большой королевский совет, а в западной — королевскую палату. На том же месте, где Людовик IX воздвигает Сент-Шапель, Роберт велел поставить часовню Св. Николая, так как старинную королевскую часовню его отец пожаловал монахам ордена Св. Маглуара.

Копсьержери

При Людовике VI Толстом укрепляются стены дворца и строится мощная башня, получившая в XVI в. название «Монтгомери» и простоявшая вплоть до XVIII в. Его преемник Людовик VII Молодой в XII в. увеличивает королевские покои и пристраивает к ним молельню.

Людовик IX Святой значительно расширяет свою резиденцию: возводит Сент-Шапель, сокровищницу хартий, галерею, которая соединила верхнюю часовню дворца и королевские покои. При нем замок постепенно утрачивает оборонительное значение и становится воплощением роскоши и комфорта.

Кстати, этот король, будучи добродетельным, не был лишен честолюбия. Он задался целью прослыть светочем западнохристианского мира и в 1239 г. приобрел святые реликвии Страстей Господних, выставил их во дворце, специально построив для них в рекордные сроки (1242–1248) роскошный реликварий — ту самую часовню Сент-Шапель. Постепенно замки-крепости утрачивают оборонительную функцию и становятся местом проживания королевской семьи. Отныне королевская обитель должна соответствовать требованиям комфорта и роскоши.

Кроме того, по свидетельству летописца и врача Ригора, король Филипп II приказал замостить зловонные топи вокруг дворца, запах которых ему докучал.

В эпоху царствования Филиппа IV Красивого Консьержери затмевает по красоте и великолепию все дворцы Европы. Филипп поручил своему камергеру Ангеррану де Мариньи (который впоследствии оказался узником Консьержери) строительство дворца, новый вид которого стал бы отражением королевского величия. Кроме того, перед камергером стояла задача сделать замок как можно более просторным, чтобы в нем поместились административные службы. Для этого разрушили много домов, стоявших близко к дворцу. Были построены: следственная палата, башня Цезаря, Серебряная башня, галерея для перехода в башню Бон-бек, новая крепостная стена на юге, счетная палата напротив часовни Сент-Шапель…

На месте королевского зала возведен большой зал, намного просторнее прежнего. В нем поставили огромный стол из черного мрамора, привезенного из Германии, стены обшили деревянными панелями, а на каждой из опорных колонн стояли созданные скульптором Эдвардом Орлеанским мноцветные статуи королей Франции.

Иоанн II Добрый (1319–1364) последним приложил руку к переустройству средневекового дворца: надстроил этажи над галереей де Мерсье для дворцовой челяди, выстроил здание для кухонь, квадратную башню (Часовая башня), на которой его сын Карл V Мудрый в 1370 г. поместил первые городские часы.

В середине XIV в. Консьержери перестает быть королевской резиденцией. После народного восстания под руководством парижского прево Этьеля Марселя Карл V Мудрый переезжает во дворец Сен-Поль, а затем в Лувр, а здание Консьержери занимают Парламент, Счетная палата и Королевский совет.

Кроме того, во дворце размещается тюрьма.

В конце XIV в., когда соседняя тюрьма в Шатле оказалась переполненной, некоторых узников перевели в камеры дворца. В 1391 г. здание официально стало тюрьмой. В ней содержались и политические заключенные, и мошенники, и убийцы. После вынесения приговора осужденных вывозили на место казни, на Гревскую площадь, ныне площадь Ратуши (Отель де Виль), завернув по пути к Нотр-Даму, где на паперти должно было прозвучать публичное покаяние.

Условия, в которых жили преступники, целиком и полностью зависели от их благосостояния, статуса и связей. Состоятельные и важные особы сидели в одиночной камере с кроватью и столом, им разрешалось читать и писать. Менее обеспеченные могли оплатить камеру с очень простой мебелью: жесткой койкой и даже столом. Такие камеры назывались пистолями. Самые бедные спали на сене в сырости, темноте, а на стенах и полу кишели паразиты. Такие конуры назывались ублиетами от французского oublier — забывать. В этих условиях люди часто умирали от болезней до казни.

Управлять же всем зданием и следить за порядком должен был консьерж, имевший многочисленные привилегии и обладавший большой властью, при этом консьерж обязан был жить во дворце, который с этого времени и начали называть Консьержери.

Около 1350 г. на дозорной башне, построенной при Иоанне II, поместили первые во Франции часы (сегодня на их месте находятся часы работы мастера Жермена Пилона, установленные в 1585 г.; голубой циферблат, украшенный белыми лилиями, символизирующими королевскую власть, снабжен барельефами, аллегорически изображающими Закон и Правосудие).

Дворец Консьержери неоднократно горел. Крупнейший пожар случился в 1618 г. буквально за одну ночь сгорели многие помещения, огонь уничтожил лепнину, скульптуры и большинство документов. Дворец сильно пострадал также от пожара в 1776 г.: сгорели королевские покои, галерея де Мерсье, галерея торговцев.

Начиная с 1793 г. — после падения монархии — Консьержери становится тюрьмой Революционного трибунала. За два года свои последние минуты в камерах Консьержери провели более 2700 человек. Среди узников тюрьмы значатся королева Мария-Антуанетта, один из лидеров революционного движения Максимилиан Робеспьер, поэт Андре-Мари Шенье и другие деятели с обеих сторон баррикад.

По злой иронии судьбы одним из первых узников Консьержери оказался Ангеррану де Мариньи, тот самый, которому Филипп Красивый поручил строительство нового дворца. При наследнике, Людовике X Сварливом, он впал в немилость и был казнен в 1314 г. Граф Габриэль де Монтгомери, смертельно ранивший Генриха II, через несколько лет оказался в Консьержери за то, что примкнул к движению Реформации и противостоял Карлу IX. Также казнён в 1574 г. Религиозный фанатик Франсуа Равайяк попал в тюрьму через два дня после убийства Генриха IV, его пытали испанскими «сапогами»-колодками. После суда его подвергли публичным пыткам, а затем четвертовали. Знаменитую отравительницу Мари-Мадлен д’Обрей, маркизу де Бренвилье, в 1676 г. подвергли пытке водой, а затем ее обезглавили на Гревской площади. Отчаянный разбойник Картуш сидел в башне Монтгомери, выдержал пытки теми же «сапогами», но перед колесованием выдал своих сообщников, в том числе и из богатых дворян. Он был обезглавлен в 1721 г. Страшные пытки вынес здесь Робер Франсуа Дамьен за покушение на Людовика XV, а затем был четвертован. Графине де Ламотг за мошенничество и историю с похищенным «ожерельем королевы» после суда каленым железом выжгли «V» (заглавная буква слова «воровка»), публично наказали розгами и отправили в тюрьму Сальпетриер, откуда она вскоре благополучно сбежала.

Три башни Консьержери сохранились со средневековых времен: Цезарь, названная в честь римского императора; Серебряная, в которой хранились королевские сокровища; и Бонбек («хороший клюв»), которая получила это имя из-за того, что в ней находились камеры пыток и оттуда доносилось «пение» жертв.

Вот самые громкие процессы, проходившие во Дворце правосудия.

1880 г. — процесс над Сарой Бернар за то, что она разорвала пожизненный контракт с «Комеди Франсез». 1893 г. — Панамский скандал. 1898 г. — политический процесс над Эмилем Золя за его прославленный памфлет «Я обвиняю». 1906 г. — безвинное осуждение Дрейфуса. 1917 г. — обвинена в шпионаже и приговорена к смертной казни танцовщица и шпионка Мата Хари. 1932 г. — за убийство французского президента Поля Думера осужден на смерть русский эмигрант Горгулов. 1945 г. — суд над маршалом Петеном за коллаборационизм.

В XIX в. архитектор Виолле-ле-Дюк провел реконструкция дворца, а спустя еще некоторое время тюрьму закрыли, и Консьержери получил статус исторического объекта.

(По материалам just-paris.ru)

МОСТ АЛЕКСАНДРА III: ПОЦЕЛУЙ ОБЕЩАЕТ СЧАСТЬЕ

…Литые фонарные столбы с бронзовыми светильниками в окружении фигурных скульптур, представляющих морские стихии, создают особую, волшебную атмосферу в вечерней городе. Есть предание, что если влюбленные скрепят свои чувства на мосту Александра III страстным поцелуем, то их ждет счастливая семейная жизнь. Да и как этому не случиться, если признание в любви обычно происходит среди множества шаловливых купидонов, резвящихся на парапете моста?

Мост был заложен в ознаменование франко-русского союза императором Николаем II в октябре 1896 г. и строился четыре года. Назван он в честь его отца — императора Александра III и открылся накануне Всемирной выставки 1900 г. (кстати, ее Гран-при получил проект моста через Енисей в Красноярске) в присутствии русского посла Л.П. Урусова.

Народ, заполнивший улицы, распевал сложенные по этому случаю куплеты, уверяя императора России в том, что в будущем он убедится, как парижане его оценили. Художник Каран д'Аш сделал несколько зарисовок, демонстрирующих франко-русскую дружбу, символом которой и должен был стать только что заложенный мост.

Мост Александра III

Дом Инвалидов с мостом Александра III связывает эспланада, построенная в начале XVIII в. по проекту Роберта Котта. Одноарочный мост, перекинутый через Сену в Париже между Домом Инвалидов и Елисейскими Полями, имеет в длину 160 м и является своеобразным продолжением Эспланады Инвалидов. Чтобы не заслонять панораму Елисейских Полей, его высоту ограничили 6 м, что во время его возведения было своеобразным рекордом.

Во многих путеводителях мост Александра III описывается как самый изящный в Париже. Декоративная отделка моста с фигурами пегасов, нимф и ангелов, представляет собой яркий образец стиля боз-ар и имеет много общего с оформлением раскинувшегося справа Гран-Пале. В центре мостовых арок расположены нимфа Сены с гербом Франции и нимфа Невы с гербом императорской России, обе выполнены из меди Ж. Ресипо.

На двух пилонах правого берега представлена средневековая и современная Франция, на таких же пилонах левого берега показана Франция эпохи Ренессанса и Франция времен Людовика XIV. Как символ союза России и Франции, аллегории Сены и Невы украшают два пилона, расположенные у входа на мост.

У моста Александра III имеется в Петербурге «брат-близнец» — спроектированный французами Троицкий мост через Неву. Он строился в одно время с мостом через Сену, и его возведение также подчеркивало культурно-политическую близость двух стран: на церемонии его закладки присутствовал французский президент Феликс Фор. Фонари парижского моста были повторены при перестройке Синего моста в Санкт-Петербурге в конце XIX в.

С 1975 г. мост находится под государственной охраной как памятник истории и архитектуры.

(По материалам sightseen.turistua.com)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИСКУССТВ: «ПОМПИДОЛИУМ»

Когда-то французский президент Жорж Помпиду мечтал: «Мне хочется, чтобы в Париже был выстроен культурный центр — одновременно музей и творческая мастерская, где пластические искусства соседствовали бы с музыкой, кино, книгами и аудиовизуальными исследованиями…»

«Европейский дом культуры», «кафедральный собор искусства…», «супермаркет культуры», «эклектостанция», «Помпидолиум»… — такими эпитетами наградила парижская пресса новое детище современного градостроительства. Необычная и даже слегка авангардная по тем временам архитектура здания, напоминающего нефтеперегонный завод, символизировала основное назначение центра — массовое «производство» и распространение культуры.

В 1969 г. был объявлен международный конкурс на проект крупнейшего в Европе культурного центра. В нем приняли участие архитекторы из 49 стран, представившие 680 проектов (в том числе 30 советских). Жюри конкурса утвердило совместный проект итальянца Ренцо Пьяно и англичанина Ричарда Роджерса. Строительство продолжалось почти пять лет и обошлось в 900 млн франков. Национальный центр искусств имени Жоржа Помпиду был торжественно открыт 31 января 1977 г.

Центр Жоржа Помпиду

Построенное здание состоит из шести застекленных параллелепипедов, причем все ярко выкрашенные арматурные соединения, лифты, эскалаторы и трубопроводы выведены наружу. Такая конструкция здания весьма необычного вида позволила в то время освободить максимум полезной площади — 40 тысяч кв. м.

По контрасту с традиционной архитектурой квартала здание центра поражает и своими авангардистскими формами, и необычными масштабами (высота — 42 м, длина — 166 м, ширина — 60 м). В здании восемь этажей, в том числе три подземных. Площадь каждого этажа — 7800 кв. м, а общая полезная площадь — 100 тысяч кв. м.

Для того чтобы разгрузить внутреннее пространство, все коммуникационные системы вынесены наружу в виде огромных труб с цветовой кодировкой (синие трубы — кондиционирование воздуха, зеленые — водопровод, желтые — электричество, красные — грузоподъемники, эскалаторы и пассажирские лифты).

Это странное на первый взгляд здание вызывало дебаты с момента его создания в 1977 г. Вспомним историю с Эйфелевой башней. Многие утверждали, что здание не вписывается в окружение, называли его нефтеочистительной фабрикой или буровой установкой. Но со временем к Бобуру — так называют парижане Национальный центр культуры и искусства имени Жоржа Помпиду, расположенный посреди старинного квартала Бобур, — привыкли, оценив его многочисленные достоинства. Центр в настоящее время собирает больше посетителей, чем любая другая достопримечательность столицы. Экстравагантный, даже можно сказать кричащий фасад вполне соответствует тем картинам кубистов и авангардистам, которые представлены в музее.

Центр Бобур — самый посещаемый туристический объект в городе: здесь бывает 8 млн посетителей в год. В здании центра находятся публичная библиотека, Национальный музей современного искусства, Институт исследований и координации в области акустики и музыки (его возглавляет известный композитор-авангардист Пьер Булез), библиотека и художественные мастерские для детей, кино- и конференц-залы.

(По материалам france-paris.ru)

ПЛОЩАДЬ ВОГЕЗОВ: ПРИЮТИВШАЯ АЙСЕДОРУ

Раньше на этом месте были болота, и когда Людовик IX подарил земли ордену тамплиеров, они их осушили, построив церкви и монастыри. Тамплиеры процветали, став богаче и влиятельнее короля. За такие прегрешения орден был распущен, а те, кто его возглавлял, уничтожены. В XIV в. район Болот (это название квартал Маре («болото») сохранил до сегодняшнего дня) облюбовал король, и весь двор последовал за монархом.

Эту площадь сразу полюбили парижане, а наиболее состоятельные из них здесь и поселились.

После окончания Столетней войны Турнельский дворец служил парижской резиденцией Франциска I и Генриха II. Особняк с башенками, чья история была тесно связана с воспоминанием об английской оккупации и который не любили короли Франции, разрушен по приказу суеверной Екатерины Медичи после того, как Генриха II убили на поединке неподалеку от дворца. Несколько лет на его месте существовал рынок лошадей.

Король и члены его семьи стали владельцами многих особняков, расположенных в квартале Маре. Одним из таких дворцов, принадлежащих королевской семье, был особняк с башенками (Турнель): его так называли из-за башенок, которые украшали стену ограждения. Первыми его королевскими обитателями оказались не французы, а английские завоеватели: монарх-младенец Генрих VI и его дядя герцог Бедфорд.

Завоевав Париж, Генрих IV стал самым преданным этому городу королем. Среди прочих своих урбанистических проектов, он решил построить на месте Турнельского дворца Королевскую площадь, которая, по его мнению, должна была стать центром столичной жизни. Желания короля сбылись, но ни насладиться этим архитектурным ансамблем, ни прогуляться по первой площади Парижа ему не удалось. В 1612 г., через два года после его убийства Равайяком, на торжественном открытии площади состоялась помолвка Людовика XIII с Анной Австрийской.

Эта площадь стала первой в Париже, где архитекторы продумали каждую деталь. Она представляет собой прямоугольник, закрытый со всех сторон одинаковыми домами. Все 36 домов сделаны по одному проекту. Отличаются лишь два из них: расположенные друг против друга павильоны Короля и Королевы. Еще одна особенность этого ансамбля — цвет построек, он совершенно необычен для Парижа: красный с белым. Каждый из домов облицован декоративным кирпичом и белым камнем. По всему периметру площади дома окружены аркадой, а в первых их этажах расположились художественные галереи, антикварные и книжные лавки, кафе.

О каждом из местных домов можно написать отдельные книги. В 1626 г. в доме № 1 родилась мадам де Севинье, с ее именем связана вся история квартала Маре, не случайно же ее называют «некоронованной королевой» этого квартала. А кардинал Ришелье, плененный необычной красотой площади, поспешил купить себе особняк под номером 21, в котором он, правда, так никогда и не поселился.

