100 великих достопримечательностей Франции

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР АВИНЬОНА: «ЗВЕНЯЩИЙ ГОРОД»

Сменялись народы и культуры, и каждая эпоха накладывала свой отпечаток на архитектуру и предназначение этого города. Те несколько десятилетий, когда здесь пребывал папский престол, провинциальный Авиньон был столицей средневекового христианского мира. Сейчас его население составляет около 90 тысяч человек. Сегодня все заслуживающие внимания достопримечательности можно обойти, наверное, за полдня.

В 1129 г. Авиньон добивается независимости. Теперь им управляют аристократы и богатые горожане, возглавляемые епископом. Он стремительно богатеет и становится местом оживленной торговли. Именно тогда построены собор и мост через Рону. Возникают двойные городские валы, внутри которых растут укрепленные дома.

Авиньон по праву считается одним из самых древних городов Европы, ведь первые поселения здесь появились за 3 тысячи лет до н. э., а около 2000 г. до н. э. возник настоящий неолитический город. С тех пор эти места никогда не пустовали. Одно время здесь была римская провинция, а после падения Римской империи и вплоть до XII в. Авиньон неоднократно бывал разорен, переживал осады и переходил из рук в руки.

В 1226 г. город захватил французский король Людовик VIII во время Крестового похода. В 1251 г. город был отдан братьям Людовика VIII, а еще через 20 лет его присоединили к владениям французской короны.

Следующий король Франции Филипп Справедливый передал в 1290 г. Авиньон и прилегающую территорию неаполитанскому королю и графу Прованса. Однако Филипп схитрил и продолжал получать дань с Авиньона: граница сто владений проходила по восточному берегу Роны, так что в периоды наводнений, когда река выходила из берегов и затапливала часть Авиньона, город формально оказывался на его территории.

В XIV в. наступил период расцвета города: он был разделен на семь приходов, имел епископский дворец, многочисленные монастыри и собственный университет, открытый в 1303 г. В 1309 г. судьба сделала ему неожиданный подарок — он стал папской резиденцией. В 1348 г. королева Сицилии и графиня Прованса продала Авиньон папе Клименту VI за 80 тысяч флоринов. Авиньон был собственностью Св. престола вплоть до Великой французской революции и только в 1791 г. был присоединен к Франции.

Исторический центр Авиньона

В эпоху авиньонского пленения папство находилось почти в полной зависимости от французских королей. Всего на папском престоле в Авиньоне побывало семь пап: Климент V, Иоанн XXII, Бенедикт XII, Климент VI, Иннокентий VI, Урбан V и Григорий XI. При авиньонских папах значительно возросли церковные налоги, расходы на содержание папского двора, усилилась коррупция при продаже церковных должностей и торговле индульгенциями. Одним из яростных обличителей церковников был поэт Франческо Петрарка, живший тогда в Авиньоне (там же, кстати, жила воспетая им Лаура — рано умершая от чумы мать 11 детей) и пораженный непомерной роскошью папского двора. Именно он сравнил пребывание пап в Авиньоне с библейским «вавилонским пленением» и призывал вернуть папский престол в Рим.

Город становится в это время одним из самых богатых и густонаселенных в Западной Европе. В Авиньон вслед за папами прибыли представители крупнейших итальянских банковских домов, которые открыли в городе меняльные конторы и служили посредниками между папской казной и ее должниками. Торговцы из Прованса и других районов Франции привозили сюда свои товары и продавали их папскому двору: зерно, вино, рыбу, ткани и гобелены. Счетные книги, где зафиксированы все огромные расходы двора, до сих пор хранятся в архивах Ватикана.

Сразу после того, как Авиньон стал собственностью пап, вокруг него выросли крепостные стены, сохранившиеся до сих пор. Поскольку городские стены сами по себе не были достаточно надежным укреплением, папы полагались в основном на защиту своего дворца. Это мощное готическое сооружение со стенами толщиной 5–5,5 м считалось самым крупным архитектурным комплексом такого рода в Европе. Его строили почти 20 лет, с 1335 до 1364 г., на естественном скальном возвышении, где раньше располагался Епископский дворец.

Помимо Папского дворца стремительно возводились дворцы для кардиналов, перестраивались в готическом стиле старые романские церкви, появлялись новые, возникали учебные заведения, больницы, религиозные учреждения. Начиная с 1355 г. стали строить новую городскую стену, окружившую территорию с периметром 4,3 км. Эта стена — один из самых ярких примеров сохранившихся средневековых укреплений. Так возник самый большой во Франции укрепленный центр города после Парижа.

Центральная часть современного Авиньона сохранила общую планировку компактного романского города-крепости, облик которого определяет готическая застройка XIV в. Сохранилось до наших дней несколько объектов, которые обязательно должен увидеть каждый приезжий: Авиньонский мост, площадь Часов, кафедральный собор Нотр-Дам де Дом, крепостные стены… Но первым в этом списке будет, разумеется, Папский дворец.

Воспользовавшись затруднениями Франции во время Столетней войны, папа Григорий XI перенес папскую резиденцию обратно в Рим. Это породило Великий раскол в Западной церкви. Антипапы Климент VII и Бенедикт XIII остались в Авиньоне, правда, последний сбежал оттуда в 1403 г., закончив тем самым историю авиньонского пленения. После этого городом управляли папские легаты, а затем и вице-легаты.

Маленький анклав на французской территории продолжал процветать. Многочисленные церковные меценаты способствовали становлению так называемой авиньонской школы живописи, одним из шедевров которой является «Пьета» (предположительно Ангерран Картон, около 1460 г.), хранящаяся в Лувре. В 1791 г. город проголосовал за присоединение к Франции, первым воспользовавшись только что полученным правом народов на самоопределение. Наконец, в Толентино был заключен мирный договор между Наполеоном Бонапартом и папой, в соответствии с которым папа полностью отказывается от всех прав на город и территорию Авиньон и Конта-Венессен и передает все означенные права Французской республике. В тот момент на этой территории проживало около 190 тысяч человек.

Папский дворец состоит из старой и новой частей, общая площадь которых составляет около 15 тысяч кв. м. Старый дворец похож на монастырь с внутренними дворами и на неприступный замок, за стенами которого были надежно спрятаны и богатства, и люди. Постепенно каждое крыло старого епископского дворца было заменено на новое, в целом повторяя прежнюю конфигурацию пространства. Здание возводилось ударными темпами и требовало огромных финансовых затрат, которые ощутимым бременем ложились на папскую казну.

Дворец был заложен в 1335 г. третьим авиньонским папой Бенедиктом XII. До этого предполагалось, что папы не задержатся надолго в Авиньоне, поэтому Климент V жил в просторном монастыре доминиканцев, а следующий папа Иоанн размещался в старом епископском дворце, и только позднее стала очевидной необходимость строить собственную резиденцию. Дворец, больше похожий на замок, состоял из восьми башен (каждая с собственным названием) и залов между ними. Проект Папского дворца и èro постройка были полностью доверены местным мастерам, тогда как за интерьеры и росписи как во дворце, так и в других архитектурных сооружениях Авиньона отвечали итальянцы, в основном из Сиены.

Если стены (а кое-где и росписи) сохранились, то о внутреннем убранстве дворца судить сегодня довольно трудно. Неизвестно и то, сколько людей работали и жили в этом здании. Однако ясно, что жизнь бурлила. На прием к папе приезжали гости, в честь которых устраивали пышные приемы, их расселяли в удобных покоях; проводились торжественные религиозные церемонии. Дворец отвечал самым разным требованиям. Он был одновременно и резиденцией, и местом отправления культа, и крепостью, и административным учреждением.

Новый дворец был построен уже при Клименте VI и отличался вдвое большей площадью и роскошью внутреннего убранства. В 1340-х гг. придворным живописцем папы и руководителем отделочных работ становится представитель итальянской школы Матео Джованетти. Дворец помимо всего прочего должен был символизировать Рим, поэтому многие его части соответствовали сооружениям Ватикана. Папский дворец не без потерь пережил две осады в период Великого раскола, потом пожар и, наконец, Французскую революцию. В XIX в. здесь размещалась тюрьма, а затем казармы. В 1906 г. дворец перешел в собственность города, и с тех пор там ведутся реставрационные работы.

Церковь Св. Дидье (тоже XIV в.) служит типичным примером провансальской готической церкви. А вот церковь «пламенеющей» готики Св. Петра, построенная позже, уже в XVI в., является самой нарядной в Авиньоне. Барокко представлено зданием Монетного двора (1619), где сегодня располагается Консерватория имени уроженца Авиньона композитора Оливье Мессиана.

В Малом дворце, где раньше располагались кардиналы и их свита, теперь находится Музей средневекового искусства XIII–XVI вв. Здесь можно увидеть картины эпохи Ренессанса как представителей авиньонской школы, так и итальянцев. Очень интересен и художественный музей Кальве в пышном особняке XVIII в., и мэрия с древней вечевой башней, на которой расположены старинные часы, и церковь Св. Агриколы с ее выдающимся органом. За обилие колоколов и органов Франсуа Рабле называл Авиньон «звенящим городом».

Осмотрев Папский дворец и выйдя за крепкие стены, стоит пройтись по окрестностям. Кафедральный собор Нотр-Дам де Дом, романская постройка XII в., была расписана другим итальянским мастером — Симоне Мартини. Внутри расположена усыпальница Иоанна XXII, украшенная готической резьбой.

Конечно, нельзя не упомянуть и о знаменитых авиньонских мостах. Самый известный мост прославился благодаря детской песенке, которую знает каждый француз. В ней говорится о том, как на авиньонском мосту все танцуют, взявшись за руки. На самом деле этот мост вовсе не авиньонский, а мост Св. Бенезета, и танцевали раньше не на нем, а под ним, и вообще он уже давно не мост, а романтическая руина из четырех арок и часовни, доходящая до середины Роны. Изначально мост, строительство которого началось в 1177 г. на месте развалин античного моста, состоял из 22 арок и был длиной 900 м. Он пересекал остров на середине реки (там-то и танцевали обычно авиньонцы) и доходил до противоположного ее берега, где располагается городок Вильнев-лез-Авиньон. В то время он являлся единственным мостом через Рону на всем протяжении от Лиона до моря. Во время осады Авиньона в 1226 г. мост был разрушен, но затем быстро восстановлен. Его поддерживали в рабочем состоянии до 1668 г., но это требовало огромных расходов; в конце концов его перестали чинить, и он обрушился.

Примечательной особенностью Авиньона и нескольких окрестных городов было существование в них еврейских гетто. Начиная с XIV в. и вплоть до присоединения к Франции в конце XVIII в. евреи из окрестных земель стремились в Конт-Венессен под защиту пап, где в XV в. стали создаваться карьеры — так здесь называли гетто. Папская администрация стремилась отделить евреев от остального населения и обезопасить их от погромов. Эти кварталы в конце концов оказались совершенно изолированы от внешнего мира, евреям запрещалось ночевать вне гетто или появляться на улицах во время церковных служб, а неевреям не дозволялось, к примеру, посещать еврейские бани и участвовать в праздниках.

Постепенно Прованс, на протяжении долгого времени остававшийся в стороне от бурного экономического развития, начинает оживать. Авиньон становится отныне столицей департамента Воюпоз и одним из трех основных городов Прованса наряду с Арлем и Марселем. Из аграрного района он превращается в культурный и экономический центр. В период урбанизации XIX в., когда была проложена улица Республики, соединившая новый вокзал с центром города, и пробиты бреши в городских стенах, город начал активно развиваться за пределами своей исторической территории. Кстати, в Провансе расположен еще один мост, включенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это Пон-дю-Гар, фрагмент 50-километрового древнеримского акведука, по которому поступала вода в город Ним. Нос этими двумя живописными развалинами теперь соперничают чудеса XX в. — два величественных моста через Рону для сверхскоростных поездов TGV.

Помимо пап, сбежавших из Рима, Авиньон обязан своей нынешней славой театральному режиссеру Жану Вилару, сбежавшему из Парижа. Вилар так описал свои ощущения от Папского дворца: «Мне показалось, что здесь могут происходить особенные вещи. У меня была цель примирить наконец архитектуру и поэтическую драму». Летом 1947 г. во время выставки современного искусства он показал в Почетном дворе Папского дворца три спектакля, а затем возвращался сюда неоднократно.

В 1979 г. в Авиньоне был открыт Дом Жана Вилара. Каждое лето на несколько недель город превращается в сценическую площадку, где церкви и сады, дворцы и заброшенные здания, каждая улица и площадь становятся местом театральных экспериментов, что не только привлекает сотни тысяч туристов, но и дает древней архитектуре уникальный шанс поучаствовать в современном искусстве, делая ее живой и актуальной.

Примечательное событие для города — создание в 1976 г. на базе Папского дворца конгресс-центра. Он занимает два крыла дворца и рассчитан на проведение собраний, семинаров и конференций с количеством участников до 550 человек.

Сейчас в городе два вокзала, один аэропорт, продуманная система автобусных маршрутов и велосипедных дорожек, много парковок. Благодаря сверхбыстрым поездам теперь можно добраться из Авиньона в „Париж за 2 часа 38 минут, а до центра Марселя — за полчаса.

(По материалам im.ru)

ДИЖОН: ПРИМОСТИВШИЙСЯ ПОД КРЫЛОМ СОВЫ

Расположенный в 326 км к юго-востоку от Парижа, у восточного склона Кот-д Ор, при впадении реки Сюзон в Уш и при Бургундском канале, соединяющем систему Соны и Роны с Сеной, этот город, к тому же и узловой пункт Парижско-Лионской железной дороги, конечно же, знаменит не только своим выгодным местоположением.

Уже во времена римлян Дижон был укрепленным пунктом — Divio, или Castrum Divionense, а в 1183 г. он получил городские права. Христианскую веру в эти места принёс мученик Бенинь Дижонский, который считается небесным покровителем города. Своим политическим возвышением в Средние века Дижон обязан решению герцога Роберта I перенести сюда столицу всей Бургундии. Но подлинный художественный и экономический расцвет Дижона связан с правлением бургундских герцогов династии Валуа в XV в. Именно тогда в городе работали выдающиеся мастера готики во главе со скульптором Слютером.

После присоединения к Франции в 1477 г. Дижон оставался местопребыванием Бургундского парламента. Когда Людовик XIV завоевал Франш-Конте, из пограничного городка Дижон превратился в крупный экономический и административный центр.

После того как в 1851 г. в Дижон пришла железная дорога, здесь начался процесс индустриализации, сопровождаемый быстрым ростом населения. В Дижоне родились композитор Жан Филипп Рамо и инженер Постав Эйфель. В 30-х гг. XIX в. в Дижоне под руководством Анри Дарси была создана первая в Европе система городских очистных сооружений с различными фильтрационными засыпками.

Сад Дарси — первый настоящий городской парк, созданный в 1880 г. архитектором Анри Дарси. Его охраняет изваяние белого медведя, отдавая должное известному скульптору Помпону, произведения которого широко представлены в Музее изобразительных искусств.

Кстати, этот музей вместе с мэрией города находится во дворце герцогов Бургундских. Это обширный архитектурный комплекс, который несколько веков назад был просто резиденцией, примыкающей к галло-романскому укреплению. Но после реконструкции в 1366 г. его украсили башней, которая носит имя Филиппа Доброго. Если вы подниметесь на эту башню, то с высоты 46 м вашему взгляду откроется захватывающая панорама.

Музей изобразительных искусств располагает богатой коллекцией бургундской скульптуры XV–XVI вв., произведений Рюда, Мане, Ван дер Вейдена и драгоценной коллекцией полотен малых голландцев.

Дижонские церкви: Сен-Muiuejib (слева) и Сент-Этьен

Пивная достопримечательность города — его средневековый центр. Древние стены XII в. окружают Герцогский дворец, где в практически первозданном виде в Музее изобразительных искусств сохраняется сторожевая зала с гробницами Филиппа Смелого и его сына Иоанна Бесстрашного. В часовне Филипп Добрый провозгласил учреждение «Ордена Золотого руна». Герцогский дворец, который строился 400 лет, является великолепным памятником исторического прошлого.

Герцоги не только бесстрашно ссорились с другими феодалами. Они успели сделать из своей столицы «жемчужину, поющую в раковине полей и холмов», как писал один из современников герцога Карла Неосторожного.

Следует также обратить внимание на собор Св. Бениня в романском стиле, выстроенный на руинах более древней церкви. Внутри можно полюбоваться криптой и капителями XI в.

В традициях бургундской готики выстроена церковь Нотр-Дам. Искусствоведы считают уникальным фасад этого собора с несколькими рядами украшенных скульптурой сточных желобов. Над готическими арками мирно расположились зловещие химеры. Интерьер не отличается богатством архитектурного убранства, что в принципе типично для бургундской готики. Кстати, колокольные часы с молоточком, где человеческая фигурка отбивает каждый час, привезены из бельгийского города Куртре (по-фламандски он сейчас называется Кортрейк).

Привлекает внимание и ренессанская церковь Св. Михаила, которая являет яркий пример перехода от готики к ренессансу в первой трети XVI в.

Стоит посмотреть и на остатки монастырских строений картезианцев со знаменитым Колодцем пророков, располагающимся на территории психиатрической больницы, где установлены и другие работы скульптора Клауса Слютера.

Дижон сравнительно мало пострадал в войнах последних двух столетий. В центре сохранились фахверковые дома XII–XV вв. и дворец герцогов Бургундских с башней Филиппа Доброго; своим нынешним обликом он обязан перестройкам XVII–XVIII вв. Ныне в дворцовых залах располагаются ратуша и Музей изобразительных искусств с редким собранием старофранцузской и старонидерландской живописи.

Небольшая церковь Сен-Филибер, ныне закрытая для служб, строилась с XI по XVI в., однако производит впечатление такой архитектурной цельности, что туристам рассказывают, будто дьявол возвёл её за одну ночь.

Сова — это талисман города, примостившийся в северной стене собора Богоматери. По преданию, она выполняет любое заветное желание, во всяком случае, актер Жерар Депардье уверен, что без дижонской птички его карьера не сложилась бы столь удачно. Надо загадать желание и погладить сову.

Фасад этого шедевра XIII в. замечателен своими тонкими колоннами и рядами искусственных химер. По преданию, одна из них упала с фасада и убила ростовщика, пришедшего для бракосочетания в собор. Лишь в 1881 г. скульптору Лягулю поручили вновь изготовить искусственных химер, которые сегодня и украшают собор.

Жизнь квартала размерена боем часами Жакмар над фасадом собора, военным трофеем Филиппа Отважного. Герцог привез эти часы из Куртре в 1383 г. и подарил горожанам за их помощь во Фландрской войне.

Насладившись боем часов, можно полюбоваться старинным аббатским собором Сент-Этьен, где в настоящее время находятся Торговопромышленная палата и Музей Рюда, а также собором Сен-Мишель, возвышающимся недалеко от театральной площади. Церковь Сен-Жан в 1980 г. была переоборудована: в ней теперь находятся театр Дижон-Бургонь и драматический театр.

Стоит обратить внимание на храм Сен-Фюшбер. До самой Великой французской революции своды этого храма служили местом выборов мэра города.

Но, бесспорно, самым красивым зданием XVII в., который сегодня можно посетить в городе, является особняк Вогюе, где классическая размеренная концепция здания потрясающе сочетается с тонкими декорациями эпохи Возрождения. Он был построен для председателя парламента Этьена Буйе, а в 1782 г. перешел к семье Вогюе. В настоящее время в нем проходят выставки, концерты и театральные представления.

Не обойти вниманием и дом Мильера, построенный в 1483 г. купцом Гийомом Мильером. Дом сохранил свой типично средневековый вид: лавка на первом этаже, а жилье ремесленника и его семьи — на втором. На фасаде остались деревянные каркасы, наполненные эмалированным кирпичом. Кошка и сова на коньке крыши были добавлены в начале XX в. Этот дом интересен еще и тем, что в нем снимались многие кинофильмы, в частности «Сирано де Бержерак» с Жераром Депардье в заглавной роли.

В этом маленьком городе функционируют целых 15 вузов: университет Бургундии, Национальная школа изящных искусств, медицинская и фармацевтическая школы, богословская семинария, семинария для учителей и для учительниц. Имеются различные научные общества, библиотека на 80 тысяч томов и 900 рукописей, ботанический сад, обсерватория.

(По материалам ru.gulliway.org)

КАРКАССОН: ПОСЛЕДНЕЕ УБЕЖИЩЕ КАТАРОВ

Если во Франции и есть мистические места, то, называя их, первым упомянут Каркассон в Лангедоке. Эта область находится на юге страны, на границе с Испанией. Удивительно богатый, плодородный край издревле находился на пересечении двух великих военных, а позднее и торговых путей от Средиземноморья в Атлантику.

Римляне обосновались здесь во II в. до н. э., воздвигнув укрепленный лагерь небольшого размера на месте древнего кельтского городища племени вольсков. Далее первоначальное поселение расширялось, воздвигая все новые оборонительные сооружения. В документах Римской империи город упоминается уже в 20 г. до н. э. Последующие четыре столетия — время мира и благоденствия для Каркассона. После падения Рима он был захвачен вестготами. Именно Каркассон в течение 300 лет был их огромной «штаб-квартирой» до 725 г. За эти 300 лет вестготы смогли восстановить и модернизировать крепостные стены цитадели.

В самом сердце Лангедока находится уникальное сооружение военной и оборонительной архитектуры — замок Каркассон, точнее, не замок, а цитадель, или огромная крепость. Зрелище, представавшее перед глазами воинов, купцов и путешественников, поражало своей мощью и великолепием. Но оказывалось, что это Не изолированная крепость, а город с фортификациями, возвышающийся над рекой Од, и оттого еще более мощный и неприступный.

Река отделяет Верхний город с его исторической частью от Нижнего. Последний, современный город, невелик, его население составляет всего 46 тысяч жителей.

Но в 725 г. неожиданный поход сарацин подорвал влияние вестготов, вытеснив их из собственного центра — Каркассона.

Именно с сарацинами связано много легенд о цитадели. Одна из них касается Карла Великого, который в течение пяти лет осаждал крепость, пытаясь уморить город голодом. По легенде, супруга мусульманского царя Балаака, прозванная Дамой Каркас, после того, как практически все защитники города умерли от голода, защищала крепость в одиночку. Она смастерила с десяток кукол-солдат и в течение нескольких дней обстреливала позиции штурмующих. Напоследок скормила оставшееся зерно последней свинье, которую и сбросила к подножию башни. Живот свиньи лопнул, и воины увидели зерно. Карл Великий был ошеломлен этим и приказал снять осаду с города. Дама Каркас была вне себя от радости. Она приказала звонить в колокол, тем самым поддразнивая франков и их императора. Карл не слышал этих победных звуков, но его оруженосец сказал ему: «Сир, Каркас звонит» («Sire, Carcassonne»). Так, по легенде, родилось название крепости — Каркассон. Правда, неясно, как в осажденном городе сохранились зерно и свинья? Так или иначе, но сегодня бюст Дамы Каркас красуется на одной из колонн моста перед Нарбоннскими воротами.

После смерти Карла Великого Лангедок постепенно приобрел независимость. В начале XIII в. эта местность не входила в состав Французского королевства, раскинувшись от Аквитании до Прованса и от Пиренеев до Керси.

Фортификации вестготов и франков воздвигались все дальше от первоначальной римской кладки, кое-где подмяв ее под себя. Вторая стена, возникшая позднее, была смертельной ловушкой для тех, кто пытался захватить город, — воины, оказавшиеся между двумя стенами, уничтожались градом камней и стрел. Расстояние между башнями внутренней и внешней стен равнялись длине полета стрелы. С постоянным усовершенствованием стрелкового оружия «смертельная ловушка» становилась все более гибельной.

Каркассон. Средневековая часть города

Управляли Лангедоком династии, самыми влиятельными были графы Тулузские и клан Транкавелей. По своей значимости Лангедок с его культурой, терпимостью в вероисповедании, любовью к прекрасному, в частности к песням (это была страна трубадуров), не имел в тогдашнем христианском мире себе равных.

Династия Транкавелей разбогатела на торговле со Средним Востоком, которому она обеспечивала мирные торговые пути. Именно такая мирная и довольно прибыльная коммерция подготовила почву для возникновения в XI в. в Лангедоке учения катаров, или альбигойцев (по названию местечка Альби на севере Лангедока). Этот поворот в истории послужил причиной для последующего политического раскола, войн, инквизиции и массового избиения жителей Лангедока.

Делом всей жизни клана Транкавелей стало строительство замка Комталь (замок в замке, или «шато» по-французски) и базилики Св. Назария. Именно эта церковь явилась основным оплотом для учения катаров, быстро разрастающегося в Лангедоке. Надо сказать, что течение катаров (от греч. «катарос», что значит «чистый») пришло с территории нынешней Болгарии. Их доктрина базировалась на восточной дуалистической религии, главными постулатами которой являлись, с одной стороны, существование Бога Добра, создателя всего духовного, с другой — дьявола, создателя материального мира, т. е. человека с его пороками, а следовательно, и церкви.

Основы учения были достаточно строги. Проповедники катаров были аскетичными во всем; религию могли исповедовать только те, кто проходил «утешение» — единственное таинство, признанное сектой. Этих посвященных, или «совершенных» в черных одеждах и высоких, остроконечных колпаках звездочетов, доброжелательно встретили жители Лангедока. Их аскетизм, отсутствие «материальной заинтересованности» резко бросались в глаза всем, кто видел разбогатевшие наделы христианской (католической) церкви в этом благодатном крае. Папская религия пошатнулась от столь явного противника. Римско-католическая церковь не пользовалась в Лангедоке особым уважением. В католических храмах иногда по нескольку лет не служили мессы. Коррупция католических монахов отталкивала не только дворян, но и простых крестьян. Неудивительно поэтому, что в Лангедоке, в этом свободном крае, быстро распространилось новое, лишенное многих условностей, учение катаров. Они отрицали догмат о воскресении Христа, объявили обманом все христианские таинства, кроме собственного «утешения». Их любовь к природе вызывала одобрение у трудолюбивого и благодушного населения.

Транкавели, построившие к 1130 г. замок Комталь, управляя по-королевски 20-тысячным населением, смотрели сквозь пальцы на разрастающееся влияние альбигойцев. Их мягкосердечие сыграет позже с одним из Транкевелей злую шутку. В замке Комталь Транкавели впервые использовали машикули (деревянные галереи), которые позволяли вести бои, при этом наблюдая за подножием стен. Это новшество военной архитектуры было заимствовано другими замками Европы. Кроме того, вход в Комталь закрывал полукруглый барбакан (оборонительное сооружение с башней), построенный перед оборонительным рвом и мостом в замок. Ров чаще всего был заполнен водой. Еще один наружный барбакан был еще более смертельной ловушкой, нежели внутренний ров между двумя стенами перед Нарбоннскими воротами. Он располагался со стороны реки и представлял собой участок стены, казавшийся более доступным, чем другие. Но тех нападавших, кто осмеливался перелезть через его стену, ждали огромные круглые камни, которые защитники выкатывали с высокой стены и бросали прямо на головы осаждающих. Это был дьявольский мельничный жернов, оставлявший после себя только кашу из тел и обломков оружия. Как видите, Каркассон с его фортификациями создавал впечатление неприступной твердыни. Но так ли это было на самом деле?

