Ажурная лоза. Сайдинг. Излечивает гнев и заполняет время... ("Сделай сам" №1∙2011)

Сайдинг

А.А. Савельев

_{Окончание. Начало см. в журналах «Сделай сам», № 2–4, 2010 г.}

Сайдинг, утепленный методом напыления пенополиуретановой пены, практически не встречается на российском строительном рынке. Однако такой сайдинг в мире есть, и вполне вероятно, что он будет более широко представлен на отечественном рынке. Кому, как не нам, с нашими зимами длиной в полгода, использовать утепленный сайдинг. Методы монтажа утепленных сайдинговых панелей не отличаются от установки обычного сайдинга. Здесь действуют те же правила — оставляют температурные зазоры и крепеж устанавливают по центрам перфорированных отверстий. Однако есть и отличия. Под утепленный сайдинг не годится обычная деревянная или металлическая обрешетка. Она должна быть заменена на сплошную выравнивающую обшивку из водостойкой фанеры, либо между решетинами нужно устанавливать утеплитель, заполняющий все свободное пространство. Таким образом, получается система, называющаяся навесным невентилируемым утепленным фасадом. Если смонтировать утепленный сайдинг на обычную обрешетку, то утеплитель получится на относе от стены, то есть между стеной и утеплителем будет вентилируемый воздушный зазор, при котором теряется весь смысл в установке дорогого утепленного сайдинга на стены.

Утепленный сайдинг толще обычного, поэтому для него сделаны соответствующие доборные профили: расширенные стартовые полосы, J и Н-профили, угловые и финишные профили (рис. 79).

Рис. 79. Детали утепленного сайдинга:

_{а — широкая стартовая полоса; б — широкий J-профиль; в — угловые профили; г — рядовая панель}

Но можно применять и обычные профили. Утеплитель на рядовых сайдингах при стыковании с обычными профилями подрезают по месту установки. Утепленные сайдинговые панели тяжелее обычных сайдингов, поэтому шаг установки крепежей в них строго регламентирован, например, в сайдингах от американской компании CertainTeed он равен 16 или 24 дюймам. Для облегчения монтажа панелей напротив каждого крепежного отверстия нанесены буквы латинского алфавита. Например, монтажник вбивает первый гвоздь напротив буквы «Т», значит, и последующие крепежи при шаге 16" должны быть установлены напротив буквы «Т». Если сайдинг стыкуется по длине, то от последнего крепежа отмеряют 16" и устанавливают крепеж против той буквы, которая получится, но последующие крепления устанавливают уже напротив такой же буквы, на рис. 80 это английская «f».

Рис. 80. Пример крепления и стыкования утепленного сайдинга:

_{а — расположение крепежей; б — то же, при стыковании панелей; в — стыкование сайдинга}

Стыкование панелей внахлест у утепленных панелей производится проще, чем у обычных сайдингов. Ничего вымерять не надо, сайдинги просто сдвигают до тех пор, пока не сомкнутся утеплители, об остальном позаботились производители — нахлест автоматически получится таким, какой нужно. Крепежное отверстие в утепленных сайдингах шире обычного, поэтому для его крепления применяются более толстые гвозди или саморезы. Крепление сайдинга скобами допускается, но не приветствуется. Головка крепежа, как и в обычных сайдингах, устанавливается с зазором 1 мм, то есть она не должна мешать температурным передвижениям панелей.

