Ажурная лоза. Сайдинг. Излечивает гнев и заполняет время... ("Сделай сам" №1∙2011)

Ажурная лоза

В.А. Таболин

Дерево — распространенный поделочный материал, который издавна использовался и используется сейчас для строительства жилья, изготовления домашней утвари, художественных изделий и т. д. К одной из наиболее распространенных разновидностей обработки дерева относится плетение изделий из древесных прутьев, особенно ивовых (лозы).

Существуют многочисленные производства и промыслы, профессионально занимающиеся изготовлением плетеной продукции. Вместе с тем множество людей увлекаются плетением на правах любительского самодеятельного творчества. Делается это, как правило, в свободное от служебных дел и домашних забот время — в период активного отдыха.

Любимое занятие приносит людям огромную радость. Если кто-то еще не имеет какого-либо конкретного увлечения, предлагаем заняться плетением из расщепленных прутьев. Технику такого плетения нетрудно освоить. Надо только проявить интерес, старание, терпение, а также немного фантазии.

В данном материале не ставится цель описать весь накопленный человечеством опыт производства плетеных изделий. Речь здесь пойдет только о любительском занятии плетением, об изготовлении в домашних условиях красивых предметов, полезных для дома: корзин, вазочек, хлебниц, шкатулок, кашпо, декоративных поделок и даже скульптур (рис. 1, 2, 3).

Рис. 1. Плетеные поделки

Рис. 2. Сова

Рис. 3. Ночники из лозы

Причем для плетения будут использоваться не целые ивовые прутья, а ленты, полученные из них. Ленты — более удобный для плетения материал, не требующий применения больших физических усилий в процессе работы. Изделия, изготовленные из лент равной ширины и толщины, имеют красивый вид, легки, аккуратны, элегантны.

Плетение лентами доступно и школьникам, и людям пожилого возраста. Не вызовет больших финансовых расходов и заготовка материалов, так как природа обильно снабжает мастеров нужным сырьем. Необходимые прутья легко найти около речки, пруда, болота. Они в изобилии растут вдоль дороги, в садах, оврагах, около дома. Словом, сырье всегда «под руками».

Заготовленные ленты удобно хранить свернутыми в бунты-мотки — так они занимают меньше места. В процессе работы ленты достаточно слегка увлажнить, и они готовы к употреблению. При плетении лентами практически не образуется отходов и, следовательно, мусора. Это очень важно при работе в городской квартире.

Общедоступные материалы и простейшие инструменты позволяют каждому желающему, даже новичку, без каких-либо существенных затрат довольно легко и успешно овладеть искусством плетения красивых художественных изделий.

Очень важно организовать дело так, чтобы было легко в любую минуту начать плетение, а при необходимости так же легко его прекратить. Чтобы выполнить такие условия, надо найти сухое место для хранения материала и инструментального ящика, а также определить удобный уголок, например на кухне, где и заниматься плетением. Быстрое развертывание, а также и прекращение работы обеспечит синтетическая пленка, которую расстилают перед работой и быстро заворачивают в нее неоконченные изделия и материал в случае срочного прекращения плетения. Некоторые нужные для плетения инструменты обязательно найдутся в вашем домашнем инструментальном ящике, другие придется приобрести в магазине или изготовить самим.

Правильно подготовленные материалы и инструменты, достаточный запас терпения и желания, а главное, большая заинтересованность — гарантии успеха в освоении процесса плетения.

Технику плетения следует осваивать постепенно и не стремиться сразу приниматься за сложные, изделия. Самые лучшие поделки следует сохранять в качестве образцов, а также для формирования выставочной экспозиции.

Советы по плетению, изложенные в данной публикации, даются в технологической последовательности изготовления того или иного изделия.

Изделия, в свою очередь, группируются в зависимости от формы их поверхности (плоские, изогнутые, цилиндрические, коробчатые, конусные).

Первые и самые важные этапы работы — изготовление простейших инструментов, заготовка прутьев, их обработка и получение лент. Одолев эти этапы, можно переходить к освоению самого процесса плетения.

Тем, кто твердо решил приобщиться к этому увлекательному делу, посоветуем развивать у себя художественный вкус, читая специальную литературу и посещая выставки разнообразных народных ремесел.

Плетение из ивовых лент дает неограниченные возможности для творчества, а наблюдательность и фантазия позволят найти интересные темы для исполнения.

Началом плетения принято считать заготовку материала. Скажем сразу, что это работа трудоемкая и не очень увлекательная. Придется набраться терпения и заготовить достаточное количество сырья с тем, чтобы его хватило не менее чем на год работы, то есть до следующего сезона заготовки.

Практически прутья можно заготовлять круглый год, кроме июня и июля, когда прошлогодние молодые побеги только начинают куститься, а прутья текущего года еще не созрели (в этот период они рыхлые и травянистые). Самое лучшее время заготовки лозы для средней полосы — конец августа, когда прутья уже созрели и сокодвижение в них начинает замедляться. Августовские прутья легко очищаются от коры и раскалываются.

Для плетения наиболее пригодны молодые побеги кустарниковой ивы, в изобилии растущие по берегам рек, прудов и болот. Род ив многочислен: красноцветник (тальник), козья ива (верба), лавроволистная (ракитник), миндальная и др.

Применяют для плетения и молодые побеги дерева, которое в изобилии растет в городских парках, скверах, по обочинам тротуаров и дорог. Кусты дерева весной и осенью подстригаются, и срезанные прутья вполне годятся в дело.

При простейшем плетении также используются и молодые прутья черемухи, рябины, тополя, крушины. Главное, чтобы прутья тех или иных деревьев можно было расщепить.

Подходят для плетения также расщепленный орешник, колотый бамбук, корни деревьев и кустарников, фанеровка, лыко и т. д.

Удобно заготовлять прутья древовидной ивы с так называемых безвершинников, то есть деревьев, у которых были срезаны вершины.

Сбору лозы для плетения целесообразно посвятить несколько свободных дней, используя прогулки. Учтите, что нарезанные прутья следует в течение 2–3 ч очистить и расколоть, не дав им высохнуть. Отстрагивание (выравнивание) шин можно сделать позднее.

Для любителя, занимающегося плетением в свободное от основной работы время, достаточно подготовить 1,5–2 тыс. прутьев.

Если срезанные прутья не удалось быстро очистить и расколоть и они засохли, а также в случае заготовки их в осенне-зимний период прутья следует проварить в воде или пропарить примерно 30–40 мин. и только после этого очистить и расколоть. В домашних условиях для «термообработки» лозы можно воспользоваться железной банкой из-под сельди, в которую лозу помещают в свернутом виде.

Надо заметить, что ленты, полученные из пропаренных, но предварительно не очищенных прутьев, будут иметь коричневый оттенок из-за окраски их дубильными веществами, содержащимися в коре. Поэтому же не следует замачивать необработанные прутья в ванне, так как дубильные вещества окрасят и ее (в крайнем случае предварительно застелите ванну синтетической пленкой).

Вместо проваривания прутьев перед раскалыванием применяют также метод «оживления» прутьев, которые на 2–3 недели ставятся толстыми концами в воду на глубину 5-10 см. При появлении зеленых листочков прутья можно очищать и раскалывать, только не забывайте при «оживлении» периодически менять воду.

Обрезка прутьев оказывает полезное действие на рост кустарников, которые после этого в течение лета становятся более пышными и красивыми. Для заготовки прутьев удобнее наметить постоянные «плантации», которые следует расширять посадкой на них весной и осенью новых черенков ивы. Сажают черенки в мае или октябре. Вырезанный из середины прута черенок длиной 25 см и диаметром 3–4 мм заглубляется в землю на 20 см (отверстие для него проделывается острой палкой). Над поверхностью остается выступающий на 4–5 см тонкий конец прута с двумя-тремя почками.

Подготовленные ленты сортируются по ширине и толщине, увлажняются, свертываются в мотки-бунты плоской стороной внутрь, высушиваются (лучше на солнце) и хранятся в сухом месте. Перед работой ленты достаточно слегка увлажнить под душем или протереть влажной поролоновой губкой, и они готовы к использованию.

Тщательно обработанные ленты в процессе плетений практически не дают отходов и мусора, что облегчает уборку рабочего места, а это зачастую немаловажно при ограниченности жилой площади.

Учтите, в ходе плетения могут потребоваться и целые прутья в качестве вспомогательного и отделочного материала. Поэтому лучше заранее заготовить некоторое количество таких очищенных, но нерасколотых прутьев и хранить их свернутыми в кольца. Так они будут меньше занимать места, и их сразу можно использовать в ходе плетения без дополнительной подготовки. Следует иметь в виду, что высушенный прут легче выпрямить, чем согнуть.

Конечно, только хорошо подготовленные и отлаженные инструменты обеспечат продуктивную и качественную работу.

В зависимости от назначения инструменты можно подразделить на: специальные инструменты для заготовки материалов (нож, щемилка, щепало, плоскостной струг — «шоф» и краевой струг — «шмол»), а также инструменты общего пользования (плоскогубцы, круглогубцы, ножницы, бельевые прищепки или электротехнические зажимы, галантерейная резинка, клей водостойкий для дерева, губка, шкурка, пила, шило, струбцинки, линейка или рулетка, дрель и др.).

Специальные инструменты, скорее всего, придется изготовить своими руками, потому остановимся на них поподробнее.

Нож — основной помощник плетельщика — делают из ножовочного полотна или скальпеля (рис. 4). Подойдет для этой цели также любая полоска из стали, поддающейся закаливанию.

Рис. 4. Самодельный нож плетельщика

Конец ножа затачивают под углом 30–40° с тем, чтобы можно было работать им в поперечном и продольном направлениях, прокалывать острым концом отверстия, раскалывать прутья.

Лезвие приведенного на рисунке самодельного ножа вставлено в металлическую трубку, которая закреплена в деревянной ручке, выполненной «по руке».

Более простой нож легко смастерить из обломка использованного ножовочного полотна, обмотав изоляционной лентой ручку и заточив под углом лезвие (так обычно изготовляются сапожные ножи).

При работе можно пользоваться и обычным перочинным ножом, но в этом случае для удобства необходимо его ручку и часть лезвия обмотать изоляционной лентой и переточить конец лезвия. Заметим, что такой нож не будет складываться в процессе работы. Для хранения ножа следует сшить чехол из кожи.

Нелишне напомнить, что ножом надо пользоваться осторожно, выполняя два основных правила:

— резать ножом только от себя и следить, чтобы рука или колено не находились на пути движения ножа;

— не допускать, чтобы при работе ножом перед вами близко стоял человек.

Эти правила надо надежно запомнить молодым начинающим умельцам.

Для работы удобно иметь два ножа: вышеописанный, необходимый для обработки прутьев и используемый в процессе плетения, а также большой, с лезвием, изогнутым в виде серпа (садовый нож), для срезания прутьев.

Для ускорения процесса очистки прутьев от коры любители обычно применяют щемилки. На рис. 5 показана ручная щемилка, которую лучше изготовить из твердого сухого дерева (дуба, березы, орешника) или металла.

Рис. 5. Ручная щемилка

Круглую деревянную заготовку диаметром 20–30 мм пропиливают вдоль оси по центру дважды под углом 90° на глубину 100 мм и удаляют два противоположных сектора. Оставшиеся два сектора должны пружинить при нажатии на их края так, чтобы обеспечивалось сжатие обрабатываемого прута. Края образовавшейся щели зачищают шкуркой, чтобы они не царапали поверхность прута при его очистке. Такая ручная (карманная) щемилка удобна тем, что ею можно работать в любое время и в любом месте, даже во время прогулки.

При очистке прута от коры щемилка берется в правую руку, а левой рукой прут заводится в щель щемилки и протягивается сначала в одном, а затем в другом направлении. В ходе протягивания края щемилки сжимают, обеспечивая необходимый нажим на поверхность прута. Так очищают свежесрезанные прутья в период, когда сокодвижение в них еще не прекратилось. Если прутья засохли и снятие коры затруднено, то перед очисткой их необходимо проварить, пропарить или «оживить», поставив толстыми концами в воду.

Любители-корзиночники обычно пользуются более простой щемилкой, изготовляемой прямо на месте заготовки прутьев (рис. 6,а). Для этого срезается палка диаметром 30 мм и длиной 500 мм (желательно ореховая), один конец которой расщепляется на длину примерно 150 мм и конец расщепа перевязывается веревкой или проволокой, другой конец щемилки заостряется и закрепляется в земле.

На рис. 6,б показана щемилка, сделанная из толстой проволоки, конец которой закреплен в деревянном чурбачке.

Рис. 6. Щемилки:

_{а — деревянная, изготовленная на месте заготовки прутьев; б, в — из проволоки}

Для раскалывания прутьев понадобится щепало (рис. 7).