В начале XIII в. папа Иннокентий III, обеспокоенный всевозрастающим влиянием катаров, боясь потерять свою «паству» в Лангедоке, отправляет туда миссионерскую делегацию во главе с соглядатаем, испанским монахом Домиником Гусманом. Но все попытки католических монахов положительно разрешить ситуацию были напрасны. Они убеждаются, что «катарская ересь» уже охватила огромную территорию: поражены города Альби, Тулуза, Фуа, Каркассон, Монсепор…

Самое большое недовольство папской миссии вызывают слова катаров о кресте: «Крест — это не символ веры, а орудие пытки. Древний Рим распинал людей, и первые христиане не верили в крест!» Это уже переполнило чашу терпения католиков. Миссия возвращается обратно в Рим ни с чем.

Доминик Гусман, насмотревшись на катаров, в противовес их аскетизму создает орден под своим именем (доминиканский), еще более суровый и аскетичный.

В 1209 г. в Каркассон отправляется папский легат Пьер де Кастельно, который погибает от руки одного из дворян из свиты графа Тулузского. Его смерть — последняя капля терпения Иннокентия III и папской курии. Папа объявляет Крестовый поход против еретиков и обращается за помощью к французскому королю Людовику IX Святому. Транкавелей, как и многих других состоятельных людей Лангедока, возмущают мирские притязания церкви, продажа индульгенций и прочее «разложение католиков», поэтому они проявляют интерес и сочувствие к катарам. Альбигойцы нашли достойного защитника своей веры в лице графа Раймунда-Роже Транкавеля. Крестовый поход северных баронов включал 200 тысяч человек, из них 20 тысяч рыцарей. Папа предоставляет возможность захвата земель в собственность рыцарей, поэтому это был поход не только ради веры, но и ради наживы. Раймунд-Роже Транкавель, получив известие о Крестовом походе, узнает, что их армия в местечке Безье уничтожила 20 тысяч крестьян. Там во время бойни один из воинов-католиков обратился к папскому легату аббату Арнольду из Сито: «Как распознать, где католик, а где еретик?» На что получает поистине христианский ответ: «Убивай всех, ибо Господь познает своих!»

Граф Транкавель издает указ: «Предлагаю город, крышу, хлеб и мой меч всем, кто преследуем, кто остался без города, крыши или без хлеба». В Каркассоне собираются сотни катаров и их последователей.

1 августа 1209 г. крестоносцы подошли к Каркассону и расположились у реки Од, тем самым отрезав город от воды. Началась осада. Крестоносцы начали выкатывать осадные орудия, одним из которых был страшный требушет. Это осадное орудие могло метать камни весом 10 кг и больше на расстояние примерно до 800—1000 м. Осаждающим удалось даже прорвать оборону Каркассона, сломав один участок стены, но защитники цитадели, в момент наивысшего торжества крестоносцев, выбили их из захваченного пролома в обороне. Транкавель и его люди оказали активное сопротивление, несмотря на десятикратное численное превосходство осаждающих.

Прошло 12 дней и ночей осады, когда в Каркассоне закончились последние запасы воды. Тогда Транкавель выехал под белым флагом в лагерь врага для переговоров, но, несмотря на рыцарский кодекс чести, Раймунд-Роже был схвачен и по приказу барона Симона де Монфора заключен под стражу. Так Каркассон из-за отсутствия воды и измены быстро перешел в руки врага. Заключенный в цепи, граф Транкавель был посажен в темницу своего собственного замка Комталь, где, не выдержав испытаний и голода, скончался уже через три месяца.

Его владения и титул захватил его враг, предводитель Крестового похода барон Симон де Монфор, который превратил Каркассон в свою «штаб-квартиру». После он захватил десятки катарских поселений Лангедока за короткое время, как говорили «на одном дьявольском дыхании». В 1218 г. крестоносцы осадили Тулузу, но при осаде ее был убит Симон де Монфор. Существует версия, что камень, который метко попал в него, был выпущен женщинами Тулузы.

Король Людовик IX Святой в 1229 г. лично возглавил крестоносцев. Но это не помогло. Войны с катарами затянулись. Последних катаров сожгут в то же время, когда падет орден тамплиеров. Но это случится только в начале XIV в.

В 1240 г. крестоносцев атаковал сын Транкавеля, но потерпел поражение. «Но того, что не удалось мечу, постарается добиться крест» — так выразил свою мысль папа Григорий IX. В 1233 г. он направил своих агентов в Каркассон для разоблачения еретиков. Таким образом, цитадель сделалась «крепостью инквизиции». Доминик Гусман и его доминиканский орден стали военной силой святой инквизиции в Лангедоке. После более 30 лет непрекращающихся войн, избиений дворянства и простого люда Лангедок представлял собой плачевное зрелище. Поля не паханы, города, деревни, замки разрушены; страна веселых трубадуров превращается в край вечных похоронных процессий. Остается последняя цитадель веры «совершенных» — замок Монсегюр, расположенный на крутой отвесной скале. С ним связаны последние молитвы всех, кто признавал учение катаров. Но и Монсегюр был повержен в 1244 г. Рим с его религией побеждает, но еще 400 лет инквизиция будет проводить «акты очищения от скверны». Король Филипп Смелый, сын Людовика Святого, для этого даже приказал построить в 1280 г. башню Инквизиции в Каркассоне.

Однако катарская ересь полностью не была уничтожена…

Защитные сооружения Каркассона сыграли решающую роль и в Столетней войне, когда Черный принц, сын короля Эдуарда III Английского, пытался захватить Лангедок. Но стены цитадели оказались ему не по зубам. Однако по Пиренейскому договору XIII в. граница Франции была перенесена южнее, тем самым сведя на нет стратегическую важность Каркассона. Начался период упадка.

К началу XIX в. крепость была разрушена и заброшена. И только благодаря страстным призывам известного писателя Проспера Мериме и общественному мнению правительство Франции снова обращает свой взгляд на Каркассон. В 1844 г. к его реставрации и реконструкции приступает знаменитый архитектор Виолле-ле-Дюк. Благодаря его энтузиазму и был сохранен уникальный памятник.

И все же Каркассон — это величайшее достижение военной архитектуры начала Средних веков. Мало какие замки и крепости могут сравниться с ним, разве что замок ордена иоаннитов Крак-де-Шевалье в Сирии и Румелийская крепость в Стамбуле.

Сегодня в Каркассоне часто снимают фильмы исторического и приключенческого жанра, например «Робин Гуд — принц воров», «Жанна д’Арк», «Мушкетер»…

Согласно некоторым свидетельствам, нескольким катарским священникам удалось избежать инквизиции и тайно сохранить свою веру недалеко от Каркассона. Утверждают даже, что если бы папа не объявил Крестовый поход, то эта религия распространилась бы в Европе повсеместно, а Каркассон мог стать вторым Римом.

(По материалам А. Слепухина, журнал «Всемирный следопыт», 2002)

СТРАСБУРГ: ОБЩЕЕВРОПЕЙСКАЯ СТОЛИЦА

Страсбург стоит на границе. Граница между Францией и Германией проходит по Рейну, примерно в 3,5 км восточнее центра Страсбурга. Французский и немецкий берега связывает мост Европы. Сам город возник на месте кельтского поселения, после завоевания которого римляне в 12 г. до н. э. основали укрепленный лагерь Аргенторатум, разрушенный алеманнами и гуннами Аттилы в 451 г.

Здесь издавна пересекались торговые пути, ведущие с севера на юг (от Средиземного моря в Северную Европу) по долине Рейна, с дорогами, связывающими запад континента с востоком.

В 496 г. Хлодвиг разгромил алеманнов и присоединил Аргенторатум к Франции, переименовав его в Штратебургом — «город у дороги», или «город дорог».

В 974 г. в Страсбурге начали чеканить собственную монету. В течение двух последующих веков городом управляли епископы. При них началось строительство собора и была утверждена городская печать с изображением Богоматери с распростертыми руками. Крепло ремесленное производство. Воспользовавшись распрей, именно ремесленники в 1332 г. создали городской совет, избрали его главу — аммейстера и приняли конституцию, последние изменения в которую были внесены в 1482 г. Конституция оставалась неизменной до Французской революции.

С 1434 по 1444 г. здесь жил и работал Иоганн Гутенберг — изобретатель наборного типографского шрифта.

Жители Страсбурга поддержали идеи Реформации, проповедуемые Лютером, чему способствовал довольно высокий уровень образования (высшая школа основана здесь в 1538 г., а преобразована в университет в 1604 г.).

В 1678 г. Страсбург стал столицей провинции Эльзас, котораяв 1681 г. вошла в состав Франции.

Во время Франко-прусской войны 1870–1871 гг. город был осажден и после героического сопротивления оставлен французскими войсками. После этого до 1918 г. он был столицей имперской земли Эльзас-Лотарингия. После отречения Вильгельма II с 10 ноября по 22 ноября власть находилась в руках солдат и рабочих. Французские войска генерала Гуро вступили в город в конце ноября 1918 г. Накануне Второй мировой войны в 1939 г. часть населения успела эвакуироваться из города, который вскоре был захвачен немцами.

С 1944 г. Страсбург — французский город. Такая бурная история привела к тому, что он стал городом-перекрестком, который можно с полной уверенностью назвать общеевропейской столицей. Поэтому с 1949 г. в нем обосновался Совет Европы, который объединяет 41 государство, являясь главным органом во всей европейской структуре.

Жемчужина европейской готики, всемирно известный Страсбургский кафедральный собор считался самым высоким собором в средневековой Европе (142 м). Он строился неполных 300 лет, с 1176 по 1439 г. Собор бывает разным. Можно увидеть его то суровым и величественным, каким он открылся Николаю Карамзину, то переливающимся в лучах заходящего солнца десятками оттенков местного розового известняка, каким его застал русский художник Александр Бенуа в 1896 г. А еще раньше, в 1762 г., завороженный звуками колоколов собора, которые звонят и поныне, здесь на площади стоял наследный принц российской короны — нежеланный сын Екатерины II Павел Петрович. «Чудо величия и изящества» — так назвал его Виктор Гюго.

Вид на набережную Иля и Страсбургский собор

Собор обладает такими шедеврами, как «Столб Ангелов», астрономическими часами с движущимися фигурками XVI в., а копии фигур «Церкви» и «Синагоги» с южного портала известны как шедевры скульптуры XIII в. Со смотровой площадки собора, расположенной на высоте 66 м, открывается вид на весь город. В интерьерах сохранена большая часть подлинных витражей

Дворец Роганов построен для кардиналов Роганов, сменявших друг друга в страсбургском епископстве. Работы начались при Армане Гастоне (внебрачный сын Людовика XIV). Архитектурный стиль полностью соответствует вкусам эпохи правления Людовика XV: фасад, отделанный желтым и розовым песчаником, колоннада (коринфский ордер) перед входом, украшенная скульптурой и вазонами, мансардные крыши, внутренний двор, окруженный балюстрадой. Парадные залы (XVIII в.) включают зал Синода, салон епископов, королевскую спальню, малые апартаменты, библиотеку. Их интерьеры считаются одними из самых красивых во Франции.

Первым гостем, посетившим дворец, был Людовик XV.

Сейчас во дворце размещаются три музея.

Археологический музей демонстрирует находки, представляющие историю региона от каменного века до времен правления Меровингов.

В Музее декоративного искусства представлена история городских ремесел и декоративно-прикладного искусства, а также одна из лучших коллекций французской керамики: фаянс, фарфор из Страсбурга и прославленного центра его изготовления в Нидервиллере. В нескольких залах сохранены интерьеры времен Людовика XV и Марии-Антуанетты.

Музей изящных искусств известен полотнами итальянских мастеров эпохи Возрождения (Джотто, Боттичелли, Рафаэль), работами испанцев (Мурильо, Гойя) и старых голландцев. Интересен портрет элегантной красавицы в черной треугольной шляпе, держащей на руках японскую собачку хина, — «Прекрасная жительница Страсбурга».

На площади Шато, напротив Южного портала собора, расположены Музей собора Нотр-Дам. Он занимает несколько зданий. На площадь выходят фасады стоящих рядом похожих домов. Первый (1347) завершается ступенчатым щипцом, а второй (1585) — щипцом, украшенным волютами.

Самый знаменитый экспонат в коллекции музея — «Голова Христа» — часть витража, привезенная с Висамбура (север Эльзаса), с изображением Иисуса. Считается, что это самый старый (XI в.) из сохранившихся во Франции витражей. Кроме того, здесь же выставлены подлинники статуй, ранее украшавших южный портал собора, — «Синагога» (женщина с завязанными глазами, аллегория иудаизма), «Церковь» (аллегория христианства) и композиция «Искуситель и Девы разумные и неразумные». Все фигуры датируются 1230 г. В музее также хранится коллекция романской, готической и ренессансной скульптуры, а также рисунки архитектора Штайнбаха.

Соборная площадь расположена в самой высокой точке Страсбурга на высоте 144 м над уровнем моря. Раньше тут каждый день работал рынок. А сегодня люди приходят на службу к собору.

Отдельного внимания заслуживают и два других строения. Дом Каммерцеля — самая большая и красивая из всех фахверковых построек Страсбурга. Его фасад украшен 75 окнами с резными обрамлениями, на которых изображены библейские и мифические персонажи, а также знаки зодиака, пять чувств и известные музыканты. В настоящее время в этом здании, получившем статус памятника архитектуры и перешедшем в 1879 г. в собственность города, открыт ресторан.

Рядом расположена бывшая аптека «У оленя», известная как самая старая аптека Франции, поскольку о ней упоминалось еще в XIII в.

От собора во все стороны разбегаются улочки Старого города с домами XVI–XVII вв. По одной из них можно попасть на площадь, где расположен памятник Гутенбергу, создателю первого печатного станка в Европе.

Всего в нескольких минутах ходьбы от площади Гутенберга находится одна из самых живописных частей города, квартал под названием «Маленькая Франция». Изрезанный сетью каналов, застроенный средневековыми домами с островерхими крышами, этот квартал кажется ожившей сказкой братьев Гримм. Однако в названии этого квартала нет ничего патриотического. На самом деле в этом районе был расположен госпиталь, в котором лечили «французскую болезнь» (сифилис), распространившуюся в конце XVI в. по вине солдат армии Франциска I. Госпиталя больше нет, осталось только название, которое по сей день носит этот изрезанный каналами старый квартал кожевников.

На противоположный берег ведет мост Корбо, который называют также «Мостом мучеников». В Средние века приговоренных к смерти сажали в железные клетки и спускали с моста в реку.

Дом № 1 на набережной Бательер, идущей от моста на восток (по течению), самая старая городская гостиница «Cour du Corbeau» («Двор ворона»).

На запад от моста отходит набережная Сен-Никола, где в трех зданиях XVI и XVII вв. расположен Музей Эльзаса. Здесь представлены интерьеры жилых помещений старого Эльзаса, характерная утварь, расписная мебель, старинные детские игрушки.

Если придерживаться направления на север, то тогда можно оказаться на площади Клебер. Это самая знаменитая городская площадь, названная в честь Ж. Клебера (1753–1800), героя битвы при Майнце (1793), Флёрю и Маастрихте, который был предательски убит в ходе кампании Наполеона в Египте.

В XVIII в. площадь использовалась как плац, а сейчас на ней проводятся ярмарки и праздничные шествия. В здании, построенном для гауптвахты, сначала размещалась консерватория, затем ресторан. Превратить ресторан в развлекательный комплекс поручили Хансу Арпу и его жене Софии Тобер. Теперь центр досуга «Cine-Ваl» признан памятником архитектуры.

К северо-востоку от площади Брогли, за мостом через канал, лежит площадь Республики, вокруг которой сосредоточены общественные здания конца XIX в., построенные немецкими архитекторами в характерном прусском имперском стиле, сочетающем черты неоромантизма, неоготики и неоренессанса: Рейнский дворец, префектура, библиотека, Опера (Городской театр).

Когда немцы отторгли, как казалось, навсегда Эльзас от Франции, они старались на каждом вновь построенном здании оставить специальный знак, утверждающий его принадлежность Германии. По окончании Первой мировой войны французы стерли немецкие надписи и заменили их аббревиатурой RF (Французская Республика).

Рейнский дворец построен специально для императора Вильгельма I. Когда император увидел чертежи архитектора Эггерта, он произнес только: «Дас ист колоссаль!» Строительство колосса из желтого песчаника завершили в 1888 г. В этом же году император умер, а открывал дворец уже его внук Вильгельм II.

В 1936 г. в центре площади Республики установлен памятник павшим в войне. Скульптурная композиция изображает мать с двумя погибшими сыновьями. Один погиб за Францию, другой — за Германию. Сквер засажен магнолиями, цветущими ранней весной.

Если с площади Университета вернуться к реке, перейти ее по мосту Пон-Марсейез и на противоположной стороне сразу повернуть на запад, на улицу Понтонье, то она, перейдя в улицу Куртин, приведет к площади Сент-Этьен. Это одна из самых камерных и тихих площадей старого Страсбурга, возникшая в XIII в. В здании со щипцом до революции заседало дворянское собрание, а нынче находится клуб студентов-католиков. В центре площади под липами установлена (в 1931 г.) скульптурная композиция «Ловец синиц», обмененная в Германии на огромного «Отца-Рейна», стоявшего перед театром площади Брогли.

Сейчас Страсбург является признанным европейским интеллектуальным центром. Здесь находится второй по значению после Сорбонны французский университет, снискавший себе славу такими факультетами, как юридический, на котором в 1770 г. учился Гёте, а также факультетами естествознания.

Южнее дворца Роганов на набережной реки Иль находится пристань катеров кампании Strasbourg Fluvial. Гуляя по набережной против течения реки и минуя площадь Марш-о-Кошон-де-Ле, выходим к мосту, рядом с которым в здании бывшей скотобойни размещается Музей истории Страсбурга. В его экспозиции — старинные макеты (самый ранний — 1725 г.) Страсбурга, коллекция оружия и оловянных солдатиков.

Пешеходная зона сохранила традиционные эльзасские дома, украшенные деревянными галереями, лоджиями, окнами из цветного стекла. Для них также характерны островерхие крыши с множеством слуховых окон. В 1682 г. строительство подобных домов во Франции было запрещено, однако в Страсбурге их продолжали строить. Каждый дом по-своему интересен, а вместе они составляют уникальный городской ансамбль, который включен ЮНЕСКО в Список мирового культурного наследия.

(По материалам francaise.ru)

ТУР: ГЛАВНЫЙ ГОРОД ЛУАРЫ

Столица департамента Эндр и Луара, древний город Тур считается главным городом долины Луары. Его основали во II в. до н. э. как торговый пост галльского племени туронов в устье реки Шер, но после завоевания Галлии римлянами город был переименован в Цезародунум.

Исторический центр города лежит между Луарой и устьем ее притока — реки Шер, образуя компактный треугольник старых кварталов. От римского города сохранились руины крепостных укреплений, фрагменты амфитеатра, терм и форума (в XIII в. быстро растущий Тур поглотил античный Цезародунум, поэтому многие римские постройки были попросту встроены в более поздние памятники).

Благодаря своему выгодному стратегическому расположению Тур быстро становится одним из самых богатых городов империи, а с приходом христианства превращается в важный религиозный центр. В IV в. архиепископом Цезародунума стал Мартин Турский, впоследствии причисленный к лику святых. Его могила в церкви Сен-Мартен стала объектом паломничества всей Европы. А победа Карла Мартелла над маврами (732 г.), произошедшая именно у стен города, превратила его в важный политический центр. В 1461 г. Людовик IX даже переносит в Тур столицу Франции, а Генрих III в 1583 г. перемещает сюда и парламент, и только Генрих IV (1589–1610) возвратил столицу в Париж.

В итоге город приобрел множество уникальных архитектурных комплексов, являющихся его визитными карточками и в наши дни. Даже серьезные разрушения, нанесенные событиями обеих мировых войн, были быстро ликвидированы, и сейчас Тур по праву считается одним из самых элегантных городов Франции.

В центре сохранились столь характерные для региона фахверковые особняки, среди которых особенно выделяются Башня Карла Великого, дворец епископа (IX в.) с элементами стен галло-римских укреплений (сейчас здесь располагается Музей изящных искусств) и аббатство Сен-Жюльен с одноименной церковью.

В Старом квартале сосредоточено множество необычных музеев — Музей вина, Музей ремесел и даже Музей витражей. Но главным ориентиром и гордостью Тура является кафедральный собор Сен-Гатьен (XIII–XVI вв.), построенный в органичном готическом стиле (даже явно ренессансные колокольни не портят его облика).

Столь же прекрасна и внутренняя отделка собора, в котором покоятся последние представители династии Валуа и окна украшают великолепные витражи.

Собор вдохновил знаменитых художников и писателей. Его писал Делакруа в 1828 г., упоминал Бальзак, родившийся в Туре в 1799 г.

Турский замок

С другой стороны собора, между улицей Альбер-Тома и рекой, возвышаются две башни — все, что сохранилось от древнего королевского замка Тура, а чуть дальше на набережной можно увидеть резиденцию губернатора и фрагменты галло-римской стены Цезародунума, с другой стороны примыкающие все к тому же дворцу епископа.

Западнее, в хаосе узких улочек вокруг площади Плюмеро (горожане называют её просто Плас-Плюм), можно обнаружить самые интересные старые особняки, тщательно восстановленные и окруженные десятками уютных кафе. На перекрестке улиц Бриконне и дю Мюрье располагается Музей витражей с шедеврами как древних мастеров, так и более современными работами, принадлежащими Дюфи, Модильяни и Пикассо. Южнее начинается так называемый Мартинополис — паломнический квартал, сосредоточенный вокруг базилики Сен-Мартен (XIX в.), в которой покоятся мощи св. Мартина. Чуть ниже по рю дез Аль лежит огромный современный рынок — превосходное место для наблюдения за повседневной жизнью горожан, особенно по утрам, когда здесь собираются, пожалуй, все домохозяйки города.

Всего в паре кварталов от реки располагается бенедиктинская церковь Сен-Жюльен, в комплексе которой размещается целых две экспозиции — Музей вина и Музей Компаньонаж, посвященный очень характерному для Франции «культу ремесленника». Именно здесь в марте 1589 г. Генрих III собрал Парижский парламент. Этот уникальный музей, основанный в 1910 г. и размещенный во внутреннем дворе аббатства Сен-Жюльен, экспонирует изделия французских ремесленников: каменная скульптура, подковы, мебель, обувь и другие работы. Кроме того, здесь можно купить продукцию современных ремесленных мастерских, изготовленную в соответствии с вековыми традициями.

В нескольких шагах к западу возвышается ренессансный фасад Hotel Gouin, внутри которого расположился Музей археологии и истории. А южнее, возле грандиозного комплекса Ратуши и Дворца правосудия, каждый уик-энд открывается благоухающий цветочный рынок, вполне способный составить конкуренцию полуразрушенному монастырю Прюёр-де-Сен-Косме, чей сад роз заслуженно считается одной из самых прекрасных достопримечательностей Тура.

Вокруг города не меньше интересных мест. Лежащая чуть ниже и на другом берегу реки Эндр деревня Азе-ле-Ридо может похвастаться грозной крепостью, украшающей остров посреди реки, старым мостом и знаменитой церковью Сен-Симфорьен (XII–XIV вв.), на чьем фасаде красуются статуи времен Каролингов. Кроме того, известняковые скалы у Азе-ле-Ридо буквально пронизаны десятками пещер, много веков использовавшихся как склады, винные погреба и даже жилые дома. Причем обширный подземный комплекс Ле-Гупилье, вырубленный в мягких туфовых породах, даже получил собственное имя «Долина троглодитов». А в устье Эндра высится замок Дюссе (XV в.) с белыми башнями и террасными садами. Считается, что именно он явился прообразом сказочного замка в классическом произведении Шарля Перро «Спящая красавица». В Люссо (5 км к западу от Тура) расположился гигантский «Аквариум долины Луары» с 10 тысячами рыб со всех концов планеты, черепахами, аллигаторами и прозрачным туннелем, проходящим через большой бассейн с акулами. В 13 км западнее Тура можно увидеть классический замок Вилландри с его удивительными садами, а еще в 10 км западнее — городок Ланже с не менее известным одноименным замком, в котором в 1491 г. проходила свадьба Карла VIII и Анны Бретонской.

(По материалам archive.travel.ru)

ОРЛЕАН: ОСВОБОЖДЕННЫЙ ЖАННОЙ Д’АРК

На туристской эмблеме города красуются две изогнутые голубые полосы (одна — свода небесного, другая — глади речной), которые обнимают силуэт исторических зданий города, утопающих в зелени окрестных лесов.

У широкой общественности Орлеан ассоциируется в первую очередь с Орлеанской девой. Собственно, это один из двух знаковых городов в судьбе знаменитой героини: Руан стал местом её казни, а вот Орлеану выпала честь стать городом ее славы — после многомесячной осады он был в считаные дни освобождён войсками Жанны д’Арк в ходе Столетней войны.

Первое поселение на месте современного Орлеана основали галлы. Город, носивший тогда имя Ценабум, был крупным торговым центром, кроме того, горожане контролировали стратегически важный мост через Луару.

В начале завоевания Галлии римскими войсками под предводительством Юлия Цезаря он организовал здесь местную администрацию — в городе появились римские чиновники и торговцы. Однако у свободолюбивых галлов жесткие порядки Рима вызывали бурный протест. В 53 г. до н. э. в Ценабуме вспыхивает восстание, которое вскоре охватит всю страну. Пользуясь слабостью гарнизона в городе, галлы перебили всех римских граждан в Ценабуме и бросили их тела в Луару. Но вскоре им пришлось за это дорого заплатить.

Из Северной Италии спешным маршем Цезарь привел свои легионы. Римляне подошли к городу настолько быстро, что галлы даже не смогли подготовиться к защите. Горожане начали в спешке покидать Ценабум, стараясь перебежать по мосту на другую сторону реки Луары и спрятаться там. Защитники были настолько деморализованы, что римлянам даже не пришлось штурмовать город. За убийство мирных римских граждан Цезарь приказал полностью разрушить город и уничтожить всех его жителей. На этом история Ценабума закончилась.

Лишь спустя три с лишним века после уничтожения Ценабума при императоре Аврелиане римляне (точнее, уже галло-римляне) основали новый город, который в честь императора был назван Аврелианум. Со временем это название упрощалось и постепенно превратилось в современное — Орлеан.