Даже после революции площадь неопустела, хотя квартал уже не был таким престижным, как во времена монархии. В 1800 г. Наполеон дал ей новое имя, и она стала называться площадью Вогезов — в честь провинции, которая самой первой внесла в казну все налоги. Аристократы больше здесь не жили, но площадь стала центром интеллектуальной жизни, ведь здесь поселились Альфонс Доде, Теофиль Готье, Виктор Гюго, чей дом-музей был открыт на площади в 1903 г.

Площадь Вогезов была известна и вошла в историю не только как центр светской жизни, но и как место дуэлей. Именно здесь произошла страшная битва между миньонами короля Генриха III и дворянами, служившими герцогу Анжуйскому, красочно описанная в романе Александра Дюма «Графиня де Монсоро». Ришелье, обеспокоенный бессмысленными убийствами, издал указ о запрете дуэлей. Чтобы усилить его действие, по приказу кардинала на площади установили конную статую Людовика XIII: дуэль в присутствии короля каралась вдвойне строго! Но на дворян ничего не действовало, даже показательная казнь дуэлянтов, осуществленная на Гревской площади в 1627 г.

Площадь Вогезов

рококо — Наполеон III), воздвигнутые по воле его архитектора Виктора Лату, «каменный» фасад, который должен был вписать вокзал в окружающее пространство и его огромный зал со сводами высотой 40 м, окаймленный более узким нефом с семью куполами…

Шесть тысяч европейских произведений искусства, относящихся к периоду между 1850 и 1910 гг., выставлены с 1986 г. в здании бывшего вокзала. Среди них произведения барбизонской школы (Коро, Милле), ряд значительных работ Курбе, скульптуры Карпо и Родена, мебель в стиле модерн и собрание произведений французских импрессионистов. Наряду с последними картинами Ван Гога широко представлено искусство конца XIX — начала XX в.: набидов, фовистов, Гогена и др.

Название музею дала набережная Сены, на которой к Всемирной выставке (той самой, что подарила миру Эйфелеву башню) архитектором Лалу было построено здание Орлеанского вокзала, превращенное в конце XX в. в музей. Вскоре после открытия, в 1900 г., французский художник-баталист Эдуар Детайль сравнивал новую станцию с музеем изящных искусств. Так и случилось.

Музей д 'Орсе

Оставленный в 1939 г. и обреченный на разрушение в 1970-м, он едва избежал своей участи и получил статус памятника архитектуры лишь в 1978-м. Таким образом, ему нашли новое применение и превратили в музей изобразительного икусства второй половины XIX и начала XX в., который должен был представлять не только живопись, скульптуру, декоративные и графические виды искусства, но также архитектуру, урбанизм, афиши, прессу и иллюстрированные издания.

Сохранив архитектуру вокзала, итальянский архитектор Гаэ Ауленти, создала музей на пяти уровнях. Количество ограниченных пространств и архитектурных сюрпризов увеличивается, и таким образом посетитель избавлен от монотонности прохождения через десятки совершенно идентичных залов. В одном из них в 1986 г. была собрана коллекция художников-импрессионистов, рисовавших вокзалы, — тема, ставшая символической.

Выставки, где экспонируются картины импрессионистов, обречены на успех. Попадая на аукционы, художники зарабатывают весьма большие суммы денег.

На первом этаже помещаются работы Милле («Вечерний звон»), Коро («Ателье»), Делакруа («Охота на тигра»), Курбе («Сотворение мира»), импрессионисты до 1870 г.

На верхнем этаже представлены работы импрессионистов и постимпрессионистов, в частности зал Ван Гога («Комната в Арле»), зал Сезана («Эстака»).

В средней галерее хранятся работы натуралистов (Эдуара Детайля), символистов и коллекция ар-нуво. Вокзал, как и картины, приглашает к путешествию. Орсе служит этому доказательством.

Предтечей революционного искусства стал художник Эдуар Мане, чья скандально знаменитая «Олимпия» занимает особое место в экспозиции Орсе. Само здание музея — перестроенный Орлеанский вокзал — удивительно подходит основоположнику импрессионизма Клоду Моне (название именно его картины с легкой руки одного из критиков дало название движению), любившему писать вокзалы Парижа. В музее Орсе вы можете насладиться красотой такого, казалось бы, прозаического сюжета. «Вокзал Сен-Лазар» — Моне часто изображал его. Под стеклянными сводами перрона, в холодной голубизне воздуха пышными цветами, вобравшими в себя все оттенки красок, распускается пар, превращая малопривлекательный индустриальный пейзаж в сказку, творимую светом и цветом.

Знаменитый «Бал в Мулен де ла Галет» Огюста Ренуара — едва ли не самое чистое воплощение принципов импрессионизма в творчестве художника, позднее отошедшего от них. Собственно, из всех художников, участвовавших в выставках импрессионистов, лишь Клод Моне, бывший его живым воплощением, до конца жизни оставался верным последователем своей теории. Но это будет потом, а пока вслед за лучами солнца, танцующими в прохладной тени деревьев, кружатся многочисленные пары.

Эдгар Дега — художник, примыкавший к импрессионистам, но всегда остававшийся иным, ни на кого не похожим. В его пастелях и редких картинах маслом (в залах импрессионистов, кстати, он представлен в первую очередь как скульптор) есть странный, почти пугающий трагизм. Он скрыт за красотой театральной мишуры, когда он рисует прославивших его танцовщиц, он чувствуется в напряженной атмосфере ипподрома и в длинной череде умывающихся или купающихся дам. И это настроение подчеркнуто самим способом экспонирования его произведений. В полумраке зала, в лучах подсветки оживают и вибрируют штрихи и мазки его произведений.

Импрессионисты (в том числе не названные еще Сислей и Писсарро), романтики, реалисты, символисты, шедевры постимпрессионистов, например Ван Гога и Сезанна, — множество замечательных произведений века расцвета французского искусства, без которых было бы невозможно искусство XX столетия. И уже поэтому музей на набережной Сены неизменно привлекает многочисленных туристов. Но главное, в нем живет знаменитый дух Парижа, прославивший этот город и сделавший его заветной мечтой художников и поклонников искусства со всего света.

Когда в 1860-х гг. полуголодные художники, обитавшие под крышами Монмартра, создавали свои первые произведения, предсказать такой успех не мог никто. Они ушли из мастерских «писать только то, что видят, и так, как они видят». Изобилие цвета и света после темных прямоугольников салонных живописцев поражает зрителя. К несчастью, лишь немногие из них, да и то в старости, смогли насладиться славой и успехом.

«МУЛЕН РУЖ»: КАНКАН, СТРИПТИЗ И ВЫСОКОЕ ИСКУССТВО

Говорят, французы придумали выражение: «Кто был в Париже и не посетил «Мулен Руж», тот не сможет до конца понять, что же такое Париж». Очень может быть, ведь «Мулен Руж» — это тоже часть истории Парижа, это больше чем мелодрама, рассказанная в одноименном фильме, это — символ сбывшихся и несбывшихся надежд, разбитых и соединившихся сердец, творчества и порока, красоты и безобразия.

Датой рождения «Мулен Руж» стало 6 октября 1889 г., когда господа Оллер и Зидлер впервые открывают двери кабаре «Бал Мулен Руж». Кадриль, ставшая бессмертным творением, прозванным в дальнейшем с легкой руки англичан «французским канканом», идентифицируется с тех пор со знаменитой красной мельницей, венчающей здание театра в районе Монмартра. Прошло всего несколько месяцев, как мюзик-холл принял своих первых посетителей, а о том, как это — «побывать в “Мулен Руж”» — скоро говорил уже весь Париж.

Мулен Руж стал тем местом, где развлечение объединило самые разные группы людей, перемешало артистов, пьяниц, воров, проституток, художников, буржуазию и аристократию. Здесь стиралась грань между высоким и низким, между искусством и шоу, между индивидуальным и коллективным, здесь вульгарное зрелище стало предметом восхищения и символом изысканного вкуса.

Монмартр, самый высокий холм Парижа… До середины XIX в. он был известен своими виноградниками и мельницами. Сейчас на Монмартре осталась только одна — но зато самая узнаваемая! «Мулен Руж», в переводе Красная мельница, известное на весь мир кабаре с феерическим танцевальным шоу и, конечно, знаменитым традиционным французским канканом.

Мулен Руж»

Чтобы посмотреть на сногсшибательных, экстраординарных танцовщиц с такими выразительными именами, как Ля Гулю (в дословном переводе — «обжора»), Рэйон д’Ор («Золотой луч»), Нини-Пат-ан-л'Эр («Нини — лапки кверху»), сюда приезжали гости со всего мира.

Ля Гулю (уроженка Эльзаса Луиза Вебер) стала подлинным украшением «Мулен Руж». Ей суждено было стать одной из самых знаменитых танцовщиц своего времени.

Она дебютировала в кабаре в 19-летнем возрасте в 1890 г. и вскоре стала самой яркой звездой «Мулен Руж», его порочным и таким притягательным символом. По традиции монмартрских балов она получила прозвище Обжора, потому что любила, подсев за столики к посетителям кабаре, вкусно поесть и выпить за их счет. ЛЯ Гулю пользовалась оглушительным успехом, она была вульгарна, чувственна и пикантна.

От ее канкана ходуном ходили сцена и зрительный зал. Казалось, еще секунда, и все рухнет от бешеной дроби ее сильных, крепких ног. В ее канкане современникам слышались орудийные выстрелы. В самом деле, то был не танец, а битва. Луиза оказалась не только сильной исполнительницей, но и не лишенной фантазии танцовщицей. Она придумала свой собственный вариант канкана. Вращаясь в танце, Луиза отводила ногу в сторону, потом брала ее за стопу и поднимала над головой. А затем с душераздирающим криком падала на шпагат.

Еще одной звездой «Мулен Руж» была Жанна Авриль, которую публика прозвала Мелинит — Динамит, а критики считали воплощением танца. За болезненной внешностью этой женщины скрывалась невероятная энергия, поражавшая посетителей «Мулен Руж».

Другим знаменитым персонажем «Мулен Руж» и партнером Ла Гулю был Валантен Реноден, прозванный Ле Дезоссе — Бескостный. По утрам он работал слугой в маленьком кафе, а по вечерам становился героем кабаре. В жизни нелюдимый, на сцене Валантен преображался. Его мрачность исчезала, и он являлся искрометным танцором, поражающим пластикой змеи и утонченностью манер.

Сохранилась легенда, что когда в 1890 г. его высочество принц Уэльский, будущий король Эдуард VII, был по частным делам проездом в Париже, он не преминул заказать себе столик в «Мулен Руж», чтобы посмотреть, что же это такая за кадриль, слух о которой пронесся далеко за Ла-Маншем. Танцуя французский канкан, высоко выбрасывая ноги и задрав нижние юбки аж до головы, Ля Гулю узнала принца и без всяких колебаний крикнула его высочеству, приветствуя: «О, Уэльский, с тебя шампанское!»

Сумасшедшие ночи в «Мулен Руж» продолжались вплоть до начала Первой мировой войны. Закрывшись в 1915 г., кабаре вновь было открыто лишь в 1921-м, став храмом мюзик-холла.

В 1925 г. на мюзик-холльном небосклоне Парижа вспыхивает черная звезда — Жозефина Бейкер. Она родилась в Америке, в Сент-Луисе, в бедной негритянской семье, с детства мечтала стать артисткой, выступала в мюзик-холлах Бродвея, а затем в составе негритянского ревю «Черные птицы» приехала в Париж и покорила этот самый капризный город мира. Блистала в парижском театре «Фоли Бержер», выступала и в «Мулен Руж». Ее выступления потрясали изумительной непосредственностью. Жозефина пела, танцевала, вертелась, кувыркалась, гримасничала, напоминая сказочного чертенка. Так, в финале своего номера она убегала на четвереньках, с задранным выше головы задом. И при этом комизме она была необыкновенно эротична. Гибкая, как змея, с поющими руками, с жарким блеском глаз и с кожей цвета кофе с молоком, она притягивала внимание всего зала.

Очень многие считают «Мулен Руж» местом, где зародился стриптиз, однако в «Мулен Руж» стриптиза как такового не было. Там танцевали женщины, но при этом зрителям они демонстрировали только остававшиеся неприкрытыми кусочки тела между трусиками и чулками, то есть самую малость. Остальное сидящие в зале мужчины додумывали сами.

Пришедшего в годы открытия в «Мулен Руж» прежде всего ошеломлял интерьер — причудливые комбинации старинного и антикварного с модерном и сюрреализмом, восточного с европейским.

Искусство и мошенничество переплетались и создавали особую атмосферу «Красной мельницы»: где-то играли в карты, где-то строились планы о покорении города, а в каком-то из залов смешной коротышка — художник Лотрек увековечивал этот «карнавал жизни». Во многом именно благодаря искусству Тулуз-Лотрека, запечатлевшему эксцентричный танец на своих афишах и рисунках, «Мулен Руж» обязано своей славой и известностью.

В 1937 г. Роберт Харман превращает кабаре в ночной клуб, делая его еще более модным и современным.

Открывшийся в 1959 г. новый зал позволяет организовать хорошо оснащенную кухню, чтобы предложить клиентам, приезжающим сюда со всех уголков земного шара, «ужин-спектакль» с большим выбором блюд и, конечно, концертом, имеющим уже на то время высокую мировую репутацию.

С 1962 г., когда руководство «Мулен Руж» взял на себя Джеки Клерико, мировые звезды, будучи проездом в Париже, считали для себя чуть ли не обязательным выступить на сцене этого театра. Лайза Миннелли, Фрэнк Синатра, Элтон Джон, Джинджер Роджерс… В гала-концерте, посвященном 90-летию «Красной мельницы», выступали Петр Устинов, Шарль Азнавур, Джерри Левис.

С приходом Джеки Клерико началась новая эра «Мулен Руж» — расширение зала, гигантский аквариум и первый водный балет с обнаженными танцовщицами. Открывшаяся в 1963 г. новая программа «Фру-фру» произвела неописуемый фурор. Представление прошло с огромным успехом. Суеверный Джеки отныне выбирает своим программам названия, начинающиеся только на букву «Ф»: «Frou-Frou» («Шелест»), «Frisson» («Дрожь»), «Fascination» («Очарование»), «Fantastic» («Фантастика»), «Festival» («Фестиваль»), «Follement» («Безумство»), «Frenesie» («Неистовство»), «Femmes, Femmes, Femmes» («Женщины, женщины, женщины»), «Formidable» («Великолепные»), «Feerie» («Феерия»).

И лишь однажды, в один из ноябрьских вечеров 1981 г., «Мулен Руж» закрыл свои двери. Труппе была оказана огромная честь, чтобы выступить перед ее высочеством королевой Елизаветой II.

Сейчас сцена и кулисы — два разных мира. Современный «Мулен Руж» — это уже не образ жизни. Это прежде всего зрелище, шоу. Атмосфера праздника и всепоглощающего веселья сохранилась, но сегодняшний «Мулен Руж» — это элитное заведение, нечто среднее между фешенебельным ночным клубом и музеем. Но он остается местом, где танцуют легендарный французский канкан.

Конечно, сейчас «Мулен Руж» перестал быть тем местом, где собиралась богема Парижа, где в прокуренных залах потягивали запрещенный повсеместно абсент и где приглянувшуюся танцовщицу из кордебалета можно было пригласить к себе домой. В те времена в «Мулен Руж» вообще не было ни кулис, ни репетиций: сцена и жизнь сливались в шумном веселом гулянье, с ухаживаниями и любовными историями.

(По материалам Е. Кочетова, http://kostumer.ru, http://www.nice-places. сот)

ПААЕ-РУАЯАЬ: БЛЕСК И НИЩЕТА КОРОЛЕВСКОГО ДВОРЦА

У этого дворца богатая и интересная история. Как известно, кардинал Ришелье был одной из самых влиятельных политических фигур Франции XVII в. Меняя замки и дома, как перчатки, дюк никак не мог найти то место, в котором ему было бы комфортно: загородные резиденции мешали активной натуре кардинала постоянно быть при дворе, а жить в одном, пусть и большом, дворце с королем было явно ниже достоинства герцога.

Пале- Руаяль

Нужно было построить что-то, уж если и не превышающее по уровню, то уж точно соответствующее королевскому дворцу. В 1624 г. он приобрел себе большое поместье Анжен, расположенное напротив Дувра. Поместье насчитывало несколько зданий, оборонные сооружения и даже небольшой сад, однако этого было мало амбициозному кардиналу. Заказ на реконструкцию получил друг и протеже Ришелье архитектор Жак Демерсье.