Рис. 7. Щепало:

_{а — с тремя резцами; б — с четырьмя резцами}

Чтобы сделать его, круглая деревянная заготовка диаметром 20–25 мм и длиной 100 мм обрабатывается с торца так, чтобы образовались 3 или 4 клинообразных колющих «резца». Можно щепало изготовить из металлической трубки, сплющив ее конец так, чтобы образовались клинообразные ребра-резцы.

Перед раскалыванием щепалом прут надкалывают ножом. Далее надколотый конец прута надвигают на щепало и протягивают через него, расщепляя по всей длине. При раскалывании прут надвигается на щепало малыми подвижками, строго соблюдая соосность щепала и прута.

При раскалывании прутьев на три или четыре части получаются шины, а на две части — пластины.

При освоении процесса раскалывания часто возникают затруднения, причины которых следующие:

— по неопытности срезаны прутья, которые вообще не поддаются расщеплению. Методом проб подберите те прутья, которые следует заготовлять;

— прутья после срезки долго лежали и засохли. В этом случае их необходимо или проварить, или пропарить, или «оживить»;

— при расщеплении зачастую не соблюдается соосность прута и щепала, что приводит к преждевременному скалыванию той или иной шины. Надо внимательно следить за толщиной шин, и если какая-либо шина стала, например, тоньше, то необходимо наклонить щепало от нее в другую сторону. Соосность легче соблюдать при малых, но частых подвижках прута. Сучки и утолщения проходят возвратно-поступательными подвижками;

— неправильная форма щепала. Следует проверить углы резцов щепала, которые не должны быть слишком острыми и слишком тупыми, что определяется опытным путем.

Заготовленные шины отстрагивают по толщине и ширине, в результате чего образуются ленты, используемые в плетении.

На рис. 8 показан простейший плоскостной струг (шоф) для отстрагивания шин по плоскости.

Рис. 8. Плоскостной струг (шоф):

_{а — на основе бруска; б — с прижимной колодкой; в — из деталей детского конструктора}

Простейшие плоскостные струги легко изготовить самостоятельно. В первую очередь надо подготовить нож, например, из ножовочного полотна. Лезвие ножа должно иметь одностороннюю заточку (наподобие стамески). Крепится нож к основанию обязательно под углом 5°. При большем угле шина, скорее всего, будет перерезаться, при меньшем — проскальзывать в зазоре между ножом и основанием струга.

Плоскостной струг, приведенный на рис. 8,а, представляет собой деревянный или металлический брусок, на котором привернут шурупами или винтами нож. Вырезанный на бруске уступ образует зазор между ножом и бруском, соответствующий толщине ленты. Верхняя плоскость уступа срезана под углом 5°. Для возможного изменения зазора и, следовательно, толщины ленты применяются сменные подкладки — пластинки разной толщины. Целесообразно иметь несколько таких стругов с разными зазорами. Ведь из толстой шины можно получить тонкую ленту, только протягивая ее в несколько переходов, постепенно уменьшая толщину.

Плоскостной струг, показанный на рис. 8,б, отличается от предыдущего тем, что нож крепится к основанию прижимной колодки, а для создания зазора между ножом и основанием бруска предусмотрена сменная колодка клинообразной формы с углом наклона 5°.

Наиболее простым является струг, приведенный на рис. 8,в, где использованы детали детского металлического конструктора. На деревянном бруске крепится металлическая пластина, на которую четырьмя винтами привертывается нож. Под нож подкладывают со стороны лезвия по одной шайбочке, а с тыльной стороны — по две, обеспечивая таким образом нужный зазор и наклон между ножом и основанием струга.

При работе струг берут в левую руку, правой сначала заводят шину тонким концом в зазор между ножом и основанием, а затем начинают ее протяжку. Большой палец левой руки, защищенный напалечником из кожи, должен слегка прижимать шину к основанию перед лезвием ножа.

При некачественном строгании возможны следующие причины этого:

— плохая заточка ножа;

— неправильная установка угла наклона ножа по отношению к основанию струга;

— ошибочное желание за один проход отстрогать из толстой шины тонкую ленту;

— применение для отстрагивания шин с сучками и утолщениями (и сучки, и утолщения перед отстрагиванием необходимо срезать).

Если изготовление указанных плоскостных стругов вызывает затруднение, то можно в деревянном брусочке прорезать канавку, над которой закрепить под углом нож. Протягивая шину через канавку, получим ленту по толщине, равную глубине канавки. Некоторые опытные мастера отстрагивают шины и без струга, просто пропуская шину между ножом и указательным пальцем правой руки (для предохранения на палец обязательно надевается кожаный напалечник).

Для выравнивания ленты по ширине служит краевой струг (шмол), изготовить который довольно просто (рис. 9,а). Понадобится всего деревянный брусок и два кусочка ножовочного полотна с односторонней заточкой. Далее в бруске копчиком ножа прорезаются вдоль волокон два гнезда под углом 5-10°, в которые затем вколачиваются ножи так, чтобы между лезвиями было расстояние, равное ширине ленты. Ножи размещают плоскими сторонами друг к другу. Между ножами намечается по центру линия, по которой прорезается призматическая канавка на всю длину бруска. Канавка крайне необходима для центрирования движения ленты и равномерного снятия лишнего материала с ее краев.

Рис. 9. Краевой струг (шмол):

_{а — одинарный; б — тройной}

Работать краевым стругом научиться легко. Струг берут в левую руку, а правой рукой заводят ленту узкой стороной между ножами и начинают протягивать шину. (Шина укладывается в канавку округлой стороной.) Не забывайте при этом большим пальцем левой руки, защищенным напалечником, прижимать ленту к основанию струга перед лезвием ножа.

Учитывая, что прутья бывают разного диаметра и соответственно разные из них получаются и шины, целесообразно изготовить несколько краевых стругов, например, с расстоянием между ножами от 1,5 до 5,5 мм. На рис. 9,б показан струг с тремя разными ручьями одновременно. Наиболее целесообразно иметь струг с зазором 2,5; 3 и 3,5 мм между ножами, так как указанные размеры лент наиболее употребимы.

Несколько сложнее изготовить краевой струг с раздвижными ножами, зато такой струг позволяет настроить его на любую ширину ленты.

При работе струг крепят в тисках, что позволяет высвободить руки.

Перечислим основные причины некачественного строгания краевых стругов:

— если ножи не режут, а скоблят — велик угол между ножами;

— когда лента проскальзывает и края не срезаются — угол между ножами мал либо ножи ошибочно установлены плоскими сторонами наружу;

— при одностороннем срезании края ленты — канавка прорезана не по центральной линии между ножами.

В ходе плетения для формирования поверхностей изделий потребуются шаблоны и колодки — формы. Они подбираются в зависимости от вида изделия. Колодки-формы изготавливают из дерева, металла, пенопласта, папье-маше и т. д. В качестве форм используют и подручные средства, например различные домашние предметы — кастрюли, стеклянные банки, мячи, бутылки и др.

Работать с лозой, шинами и лентами удобно на доске толщиной около 10 мм.

Существует много разных видов плетения, здесь остановимся лишь на четырех из них: «плетенке», «веревочке», «клеточке» и «елочке».

Наиболее удобной для плетения является «клеточка», так как изделия на основе клеточки легко поддаются расчетам и просты в исполнении.

Плетение можно вести наборами (пучками) лент. В этом случае процесс плетения заметно ускоряется, и изготовленный предмет будет более прочным и красивым. Перед началом плетения и в его процессе не забывайте по мере необходимости увлажнять ленты сырой губкой или под душем. Пересохшими лентами плести не рекомендуется!

Обучение плетению начнем с изготовления плоских полотен (дерюжек), используя вышеперечисленные виды плетения.

Учтите, что для приобретения первых навыков плетения целесообразно потренироваться сначала в плетении веревочками или бумажными лентами, а затем уже переходить на плетение лентами из ивы.

«Плетенка»

«Плетенка» — простейший вид плетения, применяемый, например, при изготовлении хозяйственных корзин (рис. 10).

Рис. 10. «Плетенка»

Набираем необходимое число лент одинаковой ширины и толщины для изготовления полотна. Раскладываем на одинаковом расстоянии, равном ширине 2–3 лент, основные продольные (вертикальные) ленты, затем переплетаем их поочередно поперечными (горизонтальными) лентами, которые располагаем вплотную друг к другу Учитывая, что ленты имеют с одной стороны плоскую, а с другой — выпуклую поверхность, внимательно следите, чтобы все ленты были одинаково сориентированы.

Плетение вести удобно на деревянной доске, вбивая гвоздики между лентами для фиксации их положения. Используются для этой цели и бельевые прищепки или радиотехнические зажимы («крокодильчики»).

Процесс переплетения облегчится, если для проводки поперечных лент использовать металлическую линейку или планку от скоросшивателя, в которой имеется желобок, удобный для проводки поперечных лент. Если линейку провести через продольные ленты и поставить ее на ребро, то образуется зазор, через который легко продернуть поперечные ленты.

«Веревочка»

Плетение «веревочкой» осуществляется двумя поперечными лентами одновременно.

Раскладываем основные, продольные ленты (они расположены вертикально) на равном расстоянии друг от друга, а затем оплетаем их двумя поперечными лентами, перехлестывая последние между собой, как показано на рис. 11.

Рис. 11. «Веревочка»

Закончив переплетение всех продольных (вертикальных) лент, начинают их переплетение новой парой и т. д. При такой технике плетения две поперечные ленты, обходя продольные, сплетаются друг с другом, образуя своеобразную веревочку, откуда и пошло название «веревочка».

В процессе плетения поперечные ленты сдвигаются и уплотняются. Особенность данного вида плетения заключается в том, что с его помощью можно заплести (забрать) любой каркас из продольных лент, сформированный по форме будущего изделия. Плетение получается очень прочное, и обычно им пользуются в комбинации с «плетенкой» для жесткого закрепления продольных (основных) лент.

Недостатком плетения «веревочкой» является довольно низкая производительность.

«Клеточка»

Плетение «клеточкой» является разновидностью «плетенки».

В этом случае каждая продольная лента переплетается с каждой поперечной, то есть плетение осуществляется через шаг — и те и другие ленты располагаются на равном расстоянии друг от друга, что и отличает «клеточку» от «плетенки» (рис. 12,а).

Таким образом, плетение «клеточкой» напоминает по рисунку текстильные изделия и не нуждается в особых пояснениях. Если поперечные и продольные ленты расположить под другим углом, например 60°, то клетки будут не квадратной, а ромбической формы (рис. 12,б).

Рис. 12. «Клеточка»:

_{a — прямая; б — ромбическая}

Изготовление полотна, например «елочкой» и «клеточкой», можно вести двумя способами.

Первый способ — это плетение от центра, при котором в плетение, расположенное в центре доски, поочередно заводятся (вплетаются) продольные и поперечные ленты. При этом доска с формируемым полотном поворачивается каждый раз на 90°. Второй способ — плетение от угла. Здесь на угол доски кладутся две пересекающиеся ленты вдоль его сторон, а затем уже вплетаются очередные продольные и поперечные ленты.

Чтобы ленты не расходились, их крепят гвоздиками, укрепляемыми между лентами, или прищепками.

Заметим, что плетение ромбической формы специально не делается, а формируется из квадратного полотна сдавливанием (сведением) пары противоположных углов.

«Клеточка» — наиболее удобный вид плетения. Из-за своей классической симметричной формы «клеточка» позволяет легко рассчитывать и формировать изделия практически любого вида, поэтому осваивать плетение различных изделий легче всего именно «клеточкой».

«Елочка»

Плетение «елочкой» более сложное, но у него красивый вид, и оно позволяет получать более плотное полотно, так как ленты при данном плетении легко сдвинуть (рис. 13).

Рис. 13. «Елочка»:

_{а — прямая; б — ромбическая}

При «елочке» подготовленные и увлажненные ленты укладываются так же, как при «клеточке», только каждая поперечная (горизонтальная) лента вплетается через две продольные, то есть через два шага. При этом каждая последующая поперечная лента сдвигается на один шаг по отношению к предыдущей продольной ленте. Начинают плетение «елочка» с укладки на доске всех продольных (вертикальных) лент. Хотя технология получения такого плетения в принципе достаточно понятна из приведенного рис. 13,а, опишем подробно вплетение в продольные ленты четырех поперечных, начиная сверху и с левого края плетения:

первую поперечную ленту накладываем на первую и вторую продольные, пропускаем под третьей и четвертой продольными лентами, укладываем сверху очередной пары продольных лент и т. д.;

вторую поперечную ленту укладываем сверху первой продольной, пропускаем под второй и третьей продольными и продолжаем плетение через два шага;

третью поперечную ленту располагаем под двумя первыми продольными, затем выводим ее на третью и четвертую и продолжаем плетение через два шага;

четвертую поперечную ленту помещаем под первую продольную, затем укладываем ее сверху на вторую и третью продольные ленты и далее через два шага.