Вскоре после повторного основания города на территорию римской Галлии начинаются регулярные нашествия варваров. Войска империи были уже не в силах справляться с ними самостоятельно, поэтому обычной практикой становится использование одних варваров против других. При этом те племена, которые становились союзниками Рима, получали право поселиться на территории империи. Так часть племени аланов, вторгшихся в Галлию вместе с вандалами и свевами в 406 г., помирившись с римлянами, получила в качестве территории для проживания область вокруг Орлеана (в 408 г.). Аланы были очень беспокойными соседями, и у них регулярно возникали конфликты с местными жителями, однако они помогали оборонять территорию от новых захватчиков.

Орлеан. Памятник Жанне д Арк

В 451 г. к Орлеану подошло огромное войско гуннов. Для борьбы с ними «последнему из римлян», полководцу Флавию Аэцию, удалось объединить бывших противников — римлян, вестготов, аланов, франков. Когда в июне 451 г. Аттила осадил Орлеан, к городу подошли войска римлян и их союзников. Не готовый к битве Аттила был вынужден прекратить штурм и отступить.

Ослабленные войнами аланы не смогли удержаться в Орлеане, но об их пребывании здесь свидетельствуют названия множества населенных пунктов вокруг города. На их место пришли франки.

Орлеан развивается и становится одним из важнейших городов Франкского королевства. Когда после смерти основателя Франкского государства Хлодвига было решено разделить его королевство между четырьмя его сыновьями, одному из них, Хлодомиру, досталась территория в бассейне Луары. Хлодомир сделал Орлеан своей столицей, а его государство получило название Орлеанское королевство. Однако этому государству не суждено было долго просуществовать. После смерти Хлодомира братья собственноручно убили его детей и поделили территорию между собой.

При Валуа Орлеан становится столицей Орлеанского герцогства, образованного в 1344 г. Наряду с Парижем это был самый богатый город в государстве. Постепенно складывается традиция передавать герцогство и титул герцога Орлеанского второму сыну короля. Само же герцогство было апанажем (наследственным земельным владением, которое передавалось некоронованному члену королевской семьи, а после его смерти возвращалось короне).

Во время Столетней войны Орлеан сохранил верность династии Валуа. В этот период Орлеан был самым крупным и стратегически важным городом «буржского королевства» (небольшой анклав на территории Франции, оставшийся под контролем французского короля Карла VII).

Именно под стенами Орлеана произошло одно из самых ярких событий этой войны, изменившее ее ход и значительно повлиявшее на всю историю страны.

Орлеан был осажден англичанами с октября 1428 г., и все попытки французов прорвать блокаду города были отбиты. Продовольствие кончалось, войска и жители начали покидать город. Казалось, Орлеан, а с ним и все государство обречены. Но произошло настоящее чудо. В марте 1429 г. к королю Карлу VII пришла простая деревенская девушка из Лотарингии. Ее звали Жанна д’Арк, и она заявила, что слышала голоса святых и эти голоса приказали ей снять осаду Орлеана. У короля не было других надежд на спасение, и он доверил Жанне командование армией.

Жанна смогла воодушевить солдат, и всего за несколько дней (27 апреля — 8 мая) осада была снята. Произошел грандиозный (особенно по средневековым меркам) подъем национального самосознания, начался новый этап войны, который закончился полной победой Франции и изгнанием англичан с захваченной ими территории.

После Столетней войны город продолжал богатеть. Этому способствовали подъем торговли и сельского хозяйства в бассейне Луары. Кроме того, престиж города поднимал и университет, основанный еще в 1306 г., который становится одним из европейских центров юриспруденции.

С началом Ренессанса в долине Луары строятся великолепные замки, владельцы которых, в том числе и сам король, часто останавливаются в Орлеане. Богатые горожане начинают интересоваться новыми идеями. В город приезжает много известных протестантов, в том числе и Жак Кальвин, который написал в Орлеане ряд своих произведений.

Однако с распространением протестантизма в обществе стали проявляться противоречия на религиозной почве. В стране начались войны католиков и гугенотов, которые не обошли Орлеан стороной. Город сначала был захвачен гугенотами принца Конде, затем католиками (1562 г.). Во время осады Орлеана был убит первый вождь католической партии Франсуа де Гез. Когда до Орлеана дошла новость о массовых убийствах в Париже в Варфоломеевскую ночь, в городе началась резня. После августа 1572 г. Орлеан становится полностью католическим городом.

С началом формирования абсолютизма город постепенно утрачивает свою роль. Герцоги Орлеанские почти не посещают его, постоянно находясь при королевском дворе. Однако именно благодаря их фамилии столица французской Луизианы получает название Нового Орлеана. Название же города на Луаре все реже встречается в истории.

Расположение города еще в XIX в. считалось стратегическим, и во время Франко-прусской войны шли жаркие бои за Орлеан. Город был захвачен прусскими войсками, затем отбит французами и, наконец, снова захвачен пруссаками в декабре 1870 г.

Во время Первой мировой войны Орлеан, находившийся далеко от линии фронта, не пострадал. А во время Второй мировой город сначала подвергся мощной немецкой бомбардировке в 1940 г, а затем, в 1944-м, также был серьезно разрушен авиацией союзников. Однако Орлеан стал одним из первых французских городов, где начались работы по восстановлению, и уже в 1954 г. реконструкция города бала завершена.

Собор Сент-Круа — архитектурная доминанта центра города, как и в большинстве исторических городов Франции, выполнена в готическом стиле. Здание было заложено в VI в., но древние фрагменты до наших дней не сохранились. На протяжении Средних веков собор многократно перестраивался, разрушался и восстанавливался, пока не обрёл свой нынешний облик в начале XIX в. и был посвящён, конечно же, Жанне д’Арк.

Во время ежегодных празднеств с 29 апреля по 8 мая собор служит экраном грандиозного светомузыкального шоу.

Дом Жанны д’Арк знаменит своими фахверковыми стенами: глинобитные участки пересекаются деревянными диагональными несущими балками. Здесь обитала национальная героиня во время освобождения Орлеана. На первом этаже сегодня сменяют друг друга различные художественные выставки, а помещения на втором и третьем этажах рассказывают о жизненном пути Жанны. Ещё более детально ознакомиться с жизнеописанием Орлеанской девы можно в Центре Жанны д’Арк, обширном историческом архиве и научном институте, занимающемся изучением её судьбы в контексте бурных событий французского Средневековья. Оставив предварительную заявку, можно получить доступ к историческим документам, хранящимся в центре.

На центральной городской площади Мартруа помимо конной статуи Жанны д’Арк имеется множество скамеечек, располагающих к приятному отдыху под журчание фонтанов.

Отель «Гросло» — прекрасный образец поздней готики, редкого стиля «трубадур». Помимо легкомысленных башенок, эркеров и скатов, стоит обязательно осмотреть интерьер: здесь настолько красиво, что по субботам отель даже выполняет роль дворца бракосочетания.

В красивейшем ренессансном отеле «Кабю» располагается Исторический и археологический музей Орлеана, а неподалёку — Музей изящных искусств. Вход производится по единому билету для этих музеев, а в первое воскресенье каждого месяца — бесплатно.

В 10 км от города находится замечательный ботанический парк — Parc Floral de la Source. Питаемые водами Луары, на 30 га парка цветут тысячи наименований местных и тропических растений. В отдельном крытом павильоне порхают экзотические бабочки.

И наконец, поклонников исторического экшна приглашают посетить фестиваль в честь Жанны д’Арк, проходящий в Орлеане ежегодно на первой неделе мая. В программе — карнавальные шествия, фольклорные, музыкальные и театрализованные представления, а также популярная ярмарка фермерской продукции региона Луары.

Помимо разнообразных сувениров с изображением Жанны д’Арк и достопримечательностей Орлеана здесь стоит приобрести знаковые продукты местной гастрономии: котиньяк — желе из айвы в круглой еловой коробочке, уксусы всех вкусов и оттенков, известную с XVI в. орлеанскую горчицу, сладости и выпечку, грушевую водку и сыр, шафран, а также особый сорт нефильтрованного пива, названный в честь вездесущей Жанны: La Johannique.

Орлеан расположен в 130 км к юго-западу от Парижа и проблем с трансфером нет, а вот по самому городу удобнее всего передвигаться пешком или на велосипеде. В городе существует разветвлённая сеть трамвайных маршрутов, но, во-первых, она связывает центр города с пригородами и мало рассчитана на передвижение туристов между достопримечательностями и, во-вторых, в настоящее время переживает глобальную реконструкцию.

(По материалам tonkosti.ru)

СЕН-МАЛО: УБЕЖИЩЕ ПИРАТОВ, РОДИНА ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

По мнению знатоков Бретани, каждый приезжающий в эту местность просто обязан посетить город Сен-Мало. Причин для такого предложения немало. Существует точка зрения, что Сен-Мало — это своеобразный ответ знаменитому нормандскому монастырю Сен-Мишель, который представляет собой остров-крепость. Те, кто готов бесконечно сравнивать Сен-Мало и Сен-Мишель, находят общей некую суровость этих двух удаленных друг от друга мест.

Основателями города Сен-Мало являлись святые Арон и Брендан. Стоит отметить сходство между Сен-Мишелем и Сен-Мало. В глаза бросается один и тот же строительный материал, из которого возведены здания и дорога к острову. Все это дает авторам рекламных проспектов моральное право описывать Сен-Мало как побратима Сен-Мишеля.

Однако следует учитывать, что город Сен-Мало был основан гораздо раньше Сен-Мишеля, произошло это в VI в. благодаря английскому монаху Мало, знаменитому своими проповедями в этих местах. То есть получается, что Сен-Мало старше своего близнеца на более чем 100 лет.

Существуют и коренные отличия. Прежде всего, Сен-Мало больше Сен-Мишеля, его диаметр равен около 930 м, а высота 92 м над уровнем моря. Отличительной особенностью является морской прилив, самый высокий (около 9 м) на Европейском континенте.

Следующим и значительным отличием является то, что на острове располагается не монастырь-крепость, а целый город, окруженный, как и положено, стенами. Выгодное географическое положение позволило в Средние века существовать городу независимо от политической обстановки в мире, и даже в конце XVI в. он заявил о себе как о независимой республике.

Видимо, само положение города способствовало рождению и воспитанию сильных духом и суровых людей. В результате Сен-Мало подарил миру исследователя Канады Жака Картье и знаменитого корсара Робера Сюркуфа, которому посвящен отдельный роман Р. Сабатини! Этим двум знаменитым героям у ворот цитадели Сен-Мало поставлены памятники.

Город по определенным признакам разделен на три района. Это — островной, так называемый внутристенный город («Интра мурос»), материковая часть которого вытянута вдоль устья реки Ране, и восточное предместье Ротнёф.

В островной части расположился величественный кафедральный собор Сен-Венсан, завершение строительства которого датируется XVI в. На полу собора посетитель может увидеть мозаику, иллюстрирующую прибытие Жака Картье в Канаду. Гробница Картье расположена также в соборе.

Обстановка и внешний вид улиц мало изменился со времен основания Сен-Мало. Узкие, практически без зелени улицы, построенные из серого унылого гранита дома. Внешне все выглядит достаточно мрачно и может оттолкнуть незадачливого туриста. Однако если войти в любое помещение, то впечатление от обстановки резко меняется на прямо противоположное. Посетитель обнаружит внутри зданий многочисленные кафе, отели и даже бутики.

Сен-Мало. Памятник корсару Сюркуфу

Есть в Сен-Мало и музеи. Два музея благополучно расположились в башнях замка Анны Бретонской. Первый — городской, второй — галерея восковых фигур корсаров.

Визитная карточка Сен-Мало — башня Солидор. Она располагается практически на берегу пролива. Складывается впечатление, что башня поставлена с одной-единственной целью — непрестанно следить за центральной частью города «Интра мурос».

На сегодняшний день в башне находится Музей кругосветных мореплавателей. Основная экспозиция данного музея, прежде всего, посвящена Бугенвилю, совершившему кругосветное путешествие.

Кроме того, в музее башни расположился мемориал, посвященный Второй мировой войне, а также аквариум Виль-Жуан.

Еще одной достопримечательностью Сен-Мало является приливная электростанция Ране, открытая в 1966 г. президентом де Голлем.

Дом известного исследователя Жака Картье является основной достопримечательностью восточного пригорода Сен-Мало. Дом, длинный и приземистый, построенный из желтого гранита, настолько же суров и мрачен, как и сам путешественник. Двери дома покрашены сознательно в контрастирующий ярко-красный цвет. Неудивительно, что внутри нашел себе место самый настоящий музей корсаров.

Мрачноватая тематика Сен-Мало продолжается в граните, где по неясной причине некий аббат Фуэре в конце XIX в. в течение целых 25 лет вырезал около 300 самых различных персонажей, каждый из которых имел определенное отношение к семейству Ротнёф.

Отдельно хочется рассказать про небольшие острова вблизи Сен-Мало. На каждом из них мы обнаружим форты. У каждого свои история и особенности.

В годы войны особо отличился остров Сезембр. В 1944 г. здесь располагался один из бастионов немецкой обороны, который сдался гораздо позже остальной Бретани, освобожденной от захватчиков еще в июле.

Строительство бастиона Людовика XIV началось на втором этапе комплексной реконструкции укреплений Сен-Мало в 1714 г., а закончилась в ходе третьего этапа в 1721-м. Вместе с находящимся напротив фортом бастион закрывал вход в акваторию порта Сен-Мало. Во время Французской революции на цокольном этаже бастиона размещалась гильотина и проводились казни.

Бастион Св. Филиппа был построен в 1714 г. и назван в честь святого — покровителя Филиппа Орлеанского, который в то время был регентом при малолетнем Людовике XV. Бастион имеет угловую форму, с западной стороны с него можно вести огонь по кораблям, находящимся в открытом море, а с южной он защищает подходы к порту.

Башню Бидуан, стоящую на высоком скалистом мысе, построили во второй половине XV в. В ходе реконструкции в 1691 г. она была превращена в пороховой склад и выполняла эту функцию до 1889 г.

Королевский форт был построен в 1689 г. инженером Гаранго в рамках проекта по капитальной реконструкции всех оборонительных сооружений Сен-Мало. По замыслу архитектора форта оттуда должен был вестись огонь по кораблям противника, чтобы воспрепятствовать его приближению к укреплениям города.

Вскоре после постройки форт выдержал серьезное испытание. В 1693 г. англо-голландская эскадра подошла к городу. Ее целью было уничтожение оплота французских корсаров — порта Сен-Мало. Для этого был разработан хитроумный план. Под прикрытием эскадры тяжеловооруженный корабль должен был войти в бухту и, приблизившись к башне Бидуан, где хранился городской пороховой запас, подорвать ее.

Этот корабль длиной более 25 м, весивший 300 т, был нагружен порохом, бомбами и шрапнелью. 29 ноября 1693 г. под прикрытием огня эскадры этот корабль под черными парусами вошел в бухту. Направив корабль на башню, команда зажгла фитили и покинула корабль. Но тут налетел сильный западный ветер, и корабль сменил курс. Он взорвался, так и не достигнув городских стен и не причинив им никакого вреда.

В форте сейчас можно увидеть пушки и ядра с этого корабля. Музей корсаров — частный дом известного корсара и торговца Франсуа Огюста Магона де ла Ланда, построенный в 1725 г., — сохранил облик и интерьеры того времени.

Две большие башни возведены в последней трети XV столетия. Рядом с воротами Св. Фомы располагается башня Кик-ан-Груань. Её название было стерто во времена Французской революции. Оно напоминало о том, что башня была построена по приказу Анны Бретонской вопреки мнению жителей города. Надпись гласила: «Quic-en-Groigne, ainsi sera, c'est mon plaisir», что означало: «Независимо от вашего мнения Кик-ан-Груань будет построена для моего удовольствия». Интерес представляет также внутренний дворик замка с сохранившимися средневековыми казармами.

Замок Гайар расположен при входе в город, хотя и не соединен с крепостной стеной. Сейчас там располагаются городская ратуша и муниципальный музей. Донжон замка, окруженный сохранившейся стеной XIV в., был построен бретонскими герцогами в середине XV в. На вершине здания развевается флаг города (а не флаг Франции или Бретани, как в других городах). Это память о независимости города в период с 1590 по 1594 г.

(По материалам hello-france.ru, cult-turist.ru)

УНИВЕРСИТЕТ МОНПЕЛЬЕ: СТАРЕЙШИЙ В ЕВРОПЕ

Один из старейших университетов Франции расположен в городе Монпелье и разделен на три самостоятельных университета.

В 1220 г. в Монпелье кардиналом Конрадом был основан старейший в Европе медицинский факультет, а в 1242 г. были созданы факультеты (школы) права и изящных искусств. В 1289 г., согласно булле папы Николая IV, на базе этих факультетов был учрежден университет. После студенческой революции 1968 г. университет Монпелье был разделен на три независимых университета; фактически разделение было осуществлено в 1970 г.

Университет Монпелье I сохранил большинство традиционных факультетов и занимает большую часть старых зданий университета (многие из которых являются памятниками архитектуры) в центре Монпелье.

Университет включает семь факультетов (собственно научнообразовательных объединений): медицинский, юридический, фармацевтический, физической культуры и спорта, экономических наук, стоматологический, экономического и социального управления и два института — Институт бизнеса и менеджмента, а также Институт государственного управления.

Университет Монпелье

Университет Монпелье II (Университет наук и технологий Лангедока), созданный в 1970 г. на базе факультета естественных наук, известен как один из крупнейших технических университетов на юге Франции. Факультет естественных наук был основан самим Наполеоном Бонапартом в 1808 г. Университет, помимо основного отделения в Монпелье, имеет также филиалы в городах Ним, Сет и Безье.

Университет Монпелье III имени Поля Валери был создан на базе факультета гуманитарных наук. Университет включает шесть научнообразовательных объединений (факультетов): искусств, словесности и философии (специальности: пластические искусства, драматические искусства, древние языки и литература, современные языки и литература, музыка, окситанский язык, философия, лингвистика); англо-американистики, германистики, славистики и востоковедения (английский язык, немецкий язык, новогреческий язык и китайский языки, русский, чешский и польский языки); гуманитарных наук и наук об окружающей среде (биология, география, история, история искусства); экономических, математических и общественных наук (управление, гражданская инженерия, математика и информатика, педагогические науки); наук о человеке и обществе (этнология, психология, информационные технологии, социология); романских и средиземноморских языков (испанский и каталонский языки, итальянский и румынский языки, португальский язык, арабский и современный еврейский языки). Имеется также отделение в Безье.

Туристам также следует обратить внимание, что в состав университетов Монпелье входят три крупных музея (анатомический, «Атжер», фармацевтический), кроме того, старейший во Франции ботанический сад.

Медицинский факультет имеет также одну из крупнейших университетских библиотек страны — здесь хранится 100 тысяч томов, изданных до 1810 г., и 900 рукописей.

(По материалам megabook.ru)

ЭКС-АН-ПРОВАНС: ГОРОД СЕЗАННОВСКИХ ПЕЙЗАЖЕЙ

На протяжении многих веков этот город был и остается культурным центром Прованса. Тридцать километров отделяет Экс-ан-Прованс от Марселя и Средиземного моря. Город был основан римлянами в 120 г. до н. э. на месте термальных источников. В XII в. он стал столицей Прованса и университетским центром. Административной столицей Прованса Экс оставался до начала XX в., когда он уступил место Марселю.

Экс сохранил свое богатое историческое и культурное наследие: живописные старинные улицы и площади, аристократические особняки с элегантными фасадами, многочисленные дворцы провансальской знати XVII–XVIII вв. преимущественно в стиле итальянского барокко; Городская ратуша с часовой башней; фонтан Четырех дельфинов, окруженный дворцами XVIII в. Фонтаны, впрочем, заслуживают особого упоминания, их в городе несколько сотен.

В отличие от демократического Марселя, Экс — респектабельный, буржуазный город, благополучие которого заметно даже на общефранцузском фоне.

Площадь Четырёх дельфинов находится в квартале Мазарини в 750 м к юго-востоку от Кафедрального собора Св. Спасителя. Раньше она называлась площадью Сан-Мишель и являлась центром квартала Мазарини, созданного по инициативе архиепископа Мазарини на юге Экса. Она находилась на перекрёстке главных транспортных артерий.

Площадь окружена частными особняками. Обращает на себя внимание особняк Буажелана, построенный архитектором Пьером Павильоном, с фасадом, украшенным монументальным фризом. Обязательно стоит зайти во внутренний двор, где ставили кареты, — он необыкновенно красив. В центре площади возвышается фонтан четырёх дельфинов, созданный в 1667 г. скульптором Жаном-Клодом Рамбо.

Музей Гране находится в 800 м к юго-востоку от Кафедрального собора Св. Спасителя, на площади ордена Св. Иоанна. Он расположен в доме настоятеля церкви ордена Св. Иоанна. Впоследствии к церкви пристроили отдельное крыло, предназначенное специально для музея. Свой нынешний облик музей наконец обрёл в 1940 г.

Особенно стоит обратить внимание в коллекции музея на собрание античных древностей Фори де Сан-Винсана. В середине XIX в. коллекция пополнилась благодаря дару художника Франсуа Мориса Гране, а также собранию Жана-Батиста де Фабригуя. В 1984 г. государство передало в дар музею девять картин Поля Сезанна, который родился в Экс-ан-Провансе и воспевал в своем творчестве этот необыкновенный город с его неподражаемыми пейзажами. Однако кроме «сезанновских пейзажей» от Сезанна здесь, к сожалению, почти ничего не осталось. Когда-то много лет назад город не принял оставленную художником в дар коллекцию живописи, в результате наследники все продали, многое в Америку. Но всё же он здесь жил и творил и вдохновлялся той же красотой города и пейзажей, которая предстает сегодня взору туриста.

Экс-ан-Прованс. Вид на гору Сен-Виктуар

Особняки здесь выстроены из желтого песчаника, который «светится» даже в пасмурную погоду. В этом районе находятся также шикарные бутики.

Из памятников архитектуры города выделяются прекрасный собор Сен-Совёр V–XIII вв., в архитектуре которого смешаны три стиля разных эпох; романский, готический и барокко; готическая церковь Сен-Жан-де-Мальт XIII в. Есть в городе и древнеримские руины.

Бульвар Кур-Мирабо находится в 500 м южнее Кафедрального собора Св. Спасителя. Он был построен в 1649 г. на месте бывшей крепостной стены. Во-первых, город расширялся, во-вторых, жителям требовался променад. Сначала его называли просто Кур, приставка Мирабо появилась в 1876 г. как дань уважения Оноре Габриэлю Рикети де Мирабо, делегированному от третьего сословия Экса в Генеральные штаты. Историк тех лет Амбруаз Ру-Альферан пишет, что общая площадь бульвара составляла 18 тысяч кв. м и на нём могло уместиться всё население города, пригородов и примыкающих территорий.

Бульвар был задуман архиепископом Мишелем Мазарини, братом кардинала Мазарини, премьер-министра Людовика XIV. Амбициозный проект по расширению города в южном направлении предложил главный архитектор города Жан Ломбар. Здесь предполагалось создать новый квартал, впоследствии названный в память об архиепископе кварталом Мазарини. Жители города также настаивали на появлении променада с проездом для карет (прежде в этом качестве использовалась площадь Проповедников). На южной стороне в основном гуляла знать, на северной стороне — буржуазия. В плохую погоду ходить здесь, правда, было не очень удобно: в дождь бульвар превращался в месиво. Тогда делали галечные мостовые — так, выходя из кареты, господа ступали на мостовую, а не в грязь.

Экс считается центром антиквариата Прованса. На здешних блошиных рынках и в антикварных лавках копаются в поисках «жемчужин» покупатели со всего мира.

Экс-ан-Прованс, с его историей, традициями, уникальным богатством архитектуры, — настоящий музей под открытым небом, истинное путешествие во времени — в процветающий «знатный» Прованс XVII–XVIII вв.

Экс-ан-Прованс — живой, яркий город с кинотеатрами, дискотеками, ресторанами, магазинами. За развлечениями сюда приезжают туристы из соседнего Марселя. Летом здесь проходит Международный фестиваль лирического искусства и музыки, представляющий ежегодно богатую афишу с именами мировых див и маэстро. Одно из популярных мест города — знаменитое кафе «Два мальчика», где когда-то бывали Золя, Жирадо, Кокто и которое упоминается у братьев Гонкур.

Брассерия «Дё Гарсон» находится на Кур-Мирабо (в доме под номером 53), в 500 м к юго-востоку от Кафедрального собора Св. Спасителя. Оно так забавно названо в честь двух официантов, на пару выкупивших его в 1840 г. Их величали два в: по фамилиям Герини и Гидони. Это историческое место с интерьером в стиле эпохи Консульства, в котором бывали многие знаменитые люди. Среди завсегдатаев «Дё Гарсон» значились Андре Моруа и Жан Кокто, Эдит Пиаф и Поль Сезанн, который часто встречался тут со своим одноклассником Эмилем Золя.

(По материалам cult-turist.ru)

АНСИ: ТИХОЕ ОБАЯНИЕ ГЛУБИНКИ

Департамент Верхняя Савойя родился в результате присоединения Савойи к Франции в 1860 г., принеся с собой богатое приданое. С севера департамент прилегает к Швейцарии, а на востоке — к Италии. Горные пейзажи этого края поражают своим великолепием.

С запада на восток сменяют друг друга долины Садев и мощные хребты альпийских предгорий, а также массивы с высочайшими пиками, в том числе крыша Европы — Монблан высотой 4810 м.

Город Анси относится к излюбленным местам отдыха в этом регионе. Узкие улочки, вымощенные булыжником, подоконники, уставленные цветами, сквозные каналы… Анси является скорее сказочным стеклянным творением, чем современным городом. Его часто называют национальным городом цветов.

Верхняя Савойя насчитывает более 80 озер, уникальных не только по очертаниям, но и по составу воды, истории и развитию. Самым известным является, без сомнения, озеро Анси с его прозрачной водой. Широкие долины Анси пролегают среди высоких гор, облегчая доступ к хребтам. Развитая сеть автотрасс, железных дорог и туннелей позволяет в кратчайшие сроки добраться до любого пункта департамента, вплоть до самых удаленных.

Первые поселения на современной территории Анси относятся к бронзовому веку. Во Н в. римляне строят здесь укрепленное поселение, но спустя два столетия варвары захватывают местные земли. В Средние века в городе был построен замок-крепость, чтобы обезопасить население и феодалов от вражеских набегов. В XIII в. город находится в собственности графов Женевских, в конце XIV в. власть переходит к герцогам Савойским, отсюда пошло современное название департамента. Во времена Французской революции в городе несколько раз менялась власть, полное присоединение города к Франции произошло лишь в 1860 г. Спустя 100 лет, в 1960 г., в Анси была основана Международная ассоциация анимационного кино.

Анси

Высоко над Старым городом поднимается замок (XII–XIV вв.), являвшийся некогда резиденцией женевского графа. Во дворе — башни «Рейн» XII в. и «Пьер» XV в. В замке открыт краеведческий музей.