Через несколько лет на этом месте появился Пале-Кардиналь — Кардинальский дворец. Чего здесь только не было — и настоящий гвардейский зал, и библиотека, и театр! А картинная галерея включала 262 полотна именитых европейских художников, среди которых были шедевры Деонардо да Винчи, Рафаэля, Тициана, Рубенса, Дюрера. А скульптура, а увлечение фарфором? Если вспомнить еще и о чудеснейшем саде, то станут ясны причины зависти королевской семьи к Ришелье. Такого уютного и вместе с тем роскошного поместья Людовик не имел. Дальновидный стратег Ришелье сделал «ход конем» — он завешал свой замок после смерти королевской семье, обеспечив себе спокойную старость (по иронии судьбы Людовик ХIII пережил своего министра Ришелье всего на год, так и не успев по-настоящему воспользоваться этим даром).

Итак, в 1642 г. на смену ему приходит «серый кардинал» Мазарини. Вдова короля Анна Австрийская удаляется из Лувра в Пале-Кардиналь вместе с детьми. Так дворец превращается в Пале-Руаяль (Королевский), это имя осталось с ним и до сего дня.

И именно здесь проходит детство будущего «короля-солнца» Людовика XIV. Тут закладываются его принципы абсолютной монархии и божественного права королей («Государство — это я»). Монарх, переживший период смут, воспитанный матерью и Мазарини, впоследствии правил 72 года (больше всех иных монархов в европейской истории!), но так и не вернулся более в Пале-Руаяль. Но это не помешало ему поселить в одном из флигелей свою фаворитку герцогиню де Лавальер, которая родила ему двух внебрачных сыновей.

В 1750 г. Анна вынуждена была бежать из Пале-Руаяль, спасаясь от Фронды.

Людовик дарит дворец своему брату — Филиппу Орлеанскому. Во владении семьи Орлеанских он пробудет до самой Великой французской революции. Перестройки начинаются здесь еще в 80-х гг. XVIII в. и длятся до конца столетия. Герцог Орлеанский, известный как Филипп Эгалите, кардинально поменял образ королевского дворца. После его нововведений от прежней постройки Ришелье остался лишь общий вид. Дело в том, что Филипп привык к роскошной и праздной жизни, на которую, однако, денег ему постоянно не хватало. Получив в наследство Пале-Руаяль, он заказал архитектору застроить свободное место домами с аркадами, из которых получились бы кафе и торговые лавки. Там же возникает французский театр, впоследствии переросший в «Комеди Франсез». А в центре парка на некоторое время и вовсе разбили шапито. Так квартал превратился в огромный развлекательный центр Парижа.

Двоюродный брат Людовика XVI пристроил сюда целый квартал, окружив дворцовый сад тремя улицами, дав им имена своих сыновей — Божоле, Валуа и Монпансье. На правах герцога Филипп запретил полиции появляться на территории Пале-Руаяль, а из дворца сделал огромный бордель.

Кафе, магазинчики, девушки легкого поведения и почти полная безнаказанность привлекали сюда самых разных людей. Говорят, что постоянным посетителем здесь был юный Бонапарт. Именно здесь зародилась Великая французская революция, когда Камиль Демулен, вскочив на стол, произносил пламенные речи. Отсюда толпа шла на Бастилию…

Последнее определило следующий этап жизни королевско-кардинальского дворца. Начатое здесь восстание прокатилось не только по Парижу, но и всколыхнуло всю Францию и остальную Европу. В 1793 г. Филиппа Эгалите казнят революционеры и дворец национализируют — так впервые за всю историю он становится общим достоянием Франции. Впоследствии здесь разместили биржу и суд.

Все изменилось в 1814 г. Людовик XVIII возвращает Пале-Руаяль прежним хозяевам; бордель, кафе изгоняют и начинают воссоздавать обстановку времен Ришелье. Вновь дворец блещет, вновь здесь появляется весь свет Парижа. Здесь проводят литературные вечера, а также играет молодой, но уже известный Ф. Лист. После революции 1848 г. дворец пришел в упадок, а коммуна 1871 г. и вовсе сожгла его.

Последнюю доработку Пале-Руаяль пережил уже в XX в. В 1986 г. на площади появились современные инсталляции — так называемые колонны Бюрена. Этот архитектурный проект «Две площади», больше известный как колонны Бюрена, начал осуществляться в 1980 г. французским художником-концептуалистом Даниэлем Бюреном по заказу министра культуры Жака Ланга. Колонны Бюрена — это 260 колонн разной высоты, облицованных продолговатыми черными и белыми мраморными пластинами, при входе в дворцовый сад. Установке колонн предшествовали два года споров как среди искусствоведов и архитекторов, так и среди простых парижан, которые в итоге смирились с колоннами и даже их полюбили. Теперь комиссия по надзору за памятниками искусства Парижа объявила, что колонны Бюрена нуждаются в реставрации. Вода просачивается в расположенные под площадью помещения, которые использует находящийся в правом крыле дворца театр «Комеди Франсез». Реставрация, по словам Алена Шарля Перро, архитектора, ответственного за Пале-Руаяль, будет заключаться в демонтировании колонн и застиле двора герметичной пленкой из эластомера. Все это, по подсчетам господина Перро, обойдется как минимум в 2,6 млн евро.

Таким, каким он выглядит сегодня, дворец стал сравнительно недавно — его восстановили, и в нем размещаются правительственные учреждения — Государственный совет, Конституционный совет и министерство культуры.

(По материалам http: //www.nice-places.com)

ПРЕДМЕСТЬЕ СЕН-ЖЕРМЕН-ДЕ-ПРЕ: РОДИНА ПОЭТОВ

Предместье Сен-Жермен помнит многих известных своих жителей. На улице Мазарини начал свою карьеру Мольер, на улице Висконти рисовал Делакруа и разорился Бальзак. На параллельной улице Боз-Ар умер Оскар Уайльд, жил физик Ампер, а Жерар де Нерваль, поэт-романтик, предшественник символистов, будучи в последние годы жизни не в себе, выгуливал здесь любимого омара.

Этот квартал отличается особым очарованием и пользуется большой любовью парижан. Туристы приходят сюда посмотреть на многочисленные постройки XVII в.

Особенно привлекает парижан и туристов своей элегантностью площадь Сен-Жермен. Рядом с площадью Сен-Жермен-де-Пре — знаменитые кафе «Флора» и «Два магота», где с начала XX в. и до послевоенных времён собиралась художественная и литературная элита всего мира — тут и был «перекрёсток искусств»: Аполлинер, Хемингуэй, Ле Корбюзье, Генри Миллер, Брак, Пикассо, Мальро, Камю, Превер, Сартр… Это только несколько имен завсегдатаев этих кафе.

Большое предместье Сен-Жсрмен-де-Пре расположено на левом берегу Сены и входит в Латинский квартал. С севера оно ограничено набережными, с востока — улицей Дофин. Южные и западные границы условно можно обозначить улицей Сен-Пер и бульваром Сен-Жермен.

«Летом тут можно сколько угодно жариться на солнце, а можно укрыться в тени и оттуда наблюдать сен-жерменскую суету», — писал долго живший здесь блестящий поэт и прозаик Борис Виан.

На бульваре Сен-Жермен-де-Пре расположена одноименная церковь Сен-Жермен-де-Пре. Это самая древняя из сохранившихся церквей Парижа. Ее начали строить в XI в., а в XVII столетии церковь перестраивалась. В церкви находится усыпальница Декарта и польского короля Яна-Казимира. Здесь располагался бенедиктинский монастырь — бесценный памятник романской архитектуры. Прибрежная часть предместья разделена улицами Сен-Андре-дез-Арт и улицей Жакоб. Здесь множество книжных магазинов, художественных галерей, антикварных лавок, кафе и ресторанов, а внутренние дворики и переулки таят в себе мс сравнимые ни с чем здания XVII–XVIII вв., окрашенные в серые, жемчужные и белые тона.

На бульваре Сен-Жермен, проложенном лишь в конце XIX столетия, который, как тетивой, соединяет два конца пятикилометровой излучины Сены, находится очень большая церковь — Сен-Жермен-де-Пре (церковь Св. Германа в Полях). Это — самая старая церковь в городе, хотя и множество раз подвергавшаяся реконструкциям.

Предместье Сен-Жермен

В сквере на северной стороне церкви — памятник Гийому Аполлинеру, видному поэту XX в. Это женская голова работы Пабло Пикассо, которую художник подарил Парижу в память о своём друге. Она установлена в сквере в 1959 г., а неподалеку, на том же бульваре Сен-Жермен, в палисаднике другой средневековой церкви, в середине 1970-х гг. украинская община Парижа поставила памятник Тарасу Шевченко.

В 30-х гг. XX в. в этот уютный и живописный квартал перемещается культурная и артистическая жизнь Парижа, до того сосредоточенная на Монмартре, а затем на Елисейских Полях и Монпарнасе. Это перемещение отчасти объяснялось тем, что здесь расположились книжные магазины, переплетные мастерские и солидные книжные издательства: «Грассе», «Сток», «Фламмарион», «НРФ», «Галлимар» и др. История Сен-Жермен-де-Пре тесно связана с историей многочисленных баров и кафе. Почти все хозяева сен-жерменских заведений — явление совершенно уникальное. В военные годы они спасли от голода многих писателей, журналистов, художников. Культурная жизнь Парижа, возможно, могла бы заглохнуть без их поддержки. В оккупированном городе рядом с пустыми магазинами всегда были гостеприимно распахнуты двери кафе, и хозяева за минимальную плату, а то и вовсе даром кормили чем могли своих подопечных. Плата по счетам откладывалась до лучших времен, когда клиенты прославятся и разбогатеют. Зато владельцы заведений охотно собирали на бумажных скатертях автографы и рисунки будущих знаменитостей. Здесь родилась знаменитая голубка Пикассо.

С улицы Аббатства, параллельной бульвару Сен-Жермен, можно попасть на площадь Фюрстенберг, запрятанную в глубине квартала. Названа она в память кардинала Эгона де Фюрстенберга, сменившего кардинала Мазарини, и находится на месте главного двора бывшего аббатства. На площади в доме № 6 помещаются мастерская и квартира Эжена Делакруа. Художник жил здесь с 1857 по 1863 г. в период работы над фресками собора Сен-Сюльпис, которые и сегодня можно увидеть в соборе, находящемся неподалеку. Это последний из больших соборов Парижа, построенный в первой половине XIX столетия в неофлорентийском стиле.

В том же квартале на набережной Сены точно против Лувра находится здание Французского института, или коллежа Четырех наций (он же коллеж Мазарини), в котором размещаются пять академий, в том числе знаменитая Французская академия, созданная кардиналом Ришелье специально для работы над словарями французского языка.

Кроме неё тут находятся Академия литературы, основанная Кольбером, им же созданная Академия наук, Академия художеств и Академия политических наук. Раз в год в зале под куполом проводится совместное торжественное собрание всех пяти академий.

Во время революции здание было превращено в тюрьму, где сидели, в частности, художник Давид и создатель гильотины доктор Гильотен…

Купол постройки пропорциями повторяет купол Св. Петра в Риме, но он не круглый в плане, а овальный. Это здание — одно из самых видных в Париже представителей стиля французского барокко.

В глубине квартала на улице Бонапарта расположены здания школы Академии художеств, построенные на месте Малого Августинского монастыря и особняка, в котором доживала свои дни королева Марго после отъезда из Маре. Здесь же находится Музей памятников.

Сегодня, как и в былые времена, жизнь здесь бьет ключом. Известные издательские дома появились в квартале еще в конце XVIII в., и сегодня библиофилы по-прежнему находят здесь чем пополнить свои коллекции.

Недалеко на той же набережной — Монетный двор, колоссальное по занимаемой территории строение, возведенное несколько позднее и относящееся к постройкам строгого классицизма второй половины XVIII в. Главный фасад по центру имеет шесть арок с шестью ионическими колоннами и украшен аллегорическими статуями Предусмотрительности, Силы, Правосудия, Торговли, Изобилия и Мира.

(По материалам active.france.obnovlenie.ru)

СЕН-ЖЕНЕВЬЕВ-ДЕ-БУА: РУССКИЙ НЕКРОПОЛЬ

В пригороде Парижа расположен город Сен-Женевьев-де-Буа. Сейчас число обитателей в нем превышает 30 тысяч, а в первой четверти XX в. это был маленький поселок, где проживало всего около 700 человек. В 1926 г. англичанка Дороти Пэйджет купила старый особняк на территории города, и в нем княгиня Вера Кирилловна Мещерская основала Русский дом для престарелых русских эмигрантов, нуждающихся в уходе и заботе. По их кончине их хоронили на городском кладбище. Именно вокруг этих могил, первые из которых появились в 1927 г., и образовалось русское кладбище.

Среди захоронений Сен-Женевьев-де-Буа можно увидеть могилы таких выдающихся деятелей культуры, как Николай Николаевич Черепнин, бессменный директор парижской Русской консерватории имени Рахманинова; Матильда (Мария) Феликсовна Кшесинская, бывшая прима-балерина Мариинского театра, открывшая в Париже балетную студию; Сергей Михайлович Лифарь, хореограф и солист балета в Парижской опере, член-корреспондент французской Академии изящных искусств и создатель балетной студии при Русской консерватории, чья деятельность способствовала огромному влиянию русского балета на западное балетное искусство.

Здесь похоронены видные ученые, такие как знаменитый химик Алексей Евгеньевич Чичибабин, чье имя для всех химиков связано с термином «реакция Чичибабина», бактериолог Николай Афанасьевич Булгаков, брат писателя Михаила Булгакова и прототип Николки из «Белой гвардии», физик Дмитрий Михайлович Панин, в 1940 г. арестованный и приговоренный к заключению на 25 лет. Он вместе с А.И. Солженицыным работал в «шарашке» (научно-исследовательском институте НКВД-КГБ СССР) и стал прообразом литературного героя Сологдина в «Круге Первом».

На кладбише Сен-Женевьев-де-Буа покоится прах многих славных представителей России. На обелисках, крестах, стелах начертаны имена тех, кто составлял цвет отечественной культуры.

Сен — Женевьев-де-Буа

В довоенный период в Париже существовал самый большой и выдающийся в культурном отношении кружок русских литераторов. На кладбище Сен-Женевьев-де-Буа покоятся люди, чьи имена известны всем. Это — Иван Алексеевич Бунин, гордость русского зарубежья, Борис Константинович Зайцев, патриарх русской литературы, Дмитрий Сергеевич Мережковский, основатель русского символизма, и его жена — поэт, прозаик и мемуарист Зинаида Николаевна Гиппиус, которая, кроме многочисленных поэтических сборников и критических статей, написала незавершенную и изданную уже после ее смерти книгу «Дмитрий Мережковский». Во время похорон Мережковского, отвечая на вопрос, много ли у нее сохранилось писем мужа, она сказала, что не получила ни одного, так как за 52 года брака они не разлучались ни на один день.

Здесь могилы известных русских художников, чьи картины, портреты, пейзажи, графика хранятся во многих музеях Франции: Коровина, Сомова, Зинаиды Серябряковой, Мстислава Добужинского и многих других.

Нашли тут последний приют и наши современники, эмигранты третьей волны, чьи имена нам всем знакомы. Это поэт Александр Аркадьевич Галич (Гинзбург); писатель Виктор Платонович Некрасов, автор знаменитой книги «В окопах Сталинграда»; историк, писатель и драматург Андрей Амальрик, автор трактата «Доживет ли Советский Союз до 1984 года?», опубликованного в Амстердаме, после чего последовал арест, годы ссылки и эмиграция в 1979 г.; кинорежиссер Андрей Арсеньевич Тарковский, эмигрировавший в 1983 г. и успевший за границей поставить «Ностальгию» и «Жертвоприношение»; и знаменитый танцор Рудольф Нуреев. Надгробие на могиле Нуреева выполнено в виде каменного ковра — точной копии любимого ковра из коллекции Нуреева, сверху в раме помещена фотография, где танцор изображен в одной из своих ролей; говорят, что его поклонники меняют фотографии в зависимости от того, какая именно из его постановок идет в Парижской опере.

Весь комплекс зданий находится на земле, приобретенной Епархиальным управлением Западной Русской православной церкви, и является ее собственностью. В 1975 г. постройки внесены в список памятников, охраняемых Французским государством. Речь идет только о постройках, а не о самом кладбище, которое чисто условно называется русским, хотя там находятся свыше 15 тысяч русских в 5200 могилах. Кладбищем распоряжается местный муниципалитет, и так как город очень разросся, то на кладбище появились и французские захоронения.