Конечно, плести можно и от центра, и справа, и снизу, сохранив только при этом последовательность укладки поперечных лент.

Как в случае плетения «клеточкой», легко получить иной рисунок «елочки», если продольные и поперечные ленты расположить под углом друг к другу (рис. 13,б).

Отметим, что плетение «елочкой» лучше вначале осваивать с помощью бумажных лент двух цветов: один для продольных, а другой — для поперечных лент.

Освоив классическую «елочку», без особых сложностей можно научиться и плетению ее вариантов. Один из них имеет рисунок в виде квадратов, а другой в виде лучей, расходящихся от центра (рис. 14 и 15).

Рис. 14. «Елочка» с квадратами

Рис. 15. «Елочка» с лучами

В обоих случаях плетение ведется от центра.

На рис. 14 показано начало плетения «елочки» с квадратами. Продольная лента размещается над поперечной и закрепляется гвоздиком. Далее над продольной лентой размещаются четыре поперечные ленты (по две с каждой стороны), после чего симметрично вплетаются две пары продольных лент, чтобы они проходили под и над поперечными, как показано на рисунке.

После сформирования центра полотна вплетаются симметрично вокруг гвоздя и остальные ленты (цикл повторяем через каждые четыре пары лент).

Чтобы не сбиться с рисунка, надо следовать определенному порядку положения лент относительно трех центральных. Так, поперечные (горизонтальные) ленты, исключая центральную, должны располагаться по отношению к трем продольным в следующей последовательности: над тремя, над одной, под тремя, под одной, над тремя, над одной и т. д. Продольные ленты (вертикальные), за исключением центральной, располагают так: под тремя, под одной, над тремя, над одной, под тремя, под одной и т. д.

Оставшиеся концы лент переплетаются между собой через два шага, как в предыдущем случае плетения «елочкой».

В процессе плетения не забудьте увлажнять ленты и сдвигать их к центру, уплотняя. Плетение данного вида лучше сначала проделать бумажными лентами двух цветов, на которых проставить нумерацию.

«Елочка» с лучами (см. рис. 15) также формируется от центра, и плетение ее подобно предыдущему плетению. Только в данном случае меняется порядок пересечения центральных лент.

Итак, начнем с освоения центра, положив на поперечную ленту продольную и закрепив место пересечения гвоздиком. Теперь уложим с обеих сторон центральной поперечной ленты по паре лент. Первую пару расположим под продольной лентой, а вторую — над. Далее вплетем две пары продольных лент, чтобы первая пара проходила под центральной лентой, но над уложенными поперечными лентами, а другая пара — под тремя центральными поперечными лентами. Затем заводим очередную пару поперечных лент, чтобы они проходили над тремя центральными продольными, и т. д.

Просматривается цикличность пересечения поперечных лент (исключая центральную) по отношению к трем центральным продольным лентам: под тремя, над одной, над тремя, под одной, под тремя и т. д.

В свою очередь, продольные ленты (исключая центральную) пересекают три центральные поперечные ленты так: под одной, под тремя, над одной, над тремя, под одной, под тремя и т. д.

Далее свободные концы лент переплетаются через два шага, как при «елочке». Применяя различные сочетания переплетения продольных и поперечных лент, можно получать самые разнообразные плетеные орнаменты, в том числе и многоцветные.

Необходимо напомнить некоторые общие рекомендации:

— не забывайте увлажнять ленты в процессе плетения во избежание их перелома;

— следите, чтобы ленты в полотне размещались одинаковыми сторонами, то есть плоской поверхностью с одной стороны полотна и выпуклой — с другой;

— плетение наборами лент ускоряет рабочий процесс, полотно получается более прочным и красивым. Кроме того, наборы лент легче сдвигаются, и полотно уплотняется.

Надо отметить, что существует много других видов плетения. Так, очень богаты разнообразными плетеными узорами вьетнамские изделия.

Косички и жгутики

В дополнение к перечисленным выше видам плетения предлагаем вспомнить технику плетения косичек и жгутиков. Косички и жгутики потребуются для отделки изделий, изготовления ручек, соединения отдельных деталей изделий, а также для формирования различных панно. Плетение косичек, особенно в три ленты, многим известно еще с детства.

На рис. 16 показаны этапы плетения косичек.

Рис. 16. «Косичка» из трех лент

Закрепив концы лент плоской стороной вниз, поочередно переплетаем (перекрещиваем) между собой их так, чтобы лента первая прошла над второй, третья лента — над первой, а вторая лента — над третьей. Чтобы не запутать концы лент, свободной надо оставлять только переплетающую ленту, а остальные зажимать мизинцами. Далее цикл повторяется, то есть крайние ленты поочередно пересекают среднюю и переходят на другую сторону.

Тот же принцип действует при плетении четырьмя, пятью, шестью лентами и более, то есть крайние ленты поочередно пересекают средние ленты. Этот принцип напоминает вид плетения «клеточкой», когда ленты пересекаются через один шаг. В ходе плетения ленты надо обильно увлажнять и следить, чтобы они в косичке размещались одинаковыми сторонами. Косички удобно плести наборами лент, особенно когда нужна более широкая косичка. Кроме того, в наборах концы лент легче сращивать.

Плетение круглых жгутиков — более сложный процесс. Целесообразно для начала воспользоваться веревочками или шнурками.

На рис. 17 показано плетение жгутика из четырех лент, разделенных на две пары. При этом плоские поверхности обращены вниз и в процессе плетения должны оборачиваться вокруг оси жгутика. Для удобства плетение осуществляют вокруг прутика.

Рис. 17. «Жгутик» из четырех лент

В начале плетения жгутика зажимают мизинцем левую и правую пары лент с тем, чтобы они не перепутывались между собой. Остальные пальцы остаются свободными для плетения.

Плетение жгутика из восьми лент подобно плетению из четырех лент, только крайние ленты поочередно оборачиваются сзади других лент, проходят вперед в середине между четырьмя лентами противоположной стороны и укладываются на своей стороне снизу (рис. 18).

Рис. 18. «Жгутик» из восьми лент

Здесь все ленты размещены плоской стороной вниз и при плетении как бы оборачиваются по спирали вокруг оси жгутика. Очень важно, чтобы в процессе работы ленты были влажными. Вплетаемый в середину жгутика прут или проволока придают ему жесткость и прочность. В ходе плетения жгутику следует сразу же придавать нужный изгиб в соответствии с той формой, которая должна у него быть в изделии.

После успешного освоения плетения полотен, косичек и жгутиков можно приступить непосредственно к изготовлению поделок.

Существует безграничное множество плетеных изделий с различными формами, и, чтобы не потеряться в этом многообразии, предлагаем для ориентировки классифицировать изделия, взяв за основу конфигурацию их поверхностей.

По этому принципу можно подразделить изделия на:

плоские (подставки, панно, донышки, крышки и т. д.);

изогнутые (хлебницы, конфетницы, вазы и т. д.);

цилиндрические (подставки для карандашей и салфеток, вазы, абажуры, кашпо и т. д.);

коробчатые (кузовки, корзиночки, вазы, конфетницы и т. д.);

конусные (вазы, конфетницы и др.).

При изготовлении изделий со сложными поверхностями, как правило, приходится сочетать все разновидности поверхностей. Такие изделия следует начинать плести только после того, как будет хорошо освоено плетение простейших поверхностей.

Перед началом плетения надо продумать вид изделия, выполнить его рисунок или чертеж (можно слепок из пластилина), выявить характер поверхности, сделать соответствующую болванку-форму, на которой будет спрессовываться поверхность изделия, подобрать из заготовленного материала необходимое число лент расчетной длины и ширины, определить вид плетения.

Рекомендуется на первом этапе освоения применять плетение «клеточкой», которое, как уже было сказано, очень простое в исполнении и легко поддается расчетам в силу своей симметричности. Длину лент для плетения надо подбирать такой, чтобы ее хватило для размещения лент от одного края изделия до другого, не допуская сращивания.

Плетение наборами лент в отличие от плетения единичными лентами придает поверхности изделия более красивый вид, изделие получается прочнее, и процесс плетения существенно ускоряется.

Следите за тем, чтобы ленты на поверхности изделия располагались одной и той же стороной. Лучше плоскую сторону лент направлять внутрь изделия. Следует заметить, что лента легче изгибается в направлении плоской стороны.

В случае тиражирования того или иного изделия лучше сделать выкройку из картона или пластика, по которой затем осуществлять подборку материала и определять размеры поверхности изделия.

Плоские изделия различной конфигурации изготовляют из плоских полотен, выполненных «плетенкой», «веревочкой», «клеточкой», «елочкой». Хотя эти изделия достаточно простые, но знание приемов плетения, которые будут отрабатываться при этом, поможет при плетении более сложных изделий.

Плетение плоского полотна из лент напоминает изготовление полотна из нитей на ткацком станке. Конечно, при работе с лозой уток не нужен, зато здесь удобно пользоваться жесткой линейкой, с помощью которой, проведя ее между лентами и поставив на ребро, просто образовать зазор (зев) для ввода в него очередной вплетаемой ленты или набора лент.

Как уже говорилось выше, плетение ведут как от центра, так и с любой стороны. Только надо выработать для себя определенную систему и постоянно ею пользоваться. Незаменимые помощники при плетении — зажимы (например, прищепки), которые фиксируют концы переплетаемых наборов лент и не позволяют им расползаться.

Закончив плетение полотна, его оформляют краевыми, заготовленными заранее широкими лентами. Краевые ленты закрепляют с помощью клея с двух сторон по краю изделия, для чего ленты смазывают с плоской стороны клеем, накладывают на край полотна, обжимают плоскогубцами и закрепляют прищепками. После высыхания клея выступающие концы лент срезают. Приклеивание лент можно вести либо одновременно с двух сторон, либо поочередно, делая необходимый выбор в зависимости от удобства и технологической целесообразности.

Следует напомнить, что, если ленты при плетении ломаются, то это значит, что их забыли увлажнить. Поломанные ленты надо заменить.

На рис. 19,а показана круглая подставка из полотна, сплетенного «клеточкой».

Прямоугольная подставка на рис. 19,б сделана из полотна, выполненного «веревочкой».

Для восьмиугольной подставки, приведенной на рис. 19,в, использовано полотно, сработанное «елочкой» с квадратами.

Рис. 19. Плоские подставки:

_{а — «клеточка»; б — «веревочка» одинарными лентами; в — «елочка» с квадратами; г — «елочка» ромбическая набором из многоцветных лент; д — «елочка» ромбическая}

На рис. 19,г дана овальная подставка из многоцветных лент, изготовленная ромбической «елочкой».

Ромбическая подставка на рис. 19,д также выполнена из полотна, сплетенного «елочкой».

Края подставок оформлены заготовленными лентами. При этом краевые ленты для круглой и овальной подставок сделаны из целого прута, который был предварительно изогнут, высушен и расколот ножом на две части.

Из плоских полотен-заготовок можно формировать подставки и панно весьма сложных силуэтов. В этом случае краевые ленты готовят заранее из целого сырого или размоченного прута, изгибая его соответственно форме изделия. Для этого на деревянной доске рисуется силуэт, по которому между гвоздиками располагают размоченный прут. После высыхания прут раскалывается и приклеивается по периметру с двух сторон полотна.

Если конфигурация изделия очень сложная, то краевая лента составляется из отдельных частей, изгибать которые по отдельности, конечно, проще, чем всю краевую ленту. Обычно эти части подбирают из ранее изогнутых кусочков прута.

Попробуем теперь для практики сплести бабочку. Для этого рисуем на доске силуэт бабочки и плетем два полотна нужного размера для верхних и нижних крыльев (рис. 20).

Рис. 20. Бабочка

Изгибаем распаренные прутья по нарисованному контуру силуэта крыльев бабочки и закрепляем гвоздиками на доске. После высыхания прутья склеиваем, раскалываем и приклеиваем к сплетенным полотнам. Так получаем верхние и нижние крылья.

Затем по центру приклеиваем две половинки расколотого прута, образуя туловище бабочки. Изделие обрабатываем по периметру шкуркой и прикрепляем с помощью клея к туловищу усики. Все — бабочка готова!

Таким же способом попробуйте изготовить декоративный цветок с листиком (рис. 21). Весьма впечатляющи плоские настенные плетеные панно в виде различных растений, птиц, зверей и других экзотических животных.