При использовании утепленных доборных профилей рядовые сайдинговые панели и доборные элементы располагают на одинаковом расстоянии от стены, поэтому их монтируют на обрешетку одной толщины. Если же используют неутепленные доборные профили, то потребуется дополнительное увеличение толщины обрешетки, так как утепленный сайдинг толще, чем обычные профили. В качестве наружного углового профиля нужно обязательно использовать утепленный профиль, иначе теряется смысл во всей обшивке стен утепленным сайдингом. Внутренний угловой профиль можно устанавливать неутепленным, но тогда он должен быть выровнен по толщине с рядовой панелью дополнительной обрешеткой, а на самой рядовой панели утеплитель должен быть подрезан для того, чтобы сайдинг вошел в принимающий желоб профиля внутреннего угла. При использовании в качестве угловых профилей двух J-профилей как в наружном, так и во внутреннем углу стены, рядовой сайдинг подрезать не нужно — J-профиль достаточно широк и приспособлен к принятию утепленной рядовой сайдинговой панели. Вокруг окон и дверей нужно тоже использовать широкие J-профили. Для входа рядового сайдинга в J-профили и финишные профили нижней обвязки оконных проемов и карнизов утеплитель рядового сайдинга подрезают или оставляют нетронутым (рис. 81). На панели делаются зацепы обычным способом.

Рис. 81. Стыкование сайдинга с нижними профилями обвязок:

_{1 — рядовая панель; 2 — завершающий (финишный) профиль; 3 — J-профиль}

На рубеже третьего тысячелетия в США был изобретен гибкий виниловый сайдинг. В нем гвоздевая планка отделена от формфактора синтетическими нитями (рис. 82).

Рис. 82. Крепление гибкого сайдинга:

_{а — общий вид рядовой панели; б — установка крепежей; 1 — гвоздевая планка; 2 — связующие синтетические нити; 3 — замок; 4 — форм-фактор; 5 — обрешетка; 6 — гвоздь или саморез; 7 — скоба}

Благодаря последним стало возможным температурное расширение сайдинга без передачи его на гвоздевую планку, то есть в этом сайдинге форм-фактор и гвоздевая планка от изменений температуры удлиняются или укорачиваются сами по себе, никак не влияя друг на друга. В результате этого изобретения в гвоздевой планке стали не нужны перфорированные отверстия под крепеж. Снизились требования к ширине шага обрешетки и ее вертикальности, то есть устанавливать обрешетку стало проще. Упростилось крепление гибкого сайдинга к стене или обрешетке.

Крепление гибкого сайдинга производят сквозь винил гвоздевой планки. Для этого на гвоздевой планке прочерчены три цветные линии, две красные, показывающие границы установки крепежа, и одна черная, показывающая рекомендуемое место монтажа. Гвозди, саморезы или скобы можно устанавливать в любое место между красными линиями, но лучше это делать в черную центральную линию, которую предусмотрительно нанесли на сайдинг производители. Места установки крепежей обозначены на сайдинге треугольниками, которые повторяются по всей длине панели с шагом 24 или 16 дюймов.

Все крепежи (гвозди, саморезы или скобы) устанавливают прямым забиванием в винил с полным добиванием головки. Монтаж сайдинга максимально упрощается, нужно просто тупо забивать крепежи напротив нарисованных треугольников. Вертикальность установки скоб приветствуется, но она необязательна, скобы можно устанавливать и наклонно. Ножки скоб можно устанавливать как поверх гвоздевой планки, так и между соединительными нитями. Более лучший результат дает расположение ножки скобы поверх гвоздевой планки, потому что при ее расположении внизу, между синтетическими нитями она все-таки блокирует несколько нитей и немного мешает температурному передвижению форм-фактора.

Все остальные правила монтажа винилового сайдинга остаются в силе, то есть нужно оставлять температурные зазоры во всех узлах примыканий рядового сайдинга к доборным панелям. Не допускается установка сайдинга с перепутанными или перегнутыми соединительными нитями. Перед монтажом они должны быть расправлены.

Для установки подрезанного гибкого сайдинга в желоба J-профилей над оконными проемами либо в случаях, когда J-профиль будет установлен вместо стартовой полосы, на форм-факторе панели дополнительно пробивают отверстия (рис. 83) под крепежи. Панели в этом случае устанавливают по правилам монтажа обычного сайдинга.