Базилика Ордена визитанток, построенная в 1922 г., посвящена св. Франциску Сальскому и св. Жанне де Шанталь, чьи реликвии сохранены в алтаре.

В средневековой тюрьме — музей Анси: экспозиция рассказывает о жизни узников прежних времен, здесь богатое поле деятельности для фотографов и живописцев.

Наверное, самой главной городской достопримечательностью Анси является сам город. Узкие улочки, зеленые сады, местный колорит и непередаваемая атмосфера старого города — вот то, что зовет туристов вновь посетить эти места.

Старинная церковь Сен-Морис была первоначально капеллой доминиканского монастыря. Бросается в глаза барочный фасад церкви Св. Франциска на реке Тиу, на которой стоит и Старый город.

Великолепна улица Сент-Клер и ворота в город. Дверь Сент-Клер — единственное, что осталось от монастыря клариссинок. Среди других достопримечательностей: бюст Жан-Жака Руссо, собор Сен-Пьер и церковь Нотр-Дам-Льес, самое же старинное место в Анси — церковь Св. Маврикия.

На восточном берегу озера Анси в местечке Таллуар находится бывшее аббатство бенедиктинцев (сейчас там отель).

В Анси проводится один из грандиознейших пиротехнических спектаклей Европы «Праздник озера», для которого каждый год выбирают определенную музыкальную тему, придающую смысл и ритм огням фейерверка. Праздник открывается в первую субботу августа. А во вторые и третьи выходные июля в городе проходит джазовый фестиваль, собирая большое число музыкантов и ценителей музыки.

В устье канала Дю Вассе расположен великолепный парк с аллеями, фонтанами и статуями. Сад спускается к озеру и каналу, на котором стоит «Мост любви».

(По материалам ansi.france.obnovlenie.ru)

АРРАС: ЭКСКУРСИИ В КАТАКОМБАХ

Сурова красота Северной Франции, и в частности Нор — Па-де-Кале, располагающегося на территории исторической области Французская Фландрия. Большинство достопримечательностей здесь было уничтожено во время Второй мировой войны, а воды побережья, омываемого Ла-Маншем, скорее приспособлены для любителей виндсерфинга, чем для желающих понежиться на пляжах. Ивее же эти места считаются одними из самых привлекательных во Франции…

Город Аррас был основан в конце I тыс. до н. э. кельтским племенем атребатов на холме Бодимон. Тогда он носил название Неметакум, или Неметоценна, которое происходило от слова nemeton — «священная роща».

После завоевания Галлии в 57 г. до н. э. Юлием Цезарем город был переименован в Неметакум Атребате, и в нём расположился гарнизон римлян. В эпоху Римской империи город входил в римскую провинцию Белгика, которая охватывала территорию современной Бельгии, Северной и Северо-Восточной Франции.

В галло-римскую эпоху город быстро развивался и стал одним из региональных центров ремесел и торговли.

Жители Арраса были обращены в христианство в конце IV в. св. Диогеном, который был убит в 410 г. во время нападения варваров на город. В 451 г. город был разрушен гуннскими племенами под предводительством Атиллы. Затем в ходе наступления с востока германского племени франков Аррас оказался в составе Франкского королевства Меровингов.

В VI в. в городе было организовано епископство, а столетие спустя св. Ведает основал аббатство, которое во время правления франкских королей из династии Каролингов превратилось в богатое бенедиктинское аббатство Св. Ведаста.

В IX в. Аррас неоднократно подвергался нападениям викингов (норманнов), особенно большие разрушения они нанесли городу в 881 г.

При Каролингах Аррас был столицей графства Артуа, но в 932 г. стал принадлежать графам Фландрским, передававшим его по наследству своим потомкам.

Шерстяная промышленность здесь стала развиваться с конца XI в. и оставалась ведущей отраслью производства в течение всего Средневековья.

В эту же эпоху Аррас был разделен на две части: городок, зависевший от епископа, и город, принадлежавший графу Фландрии. Городской замок был резиденцией наместника, представлявшего интересы графа в Аррасе. Именно в эту эпоху жители Арраса организовали городскую коммуну, которая в период правления графа Фландрии Филиппа Эльзасского (1168–1191) получила статус города.

В 1180 г. Филипп Эльзасский выделил Аррас с округой (Артуа) в качестве приданого для своей племянницы Изабеллы Геннегау при её бракосочетании с французским королём Филиппом II Августом. В том же году французский король предоставил городу коммерческую хартию, в результате чего Аррас стал важным центром международного банковского дела и торговли.

В 1190 г. Изабелла Геннсгау умерла, а на следующий гол по договору Артуа, как и весь современный департамент Па-де-Кале, вошёл в состав королевского домена (личного владения короля Франции), а город Аррас перешёл под управление короля Франции. Граф Фландрии Бодуэн IX в 1196 г. безуспешно пытался отвоевать Артуа. Тем не менее по заключённому 2 января 1200 г. договору в Перонне Артуа был передан назад в состав Фландрии.

Катакомбы Арраса

В начале XIII в. между Францией и Фландрией, которую поддержали Англия и Германия, разразилась война, закончившаяся разгромом англо-фламандско-немецкой коалиции 27 июля 1214 г. в битве при Бувине. В апреле 1226 г. между Фландрией и Францией в Мелюне был заключён договор, по которому Артуа вместе с Аррасом вошёл в домен короля Франции.

В 1237 г. король Франции Людовик IX Святой сделал Артуа графством и отдал в ленное владение своему брату Роберту I Храброму, а Аррас стал столицей графства. В дальнейшие 150 лет город наследовали потомки Роберта I.

В 1382 г. Аррас перешел от графини Артуа к графу Фландрии Людовику II Мальскому, а после его смерти — его дочери Маргарите III, которая ещё в 1369 г. вышла замуж за герцога Бургундии Филиппа II Смелого (1342–1404).

Таким образом, Аррас вместе с графством Артуа оказался в составе Нидерландских владений Бургундского дома. Получив Аррас, герцог Филипп Смелый подтвердил все городские льготы и привилегии, и подобную клятву давали все последующие герцоги Бургундии, являвшиеся одновременно и графами Артуа.

Благодаря шерстяной промышленности Аррас приобрел международную славу и значительное богатство от широкой торговли шерстяными тканями по всей Европе. Гобелены из Арраса были известны в Италии под названием arrazi и в Англии просто под названием «аррас». В краковском Вавеле находится большая коллекция гобеленов из Арраса эпохи Ренессанса. По легенде, у Чингисхана также были гобелены из Арраса. Богатство и благосостояние Арраса способствовали тому, что город стал важным культурным центром всего региона.

21 сентября 1435 г. в Аррасе состоялась международная конференция, ставшая поворотным пунктом в истории Столетней войны между Англией и Францией. Аррасский мир положил конец английским надеждам на овладение Французским королевством, предопределив исход войны на её заключительном этапе.

Во время правления герцогов Бургундских в городе произошло ещё одно важное событие, довольно зловещего характера. В 1461 г. началась невиданная по масштабам Аррасская охота на ведьм, ужаснувшая даже средневековое общество и прекращённая прибытием герольда герцога Бургундского.

После гибели 5 января 1477 г. в битве при Нанси герцога Бургундии Карла Смелого войска Людовика XI Французского заняли графство Артуа, а в Аррасе расположился французский гарнизон. Некоторое время спустя злоупотребления и бесчинства, которые творил в Аррасе от имени короля наместник Оливье ле Деем, вызвали сильное возмущение населения, которое восстало и прогнало гарнизон.

После этого король Людовик XI взял город приступом и приказал разрушить до основания городские стены. Затем он стал высылать богатых аррасцев в различные места Франции, заменяя их на семьи «хозяйственных людей» из Парижа, Тура, Руана, Орлеана, Реймса, Суассона и других французских городов. Само название города Аррас было заменено на Франшиз.

После того как королём Франции стал Карл VIII, он разрешил изгнанным аррасцам возвратиться и вернул городу его бывшие привилегии. Тем не менее переворот, совершённый в 1479 г. Людовиком XI, практически уничтожил технику производства гобеленов, а все позднейшие попытки её восстановить закончились неудачей.

23 декабря 1482 г. Нидерландские Генеральные штаты заключили с королём Франции Аррасский договор, по которому Аррас вместе с Артуа закреплялся за Францией.

В 1493 г. по договору в Санлисе графство Артуа было передано Габсбургам, и Аррас таким образом оказался в составе принадлежавших им Нидерландов.

В XVI — первой половине XVII в. Франция неоднократно и безуспешно пыталась вернуть себе Артуа.

В ходе развернувшейся в Испанских Нидерландах национально-освободительной борьбы против испанского господства Аррас не переставал находиться во власти волнений и народных бунтов. Но к концу 1570-х гг. происпански настроенное дворянство, городской патрициат, бюргерство и купечество южных католических провинций Нидерландов склонилось к поддержке Испании. В январе 1579 г. в Аррасе их представители подписали соглашение о неприкосновенности католицизма и сохранении власти Филиппа II над Нидерландами. Это соглашение («Аррасская уния») было ратифицировано штатами южных областей Нидерландов, в том числе и Артуа. В ответ представители протестантских провинций в том же году заключили «Утрехтскую унию» о продолжении борьбы с Испанией, а в 1581 г. Филипп II был объявлен низложенным в северных провинциях Нидерландов.

В преддверии Великой французской революции в апреле 1789 г. во Франции были проведены выборы в Генеральные штаты, не собиравшиеся с 1614 г. На них депутатом от третьего сословия был избран уроженец Арраса Максимилиан Робеспьер, ставший впоследствии лидером революционных якобинцев и до своей казни в июле 1794 г. являвшийся фактическим диктатором страны.

Во время Французской революции Аррас стал столицей префектуры Па-де-Кале. В 1791 г. администратором департамента Па-де-Кале был назначен Огюстен Робеспьер — младший брат Максимилиана.

В начале XIX в. введённая Наполеоном континентальная блокада Англии способствовала развитию в Аррасе хлопчатобумажной промышленности и внедрению в сельском хозяйстве сахарной свеклы, заменившей тростниковый сахар из бассейна Карибского моря. Тогда Аррас стал важным центром разведения и обработки сахарной свеклы.

Во второй половине XIX в. экономическое развитие Арраса во многом было связано с развитием угледобычи. Однако, несмотря на своё динамичное развитие, Аррас не пережил промышленной революции в собственном смысле слова, да он никогда и не был промышленным городом, как соседний Лилль, например, а оставался в ту эпоху прежде всего городом просвещения и культуры. Город сильно пострадал во время Первой мировой войны, поскольку находился всего в 10 км от линии фронта. Война привела к полному разрушению его инфраструктуры. После войны Аррас восстановили в прежнем виде.

Во время Второй мировой войны в ходе вторжения германских войск во Францию в мае 1940 г. Аррас был главным центром британского контрнаступления. Но тем не менее город был занят немцами и с 1940 по 1944 г. находился под германской оккупацией. Во время войны 240 французов были казнены оккупантами как члены движения Сопротивления в цитадели Арраса.

В послевоенный период Аррас переживал период промышленного упадка, он сильно пострадал от кризиса угольной промышленности и падения добычи угля, который успешно заменялся нефтью и газом. В 1990 г. в шахтах Уани была нагружена углем последняя вагонетка в этом районе.

Помимо Робеспьера уроженцем Арраса была еше одна примечательная личность — известный авантюрист и детектив Эжен-Франсуа Видок, родившийся в Аррасе 24 июля 1775 г. в семье состоятельного пекаря и умерший в Париже от холеры 11 мая 1857 года в возрасте 81 г. Образ Видока вдохновлял многих писателей. Видок послужил прототипом персонажей Оноре де Бальзака, Виктора Гюго, Эдгара По, Александра Дюма-отца. В России имя Видока стало широко известно после выхода на экраны детективного фильма «Видок» (2001), в котором известного сыщика сыграл Жерар Депардье.

Из достопримечательностей города прежде всего следует отметить башню Беффруа на площади Героев. Высота башни чуть больше 75 м. Она строилась с 1463 по 1554 гг., достраивалась в 1572 и 1658 гг. и была признана историческим памятником в 1840 г., с 2005 г. она входит в перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

В декоре башни присутствуют готические элементы, есть что-то от ренессанса, что-то от эпохи Наполеона III. Архитектура Беффруа несёт на себе фламандский оттенок, не случайно искусствоведы сравнивают её с башней Антверпена. При Людовике XIV на башне был установлен двухметровый золотой лев. Лев держит солнечный диск — в честь «короля-солнце». В ходе бомбардировок в Первую мировую войну диск пострадал и был заменён копией. Оригинал скульптуры выставлен в Музее изящных искусств Арраса. Пострадало и само здание башни. Оно было восстановлено в первоначальном облике. Правда, поменялись материалы: вместо песчаника использовали бетон. Та же судьба постигла Городскую ратушу, к которой примыкает башня.

Первоначально башня использовалась как сторожевая. Она была построена на средства городской коммуны. Раньше лестница в ней насчитывала 364 ступени. Сейчас их, к счастью, всего 43, а выше можно подняться уже на лифте. В башне находится зал часов. Часы с боем установлены ещё в XVI в., реставрировались в 2000 г., бьют каждые 15 минут. Колокола Беффруа (общим числом 40) весят почти 6 т.

В первую неделю сентября у Беффруа устраивают пиротехническое шоу, так называемый «Пожар Беффруа».

Здание Ратуши пристроили к Беффруа в начале XVI в. Центральный зал Ратуши декорирован фресками с городской символикой, в частности, здесь есть изображения крыс (крыса — главный символ Арраса с раннего Средневековья). Они же присутствуют в рисунке кованых балконных ограждений.

Большая площадь в центре Арраса, наряду с площадью Героев, является одной из главных площадей города. С XI в. Большая площадь была центром торговли, в наши дни это прежде всего место, любимое туристами. Сюда приезжают посмотреть на здания в стиле фламандского барокко, распространившегося в этом приграничном регионе под влиянием архитектурных традиций соседних стран.

На площадь выходят фасады 155 особняков, считая фасады соседней площади Героев, большая часть которых датируется XVII–XVIII вв. Преимущественно они принадлежали состоятельным торговцам.

Интересны конструктивные особенности этих зданий: все они имеют деревянный каркас. Постройки такого рода встречаются довольно редко. К фламандской архитектуре отсылают характерные островерхие крыши. Щипцы крыш, кстати, имеют разную высоту. Ещё один занимательный элемент декора — колонны, отделанные керамической плиткой. Колонны придают особнякам величественность. Фасады украшены вывесками, вырезанными из камня, на которых изображены колокола, шлемы, снопы зерна — в зависимости от того, чем торговал владелец. На некоторых, если приглядеться, можно рассмотреть фигурки, позволявшие отличить один дом от другого. На нижних этажах, где раньше находись купеческие лавки, сейчас расположены кафе, магазины и картинные галереи. Под многими домами — по нескольку уровней старинных винных погребов.

Площадь Героев находится в 100 м от Большой площади. Она меньшего размера, соответственно, её второе название — Малая площадь. Площадью Героев она была названа в 1945 г. в честь участников движения Сопротивления, погибших во время немецкой оккупации. Она имеет более строгий архитектурный облик. Фасады выходящих на неё зданий также решены в стиле фламандского барокко, характерного для Северной Европы. Особняки примыкают друг к другу, и фасады, украшенные колоннами и перетекающие один в другой, смотрятся одной волной. Существует традиционное разделение: на Малой площади в основном питейные заведения, а вот если хочется плотно поесть, надо возвращаться на Большую. Приятно прогуляться по галереям с аркадами, Каждую неделю по средам здесь разворачивается овощной и мясной рынок (на Большой площади по субботам продают текстиль).

Цитадель Вобана находится в 1,5 км к юго-западу от железнодорожного вокзала Арраса и в 1,6 км от Большой площади. Крепость была построена по указу Людовика XIV между 1667 и 1672 гг. Её план разработал архитектор Вобан, прославившийся своими фортификационными проектами. Наряду с другими 13 произведениями Вобана цитадель входит в перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Укрепления были окружены рвом, заполненным водой (рядом протекает река Криншон). Этой водой также должны были поить лошадей, приписанных к военному корпусу. Предполагалось, что крепость будет защищать от вторжения вражеских войск, но быстро выяснилось, что она стоит в крайне неудачном со стратегической точки зрения месте. В итоге современники окрестили цитадель бесполезной игрушкой.

Одна из самых интересных построек комплекса — барочная часовня Св. Людовика. Она была признана историческим памятником в 1920 г. Это самая древняя часовня города, она была построена из кирпича и камня в 1673 г. и позже отреставрирована. Главный фасад часовни украшают коринфские колонны. В центральной нише когда-то стояла статуя св. Людовика. Сейчас можно увидеть медальоны с изображениями Людовика XIV и Наполеона III. Церковь не всегда служила религиозным целям. Одно время в ней находились оружейный склад и даже магазин.

В центральной части комплекса расположена «Стена расстрелянных». Она создана в память о 218 участниках движения Сопротивления, убитых фашистами во рву, окружающем крепость. Среди них были не только французы, но и бельгийцы, португальцы, итальянцы, югославы и русские.

Аббатство Мон-Сент-Элуа находится в одноимённой коммуне, расположившейся в 10 км к северо-западу от Арраса. Оно основано св. Виндицианом, епископом Арраса и Камбре, жившим в VII в. и похороненным в аббатстве.

ВIX в. в результате нормандского нашествия монахи ушли из Мон-Сент-Элуа. Веком позже была обнаружена могила св. Виндициана, и на этом месте отстроена церковь, посвящённая апостолам Петру и Павлу.

В 1789 г., в революцию, аббатство было упразднено. Двумя годами позже гильотинировали последнего каноника. В 1793 г. церковь аббатства была разрушена и превращёна в каменоломню. В 1836 г. государство выкупило остатки аббатства, чтобы избежать его полного разрушения.

Аббатство стоит на холме, его видно издалека. Отсюда открывается прекрасный вид на окрестности Арраса. От постройки остались только башни западного фасада. Первоначально они были пятиярусными, высота их составляла 53 м. В 1990 г. восстановили карниз, соединяющий башни. Также сохранилась часть входного портика, ограда (её видно с дороги, на подъезде к аббатству), лужайки на террасах, разбитые канониками, а также несколько зданий фермы при аббатстве. Первые два этажа собора сделаны из песчаника, верхние — из мелового камня.

На южной оконечности Малой площади находится Городская ратуша с башней Беффруа. На башню можно подняться, отсюда открывается великолепная панорама города. Здесь же расположен туристический офис Арраса, где туристам можно взять план города и буклеты с описанием достопримечательностей и экскурсий.

Под площадью находятся километры лабиринтов и пещер — так называемые катакомбы Арраса, которые прорубили ещё в IX в., когда они использовались для добычи мела, а во время Первой мировой войны служили бомбоубежищами. Сейчас там проводятся экскурсии.

(По материалам cult-turist.ru, my-france.ru)

СОМЮР: ШАМПИНЬОНЫ И КАВАЛЕРИСТЫ

Считается, что Сомюр из всех городов долины Луары — самый изящный «буржуазный город», с красивым замком и множеством живописных городских зданий, тянущихся вдоль обоих берегов реки, при впадении в неё реки Туэ.

На протяжении почти 300 лет Сомюр был штаб-квартирой французской Кавалерийской академии и ее преемника — Академии бронетанковых войск, что нисколько не помешало его репутации (в кавалерию, как позже и в танковые войска, испокон веку шли отпрыски лучших дворянских родов страны). Местные виноградники тянутся на многие километры по вершинам известковых утесов над Луарой, практически над древними пещерными комплексами, перемежаясь лишь полями подсолнуха и старыми ветряными мельницами, придающими этим краям особый колорит.

Сомюр и каменный мост через Луару

В своем нынешнем виде Сомюр возник в конце XIV в. и затем достраивался вплоть до XVI в. Некоторое время Сомюр даже конкурировал с мошной крепостью в Анже, находящейся неподалеку. Стратегическое значение крепости заключалось в том, что она контролировала путь в Тур и в Пуатье. Поэтому крепость постоянно перестраивалась и укреплялась. Однако военное назначение Сомюра было кратковременным, оно длилось всего два года после постройки замка в связи с тем, что Людовик Святой приказа! воздвигнуть в Анже, ставшем королевской резиденцией, огромную крепость, которая и поныне там находится.

Главное украшение города, без сомнения, небольшой, но очень живописный Сомюрский замок XI–XVI вв., недавно тщательно отреставрированный. Кроме красот архитектуры самого комплекса здесь обязательно стоит познакомиться с коллекциями Музея декоративных искусств и Кавалерийского музея, самой старой церковью города —

Нотр-Дам-де-Натильи с большим собранием гобеленов, готической церковью Сен-Пьер в центре Старого города, а также с теологическим коллежем в базилике Нотр-Дам-де-Ардилье и его огромной классической ротондой, также тщательно восстановленной после бомбежки в июне 1940 г. В Сомюре заслуживают внимания древний каменный мост (448 м), церковь Сен-Никола (XII в.), готическая ратуша (XVI в.), знаменитая Национальная школа верховой езды в пригороде Сент-Илер — Сен-Флоран восточнее центра города, а также Дом вина на набережной Люсьен-Готье, да и вообще все многочисленные винные подвалы.

К востоку от Сомюра теплый и солнечный климат в сочетании с известняковой и туфовой почвой обеспечивают идеальные условия для выращивания винограда, поэтому местные красные вина Saumur-Champigny славятся на всю страну. Туристы активно посещают пещеры многочисленных винных производителей в симпатичных деревнях вокруг Парне, в Ле-Валь-Улин, Трогло-дез-Пом-Тапе и Туркане, а от стен последнего можно еще и отправиться на экскурсию в региональный природный парк.

Помимо этого между Сомюром и Анже тянутся более сотни всевозможных подземных комплексов, за многие века вырытых людьми в мягких прибрежных скалах. Хроники XII в. даже указывали, что половина местного населения жила в домах, вырезанных из скалы, да и сегодня эти удивительные сооружения не пропадают без дела. Местные жители зовут такие пещеры просто «трогло» и используют их под склады, бары и рестораны, а на юге департамента, где скалы не так высоки и пещеры рылись часто прямо посреди полей, есть даже небольшая сельская коммуна Рошменье, до сих пор использующая пещеры по их прямому назначению (здесь есть даже подземная часовня).

В 1589 г. губернатором Сомюра стал Дюплеси-Морне, посол и друг Генриха Наваррского, при нем построили крепостную стену, опоясывающую замок. После восшествия на трон Людовика XIII в крепости разместили тюрьму, известную своими либеральными порядками. Она предназначалась исключительно для знатных заключенных, которым даже дозволялось гулять по городу. Здесь две недели отсидел маркиз де Сад, четыре года — адмирал Кергелен. Во время Войны за независимость американских колоний от Англии в замке держали 800 пленных английских матросов, которые разрисовали стены камер корабликами.

В конце XIX в. мэр Петон стал добиваться преобразования замка в музей. В 1906 г. город Сомюр выкупил замок у государства. С 1912 г. здесь размещается городской музей, вернее, целых три: прикладных искусств (фарфор, гобелены XV в.), коневодства (стремена, уздечки, коллекция седел и салазки от русской тройки) и старинных игрушек (животные, клоуны и солдатики). Часть экспозиции посвящена тюремному прошлому замка.

Национальная школа верховой езды предназначена для выездки лошадей и для подготовки наездников к самым важным соревнованиям. Школа известна на весь мир как центр, возникший из школ, обучавших верховой езде офицеров Австро-Венгерской империи. Лошадь, подготовленная по этой методике (довольно жесткой), может по команде седока поочередно поднимать передние ноги под углом 45°, не сгибая их в колене. Всадники школы носят особую форму: черную шляпу, черный жилет, золотые шпоры. Хлыст украшают три золотых крыла.

Ежедневно лошади, содержащиеся в этой школе, производят более 10 т навоза, поэтому в ближайшей округе сосредоточено множество хозяйств, специализирующихся на выращивании шампиньонов. Для выгона этих грибов идеально подходят уже упоминавшиеся рукотворные пещеры, которыми буквально нашпигована вся Долина троглодитов. В одной из пещер расположен Музей шампиньонов, знакомящий посетителей с технологией их выращивания.

В Дуэ-ла-Фонтен можно побывать в пещерном вивариуме с удавами. Также в окрестностях Сомюра можно посетить замок Врез (XVI в., 10 км к юго-востоку от города) с его колоссальным оборонительным рвом, кстати, самым большим в Европе, а также романский комплекс аббатства Фонтевро XI в., с некрополем Плантагенетов и Культурным центром Западной Франции, а также замок Монсоро XV в. в километре вниз по течению реки. Там сейчас расположен Музей речной торговли.

В окрестностях представляет интерес деревня Парне, которая славится своими сушеными яблоками, по сушильне для любопытных туристов организуется экскурсия.

(По материалам archive.travel.ru)

ГРАС: «ДУША И СЕРДЦЕ ПАРФЮМЕРИИ»

Если в Каты приезжают «наслаждаться жизнью, в Монте-Карло — прожигать состояние, а в Ментон — умирать», то зачем едут в Грас, город на живописных альпийских склонах, где любила проводить последние зимы своего долгого и блистательного правления сама королева Виктория? Неизвестно, что заставляло великую королеву каждый год возвращаться в этот неприметный городок у подножия гор. Возможно, ее величество привлекал тонкий восхитительный аромат, которым здесь буквально пропитан воздух, ведь Грас на протяжении последних 300 лет справедливо считают «душой и сердцем» французской парфюмерной индустрии.

Вот за этим сюда и едут.

История парфюмерного производства в Грасе насчитывает уже более четырех веков. В XVI в. сюда переселились ремесленники из Италии, изготовлявшие кожаные перчатки. По итальянской моде они пропитывали перчатки душистыми веществами для придания приятного запаха. Если раньше в Грасе изготовлялось в основном сырье для парфюмерии, теперь здесь производятся самые изысканные духи, и, более того, именно здесь рождается европейская «парфюмерная мода».

Грас — общепризнанная мировая столица парфюмерии. Этот очаровательный городок и его окрестности производят большую часть душистых масел, которые используются при производстве французских духов. В городе находятся Международный музей парфюмерии, а также крупные парфюмерные фабрики знаменитых местных династий Галимар, Фрагонар и Молинар. Каждая парфюмерная фабрика имеет небольшой музей собственной истории, открытые для посещений производственные цеха и магазины готовой продукции. Трудятся в городе и мелкие мастера-парфюмеры.

Парфюмерная фабрика в Грасе

Как курорт Грас зародился с благоволения королевы Виктории и сестры Наполеона Полины. Грас является столицей Восточного Прованса, где царят оливковые рощи, цветочные луга и провансальская кухня. В Старом городе расположен великолепный собор Богоматери XIII в., в котором хранится живописный триптих Луи Бреа, полотна Фрагонара и три живописные работы Рубенса. Произведения художника Фрагонара, уроженца Граса, можно увидеть также в его музее.