Рис. 21. Цветок

Оказывается, что во влажном состоянии можно изгибать не только прутья и ленты, а также целые плетеные полотна, формируя из них на болванках-формах соответствующие поверхности. При этом высушенные на болванках изогнутые полотна прочно сохраняют полученную форму. Как вы уже поняли, данная технология плетения скорее похожа на штамповку изделий из плоских плетеных полотен. (Правда, здесь, как и при штамповке, трудно сделать предмет с высокими стенками.) Сформированную таким образом заготовку остается только окантовать краевыми лентами ранее описанным способом. На рис. 22 показаны плетеные изделия, изготовленные на основе изогнутых поверхностей.

Рис. 22. Хлебница из изогнутых полотен (слева внизу хлебница со вставным дном)

Для начала будем использовать при плетении наборы из трех лент, ширина каждой из которых 3 мм при толщине 1,2 мм, а само плетение вести «клеточкой».

В качестве примера выберем хлебницу диаметром 250 мм и высотой 50 мм (рис. 23,а). Конечно, размеры хлебницы могут быть и другими.

Вначале вычерчиваем на доске круг диаметром 320 мм и вбиваем в центре гвоздь. Затем вокруг гвоздя выплетаем полотно, как бы застилая этот круг (рис. 23,б).

Рис. 23. Изготовление округлой хлебницы с ручками:

_{а — хлебница; б — разметка дна; в — формирование полотна; г — положение краевой ленты и форма ручки}

Длина вплетаемых лент определяется местом их положения на круге, то есть постепенно уменьшается с удалением плетения от центра. Чтобы концы уложенных лент не расходились, их следует фиксировать прищепками или гвоздиками.

Прежде чем надевать сплетенное влажное полотно на болванку для придания окончательной формы, его целесообразно сформировать, предварительно поместив в кастрюлю диаметром, равным диаметру хлебницы.

Деревянную болванку-форму можно изготовить из какого-либо чурбака или набрать из дощечек, делают болванки из пенопласта, папье-маше, можно использовать в качестве болванки стеклянную банку.

Посаженное на болванку полотно (рис. 23,в) сверху накрываем бумагой, прижимаем к болванке веревочкой или галантерейной резинкой и в таком виде выдерживаем до полного высыхания.

Полученную из полотна заготовку хлебницы оформляем краевыми лентами (рис. 23,г). Вначале склеиваем кольцо из широкой ленты диаметром, равным внешнему диаметру хлебницы, смазываем внутреннюю плоскую сторону кольца клеем и надвигаем кольцо на изогнутое полотно, не забыв закрепить его прищепками. После того как клей подсохнет, приклеиваем напротив внешнего кольца внутреннюю краевую ленту. Край хлебницы обожмем плоскогубцами и закрепим прищепками. Необходимо следить, чтобы внутренняя и внешняя краевые ленты были совмещены, то есть находились в равной высоте от основания хлебницы.

После высыхания клея прищепки снимают, лишние выступающие из кольца концы лент срезают и край хлебницы обрабатывают шкуркой.

Предварительно изогнутые прутики для ручек вставляют между краевыми лентами и приклеивают. У хлебницы две ручки, сформированные из двух сплетенных жгутиков. Естественно, что можно изготовить ручки любого другого профиля.

Более красивая хлебница получается, если по ее краю пришить лентами вместо краевых лент плетеные косички.

Традиционная овальная хлебница (рис. 24) изготовляется по той же технологии.

Рис. 24. Овальная хлебница:

_{а — хлебница; б — болванка-форма; в — разметка дна}

Вначале непосредственно на болванке овальной формы вокруг центрального гвоздя плетется «клеточкой» полотно. Размер полотна должен быть достаточным, чтобы хватило на формирование и стенок хлебницы. К хлебнице можно приделать ручки.

Размеры хлебницы здесь не приводятся. Попробуйте самостоятельно определить и эти размеры, и величину наборов лент, и ширину самих лент. Кстати, попробуйте сплести полотно «елочкой».

На рис. 25 показаны сферические вазы для конфет.

Рис. 25. Сферические вазы для конфет:

_{а, б — вазы; в — подставка}

Как и в предыдущих случаях, изготовление каждой вазы начинается с плетения полотна-заготовки, например, «клеточкой» наборами из трех лент. Полотно во влажном состоянии натягивается на мячик и высушивается. Можно сформировать нужную форму изделия, если завести влажное полотно, например, внутрь кастрюли и высушить там. Удобно формировать изделие, фиксируя его с помощью прищепок в фанерном или металлическом кольце.

Вазы оформляются изогнутыми краевыми лентами (из половинок прута). Для получения кольца правильной формы влажный прут закрепляем на стенке стеклянной банки и высушиваем. Остается приклеить ко дну вазы основание, составленное из двух деревянных кружочков разного диаметра. Особенно красивое основание получается из капа.

Если к заготовленному сферическому полотну прикрепить ручку из круглого прута или плетеного жгутика, то получатся оригинальные корзины для цветов и фруктов. Такие корзины с разным оформлением края приведены на рис. 26,а.

Рис. 26. Плетеные изделия сферической формы:

_{а — корзинка; б — шкатулка; в — петли; г — замок}

Из изогнутых полотен изготавливают самые разные изделия. Например, на рис. 26,б показана шкатулка, сформированная из двух изогнутых овальных поверхностей. Сделать такую вам уже по силам. В качестве упрощенного варианта крепления петель и запора используйте кусочки кожи. Петли (кусочки кожи) вклеиваем в обе половинки шкатулки между краевыми лентами (рис. 26,в). Запор из кусочка кожи с прорезью вклеиваем в крышку. К основанию в этом случае пришиваем деревянную пуговицу; пропускаемую в прорезь петли (рис. 26,г).

Учитывая, что хлебницы и вазы соприкасаются с продуктами, целесообразно покрыть их поверхности масляным лаком, что предохранит поверхность от загрязнения. К тому же отлакированную поверхность можно протирать слегка влажной тряпкой (но не мыть).

Следует напомнить, что ленты при работе предпочтительнее изгибаются плоской стороной внутрь, что позволяет получать поверхности с большой кривизной.

Цилиндрические полотна плетутся на круглых болванках и не имеют дна. Диаметр и плотность плетения зависят от его назначения. В качестве болванок используются бутылки, кастрюли, стеклянные банки и др. Подойдет и болванка, которая служила при формировании хлебницы.

На рис. 27 показана последовательность операций при выполнении «цилиндрического» плетения.

Рис. 27. Изготовление цилиндрического полотна:

_{a — крепление продольных лент; б — образование ромбической «клеточки»; в — полотно; г — корзина из цилиндрического полотна}

Окружность болванки делится на равное число частей, и болванка перевязывается двумя резинками. Далее под резинками напротив делений укрепляют продольные (вертикальные) наборы лент (рис. 27,а). Далее заводится другая половина наборов лент, которые будут перехлестывать предыдущие, длина лент определяется размерами изделия. Верхние наборы пересекают нижние, находящиеся под резинками, а сами остаются поверх резинок (этот технологический прием нужен для удобства плетения). Переплетенные ленты перевязываются новыми резинками, старые снимаются, и ленты сдвигаются в ромб (рис. 27,б).

Дальнейшее переплетение лент продолжается под резинками, которые в ходе плетения перемещаются к краям болванки, обеспечивая прижим концов лент к болванке-форме. Ленты удобно фиксировать гвоздиками или прищепками. Деления на стеклянной банке наносят на наклеенной на банке ленте лейкопластыря или изоляционной ленте.

В данном примере использовано плетение ромбовидной «клеточкой» (рис. 27,в), более красивое и плотное полотно получается, если применить «елочку».

На рис. 27,г показана сформированная из цилиндрического полотна овальная хозяйственная корзина, к которой прикреплено дно, изготовленное из плоского полотна. Затем пришивается ручка, сплетенная жгутиком (см. рис. 17). К корзине легко приделать плетеную крышку. Для петель используют кусочки ремешка, которые вклеиваются между краевыми лентами.

Из цилиндрических полотен весьма просто изготовить подставки-стаканы для карандашей и салфеток (рис. 28 и 29).

Рис. 28. Подставки-стаканы для салфеток и карандашей

Рис. 29. Подставки-стаканы:

_{а — в виде срезанного конуса и в виде бутона; б — крепление подставки лентой; в — крепление стакана «пробкой»}

В этом случае полотно плелось на бутылке, а затем одна его сторона была сжата и полотну придана коническая форма. Подставка-стакан (рис. 29,а) выполнена в виде срезанного конуса, край подставки можно оформить в виде лепестков. В этом случае край полотна был надрезан на соответствующее число частей, которые во влажном состоянии отогнули и высушили, после чего к ним приклеили краевые ленты. Из рис. 29,б, в понятно крепление полотна к основанию, составленному из двух кружочков разного диаметра. В верхнем малом кружке проделано отверстие, в которое на клею устанавливается узкий конец полотна и расклинивается пробкой. Далее обработанная плоскость малого кружка приклеивается к большому кружку. Можно их дополнительно сшить лентами. Иногда, например при отсутствии дрели, не удается сделать большое отверстие в кружке для установки полотна. Тогда полотно, насаженное на пробку и окаймленное краевой лентой, приклеивают к скрепленным кружочкам.

Остается оформить верхний край подставки, то есть приклеить краевые ленты способом, который описан ранее.

Используя цилиндрическое полотно, можно сплести вазу для фруктов (рис. 30,а) или корзину для цветов (рис. 30,в). Крепление полотна к основанию понятно из рис. 30,б.

Рис. 30. Изделия из цилиндрического полотна:

_{a — ваза для фруктов; б — крепление вазы; в — ваза для цветов}

Необходимо иметь в виду, что при формировании конических поверхностей из цилиндрических ленты сильно уплотняются. Это надо учитывать заранее, то есть несколько уменьшить ширину лент при «подходе» к сужаемому месту.

Как выяснилось, для изделий, вырабатываемых из изогнутых и цилиндрических плетеных полотен, характерны некоторые недостатки. Так, предметы первой группы трудно сделать с высокими стенками, а поделки, относящиеся ко второй группе, лишены дна. Все эти недостатки отсутствуют у изделий, выполняемых из полотна в виде короба! У подобных поделок и донышки есть, и высота стенок ничем не ограничена.

Из влажного коробчатого полотна в зависимости от конфигурации болванки можно выполнять самые разнообразные изделия, в частности, имеющие кубическую, цилиндрическую, призматическую, шаровидную, овальную и другие формы.

Коробчатые поверхности более сложные в изготовлении, и начинающим мастерам придется приложить значительные усилия для освоения такой техники плетения. Особенно надо хорошо усвоить при плетении коробчатых изделий переход от донышка к стенкам. В выпуске «Сделай сам» № 9 за 1989 г. приводилась технология изготовления обычного кузова. Однако опишем плетение коробчатых подробнее.

На рис. 31 показано полотно, сплетенное «клеточкой».

Рис. 31. Плетение коробчатого полотна:

_{а — полотно «клеточка» с разметкой дна; б — «цветок»}

Длина лент рассчитана так, чтобы их хватило для плетения донышка и стенок изделия. Число лент (или наборов) берут кратное четырем, то есть число продольных и поперечных лент (или наборов) должно быть четным. Пунктиром показано дно болванки-кубика, углы которого размещаются на пересечении центральных продольных и поперечных наборов лент. Таким образом, центральные ленты расположены по диагоналям кубика.

Главное при плетении коробчатого полотна — правильно осуществить перехлестывание центральных лент вокруг угла кубика, конечно, строго соблюдая при этом принцип плетения «клеточкой».

При изготовлении короба вначале плетем «цветок» (рис. 31,б). Для удобства по углам вбиваем четыре гвоздика, вокруг которых осуществляется поворот нужных лент. Полученный «цветок» натягиваем на болванку (рис. 32,а). Чтобы ленты не отходили от стенок, их следует прижать резинкой, под которой без труда можно вести дальнейшее плетение. Сплетенное коробчатое полотно оформляется краевыми лентами и к нему пришивается ручка. Кузовок готов (рис. 32,б). Для тренировки сначала кузовок лучше сплести из бумажных лент или другого мягкого материала.

Рис. 32. Изделия из коробчатого полотна:

_{а — формование полотна на болванке; б — прямоугольный кузовок; в — круглый кузовок; г — сферический кузовок}

Если вместо кубика взять круглую болванку, например стеклянную банку, то тем же способом легко изготовить круглый кузовок (рис. 32,в). Шаровидная болванка, на которую натягивают коробчатое полотно во влажном состоянии, позволяет получить шаровидную корзину (рис. 32,г).

Рассмотрим этапы изготовления овальной корзины, приведенной на рис. 33,а.

Рис. 33. Получение овальной корзины из коробчатого полотна:

_{а — корзина; б — полотно с разметкой мест поворота лент и контурами дна болванки и плетение полотна на болванке под резинкой}

На рис. 33,б изображено полотно, сплетенное «клеточкой», на котором отмечены крестиками места поворота лент при переходе плетения на стенки; пунктиром обозначено дно болванки-формы. Как видно на схеме, места поворота смещены по отношению к центральным осям, что и обеспечивает получение овального дна. Естественно, что в зависимости от размера овала смещение пересечения меняется. Плетение стенок ведется под резинкой.