Рис. 83. Крепление подрезанного и наклонного сайдинга:

_{а — при стыкованиях с J-профилями; б — при установке панели с наклоном; 1 — J-профиль; 2 — рядовая сайдинговая панель; 3 — дополнительные отверстия под крепежи}

Гвоздевую планку можно за ненадобностью отрезать или оставить, если она не будет мешать, вбив в нее один-два гвоздя. Для монтажа сайдинга с наклоном также пробивают гвоздевые отверстия. Рекомендуемый шаг пробивки отверстий — 16 дюймов (40,64 см).

При ремонте разбитых гибких сайдинговых панелей гвоздевая планка может быть просто отрезана по синтетическим нитям от форм-фактора. Однако этот вид сайдинга позволяет сохранить панель и использовать ее вторично даже тогда, когда вынуть крепежи из обрешетки невозможно без повреждения панели. Для этого вокруг крепежа делают V-образные надрезы и панель вынимают (рис. 84). А поскольку в этом сайдинге нет перфорированных гвоздевых отверстий, панель остается практически целой, и ее вновь можно использовать целиком или частично, подрезав по длине.

Рис. 84. Демонтаж гибкого сайдинга

Прежде всего необходимо отметить, что сайдинг называется цокольным условно. На самом деле этот вид сайдинговых панелей может применяться не только для облицовки цоколей, но и для обшивки стен и фронтонов крыш. Этим сайдингом могут быть частично выделены архитектурные элементы фасада — крылечки, входные двери, собственно сами цоколи и другие элементы. Цокольный сайдинг имеет довольно разнообразный декор, он имитирует деревянные лемеха, дранку, кирпичную кладку, кладку из дикого камня, поэтому его можно применять для дизайна внутренних помещений дома. Цокольный сайдинг нельзя устанавливать на крышу зданий, подменяя им кровельные материалы, — он для этого не предназначен.

На сегодняшний день существуют два принципиально отличных метода монтажа цокольного сайдинга. Метод первый. Сайдинг монтируется на замках-защелках, напоминающих замки обычного винилового сайдинга. Эти замки не повторяют полностью конструкцию замков обычного сайдинга, но принцип действия их тот же самый. Цокольный сайдинг в своей нижней части имеет крючок, загнутый к стене, а в верхней части у него имеется ответная часть замка. Такой сайдинг монтируют снизу вверх, то есть после того, как установлена первая цокольная панель, к ее ответной верхней части замка снизу подводят вторую панель и ее крючок вводят в зацепление натяжением второй панели движением вверх. В общем, делается все то же самое, что и при монтаже обычного винилового сайдинга. Второй метод. В этом случае в панелях цокольного сайдинга отсутствуют замковые крючки. Вместо них в нижней части панели имеются виниловые штыри, а в верхней — гнезда. Монтаж такого сайдинга осуществляют сверху вниз. После монтажа первой панели в ее гнезда сверху вставляют штыри следующей панели цокольного сайдинга. В этом разделе мы рассмотрим сайдинг, монтирующийся по первой схеме, а в следующем — по второй.

Цокольный сайдинг моложе обычного, поэтому его панели модернизированы и имеют ряд полезных дополнений, облегчающих монтаж. Например, на панели с форм-фактором «чешуя» на верхней правой части нанесены риски, отражающие температуру окружающего воздуха (рис. 85).

Рис. 85. Примеры цокольных сайдинговых панелей:

_{а — «чешуя», б — «дранка»}

При стыковании двух панелей внахлест по длине край второй панели совмещают с температурной риской на первой панели. Таким образом, зная температуру воздуха на период монтажа, исчезает необходимость в сложных вычислениях и замерах, нужно просто совместить край панели и риску.