Судьба Граса резко изменилась в XVI в.: союз ботаники и химии привел к взлету мастерства по изготовлению эфирных масел и, следовательно, к бурному развитию нарождающейся парфюмерии. Это была великая эпоха ароматизированных перчаток и саше (подушечек с ароматическими порошками), которые вошли в моду и употреблялись не только для красоты, но и для здоровья. Как только перчаточники научились получать эфирные масла, они очень быстро превратились в парфюмеров. Усовершенствование технического оборудования, а с ним и способов выделения душистых веществ обеспечили Грасу превосходство в мире парфюмерии.

Парфюмеры Граса не ограничивались лишь растительным сырьем, они использовали и сырье животного происхождения, привозимое со всего мира. Так, драгоценные железы циветты доставлялись в рогах буйволов или зебу из Эфиопии.

В XVII в. появляется паровая дистилляция. После дистилляции эссенции отделяли от воды в специальных стеклянных сосудах с удлиненными горлышками, которые называли «флорентийскими вазами».

Переняв итальянские технологии парфюмерии и располагая богатой флорой, которой благоприятствовал исключительный климат, Грас перед Великой французской революцией отвоевал у Монпелье право называться столицей французской парфюмерии, тем более что духи теперь больше относились к предметам роскоши и моды, нежели к аптекарским снадобьям.

В XIX в. Грас стал мировым центром коммерции и производства ароматического сырья и парфюмерии. И сегодня в нем много частных музеев местных парфюмерных производств, где увековечена великая грасская традиция.

В то время город называли «кадильницей», «долиной любви», «землей обетованной», где женщины и молодые девушки в длинных платьях и соломенных шляпках с бантами ранним утром начинали сбор душистых цветков жасмина и туберозы, кассии и флердоранжа, роз или фиалок в плетеные корзины.

К 1900 г. в Грасе было уже пятьдесят фабрик, перерабатывавших в момент самого интенсивного сбора (май) 45 т роз в день. Производитель цветов каждый день сдавал собранные цветы на фабрики, и в специальной книге записывалось количество сданного сырья, так как оплата производилась в конце сезона: поставщик, впрочем, обязывался не превышать установленного максимума поставки, в противном случае покупатель брал излишек по заниженной цене! В 1906 г. килограмм роз стоил 0,25 франка по курсу того времени. Цена регулярно повышалась, и в 1926 г. килограмм роз уже стоил 4,85 франка.

Период сбора жасмина более длительный, чем у розы, но сентябрьский жасмин стоил дешевле, особенно если цветки были подмочены дождем.

Повсеместное развитие производства парфюмерного сырья и вторжение химии в мир парфюмерии, а также значительно увеличившаяся потребность в производстве духов, нанесли сокрушительный удар по грасскому первенству и сыграли роковую роль для некоторых фирм, но все же не отняли у Граса славы векового мастерства и фамильных секретов.

Сегодня Грас все еще остается критерием «абсолютного совершенства», когда речь идет о натуральных веществах, даже если самые достопочтенные фирмы открыли двери химии десятки лет назад. И хотя не все сейчас поступает в мир парфюмерии из Граса, здесь, однако, все может быть переработано. Только в Грасе встретишь такое удивительное сосуществование старинных традиций и самых новейших методов исследования, позволяющее человеку просить у природы и требовать от химии.

Желательно, чтобы ваше посещение Граса совпало с Праздником жасмина, который проходит ежегодно в августе. Во время этого традиционного праздника Грас оживает, его наводняют фольклорные коллективы и группы со всей Франции и Европы. Красочная процессия выбранной горожанами королевы праздника и ее свиты передвигается по городу, бросая в толпу цветы и поливая восторженных зевак жасминовой водой.

Поскольку своей репутацией Грас обязан парфюмам (кстати, на латыни per fumum означает «сквозь дым»), логично предположить, что в городе имеется музей, посвященный духам — этому восхитительному гибриду науки и искусства.

В Грасе действительно существует Музей парфюмерии, в котором можно ознакомиться с основными этапами развития парфюмерии на протяжении веков. В музее, расположившемся в изящном особняке XVIII в., можно ощутить аромат парфюмированных средств, составленных с использованием синтетического или натурального (растительного и животного происхождения) сырья, а также попробовать самостоятельно создать композицию. Среди множества экспонатов особый интерес представляет великолепная коллекция связанных с парфюмерией предметов, от изысканных старинных флаконов до несессера Марии-Антуанетты, которая, как известно, была большой поклонницей «ароматного искусства». Кто знает, возможно, после посещения музея вы тоже захотите стать «носом»! В самом деле, на Studio des Fragrances известной парфюмерной фабрики «Галимар» вы можете испытать свои силы в этом качестве — после увлекательной двухчасовой экскурсии туристы получают диплом, удостоверяющий их квалификацию «почетного мастера парфюмерии».

(По материалам perfume007.livejoumal.com)

ЛЕ-КРЕЗО: МОНУМЕНТ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ВЕЛИЧИЯ

Здесь зеленые бургундские холмы граничат с северной окраиной вулканического Центрального массива, и жесткий индустриальный пейзаж служит им как бы границей, а в самом городе доминирует типичная пролетарская застройка… Туризм на любителя!

Металлургический комбинат «Шнейдер-Луара» принадлежит сейчас фирме «Шнейдер Электрик», но фактически контролируется иностранным капиталом… А долгое время хватке братьев Шнейдер можно было позавидовать. И похвалить за службу — сначала французской короне, а потом Республике. Сперва была организация металлургического производства в отжившей свой век стекольной мануфактуре (1836 г.). Потом первый французский локомотив (1838 г.), пароход (1839 г.), пушки для Крымской кампании и войны с пруссаками, затем опоры для моста Александра III в Париже (1900 г.), первый французский танк (1917 г.) и, наконец, сегодня — оборудование для атомных реакторов, различные специальные стали для нужд ВПК, танки и артиллерия. Присутствует сейчас в Ле-Крезо и железнодорожный концерн «Альстом», делающий здесь тележки для своих суперскоростных поездов.

Главная достопримечательность города — Экологический музей Ле-Крезо-Монсов замке Ла-Верерье. Построенный в 1786–1787 гг., замок в 1838 г. был продан семейству Шнейдер и затем перестроен в резиденцию и деловой центр. Сегодня здесь размещается обширная коллекция посвященная черной металлургии и «империи Шнейдера», чей след хорошо заметен и в российской истории. Конусовидные сооружения во внутреннем дворике когда-то были стеклодувными печами; а затем одну из них перестроили в крошечный театр.

Также интересен огромный городской парк, в котором лаже есть своя узкоколейная железнодорожная паровая линия, картодром, летняя трасса для тобоггана длиной 435 м и множество аттракционов.

В окрестностях, в Бланзи, существует музей угольных шахт (фонарная комната плюс 200 м галерей). А в Ла-Булс Франция опять предстает в непривычном виде: с 1987 г, на волне увлечения Западом восточной философией здесь обосновался крупнейший буддистский монастырь Европы Кагью-Линг, выполненный в виде традиционной пагоды.

Да, это «другая Франция» — не привычно-туристская, с изящными замками и легким парфюмом, а с мощной поступью промышленной державы. Стальной молот весом 100 т, стоящий посреди города на постаменте, — монумент индустриального величия, который заложили братья Шнейдер…

Ле-Крею

(По материалам evolutionvoyages.com)

ЖИВЕРНИ: ЦВЕТОЧНЫЙ РАЙ КЛОДА МОНЕ

Между Парижем и Руаном приютилась живописная деревушка Жи-верни. Множество туристов устремляется сюда каждое лето, чтобы в том числе побывать и в музее-усадьбе Клода Моне и его волшебном саду, где мастер создал немало своих знаменитых картин.

Художник прожил в своем доме в Живерни почти 43 года, до своей смерти в 1926 г. В этом же городке, у церкви Св. Радегонды, находится и могила художника.

Красота этого места (живописная деревушка находится всего в 80 км к северу от Парижа) вошла в сердце известнейшего художника-импрессиониста в тот момент, когда он проезжал мимо нее на поезде в 1883 г. Вскоре он специально вернулся в Живерни и снял здесь большой дом с огородом и садом, площадью в целый гектар. Клод Моне обосновался там со своими двумя сыновьями, второй женой Алисой Гошеде и ее шестью детьми от первого брака.

Переехав в Живерни, Клод Моне первым делом начал заниматься садом. Он украсил проход к дому, создав своего рода туннель из вьющихся роз. На лужайках, окружавших здание, он рассадил множество разноцветных цветов — ирисов, нарциссов, дельфиниумов, флоксов, хризантем. Живописец не признавал клумб, и цветы устилали изумрудные газоны причудливой мозаикой. Навещавшие Моне друзья, в числе которых были Писсарро, Матисс, Сезанн, Мане, Ренуар, знали о страсти коллеги и часто привозили ему редкие семена цветов.

Со временем Клод Моне стал знаменит, разбогател, он приобрел дом в полную собственность и решил расширить сад. Художник обратился с прошением к властям Живерни о покупке болотистого участка, примыкавшего к его саду. «Для праздника глаз и ради новых мотивов в живописи» — так была сформулирована его просьба.

На новой территории Клод Моне решил повторить ландшафты с любимых им японских гравюр. Для этих целей был запружен ручей, протекавший по участку, и создан небольшой пруд.

Над водоемом возвели «горбатый» японский мостик и посадили плакучие ивы, окружившие тихую заводь колышущейся зеленой завесом. А садовник из Японии, некоторое время работавший здесь, посадил всем известные нимфеи — кувшинки, запечатленные на многих картинах Клода Моне.

Художник настолько полюбил свой сад, что постепенно даже перестал выходить на этюды в окрестности деревни — вдохновение он черпал в деревьях и цветах, о которых заботился сам.

В 1966 г. сын художника Мишель Моне завещал усадьбу и сад вокруг нее государству. В здании был открыт музей Клода Моне. В доме сохранилась практически вся обстановка, окружавшая художника, — мебель, украшения и сувениры, фотографии на стенах. В экспозиции музея демонстрируются картины самого Моне и его друзей, а также коллекция гравюр японских художников, прежде всего Хокусая и Хиросигэ, которыми восхищался французский мастер.

В превосходном порядке содержится и сад, где деревья, кусты и цветы до сих пор растут именно так, как их сажал великий художник.

Сад находится перед домом, а строгие прямые линии аллей рельефно контрастируют с пестрым ковром благоухающих весь год цветов. Каждому времени года соответствуют свои цветовые гаммы. Весной поляны светло-желтых нарциссов предшествуют цветению тюльпанов, азалий, рододендронов, лиловой сирени и нежной глицинии. Особое место в саду всегда занимали любимые художником ирисы. Длинными, широкими рядами высаживали их главный садовник, пять его помощников и, конечно, сам Моне. Поразительной красоты дельфиниумы, всевозможных цветов, оттенков и размеров маки и клематисы подводят «живую» палитру к летней колористике. В нее словно врывается бурное цветение роз. Этот круговорот цветов производит такое сильное впечатление, что посетители невольно начинают ощущать себя частью этого сказочного мира.

Дом Клодо Моне в Жиеерни

Сегодня, как и прежде, вдоль узких аллей тянется плотный лес бамбуковых зарослей. Пруд густо обрамлен папоротником, рододендронами, азалиями, пышными кустами цветущих роз. А на водяной глади торжествуют почти все существующие в природе виды кувшинок.

Здесь появился знаменитый цикл картин «Decorations», здесь родились «Кувшинки», здесь воплотились в жизнь все гениальные замыслы художника. «Прошло много времени, — писал Моне, — прежде, чем я смог понять свои кувшинки… Я сажал их ради удовольствия, даже не помышляя, что буду их писать. И вдруг неожиданно ко мне пришло откровение моего сказочного, чудесного пруда. Я взял палитру, и с того самого времени у меня уже почти не было никогда другой модели».

В конце XIX в. в Живерни обосновались и молодые художники-иностранцы. Сейчас здесь также открыт Музей импрессионизма.

Гуляя по паркам, можно любоваться пейзажами, вдохновлявшими Клода Моне. Разрушенный во Вторую мировую войну мостик был восстановлен, и все так же цветут безмятежные нимфеи в чистых водах пруда.

(По материалам paris-etoile.ru)

ДОВИЛЬ И ТРУВИЛЬ: ЦВЕТУЩИЙ БЕРЕГ

Уникальная курортная область в Нормандии, расположенная на побережье Ла-Манша, в двух часах езды на скоростном поезде или на автомобиле от Парижа, включает в себя городки Довиль, Трувиль и Онфлёр.

Довиль — небольшой нормандский курорт на берегу Атлантики, сумевший сохранить привлекательность начала XX в., — был основан в 1861 г. герцогом Морни. Его берега символизируют элегантность, престиж и изысканность, чем он и привлекает французскую кинобогему и состоятельных людей всех возрастов и стран.

«Цветущий берег» — так еще называют этот участок побережья от Трувиля до Кабура, который славился еще в XIX — начале XX в. не столько как престижный морской курорт и уж тем более не как рыбацкое местечко, сколько как любимое место для работы импрессионистов и таких титанов французской литературы, как А. Дюма и Г. Флобер

Довиль

Уже в середине XIX столетия сюда проложили железнодорожные пути, город стал разрастаться и вдоль пляжей, как грибы после дождя, выросли роскошные отели и элегантнейшие виллы.

Здесь царят спокойствие и размеренность: виллы, особняки гостиницы, похожие на дворцы, прячутся в густой зелени. Для вечерних прогулок вдоль моря тут проложен широкий деревянный настил длиной 800 м, созданы превосходные условия для занятий спортом, есть яхт-клуб и конно-спортивный центр.

Неподалеку на побережье находится старый портовый городок Онфлёр с деревянной архитектурой — один из самых живописных портов Франции, также привлекавший и туристов, и художников, расположенный в 10 км от Довиля и в 220 км от Парижа. На картинах импрессионистов обязательно узнается его гавань с бело-голубыми яхтами и рыбацкими лодками. От берегов этого городка ушла открывать Северную Америку в XVI в. первая экспедиция под руководством Жака Картье.

Галереи и антикварные магазинчики встречаются в нём на каждом шагу: такого количества произведений искусства «надушу населения» нет, пожалуй, ни в одном другом городе Европы. В Онфлёре по сей день сохранился Старый город с живописными улочками, старыми доками, набережной Св. Екатерины и одноимённой церковью — уникальным примером деревянной архитектуры XVI в., построенной после Столетней войны мастерами с местной верфи.

В окрестностях Цветочного берега можно посетить усадьбу и сады Клода Моне в Живерни (70 км от Парижа), Руан — «город Жанны д’Арк и ста колоколов» (125 км от Парижа), Канн — город Вильгельма Завоевателя с замком X в., в котором теперь разместились Музей Нормандии и Музей изобразительных искусств (240 км от Парижа), кафедральный собор в Амьене, собор в Байе, а также знаменитое аббатство Мон-Сен-Мишель.

Морской курорт Трувиль — почти близнец Довиля. Он радует взоры туристов изысканной архитектурой своих вилл начала XX в., типичных, впрочем, для всего нормандского побережья. В городе есть казино и центр талассотерапии.

(По материалам tonkosti.ru)

ДЕРЕВНЯ АЗЕНКУР: МЕСТО ИСТОРИЧЕСКОЙ БИТВЫ

В 12 км северо-восточнее Эдена в регионе Нор — Па-де-Кале находится всемирно известная деревня Азенкур — поле грандиозной битвы между английскими и французскими войсками, произошедшей 25 октября 1415 г. Сейчас сюда стремятся туристы, чтобы посетить первоклассный исторический центр средневекового Азенкура и мемориальный комплекс.

Генрих V высадился с 15 тысячами английских солдат в устье реки Сены и захватил Арфлёр, потеряв при этом 3 тысячи человек. Весть об этом мгновенно дошла до Парижа. В короткое время французы собрали 60 тысяч рыцарей и плохо вооружённых крестьян. Войска встретились 24 октября близ деревни Азенкур, неподалёку от Кале. Наступал вечер, и было опасно сражаться в темноте, поэтому оба командующих ждали утра 25 октября. Противники в тот день мгновенно построились для битвы. По мнению некоторых военных специалистов, численность французов значительно преувеличена. Поскольку ряд французских герцогов воевал на стороне англичан и именно англичане атаковали французскую армию, явного превосходства сил у французов не было.

Англичане построились и приготовились к атаке. Но атаки всё не было и не было. Французы, вероятно, не атаковали сразу из-за лишней самоуверенности в победе и неразберихи у командиров. Это дало возможность англичанам передислоцироваться в самое узкое место поля, на расстояние выстрела из лука. Лучники для защиты от французов установили колья, за которыми они ощущали себя в безопасности. Затем они открыли огонь по французам. За несколько минут три первых рыцарских отряда были уничтожены. Французская конница тут же пришла в движение, но наступлению помешали некоторые серьёзные обстоятельства. Во-первых, дисциплина у рыцарей хромала, поэтому на построение на каждом фланге вышло всего лишь 150 всадников. Во-вторых, местность не позволяла обойти англичан с фланга. И в-третьих, грязь снижала скорость лошадей.

Французы не выдержали града стрел английских лучников и стали отступать. Рыцарские отряды сбили с ног французскую пехоту. И в построении пехоты французы допустили ещё одну грубейшую ошибку, спрятав арбалетчиков и лучников за войсками ближнего боя. Французские стрелки просто не видели англичан и никак не могли влиять на ход сражения. Рыцарская конница уже была почти полностью уничтожена. Рыцари, отважившиеся броситься на колья, губили коней и вылетали из сёдел к ногам лучников, которые спокойно добивали беспомощных всадников. Французам удалось добиться некоторого успеха только на небольшом участке поля, где колья выпали из подсохшей земли.

Азенкур. Место, где происходила битва

Попытки французской пехоты контратаковать провалились — уже заранее подготовленные пешие рыцари англичан легко отбили атаку. Французская конница не успела оправиться после шквальной стрелковой атаки и попыталась потеснить английские ряды. Им это не удалось. Со шлема короля Генриха было срублено несколько золотых венцов, но французы были отражены вновь. Видя гибель основных сил, воины третьего отряда обратились в бегство.

Ударивший на англичан с фланга, отряд местного сеньора Изембера д’Азенкура повлек за собой уничтожение пленных французов. Опасаясь перемены в битве, Генрих приказал перебить пленных своим рыцарям, но они отказались, поэтому отряду из 200 лучников пришлось взять это на себя. Вооружённые короткими мечами и топорами лучники добили французов. Само сражение длилось три часа.

В результате этого поражения французы были вынуждены подписать в 1420 г. договор в Труа, согласно которому английский король Генрих V объявлялся наследником французского трона. В планы Генриха V входила также организация очередного Крестового похода. Обе эти цели так и не были достигнуты — Генрих V умер 31 августа 1422 г. при осаде другого французского города в возрасте 34 лет от дизентерии…

Особенность этого сражения заключается в том, что имевшая существенное численное превосходство французская армия потерпела поражение, понеся существенные потери. Причиной таких огромных потерь со стороны французов и всего около нескольких сотен солдат со стороны англичан было грамотное использование английских лучников, вооружённых длинными валлийскими луками.

(По материалам knightggd.ucoz.ru)

ДРЕВНИЙ ЛИМОЖ В ЛИМУЗЕНЕ: НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ПУТЕЙ

Лимож был основан римлянами около 10 г. на пересечении путей, соединявших Арморику, что в современной Бретани, и Средиземноморье.

План древнего Августоритума, а именно так назывался тогда Лимож, представлял собой типичный для римских городов прямоугольник, внутри которого располагалась сетка улиц, пересекавшихся под прямым углом. При взгляде сверху они образовывали рисунок, напоминающий шахматную доску.

Около 212 г. римский император Каракалла даровал всем жителям империи права гражданства.

Среди самых заметных античных построек, возведенных в Лиможе, стоит назвать амфитеатр, театр, мост и форум. Амфитеатр был построен в конце I в. Сегодня можно видеть сохранившиеся фрагменты этого грандиозного сооружения овальной формы размером 136x115 м. Театр служил дополнительным местом организации массовых зрелищ и располагался на берегу Вьенны.

Античный мост через Вьенну — важный элемент в дорожном пути, соединявшем Лион (античный Лугдунум) и Сент (римский Медиолатум Сантонум), — был сооружен на шести гранитных опорах, которые до настоящего момента служат опорами для современного лиможского моста Св. Марциала.

Форум — ещё одна грандиозная постройка 100 м в ширину и 300 м в длину — был возведен в центре города на специальной террасе и возвышался над всеми городскими зданиями. На сегодняшний день на его месте располагается здание городской мэрии, а единственным напоминанием о форуме служит сохранившаяся античная мозаика с изображением льва.

В середине III в. в Лимож начало проникать христианство. Первым христианским миссионером здесь стал св. Марциал, прибывший в Лимож из Рима. Впоследствии в лиможском аббатстве Св. Марциала монахом Адемаром де Шабанном было составлено житие Марциала, в котором утверждалось, что он был современником Христа и одним из апостолов. Эта фальсификация, опровергнутая церковными деятелями лишь в середине XIX в., позволила в свое время существенно повысить авторитет лиможского епископства. Тогда же Лимож стал подвергаться постоянным набегам германских племен, вследствие чего значительная часть населения покинула город, предпочтя переселиться в более спокойные места. Оставшаяся часть горожан выстроила неподалеку от старого Августоритума укрепленную цитадель, где лиможцы спасались во время нападений. Однако натиску вестготов Аллариха горожане противостоять не смогли, и в конце V в. Лимож был захвачен его войсками. Переход города под власть вестготов привел к столкновению между лиможским духовенством и новыми властями: вестготы исповедовали арианство (течение в христианстве, согласно которому — Христос не равен Богу, поскольку является Его творением) и хотели навязать Лиможу арианского епископа. Лиможцы отказались принять епископа-«еретика».

Лимож

Впрочем, город недолго пробыл под управлением вестготов. В 507 г. они были разбиты франками, и Лимож вошел в состав Франкского королевства. С приходом франков в городе было возведено множество религиозных сооружений. В том числе были построены церкви Св. Петра, Св. Марциала, Св. Павла и Св. Андрея.

В 555 г. один из франкских королей, Хлотарь, создал так называемое «первое Аквитанское королевство» (куда вошли территории современного Лимузена, Оверни и часть Аквитании) и передал его своему младшему сыну Храмну. В состав этого королевства вошел и Лимож.

В 580-х гг. Аквитания была преобразована в герцогство, которое с ослаблением власти королей из династии Меровингов превратилось в почти независимую от королевской власти территорию, а в VIII в. Лимож, как и другие аквитанские территории, начал подвергаться постоянным арабским набегам. Они продолжались до 732 г., когда арабы были разбиты франкскими войсками под командованием Карла Мартелла.

В IX в. Аквитания вновь была превращена в королевство, которое стало предметом соперничества двух потомков короля Людовика Благочестивого: Карла Лысого и Пипина I. В Лиможе это соперничество породило раскол: Карла поддержали священнослужители общины Св. Марциала, в то время как на стороне Пипина выступил епископ.

В конечном итоге Аквитания, в составе которой по-прежнему находился Лимож, вошла в Западно-Франкское королевство — будущую Францию. После победы Карла община Св. Марциала добилась права основать собственное аббатство неподалеку от места захоронения своего святого, при этом новое аббатство было выведено из-под епископской власти. Таким образом, в Лиможе образовалось два конкурирующих религиозных центра: епископство и аббатство.

Кроме того, в конце IX в. Лимож и окрестные земли были преобразованы в виконтство. Резиденция виконтов стала располагаться в Лиможе, образовав третий властный городской центр — замок виконта.

На рубеже XI–XII вв. усилилось соперничество между лиможским епископом и виконтом. В 1105 г. дело дошло до стычек. Однако под нажимом церковных властей виконт был вынужден принести извинения.

Между тем в Лиможе начало развиваться производство эмалей. Эмалями стали инкрустироваться епископальные кресты, чаши, дароносицы, церковные раки, украшения, канделябры, кубки, блюда, шлемы и прочие предметы религиозного и светского обихода. Лиможские эмали получили широкую известность далеко за пределами города, а лиможских художников начали приглашать в другие регионы страны.

В 1152 г. во Франции произошло знаменательное событие: Элеонора Аквитанская вышла замуж за Генриха Анжуйского. Два года спустя Генрих взошел на английский престол под именем Генриха II Плантагенета, после чего значительная часть французских территорий (включая Аквитанию, Гасконь, графства Пуатье, Овернь, Ла-Марш и виконтство Лимож) отошла под власть английской короны.

В годы правления Плантагенетов Лимож превратился в арену борьбы английских и французских монархов.

В результате войны Филиппа Августа с Иоанном Безземельным город был на короткое время возвращен в состав владений французской короны, однако внук Филиппа Августа Людовик IX Святой вернул часть Лиможа под управление английского короля. По Парижскому договору, заключенному в 1259 г., виконтская часть Лиможа отошла под власть английской короны, а епископская осталась, соответственно, под управлением епископа.

В период Столетней войны между Англией и Францией (1337–1453) епископская часть Лиможа подверглась нападению Черного принца (Эдуарда де Вудстока, принца Уэльского). Большая её часть была разорена, а значительное число жителей взято в плен.

Виконтская часть города, напротив, укрепилась. Фортификационные сооружения усилили и перестроили. Вокруг виконтского замка возвели 12-метровые стены, окруженные огромным рвом. Внутри стен разрослись городские постройки. В 1370 г. виконты Лиможа вышли из повиновения английской короне, перейдя на сторону французского короля Карла V. За это они получили от него статус правителей Лимузена. Аббатство Св. Марциала, как и виконтская часть города, вполне благополучно пережило военный период.

В эпоху Великой французской революции две части города (епископская и виконтская) объединились, и была сформирована городская коммуна Лиможа.

После революции начался активный процесс дехристианизации города. Церковное имущество (в дореволюционном Лиможе до 70 % всего городского имущества находились в руках церкви) было распродано, аббатство Св. Марциала — разрушено. Население епископской части Лиможа занялось добычей древесины. Несколько позже в городе было открыто производство фарфора. Впоследствии лиможские фарфоровые изделия приобрели мировую известность и превратились в основу экономического благополучия города.

В апреле 1848 г. в Лиможе произошел крупный инцидент с участием рабочих: активисты рабочего движения во главе с Теодором Баком захватили город и в течение 20 дней удерживали власть в своих руках. После этого Лимож получил прозвище «социалистический Рим». Впоследствии неоднократно проходившие в городе стачки и забастовки привели к появлению ещё одного прозвища Лиможа: Красный город.

Первая мировая война практически не затронула Лимож. В годы Второй мировой войны город находился в зоне, свободной от немецкой оккупации, принимая беженцев из других районов страны.