Болванка — форма в виде лодочки позволяет изготовить цветочную корзину, показанную на рис. 34,а. Места поворота лент на рис. 34,б отмечены крестиками. Как видим, в этом случае на дне размещены по малой и большой осям овала болванки-формы.

Цветочная корзина (рис. 34,в) изготовлена на болванке-форме с прямоугольным дном. Здесь применен тот же способ поворота лент от дна на стенки (указаны крестиками места поворота лент).

Рис. 34. Корзины для цветов из коробчатого полотна:

_{a — корзина в виде лодочки; б — полотно с разметкой мест поворота лент и контурами дна болванки и болванка-форма в виде лодочки; в — корзина с ромбическим дном; г — полотно с разметкой}

Процесс плетения изделия в виде конуса весьма прост. Берется кубик, в одну из вершин вбивается гвоздь, и вокруг гвоздя укладываются три взаимопересекающиеся ленты (или наборы лент), как это показано на рис. 35,a,б, в. Далее плетение ведется уже знакомым способом.

Необходимо следить, чтобы ленты в процессе плетения увлажнялись и располагались плоской стороной внутрь изделия, то есть прилегали плоской стороной к граням кубика. Для удержания концов лент на гранях используются резинки.

Высохшее полотно оформляется краевой лентой, конфигурация которой зависит от задуманного силуэта и формы изделия. В качестве краевых лент здесь могут быть применены прямые ленты или изогнутые и расколотые прутья.

Для большей выразительности хорошо бы деревянное основание предварительно оплести лентами. Красиво также выглядит основание, украшенное художественной резьбой.

На рис. 35,г показана треугольная ваза, сплетенная «елочкой», причем рисунок «елочки» идет в горизонтальном направлении.

Рис. 35. Плетение конусного полотна:

_{а — ваза «клеточкой»; б — формирование полотна на гранях куба; в — вариант крепления вазы к основанию; г — ваза «елочкой»; д — формирование полотна на гранях куба}

Порядок расположения лент относительно вершины и ребер кубика несложно разобрать по рис. 35,д. Главное, соблюдая строгую последовательность, осуществить первоначальную заделку ребер кубика тремя лентами (или наборами), так как далее циклы будут повторяться.

Сначала вбиваем в вершину кубика гвоздь и обвязываем кубик по граням тремя резинками. Теперь заводим под резинки три центральные ленты так, чтобы каждая из них проходила вдоль соответствующего ребра.

Опишем взаимное расположение лент а, б и в в первых четырех рядах «елочки», начиная от вершины болванки-куба. Учтем, что на грани I–I переплетаются ленты а и б; на грани II–II — б и в; на грани III–III — а и в.

В первом ряду лента а(1) проходит над б(1) и под в(1), а лента б(1) над в(1).

Во втором ряду ленту а(2) укладываем над в(1) и под б(1); б(2) — над а(1) и а(2), но под в(1); в(2) — над б(1) и б(2), но под а(1) и а(2),

В третьем ряду ленту а(3) располагаем над б(2) и в(1), но под б(1); б(3) — над а(1) и в(2), но под а(2); а(3) и в(1); в(3) — над а(2), а(3) и б(1), но под а(1), б(2) и б(3).

В четвертом ряду лента а(4) находится над б(1), б(2) и в(3), но под б(3), в(1) и в(2); б(4) — над а(3), а(4), в(1) и в(2), но под а(1), а(2) и в(3); в(4) — над а(1), а(2), б(3) и б(4), но под а(3), а(4), б(1) и б(2).

Далее через каждые четыре ленты цикл повторяется.

Художественные плетеные изделия сложной формы практически являются своеобразными скульптурными произведениями. И составляются они из пяти ранее описанных простых поверхностей (на рис. 36 даны «сложные» вазы).

Рис. 36. Ваза

Возможность плетения таких изделий практически безгранична. Ведь любое сложное объемное изделие всегда можно «разбить» на части с простой формой и делать это изделие по частям. Выполняя поделку, части ее можно либо выплетать последовательно, применяя ту или иную технику, либо делать их отдельно и соединять склеиванием или сшиванием.

В дальнейшем, в интересах краткости изложения технологии изготовления сложных изделий, не будут повторяться рекомендации по плетению, уже изложенные в предыдущих разделах, которые, надеемся, хорошо освоены на практике. Ведь согласитесь, что ничего путного не получится, если, прочитав данный материал, сразу же взяться за изготовление сложного изделия.

Ниже подробно описаны стадии изготовления вазы «Лебедь», декоративного «Лаптя» и вазы «Кузнечик». Для примера сплетем вазу «Лебедь» (рис. 37 и 38,а) наборами из 3 лент, каждая из которых шириной по 3 мм.

Рис. 37. Ваза «Лебедь»

Вначале набираем 14 наборов горизонтальных лент (42 ленты) длиной 85 см, 9 наборов вертикальных лент (27 лент) длиной 40 см и 6 наборов лент (18 лент) длиной 20 см для крыльев.

1-я операция. Сначала плетется «клеточкой» полотно (рис. 38,б) так, чтобы для хвоста оставались широкие выступающие концы горизонтальных лент длиной 15 см, а вертикальные ленты размещались симметрично к центральной линии (на рисунке — сплошная линия).

Надо следить, чтобы ленты были повернуты одинаковыми сторонами к поверхности полотна, а для предупреждения их расползания использовать прищепки.

Рис. 38. Плетение вазы «Лебедь»:

_{а — «чертеж» лебедя; б — полотно с разметкой; в — формование полотна на болванке; г — краевая лента для крыла; д — клюв}

2-я операция. Влажное полотно в направлении вертикальных лент (а) оборачивается вокруг круглой болванки (или стеклянной банки) так, чтобы плоские стороны лент были повернуты внутрь изделия (рис. 38,в). Для закрепления полотна на болванке используются резинки и прищепки.

Далее перехлестываем свободные концы центральных горизонтальных лент с двух сторон (места перехлеста указаны крестиками) и приступаем к плетению хвоста и начала шеи.

3-я операция. Продолжаем плетение шеи на заранее подготовленном бумажном жгутике, обернутом целлофаном. В процессе плетения формируется нужный изгиб шеи. После завершения плетения жгутик выдергиваем и окончательно формируем шею лебедя.

4-я операция. Производим окантовку крыльев и хвоста краевыми лентами. Краевые ленты для крыльев (рис. 38,г) заготовляются из двух изогнутых в виде крыльев прутиков диаметром 3–4 мм, высушенные после изгиба прутики были расколоты на две части. Эти половинки и приклеивают с внешней и внутренней сторон туловища. Для прижима лент используем прищепки или тонкую проволоку. Таким же методом оформляется краевыми лентами хвост. Удаляем выступающие над окантовкой излишние концы лент и зачищаем торец наждачной шкуркой.

5-я операция. Из круглой болванки изготовляем клюв (рис. 38,д), в котором просверливаются отверстия для монтирования глаз. Далее клюв с помощью клея прикрепляется к шее. Осталось вставить глаза. Можно для них использовать два клинышка, отпиленных от старой зубной щетки.

6-я операция. При желании плетется «клеточкой» полотно для подставки, которое изгибается в виде волны между круглыми болванками и высушивается. Далее полотно окантовывают краевыми лентами (вместо подставки можно сплести и прикрепить лапки).

7-я операция. Остается приклеить «Лебедя» к подставке, а затем для прочности пришить его к подставке влажными лентами.

Традиционное изделие «Лапоть» (рис. 39 и 40,а) состоит как бы из двух коробчатых поверхностей, образующих носок и пятку.

Рис. 39. «Лапоть»

Ниже приводится технология плетения декоративного лаптя ивовыми лентами шириной 3 мм. Плетение осуществляется наборами по 5 лент, при этом для выравнивания ширины набора ленты в нем размещаются разными концами.

Перед плетением изготовляется колодка для лаптя (рис. 40,б) длиной 27 см, которая разрезается поперек на две части для того, чтобы ее было легко вынуть из изделия после окончания плетения.

Рис. 40. Плетение «Лаптя»:

_{а — «чертеж» лаптя (вид сбоку и сверху); б — болванка-форма для лаптя; в — полотно для носка; г — заделка пятки}

1-я операция. Подготавливают 4 набора лент (20 лент) длиной 74 см, 4 набора длиной 60 см, 2 набора длиной 54 см, 4 набора длиной 38 см и 6 наборов лент длиной 26 см. Далее плетется полотно для пере дн ей части лаптя (рис. 40,в). Плетение носка ведется вокруг центра «О», в котором укреплен гвоздик. При этом ленты размещаются относительно центральных линий I–I и II–II так, чтобы размеры их концов соответствовали длине, указанной на рисунке.

2-я операция. Полотно накладывается на передний торец колодки, как показано пунктиром на рис. 40,в, и в места, указанные крестиками, вбиваются четыре гвоздика, вокруг которых перехлестываются наборы лент (см. рис. 31). Следите, чтобы все ленты были влажными и размещались плоской стороной внутрь изделия.

3-я операция. Концы наборов лент закрепляем резинкой на поверхности колодки и оплетаем колодку до конца. Чтобы довести длину полотна до пятки, в полотно вплетают еще 6 наборов лент (по 3 с каждой стороны).

4-я операция. Осуществляем заделку пятки (рис. 40,г) поворотом лент вокруг двух гвоздиков, вбитых по углам колодки. Затем концы лент выводятся на торец пятки и переплетаются. При этом, чтобы ленты не расползались, пользуйтесь прищепками или концы наборов лент прижмите резинкой к боковой поверхности колодки.

5-я операция. Заготовка высушивается, колодка вынимается и верх лаптя окантовывается краевыми лентами, которые приклеиваются плоской стороной с внешней и внутренней сторон изделия. Для прочности край можно обмотать влажной лентой. Надо заметить, что технология плетения традиционных лаптей из лыка несколько отличается от описанной и здесь не приводится.

Ваза «Кузнечик» (рис. 41 и 42,а) состоит из коробчатой поверхности (туловища), плоских полотен (крылья) и жгутиков (ноги и усы). Если вырезанная из дерева голова будет оплетаться, то потребуется сделать еще одно коробчатое полотно.

Рис. 41. Ваза «Кузнечик»

Сначала для вазы изготовляется колодка (рис. 42,б) из круглого чурбачка по форме туловища кузнечика. Плетение вазы осуществляется наборами по 3 ленты, ширина каждой из которых 3 мм.

Набираются 2 набора (или 6 лент) длиной 54 см, 4 набора длиной 48 см, 6 наборов длиной 30 см и один набор лент длиной 26 см.

Рис. 42. Плетение вазы «Кузнечик»:

_{а — «чертеж» кузнечика; б — болванка-форма для туловища; в — оформление корпуса (туловища) краевыми лентами; г — полотно для формирования грудки кузнечика; д — заделка задней части туловища; е — начало плетения ножки; ж — крепление ног к туловищу}

1-я операция. Сначала плетется туловище кузнечика (техника плетения туловища аналогична технике плетения лаптя), то есть формируется «клеточкой» полотно вокруг центра «О», где укреплен гвоздик. Длина концов лент дана от центральных линий I–I и II — И.

2-я операция. Накладываем на полотно колодку торцом большого диаметра (по пунктиру), загибаем концы влажных лент на цилиндрическую поверхность колодки и прижимаем резинкой. Далее вбиваем четыре гвоздика между центральными наборами лент (показаны крестиками) и перехлестываем влажные концы лент вокруг гвоздика, образуя «цветок». Далее уже знакомым способом завершается плетение боковой поверхности туловища.

3-я операция. Осуществляем заделку задней части туловища (рис. 42,д), для чего дополнительный набор лент изгибается пополам и заводится между последними наборами лент. При этом дополнительный набор разворачивается и вплетается в обратную сторону.

4-я операция. Оформляем отверстие в туловище краевыми лентами, которые приклеиваются с двух сторон полотна. При этом как бы формируется конусная поверхность туловища.

5-я операция. Теперь на доске по намеченному силуэту плетутся два плоских полотна по размеру крыльев, которые окантовываются краевыми лентами.

6-я операция. Для плетения задних больших ног подготавливаются 4 набора лент (или 12 лент) длиной 72 см.

Для изготовления ноги потребуется 2 набора влажных лент (по 3 ленты), которые перегибают пополам и соединяют в замок между собой (рис. 42,е). Далее 4 концами наборов плетется жгутик длиной 16 см, после чего ленты поворачиваются на 90° (например, влево) и плетение продолжается уже «косичкой». Чтобы концы лент не разошлись, их следует закрепить нитками.