У входа на кладбище — церковь Успения Божьей Матери. Она была построена на общественные пожертвования и освящена митрополитом Евлогием 14 октября 1939 г. Церковь возведена по проекту архитектора Альберта Александровича Бенуа в новгородском стиле XV–XVI вв.

Роспись стен и всего храма была выполнена самим архитектором и его супругой Маргаритой Александровной Бенуа; оба они похоронены в склепе храма. При храме действуют попечительство русского кладбища, объединение родственников и близких покойных.

(Поматериалам capricorn.ru)

КЛАДБИЩЕ ПЕР-ЛАШЕЗ: ПАМЯТНИКИ И ЛЕГЕНДЫ

…Поначалу парижане не хотели хоронить здесь своих усопших родственников: далеко от города, да и квартал уж больно «простецкий» — Бельвиль. Но вот. чтобы поднять «престиж» кладбища Пер-Лашез, сюда были перенесены останки Лафонтена, Элоизы и Абеляра. Мольера, Бомарше. Сегодня Пер-Лашез — крупнейшее из двадцати кладбищ Парижа.

Оно было основано 21 мая 1804 г. на территории сада иезуитов как новый тип кладбища, не церковного, а городского, в котором по замыслу архитектора А. Броньяра должны были сочетаться английский парк и место, где можно полностью отрешиться от мирских забот, погрузившись в свои мысли.

Кладбище Пер-Лашез. Главный вход

Вплоть до конца XVII в. богатых парижан хоронили на церковных кладбищах. Но в начале XVIII столетия на склонах холма в квартале Бельвиль было открыто городское кладбище — там, где когда-то стоял дом отца Лашеза, духовника «короля-солнце». Отсюда и название кладбища — Пер-Лашез.

Поначалу Пер-Лашез не пользовалось особой популярностью, оно находилось в пригороде, и чтобы привлечь к нему внимание, туда перезахоронили прах видных людей. Имена Абеляра, знаменитого средневекового философа-богослова, оскопленного врагами, и Элоизы, его ученицы, после этого постригшейся в монахини, уже давно стали нарицательными, а их страсть и верность до сих пор питают воображение, поэтому их могилу любят посещать влюбленные пары.

Пер-Лашез считают самым большим и красивым парком Парижа, там растет 5300 деревьев — клены, ясени, каштаны, платаны, кедры, бук, липа, акация, грецкий орех и другие виды. Но в то же время кладбище в не меньшей степени похоже на огромный город, с широкими проспектами-авеню, улицами, лабиринтами переулков и тупиками. И как в городе, там есть свои здания: прекрасные дворцы — это усыпальницы, более скромные «коттеджи» — склепы, многоквартирные дома — колумбарии… Здесь можно встретить все архитектурные и декоративные стили, от готического до модерна.

Осматривать кладбище можно в любом порядке, но многие туристы начинают знакомство с колумбария. Он настолько высок, что вдоль его стены тянется железная лестница с галереей, чтобы можно было подняться к нишам, которые, даже задрав голову, снизу не разглядеть. Очень много связанных с Россией захоронений. Например, Нестор Махно, выдающийся революционер-анархист, герой Гражданской войны, неоднократно преданный бывшими соратниками и умерший в Париже почти в нищете. Или Айседора Дункан, жена Есенина, великая танцовщица, презревшая устои не только в искусстве, но и в личной жизни. Злой «авторок» сопровождал и ее, и ее детей. О ее нелепой смерти в Ницце от шарфа, намотавшегося на колеса автомобиля и удушившего ее, помнят до сих пор. Рядом ниши с прахом ее детей, Патрика и Дирдре, они погибли за 14 лет до матери вместе с няней, по злой воле рока — тоже в автомобиле, который упал в Сену.

Славянские фамилии встречаются в разных концах кладбища. Трогательное сердечко из камушков выложено на могиле Гийома Аполлинера де Костровицки, основателя современной поэзии, приверженца кубизма, автора эротической прозы и термина «сюрреализм». Легендами овеяна вся его жизнь, начиная с рождения: его нашли в Риме как подкидыша, и только спустя несколько месяцев мать-полька признала ребенка. Аполлинер постоянно мистифицировал свое происхождение, сразу после его смерти потянулась цепочка необъяснимых явлений и смертей близких ему людей, а сам он стал являться друзьям в виде призрака…

Между могилами Пер-Лашез не раз раздавались выстрелы. После отречения Наполеона от императорского трона в 1814 г. студенты военных училищ заняли здесь оборону, чтобы отразить атаку русских отрядов, которые встали лагерем прямо среди могил. Еще более трагичны события 1871 г., времен Парижской коммуны. Все коммунары были убиты именно здесь. Версальцы сбросили трупы в общую могилу: часть была расстреляна у стены, которая сейчас называется Стеной коммунаров, а часть убитых привезли сюда с улиц Парижа — всего 1018 тел.

Однако барельеф «Стена жертв Революции», открытый в 1909 г., находится совсем не здесь, а неподалеку от Пер-Лашез, в сквере. По местной версии, его соорудили там, за оградой, специально для того, чтобы «паломники» не пели в месте упокоения революционные песни и не вытаптывали траву на ближайшем газоне. Со временем рядом с местом расстрела на кладбище вырос целый участок могил революционеров, социалистов и коммунистов. В одной из них похоронен Жан-Батист Клеман, написавший в 1867 г. красивую песню «Время вишен».

Многие могилы Пер-Лашез занесены в специальный список исторических памятников. Над созданием надгробий трудились известные скульпторы. Одно из них поражает оригинальностью: на постаменте изображена корзина, полная картошки, и нечто, напоминающее самогонный аппарат. Оказалось, что это памятник Антуану-Огюсту Парментье, знаменитому агроному, химику и фармацевту. Он приложил немало усилий, чтобы в голодные годы убедить французов в пользе картофеля и доказать, что тот, вопреки предрассудкам, вовсе не вызывает проказу. Прогрессивный Людовик XIV поддержал ученого и на собственном примере внушал подданным, что невзрачные клубни годятся не только на корм свиньям: наряд «короля-солнце» украшал сиреневый цветок картофеля. Помимо многих научных достижений Парментье французы, конечно же, отметили его вклад в развитие виноделия и изобразили на надгробии виноградную лозу.

Мимо юго-западной стены кладбища проходит автотрасса с двусмысленным названием — улица Покоя (ясное дело — вечного). Там высокая каменная стена обнесена поверху колючей проволокой. Такую меру вынуждены были принять городские власти, чтобы, оберегая этот самый вечный покой, помешать поклонникам поэта и музыканта Джима Моррисона, умершего в Париже в 1971 г., пробираться к его могиле в часы, когда вход закрыт. Бесконечные оргии хиппи и наркоманов, разбросанные по могилам шприцы, соседние памятники, исписанные цитатами из песен знаменитой группы «The Doors»… Говорят, культ ее лидера доходил на Пер-Лашез до безобразия, в 1981 г. даже была украдена с могилы скульптурная голова Моррисона. Особенно дико все это выглядело на территории кладбища, где похоронены Шопен, Бизе, Беллини, Россини, Крейцер и другие известные композиторы и музыканты. Но все же интерес к личности рок-звезды и причинам его таинственной смерти не утихает: на могиле всегда свежие цветы, свечи, листки с текстами песен, письма любви, адресованные кумиру, даже мелкие сувенирчики. Сегодня фанаты и просто туристы ведут себя спокойно, но, похоже, это самое популярное место на всем погосте.

Самое почетное место захоронения во Франции — парижский Пантеон, на фронтоне которого написано: «Великим людям — благодарное Отечество». Однако и на кладбище Пер-Лашез покоится немало знаменитостей.

Мыслители, ученые: Пьер Абеляр, Клод Сен-Симон, Огюст Конт, Жорж Кювье, Жан-Батист Фурье, Жозеф Гей-Люссак, Жюль Мишле.

Политические деятели: Адольф Тьер, Феликс Фор, Поль Лафарг, Огюст Бланки, Жюль Валлес, Поль Вайян-Кутюрье, Марсель Кашен, Мориз Торез, Жак Дюкло.

Писатели, поэты: Жан-Батист Мольер, Жан де Лафонтен, Пьер Бомарше, Оноре де Бальзак, Пьер Беранже, Альфред де Мюссе, Альфонс Доде, Эжен Потье, Оскар Уайльд, Марсель Пруст, Жерар де Нерваль, Гертруда Стайн, Гийом Аполлинер, Поль Элюар, Анри Барбрюс, Колетт.

Художники: Луи Давид, Эжен Делакруа, Гюстав Доре, Оноре Домье, Камиль Писсарро, Жорж Сера, Амедео Модильяни, Макс Эрнст, Фернан Леже.

Композиторы, музыканты, певцы: Джоаккино Россини, Винченцо Беллини, Луиджи Керубини, Родольфо Крейцер, Жорж Бизе, Франсис Пуленк, Поль Дюка, Эдит Пиаф, Джим Моррисон.

Актеры театра и кино: Элиза Рашель, Аделина Патти, Сара Бернар, Симона Синьоре, Ив Монтан.

На главном парижском кладбище похоронены декабрист Николай Тургенев; княгиня Трубецкая; друг Пушкина камергер Иван Яковлев; княгиня Елизавета Демидова-Строганова и ее сын князь Анатолий Демидов (был женат на племяннице Наполеона Бонапарта, из-за чего впал в немилость у Николая II; фамильный мавзолей Демидовых — один из самых роскошных на Пер-Лашез); востоковед и этнограф Николай Ханыков (его могила украшена надгробной статуей работы скульптора Антокольского); знаменитая певица Фелия Литвина; участник Русско-японской войны Михайло Олеманович-Павленко; митрополит Поликарп (Петр Сикорский); известный авантюрист Александр Ставиский.

В колумбарии кладбища хранятся урны с прахом коллекционера пушкинских рукописей Александра Онегина; известной танцовщицы, жены Сергея Есенина Айседоры Дункан; украинского анархиста Нестора Махно и его сподвижника Волина (Всеволода Эйхенбаума).

(По материалам flyex.ru)

ВЕРСАЛЬСКИЙ ДВОРЕЦ: ШТАБ-КВАРТИРА «КОРОЛЯ-СОЛНЦЕ»

…Этот дворец никогда не предназначался для жилья. Людовик XIV, второй в этом мире после Бога, будучи главой могущественного государства, воплощал в себе скорее целый институт, чем отдельную личность. Его подъемы и отходы ко сну, приходы и уходы оказывались расписанными по минутам и были строго закреплены в королевских церемониях, присутствие на которых являлось высокой честью. Версаль был центром всех государственных деяний, поэтому весь двор, состоящий приблизительно из 3500 человек, одновременно жил во дворце. Причем, по современным представлениям, в антисанитарных условиях.

История Версальского дворца начинается в 1623 г. с очень скромного охотничьего замка наподобие феодального, возведённого по желанию Людовика XIII из кирпича, камня и кровельного сланца на территории, купленной у Жана де Суази, чья семья владела землями с XIV в. Охотничий замок находился в том месте, где сейчас располагается мраморный двор. Его размеры — 24x6 м. В 1632 г. территория была расширена за счет Версальского поместья Жан-Франсуа де Гонди, и началась двухлетняя перестройка тесного замка.

Идея строительства нового дома под Парижем возникла у Людовика XIV по причине зависти, которую он испытал, увидев замок своего министра финансов в Во-ле-Виконте. В результате король принял твердое решение о том, что его дворец должен безусловно превосходить по роскоши дворец министра.

С 1661 г. «король-солнце» начал расширять дворец для того, чтобы использовать его как свою постоянную резиденцию, так как после мятежа Фронды проживание в Лувре уже казалось ему небезопасным. Архитекторы Андре Ленотр и Шарль Лебрен обновили и расширили дворец в стиле барокко и классицизма. Весь фасад дворца со стороны сада занимает большая галерея с картинами, зеркалами и колоннами. Кроме неё также привлекают внимание Галерея битв, дворцовая капелла и дворцовый театр.

Версальский дворец

Регулярный парк Версальского дворца — один из самых больших в Европе. Он состоит из множества террас, которые понижаются по мере удаления от здания дворца. Клумбы, газоны, оранжерея, бассейны, фонтаны, а также многочисленные скульптуры представляют собой продолжение дворцовой архитектуры. Кроме того, в версальском парке также расположены несколько небольших сооружений, напоминающих по формам дворцы.

Но помимо этого имеется много достопримечательностей, например Зал для игры в мяч (Саль-де-Жё-де-Пом) на улице Жё-де-Пом, где в июне 1789 г. было проведено заседание представителей третьего сословия, послужившее толчком для начала Французской революции. Но самый интересный — Королевский сад, находящийся в пяти минутах ходьбы к востоку от главных ворот замка, с входом на улице Жоффр. В свое время эти 4 га земли были в ведении главного садовника Жан-Батиста Лакентини, которому удавалось выращивать клубнику в январе и спаржу в декабре. Лучшие из выращиваемых здесь фруктов и овощей король посылал своим фаворитам.

Статуя Лакентини стоит на приподнятой террасе, взирая на плоды своих трудов — находящийся ниже огромный участок с фруктовыми деревьями на шпалерах и грядки с овощами, расположенные в строго геометрическом порядке и защищенные от ветра церковью Сен-Луи.

Основное население городка — это аристократы, носители различных титулов, полученных еще до Французской революции, которые с большим пренебрежением относятся к тем, кто получил свои титулы во времена Наполеона. 14 июля местные консерваторы любят демонстрировать свои цвета, надевая черные повязки и галстуки в знак траура по «старому режиму». У входа в парк в конце бульвара Рен (бульвар Королевы) находится отель «Palais Trianon», где многие туристы обычно с удовольствием выпивают чашечку чая. В 1919 г. здесь проходили итоговые переговоры о подписании мирного договора, вошедшего в историю как Версальский мир. Еще одна достопримечательность городка Версаль — это рынки, на которых заключаются выгодные сделки, предметом которых бывают как продукты (на рынке Нотр-Дам), так и подержанные вещи в пассаже «Жеоль».

В Версальском дворце также жили Людовик XV и Людовик XVI. За это время население Версаля и прилегающего города достигло 100 тысяч человек, однако оно быстро сократилось после того, как король был вынужден переселиться в Париж. После 1789 г. содержать дворец удавалось лишь с трудом. Со времён Луи-Филиппа многие залы и помещения начали восстанавливать, а сам дворец стал выдающимся национальным историческим музеем, в котором демонстрировались бюсты, портреты, картины баталий и другие произведения искусства, имеющие историческую ценность.

Версальский дворец имел большое значение в немецко-французской истории. После поражения Франции во Франко-прусской войне он с 5 октября 1870 по 13 марта 1871 г. являлся резиденцией главного штаба немецкой армии. 18 января 1871 г. в Зеркальной галерее была провозглашена Германская империя, а её кайзером стал Вильгельм I. Это место специально подобрали, чтобы унизить французов. Мирный договор с Францией был подписан 26 февраля и тоже в Версале. В марте эвакуировавшееся французское правительство переместило столицу из Бордо в Версаль и лишь в 1879 г. снова в Париж.

В конце Первой мировой войны в Версальском дворце заключили предварительное перемирие, а также Версальский договор, который была вынуждена подписать побеждённая Германская империя. На этот раз историческое место выбрали французы, чтобы унизить немцев.

Многие дворцы Европы были построены под несомненным влиянием Версаля. К ним относятся замки Сан-Суси в Потсдаме, парк и дворец Шёнбрунн в Вене, Большие дворцы в Петергофе и Гатчине…

С 2003 г. Версальский дворец стал объектом широкомасштабной реставрации под патронатом президента Жака Ширака. Проект с общим бюджетом в 400 млн евро рассчитан на 20 лет, во время которых будут обновлены фасад и внутренняя часть Оперы, восстановлена первоначальная планировка садов, а трехметровая позолоченная Решетка короля возвращена во внутренний Мраморный двор. Однако в течение ближайших нескольких лет работы будут ограничены только самыми неотложными задачами: чтобы крыша не текла, чтобы не было короткого замыкания в электропроводке и чтобы перебои в системе центрального отопления не позволили дворцу взлететь на воздух, ведь такого в свое время не осмелились себе позволить даже отъявленные революционеры…

Что прежде всего посмотреть в Версале? Архитектура воплотила здесь идеи абсолютизма — точно рассчитанные, расчерченные по линейке. В главном здании находятся Большие залы и спальни, оформленные Шарлем Лебреном с показной роскошью. Каждый угол, потолок и стены дворца покрыты ажурной резьбой по дереву и мрамору, украшены фресками, картинами, скульптурами, бархатными драпировками, шелковыми коврами, золоченой бронзой и тонированным стеклом. Эти салоны посвящены античным божествам Гераклу и Меркурию. Комнату Аполлона, бога солнца, Людовик выбрал в качестве тронного зала «короля-солнце».