Панели с форм-фактором «дранка» еще «умнее». Эти панели помимо температурных рисок имеют еще и встроенный термометр, показывающий температуру сайдинговой панели. Согласитесь, что температура воздуха на период монтажа и температура панели не всегда одно и то же (например, сайдинг лежал в теплом помещении и был вынесен на улицу непосредственно перед монтажом). Встроенный термометр показывает температуру самого сайдинга. Достаточно свериться с его показаниями и совместить стыкуемые сайдинги по соответствующим рискам. За время монтажа сайдинга его температура в течение дня может меняться, нужно совмещать те риски, которые указывает термометр на данный момент. Если на термометре высвечивается два показателя температуры, нужно придерживаться того, что высвечивается ярче, или принимать среднее значение (когда яркость примерно одинаковая), стыкуя сайдинги между соответствующими температурными рисками.

Стыкование панелей может происходить и слева направо, и справа налево, в зависимости от того, с какой стороны предусмотрен стыковочный узел. На рис. 86 показана классическая схема стыковок, где «чешуя» монтируется слева направо, а «дранка» справа налево, но ведь никто не может запретить производителю сайдинга сделать панель с форм-фактором «чешуя» такой же «умной», как панель с формфактором «дранка», и изменить направление монтажа. Кроме того, производитель может выдавить на своих сайдингах и рисунки кирпичной кладки или кладки из дикого камня по любой из схем продольного стыкования панелей.

Рис. 86. Примеры соединений внахлест сайдинговых панелей:

_{а — «чешуя»; б — «дранка»}

Если на панели цокольного сайдинга в середине гвоздевой планки между овальными отверстиями под крепеж есть круглое отверстие, то знайте, что этим производитель сайдинга указывает, что именно в эту круглую дырку должен быть забит первый гвоздь. Цокольные сайдинги крепят только нержавеющими гвоздями или саморезами. Крепить цокольный сайдинг скобами не рекомендуется. После установки первого крепежа в круглое отверстие остальные устанавливают по центрам овальных отверстий обычным методом, то есть с неполным добиванием крепежа. Крепежи должны быть установлены перпендикулярно стене, наклоны и загибы не допускаются. Видите, как продумали производители этот сайдинг: и температурными рисками снабдили, и круглым отверстием под первый крепеж — надо очень постараться, чтобы смонтировать его неправильно. Очевидно, они перенесут этот опыт и на обычные сайдинговые панели. Если панель сайдинга будет подрезаться по длине, то круглое отверстие нужно просверлить самим, строго посредине оставшейся гвоздевой планки.

Стыкование сайдинга с угловыми доборными элементами, с обвязкой оконных и дверных проемов, с J-профилями обвязки фронтонов делают по общим правилам монтажа обычного сайдинга. То есть между торцами рядовых цокольных панелей и принимающими желобами доборных профилей должен оставляться температурный зазор, рекомендуемый производителем для данной температуры окружающего воздуха на период установки сайдинга. Конкретные величины температурных зазоров выясняйте в инструкции по монтажу. Требуйте инструкцию или точные данные по зазорам у продавцов сайдинга. Если продавец не знает правил монтажа или подсовывает инструкцию, не относящуюся к данному виду сайдинга, воздержитесь от покупки сайдинга в этой торговой точке.

Для сайдингов типа «дранка» и «чешуя» предусмотрены свои доборные элементы. Это более мощная и широкая стартовая полоса и более широкие J-профили. Угловые профили могут быть гладкими или повторять рисунок рядовых цокольных сайдинговых панелей. Угловые профили, повторяющие рисунок рядовой панели, делают в основном для сайдинга типа «дранка». Это короткие профили высотой в одну рядовую панель, не имеющие принимающего желоба (рис. 87). Они в отличие от гладких угловых профилей монтируются на стену не до, а после установки рядовых сайдингов и примыкают к нему внахлест. Словом, это как бы обычная рядовая цокольная панель, сильно урезанная по длине и загнутая на угол 90°.