7-я операция. Приступаем к плетению четырех малых ног наборами по 2 ленты и двух усов одинарными лентами. Для плетения ног всего потребуется 8 наборов лент (или 16 лент) длиной 27 см, а для усов 4 ленты длиной 22 см.

Плетение каждой ноги начинаем сгибанием двух наборов (по 2 ленты) влажных лент пополам, а затем закрепляем их между собой в замок. Далее плетется жгутик из четырех концов наборов лент, а также усы из отдельных лент. Для прочности внутрь усов вплетается тонкая проволока.

8-я операция. Из деревянного кружочка вырезается голова, в торце которой просверливаются два отверстия для крепления усов. При желании голову можно оплести лентами. Глаза делают из ленты, которая свертывается в виде спирали на клею.

9-я операция. В процессе этой операции изделие собирается. Сначала приклеиваем и привертываем шурупом голову к туловищу. При этом под шуруп подкладываем кусочек фанеры. Затем закрепляем крылья и ноги (рис. 42,ж). Концы крыльев и ног заводим между лентами. Концы крыльев и ног предварительно смазываем клеем. Гнезда для них делают заранее, для чего места крепления увлажняются и между лентами заколачиваются клинышки. После высыхания клинышки удаляют. Для прочности целесообразно крылья пришить к туловищу.

В самом конце приклеиваем глаза и вставляем усы.

Ваза «Кувшинка» (рис. 43) представляет собой сферический кузовок, сформированный из коробчатого полотна на мячике или шаровидной болванке.

Рис. 43. Ваза «Кувшинка»:

_{а — кувшинка с листом; б — форма краевой ленты для листа; в — крепление вазы к основанию}

После высыхания заготовка снимается с болванки и оформляется краевыми лентами. Чтобы сформировать пятилепестковую кувшинку, понадобится число продольных и поперечных лент (наборов), кратное 20 (то есть 20, 40, 60, 80 и т. д.), иначе не получится пяти лепестков. Остается сплести подставку в виде листика, приклеить ее к вазе и пришить лентами. Для прочности между цветком и листиком можно вставить тонкий деревянный диск.

Декоративная напольная ваза с камышами (рис. 44, 45,а) составляется из цилиндрического, коробчатого и плоского полотен, то есть полотен, уже нами освоенных.

Рис. 44. Ваза с камышом

Сплетенное цилиндрическое полотно длиной, например, 40 см и диаметром 15 см оформлено в виде конусной вазы. Верхний край срезан под острым углом к продольной оси вазы; вместо дна вставлен деревянный кружок толщиной 5 см, обеспечивающий устойчивость вазы.

Соцветие камыша (рогоза) делаем из коробчатого полотна, опрессовывая его на палке диаметром 28 мм с закругленным концом (рис. 45,б).

После опрессования палку удаляем и вставляем в соцветие на клею картонное кольцо, в которое загибаем половину лент (через одну). Затем в отверстие вводим плетеный стебель или прут, к которому крепим на клею остальные концы лент (рис. 45,в) и для прочности обматываем лентой. Соцветие приведено на рис. 45,г.

Рис. 45. Камыш:

_{а — ваза; б — полотно для соцветия; в — крепление стебля; г — соцветие; д — лист}

Осталось сплести пару листиков (рис. 45,д). Здесь сплетенное плоское полотно окаймлено краевыми лентами из расколотых прутьев, половинки которых были приклеены с двух сторон листика, а затем край обработан шкуркой.

В такую вазу можно поставить осенний букет из сухих веток, сучков, колосков, сухой травы и т. д.

Цилиндрическое полотно удобно использовать для изготовления абажура для светильника на батарейке (см. рис. 3). Заметим, что в интересах противопожарной безопасности не следует плести абажуры для светильников от электросети, так как ивовые ленты легко воспламеняются.

Эффектно выглядит декоративная фигурка «Пингвин», рядом с которым размещена шаровидная шкатулка с крышкой (рис 46).

Рис. 46. «Пингвин»

Фигурка «Пингвин» более сложна в исполнении, чем все предыдущие, и к ее изготовлению можно приступить, только хорошо освоив на практике изложенный выше материал.

При изготовлении сложных изделий лучше следовать определенному порядку. Сначала нужно нарисовать или вылепить макет изделия, проработать его поверхность, условно расчленив на простейшие элементы, подготовить болванки-формы и шаблоны для изготовления этих частей, определить вид плетения, размеры применяемых лент и их число. Далее начинайте плетение, переходя от основных деталей к малым вспомогательным, что позволит эффективнее использовать заготовленные ленты. В конце проведите компоновку изделия и его отделку.

Болванку-форму для туловища «Пингвина» рекомендуем вылепить из размоченной бумаги, которую следует плотно набить в целлофановый мешок и придать ей нужную форму. Сняв целлофан, бумагу высушивают, то есть получается форма из папье-маше. Для формирования шкатулки понадобится мячик соответствующего размера или шаровидная болванка.

До начала плетения подбираем для туловища «Пингвина» 40 лент длиной 75 см и шириной 3 мм, из которых наборами по две ленты и будем плести коробчатое полотно (вначале донышко, а затем туловище на всю высоту «Пингвина»). Для удобства плетения туловища лучше воспользоваться цилиндрической болванкой или бутылкой. Полученное полотно во влажном состоянии опрессовывается на подготовленной форме, высушивается, после чего форма вынимается, а шея перевязывается резинкой.

Теперь переходят к плетению головы. Для этого концы лент, располагающихся выше шеи, вновь размачиваются и надеваются на круглый шарик (можно взять медицинскую банку). При формировании головы оставшиеся концы лент, выступающих над шариком, поворачиваются в сторону клюва и собираются в узел. Заготовка вновь высушивается, шарик удаляется, после чего крепится на клею деревянный клюв.

Плетение шкатулки ведется по той же технологии. Можно вместо шкатулки изготовить подставку для карандашей и салфеток. Не должно вызвать затруднений плетение плоских крыльев, хвоста «Пингвина» и крышки шкатулки, а также жгутиков для изготовления лапок. Кроме того, придется сплести плоское основание, на котором будут монтироваться птица и шкатулка. Завершая сборку всех деталей, к туловищу пингвина приклеивают и пришивают крылья, хвост и лапки, а затем готовая фигурка и шкатулка приклеиваются и пришиваются к плоскому основанию.

Приведенная технология изготовления «Пингвина» вполне годится при плетении многих сложных фигурных изделий. Конечно, трудно выработать единую технологию плетения разнообразных изделий, так как в каждом случае присутствуют свои особенности. Тот, кто увлекается плетением постоянно, обязательно «изобретет» свои приемы плетения. Иногда тот или иной образец приходится переделывать по несколько раз, но не следует отчаиваться.

Некоторые интересные приемы плетения могут встретиться при изготовлении, например, «Кобры» (рис. 47).

Рис. 47. «Кобра»

«Кобра» изготовляется частями. Вначале плетется туловище на соответственно изогнутой болванке-форме.

Для этого набираем 8 комплектов лент (по 3 ленты) длиной 70 см. Далее укладываем их так, как показано на рис. 48, а, то есть 2 набора вдоль и 6 наборов поперек.

Теперь на болванке головы кобры начинаем плести коробчатое полотно. (При этом проследите, чтобы 2 продольных набора изображали рот кобры.) Для хвоста подберите толстую проволоку и прикрепите к ней нитками тонкие прутики так, чтобы получить заготовку, утолщающуюся от кончика хвоста к голове. Теперь в увлажненном состоянии заготовку изгибаем по форме хвоста и обматываем увлажненными лентами. В начале обматывания конец обматывающей ленты пропускается между проволокой и накладной лентой и таким образом прячется под обмотку.

На рис. 48,б изображен прием сращивания лент. Для этого шилом в заготовке прокалывается отверстие, в которое заводятся концы закончившейся и новой обматывающих лент. Надо следить, чтобы предыдущая и последующая обматывающие ленты стыковались концами одинаковой ширины, причем сращивание лент следует делать снизу хвоста.

Рис. 48. «Кобра»:

_{а — полотно для головы; б — «сращивание» лент; в — глаза из ленты}

Далее туловище кобры насаживается на заготовку хвоста, и обмотка продолжается до тех пор, пока не будут охвачены концы лент туловища. Глаза кобры легко сделать из 2 кусочков широких лент, которые были свернуты в виде петель и на клею заведены между пересекающимися лентами головы (рис. 48,в).

В данном разделе даются советы, как самым простым способом украсить стены своей квартиры художественными поделками — настенными панно, сформированными из целых прутиков, жгутиков и косичек, к которым прикреплены небольшие кузовки для осенних букетов (рис. 49).

Рис. 49. Настенные кашпо

Силуэты панно могут быть самыми разнообразными, какие только подскажет фантазия. Плетение кузовков было описано ранее. В данном случае показаны кашпо с шаровидным кузовком, сформованным на медицинской банке.

Для изготовления панно (например, типа листик) взяты 3 прутика и в размоченном или сыром состоянии изогнуты. После высыхания они, естественно, сохранят свой изгиб. Останется их только смонтировать. Для этого в толстых концах прутьев ножом или шилом проделываются щелевидные отверстия, в которые заводят тонкие концы прутьев, места соединений смазываются клеем и закрепляются прищепками. Затем сквозь прутья пропускаются 3 ленты травинки, одновременно украшающие и укрепляющие изделие. Остается приклеить и пришить лентами кузовок — и изделие готово.

По такой же технологии изготовляются кашпо других видов.

Во время сбора урожая возникает потребность в прочной и легкой таре, особенно в плетеной. Такие хозяйственные корзины отлично получаются и из ивовых лент, и здесь мы остановимся на плетении «Кошкиного дома», то есть корзинок для перевозки кошек, маленьких собачек.

Используя рекомендации, изложенные в предыдущих разделах, предлагаем два варианта таких корзин: на основе цилиндрического полотна в на основе коробчатого (рис. 50,а,б).

Рис. 50. Плетеные сумки:

_{а, б — «кошкины домики»; в — болванка; г — крепление ручки; д — корзинка-банан}

Наиболее устойчива корзина в форме усеченно го конуса с овальным основанием. Размеры корзины зависят от величины животного. Соответственно готовится и болванка-форма в виде 2 деревянных кружков, соединенных стержнем (рис. 50,в).

Изготовление корзины начинают плетением полотна «клеточкой».

Стенка овальной корзины сужается кверху. Соединение боковых краев полотна ведется обычным способом, то есть переплетением «клеточкой» выступающих концов лент. При оформлении краевыми лентами низа и верха корзины лучше использовать пришитые косички. Далее плетется дно корзины (см. раздел «Изделия из плоских полотен»). Сплетенное дно (овальное полотно) заводится в корпус вогнутой стороной внутрь, и края дна и стенок склеиваются, а затем для прочности сшиваются. Тем же способом изготовляется крышка — из плоского полотна формируется овальная изогнутая поверхность, которая окаймляется краевыми лентами и крепится к корзине.

Для крепления ручки на стенках корзины монтируются две петли, в которые заводятся концы подготовленной ручки (рис. 50,г).

Примерно по той же технологии плетется и другая корзина. Сначала готовится коробчатое полотно овальной формы, которое затем формируется на болванке, приобретая вид овального усеченного конуса. Далее приклеиваются и пришиваются краевые ленты, плетется и крепится крышка и приделывается ручка. Для того чтобы дно не касалось холодного пола, снизу пришивается овальный обруч, который придаст корзине и устойчивость.

На рис. 50,д показана корзина в виде банана.

Изготовление такой корзины не очень сложно. Плетется цилиндрическое полотно, к которому с двух сторон пришиваются изогнутые шаровидные полотна. Далее в «банане» вырезается отверстие и оформляется краевыми лентами. Остается пришить ручку из ремешка.

В заключение надо отметить, что в данном материале не приводится технология плетения целыми прутьями, а также не затронуты вопросы изготовления плетеной мебели.

Если есть желание мастерить

В.Ю. Смирнов

Планировка и площадь современных квартир не всегда позволяют мастеру-любителю оборудовать домашнюю мастерскую «по всем правилам». Однако при желании люди ухитряются дома и слесарничать, и сапожничать, и столярничать, и переплетать книги.

В любом доме есть место, где сложены инструменты. Это может быть шкафчик с ящиками или специальный ящик. В нем держат такие необходимые инструменты, как молоток, клещи, плоскогубцы, отвертки, стамески и другие, а также гвозди, шурупы, винты. Если же вы увлекаетесь столярным или слесарным делом, то набор инструментов у вас увеличится, и место для них следует отвести более просторное. В зависимости от планировки квартиры рабочее место можно оборудовать в коридоре или на кухне.

А если есть инструменты, даже имея простейшие навыки, всегда удается сделать многое самому, не прибегая к помощи мастеров-специалистов.