Самый зрелищный из всех — Зеркальный зал. На стене длиной 70 м находится 17 огромных зеркал с золочеными скульптурами-светильниками между ними. В те времена в качестве зеркал во Франции еще использовали тщательно отполированную латунь или металл. Специально для строительства Зеркального зала в Версале Жан-Батист Кольбер, французский министр финансов, привез работников из Венеции, чтобы начать производство зеркал во Франции.

(Именно в Зеркальном зале в 1919 г. был подписан Версальский договор между Германией и союзными державами, решивший судьбу послевоенной Европы и, возможно, повлиявший на зарождение нацизма.)

В бело-золотистой часовне в стиле барокко венчались Людовик XVI и Мария-Антуанетта в 1770 г. Версальский дворец также знаменит своими библиотеками, Оперой и театром с огромным овальным залом, освещенным 10 тысячами свечей.

Расстояния между достопримечательностями парка немалые, и туристы, которым сложно много ходить, пользуются небольшим поездом-челноком, который курсирует между террасой перед замком и дворцами Трианон. Летом он ходит каждые 15 минут. Можно также взять напрокат велосипед у Решетки королевы, у Порт-Сент-Антуан или же у Большого канала, а также лодки — тоже на Большом канале, рядом с парой кафе-ресторанов.

Не менее интересно садово-парковое окружение дворца. На создание садов в Версале потребовались тысячи рабочих и таланты ландшафтного дизайнера Андре Ленотра.

Центральной осью сада проходит Большой канал длиной 1,6 км с западной ориентацией, чтобы заходящее солнце отражалось на водной поверхности. Вокруг него высажены геометрически стриженные деревья, клумбы, разбиты дорожки, пруды и озера. К завершению строительства в парке было 1400 фонтанов. Самый впечатляющий из них — колесница Аполлона — еще один памятник во славу «короля-солнце».

По бокам аллей тянутся рощи, где придворные танцевали в летнее время на фоне садовых камней, раковин и декоративных ламп. Мраморные и бронзовые статуи выстроились вдоль дорожек. Зимой более 3 тысяч деревцев и кустарников переносили в оранжерею Версаля.

Два меньших дворца стоят на противоположной стороне сада. Людовик XIV построил розовый мраморный Большой Трианон для отдыха от этикета придворной жизни. В главном дворце, например, король обычно обедал один в присутствии сотен зрителей.

Малый Трианон был любовным гнездышком, построенным Людовиком XV для мадам дю Барри. Позднее этот неоклассический минидворец приглянулся Марии-Антуанетте, которой тоже хотелось укрыться от глаз придворных. Рядом, для развлечения Марии-Антуанетты, была построена крохотная деревенька с молочной фермой. Небольшие домики с соломенными крышами, водяная мельница и озера соответствовали королевской фантазии о крестьянской жизни.

С конца XVII в. Версаль стал образчиком для парадных загородных резиденций европейских монархов и аристократии. А в 1979 г. Версальский дворец и парк включены в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Вокруг дворца постепенно возник город, в котором селились ремесленники, снабжающие всем необходимым королевский двор.

(По материалам TourOut.ru)

ЗАМОК ФОНТЕНБЛО: ПРИЮТ ДЛЯ ТРУДОЛЮБИВОЙ ПЧЕЛЫ

Расположенный в 60 км к югу от Парижа, среди огромного живописного леса, Фонтенбло, один из самых знаменитых замков Франции, был любимым местом пребывания французских королей. В его создании принимали участие знаменитые зодчие, скульпторы, живописцы, мастера садово-паркового дела.

Здания замкового комплекса, построенные в разное время, сгруппированы вокруг трех главных дворов: Овального, двора Белой лошади и Фонтанного. Подлинный расцвет замка произошел в XVI в., в период правления Франциска I, который собрал превосходную коллекцию античных скульптур, картин, греческих и латинских манускриптов и превратил Фонтенбло в центр нового искусства, колыбель французского Ренессанса.

Этот замок напоминает Версаль своим величием и великолепием. До XVI в. в лес к югу от Парижа французские короли приезжали на охоту. Король Франциск I и Наполеон Бонапарт — самые известные особы, которые здесь жили. После революции во Франции в 1789 г. этот замок был полуразрушен, но при Наполеоне I был восстановлен и превратился в загородный дом императора.

Главной частью архитектурного комплекса является дворец, построенный Лебреном при Франциске I.

Фасад дворца выходит на двор Белой лошади, служивший местом проведения турниров и празднеств. От дворца во двор ведет подковообразная лестница, широкая, с пологими ступенями для всадника, с маршами в форме двух подков, приложенных одна к другой, с массивной каменной балюстрадой. Она сооружена в 1634 г. архитектором дю Серсо взамен старой, очень красивой и тоже подковообразной лестницы архитектора Делорма, построенной в 1550 г. и разрушившейся через пол века.

К Фонтанному двору, в центре которого фонтан со статуей Уллиса (1812), примыкает знаменитая галерея Франциска I с террасой Генриха II (1528–1541), предвестница галерей Лувра и Версаля. За Фонтанным двором находится сад Дианы, со статуей богини охоты Дианы, помещенной в центре великолепного цветника.

Дворец Фонтенбло

Вокруг Овального двора расположились баптистерий Людовика XIII («Врата дофина»), Бальный зал, стены которого украшены превосходными росписями на мифологические сюжеты, и Золотые ворота — нарядный павильон из светлого камня и красного кирпича, чуть вытянутый вверх. В средней части, в углублении, находятся сами ворота, золоченые, с арочным сводом. Для украшения входа была создана знаменитая «Нимфа Фонтенбло» Бенвенуто Челлини (сейчас она находится в Лувре). Эти постройки относятся к началу XVII в.

Первоначальная отделка дворцовых интерьеров была осуществлена итальянскими живописцами Россо и Приматиччо, основателями школы Фонтенбло, создавшими характерные мотивы убранства дворцовых помещений с обильным применением резных панелей, декоративных фризов и живописных украшений.

Побывав в Фонтенбло, нельзя не навестить Барбизон — деревню, где в 1830— 1860-хгг. любили работать французские художники-пейзажисты Франсуа Милле, Теодор Руссо, Жюль Дюпре, Шарль Добиньи, Констан Тройон, Нарцисс Диас де ла Пенья. Излюбленными мотивами их творчества были обыденные, повседневные пейзажи, в которых они стремились передать разнообразные состояния природы, торжество света и воздуха. Традиции барбизонской школы оказали огромное влияние на дальнейшее развитие французского реалистического пейзажа, вообще пейзажной живописи в европейских странах и, само собой, на появление импрессионизма.

Яркий след в истории замка оставили Генрих II, Генрих IV и Людовик XIV, знаменитый «король-солнце». Здесь же произошли самые важные события в жизни Наполеона Бонапарта. В замке находится его музей, где представлена наиболее полная коллекция личных вещей императора: вплоть до его зубной щетки, домашних тапочек, государственных подарков и т. п. Французские гиды всегда начинают свой рассказ о Фонтенбло именно с Наполеона, его покоев, его эмблемы — трудолюбивой пчелы. Трудился Наполеон действительно как пчелка, по двадцать часов в сутки (оставшихся четырех часов ему всегда хватало для сна). В императорских покоях посетители долго удивляются, глядя на его пышную кровать с шатровым пологом — она так коротка, что нормально лечь на нее невозможно. Дело не только в маленьком росте Наполеона, просто тогда все спали сидя, так как это считалось полезным для здоровья.

Дворец окружен большим парком и лесом с дорожками для велосипедных прогулок.

(По материалам а 13.travel)

ВЕНСЕНСКИЙ ЗАМОК: ТЮРЬМА И МУЗЕЙ

История замка прослеживается с XII в., когда правители династии Капетингов, заядлые любители охоты, соорудили в Венсенском лесу, богатом дичью, небольшой охотничий домик. Он становится самым любимым местом пребывания Людовика IX.

В самом начале Столетней войны король Франции Жан Добрый решает возле охотничьего домика возвести донжон, который предназначался для личных покоев сеньора. Карл V, сын Жана Доброго, в 1370 г. заканчивает сооружение донжона, обнесенного вместе с охотничьим домиком высокой оградой, состоящей из 9 башен. Личные покои правителя находились на третьем этаже башни.

В XIV в. в Венсенском замке состоялись бракосочетания королей Филиппа III и Филиппа IV, родились Людовик X, Филипп V Длинный и Карл IV. В 1380 г., в конце правления Карла V, начато строительство готической часовни Сент-Шапель, напоминающей одноименную церковь Парижа. Закончено это строительство было в 1522 г. при Генрихе II. Около 1410 г., при Карле VI, был завершён периметр внешних стен.

Венсенский замок

Скоро вокруг замка сложился город Венсен, в наши дни это предместье Парижа в 8 км от острова Сите.

Во времена французских религиозных войн XVI в. замок стал тюрьмой для высокородных преступников, в том числе для будущего короля Генриха IV. В XVII в. по указанию Людовика XIV было построено два павильона — один предназначался для вдовствующей королевы, другой — для кардинала Мазарини. Однако после того, как внимание короля отвлёк новый проект — Версаль, — работы по обустройству новых дворов были приостановлены.

На протяжении XVII и XVIII вв. французские правители укрывались от возможных народных волнений и смут за толстыми стенами этого замка. В XVIII в. короли навсегда покинули замок. Со времен Французской революции он стал большим оружейный складом. В нём расположились Венсенская фарфоровая мануфактура (с 1740 г.), арсенал и опять-таки тюрьма. В Венсенской тюрьме сидели Николя Фуке, маркиз де Сад, Дидро и Мирабо, Генрих Наваррский и другие исторические личности. Из этой неприступной тюрьмы смог ускользнуть лишь герцог де Бофор. Его побег описан в романе А. Дюма «Двадцать лет спустя».

В 1804 г. во рву крепости казнили похищенного герцога Энгиенского. В XX в. в замке были казнены французами — Мата Хари в 1917 г. и немцами — 30 мирных заложников в 1944 г.

В середине XIX в. Наполеон III передал Венсенский лес городу. И так же как Булонский лес, его превратили в пейзажный парк в соответствии со вкусами императора-англомана. Кроме того, здесь располагаются зоопарк, Музей военной символики, а также Музей искусства Африки и Океании. Все групповые экскурсии стремятся в Венсенский замок посмотреть на охотничий домик, который… снесли в XVII в. Единственное, что от него осталось, — это фонтан, который находился во дворе.

(По материалам geoid.ru)

БАЗИЛИКА САКРЕ-КЁР: «СВЯТОЕ СЕРДЦЕ»

Базилика Сакре-Кёр, расположенная на Монмартрском холме, означает «Святое сердце» и символизирует последнюю рану Христа, нанесённую копьём перед смертью, — великое искупление грехов человеческих. Этот культ во Франции ввела кающаяся грешница Екатерина Медичи. Базилику Сакре-Кёр построили тоже «во искупление грехов» после целого ряда национальных потрясений. Она стала символом национального согласия. Деньги на строительство собирал весь народ.

В 70-х гг. XIX в. Франция претерпела целый ряд социальных катаклизмов. Во-первых, она проиграла войну с Пруссией, и Париж пережил многомесячную осаду. На этот же период пришлись восторг и ужасы кровавой недели Парижской коммуны. К тому же случились некоторые неприятности в Ватикане — папа Пий IX попал в плен, а католический центр Европы был вынужден расстаться со многими приобретениями нескольких столетий.

Базилика Сакре-Кёр

Церковная власть переместилась в мятежную Францию. Духовники Европы призвали к искуплению. По традиции им должно было стать возведение храма. Был объявлен сбор средств. Храм решили строить на Монмартре, потому что именно там началась гражданская война между коммунарами и версальцами. Объявили конкурс проектов, который выиграл архитектор Поль Абади. Его идея состояла в смешении стилей — псевдовизантийского и готического, романского и эпохи Возрождения. Такой симбиоз и должен был означать согласие и терпимость.

Первый камень базилики заложили 16 июня 1875 г. Существует подробное описание той церемонии. В ходе её в основание храма были положены бронзовый медальон, свидетельствующий о цели строительства, и пергамент с протоколом основания базилики.

Республиканцы пришли в ярость, но даже не от самой идеи строительства храма, а от его византийской пышности. Они заявляли, что это надругательство над идеалами революции. Ещё они уверяли, что в таком виде храм испортит облик города. Особенным красноречием по этому поводу блеснули парламентарий Жорж Клемансо и писатель Эмиль Золя. Благодаря их зажигательным речам и публикациям парижская публика долго считала базилику свидетельством воинствующего клерикализма и именовала её не иначе чем «национальный торт». Со временем споры утихли, остроумные пассажи забылись, а храм стоит до сих пор и является одной из главных достопримечательностей Парижа, нисколько не портя облика древнего города, а, наоборот, являясь уже его неотделимой частью.

Любой инженер-строитель по достоинству оценит смелый замысел архитектора — соорудить на Монмартском холме высотой 62 м еще и храм высотой 94 м! Чтобы избежать оползней в сыпучем грунте холма, пришлось укрепить фундамент сваями, забитыми на глубину до десятка метров. Для строительства храма был выбран необычный материал — белый камень, доставленный из карьеров Шато-Ландона. Камень этот необычен — он прочен, как базальт, а под действием дождевой воды… белеет и как бы сияет. Всего на сооружение базилики ушло 106 млн куб. м камня.

Главный фасад, обращенный в сторону города, украшен пятью барельефами на евангельские сюжеты, статуей Иисуса Христа в центре и конными статуями Людовика IX и Жанны д’Арк над главным порталом. В интерьерах собора обращает на себя внимание разве что монументальная мозаика на тему «Благоговение Франции перед Сердцем Господним». Зато с основания купола, куда ведут 237 ступенек лестницы (в левой части собора), со смотровой площадки открывается изумительная панорама Парижа. Можно полюбоваться и на весь Париж, и конкретно на квартал Монмартр, изобилующий живыми изгородями, увитыми виноградом. Это просто сады и огороды местных жителей, правда весьма живописные.

Внутри прежде всего привлекает внимание мозаика на потолке Сакре-Кёр — «Поклонение Святому Сердцу Иисуса Христа», выполненная в лазорево-золотых тонах. Статуи святых, витражи, потоки света, проникающие сквозь купол собора… Все это настраивает на торжественный и вместе с тем радостный лад. В этом действующем храме нельзя фотографировать и громко разговаривать, но можно присесть и послушать службу в сопровождении органа и прекрасного хора.

Осмотрев базилику, гость спускается в крипту, где представлены церковные реликвии и стоит статуя Христа с пылающим сердцем.

От стен храма вниз по склону холма Монмартр спускается чудный зеленый садик. Это излюбленное место прогулок влюбленных и туристов, насладившихся видом на город с вершины холма. Вниз от храма ведут лестница и спасение ленивых туристов — фуникулер.

Вокруг базилики на вершине холма извиваются узкие улочки знаменитого Монмартра. В этом месте хорошо ощущается атмосфера артистического Парижа. Именно там лучше всего приобретать сувениры — отличный выбор и разумные (в отличие от большинства туристских мест) цены. Посещение одного из многочисленных артистических кафе, общение с уличными художниками-портретистами на площади Тертр, прогулка на экскурсионном паровозе обещают немало счастливых минут для туристов всех возрастов.

(По материалам just-paris.ru)

БАШНЯ МОНПАРНАС: «СИГАРА» НАД «ЧРЕВОМ» ПАРИЖА

Расположенное в XV округе столицы Франции, это высотное здание высотой около 210 м насчитывает 59 этажей. Его строительство велось с 1969 по 1972 г. Примечательно, что башня Монпарнас — единственный небоскрёб, нашедший себе место не в «пригородах» Парижа, что оказалось бы понятным, а внутри городской черты…

У парижан существует ироническое высказывание, согласно которому наиболее красивый вид на Париж открывается с вершины этого небоскреба, и все потому, что он сам тогда окажется вне поля зрения! Впрочем, юмористы наверняка подсмотрели это высказывание у писателя Ги де Мопассана, который высказался аналогично по поводу своей нелюбви к творению великого Эйфеля…

Башни Монпарнас

«Единственное место в Париже, с которого вы сможете увидеть Эйфелеву башню с высоты птичьего полета». Этот рекламный проспект можно увидеть в метро, получить на улице, прочитать на рекламном щите. Уже на протяжении почти 40 лет это сооружение с уверенностью включают в список достопримечательностей французской столицы и в тройку самых шикарных обзорных площадок.