Рис. 87. Уникальные комплектующие цокольного сайдинга:

_{а — стартовая полоса; б — угловой профиль «дранка» с двойным и тройным формфактором}

При покупке всегда интересуйтесь тем, чтобы доборные элементы были совместимы с вашей серией рядовых панелей, поскольку сайдинг одного рисунка, но разных серий может быть различной толщины. Кроме того и цвет сайдинговых панелей разных серий может отличаться. Все очень просто, при изготовлении сайдинга смешивают различные компоненты, сайдинг из одного «теста» будет одного цвета. Через некоторое время замесят другое «тесто» и все вроде бы то же самое, а цвет уже будет отличаться от предыдущего. Различие в цвете рядового сайдинга и доборных комплектующих дает всей обшивке привлекательность. Различие в цвете рядовых панелей портит обшивку, если такое различие заранее не продумывалось.

Монтаж цокольного сайдинга на замках-защелках производят в той же последовательности, что и монтаж обычного винилового сайдинга. Сначала монтируют стартовые профили. Если на углах дома будут применены гладкие угловые профили, то монтируют одновременно со стартовыми профилями, причем торец стартового профиля должен не доходить до гвоздевой планки углового профиля на рекомендуемую величину температурного зазора. Низ углового винилового профиля должен быть ниже нижнего края стартовой полосы на величину вертикального температурного зазора, но не доходить до отмостки на то же расстояние. Если на углах дома будут применены угловые профили, повторяющие рисунок рядовых цокольных сайдингов, то стартовые полосы должны опоясывать дом по периметру, так как к ним нужно будет цеплять и рядовой сайдинг, и угловой.

В качестве стартовых элементов под виниловый цокольный сайдинг применяют специальные профили, предназначенные под конкретный вид рядовых панелей. Если по каким-то причинам стартовая полоса отсутствует, она может быть заменена J-профилем (рис. 88).

Рис. 88. Соединение рядовых цокольных панелей и стартовых полос:

_{а — «дранка»; б — «чешуя»; 1 — цокольный сайдинг; 2 — стартовая полоса, 3 — J-профиль; 4 — температурный зазор}

Так как нижние крюки замка-защелки в рядовом цокольном сайдинге часто расположены на внутренней поверхности панели, то для вхождения в принимающий желоб J-профиля форм-фактор рядовых панелей должен быть подрезан до начала крючков замка.

Между дном желоба J-профиля и низом цокольной панели при монтаже должен быть оставлен температурный зазор, позволяющий панели удлиняться вниз и не упираться в дно желоба. В желобе J-профиля нужно прорезать дренажные щели для стока дождевой и талой воды.

При стыковании по длине двух и более стартовых полос оставляйте между ними двойной горизонтальный температурный зазор (рис. 22,в), при стыковании J-профилей пользуйтесь методом стыкования внахлест (рис. 50,б).

Для начала нужно измерить стену дома, на которую будет произведен монтаж сайдинга, и длину самих панелей. И на основании этих измерений посмотреть, как сайдинг ляжет на стену. Цель измерений не только в том, чтобы рисунок панелей сделать симметричным по стене, но еще и в том, чтобы последняя в ряду панель не оказалась короче 30 см. Производители не рекомендуют заканчивать ряд такими короткими панелями. Проверять на укладываемость по стене нужно два ряда панелей, последующие ряды будут повторять их рисунок.

Монтаж панелей начинают после установки на стену стартовых полос, внутренних и наружных угловых профилей и обвязки оконных и дверных проемов. Направление монтажа выбирают в зависимости от расположения на цокольной панели стыковочной планки. Нужно всегда так направлять монтаж, чтобы боковая стыковочная планка находилась в противоположной от угла стороне. Для «дранки», как правило, монтаж начинается от правого угла стены, для «чешуи» — от левого.

Торец первой цокольной панели выравнивают подрезкой в одну линию (рис. 89).