Сегодня численность населения города составляет около 140 тысяч человек.

За свою историю Лимож десятки раз подвергался погромам и разграблениям, однако каждый раз с удивительным упорством восстанавливал свой главный промысел — производство эмалей. Но город славен не только фарфором, о котором речь впереди, но и обилием исторических памятников.

Можно выделить два основных района, сложившиеся еще во времена Средневековья. Один из них — епископский город, где располагаются собор XII–XVI вв. и епископский дворец.

С 2008 г. Епископский музей носит официальное название «Музей изобразительных искусств Лиможа — Епископский дворец». Он находится в центре исторического квартала Сите, неподалеку от собора Св. Стефана.

С 1912 г. музей размещается в здании бывшего епископского дворца, который был построен архитектором Жозефом Бруссо в период с 1766 по 1774 г. Дворец представляет собой величественное сооружение в стиле классицизма, сложенное из гранитных блоков и имеющее форму буквы «П». У входа в музей расположены два флигеля и оранжерея.

Экспозиция музея посвящена истории и культуре Лиможа. В частности, в нем хранятся археологические находки, представлены различные коллекции живописи, рисунка, скульптуры, в том числе фонд города Лиможа, который объединяет произведения, когда-то украшавшие различные общественные здания города (например, Ратушу) и ставшие основой муниципального музея в первой половине XIX в. Среди живописных полотен имеются и картины Огюста Ренуара, который родился в Лиможе. В музее также собрана одна из наиболее значительных в мире коллекций изделий из эмали от Средневековья до наших дней.

Этот район простирается вплоть до реки Вьенна, доходя до мостов Св. Марциала и Св. Стефана XII в. Другой район — квартал, прилегающий к замку Св. Марциала, — с торговыми улочками, мощенными камнем, с узенькими проездами. Здесь находится Храмовый двор, церкви Св. Петра XIII в. и Св. Михаила XIV–XVI вв.

В Национальном музее Адриана Дюбуше (иначе — Государственный музей фарфора), названном в честь известного в XIX в. мецената, собрана уникальная коллекция фарфора, фаянса, майолики, стекла и керамики — всего около 11 тысяч экспонатов.

Музей был образован в 1845 г. для того, чтобы Общество по истории и археологии Лимузена могло выставлять в нем обнаруженные в департаменте Верхняя Вьенна находки и исторические документы.

В 1865 г. музей возглавил предприниматель Адриан Дюбуше, который подарил музею собранную им коллекцию, насчитывающую более 4 тысяч изделий из керамики, и создал при нем художественную школу. Дюбуше обратился к мэру Лиможа с просьбой предоставить музею более просторное помещение. В результате музейное собрание переместили в здание бывшей больницы для душевнобольных.

После смерти Дюбуше, в 1881 г., музей перешел в ведение государства, которое присвоило ему имя мецената. В 1896–1900 гг. архитектор Анри Майё построил на месте больницы новое здание музея. Фасад украшен большими арочными окнами и росписями, а в нишах над окнами висят портреты известных уроженцев Лимузена. Внутреннее убранство здания выполнено в стиле модерн, или ар-нуво: на стенах размещены витражи, а пол парадного вестибюля выложен мозаикой.

В музее представлено богатое собрание керамики, фаянса и фарфора. Экспозиция рассказывает о производстве лиможского фарфора, который ведет свою историю с 1771 г., когда была основана первая мануфактура.

Решающим событием для города стало открытие в 1768 г. месторождения особых известняков, необходимых для производства фарфора. Предание гласит, что каолин открыла некая мадам Дарне, причем стала использовать эту глину для стирки. А через три года барон Тюрго, высокообразованный чиновник и тогдашний наместник короля в здешней провинции, создал мануфактуру, положившую начало процветанию и мировой славе Лиможа. Лиможский фарфор отличается особой белизной, прозрачностью и отсутствием внутренних дефектов. Самые престижные марки — «Авиланд» и «Бернардо». Работами по фарфору прославились многие художники, в частности Дюфи.

Епархиальный музей имеет ценную коллекцию живописи, археологических экспонатов, относящихся к римскому периоду, минералов и прекраснейшее собрание эмалей — от Средневековья и до наших дней. Нельзя не упомянуть и Мясной дом XIII в., и Центральный рынок XIV столетия.

Аббатство Свв. Петра и Павла в местечке Солиньяк расположено примерно в 10 км к югу от города. Оно было основано в 631 или 632 г. казначеем короля Хлодвига II и епископом Нуайона св. Элигием в период правления франкского короля из династии Меровингов Дагоберта I (около 605–639). Сейчас от средневекового аббатства сохранилась лишь романская купольная церковь XII в. Остальные здания были построены уже позже.

В отличие от других монастырей аббатство Солиньяк изначально подчинялось непосредственно королю. Вскоре после создания аббатства в нем уже насчитывалось около 150 монахов. С начала IX в. в аббатстве был введен устав ордена бенедиктинцев.

В период раннего Средневековья аббатство подвергалось нападениям мусульман и викингов. В XII–XIII вв. вокруг аббатства вырос оживленный торговый поселок, а само аббатство управляло более 20 приходскими церквями и владело большими земельными угодьями. Именно к этому времени относится строительство монастырской церкви.

В дальнейшем аббатство немало пострадало в период Столетней войны (1337–1453), а также в эпоху религиозных войн XVI в.

Несмотря на гонения, в годы Великой французской революции аббатство все еще насчитывало 14 монахов. В годы наполеоновской империи оно было превращено в женский пансион, а некоторое время спустя в нем разместился фарфоровый завод. Лишь в 1946 г. монастырь вновь перешел в ведение церкви.

Монастырская церковь в Солиньяке является единственной купольной романской церковью в Лимузене. Трансепт церкви ассиметричен: его южная часть имеет цилиндрический свод, а над северным рукавом возведен купол. На фасаде северного портала церкви размещен барельеф, изображающий Иисуса Христа на престоле.

В ходе реставрационных работ на одной из опор справа от хора были обнаружены росписи XV в., на которых изображен св. Христофор.

Деревня Орадур-сюр-Глан находится в 20 км к юго-востоку от Лиможа, на дороге в Ангулем. Название города происходит от латинского слова oratorium («молельня»), из чего можно заключить, что в римскую эпоху здесь располагалась поминальная часовня, поскольку мертвых в то время хоронили у дороги или на перекрестке путей.

Нынешний поселок отстроен после Второй мировой войны неподалеку от развалин деревни, которая стала местом массовых убийств, организованных 10 июня 1944 г. немецким батальоном СС в ответ на попытки партизан воспрепятствовать продвижению немецких войск в Нормандию, где несколькими днями ранее, 6 июня, состоялась высадка десанта союзников.

Решив наказать население Орадура, в окрестностях которого действовали участники французского движения Сопротивления, немцы заставили жителей деревни и близлежащих поселков прийти на рыночную площадь. Собрав мужчин, немцы их всех расстреляли, после чего забросали тела хворостом и подожгли, некоторые легко раненные смогли бежать, но многие сгорели заживо. Женщины и дети были заперты в деревенской церкви, которую немцы подожгли. Учинив расправу над жителями, эсэсовцы врывались в дома, где убивали инвалидов и больных стариков. Всего в Орадуре за один день было убито 642 человека, в том числе 246 женщин и 207 детей.

После окончания войны глава французского Временного правительства генерал Шарль де Голль решил не восстанавливать деревню, а превратить ее в мемориал в память о жертвах немецкой оккупации.

Зимой 1953 г. в Бордо состоялся судебный процесс над 20 из 64 установленных участников массовых убийств. Командир отряда СС к тому времени уже погиб в Нормандии. Суд вынес смертный приговор одному немецкому офицеру и одному эльзасцу-добровольцу; остальные военные (4 немца и 13 эльзасцев) получили разные сроки тюремного заключения или трудовых лагерей. Итоги процесса вызвали недовольство как у населения Лимузена, так и у жителей Эльзаса: одни протестовали против чересчур мягкого наказания, другие требовали более снисходительного отношения к уроженцам Эльзаса, из которых 130 тысяч насильно мобилизовали в действующую немецкую армию.

В 1989 г. генеральный совет департамента Верхняя Вьенна выступил с идеей о создании мемориального музея у входа на территорию разрушенной деревни. Он был торжественно открыт для посетителей в мае 1999 г. В мемориальном музее сосредоточены различные архивы военного времени и размещается экспозиция, которая рассказывает о трагедии Орадура — «деревни-мученика».

Замок Рошшуар находится выше слияния рек Грен и Вейр, в 45 км к западу от Лиможа. Он ведет свою историю примерно с начала II тыс., когда лиможские виконты Рошшуар приказали укрепить скалистый мыс, возвышающийся над рекой Грен. В XII в. был построен донжон. Нынешнее здание замка датируется XV в., а от прежней крепости сохранилась лишь надвратная часть с подъемным мостом и башенкой XIII в.

В годы Великой французской революции предпринимались попытки разрушить замок: он был разграблен, а две башни, расположенные в юго-восточной части замка, лишились своих шпилей.

В 1836 г. государство купило замок у виконтов Рошшуар, которые владели им на протяжении восьми веков. Король Луи-Филипп приказал восстановить замок в первоначальном виде, но реставрационные работы были проведены только в 1858–1859 гг. уже при Наполеоне III, который хотел разместить в замке супрефектуру и мэрию.

В наши дни в замке по-прежнему располагается супрефектура, а с 1985 г. в нем существует еще и Музей современного искусства. В музее представлены работы известного художника-дадаиста Рауля Османа, а также произведения различных иностранных художников начиная с 60-х гг. XX в.

В охотничьем зале замка находятся фрески XVI в., на которых изображена охота на оленя, а в зале Геракла — настенная живопись в технике гризайль (в серых тонах).

В ходе строительных работ, проводившихся на площади перед собором Св. Стефана в 2004 г., были обнаружены развалины раннехристианского баптистерия, который, как предполагается, был построен в V в., а разрушен — в XIII в. Он находился у северного портала собора Св. Стефана.

Баптистерий в Лиможе имел форму шестигранника, в центре которого находился круглый неглубокий бассейн для крещения. К каждой его грани были пристроены квадратные комнатки. В баптистерий вели три двери, расположенные с западной стороны здания.

Внутреннее убранство баптистерия когда-то было весьма богатым: в процессе раскопок были обнаружены элементы облицовки стен из мрамора и зеленого порфира, а также остатки кирпичных колонн.

Площадь баптистерия составляет 280 кв. м и делает его самым большим памятником этого типа во Франции. В настоящий момент ведутся работы для того, чтобы открыть баптистерий для туристов.

Крипта Св. Марциала находится в километре к юго-западу от Вокзала бенедиктинцев, неподалеку от церкви Св. Петра, на площади Республики.

В 60-х гг. XX в. строительство подземной парковки на площади Республики потребовало проведения археологических раскопок, в ходе которых были найдены остатки древних церквей Св. Петра и Св. Бенедикта, часть монастыря и главное — гробницы св. Марциала, саркофаги его ближайших соратников, а также рака с мощами св. Валерии. Все эти останки находились в крипте, которая стала первым сооружением подобного рода, обнаруженным во Франции в результате раскопок. В 1966 г. доступ в нее получили туристы.

Св. Марциал был послан папой римским в Галлию, где стал первым епископом Лиможа. Когда он умер в начале IV в., первые христиане города похоронили его в некрополе, который находился за крепостными стенами вдоль проложенной римлянами Агриппиевой дороги, соединявшей нынешние города Лион и Сент.

В V в. над гробницей святого была возведена поминальная часовня, к которой устремились паломники. В 848 г. по приказу французского короля Людовика Благочестивого на месте захоронения св. Марциала был основан монастырь бенедиктинцев, который стал центром квартала Шато и был упразднен в годы Великой французской революции в 1791 г. Аббатство Св. Марциала было разрушено, а о крипте забыли.

Помимо многочисленных саркофагов, в ходе раскопок были обнаружены две стелы с изображениями символов рыцарских орденов, которые сохранились в прекрасном состоянии. Но, безусловно, главным экспонатом является гробница св. Марциала, созданная в IX в. Ее можно узнать по мозаике, на которой изображены две склонившиеся над чашей птицы. Оригинал мозаики, а также прочие каменные находки выставлены в Епископском музее для обозрения любознательных туристов.

(По материалам cult-turist.ru)

ПАРК ПЮИ ДЮ ФУ: ВОЗРОЖДЕННОЕ ПРОШЛОЕ В ВАНДЕЕ

Расположенный в 400 км от Парижа, в долине Луары, в департаменте Вандея, этот уникальный парк площадью 40 га подарит гостям настоящую сказку: они окажутся в окружении гладиаторов и рыцарей, крестьян и ремесленников, короля и принцессы, пообедают в настоящей средневековой харчевне, увидят настоящее конное сражение…

Во французской деревушке XVIII в. воплотилась основная идея парка. Здесь все настоящее, даже костюмы жителей сшиты из ткани, которая производится на месте с соблюдением старых технологий. Деревня живет своей жизнью, как это было два с лишним столетия назад: видна работа кузнеца и ремесленников, слышны песни уличных музыкантов, гремит праздник с народными танцами.

Главный девиз парка: «Никаких иллюзий, никакого розыгрыша!» Все постройки, ландшафты, костюмы, предметы обихода воссозданы по старинным документам, картинам, гравюрам. Строители и каменотесы использовали опыт старых мастеров. В создании парка принимали участие десятки инженеров, архитекторов, художников, этнографов, сценаристов. В течение одного дня перед глазами проходит вся история Франции. В огромном галло-римском амфитеатре на 6 тысяч зрителей идет уникальный, единственный в мире спектакль с участием Спартака, Бен Гура и других героев, а также гладиаторские бои, гонки на колесницах, представление с участием диких животных.

Средневековая крепость — феодальный укрепленный замок XI в. — была построена согласно всем законам фортификации. Конное сражение и штурм крепости сопровождаются новейшими спецэффектами. В получасовом шоу принимают участие 50 актеров и 20 лошадей.

В средневековом городе расположены 13 домов, 3 старинных амбара, средневековый собор, харчевня, лавки ремесленников. При их строительстве был использован опыт трех столетий французской архитектуры и строительства XII–XV вв., воссозданы мельчайшие детали вплоть до каменной мостовой. Туристы совершают прогулку по огромному парку, где садовники, архитекторы, этнологи дали волю своему таланту во всем его многообразии. 150 сортов роз украшают пейзаж. Он предстает таким, каким его видели наши предки в эпоху Ренессанса.

Все, что происходит в парке, — это потрясающий спектакль под открытым небом на многих театральных площадках, работу которых обеспечивают более 1500 человек. В представлении «Укрощение птиц» воссозданы сцены настоящей соколиной охоты, выдержанные в лучших традициях старинной охоты. Действие происходит на руинах старого французского замка, в нем принимают участие множество редких видов охотничьих птиц — беркутов, ястребов, соколов.

Парк Пюи дю Фу

В парке работают детский кукольный театр, театр воды, играет духовой оркестр.

В центре парка на глубине нескольких метров под землей находится галерея, состоящая из трех туннелей, пересекающих лес. Это вандейская военная дорога, которая в XVIII в. имела исключительное стратегическое значение. Здесь расположена галерея восковых фигур, воссоздающая картины восстания в Вандее во времена Великой французской революции. Благодаря звуковым и визуальным спецэффектам — особому освещению, звукам пролетающих ядер, запаху пороха и крови — это зрелище никого не оставит равнодушным, как местных жителей, так и призжающих сюда туристов.

Неподалеку от парка в долине Луары расположено множество настоящих французских замков, в которых можно остановиться на ночлег, как в Средние века.

…А древние астрономические часы отсчитывают минуты жизни парка, которая продолжается день и ночь напролет. Когда опускается ночь, начинается потрясающее представление — живая фреска, которая словно начертана огнем на небосводе. Уникальный спектакль происходит в замке Пюи дю Фу на огромной театральной площадке площадью 15 га.

Спектакль уже отпраздновал свое двадцатипятилетие, его посмотрели 6 млн зрителей. Это удивительный праздник огня и воды — потрясающая проекция на огромный экран из воды, соответствующим образом подсвеченная. Голосами Филиппа Нуаре, Робера Оссейна и других знаменитых французских актеров зрителям поведана 700-летняя сага французской истории. В спектакле занято 800 актеров, 50 всадников, специально сшито 4 тысячи костюмов, а 2 тысячи факелов и 1500 прожекторов освещают сценическое пространство. Праздник заканчивается грандиозным пятидесятизалповым фейерверком из 300 специальных пушек — настоящее слияние воды и огня!

(По материалам gteurope.ru)

ПАРК ФУТУРОСКОП: ОЖИВШИЕ ДИНОЗАВРЫ

Он занимает особое место среди парков развлечений. Этот необычный парк построен с помощью новейших аудиовизуальных, кинематографических и мультимедийных технологий и предлагает своим посетителям полностью погрузиться в виртуальный мир трехмерного кино и компьютерных игр.

Футуроскоп

Большинство аттракционов (всего их более 25) доступны для иностранцев, не говорящих по-французски, благодаря наушникам с переводом, и лишь несколько аттракционов понятны только французам. Многие аттракционы имеют научно-познавательный характер — в парке можно не только развлечься, но и провести время с пользой.

Павильоны в парке сделаны из стекла и металла и имеют причудливую, ультрасовременную архитектуру — это то гигантская капля, то кристалл, то глыба льда. Каждый павильон предлагает неповторимые ощущения: благодаря новейшим спецэффектам вы можете полностью погрузиться в определенную ситуацию и ощутить себя участником происходящих событий.

Один из самых популярных павильонов — «Динамическая Вена», в котором вы станете участником супергонки на болидах. Названия других аттракционов говорят сами за себя — «Водный мир», Cyber Avenue (новейшие технологии в мире видеоигр), Adventure in Animation 3D (павильон, в котором показывается, как создаются и оживают мультфильмы), «Динозавры», «Танцы с роботами» и многое другое.

Детям тоже будет интересно в этом виртуальном мире, для них целых 2 га занимает Мир детей — масса игр на свежем воздухе и под крышей.

Павильонов так много, что сложно посетить их все за один день, поэтому рекомендуется приезжать в парк на два дня.

Каждый год парк обновляет свои спектакли и предлагает какие-то новинки, посвященные определенной теме года. 2009 г. был посвящен теме космоса, и, как обычно, парк Футуроскоп предлагает несколько новых аттракционов. Посетители смогут ощутить себя внутри первого лунного шаттла («Fly me to the Moon»), принять участие в фантастической гонке («EcoDingo») и посетить Cosmic Collisions, грандиозный и захватывающий аттракцион, в котором смоделирована наша Вселенная.

Вечером в парке проводится великолепное лазерное шоу «The Blue Note Mystery» — достойное завершение интересного дня.

Что же еще ждет посетителей в неизведанном мире?

Артур, 4D Приключения

Участие в интерактивной игре происходит с помощью симулятора движений и 3D-очков, что позволит вам присоединится к IMAX 4D-анимированным картинкам на большом экране и пережить сказочные приключения в стране минипутов.

Кисть гения

Путешествие по работам и источникам вдохновения талантливого художника Ван Гога, новинка 2010 г., осуществляется с использованием уникальной системы проекции IMAX, которая позволяет проектировать изображения на крупнейшие форматы экранов. Сидя в зале, вам предстоит взглянуть на творчество гения по-новому, смотря спроектированный на 6500 м² экране фильм о Ван Гоге.

Полет на Луну

Представьте, что вы отправились на Луну на «Аполлоне-11» с тремя его пассажирами — мухами. Все это возможно в очках с поляризационными светофильтрами. Две разные картинки проектируются одновременно через поляризационные фильтры на серебристый экран 562 м².

Дикое будущее

С помощью уникальных биноклей вы попадете в сафари далекого будущего, где встретятся необычные животные, которые заселят нашу планету, возможно, через несколько миллионов лет. Также вы вооружитесь браслетом, благодаря которому ваши движения распознает система и передаст их в виртуальный мир сафари. Поэтому не удивляйтесь, если животные отреагируют на ваше желание погладить их.

Танцы с роботами

Вам предстоит «оседлать» одного из 10 роботов и пустится в вальс на 7-метровой высоте. Роботы двигаются в шести направлениях, а их хореография видна на 33-метровом экране.

Глубокое море 3D

Сидя в просторном зале, вы погрузитесь в загадочный подводный мир и совершите незабываемое путешествие. Изображения проецируются на 800 м²-полукруглый экран, а 3D-эффект достигается с помощью жидкокристаллических очков, которые становятся непрозрачными, как только получают инфракрасный сигнал от проектора.

ЭкоДинго

Вам предлагается принять участие в футуристической гонке будущего. Действие происходит в 2052 г. на экологически чистых суднах. Ваши сиденья двигаются с помощью гидравлических домкратов, что имитирует ощущение скорости параллельно с изображением на полукруглом экране.

Путешествие воздухом и морем

В одном здании находятся две зоны, которые соединены стеклянным полом. В верхней зоне расположено 245 мест, на которых зрители наблюдают за изображением на экране 672 м², а в нижней части расположен экран 748 м². На два экрана одновременно показывается фильм, что позволяет вам, сидя в зале, парить, как птица в небе, наблюдая за стаями дельфинов в море.

Головокружительный замок

Аттракцион создан на основе оптических иллюзий. Вам только стоит надеть козырек на голову, а зеркала расположить под глаза, и вас не покинет чувство, что вы идете по потолку. Шесть фантастических миров разработаны для тех, кто хочет пощекотать себе нервы и не боится неожиданных головокружительных подъемов и спусков. Обычные картинки оживают у вас на глазах.

Столкновение космических метеоритов и планет

Сидя в зале, вы станете свидетелем космических аварий и разрушения многочисленных планет. Спроецированный фильм на специальный купол принесет ощущение присутствия в космосе, как и то, что модели планет и метеоритов — естественны, ведь они были созданы с использованием научных снимков со спутников НАСА.

Ураган на Байу

Гигантские изображения на купольном экране размером 9700 м² перенесут зрителей в сердце Луизианы. Ураган на Байу — это захватывающая история, которая говорит о важности сохранения водноболотных угодий и экосистем. Объектив в форме «рыбьего глаза» позволит спроектировать широкий угол изображения на экран так, что вам даже не нужно поворачивать голову, чтобы получить ощущение необъятности.

Миссия Эклабус

Аттракцион для всей семьи, в котором на вооруженных пушками лодках, вам предстоит, двигаясь между гейзерами, брызгами и струями воды, стрелять по другим кораблям, не давая обрызгать себя. Четырехместные лодки оснащены тремя пушками.

Динамическая Вена

Увлекательное 4D-приключение. Шесть гидравлических домкратов перемещают сиденье каждого зрителя не только вертикально, горизонтально, вперед-назад, но и по кругу, что позволит в виртуальном путешествии по Вене проехаться поездом, пролететь дельтапланом или прокатиться на автомобиле «Формула-3».

Путешествие в темноту

Для того чтобы дать возможность зрячим посетителям почувствовать, каково быть незрячим в нашем мире, было создано несколько темных организованных зон с использованием объектов, запахов и звуков. Вы можете идти друг за другом цепочкой, а можете пройтись самостоятельно по этим зонам.

Цифровой город

Идеальное место, чтобы перевести дух от аттракционов. Здесь вы найдете много полезной информации. Также можно побродить по странной виртуальной растительности и принять участие в гениальном спектромолекулярном семинаре, который откроет вам новинки микромира.

Крылья мужества

Стереоскопическая версия фильма Жана-Жака Анно «Крылья мужества». Две отдельных пленки одновременно проектируют через двойные линзы 24 кадра в секунду и передают изображения на плоский экран размером 106 м².

Лучшее из динамического кино

Этот фестиваль фильмов сделан по типу «русских гонок». Сиденья перемещаются с помощью домкратов, которые реально имитируют ощущение скорости и синхронизируют движения с изображением и спецэффектами на экране.

Магические иллюзии

Увлекательное магическое шоу от одного из самых выдающихся иллюзионистов Европы — Бертрана Лотта. Трюки в блеске света и музыки создадут невероятные ощущения присутствия магии.

Тайна Голубой Ноты

Вечернее лазерное шоу под открытым небом. Великолепная музыкальная сказка от известного художника Ива Пепина — смесь гигантских изображений на экранах, покрытых миллионами капелек воды, спецэффектов, лазеров, струй пламени и света.

Обзорная башня

Вы подниметесь на лифте на 45 м. На верху башни расположен специальный механизм — круговая обсерватория, башня крутится, а вы можете на 360° увидеть весь панорамный вид территории парка Футуроскоп.

(По материалам turj.ru)

ПРОВАНСАЛЬСКИЙ РЫНОК В ТУЛОНЕ

Сегодня это не самый популярный объект туризма на Лазурном Берегу, но тем не менее Тулон заслуживает определенного внимания в силу своего оригинального архитектурного облика и живописных окрестностей, а также из-за полиэтнического характера местного населения.

Главное украшение города — Тулонский собор, или Нотр-Дам-де-ла-Сед-де-Тулон, имеющий статус национального памятника Франции. Собор начали строить при Жильбере I в 1096 г. на месте существовавшего здесь еще с V в. храма. Как было принято в те времена, поводом послужило удачное возвращение графа Прованса из Крестового похода. В 1543–1544 гг. собор, в то время самое крупное здание в городе, использовался как мечеть для команд судов адмирала Хайреддина Барбароссы, в те времена союзника короля Франциска 1. В 1654–1659 гг. храм расширили, а в 1737–1740 гг. была достроена монументальная Часовая башня. В итоге достаточно простой снаружи храм превратился в великолепный памятник истории, отражающий как минимум семь веков зодчества и декоративного искусства, а многие его помещения сохранились практически в первозданном виде до нашего времени.

В древности здесь располагались греческая, а затем римская колония. Сегодня исторический центр города, или Старый Тулон, находится между портом, бульварами Страсбур и Лафайет, являясь типичной пешеходной зоной с узкими улицами, маленькими площадями и многочисленными фонтанами.

Рынок в Тулоне

Один из важнейших портов Лазурного Берега, Тулон дважды отстоял честь французского флота. В 1793 г. молодой Наполеон начал свое головокружительное восхождение, отбив порт у англо-испанского флота. В 1942 г. французы намеренно затопили свой флот, но не сдались немцам. Морской музей повествует об истории города, тесно связанной с морем, и предлагает богатую коллекцию макетов известных кораблей.

Поблизости располагается и знаменитый Провансальский рынок, открывающийся каждое утро на бульваре Лафайет, где можно купить практически все, чем богат Прованс, начиная с овощей и фруктов и заканчивая изделиями декоративно-прикладных промыслов.

Что можно на нем купить?

Оливки и оливковое масло

Оливковые деревья в Провансе выращивают приблизительно с V в. до н. э., когда их завезли греки-фокейцы. В каждой деревне вы увидите оливковые рощи, а в некоторых даже старинные маслодавни, хозяева которых делают масло тем же способом, что и сотни лет назад. Оливковое масло Прованса менее известно, чем испанское или итальянское, но по качеству оно считается одним из лучших масел Средиземноморья.