Все началось в далеком уже 1956-м, когда на месте нынешней башни еще стоял старый вокзал Монпарнас. Но город стремительно рос. и вокзал перестал справляться с все возрастающим объемом перевозок. Решение о его перестройке приняли быстро и так же быстро реализовали. Всего за три года (с 1969 по 1972-й) вокзал убрали под землю и сверху выстроили бизнес-центр. Так родилось самое высокое здание Европы (не путать с архитектурными сооружениями: Эйфелева башня все же выше). Башня представляет собой этакую овальную «сигару» из дымчатого стекла, каждый из этажей которой имеет площадь около 2 тысяч кв. м. При высоте в 209 м башня еще на 70 м уходит под землю, а вес ее составляет 120 тысяч т.

Пятьдесят два этажа башни отданы под офисы, тогда как оставшиеся стали излюбленным местом для наблюдений за Парижем. Между этажами курсируют 25 лифтов, но туристам интересны не все, а те, скоростные, что готовы вознести их на 56-й этаж, а это 200 м, всего за 38 секунд.

Если выбирать, откуда удобнее осматривать город — с Эйфелевой башни или с башни Монпарнас, — то чаша весов склонится к последней, поскольку эта башня ближе расположена к историческому центру Парижа. На 59-й этаж лифт не ходит, и подняться придется самому — но зрелище того стоит. Верхний этаж — классическая вертолетная площадка, расчерченная под посадочную полосу, огороженная сеткой и огнями. Туристов на башне обычно немного (что выгодно отличает ее от ажурной и престарелой «сестрицы»), вертолетов вовсе нет, и в погожий день с нее открывается замечательный вид на Париж в радиусе 40 км.

Высотное здание почти полностью принадлежит бизнесу, здесь располагаются конторы и представительства различных фирм.

Дизайн небоскреба предшествует обязательному требованию иметь окно в каждом офисе, посему в башне Монпарнас окна есть лишь в офисах, что расположены по ее периметру.

Незатейливый дизайн монолита, его гигантские размеры, а также архитектурный контраст, который она производит в центре исторического Парижа, стали объектом критики, в результате чего строительство небоскребов в Париже было запрещено через два года после завершения башни Монпарнас. Более того, согласно опросу, проведённому на интернет-сайте «Виртуальный турист», башня вошла в список самых уродливых строений мира, прочно заняв в нём второе место. Но тем не менее из года в год число желающих подняться на «черный палец», или «сигару», неуклонно растет. Вспомним — Эйфелеву башню сразу после постройки тоже подвергали критике. Но люди ко всему привыкают. И лучшая обзорная площадка города каждый день принимает гостей.

У подножия башни разместился общественно-торговый комплекс, куда входят Международный текстильный центр, торговый центр и плавательный бассейн.

(По материалам nice-places.com)

БАШНЯ СЕН-ЖАК: ЛАБОРАТОРИЯ ФЛАМЕЛЯ

Неподалеку от острова Сите располагается странное сооружение. Оно хорошо видно и с моста на острове Сите, и с улицы Сен-Жак. Выглядит оно несколько грубовато и даже устрашающе. У его подножия есть небольшой скверик, сидя в котором и глядя на башню невольно задумаешься над тем, какие тайны хранит это древнее сооружение.

Эта позднеготическая башня начала XVI в. стоит посреди Парижа одиноко и вроде бы неуместно. А ведь она не всегда пребывала в таком странном одиночестве. Когда-то она была колокольней старинной парижской церкви Сен-Жак-де-ла-Бушери (церкви Св. Иакова), которая занимала практически весь нынешний сквер. Место это находится на перекрестке главных дорог — с юга на север и с запада на восток, на берегу Сены.

Башня Сен-Жак — настоящая история Парижа. История былого благочестия, заблуждений и страстей. История французского искусства, науки и музыки, варварства революционной толпы и вместе стем поэзии… Теперь эта история превратилась в легенду и каменный памятник былым временам.

Башня Сен-Жак

В Средние века здесь стояла часовня Св. Анны, а в начале XVI в., при короле Франциске I, была построена церковь Сен-Жак в слободе мясников, кожевников, дубильщиков кожи, щедро жертвовавших на ее постройку. Именно поэтому в названии церкви фигурирует слово «бушери» (от фр. «мясная лавка»).

Церковь посвятили св. Иакову потому, что именно тут проходила дорога на юг, что вела к знаменитой испанской святыне Сантьяго-де-Компостела, которая по-французски — Сен-Жак-де-Компостель.

В надежде искупить свои грехи и обрести покой после смерти на постройку церкви жертвовали свои деньги не только мясники и буржуа, но и писцы, жившие здесь же, неподалеку. Будки их находились со стороны улицы Риволи, которая тогда называлась улицей Писцов.

Из всех этих писак весьма интересен один человек, судьба которого больше похожа на легенду и знакома всем, кто увлекается алхимией. Это Николя Фламель, который был беден и, как и прочие, жил в крошечной каморке. Однажды ему приснился весьма необычный сон — к нему пришел ангел и показал огромный золоченый манускрипт, украшенный загадочными рисунками и знаками, смысл которых писцу был непонятен. А через некоторое время какой-то незнакомец принес в лавку Фламеля точно такой же огромный манускрипт, который тот сразу узнал и купил. Название его гласило: «Книга Авраама, иудея, князя, священнослужителя, левита, астролога и философа, обращенная к народу иудеев, гневом Божиим рассеянному среди галлов». Это было собрание алхимических рецептов.

С тех пор Фламель стал искать философский камень и формулу, которые позволили бы ему превращать любой металл в золото, а также продлять свою жизнь сколь угодно долго. Ради встречи с просвещенными иудеями в надежде, что те помогут ему перевести и понять смысл загадочных иероглифов из Авраамовой книги, он даже решился на одиночное паломническое путешествие в испанские земли.

В конце концов, как говорит предание, ему удалось раскрыть все тайны и найти философский камень. В 1382 г. Фламель в течение нескольких месяцев стал собственником около 30 домов и участков земли. В старости он занимался меценатством, учредил несколько фондов, вкладывал деньги в развитие искусства, финансировал постройки часовен и больниц. Гюго пишет, что в 1407 г. Фламель выстроил под сводами церкви Сен-Жак комнату для людей, ищущих убежища. В похожей комнате, только в Нотр-Дам, спасалась Эсмеральда.

Фламель умер предположительно в 1418 г., предварительно купив себе место для погребения в церкви Сен-Жак-ля-Бушери. Он был похоронен в здешней церкви, а надпись на его надгробном камне цела и поныне. Поскольку у него не было детей, почти все своё имущество он завещал церкви Св. Иакова. Говорят, что спустя 200 лет после смерти его с супругой видели в Парижской опере, потом в особой тайной лаборатории Фламеля, затем в Индии и в Швейцарии и т. д. Может быть, он раскрыл тайну бессмертия…

Сам Николя оставил после себя «Книгу иероглифических рисунков Парижа», однако из этого труда невозможно понять, как получить из любого металла золото, которого людям вечно так не хватает. В XVIII в. объявилось завещание Фламеля, написанное его последователем. Завещание адресовано его племяннику, и в нем якобы раскрываются этапы приготовления эликсира жизни и философского камня. Сам Фламель говорил, что он унесет рецепт приготовления камня в могилу, и просил так же поступить своего племянника.

Дом, построенный Фламелем в 1407 г., находится неподалеку от церкви, на углу улиц Сен-Мартен и Монморанси, и считается одним из самых старых жилых зданий Парижа.

В середине XVII в. церковь неоднократно посещал знаменитый математик Блез Паскаль. Рассказывают, что он взбирался на самый верх башни, чтобы проверить свои открытия о пустоте и земном притяжении. В ту пору ученый работал над созданием гидравлического пресса и проводил на башне замеры атмосферного давления.

В начале XVIII в. в церкви Сен-Жак играл один из самых блистательных представителей музыкальной династии Куперенов — композитор Франсуа Куперен.

В конце столетия во Франции, как известно, произошла революция. Церковь была разграблена и в 1797 г. разобрана на доходный товар — камень. Надгробие Фламеля купил зеленщик, чтобы резать на нем овощи, позднее оно было у него изъято и возвращено на законное место. Несмотря на то что церковь разобрали, ломать башню революционные власти все же не решились. Она была продана фабриканту охотничьей дроби. Позднее, в 1836 г., город купил башню, и еще некоторое время в ней производили свинцовую дробь.

В 1854 г. в городе начались восстановительные работы. В те времена башня являла собой печальное зрелище: на землю были сброшены и скульптура Иакова, и символы четырех евангелистов — орел, лев, телец и человек. Но постепенно пустующие ниши были заполнены копиями прежних скульптур. Оригиналы установили здесь же, в сквере. Внизу башни была помещена мраморная фигура Паскаля.

Остается добавить, что в нишах башни сохранились 19 статуй разных святых, наверху постройки и в сквере установлены климатологические станции, а сама башня находится по адресу: ул. Риволи, 39.

Уже в XX в. была проведена масштабная реставрация башни. Теперь она выглядит светлой и возрожденной.

(По материалам mafrance.ru)

ВОРОТА СЕН-ДЕНИ И СЕН-МАРТЕН: СИМВОЛЫ ПОБЕД

В Париже есть две триумфальные арки, связанные с именем блистательного «короля-солнце» Людовика XIV — ворота Сен-Дени и ворота Сен-Мартен.

Ворота Сен-Дени были построены в 1672 г. архитектором Ф. Блонделем в ознаменование побед Людовика XIV в Германии и Фландрии. Эта арка венчает успех взятия Людовиком XIV 40 крепостей на Рейнской границе менее чем за два месяца.

С двух сторон арки Сен-Дени находятся барельефы: с южной — барельеф «Переход через Рейн», с противоположной — «Взятие Маастрихта». Данные рельефные композиции выполнены архитектором Ангье. Известный скульптор Ф. Жирардон изобразил на основаниях арки метафорические победы Людовика XIV во Фландрии.

Ворота Сен-Дени

У основания обелиска, увенчанного шаром с королевскими лилиями и оформленного трофейным оружием, на поверженном льве сидит женщина. Лев держит в лапах 7 стрел и сломанный меч. Число 7 в данном случае означает 7 Соединенных провинций Нидерландов.

Специально для простолюдинов, которые следуют за своим королем пешком, в опорах сделаны проходы, что придает скульптуре еще большую правдоподобность.

Восточная опора аллегорически описывает победы, одержанные королем на Рейне: у основания обелиска на тюлене сидит бог рек, в одной руке он держит рог изобилия, а в другой — весло.

Еще одним свидетельством военных побед Людовика XIV является вторая установленная в Париже в его честь триумфальная арка — ворота Сен-Мартен. Они расположены в начале одноименного бульвара и были построены через два года после возведения ворот Сен-Дени — в 1674 г.

Ворота Сен-Мартен построены в честь взятия Людовиком XIV Безансона. Именно об этом сообщает выбитое в верхней части южного фасада арки посвящение: «Людовику Великому за то, что он дважды взял Безансон и Франш-Конте и разбил немецкую, испанскую и голландскую армии — от купеческого прево и эшевенов Парижа, 1674».

Ворота Сен-Мартен представляют собой трехпроходную триумфальную арку (два пеших прохода и один конный), имеющую высоту 17 м и ширину также 17 м. Проект арки разработал Пьер Бюлле — ученик Франсуа Блонделя, архитектора ворот Сен-Дени. Над триумфальной аркой потрудился целый ряд выдающихся французских скульпторов эпохи «короля-солнце»: барельефы выполнены Мартеном Дежарденом, Этьеном Леонгром и Пьером Легро.

Барельеф, расположенный под посвящением королю, представляет взятие Безансона и распад Тройственного союза. Сам Людовик XIV изображен в виде обнаженного греческого героя Геракла. На барельефе, находящемся на противоположной стороне фасада, изображено взятие Лимбурга и сокрушительное поражение немецкой армии.

Когда-то ворота Сен-Мартен, как и ворота Сен-Дени, служили городскими воротам: при въезде в Париж через них торговцы должны были платить пошлину. Теперь же они являются напоминанием всем парижанам и туристам о великих победах французского монарха.

При выезде из города по бывшей Королевской дороге вы обязательно натолкнетесь на первую в Париже триумфальную арку. Она находится на пути, ведущем от Сите к Сен-Дени.

(По материалам just-paris.ru)

БЛОШИНЫЕ РЫНКИ ПАРИЖА: «РЫБАКИ ПОД ЛУНОЙ»

Здесь можно найти вещи, которым пристало лежать в музеях, — веер эпохи Марии-Антуанетты, секретер времен правления Наполеона III, русские иконы, флакон первых духов от Герлен, уникальное женское белье, да мало ли что еще… Но все это продается!

История блошиных рынков Парижа восходит к XIX в., когда на севере города собирались старьевщики, зеленщики, молочники. В 1880 г. префект Парижа по фамилии Пубель приказал поставить на улицах города железные ящики для мусора, в которые и обязал жителей Парижа складывать все выбрасываемое на улицы.

Все это способствовало медленному, но верному вытеснению из Парижа старьевщиков, что впоследствии вызвало появление первого блошиного рынка Сент-Уан.

Затем родился самый знаменитый и большой рынок — Клиньянкур, внутри которого существует 7 рынков. Один из них, Бирон, насчитывает 220 антикварных павильонов, и его адрес помещен в каталоги респектабельных торговых домов. Кроме Клиньянкура, есть еще рынок с арабским уклоном — Монтрей и антикварный «толчок» на станции Понт-де-Ванв.

На блошином рынке Клиньянкур

Но почему именно блошиный рынок, а не тараканий или просто не толкучка или барахолка, как в России?

Многие исследователи ссылаются на книгу Жана Беделя, одного из авторитетных специалистов в области парижской истории. Автор связывает происхождение этого выражения с французской пословицей: «Тот, кто ложится спать с собаками, наутро просыпаются с их блохами». Смысл пословицы заключается в том, что неправильные поступки обязательно имеют нежелательные последствия. Точно так же, как и в истории с собачьими блохами, можно заразиться чем-то другим, например перепродажей вещей или поиском среди кучи старья истинных раритетов.

В Париже рассказывают, как некий старьевщик по фамилии Давыдофф купил на блошином рынке картины Тулуз-Лотрека, выброшенные его родственниками на помойку, и разбогател. Также случайно на одном из рынков были куплены дагеротипы известного фотографа Надара.

Есть и другая версия. Разве человек, который роется в куче старых вещей, не похож на ловца блох?

Третье предположение — чисто лингвистическое. По-французски словосочетание marché aux puces весьма благозвучное. Оно звучит приятнее для уха, чем, например, marché aux cafards — «тараканий рынок».

Это выражение появилось впервые не в печати, а на открытках. В XIX в. как раз возникла мода на этот жанр печатной продукции, совпав по времени с появлением первой более-менее обустроенной парижской барахолки — Сент-Уан.

Порядок ценообразования на парижских рынках очень странный. Африканскую статуэтку торговец может оценить в 20 евро, а когда вы отвернетесь, показывая, что собираетесь уходить, он может сказать что-нибудь вроде «ну хорошо, давайте за пять».

Чем хуже выглядит покупатель, тем больше у него шансов купить вещь задешево. Эти асы прекрасные физиономисты. Поговаривают, что даже знаменитости — Катрин Денев, Эммануэль Унгаро, Иссей Мияке, Изабель Аджани — приходят сюда в нищенских обносках, инкогнито. Но хитрые торговцы рано или поздно их распознают.

Самый известный из рынков, расположенный возле метро Porte de Clignancourt, носит официальное название «Блошиный рынок Сент-Уан» (Les Puces de Saint-Ouen), но французы называют его просто «Ле Пюс» — «блохи». Открыт он с субботы по понедельник. Официально Сент-Уан открывается в 8 утра, но большинство торговцев, как истинные французы, предпочитают начать день с кофе, поэтому настоящая торговля начнется часам к девяти.

Но на рынке нужно быть очень внимательным особенно туристам — карманники тоже выходят на работу…

Сент-Уан занимает 7 га и является самым крупным блошиным рынком в мире. Каждую неделю его посещают от 120 тысяч до 180 тысяч посетителей!

Блошиный рынок Сент-Уан зародился два столетия назад, в начале XIX в. Именно тогда старьевщики собирались за стенами Парижа, чтобы обменять или продать найденные в грудах мусора вещицы. Романтики называли торговцев «рыбаки под луной», ибо выуживание ценных вещиц из мусорных куч проходило именно ночью.

Самые разношерстные торговцы собирались у северных стен Парижа возле ворот Клиньянкур, находки выкладывали на небольшие прилавки, и начиналась бойкая торговля. Со временем многие старьевщики стали объединяться и сдвигать свои лотки в один прилавок, чтобы привлечь больше покупателей.