Вы въехали в новую квартиру. Вам хочется поскорее сделать ее уютной и удобной. В передней надо прибить вешалку. В комнатах — повесить занавески, шторы, эстампы. Но забить гвозди в панельных домах не так уж просто — они гнутся, не входят в стенку. Предлагаю несколько вариантов.

Отверстия для костылей, крючков, гвоздей следует пробивать шлямбуром. Шлямбур ставят так, чтобы точка находилась в центре будущего отверстия, и начинают осторожно ударять его молотком. После каждого удара шлямбур необходимо поворачивать. Изредка его вынимают из стены, чтобы вытряхнуть накопившуюся в нем крошку. Удары молотка должны быть резкими и быстрыми, причем лучше работать не очень тяжелым молотком.

Глубина отверстия зависит от его назначения. Для пробки под большой гвоздь или средний костыль достаточно пробить стену на 6–8 см. Сделав при помощи шлямбура достаточное отверстие в стене, из сухого дерева выпилите прямослойный чурбачок длиной, равной глубине отверстия, и придайте ему слегка коническую форму. Узкая часть пробки должна свободно входить в отверстие, а широкая — превышать его диаметр на 2–3 мм. Пробку вгоните молотком в отверстие, а затем вбивайте в нее, как в обыкновенную деревянную стену, гвоздь или костыль.

Чтобы пробка держалась крепче, рекомендуется узкий конец пробки слегка надколоть и в щель вставить тонкий клин длиной 1–2 см. Пробку с клином вложите в отверстие и вбивайте ее легкими ударами молотка. Когда клин дойдет до дна отверстия, он начнет постепенно распирать пробку, в стену она пойдет туже, и ее нужно загонять сильными ударами молотка. Пробка, забитая по этому способу, держится очень прочно.

Гвоздь забьется легче, если его перед этим опустить в горячую воду или в расплавленный парафин.

Ввинтить в кирпичную стену большой шуруп или крюк с винтом также поможет шлямбур. Для этого сделайте в стене такое же отверстие, как при забивании деревянной пробки. Затем возьмите не очень толстую и достаточно гибкую проволоку и навейте ее на резьбу шурупа так, чтобы получившийся моток входил свободно в приготовленное отверстие. Далее замешайте в воде гипс или цемент (к цементу предварительно прибавить 3 части песка) и этой массой густо намажьте намотанную проволоку, стараясь, чтобы масса вошла между витками. Отверстие в стене, предварительно очищенное и смоченное водой, также заполните гипсовой или цементной массой, а затем укрепите в нем шуруп или винт с проволокой при помощи молотка. Выступивший наружу гипс или цемент сразу же удалите. После этого дождитесь, когда гипс или цемент хорошо затвердеет (для гипса потребуется Ф-6 ч, для цемента 2–3 дня).

Гвоздь, который плохо держится в слабой штукатурке, укрепите следующим образом: выньте его, оберните несколько раз газетной бумагой, увлажните ее и вставьте гвоздь на место. Влажную газетную бумагу уплотните в ячейке. Через несколько часов бумага высохнет, и гвоздь будет прочно держаться в стене.

Просверлить кафельную плитку для того, чтобы укрепить на стене ванной комнаты или кухни полочку, мыльницу, вешалку, можно следующим образом. Возьмите средней величины напильник и его конец, на который насаживается ручка, поставьте на ту точку плитки, где намечено сделать отверстие. Легкими ударами молотка по противоположному концу напильника осторожно (так, чтобы не расколоть) пробейте верхний блестящий слой плитки (глазурь), а затем коловоротом или электродрелью осторожно просверлите плитку сверлом или острием перки, время от времени смачивая сверло скипидаром. Если нет специального инструмента, плитку можно сверлить и вручную. Для этого надо заточить трехгранно тот же «ручной» конец напильника и, поворачивая его, постепенно углубить в плитку.

Если необходимо просверлить отверстие на сверлильном станке на строго заданную глубину, воспользуйтесь таким способом: сверло опускается на подлежащую обработке деталь до упора и фиксируется по высоте в этом положении. Затем сверло поднимается и под деталь подкладывается пластина или набор пластин толщиной, равной необходимой глубине сверления.

Просверлить коловоротом или ручной дрелью серию отверстий одной и той же глубины — непростое дело. Металлическая трубка, свободно надетая на сверло, — отличный ограничитель.

Чтобы извлечь из дерева плотно засевший шуруп, приложите к его головке раскаленный предмет: шуруп расширится, а когда остынет, его можно будет легко извлечь.

Чтобы вытащить из доски шуруп, у которого отломилась половина головки, прижмите покрепче к лезвию отвертки, вставленной в бывший шлиц шурупа, прямоугольную деревяшку и вращайте ее вместе с отверткой. Последняя будет упираться теперь одной щечкой в целый канат прорези шурупа, а другой — в деревяшку.

Если необходимо завернуть винт или шуруп в таком месте, где его нельзя придержать рукой или пинцетом, воспользуйтесь таким советом: оторвите полоску бумаги и сложите ее несколько раз, чтобы толщина сложенной бумаги была достаточной для зажима лезвия отвертки в шлице винта, затем на головку винта нанесите каплю расплавленного воска, парафина или другого подобного материала и прикрепите головку винта к лезвию отвертки.

Точно наметить центр отверстий под шурупы, крепящие дверную или оконную петлю, можно так. Приложите петлю к намеченному для ее крепления месту и затем лезвием отвертки (ширина лезвия должна быть равна диаметру отверстия в петле) нанесите в каждом из отверстий две взаимно перпендикулярные риски. В точке пересечения рисок и будет находиться центр отверстия под шуруп.

Чтобы прочно прикрепить к кирпичной стене какой-либо предмет, в стене просверлите или пробейте гнездо по диаметру болта, а в стержне болта сделайте паз. В паз вставьте клин или конус, например из гвоздя. Болт пропустите через отверстие в закрепляемом предмете, заведите в гнездо и забейте молотком.

При сверлении или пробивке отверстий в потолке крошки и пыль попадают в глаза, на одежду и окружающие предметы. Этого легко избежать, если надеть на инструмент воронку. Не пачкать руками обои около выключателя поможет маленькое приспособление. Возьмите негативную пленку размером 9х12 см, отмойте ее от эмульсии горячей водой, просушите. Снимите щиток выключателя, приложите пленку против гнезд под шурупы, проделайте в ней отверстия. Когда щиток поставите на место, он, плотно прижатый шурупами, прижмет и пленку. Обои всегда будут чисты, а прозрачная пленка незаметна.

Если хотите повесить на стену большой ковер, для этого в стене сделайте отверстия на расстоянии 1,5 м друг от друга, в них заделайте пробки, а к ним прикрепите рейку. В рейку с интервалом 10–12 см забейте гвозди длиной 30 мм так, чтобы шляпка выступала на 3–6 мм. К краю ковра прикрепите колечки, сохраняя тот же интервал (каждое колечко вешается на отдельный гвоздь).

Днем при входе в неосвещенный коридор особенно резко ощущается его темнота. Гораздо приятнее входить в освещенный коридор! Купите в магазине кнопочный выключатель для холодильника и врежьте его в косяк так, чтобы закрытая дверь торцом утапливала кнопку. Подсоедините этот выключатель параллельно настенному выключателю в передней. Вот и все. Как только вы приоткроете дверь, в передней станет светло. Не закрывая дверь, поверните настенный выключатель — теперь свет не погаснет и при закрытой двери.

Кнопочный выключатель удобно пристроить и на косяке двери ванной или туалетной комнаты. На двери укрепите жесткую металлическую скобочку, которая при закрытой двери должна утапливать кнопку. Выключатель автоматически включит свет, как только вы войдете в комнату и закроете дверь, а когда выйдете и вновь закроете за собой дверь — он свет выключит.

Чтобы закрепить на горловине банки марлю для процеживания, воспользуйтесь продающейся в магазинах полиэтиленовой крышкой для банок. В крышке вырежьте середину и наденьте крышку на банку поверх марли.

Бутылка с растительным маслом всегда жирная; после пользования одна-две капли обязательно стекут по бутылке — отсюда пятна на столе, грязные руки. Вырежьте небольшой манжетик из обыкновенной губки. Вытрите насухо бутылку, наденьте губку на горлышко — и ваши руки будут всегда чистыми.

Если ручная пила скрипит, застревает и с трудом пилит, протрите ее зубья мылом. Этот совет поможет и в том случае, если пила плохо «берет» сырое или смолистое дерево.

Ножницы лучше режут, если их лезвия слегка смазать воском или парафином.

Когда ремень швейной машины растянулся и скользит, смажьте его несколькими каплями касторового масла — машина станет работать нормально.

Остающаяся на кисти краска не засохнет, если положить кисть после работы в полиэтиленовый мешочек и плотно завязать его.

Когда вы отпиливаете кусок фанеры или доски и остается чуть-чуть до конца пропила, отпиливаемый кусок часто обламывается и скалывает при этом кромку на основной детали. Этого не случится, если скрепить отрезаемые части ручными тисочками или другим зажимом.

Чтобы пилу не заедало в пропиливаемой детали, изготовьте клиновидный вкладыш, который при работе вставляется в прорезь и передвигается вслед за инструментом. Вкладыш лучше сделать ступенчатым.

Когда напильник износится, погрузите его в крепкий раствор соли аммония, например нашатыря, затем выньте его из раствора и положите куда-нибудь, не забывая изредка поворачивать его. Через несколько дней он покроется довольно толстой коркой ржавчины. Не страшно! Счистите слой ржавчины металлической щеткой — напильником снова будет можно работать.

Перед окраской металлической мебели, планок, трубок и т. п. протрите их тряпкой, смоченной в уксусе, и дайте им высохнуть. После этого краска лучше ляжет и не будет облущиваться.

Правильно приготовленный клей должен стекать с кисти непрерывным прозрачным потоком. Если подуть на поверхность правильно сваренного клея, на ней образуется мелкая волнистость. Ни в жидком, ни в густом клее волнистость не образуется.

Для склеивания твердого дерева подходит более жидкий столярный клей, чем для мягкого, так как мягкое дерево сильнее впитывает его. Совсем жидкий клей или клеевая вода применяются для подготовки поверхностей под окраску клеевой краской, а также для заполнения пор древесины при склеивании торцов.

Для лучшего склеивания деревянные поверхности делают шершавыми, обрабатывая их напильником или рашпилем.

Качество шлифовки будет выше, если после первой зачистки крупнозернистой шкуркой поверхность изделия смочить водой. После этого поверхность изделия нужно протереть вдоль волокон мелкозернистой шкуркой.

При нанесении на изделие политуры с помощью тампона после каждого смачивания тампона на него необходимо капнуть 1–2 капли льняного или подсолнечного масла — тампон будет легче скользить по поверхности и не будет прилипать к ней.

Заметки книголюба

Ю.П. Ирошников

Подпалины на бумаге. Если вам пришлось при обработке листов книги пользоваться нагретым утюгом и вы случайно оставили на бумаге легкие подпалины, не все потеряно. Подготовьте кашицу из питьевой соды и воды, покройте ею пятно и дайте ему высохнуть. Остатки соды смахните флейцем или щеткой.

Незначительные подпалины можно удалить и 2 %-ным раствором перекиси водорода, в которую добавлено несколько капель нашатырного спирта. Смочив пятно этим раствором и дав ему высохнуть на свету, промойте это место водой.

Следует помнить, что основательные подпалины, вызвавшие глубокое разрушение бумаги, удалить невозможно.

Разорванная страница. Можно аккуратно и надежно восстановить разорванную книжную страницу, не прибегая к склейке ее при помощи бумажной полоски. Положим поврежденный лист книги на глянцевую сторону лавсановой кальки, совместив разрозненные куски, и смажем место разрыва небольшим количеством клея ПВА, после чего сверху уложим глянцевой стороной к листу книги другой лист лавсановой кальки и придавим место склейки грузом. После полного высыхания клея лавсановая калька удаляется без особых затруднений. Клеевой шов получается гладким, прозрачным и крепким.

Клей ПВА может быть заменен на водный раствор КМЦ (продается в фотомагазинах как средство для улучшения качества глянца фотоотпечатков).

Недостатком этого способа является то, что под калькой клей сохнет довольно долго, но следует помнить, что поспешность нужна в других случаях, а не при реставрации книг.

Прежде чем «лечить» книгу, поэкспериментируйте на обычной бумаге — будете тогда знать и дозу клея, и время выдержки.

Пятно от туши на обложке книги, выполненной с применением бумвинила или ледерина, можно удалить, воспользовавшись методом чертежников, работающих по кальке. Следует только обработать загрязненное место тампоном, смоченным смесью из 1 части клея БФ и 5 частей уксусной кислоты. Естественно, перед подобной операцией постарайтесь проэкспериментировать на том же материале где-нибудь в малозаметном месте той же самой книги.