На провансальских рынках и в бакалейных лавках вы найдете огромное количество столовых оливок. Различаются они, конечно же, по способу приготовления, по форме и размеру (сорту), по цвету (степени зрелости): зеленые оливки собирают в сентябре — октябре еще незрелыми, красные — в пору их созревания, черные оливки собирают в пору полной зрелости — в конце ноября — декабре.

В Провансе есть сотни рецептов маринования оливок, особо популярен самый что ни на есть традиционный — с розмарином. Обязательное оливковое блюдо — тапенад, паста из мелко размолотых оливок, анчоусов и каперсов. В зависимости от рецепта в пасту добавляют лимонный сок, оливковое масло, чеснок или даже коньяк. Тапенад пробуют обычно на белой гренке как закуску или дополнение к салату.

Надпись Huile d'olive vierge на этикетке означает, что масло было выдавлено исключительно механическим способом в термических условиях, не влияющих на его химический состав. Сорта такого масла различаются по содержанию олеиновой кислоты:

L'huile d'olive vierge extra — не более 0,8 % (это самое парфюмирован-ное и ценное масло).

L’huile d’olive vierge — не более 2 %.

L’huile d’olive vierge courante — не более 3 %.

Масло, содержащее более 3,3 % олеиновой кислоты, рафинируют, получая Huile d'olive raffinée, содержание кислоты в котором не превышает 0,5 %. В процессе рафинажа масло становится более прозрачным, теряет часть своего аромата и вкуса (рафинированное масло больше подходит, например, для жарки).

Бывает, что на этикетке оливкового масла написано просто l'huile d'olive — это смесь рафинированного и нерафинированного масел с максимальным содержанием кислоты 1,5 %.

Любителям оливкового масла и приверженцам средиземноморской диеты рекомендуем, конечно, потратиться на L'huile d'olive vierge extra или L'huile d'olive vierge.

Как и вино, оливковое масло может обладать маркой АОС (Appellation d'origine contrôlée). Как и в случае вина, марка АОС гарантирует, что весь процесс производства масла прошел на одной территории, из определенных сортов, но это, конечно, и повышает его цену.

Сыр

Провансальские сыры не столь знамениты, как, например, нормандские и савойские, но они тоже хороши. В Провансе делают в основном козий сыр (fromage de chèvre), который вы найдете на любом провансальском рынке, и овечий сыр (fromage de brebis), производимый в Альпах. Провансальские сыры в основной массе относятся к типу fromage blanc и tome — это молодые сыры консистенции твердого творога или творожного крема, которые продают и употребляют сразу после ферментации. Fromages affinés, то есть зрелые сыры, производят в основном в провансальских Альпах в малом количестве.

Наиболее популярен козий сыр из цельного молока (fromage de lait entier). Белого цвета и консистенции твердого творога, козий сыр содержит сравнительно небольшой процент жира и обладает очень мягким вкусом. Попробуйте козий сыр с добавками: паприкой, чесноком, луком, эстрагоном и т. п. Знаменитый Ваnоn — козий сыр Альп Верхнего Прованса доводят до готовности, заворачивая в пять каштановых листьев.

Путем быстрого сворачивания молока готовят любимый провансальцами сыр la brousse. La brousse может быть из козьего или овечьего молока (хотя в других регионах его готовят и из коровьего), взбитого до состояния творожного крема и залитого в индивидуальные формочки (la molle). Этот сорт используют в кулинарии, в выпечке или едят в сладком или соленом виде. Дети особенно любят la brousse с сахаром. Brousse au coulis de fruits — сыр с фруктовым соусом, очень популярен в провансальских ресторанах. Особенно знаменит la brousse de Rove — его до сих пор готовят «дедовским способом» в очаровательной деревушке Ров недалеко от Марселя.

Провансальские травы

Сушеные наборы, продаваемые в российских супермаркетах, в большинстве своем имеют болгарское и албанское происхождение. Да и в Провансе за настоящими провансальскими травами нужно идти на рынок, в магазин традиционных товаров (не сувенирный, а именно дорогой магазин местных товаров) и читать этикетки (на них должно быть написано origine de France или origine de Provence).

Коротко о том, какие травы называют herbes de Provence.

Базилик (le basilic).

Кервель ажурный (Le cerfeuil) по виду и вкусу напоминает петрушку, однако листья его более ажурные и аромат более нежный. Его часто используют в приготовлении салатов, холодных блюд и омлетов в сочетании с петрушкой и луком скородой (la ciboulette).

Чабрец (le serpolet) используют в приготовлении ароматизированного оливкового масла, в засолке и копчении.

Майоран и орегано (душица обыкновенная) (la maijolaine, l’origan) настолько похожи по виду и по вкусу, что их часто путают.

Чабер (la sarriette) обязательно добавляют в провансальский pistou (в Альпах его еще называют ослиным перцем).

Эстрагон (l'estragon) считается самой изысканной травой, облегчает пищеварение, а потому часто подается к gigot d'agneu и марсельскому буйабесу.

Петрушка и мята, как и всюду, популярные травы.

И наконец, травы, венчающие провансальскую кухню, — тимьян (le thym) и розмарин (le romarin). Хорошая провансальская традиция — утопить веточку розмарина или тимьяна в бутылке оливкового масла — тогда оно приобретает нежный привкус и аромат.

Травы можно покупать по отдельности или в смеси, называемой bouquet gami.

Трюфели

Трюфельная лихорадка начинается во Франции в середине ноября, когда открывается рынок Карпентра (департамент Воюпоз) — главный трюфельный рынок в мире, устанавливающий цены на этот вкуснейший гриб. Надо сказать, что 80 % французских трюфелей собирают именно в Провансе. Гриб, собираемый здесь, относится к подвиду Tuber melanosporum, в просторечии называемому черным трюфелем, провансальским трюфелем или трюфелем Перигора. Это самый ценный из четырех сортов, употребляемых в пищу, цена которого может достигать 700 евро за килограмм.

Сезон сбора и продажи трюфелей продолжается с середины ноября до середины марта, однако наиболее вкусны и дороги трюфели, собранные в январе, в момент полного созревания.

Если вы хотите сами приготовить трюфели, вот несколько советов:

— трюфель легко отдает свой аромат, потому смешивайте его с другими ингредиентами за несколько часов до приготовления;

— чтобы трюфель не потерял вкус, как можно меньше подвергайте его термической обработке — лучше употреблять его полусырым;

— лучше всего можно оценить вкус трюфеля в соединении с жирной основой: смешайте тонкие ломтики трюфеля со сливочным или растительным маслом, со сметаной и дегустируйте спустя несколько часов.

Если вы не уверены в собственных кулинарных способностях, вы можете купить уже готовые продукты с добавлением трюфеля.

Кондитерские изделия

Провансальские сладости до сих пор производятся местными мастерами по старинным рецептам и часто с соблюдением традиционных технологий (об этом свидетельствует марка fabrication artisanale).

Самыми известными сладостями в Провансе являются следующие.

Нуга Монтелимара (nougat de Montelimar) — обязательно с орехами, популярна в Провансе с XV в. До XVII в. нуга готовилась исключительно в Марселе на базе меда и жареных лесных орехов (этот рецепт сейчас называют черной, или провансальской, нугой (nougat noir). В XVII в. в нугу начали добавлять яичные белки д ля воздушности — так родился знаменитый рецепт города Монтелимара (nougat de Montelimar). Согласно рецепту, нуга Монтелимара содержит не менее 30 % миндаля и 25 % меда.

Цукаты (fruits confits) — традиционная сладость Конта-Венассен, производимая в городе Апт. Согласно рецепту фрукты варят в сахарном сиропе при очень высокой температуре, постоянно следя, чтобы они не карамелизировались и не потеряли форму.

Провансальские оливки (olives de Provence) не имеют никакого отношения к олеокультуре Прованса. Это шоколадные конфеты с сердцевиной из жареного миндаля, покрытые черной и зеленой глазурью. Другие разновидности этих же конфет называются galettes de Provence (коричневая и белая глазурь), pralines de Provence (миндаль, покрытый шоколадом и порошком какао) и noisettes de Provence (та же конфета с сердцевиной из лесного ореха).

Калиссон д’Экс (calissons d'Aix) — родиной этой конфеты считают Экс-ан-Прованс, а изобретение имени «калиссон» приписывают легендарному королю-трубадуру Рене Доброму. Классический калиссон представляет собой небольшую конфету в виде стилизованной миндалины, сделанную из миндальной массы с дынными цукатами и покрытую белково-сахарной (королевской) глазурью.

Алкоголь

Вино. Во Франции Прованс известен прежде всего розовым вином, все больше входящим в моду. В Провансе производят 88 % французского Rosé, и, вопреки расхожему мнению, это вино не является смесью белого и красного вин. Сложность производства розового вина состоит в том, чтобы правильно рассчитать время соединения виноградного сока и кожицы в процессе ферментации — чем дольше контакт, тем более темным будет цвет вина. Вкус бледных розовых вин (от нежнорозового до кораллового) очень свежий, с прискусом цитрусовых и ярко-выраженным фруктовым ароматом. Темные розовые вина (от лососевого до пионового цвета) отличаются более интенсивным вкусом с ноткой лесных ягод и специй.

Около десятка виноградников Прованса носят марку АОС (appellation d'origine contrôlée). Самые известные: Côtes de Provence, охватывающие виноградники средиземноморского побережья от Марселя до Ниццы, Coteaux varois — виноградники в департаменте Вар (между побережьем и Верхним Варом), Coteaux d'Aix-en-Provence — виноградники на север от Экс-ан-Прованса известны также красным вином. Однако самыми старыми (и, по мнению некоторых, лучшими) являются маленькие провансальские виноградники: Bandol (побережье от Ла Сиота до Тулона), Bellet (крошечный виноградник в окресностях Ниццы), Cassis (виноградник вокруг городка Касси близ Марселя и его знаменитое белое) и Palette (виноградник в деревне Ле Толоне близ Экс-ан-Прованса). Вина департамента Воклюз носят известную марку Côtes du Rhône и Côtes du Luberon.

Женепи (gënêpi) — очень крепкий альпийский ликер, получаемый при настаивании спирта на высокогорных (растущих на высоте от 2500 м) травах рода полынь. В магазинах продается женепи крепостью 40–50°, однако крепость домашнего ликера достигает 70°. Женепи обладает сладковатым, пряным вкусом, его употребляют после еды как дижестив и следует отметить, что небольшое количество напитка значительно облегчает пищеварение.

В каждом районе Прованса вы найдете свои традиционные напитки, малоизвестные, но заслуживающие внимания. Например, vin d'orange — аперитив, получаемый вымачиванием апельсиновых долек в розовом вине; ликер Frigolet — монастырский ликер из окрестностей Арля, получаемый настаиванием 30 трав; и vin de sureau — аперитив от смешивания белого вина и настоянного на цветах бузины сахарного сиропа.

Большинство из этих продуктов можно купить на провансальском рынке в Тулоне.

Пастис (pastis) — несомненный символ Прованса. В давние времена каждая семья Прованса должна была иметь небольшой запас пастиса для собственного употребления и для гостей. В начале XX в. закон запретил производство абсента и напитков на базе аниса, в 1920-х гг. пастис разрешен, но крепость его не превышает 30°, и только в конце 1930-х пастису возвращают законные 45°. Традиционно пастис пьют во время аперитива, охладив и разбавляя водой пять к одному: в процессе охлаждения и смешивания с водой янтарно-желтый прозрачный напиток становится бледно-желтым и мутноватым (это осадок анетола). Две марки — Ricard и 51, производимые концерном Pernod Ricard, — доминируют на рынке пастиса.

(По материалам ljpoisk.ru)

ДВОРЕЦ ВО-ЛЕ-ВИКОНТ: «ВОЛШЕБНЫЙ ПРИЮТ»

По размаху и размерам Во-ле-Виконт является одним из самых больших частных особняков XVII в. Своим существованием он целиком обязан финансисту и политику Николя Фуке (1615–1680). Беда Фуке была в том, что он превзошел по роскоши своего «волшебного приюта» дворец самого короля…

Двадцатишестилетний Фуке в 1641 г. приобрел поместье вблизи дороги, соединяющей Венсен и Фонтенбло. Но только 15 лет спустя он начинает постройку своего дворца, заложив таким образом основы архитектуры и дворцовой роскоши будущего Версаля. Дворец был построен за пять лет, но главные события разворачиваются в нём в 1661 г., когда Людовику было 23 года, а Фуке — 46 лет.

Вот краткие сведения о самом Фуке. Он родился в богатой семье верховного судьи Анжера. Его мать тоже была очень высокого происхождения. Уже в 16 лет Фуке становится советником в парламенте, а в 25 лет женится на Луизе Фуше, которая делает его почти в два раза богаче. Фуке не только финансист, но и политик. Он помогает Мазарини вернуться в Париж после мятежа Фронды и делает всё, чтобы уберечь его состояние от конфискации.

В 1650 г., в 35 лет, не без помощи кардинала, Фуке покупает должность главного прокурора Парижского парламента. В 1651 г. он женится второй раз, а в 1653 г. Мазарини назначает Фуке суперинтендантом финансов (королевским казначеем).

В 44 года Фуке становится наиболее могущественным человеком во Франции после Мазарини. Фуке любит искусство, театр, живопись. Он становится меценатом Лафонтена, Мольера, Ленотра, Пуссена, Лебрена.

Мазарини не очень любил Фуке, но весьма нуждался в нём, хотя отношения у них были довольно натянутые. Прозорливый Фуке к концу жизни кардинала, хоть и готовился стать премьер-министром, не исключал и возможности преследований. Он покупает остров Бель-Иль и начинает превращать его в крепость, подготавливает план сопротивления на случай ареста.

Однако, будучи генеральным прокурором, Фуке практически не подвластен суду. Кольбер уговаривает Фуке продать должность прокурора, а деньги поднести Людовику, что должно было упрочить положение Фуке при дворе. Фуке так и сделал. Поэтому он оказался абсолютно беззащитным при аресте в Нанте, куда он сопровождал короля в конце лета 1661 г. 5 августа он, как обычно, был на Королевском совете, но, выходя оттуда, был арестован д’Артаньяном — капитаном королевских мушкетёров и отправлен в Венсенский замок, а затем в Бастилию. В 1664 г. Фуке с перевесом в один голос был приговорён к каторжным работам вместо смертной казни.

А причиной всему был его роскошный дворец…

Вечер 17 августа 1661 г. гаснут последние отсветы пышного празднества во дворце Фуку и садах Во.

Ответственным за праздник был Франсуа Ваттель. Мольер поставил пьесу, а Лафонтен читал свои новые басни. Обед из пяти блюд был подан для короля на золотом сервизе, а у него не было такого же. И хотя другие приглашённые ели на серебре, король не смог простить Фуке этого золота.

Дворец Во-ле- Виконт

На этом обеде впервые Ваттель предложил новый десерт — сладкие взбитые сливки, или по-французски «крем Шантийи».

Николя Фуке чувствует себя любимцем богов. Сам «король-солнце» посетил его дворец и поздравил с таким чудесным владением. Не зря же он выбрал себе девизом «До каких же высот возвышусь?».

Но на самом деле молодой король не смог «переварить этот обед», он уехал взбешённым и оскорблённым, сгорающим от зависти. 5 сентября 1661 г. в Нанте Фуке был арестован и брошен в тюрьму. Он не выйдет на свободу до самой своей смерти в 1680 г., через 19 лет! Никогда больше он не увидит своё творение, на постройку которого пригласил трех гениальных творцов своего времени: архитектора Луи ле Во, художника Карла ле Брена и садовника Андре Ленотра. Три года после ареста Фуке ждал суда в Бастилии и был приговорён к каторге, которую Людовик заменил пожизненным заключением. Его Фуке провёл в Пинероле в Альпах.

Людовик XIV забирает из Во самую лучшую мебель, шпалеры, картины, статуи и отвозит всё в Лувр, а затем в Версаль. 12 лет спустя дворец возвращён мадам Фуке. Однако её сын умирает в 1705 г., и дворец продаётся маршалу Виллару. В 1764 г. дворец переходит к графу Шуазелю, дипломату и министру военного флота. Шесть поколений Шуазелей прожили здесь до 1875 г., когда Во приобретает Альфред Сомье, который производит грандиозные работы и в доме, и в садах.

А. Дюма написал о замке такие строки: «Все чудеса исправленной рукой человека природы, все удовольствия и всю роскошь, сочетаемые с таким расчетом, чтобы воздействовали одновременно и на ум и на чувства, — все это Фуке преподнес своему королю в этом волшебном приюте, равным которому не мог бы похвастаться ни один из тогдашних монархов Европы».

Итак, ревность Людовика к тому, что Фуке построил резиденцию, достойную только короля, была столь велика, что послужила основным поводом смещения и ареста могущественного министра. Он так и закончил свои дни пожизненным заключенным в маленькой альпийской деревушке. Авторам Во было приказано немедленно начать строить для короля такие же дворец и сады, которые затмили бы все, что прежде когда-нибудь существовало. Так возник Версаль, действительно великолепнейший садово-парковый и дворцовый ансамбль Европы. И вряд ли кто-то и когда-то превзойдет его. Но нельзя забывать, что предтечей Версаля все же являлись замок и сады Во-ле-Виконта.

Исторические парки Европы часто делят на итальянские, французские и английские. В гористой Италии традиционными были геометрически распланированные сады на террасах с искусственными водоемами, каскадами и фонтанами. Французы, используя итальянский и собственный опыт средневековых садов, создали французский сад: он симметричен относительно главной оси, ориентированной на дворец. Рельеф здесь выражен слабо, но его небольшие перепады неизменно используются для сооружения водных затей, декоративных лестниц и балюстрад. Строгая геометрия плана французского сада сочетается с сочной и изысканной, несколько гривуазной скульптурой, обильно украшающей все уголки парка. В стилистическом отношении французские парки принадлежат барокко, пышному и торжественному направлению искусства и архитектуры, достигшему высокого расцвета в Европе в XVII и отчасти XVIII в. Английские сады, в отличие от итальянских и французских, не имеют геометризированных регулярных планов. В своих композициях они как бы следуют живой природе.

Во-ле-Виконт впервые со всей полнотой отразил традиции французского регулярного барочного сада с замком (или, можно сказать, замка с садом). Вся композиция состоит из трех частей: замок с парадным двором и примыкающими службами; сад по другую сторону замка с цветниками, беседками, фонтанами и прочими устройствами для увеселения; лесопарк, окружающий замок и сад. Основу сада составляет обширный партер по обе стороны главной оси композиции. В Во партер протянулся на 1200 м от замка до статуи Геркулеса, зрительно завершающей парк. Партер (французское «на земле») — это всегда плоская, регулярно распланированная часть сада. Элементы партера Во исключительно разнообразны. Рядом с замком симметрично к главной оси лежат цветочные «кружевные» партеры сложного рисунка, четко выделяющиеся среди почти монохромной зелени остальной плоскости большого партера. В садах Во можно найти все основные разновидности партеров. Здесь есть и партеры с арабесками — сложным орнаментом, сделанным из низко стриженного кустарника; партеры со скульптурой, фонтанами, водные партеры и, наконец, зеленый ковер перед изваянием Геркулеса.

Отдельные элементы партеров разнообразны, композиционно выразительны сами по себе. В целом они составляют обширную стройную систему с ярко обозначенными пространственными доминантами. Формирование среды во французском саду идет по линии подчинения природы геометрическим формам, противопоставляемым свободным мягким линиям полей, лесов и рек. Важное место в композиции барочного сада занимает водная поверхность. Блестящая выдумка Ленотра — Большой канал, идущий поперек главной оси. Его нужно не спеша обходить вокруг, любуясь при этом динамической сменой разнообразных пейзажей. Правда, для особо важных лиц была оставлена и маленькая «лазейка»: канал можно было пересечь на лодочке, следуя вдоль главной оси. Для этого у набережной канала есть специальные ступеньки. Особое место занимает канал, окружающий замок: он напоминает могучие рвы средневековых крепостей, хотя и стал чисто декоративным элементом.

Партеры и замок со службами окружены лесопарком. Высокая зелень деревьев похожа на стены, ограждающие ухоженные, филигранно отделанные партеры. Фрагменты парка, ограниченные вертикальной зеленью, называют боскетами. Они могут быть сформированы стриженными под стенку деревьями, высокими кустарниками, растениями, вьющимися по деревянным решеткам. Партеры и боскеты образовывали как бы залы, комнаты, уютные кабинеты под открытым небом. Зеленые уборы барочных садов немыслимы и без фигурно выстриженных кустарников и деревьев — топиари. В Во пирамидки топиари тактично и выразительно подчеркивают основные части большого партера. Весь комплекс Во-ле-Виконта занимает площадь около 100 га, растянувшись с севера на юг на 2,5 км. В эту территорию входит и лесопарк. Его пронизывают просеки, в нем есть уютные уединенные поляны. Границы лесопарка были весьма условными, он незаметно переходил в леса и поля охотничьих угодий.

Композиционный и смысловой центр Во-ле-Виконта — замок. Он принадлежит к циклу лучших произведений французской архитектуры своего времени. Удивительно красивые пропорции замка и парадного двора перед ним, гармония форм и постройки в целом, ее деталей вызывают то неповторимое чувство эстетического наслаждения, которое человек испытывает в общении с шедеврами искусства. Драгоценное ожерелье парка воспринимается как необходимая и неотъемлемая часть всего ансамбля Во. Ощущение единства построек и парка, гармония природы и архитектуры ставят ансамбль на важное место в ряду европейской архитектуры.

Замок имеет три этажа. Первый — главный этаж. Широкие лестницы курдонера (почетного, или парадного, двора) ведут в торжественный входной зал. Следуя дальше, посетитель входит в Большой салон — высокий двусветный овальный зал, из которого раскрывается волшебная перспектива большого партера. По сторонам двух главных помещений находится ряд других парадных залов. Самый важный из них — королевская спальня. Она примыкает к Большому салону, изысканно декорирована, потолок ее сделан Лебреном. Фуке сам подбирал для этой спальни гобелены у знаменитого мастера Луки де Лейде. Именно из этой спальни, по версии Дюма, был похищен Людовик XIV и обменен на своего брата — Железную Маску. В некоторых залах парадного этажа позднее были размещены группы восковых фигур, изображающих Фуке, короля и его двор. Может быть, этот прием и нарушает чистоту музейного показа интерьеров, но есть в нем и привлекательная сторона. Небольшие, удачно поставленные группы фигур дополняют ощущение полного романтики XVII в., которое испытываешь, находясь в замке.

Изысканный вкус нигде не изменяет авторам интерьеров. Богатство пластики и цвета каждого из залов не противоречит гармонии архитектурного решения помещений и в то же время не нарушает композиционного единства всей анфилады.

Второй этаж логично продолжает композиционный ряд залов первого этажа. Жилые комнаты здесь скромнее, но нисколько не уступают в отделке и мастерстве исполнения. Изящные, утонченные интерьеры первого и второго этажей представляют яркий контраст цокольного, служебного этажа.

Замечательное творение Ленотра и Лево оказало огромное влияние на развитие ландшафтной архитектуры. Однако судьба самого ансамбля оказалась, как известно, непростой.

В 1965 г. Во-ле-Виконт вместе с лесопарком получил статус государственного заповедника.

Закулисная жизнь волшебного замка полна интереснейших подробностей. Об одной кухне (знаменитой французской кухне!) можно было бы написать целую поэму. Кроме того, цокольный этаж занят бесконечными кладовыми, дежурными комнатами стражи, винными погребами, наконец, таинственные подземные ходы уводят из замка в здания хозяйственных дворов и дальше — в парк, в лес, — кто знает, куда. Хозяйственные постройки заслуживают отдельного упоминания. Внутри они строго рациональны, без ненужного декора. Что же касается внешнего вида, то они гармонично вписаны в ансамбль парка и замка, подчеркивая их значимость и не уступая в то же время в качестве оформления.

(По материалам С. Ожегова, «Юный художник», 1995, № 1, Рапв-VIP.ru)

НАБЕРЕЖНАЯ В НИЦЦЕ: ПРОСЛАВЛЕННЫЙ ПРОМЕНАД

Знаменитый променад вдоль берега моря пару веков назад был не так красив и известен, как сейчас. Побережье покрывала крупная галька, а дома располагались довольно далеко от кромки воды.

Променад сначала называли Carain dei Angles (Английский путь) на родном диалекте Ниццы. После аннексии Ниццы Францией в 1860 г. этот путь повторно окрестили Английским променадом.

Английская набережная в Ницце

Начиная во второй половины XVIII в. англичане взяли в привычку проводить зимы в Ницце, наслаждаясь теплым климатом этих мест. Когда особенно холодные зимы пригоняли нищих со всей Франции в Ниццу, некоторые из богатых англичан предложили полезный для них проект: соорудить новую набережную.

Суровая зима 1820–1821 гг. особенно увеличила количество нищих. Преподобный Льюис Уэй, его жена и деверь Чарльз Уитби создали фонды, позволившие трудоустроить безработных. Именно ими и была тогда построена дорога шириной в 2 м, протянувшаяся вдоль моря и давшая начало современной набережной.

С каждым годом и десятилетием набережная росла в длину и ширину, поглощая все новые постройки. Позднее, в 1930 г., мэр Ниццы продублировал набережную шоссе, дополнив скверами и пальмами вплоть до бульвара Гамбетта.

Реконструкция набережной продолжилась между 1949 и 1953 гг. и триумфально завершилась в 1965-м, когда она достигла аэропорта.

Многочисленные здания здесь неоднократно подвергались перестройке, и их облик менялся в зависимости от той или иной эпохи. С 1950 г. сохранены и восстановлены несколько больших дворцов, расположенных вдоль набережной и принадлежащих Belle-Époque («прекрасной эпохе»). Среди них Royal (1908), Westminster (1878), которые были модернизированы в 1978-м. West-End заменил Victoria и явился самым старым зданием на набережной, а возле виллы Massena (1901) сохранён старый парк в первозданном виде.

«Negresco» (1912) остался весьма престижным отелем Ниццы. Часть из его 420 номеров было куплено в качестве квартир. Он венчает квартал, который особенно богат престижными зданиями, принадлежащими Belle-Époque.

На перекрёстке Гамбетта, вдоль набережной, располагаются виллы Furtado-Heim (конец XVIII в., перестроена в конце XIX в.), так называемая Villa des Officiers (вилла офицеров), которая сохранила часть своего стоящего чуть в стороне парка.

Интересен «Elysée-Palace», роскошный отель, фасад которого расположен между двумя бронзовыми статуями высотой 26 м, изображающими женщин (1988); создатель — Sacha Sosno, представитель ниццкой архитектурной школы.