Наиболее предприимчивые торговцы начали перепродавать отмытые и очищенные вещицы по более высокой цене и в конце концов становились популярными среди парижских коллекционеров и антикваров.

В 1885 г. Сент-Уан получил официальное признание властей: улочки рынка замостили камнем и отчистили от мусора и грязи. Некоторые из многочисленных рынков Ле Пюс были признаны официальными рынками и отныне за право установить на этой территории свой лоток торговец должен был заплатить налог.

Многочисленные рынки Сент-Уан разрастались и процветали. И вот однажды, а именно в 1920 г., некто месье Ромен Вернезон приобрел ни много ни мало 9 тысяч кв. м торговой площади у Сент-Уан. Тут он создал целую серию укрытых от непогоды деревянных домиков. Так родился крупнейший рынок в Сент-Уан — Вернезон.

Чуть позже албанец по имени Малик купил ресторан на улице Жюль Валь и превратил постройку в рынок с более чем сотней прилавков. С тех пор рынок носит название «рынок Малика».

Помимо этого есть и рынок Камбо — продавцы этого рынка, а их более 20, любят собираться вместе, чтобы перекусить и пообщаться. Торгуют здесь в основном мебелью и креслами XVIII в.; и рынок Маласси, где торгуют мебелью и предметами XVIII–XIX вв., серебряными изделиями, предметами из Азии; и рынок Дофин — один из самых молодых блошиных рынков и при этом уже довольно большой.

Рынок Бирон, основанный в 1925 г., протянулся двумя длинными рядами прилавков. Он известен как один из самых дорогих блошиных рынков.

Если вы ищете антиквариат, не задерживайтесь слишком долго перед прилавками с одеждой, африканскими тамтамами и домашними безделушками, которые попадутся вам на пути в огромном количестве.

Кстати, завсегдатаев парижских блошиных рынков не удивишь предметами столетней давности. Здесь можно найти и раритеты XVIII в. Тут никому не запрещается по-настоящему разбогатеть, купив за смешную цену что-нибудь эдакое, скажем жюстокор (мужская распашная одежда), расшитый золотом, туфли-эскарпэн с серебряной пряжкой или изящную табакерку. Все это музейные экспонаты, по прихоти судьбы оставшиеся жить прямо на мостовых Парижа! Для любителей «звездного» барахла здесь тоже есть чем поживиться: при особо глубоком погружении в контейнеры можно найти платье от Ив Сен-Лорана 1965 г., прямо как у Катрин Денев — известной любительницы старья. Туфли-балетки, которые носила Грета Гарбо, с фамильной биркой, детские фотографии Брижит Бардо явно из личного архива. Невозможно перечислить все, что может попасться здесь под руку любознательного туриста.

(По материалам bloxa.ru)

БИБЛИОТЕКА МАЗАРИНИ: СТАРЕЙШАЯ ПУБЛИЧКА ФРАНЦИИ

Первую свою библиотеку кардинал, бывший известным библиофилом, утерял. Во время мятежа — Фронды — ее разграбили. Вернувшись в Париж, он стал заново собирать коллекцию книг.

Во время Французской революции и без того немалая коллекция, одна из старейших во Франции, пополнилась за счёт книг, конфискованных у дворянства и церкви. Тогда же библиотека стала публичной. На начало XX века в библиотеке насчитывалось около 60 тысяч томов, а к концу XX века это число выросло до 300 тысяч. В фонде библиотеки имеются редчайшие тома богословских и апокрифических книг, в том числе одна из Библий Гутенберга, известная как Библия Мазарини.

В 1643 г., еще при его жизни, к библиотеке получили доступ учёные, а в 1661 г., после кончины Мазарини, по его завещанию библиотека перешла в собственность коллежа Четырёх наций — главного здания Французской академии. На тот момент коллеж являлся элитным учебным заведением для высших французских сословий. Основал коллеж лично Луи XIV. В 1682 г. библиотека открылась в восточном крыле здания коллежа, в котором с 1805 г. также размещается Институт Франции.

Библиотека Мазарини

В библиотеке Мазарини побывал писатель и путешественник по Европе Н.М. Карамзин: «Я был в Мазариновой библиотеке и смотрел наряды книг без всяких мыслей. Ко мне подошел седой старик в темном кафтане и сказал: “Вы желаете видеть примечания достойные книги и манускрипты?” — “Желал бы, государь мой!” — “Я к вашим услугам”, И старик начал мне показывать редкие издания, древние рукописи, беспрестанно говоря, изъясняя. Я думал, что он библиотекарь; совсем нет, но тридцать лет служит там живым каталогом для любителей и читателей книг. Надзиратели Мазариновой коллегии дозволяют старику хозяйствовать в библиотеке и чрез то промышлять себе хлеб. Дайте ему экю или медную копейку, он возьмет их с равною благодарностью, не скажет: “Мало!”, не сморщит лба; также и за горсть серебряной монеты не поклонится вам ниже обыкновенного. Парижский нищий хочет иметь наружность благородного человека. Он берет подаяние без стыда, но за грубое слово вызовет вас на поединок: у него есть шпага!» («Письма русского путешественника»),

(По материалам nado.znate.ru)

ДВОРЕЦ ШАЙО: ОБИТЕЛЬ МУЗЕЕВ

Неподалеку от Марсова поля, на возвышенности, где ранее находился древний замок, на берегу Сены расположился дворец Шайо. В 1823 г. была захвачена испанская крепость — Трокадеро, и возвышенность получила ее имя. В 1878 г. тут появился замок, созданный специально для Всемирной выставки, — большое, но некрасивое строение просуществовало свыше 60 лет, и оно было уничтожено для создания нового замка к новой выставке 1937 г. Этим новым замком и стал Шайо.

Выйдя на террасу, можно полюбоваться великолепным видом на Марсово поле и другие архитектурные сооружения. Немного ниже дворца по холму можно найти зал Национального театра Шайо, который расписан именитыми французскими живописцами. В XX в. произведена реконструкция сада, окружающего дворец; здесь находятся крупнейшие в Париже фонтаны.

Типичное строение для того времени, с яркими чертами конструктивизма, оно состоит из двух пролетов, каждый из которых в длину чуть-чуть не достигает 200 м.

С террасы дворца открывается живописный вид на Эйфелеву башню, Марсово поле и Военную школу. В помещениях дворца располагается музейный комплекс. Восточное крыло отведено под экспозицию Музея монументального искусства Франции. В западном крыле размещаются Морской музей, переведенный сюда из Лувра, и всеобъемлющий Музей человека, демонстрирующий обширные этнографические и антропологические коллекции. Во дворце Шайо находится также Музей кино с коллекцией экспонатов, рассказывающих об истории кинематографа. Ниже здания дворца, в глубине холма, спускающегося к Сене, оборудован подземный зал Национального театра Шайо, сцена которого расположена непосредственно под Сеной (архитекторы Ж. и Р. Нирманс). Интерьеры театра украшены декоративной живописью Мориса Дени, Фриэза, Дюфи, Боннара и Вийяра.

Дворец Шайо

Дворец стал местом действия многих фильмов, таких как «Французский поцелуй» (1995), «Четыреста ударов» (1959), «Сико» (2007), «28 недель спустя» (2007), «Час пик — 3» (2007) и др.

Дворец Трокадеро фигурирует в произведении Эмиля Золя «Страница любви» и во втором томе («Под сенью девушек в цвету») романа-эпопеи Марселя Пруста «В поисках утраченного времени».

Сад дворца Шайо был реконструирован после Всемирной выставки 1937 г. Территорию его украшают мощные фонтаны — самые большие в Париже. В северо-восточной части сада сооружен аквариум, где туристы могут понаблюдать почти за всеми видами рыб, водящимися во французских реках.

(По материалам francefotjou.ucoz.com)

МУЗЕИ РОДЕНА: СТАРЫЙ МАСТЕР ЖИВЕТ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

«Я всецело за музей Родена, — говорил К. Моне, — и счастлив выразить мой восторг перед великим мастером». «Никто в большей степени, чем он, — писал К. Дебюсси, — не достоин такого удивительного создания». «Кто из французских министров не почтет за честь, — спрашивал Ромен Роллан, — получить в свое ведение подобное собрание?»

И вот на левом берегу Сены, рядом с площадью Инвалидов, возник музей Родена, один из самых своеобразных в Париже…

«Когда Роден вошел в отель “Бирон”, — вспоминает один из его друзей, — он думал только о том, чтобы как-то устроить в нем мастерскую, никаких других мыслей при виде разгрома и запустения в доме у него не было… Роден приезжал из Медона рано и сразу же запирался со своей моделью в зале, где работал крайне напряженно… Медленно прогуливаясь по заросшим аллеям парка отеля “Бирон”, Роден оттачивал свои мысли. А когда наступали теплые дни, он проводил волнующие часы под кронами яблонь и айвы этого чудесного маленького леса!»

Этот отрывок показывает, насколько тесно были связаны последние годы жизни скульптора с отелем.

В конце XIX — начале XX в. Огюст Роден (1840–1917) был широко известным мастером. Став богатым человеком, скульптор решил создать музей в Медоне, где у него был загородный дом. В то же время писатели, художники, музыканты начали кампанию за организацию музея Родена в Париже. «Слава Родена… непоколебима. Было бы очень хорошо, если бы его старые глаза, до того как они навсегда закроются, увидели бы самое превосходное выражение энтузиазма — исторический памятник, в котором были бы собраны все его произведения». Эти слова принадлежали поэту Эмилю Верхарну.

Все говорили об открытии музея в отеле «Бирон», носящем имя одного из владельцев. Особняк, построенный в XVIII в., стал в 1900-х гг. собственностью государства. Что разместить в нем? Каких только предложений не выдвигалось! Ресторан, театр, административное учреждение… А жильцы менялись и менялись. В их числе был и Роден.

Идея организации здесь музея была само собой разумеющейся. Государство предоставляло Родену отель «Бирон». А Роден дарил свои коллекции государству. Вход в музей — с улицы Варенн. За высокой стеной — густой, разросшийся сад. Посетителя все время не покидает чувство, что старый мастер находится где-то поблизости, тем более что на каждом шагу встречаются его творения. Слева от главной дорожки скульптурная композиция «Врата ада» (1880–1917), навеянная «Божественной комедией» Данте. Роден называл ее своим «Ноевым ковчегом». Действительно, «Врата ада» являлись для скульптора своего рода источником новых и новых сюжетов: Уголино над телами детей, влюбленные Паоло и Франческа, Адам и Ева, «Мыслитель», «Три тени»… Каждая из этих групп и фигур зажила под рукой ваятеля самостоятельной жизнью, а ансамбль продолжал волновать Родена до конца его дней.

Музей Родена

К эпизодам из «Божественной комедии» прибавлялись образы, созданные собственной фантазией. Передать «адский вихрь», который, «отдыха не зная, мчит сонмы душ среди окрестной мглы», оказалось задачей, трудно разрешимой пластически. Фигуры вырывались из архитектурных рамок, теряли объемность и трехмерность, ансамбль распадался на отдельные куски. В этих трудностях нельзя не видеть выражение кризиса монументальной скульптуры на рубеже XIX–XX столетий. Роден мучительно бился над «Вратами», и будь он жив, он наверняка продолжал бы работу.

Неподалеку от «Врат ада» на песчаной площадке стоят «Граждане Кале» (1884–1886) — одно из лучших произведений Родена. Если во «Вратах ада» господствовали тоска, страдание, то «Граждане Кале» утверждают величие и силу человеческого духа. Шесть почетных жителей города Кале идут на смерть ради спасения сограждан. Старинные хроники сохранили их имена, а скульптор наделил каждого индивидуальным характером. Один из смертников не в силах освободиться от мучающего его вопроса: нужна ли жертва? Вот второй, старик, опустивший голову, с трудом передвигает ноги. Его поступок глубоко осознан, продуман. А рядом совсем иной человек. В отчаянии он заламывает руки. Особенно величаво, как бы завершая всю гамму психологических характеристик, решен образ Жана д’Эра. Это настоящий герой, самоотверженный, решительный и в то же время исполненный горечи и негодования. Он скорбит за свою страну и идет на смерть, понимая, что приносимая им жертва не бессмысленна, а необходима. Не случайно именно в его надежных руках ключ от города. По замыслу скульптора группа должна была стоять на одном уровне с прохожими, без всякого постамента. Такая композиция открывала новые, дополнительные возможности. В самом деле, когда подходишь к героям Родена, как-то невольно «берешь с них мерку», сопоставляешь себя с ними не только физически (по росту), но и морально, нравственно. Сила духа, стойкость, раздумье, выраженные в этих образах, настолько всеобъемлющи, что заставляют спросить себя: «А способен ли я на такое?» Чувства и мысли Родена — это чувства и мысли с большой буквы. Они не оставляют равнодушных.

Справа от отеля «Бирон», в тенистой глуши парка, перед посетителем встает еще один образ. Это В. Гюго, над проектом памятника которому Роден работал начиная с 1897 г. Скульптор встречался с писателем и лепил его портрет с натуры. Однако памятник получил символическое звучание. Тяготение к символике было вообще характерно для Родена, но нередко он нарушал обобщенно-символический замысел введением натуралистических подробностей, предельной конкретизацией образа. В памятнике Гюго детально моделированное обнаженное старческое тело и трактованная как станковый портрет голова явно противоречат аллегории.

Иное дело — памятник Бальзаку (1897). В залах отеля собраны этюды к нему; Бальзак обнаженный, голова Бальзака. Но сама статуя находится не в музее, а на углу бульваров Распай и Монпарнас. Бальзак изображен в накинутом на плечи халате, с отекшим лицом и растрепанными волосами, но ни одна, решительно ни одна деталь не кажется обыденной, повседневной. Это не просто портрет, а сконцентрированное, пластическое выражение творчества писателя, всех тех десятков томов, тысяч и тысяч строчек, которые вышли из-под его пера, всей могучей жизненной правды его искусства. Это «художественное определение» места писателя в истории французской литературы.

Сколько у Родена статуй, групп, статуэток, набросков посвящено теме любви! Первые нежные прикосновения, сплетенные в страстном объятии тела, мольба об ушедшем — все разные, новые варианты темы. Порой позы его героев кажутся слишком смелыми, а ракурсы рискованными. Иногда проявляются элементы сентиментальности, эротики. Но лучшие работы свидетельствуют о полнокровном реализме творчества мастера. В них воспета одухотворенная и поэтичная любовь. «Для тех, кто умеет видеть, — не уставал повторять скульптор, — обнаженное тело полно глубочайшего смысла». Друг за другом проходят перед глазами пленительные образы женщин. И вдруг среди страстных прекрасных фигур появляется старуха — «Та, которая была прекрасной Ольмиер» (1880). Плавность контура сменилась дробностью, округлость форм — угловатостью. «Ольмиер» — трагическая поэма старости, увядания, бессилия… Но старость для Родена — лишь звено жизненного пути. Коснувшись ее, он вновь возвращается к ликующей молодости, его рука, подобно «руке Творца», начинает создавать трепетные, гибкие тела.

Роден был признанным портретистом. И в этой области он отдал дань моде, господствующим художественным вкусам. В некоторых женских портретах чувствуется тяготение к внешней красивости, поиски живописных эффектов. Портреты мужчин более содержательны, особенно запоминается бюст скульптора Далу (1883), которого Роден хорошо знал. Нервный, порывистый Далу прекрасен внутренней красотой, свойственной творческим, активным личностям. Его «одержимость» великолепно понята собратом по искусству.

В музее посетитель встречается не только с пластикой, но и с рисунками. Почти всегда это рисунки обнаженной натуры. Женщина скручивает пышную копну волос в прическу, женщина, стоящая спиной, резко изогнулась, как бы отталкиваясь руками от чего-то невидимого, женщина сидит, подобрав под себя ноги и обхватив их руками. Везде главное выразительное средство — линия, то плавная, текучая, то прерывистая, словно уточняющая свое место среди множества себе подобных. Легкая моделировка, иногда подцветка придают формам округлость, объемность, но не заглушают трепетного росчерка карандаша или пера. Рисунки для Родена были «подсобным материалом», в них он изучал движение, отбрасывал детали и сосредоточивал свое внимание на основном.

В отель «Бирон» хочется вернуться еще и еще. Здесь не только знакомишься с законченными произведениями, но и приобщаешься к творческой лаборатории мастера, видишь рождение замыслов.

Помимо музея, несколько скульптур Родена выставлены на платформе станции метро «Варенн».