Рис. 89. Установка рядовых панелей цокольного сайдинга:

_{а — «дранка»; б — «чешуя»; 1 — цокольный сайдинг; 2 — угловой профиль; 3 — обрешетка; 4 — стартовая полоса; к — горизонтальный температурный зазор}

Подрезать панель можно в любом месте, однако нужно руководствоваться тем, чтобы при заходе панели в желоб углового профиля рисунок на панели имел красивый вид. Цокольную панель с легким наклоном заводят в принимающий желоб углового профиля. Затем нижний крюк панели вводят в зацепление с ответным крюком стартовой полосы. Панель защелкивается в замок движением вверх. Теперь нужно немножко подвигать панель влево и вправо, она должна свободно перемещаться в замке. Выставляют температурный зазор между торцом панели и дном принимающего желоба углового профиля. Панель закрепляют к обрешетке сначала в круглое отверстие, затем по центрам овальных с шагом до 40 см. Следующую в ряду панель не подрезают, ее монтируют с выставлением температурных зазоров по рискам, нанесенным на верхние углы сайдинга. Монтаж второго ряда сайдингов тоже начинают с подрезанной панели (рис. 90).

Рис. 90. Установка рядовых панелей второго ряда цокольного сайдинга:

_{а — подрезка первых панелей; б — монтаж первых панелей второго ряда; в — монтаж вторых панелей второго ряда}

На этот раз панель разрезают пополам или отрезают от нее 1/3 длины. Отрезанная часть не пойдет в отходы, ее нужно использовать с другой стороны стены. В любом случае не нужно спешить с подрезкой первой панели второго ряда, сначала нужно посмотреть, как будут перевязываться вертикальные швы стыковок панелей в рядах, и найти такое положение панелей, чтобы и перевязка швов панелей соблюдалась, и отходов было как можно меньше. Конкретное место разрезов панелей нужно всегда согласовывать с нанесенным на форм-факторе рисунком.

Последующие ряды сайдинга монтируют аналогично двум первым рядам (рис. 91).

Рис. 91. Установка последующих рядов цокольного сайдинга

Цокольный или обычный сайдинг на замках-защелках можно устанавливать до уровня «чуть выше головы». На таких высотах еще можно контролировать горизонтальность установки панелей, температурные зазоры и защелкивание замков, для монтажа выше потребуется лестница, а лучше строительные леса. Накладные рельефные углы сайдинга монтируют одновременно с рядовым цокольным сайдингом (рис. 92).

Рис. 92. Установка накладных углов, повторяющих рисунок рядовых панелей:

_{1 — декоративный угловой молдинг; 2 — рядовой сайдинг; 3 — стартовая полоса; 4 — принимающий профиль молдинга; 5 — молдинг; 6 — гидроизоляция; 7 — накладной угол}

Сначала устанавливают стартовые полосы. Затем монтируют первый ряд сайдинга по обе стороны угла. А уже на них сверху накладывают виниловый угол. Рельефный угол, повторяющий рисунок рядовой цокольной панели, так же, как и панель, защелкивают на стартовую полосу и крепят в два верхних перфорированных отверстия. Угол выравнивают по рядовым панелям. Для совмещения рисунков на угловом элементе и на рядовой панели допускается подрезать форм-фактор винилового угла. Завершают монтаж накладных углов установкой виниловых молдингов. Нужно отметить, что профили молдингов имеют самые разнообразные конструкции. Каждый производитель сайдинга делает свои варианты. Один из вариантов представлен на рис. 92.

Размещая сайдинг под оконным проемом или карнизом крыши, чаще всего панель нужно подрезать (рис. 93).

Рис. 93. Установка цокольного сайдинга вокруг проемов и под карнизом крыши:

_{а — под проемом; б — сбоку проема; в — под карнизом; 1 — оконная рама или карниз; 2 — J-профиль; 3 — цокольная панель; 4 — принимающий профиль молдинга; 5 — молдинг; к, f — вертикальный и горизонтальный температурные зазоры}

Для этого измеряют расстояние между дном желоба принимающего J-профиля или виниловой доски нижнего обрамления проема и замком цокольной панели. Из полученного размера вычитают вертикальный припуск на температурный зазор, чтобы цокольная панель при нагревании не упиралась в принимающий желоб оконного обрамления. Далее в цокольной панели делают вырез под окно, и ее устанавливают на стену. В общем, делают все то же самое, что и с обычным сайдингом при устройстве его примыкания к оконному проему (рис. 56) с единственной разницей, что панели цокольного сайдинга намного короче панелей обычного сайдинга.