Экслибрис

Давно ушли в прошлое времена, когда редкую или очень ценную книгу ее владельцы приковывали цепями к пюпитрам для чтения. Ныне своеобразной охранной грамотой книги, визитной карточкой ее владельца является книжный знак, или экслибрис. Самый простой владельческий знак — автограф владельца, помещаемый на самом приметном месте книги — на форзаце или титульном листе ее. Однако такой знак не придает книге привлекательности.

Приходится иногда встречать и штемпельные оттиски на книгах, сообщающие о том, кому эти книги принадлежат на правах личной собственности. К сожалению, такие экземпляры книг, если они попали волею судеб к другим владельцам, приходится подвергать химчистке, или, попросту говоря, удалять следы варварского отношения к ним бывших хозяев. Гораздо лучше, если ваши книги будет украшать графический экслибрис или владельческий знак, выполненный наподобие ярлыка на отдельном листке бумаги и приклеенный к внутренней стороне обложки книги.

Фотоэкслибрис

Если не удастся заказать экслибрис у художника-профессионала, но вы имеете некоторые навыки в выполнении художественно-графических работ и умеете фотографировать, попробуйте сделать фотоэкслибрис сами.

Выполните оригинал рисунка тушью на белой бумаге и произведите фотосъемку оригинала на репродукционную фотопленку (годится фотопленка типа М3-3Л или «Микрат»). Проявив негатив в контрастном проявителе и убедившись в отсутствии на нем дефектов, отпечатайте на фотобумагу необходимое число фотокопий рисунка.

Если негатив оригинала выполнен в натуральную величину, попробуйте сделать для тиражирования фотокопий фотоштамп, представляющий собой светонепроницаемую конструкцию с лампой и матовым стеклом внутри нее и негативом на внешней торцовой части.

Пользуясь этим фотоштампом, отпечатайте весь тираж фотокопий владельческого знака.

Печатная форма для экслибриса

Первый способ. Для изготовления печатной формы для экслибриса понадобится фольгированный стеклотекстолит, обрезки пластин которого продаются в магазинах «Сделай сам». Выполним на кальке зеркальный рисунок будущего книжного знака в масштабе 1:1 и переведем его через копировальную бумагу на предварительно зачищенную мелкой наждачной бумагой и обезжиренную фольгированную поверхность пластины.

Кисточкой закрасим полученное изображение битумным лаком, который бывает в хозяйственном магазине. Полученный рисунок протравим в фотографической ванночке с раствором хлорного железа (150 г хлорного железа, воды — до получения 200 мл раствора). Полное стравливание пробельных мест на рисунке обычно наступает через 40–50 мин при комнатной температуре или через 10–15 мин при температуре раствора около 40 °C. Желательно через каждые 5 мин извлекать пластину и удалять с ее поверхности ватным тампоном продукты травления.

После стравливания фольги смоем битумный лак бензином и доработаем полученное изображение, углубив при помощи ножа и трехгранного штихеля рельеф в стеклотекстолитовой пластине в местах, свободных от фольги.

Второй способ. Всю фольгированную поверхность пластины стеклотекстолита покроем битумным лаком и, не давая ему высохнуть полностью, припудрим лак зубным порошком или толченым просеянным мелом.

После полного высыхания лака удалим излишки порошка кисточкой и переведем на обработанную мелом поверхность через копировальную бумагу подготовленный рисунок в зеркальном изображении (на поверхности, не припудренной мелом, рисунок трудноразличим). По контуру рисунка процарапаем лак до фольги толстой иглой, вставленной для удобства работы в деревянную державку. После травления открытых участков фольги в растворе хлорного железа и снятия лака полученная печатная форма доработки не требует.

При желании можно применить оба метода для получения более выразительного рисунка и для того, чтобы в полной мере использовать достоинства каждого из них.

Для удобства работы с печатной формой из фольгированного стеклотекстолита ее следует наклеить на деревянную плоскую доску или на металлическую пластину.

Для выполнения оттисков на бумаге используют продающуюся в художественных салонах эскизную масляную краску в банках. Предварительно выложим ее на лист бумаги для удаления излишков масла. Перед употреблением добавим к обезжиренной краске небольшое количество мебельного лака НЦ-222 — это ускорит высыхание краски на оттиске. Но не переусердствуйте, так как иначе высыхание будет происходить слишком быстро и качество оттиска ухудшится.

На край раскаточной пластины (кусок оргстекла) нанесем в виде полоски небольшое количество краски. Резиновым фотографическим валиком (его поверхность сначала обработаем среднезернистой наждачной бумагой до равномерного бархатистого состояния без пробелов и полос, а затем промоем бензином) раскатаем краску по пластине, добиваясь получения равномерного тонкого слоя. Таким же тонким и равномерным должен получиться слой краски и на поверхности резинового валика.

Валиком без нажима накатаем краску на печатную поверхность печатной формы, добиваясь закрытия элементов ее рисунка. На покрытую краской поверхность печатной формы положим лист бумаги и притрем его с помощью кисточки. После того как на обратной стороне бумаги станет заметен контур рисунка, притирку прекратим и аккуратно, стараясь не сдвинуть оттиск, отделим его от печатной формы и отложим для просушки.

Фотоотпечаток на ткани

Переплетая книгу в ткань, при желании легко сделать на этой ткани фотоотпечаток, например фотокопию обложки книги или фотографическое изображение специально выполненного рисунка.

Воспользуйтесь для этого старым, но верным рецептом.

Светлую плотную ткань пропитаем 3 %-ным профильтрованным раствором поваренной соли и отожмем ее почти досуха. Влажный лоскут ткани натянем на рамку и уже при красном свете при помощи ватного тампона нанесем на поверхность ткани 8 %-ный раствор азотнокислого серебра в дистиллированной или кипяченой воде. Обработанную таким образом ткань просушим в полной темноте.

Наложив на ткань негатив, проэкспонируем его в течение 20–30 мин (обычно время экспонирования подбирают опытным путем на небольших кусочках ткани) и обработаем с помощью обычных фотореактивов для фотобумаги. После фиксирования следует тщательно промыть готовый отпечаток, высушить его и прогладить горячим утюгом. Вполне естественно, что ткани, используемые для этих целей, должны быть изготовлены из натуральных волокон.

Как разгладить морщины на переплетном материале

Если листы бумвинила или ледерина хранились в сложенном виде или оказались случайно смятыми, вспомним о том, что эти материалы представляют собой пленку пластифицированного полимера, нанесенную на поверхность бумаги или ткани.

Полимеры эти термопластичны, то есть они размягчаются при нагревании и застывают при охлаждении, не меняя своих свойств. Воспользуйтесь этим, опустив лист переплетного материала в горячую воду, после чего поместите его под пресс. Если пресса под рукой нет, повесьте лист для просушки с растягивающим грузом.

Используя принцип цангового карандаша

А. В. Кинаш

Всем известен принцип работы автокарандаша, графитовый стержень в котором удерживается цанговым зажимом. Данный принцип мною применен в инструменте-захвате для зажима и удержания различных деталей при монтаже, сборке, ремонте в труднодоступных местах.

Прямой цанговый захват (рис. 1) представляет собою тонкостенную трубку, внутри которой вставлен стержень с закрепленным на его конце цанговым зажимом (пауком).

Рис. 1. Устройство цангового зажима:

_{а — трубка латунная тонкостенная; б — стержень с пауком и ручкой; в — зажим в сборе}

Сам зажим состоит из 4–6 лепестков из пружинистой стали, латуни или бериллиевой бронзы, прикрепленных к стержню (пайкой или сваркой). Лепестки слегка разгибают и заостряют. Для захвата нужной детали стержень перемещают относительно трубки до тех нор, пока лепестки, сжимаясь, не захватят деталь или инструмент. Выполнив требуемую операцию, стержень двигают в обратном направлении, в результате чего лепестки расходятся и освобождают деталь. Для удобства работы внутрь трубки помещают цилиндрическую пружину, а на конце стержня ставят ручку (при сжатии пружина упирается в специальные выступы).

В случае необходимости легко изготовить и угловой захват, для чего следует изогнуть под нужным углом наружную трубку и закрепить зажим не на жестком стержне, а на гибком металлическом тросике.

Наиболее же удобным и универсальным инструментом является захват с гибким стволом. Для изготовления такого захвата необходимо взять гибкую трубку и в нее вставить гибкий стержень, на конце которого закреплен цанговый зажим. В качестве гибкой трубки подойдет оболочка от гибкого вала, простая цилиндрическая пружина. Можно в качестве гибкой трубки использовать гибкую часть некоторых настольных ламп. Лучший гибкий стержень — простой металлический тросик диаметром 4–5 мм.

С помощью захвата с гибким стволом удается производить различные работы в труднодоступных местах.

Детали чистит кипяток!

В. В. Поздеев

Хочу предложить упрощенный способ очистки деталей велосипеда от старой смазки. Да, собственно, не только деталей велосипеда, но и любой техники, имеющей в своем составе мелкие узлы, требующие смазки. Естественно, перед нанесением новой смазки необходимо старую удалить. Обычно это делают, промывая детали в керосине, бензине и т. д. Как правило, в результате такой очистки сам становишься грязным, а запах керосина распространяется по всей округе. К тому же процесс очистки долог, да и качество ее не гарантируется, так как в деталях много различных поднутрений, куда тряпкой не доберешься. Например, внутренние полости втулок.

Но можно всех этих «зайцев» убить разом. Всыпьте в жестяную банку требующие очистки детали, залейте их водой и поставьте на огонь. Когда вода закипит, добавьте моющее средство (лучше жидкое) и помешивайте воду до полного исчезновения жирных пятен на воде. Словом, через 5-10 мин детали абсолютно чистые, и их остается только сполоснуть. Споласкивать детали лучше в горячей воде, тогда они быстрее высохнут.

Если использовать вместо жидкого моющего средства стиральный порошок, то банку придется подобрать побольше, так как при засыпании порошка в кипяток смесь сильно вскипает и ее приходится интенсивно перемешивать.

Могут возникнуть опасения, что в результате кипячения снизится прочность деталей вследствие отпуска. Нет, этого не произойдет. Не те режимы. Ведь минимальная температура отпуска 200–250 °C (так называемый низкий отпуск). К тому же подобный отпуск проводится несколько часов.

Новая жизнь вентилятора

В.И. Батурин

Кто покупал оконные вентиляторы, тот знает, как недолго они служат. Я в свое время приобрел два вентилятора, и оба, проработав 1–1,5 месяца, сначала «захромали», а потом остановились вовсе. Правда, второму вентилятору я сгореть не дал и попытался определить неполадки. Причина плохой работы, а потом и перегорания обмотки оказалась простой: наша премудро-экономная промышленность выпускает вентиляторы с бронзовыми подшипниками (надо надеяться, что не с латунными), которые не только быстро выдавливают любую смазку, но даже не имеют доступа для жидкой смазки во время эксплуатации. Правда, один подшипник смазать можно, предварительно сняв пропеллер, а вот чтобы смазать второй, надо разобрать весь вентилятор (ради одной капли масла!), чего не захочется даже человеку «с руками», не то что обычному потребителю.

Имея доступ к токарному станку и навык работы на нем, вентилятору можно продлить жизнь на многие годы. Для этого потребуются два шариковых подшипника с внутренним диаметром, равным диаметру оси ротора, и 2 корпуса для этих подшипников, которые вытачиваются из любого металла или пластмассы. На место «старых», бронзовых подшипников 3 винтами крепятся каждый из корпусов с внутренней стороны щечек двигателя. Для этого в корпусах делаются 3 отверстия с резьбой М3, а в щечках — соответственно 3 отверстия диаметром 3 мм для винтов М3.

После сборки двигателя может потребоваться доводка для достижения соосности. Правда, «перекос» ротора, оказывается, уже «заложен» при его изготовлении на заводе, поскольку между его осью и поверхностью сердечника обычно существует эксцентриситет! Чтобы устранить его, надо в товарный патрон зажать длинный конец оси ротора и пройтись резцом по поверхности сердечника до появления чистого металла. После сборки мотора ротор, не имея перекосов, должен сразу начать легко вращаться. Если все-таки этот прием не обеспечил легкого вращения ротора, то регулировку его придется вести опытным путем, ослабляя одну из шпилек-стяжек, соединяющих щечки, и подкладывая в щель между щечкой и статором кусочки бумаги или другого тонкого материала. Мне такая операция не потребовалась при восстановлении двух вентиляторов. Дело обошлось проточкой ротора.

За два года работы я один раз на всякий случай покапал в подшипники жидкого масла (автола) через самодельное отверстие в пластмассовом корпусе вентилятора. Для смазки второго подшипника пропеллер по-прежнему снимать придется.