CUM (Carrefour Universitaire Mediterrane, университетский средиземноморский перекресток) архитектора Роже Сеассаля; обновлён в 1985 г. Palais de l'Horticulture (дворец садоводства): построен в 1900 г., архитектор Paul Martin.

И наконец, вилла в стиле Nouille (архитектор Мариус Шарль Аллинь) стоит в одиночестве среди современных зданий, являясь типичным представителем эпохи révolue. Она построена в 1910 г. для финского промышленника Шарля Колина д’Увилли и декорирована скульптором Франсуа Вирие.

Поблизости, на холме Baumettes, возвышается Музей изящных искусств архитектора Жюля Шере. Музей соседствует с замком Ollieres (архитектор Адам Деттплоф, 1900), построенным для князя Лобанова-Ростовского. Рядом расположен замок Chateau de la Tour (1880).

Для местных жителей Английская набережная просто стала променадом, или местом для воскресных прогулок. Здесь можно увидеть велосипедистов, людей на роликах и целые семьи, гуляющие по променаду. Этот отрезок побережья также стал излюбленным местом для скейтбордистов и конькобежцев.

(По материалам nice-gorod.com)

ДВОРЕЦ ЛАСКАРИ: ОТ ГОБЕЛЕНОВ К МУЗЕЮ МУЗЫКИ

Глядя на великолепный, украшенный балконами фасад дворца Ласкари на улице Друат в Ницце, невозможно даже подумать, что когда-то на его месте стояли самые обычные, ничем не примечательные постройки.

Этот дворец в генуэзском стиле с элементами местных традиций, объединяет в себе ансамбль XVII в. и украшения XVIII столетия. Внушительный фасад представляет мраморные балконы на консолях с гримасничающими масками и с пилястрами, увенчанными капителями и украшенными гирляндами цветов.

В 1648 г. Жан-Батисг Ласкари-Вентимий, маршал из герцогов Савойских, выкупил четыре дома, чтобы превратить их в резиденцию семейства Ласкари-Вентимий. Строительство дворца было завершено в 1665 г. — появился на свет дворец, прекраснейший образец барочного искусства, одно из наиболее красивых зданий Ниццы. Проданный в 1818 г. и разделенный на апартаменты, к XX в. он существенно обветшал. В 1942 г. городские власти выкупили здание, присвоили ему статус исторического памятника, отреставрировав к 1966 г. и открыли в нем музей.

Во дворце Ласкари четыре этажа. Наверх ведет монументальная мраморная лестница, поднявшись по которой попадаешь в роскошные апартаменты, сохранившие меблировку XVII–XVIII вв., а также фламандские гобелены и ковры. С точки зрения истории особую ценность представляет и мебель дворца, поскольку некоторые ее предметы датируются XII в. Перегородки в залах поддерживают могучие атланты и кариатиды, потолки расписаны фресками на мифологические сюжеты.

Дворец, Ласкари

В ближайшее время дворец Ласкари станет музеем музыки Ниццы и расскажет о судьбах старинных музыкальных инструментов города.

Кстати, одна из комнат дворца воспроизводит интерьер аптеки 1739 г., представляющей красивую коллекцию ваз и подставок XVI11 в. Еще два зала отданы под коллекцию старинных музыкальных инструментов. На четвертом этаже расположилась экспозиция, посвященная традиционным народным ремеслам и промыслам.

(По материалам palamos.ru)

ДВОРЕЦ МАССЕНА: МУЗЕЙ ИСТОРИИ И ВИЛЛА С САДОМ

Дворец Массена — бывшая итальянская вилла XIX в. Здесь располагается Исторический музей, в экспозиции которого находятся живописные картины примитивистов, коллекция фарфора и золотые часы Жозефины — жены Наполеона Бонапарта. Также здесь можно увидеть коллекцию живописных полотен на религиозные темы.

Дворец Массена

Вилла Массена, возведенная с 1898 по 1901 г. по образцу итальянских вилл Первой империи, была создана по чертежам Ганса-Георга Терслинга, датского архитектора, который осуществил многочисленные проекты строительства престижных зданий на Лазурном Берегу; руководил работами местный архитектор Мессиа.

Это великолепное здание предназначалось внуку прославленного маршала, Виктору Массена, герцогу Риволи, ставшему в 1898 г. принцем Эслингенским. Принц Виктор устраивал на своей вилле пышные приемы знатных гостей, в числе которых была императрица Евгения. После войны 1914–1918 гг. сын Виктора Андре передал виллу городу при условии, что она будет превращена в музей местной истории и что сады будут открыты для посещения.

Сад дворца Массена, спроектированный Эдуардом Андре, одним из мастеров садового искусства XIX в., был воссоздан в его первоначальном виде. С южной стороны дворца открывается традиционный английский сад с извилистыми аллеями, спускающимися к Средиземному морю, на северо-востоке пышные цветники на французский манер выходят на вымощенный почетный двор.

Роскошное свидетельство архитектуры прекрасной эпохи, дворец Массена расположился между отелем «Негреско» и отелем «Вест-Энд». Из его окон, обращенных к морю, открываются виды и пейзажи, вдохновившие не одного выдающегося художника.

(По материалам palamos.ru)

КАННСКИЙ ДВОРЕЦ ФЕСТИВАЛЕЙ: «БУНКЕР» ДЛЯ КИНО

Каннский дворец фестивалей и конгрессов представляет собой комплекс из стекла и бетона. После открытия его архитектура вызвала много горячих споров. Сами жители называют его не иначе как «бункер».

Небольшая площадка перед дворцом и лестница, довольно невзрачные в своем повседневном виде, в дни фестиваля украшаются коврами и цветами и становятся подиумом блеска, красоты и славы. Отсюда корреспонденты ведут свои репортажи об открытии форума, сюда стекаются тысячи туристов и местных жителей. Звезды кино, которых удостоили главных наград фестиваля, оставляют свои отпечатки ладоней на каменных плитах под названием «Аллея звезд», которая расположена перед дворцом. И любой поклонник кино может прикоснуться к отпечаткам знаменитостей.

Канны. Дворец фестивалей

Помимо кинофестиваля здесь проводится большое количество международных встреч и конгрессов.

Помимо самого знаменитого кинофестиваля, здесь проходит Международный рынок музыкальной индустрии, Международный фестиваль телевидения и Международный фестиваль аудиовизуальных программ. По количеству проводимых конгрессов Канны занимают второе место после Парижа. В этом дворце действуют 17 залов и аудиторий, общая площадь выставочных залов — 17 тысяч кв. м. Комплекс имеет гигантский подземный гараж на 950 мест.

Мировую известность этому дворцу, конечно же, принес Международный Каннский кинофестиваль. Это знаменитое событие мирового масштаба проходит ежегодно в мае в стенах Дворца фестивалей и конгрессов, привлекая многочисленных гостей и туристов.

МУЗЕЙ АЗИАТСКОГО ИСКУССТВА: УГОЛОК АЗИИ В НИЦЦЕ

Музей азиатского искусства является одним из самых молодых музеев Ниццы, но от этого он не становится менее интересным для местных жителей и гостей Французской Ривьеры.

Лань и олень, символизирующие первую проповедь Будды. Экспонаты музея

Музей азиатского искусства состоит из нескольких галерей, которые посвящены каждой отдельной стране Востока — Индии, Китаю, Японии и Камбодже. Каждая галерея размешена в помещении кубической формы. Экспозиция каждого зала в мельчайших подробностях раскрывает культурное становление и развитие страны, которое подтверждается экспонатами, начиная от древних времен и заканчивая современностью.

Во время посещения музея можно побывать на различных семинарах, которые проводятся круглый год, на чайной церемонии — это помогает туристам ближе познакомиться с культурным наследием стран Востока. Для посетителей также проводятся уроки икебаны и восточной каллиграфии.

Несмотря на то что Япония и Китай, Индия и Камбоджа объединены под общим названием «восточные страны», все они очень индивидуальны — культура каждой страны и отдельных регионов разительно отличаются друг от друга.

Здание, в котором расположен музей, отличается своей необычностью, оно выполнено в лучших национальных традициях японского архитектора Кензо Танге, который занимался его строительством. Местом расположения музея является живописный уголок Ниццы — прекрасный ботанический сад Феникс.

(По материалам turinfo.ru)

МУЗЕЙ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ: ЦАРСТВО ПЛАКАТА

Музеи изящных искусств расположен на авеню Боммет в роскошном особняке XVII столетия. Ежегодно в стенах этого прекрасного дворца, выполненного в генуэзском стиле, бывает довольно много туристов, любующихся произведениями искусства, начиная с полотен былых веков до работ постимпрессионистов.

Этот особняк был построен в 1870 г. итальянским архитектором К. Скалой, на сегодня в нём сохранились парадная лестница, выполненная в стиле прекрасной эпохи; перекрытие из стекла над патио, где располагался зимний сад, и частично — настенные росписи.

Самим названием музей обязан художнику Жюлю Шере, который превратил плакат в жанр живописи. Его работы можно увидеть, посетив второй этаж виллы, здесь представлены плакаты, пастель и акварели.

Остальные коллекции музея достаточно обширны и разнообразны. На первом этаже два зала отведены под работы живописцев XVII и XVIII вв., среди которых можно увидеть полотна Жана Оноре Фрагонара, Донато Крети и Юбера. В третьем зале вниманию посетителей представлена экспозиция, полностью посвященная творческому наследию художников семейства Ванлоо, прежде всего Шарля Ванлоо. Родившийся в Ницце в 1705 г., Шарль сделал очень успешную карьеру и дослужился до звания придворного художника.

Музей изобразительного искусства в Ницце

Большая галерея музея посвящена салонной живописи XIX в. Здесь можно увидеть блестящие парадные портреты, на которые была мода в высшем свете той эпохи. Позади здания Большой галереи устроен зимний сад, украшенный множеством скульптур. Жемчужиной скульптурного фонда музея считается скульптура Родена «Бронзовый век», созданная мастером в 1877 г.

По массивной лестнице посетители музея могут подняться на второй этаж, чтобы ознакомиться с творчеством художников XIX и начала XX в. Поднимаясь по лестнице, можно увидеть работы Жюля Шере — французского художника и графика, одного из основоположников современного плаката. На лестнице помещается всего лишь незначительная часть плакатов, которые находятся в фондах музея, поэтому «лестничную» экспозицию обновляют каждые три месяца.

В первом зале второго этажа музея можно ознакомиться с несколькими романтическими пейзажами, работами немецких художников, а также полотнами художников-ориенталистов, например с работой Меерсона «Отдых Святого семейства во время бегства в Египет», и другими. Из представленных здесь скульптурных композиций выделяются работы Карпо.

Во втором зале можно увидеть пейзажную живопись французских художников. Здесь расположена известная картина Боннара «Окно, выходящее на Сену», выполненная в 1912 г., а также ряд замечательных полотен, принадлежащих Альфреду Сислею, Клоду Моне и Эжену Будену.

В третьем зале этого этажа можно ознакомиться исключительно с творчеством Жюля Шере (1836–1933). Тут представлены его портреты и пастели, на которых он изобразил танцы, театр, пантомиму и мюзик-холл. Жюль Шере родился в столице, но жить и работать предпочитал в Ницце. Свои работы Шере любил создавать в технике пастели, однако широкому кругу зрителей более знаком своими плакатами, нежели картинами. Можно сказать, что именно Жюль Шере вывел плакат на новый художественный уровень, благодаря которому он стал независимым жанром живописного искусства. До этого в плакате главенствующую роль играл текст, а не изображение, но Шере своими работами показал, что на плакате вполне может доминировать и изображение, а текст является всего лишь дополнением, пояснением к нему. За весь период своего творчества Жюлю Шере удалось создать около тысячи театральных рекламных плакатов, а также он был разработчиком дизайна упаковок и флаконов для духов.

Есть в музее зал, в котором можно увидеть обширное собрание творческого наследия Рауля Дюфи, среди которого 28 картин, 15 акварельных работ, 97 рисунков и гравюр, а еще ткани и керамика. В этой коллекции представлено все разнообразие творчества Дюфи, от кубистского и фовистского периодов до работ 30—40-х гг. XX столетия. К раннему периоду творчества художника относятся «Лодки в Эстаке» и «Булонский лес», а из более поздних работ — «Портрет мадам Дюфи» и «Большой концерт». Творчество другого, близкого к фовистскому стилю, художника Кееса Ван Донгена также здесь представлено. Наиболее яркой его работой искусствоведы считают картину «Танго архангела», написанную в 1935 г.

Также в этом зале можно увидеть любопытную коллекцию прикладного искусства, в которую включены оригинальные керамические изделия и произведения из стекла Пабло Пикассо и Мориса Марино.

Остается добавить, что музей начал работу на постоянном месте в 1928 г., когда городские власти приобрели виллу Крон, некогда принадлежавшую украинской княгине Елизавете Кочубей. Она очень любила изящное искусство, в частности живопись.

(По материалам turinfo.ru)

МУЗЕИ МАРКА ШАГАЛА: «БИБЛЕЙСКОЕ ПОСЛАНИЕ»

Национальный музей библейского послания Марка Шагала в Ницце расположен в районе Симье в Ницце. Здание музея, современный одноэтажный особняк из светлого камня, стоит в окружении стройных олив, кипарисов и развесистых дубов. В таком прекрасном саду, пожалуй, могли бы жить Адам и Ева.

Марк Шагал жил на юге Франции по соседству с Пабло Пикассо и Анри Матиссом. В тот период Матиссом была создана «Капелла четок». Сам художник считал, что эта работа являлась вершиной его творчества. Пикассо же вскоре после этого написал два панно с изображением «Войны и Мира». Именно эти события и побудили Шагала к созданию музея для своих работ.

Еще в 1954 г. он решил организовать выставку своих библейских полотен, приспособив для этой цели старую церковь в Сен-Поль-де-Вансе. Последнее время мастер трудился над этими картинами. Также он обратился с просьбой к городским властям, но, к сожалению, переговоры прошли безрезультатно. Несмотря на это, Шагал не отказался от своей идеи. В осуществлении задуманного ему помог Андре Мальро — писатель, культуролог и министр культуры в правительстве де Голля. Его потрясли библейские полотна Шагала, и он предложил построить для этих работ новый музей. Идея заключалась в следующем: Шагал дарит свои работы французскому народу, а правительство Франции создает для них музей.

Музей Марка Шагала в Ницце

Экспозицию музея составляют 17 полотен Марка Шагала из цикла «Библейское послание», созданного им в 1960-х гг. в яркой манере. Эти картины стали своеобразной художественной интерпретацией Ветхого Завета, в них отражены духовные искания художника.

В первом из трех залов представлены 12 полотен с изображением сцен из Книги Бытия и Исхода, все они выполнены в синей цветовой гамме. Во втором зале разместились пять работ в красных гонах, навеянные «Песнью песней». Третий зал отведен под временные экспозиции. Основную коллекцию дополняют пастели и гуаши Шагала, также посвященные библейской теме, но написанные в более ранний период творчества.

В музее есть небольшой концертный зал, где в течение года регулярно проводятся музыкальные вечера и концерты классической и современной музыки.

Музей «Библейского послания» был открыт еще при жизни Шагала, 7 июля в 1973 г., в день его рождения, и сам художник принимал активное участие в его создании. Ему тогда было 86 лет. Украсившая внешнюю стену музея мозаика и голубые витражи одного из залов — собственноручная работа витебского гения.

(По материалам lazurka.ru)

МУЗЕИ МАТИССА: ПОСЛЕДНЕЕ ПРИСТАНИЩЕ ХУДОЖНИКА

Ницца для Матисса ассоциировалась с земным раем и была единственным местом, где он чувствовал себя свободным и счастливым. Сюда он приезжал на протяжении почти 40 лет. В Ницце художник написал множество замечательных картин; в этом городе он и скончался. Поэтому совершенно естественно было организовать музей, посвящённый его жизни и творчеству, именно в Ницце.

Музей Матисса расположен на одном из холмов. Чтобы попасть на него, приходится подниматься по извилистой улочке, где стоит отель «Регина» — тот самый, в котором художник провёл последние годы жизни. Он очень любил и много раз писал открывающийся из окон отеля вид на раскинувшуюся внизу, утопающую в зелени Ниццу.

Музей, посвящённый жизни и творчеству Матисса, занимает виллу XVII в., уютно расположившуюся среди древних развалин времён Римской империи. Вилла стоит на холме, с которого открывается прекрасный вид на Ниццу, любимый город художника.

Здание было реконструировано; в 1993 г. к нему добавили подземный этаж. В музее имеется восемнадцать залов. Среди них есть маленькие и уютные, а есть огромные — с высокими потолками и широкими окнами, в которые льётся мягкий свет. Смотритель музея Ксавье Жирар называет его «биографическим», поскольку в нём, помимо работ Матисса, собрано немало и любимых художником вещей. Посетитель то и дело наталкивается на венецианские кресла-качалки, синие вазы, мраморные столики. Переведя взгляд на картины, он попадает словно в зеркальный (волшебный) мир, где все эти вещи отражаются, претерпевая причудливые метаморфозы.

Произведения Матисса представлены в музее не в хронологическом порядке. Принцип тут иной — расположить их так, чтобы зритель, сравнивая одну картину с другой, смог лучше понять замысел мастера. Матисс сам говорил, что музей должен быть «местом изучения творчества художника, а не гробницей его работ».

Музей располагает работами Матисса, выполненными в самой разнообразной технике и самых разнообразных жанрах — от рисунков и картин до скульптур. Добавим в этот перечень образцы его керамики, сценографии, оконные витражи и, разумеется, знаменитые бумажные коллажи. С коллажа и начинается экспозиция — любителей живописи встречает огромная по формату работа «Цветы и фрукты», законченная Матиссом незадолго до смерти. В коллекции присутствуют и наброски его картин, сделанные гуашью.

Отдельный зал на втором этаже рассказывает о трудах Матисса по оформлению Капеллы четок в Вансе. Весь процесс создания последнего шедевра подробно реконструирован.

Всего в музее собрано 236 рисунков Матисса, 70 его скульптур и множество картин, иллюстрирующих с максимальной полнотой творческий путь художника — начиная с юношеского «Натюрморта с книгой», написанного им в 21 год, и заканчивая голубыми ню, вырезанными в последние годы жизни. Нашлось, разумеется, место в экспозиции работам Матисса времени его увлечения фовизмом. Среди них — «Мадам Матисс» (1905), «Окно на Таити» (1935) и «Натюрморт с гранатами» (1947). Несмотря на то что многие произведения художника (включая его знаменитую серию «Одалиски») разошлись по частным собраниям, коллекция музея даёт достаточное представление о стилистической эволюции Матисса. Экспозиция выстроена таким образом, что рядом с законченной картиной выставлены эскизы к ней. В одном месте размещены работы разных лет, посвящённые одной теме (так, кстати, предпочитал показывать свои вещи и сам Матисс). Таким образом, в зале сошлись холсты, рисунки, скульптуры и бумажные коллажи, объединённые общим сюжетом.

Музеи Матисса в Ницце

В последние годы жизни Матисс не прекращал экспериментировать (он, впрочем, не уставал это делать никогда). Очередным его увлечение стала, как мы уже сказали, «живопись», сотворенная посредством вырезанных из бумаги фигур. В собрании музея находится одна из самых экстравагантных работ этого рода — «Танцующая креолка» (1950), поразительная по своим цвету и форме. Глаза танцовщицы сияют, как звёзды, а её тело «сконструировано» из геометрических, пульсирующих зелёным светом фигур, контрастирующих с алыми, розовыми и оранжевыми прямоугольниками. К 1952 г. матиссовская простота ещё более «упростилась». Характернейшая работа этого типа — «Купальщица в тростниках». В том же году Матисс создал не менее дюжины своих «голубых обнажённых», изображённых в расслабленных позах. Они вырезаны из цветной бумаги и размещены на белом фоне. Как и во многих других случаях, эти композиции кажутся обманчиво простыми. На самом же деле их подчеркнутая простота маскирует поистине титанический труд мастера.

Пройдя же по всему музею, вы окажетесь как бы внутри художественного мира Матисса и мысленно проделаете вместе с художником его долгий путь — путь, совершённый в поисках простоты и радости.

(По материалам «Художественная галерея. Матисс», № 49,2005, Анри Матисс. Сайт художника)

МУЗЕИ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА: МИР ПОП-АРТА

Любой турист в Ницце непременно заглянет в центре города в здание с оригинальной архитектурой — Музей современного искусства, где представлена обширная коллекция работ современных художников, с середины XX в. и по сей день так или иначе влияющих на развитие истории искусства. Поэтому частыми гостями этого музея являются люди, которые занимаются изучением современного искусства. Простым же туристам, попавшим сюда случайно, будет небезынтересна коллекция произведений в стиле поп-арт.

Никого не оставит равнодушным архитектура музея, который представляет собой четыре высокие башни из серого мрамора, соединённые подвесными мостиками. Гулять между башнями можно бесконечно долго, даже если посетитель — не фанат современного искусства, поскольку взору открываются замечательные виды на заснеженные вершины Приморских Альп, пляжи, бухту и холм Шато, а берег просматривается практически до итальянской стороны. А если на дворе непогода, то вас укроют застеклённые подвесные сады, где звучат птичьи трели.

Сегодня в Музее современного искусства собрана огромная коллекция французских и американских авангардистов начиная с 1960-хгг. идо наших дней. Здесь можно познакомиться с творчеством Энди Уорхола, Ники де Сан-Фаль, Роберта Дуано и Жаны Тингели, а также с работами художников Ниццы — Армана, Кляйна и Сезара.

Выставки, проходящие в этом арт-музее, включают в себя произведения французского и американского авангарда с 1960-х гг.

У музея разбит хорошенький садик. Из любой его точки можно увидеть квадратную голову, изготовленную Сосно, уроженца Ниццы. В голове находятся офисные помещения библиотеки (три этажа размещены в шее и четыре — в самом кубике), затейливо освещаемые в темное время суток.

Уже у входа туриста встретят весьма разнообразные образчики производства Ники де Сан-Фаль.

Работы Ники занимают просторный светлый зал. Перед смертью в 2002 г. она передала в дар музею более 170 своих работ. Дар оценивался в 17,84 млн евро.

Музей современного искусства в Ницце

«Она сочиняла картины, заставляя зрителей стрелять по мешочкам с краской, делала объекты из мусорных отходов, устраивала на выставках тир из движущихся мишеней-картин, превращала женскую фигуру в раскрашенную игрушку, заставляла ее двигаться и брызгаться водой, выращивала на горе в Тоскане сад Таро, плела нить Ариадны из украшенных электрическими лампочками сфинксов, пропускала публику через чрево почти что вечной женственности, сочиняла себе дома и еще многое и многое другое» — так пишут о ее работах.

И еще: «Ее нестрашные страшилища приучают нас к самым невозможным, казалось бы, сочетаниям красок. Ее сады и фонтаны становятся аттракционами для интеллектуалов, обыгрывая прелести Диснейлендов на территории современного искусства. Таким — веселым и игровым — она представляла современное искусство. Таким оно стало после появления в нем Ники де Сан-Фаль».

Американский поп-арт по соседству смотрится уже не таким ярким.

В другом зале — Ив Кляйн, друг и соратник Ники де Сан-Фаль. Его считают одним из родоначальников европейского модернизма.

«Ив Кляйн, проводивший молодость на пляжах Лазурного Берега, упорно вглядывался в синьку неба, однажды заявил друзьям, что поставил на ней свою подпись. Отныне — она принадлежала только ему».

«В свое время Ив Кляйн принял решение найти “абсолютный”, идеальный цвет — им стал монохромный International Klein Blue (IKB) — “Международный Синий Кляйна”».

Далее в маленьком зале за углом — работы Христо Явашева и Жан-Клод — американского скульптора и художника болгарского происхождения, прославившегося вместе с женой Жан-Клод де Жийебон работами, в которых «упаковывал» различные объекты — от пишущей машинки и автомобиля до здания рейхстага и целого морского побережья…

Благодаря музею современного искусства, который для краткости называют просто — МАМАС, Ницца заслуженно находится на карте современного ис художников…

(По материалам turinfo.ru)

ЛЕРИНСКИЕ ОСТРОВА: УЮТНЫЙ АРХИПЕЛАГ

Леринские острова, именуемые так по названию сухого вина, изготавливаемого здесь монахами, — это маленький архипелаг из нескольких островов, который считается наиболее тихим и уютным местечком на Лазурном Берегу. Даже трудно поверить, что эти острова находятся всего лишь в 1,5 км от набережной Круазет в Каннах, с которой к ним регулярно отправляются прогулочные корабли и яхты.

Остров Св. Маргариты протянулся на З км в длину и 900 м в ширину. Это — 180 га леса из сосен и эвкалиптов. Широкие аллеи пересекают остров из конца в конец, а вдоль берега проходит круговая дорога (8 км, два часа ходьбы). На скалистом побережье встречаются маленькие укромные бухточки, где купаться — сплошное удовольствие. Размеченный ботанический маршрут позволяет познакомиться с богатой средиземноморской флорой (вся информация в домике у причала). Королевский форт (Форт-Руаяль) был построен во времена Ришелье и завершен Вобаном в 1712 г. Морской музей, расположенный в форте, открыт ежедневно, кроме вторника. В тюрьме форта в 1687 г. содержался пленник, известный под именем Железная Маска. Историки так и не пришли к окончательному выводу, кем он был. С террасы крепости открывается чудесная панорама побережья и Канн со стороны моря.

Из мини-«архипелага» выделяют два крупных острова, оставивших след в истории, — Св, Маргариты и Св. Гонората (Сент-Онора). Оба острова исключительно пешеходные.

На острове Св. Гонората, который меньше соседнего (1500 м в длину, 400 м в ширину), находится самый старый монастырь в истории христианства. Монах Гонорат вместе с братьями по вере обосновался на острове в 400 г. Позже монастырь укрепили фортификационными сооружениями, чтобы отбивать атаки морских разбойников, сарацин и генуэзцев. Из этого аббатства вышли многие епископы Прованса, чьи имена увековечены в названии селений: Сен-Кассьен, Сен-Эгюльф, Сен-Валлье. На острове и по сей день существует цистерцианское аббатство, живущее по законам св. Бенедикта. Монахи возделывают виноградники, выращивают лаванду, розмарин и еще 44 вида растений, а также делают «лерину» — белое сухое вино. Вдоль берега проложена дорожка.

Леринские острова

Узкий канал разделяет два соседних острова. На южной оконечности острова стоит крепость — это и есть древний монастырь. Внутренние галереи возведены в XV в. Емкость, выложенная мрамором, предназначалась для запасов воды на случай осады. Часовня Святого креста построена в романском стиле. Здание считается памятником истории. Здания нынешнего Леринского аббатства возведены в XIX в. на месте разрушенных древних построек. Церковь открыта для посещения в часы, когда не проходит служба. В ансамбль монастыря входят еще семь небольших часовен.

В музее аббатства представлены исторические документы и находки, обнаруженные при строительных работах.

(По материалам old.marin.ru)