Представление о Родене еще больше расширяется после поездки в Медон, где у Родена был загородный дом. За ним музей-ателье. Повторения, варианты произведений Родена, античные, восточные скульптуры, фрагменты архитектуры придают медонскому собранию пестрый, эклектичный характер. Экспозиция не так насыщена, как в отеле «Бирон». И все же память о Родене живет и в Медоне, тем более что здесь находится его могила. Скульптор похоронен в саду, и над его прахом торжественно и печально возвышается фигура «Мыслителя» (1882). Обнаженный титан сидит, подперев подбородок рукой. Его раздумья невеселы, они согнули мощную спину, сделали печальным лицо. Глубокие тени падают из-под нависшей шапки волос, на переносице залегли резкие морщины. Но не только голова, все тело титана как бы мыслит, ищет выхода из сложного клубка противоречий. Справа движение согнутых рук и ноги, резкая линия лба и носа, наклон спины делают фигуру пружинистой, предельно напряженной; с другой стороны впечатление меняется — левая рука безвольно опустилась на колено, пальцы не обхватывают его, а повисают в воздухе, бездействуют.

Прошло почти сто лет, как не стало Родена, но над его могилой бодрствует «Мыслитель». Скульптор всегда утверждал, что искусство — это «радость разума… восторг ума… это высочайшая миссия человека, работа мысли, ищущей понимания мира и делающей этот мир понятным».

(По материалам museums.artyx.ru)

ТЕРМЫ КЛЮНИ: И БАНИ, И «ПЫЛАЮЩАЯ» ГОТИКА

Давным-давно, когда Париж еще звался Лютецией и был частью гигантской Римской империи, на месте пересечения бульваров Сен-Жермен и Сен-Мишель располагались термы, остатки которых сохранились до сих пор и составляют часть музея.

Сохранившееся до наших дней здание — шедевр поздней, так называемой «пылающей» готики.

Здесь была резиденция настоятелей могущественного бургундского монастыря Клюни, построенная на месте общественных бань II в. Потом другой аббат Клюни, Жак д’Амбуаз, решил реконструировать парижскую резиденцию аббатов Клюни, что и было сделано между 1485 и 1500 гг. Одним из обитателей здания стала Мария Тюдор, помещенная здесь в 1515 г. после смерти ее мужа Людовика XII его преемником французским королем Франциском I, который таким образом мог наблюдать за нею и следить, не беременна ли она. Среди проживавших в резиденции Клюни в XVII в. было несколько папских послов, включая Мазарини.

Термы Клюни

В 1793 г. здание было конфисковано государством и в течение следующих трех десятилетий выполняло несколько функций. Одно время оно принадлежало врачу, который использовал великолепную готическую часовню на первом этаже как зал для вскрытия трупов.

В северной части терм, со стороны бульвара Сен-Жермен, находятся два симметричных зала, соединенные проходом, в котором занимались гимнастическими упражнениями перед принятием ванн. Лучше других сохранился просторный «холодный» зал — фригидарий — под самым большим во Франции куполом галло-римской эпохи. С западной стороны, в нишах «теплого» зала — тепидария, стояли ванны для купания, выходя из которых отдыхающие отправлялись греться сухим паром в «жаркий» зал — кальдарий.

После Великой французской революции здание было национализировано, а в 1833 г. его приобрел коллекционер Александр де Соммерар. Когда он умер, государство выкупило у наследников и здание, и коллекцию, а в 1844 г. в Клюни был открыт музей Средневековья. Вход в музей — во дворе с аркадами, центральной башней и колодцем XV в. К нему можно подойти со стороны площади Поль-Пенлеве.

Экспозиция музея включает живопись, скульптуру, в том числе совершенно особый редкий жанр — деревянную религиозную скульптуру Средневековья, покоряющую сочетанием наивной простоты и высокого мастерства. Привлекает внимание туристов множество произведений прикладного искусства — от очаровательных безделушек, работ из золота и слоновой кости до великолепных иллюстрированных манускриптов и гобеленов. Жемчужина музея — прославленная серия гобеленов конца XV в. «Дама с единорогом», символически изображающая пять чувств — зрение, слух, вкус, обоняние и осязание, представляет собой уникальный образчик средневекового ткачества.

Помимо этого в Клюни хранятся отбитые в революцию головы королей с собора Нотр-Дам.

Построенный в XV в. на месте терм дворец аббатов Клюни — редкий сохранившийся образец средневековой гражданской архитектуры.

Здесь же регулярно проходят концерты средневековой музыки, популярные у туристов.

(По материалам active.france.obnovlenie.ru)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МОРСКОЙ МУЗЕЙ: «ПЕННАЯ СКАЗКА»

Это один из крупнейших морских музеев в мире, экспозиция которого посвящена истории военного и торгового судостроения и мореплавания с древнейших времен до наших дней. Он основан в 1801 г. в Лувре, в конце 1827 г. официально открыт указом короля Карла X. С 1943 г. расположен во дворце Пале де Шайо. В основу музея легли коллекции моделей военных кораблей французского флота, которые начали собирать с 1679 г. по распоряжению морского министра Франции Ж.Б. Кольбера.

Традиция коллекционирования моделей кораблей зародилась во Франции в XVII в. Министр, увлекавшийся собиранием макетов военных кораблей, сам обзавелся неплохой коллекцией, которая много лет спустя и легла в основу первого морского музея. Дело в том, что при дворе Людовика XIV создавались модели всех кораблей, которые строили на французских верфях, в масштабе 1:20 или 1:12. Такие миниатюрные кораблики являлись точными копиями своих «старших братьев» и служили наглядным справочным пособием при строительстве новых судов.

По ряду причин Морской музей Парижа не вошел в число наиболее часто посещаемых, популярных достопримечательностей столицы. И эти причины, конечно же, не в том, что музей не интересен. Просто, посещая Париж, туристам и другим гражданам всегда не хватает времени на музеи, так сказать, не «первого уровня». И все же этот музей достоин внимания!

В 1748 г. по инициативе Анри-Луи дю Монсо в Лувре была устроена первая во Франции Морская комната. Через несколько лет ее перевели в отдельное здание рядом с Парижской академией наук.

Это была не экспозиция в привычном для музейных работников смысле, а пособия для обучения студентов Военно-морской инженерной школы. В эпоху Французской революции комната была временно закрыта. Но о коллекции не забыли. Наоборот, в период, пока музей оставался закрытым, число его экспонатов существенно возросло за счет конфискованных моделей, принадлежавших министерству, лично королю, а также некоторым казненным арестантам.

Музею приходилось многократно переезжать. За короткий период с 1801 по 1827 г. он располагался поочередно в морском министерстве, в здании на площади Согласия и в апартаментах Наполеона в Большом Трианоне, пока при Карле X Морской музей не открыли в залах Лувра. Но одновременно с ним были открыты или заново восстановлены такие же морские комнаты в Бресте, Тулоне, Рошфоре и Шербуре.

Национальный морской музей

В 50-х гг. XIX в. куратором музея был назначен Антуан Леон Морель-Фатио, большой знаток и ценитель живописи. По его инициативе среди музейных экспонатов, которые до того времени состояли целиком из моделей кораблей, появились и художественные полотна, изображающие знаменитые баталии. Помимо этого Морель-Фатио привел в порядок каталоги и вообще поднял на должный уровень музейное дело. А следующий директор Морского музея адмирал Эдмон Пари обогатил выставочный фонд 400 уникальными моделями туземных судов разных стран, главным образом колоний Франции.

В XX в. коллекция была разделена на части и передана в разные музеи. Лишь с 1937 г., когда собрание окончательно обосновалось на площади Трокадеро в только что построенном дворце Шайо, Национальный морской музей Парижа, хранящий воспоминания об эпохе выдающихся путешествий Лаперуза и Дюмона Д’Юрвиля, достиг наконец своего расцвета.

Сегодня парижский Морской музей является одним из девяти отделений музея, расположенных в разных французских городах. В парижском отделении выставлено 3,5 тысячи экспонатов, из которых около 500 — разномасштабные модели судов. В частности, коллекция включает макеты печально известного всему миру «Титаника», «Нормандии», авианосца «Нимиц», а также броненосца «Миссури».

Из наиболее ценных экспонатов музея стоит упомянуть модель 104-пушечного корабля «Солей-Руаяль», относящуюся к 1690 г., модель «Реаль» — адмиральской галеры, а также модель 108-пушечного линейного корабля «Людовик XV», отделанного в стиле барокко.

Особое внимание туристов всегда привлекает красивая и реалистичная модель прогулочной шлюпки Наполеона. Кроме макетов кораблей, в музее выставлено большое количество интереснейших этнографических экспонатов, редкие старинные карты, морские инструменты, корабельные пушки, флаги, гравюры и картины, осматривая которые невольно чувствуешь привкус морской пены.

(По материалам tourparis.de)

ФОНТАНЧИКИ УОЛЛЕСА: ЗЕЛЕНЫЙ СИМВОЛ СТОЛИЦЫ

Фонтанчики питьевой воды с кариатидами, отлитые из чугуна, придумал создатель знаменитой коллекции Уоллеса — английский баронет, меценат и коллекционер Ричард Уоллес.

Один из фонтанчиков Уоллеса

Сегодня в Париже сохранились 108 фонтанчиков Уоллеса (88 больших, остальные отличаются по форме).

Уоллес получил в 1870 г. наследство и пожелал сделать подарок любимому городу, для чего заказал скульптору Шарлю Огюсту Лебуру эскиз и оплатил отливку (по два на парижский округ) первых фонтанчиков двух типов, первоначально имевших также пару железных стаканов на цепочке, которые были сняты в 1952 г. по гигиеническим соображениям. По-французски они так и называются — fontaine Wallace. В то время они были практически единственным источником воды для бедного населения.

Красивая форма фонтанчика способствовала его распространению по городам Франции и в других странах мира.

Уоллесу также принадлежит идея встроенных в дома фонтанчиков питьевой воды.

(По материалам wikipedia.org)

ПАРИЖСКИМ ДИСНЕЙЛЕНД: ПРИВЕТ ИЗ АМЕРИКИ

Необычайно популярный детский развлекательный комплекс, расположенный в 35 км от Парижа, Диснейленд имеет на своей территории два парка развлечений (Disneyland Park и Walt Disney Studios Park). Дисней-Виллидж (Disneylandvillage) — развлекательный центр с ресторанами, ночными клубами, дискотеками и бутиками, работающими всю ночь.

Парижский Диснейленд состоит из пяти тематических частей, каждая из которых создана для полного отображения мультипликационного мира Диснея.

Путешествие начинается с центральной и самой большой части парка — Main Street (Главная улица). Дорога ведет к замку Спящей красавицы, откуда затем можно попасть в остальные части парка. Улица построена в стиле американского города конца XIX — начала XX в., сильно напоминающего архитектуру города Марселин (штат Миссури), где вырос Уолт Дисней. С вокзала отправляются узкоколейные поезда с паровозами по круговой трассе вокруг парка. Также можно посетить парикмахерский салон в стиле первых американских колонистов.

Улица как бы несет в себе дух рубежа XIX–XX вв., подтверждаемый звуками шумных старых моторов и сигналов ретромашин. Это одна из самых веселых и зрелищных частей парка — каждый день здесь можно наблюдать Disney Parade, в котором участвуют все без исключения персонажи диснеевских мультиков. Здесь можно посетить занимательный музей «Эры великих открытий» и знаменитую ретроспективную выставку, созданную французским архитектором Бартольди, посвященную статуе Свободы. А также насладиться атмосферой старой Америки, покатавшись на конном трамвайчике или машине в стиле винтаж.

Сказочные паровозики Disneyland Railroad отвезут гостей в следующую часть французского Диснейленда — Fantasyland (Страну фантазий). Маленьких посетителей парижского парка ждет захватывающий полет на спине маленького слоненка Дамбо, комическое выступление в театре забавного Пиноккио, блестящая карусель отважного рыцаря Ланселота, поход в иллюминационную галерею Красавицы и Чудовища и миниатюрную избушку семи гномов и Белоснежки. Во французской Fantasyland вы можете отметить свой эксклюзивный «недень рождения» с Сумасшедшим кроликом и Алисой из Страны чудес, покататься в чашке, посетить волшебный магазин в замке Спящей красавицы, где всегда Рождество, и встретить пиратов на корабле Питера Пена в стране Neverland (Нетинебудет). Полёт Питера Пена представляет собой фуникулёр, на котором можно полететь над крышами Лондона в направлении этой самой страны. Здесь также находится лабиринт Алисы. Пиноккио рассказывает о мальчике-вруне, а во время катания на лодке можно посмотреть представление, составленное по мотивам сказок «Белоснежка», «Петя и Волк» и «Аладдин».

Парижский Диснейленд

Следующая остановка — Adventureland (Страна приключений) — подарит вам ощущение Востока, а начинается она с настоящего восточного базара. Здесь вас пригласят посетить красочную галерею Аладдина и Жасмин, находящуюся в туннеле. А также замок самого Аладдина — одну из жемчужин французского Диснейленда. Три веревочных моста приведут в логово пиратов на Остров приключений, где можно вступить с ними в бой или самим примерить образ Капитана Хука. А также наблюдать нападение пиратов на крепость. Самая же главная достопримечательность этой части парижского Диснейленда — дерево Робинзона, с деревянной хижиной на самом верху.

В Discoveryland (Стране открытий) можно совершить межгалактическое путешествие, полететь на Луну из пушки, покататься на Машине времени, добраться до звезд и попасть под метеоритный дождь.

На подводной лодке легендарного капитана Немо посетители исследуют загадочные глубины океана, а потом совершат экстремальную поездку на спортивных машинах различного цвета и конфигураций. «Курс в будущее — взгляд в прошлое» — главный девиз самых экзотических открытий в этой части Диснейленда.

Вообще в Стране открытий посетители имеют возможность увидеть выдуманное будущее Жюля Верна. С самого открытия парка эта часть Диснейленда была сознательно создана в стиле будущего, каким его видели фантасты XIX в. В центре Страны открытий расположены американские горки Space Mountain, которые к своему десятилетию (в 2005 г.) были обновлены и несколько изменены. Теперь аттракцион носит название Space Mountain: Mission 2. Также с 2005 г. напротив аттракциона проходит 30-минутный мюзикл The Legend of the Lion King («Легенда Короля-льва»),

Другие аттракционы в Стране открытий: Buzz Lightyear Laser Blast (интерактивный Dark Ride), Star Tours (симулятор полётов), Orbitron (карусель с ракетами) и Autopia (картинговая трасса с бензиновыми транспортными средствами).

Frontierland (Страна первооткрывателей) отражает эпоху зарождения Америки. Вы погружаетесь в атмосферу Дикого Запада, жизнь ковбоев и изучаете обычаи индейцев. Также здесь можно покататься на двух пароходах в стиле вестерн, пострелять в Rustler Roundup Shootin' Gallery или посетить маленький зоопарк.

На грандиозной Big Thunder Mountain посетители совершат поездку, которая запомнится им на всю жизнь. В этой части французского Диснейленда можно прокатиться на самом огромном воздушном шаре в мире, рассчитанном на 30 пассажиров, который поднимается на 100 м над землей и с которого видно все в радиусе 20 км.

Главное масштабное развлечение Диснейленда во Франции — Дом 1000 призраков, расположенный на самом высоком холме, который позволяет наконец-то раскрыть тайну старого замка.

В 2002 г. территория увеличилась почти вдвое благодаря парку «Уолт Дисней Студио». Помимо описанных развлечений (их более 50) парк «Уолт Дисней Студио» предлагает посетителям парижского Диснейленда ознакомиться с закулисной индустрией производства кинофильмов, телепрограмм и мультфильмов, а также музеем кинематографии студии Уолта Диснея.

В парке увековечена рок-группа Aerosmith: в честь нее был открыт аттракцион американских горок Rock'n' Roller Coaster, поездка на которых сопровождается саундтреком Aerosmith. В 2006 г. этот аттракцион сместил с позиции лидера Big Thunder Mountain, став, таким образом, наиболее посещаемым аттракционом парижского Диснейленда.

К 15-летию Диснейленда в 2007–2008 гг. Walt Disney Studio Park заполучил четыре новых аттракциона. В июне 2007 г. также открылся Spinning Coaster Crush's Coaster по мотивам мультфильма «В поисках Немо», а также напоминающий по форме чайную чашку аттракцион к мультфильму «Тачки» студии Pixar.

Остается добавить, что площадь комплекса парков развлечений компании «Уолт Дисней» в городе Марн-ля-Вале в 32 км восточнее Парижа составляет около 1943 га. В среднем за год парижский Диснейленд посещают 12,5 млн туристов.

(По материалам vp-travel.ru, midtravel.ru)