Цокольный сайдинг производят длиной от 1,2 до 1,8 м. В связи с этим нижнее примыкание сайдинга к окну может развиваться по трем сценариям.

Первый. Ширина окна меньше, чем длина цокольной панели, и окно расположено близко к центру панели. В этом случае в сайдинге делают П-образный вырез, размеры выреза должны обеспечивать горизонтальное и вертикальное расширение сайдинга, то есть вырез делают больше, чем того требует окно на один вертикальный и два горизонтальных температурных зазора. По длинной стороне выреза в виниле пуансоном делают принимающий желоб J-профиля.

Второй. Ширина окна меньше, чем длина цокольной панели, но окно расположено с большим сдвигом от центра панели. В этом случае в сайдинге делают Г-образный вырез. В нем размер выреза должен учесть один вертикальный и один горизонтальный температурный зазор.

Третий. Ширина окна больше, чем длина цокольной панели. В этом случае в сайдинге будет срезана вся гвоздевая планка и он будет держаться только на замке и зацепах. В таких ситуациях для дополнительного крепления панели допускается просверливать сайдинг в верхней части форм-фактора, в незаметном месте, но строго по центру панели, и забивать в это отверстие гвоздь. Диаметр отверстия должен быть в три раза больше, чем диаметр гвоздя.

Заход сайдинга в боковые оконные или дверные обвязки должен осуществляться с учетом горизонтального температурного расширения панели (рис. 93,б). Не нужно забывать и о вертикальном температурном зазоре между верхней обвязкой проема и устанавливаемым в него сайдингом.

В карнизном узле примыкания цокольных панелей и принимающих профилей также делают зацепы на форм-факторе панели и вводят их в зацепление. В качестве принимающих профилей могут быть просто J-профили, J-профили с вставленными в них финишными профилями, просто финишные (двойные и одинарные) профили либо виниловые доски с вставленными в них финишными или J-профилями. Однако узлы креплений цокольного сайдинга к карнизу крыш более разнообразны, чем узлы креплений обычного сайдинга. Цокольный сайдинг — декоративная обшивка, следовательно, к нему придуманы соответствующие декоративные молдинги (рис. 93,в). При креплении молдингов нужно оставлять температурные зазоры, внизу — между деталью молдинга и верхом цокольной панели, и вверху — между деталью молдинга и софитом или конструкцией карниза.

Технология облицовки фронтонов цокольным сайдингом не отличается от облицовки стен. Фронтон сначала обвязывают J-профилями или виниловыми досками. В принимающие желоба этих профилей заводят концы цокольных сайдинговых панелей с припусками на температурное расширение. В качестве нижнего профиля обвязки фронтонов может быть применена стартовая полоса. Все это уже было описано выше. Сейчас нам более важно рассмотреть обшивку фронтона как декоративный элемент фасада. Оригинальный и симметричный рисунок создает на фронтоне сайдинг с чешуйчатым форм-фактором. На его примере мы и разберем технологию обшивки фронтона цокольным сайдингом. Это будет не полная инструкция, а только пример, так как ваш сайдинг может отличаться от описанного здесь. Он может иметь тройной или четверной формфактор, или в качестве нижней обвязки фронтона вами будет применена стартовая полоса вместо J-профиля.

Итак, для того чтобы сайдинг типа «чешуя» привлекательно смотрелся на фронтоне дома, нужно сделать так, чтобы в самом верху крыши (под коньком) сайдинг закончился установкой одной «чешуйки» строго по центру. Тогда остальные «чешуйки» создадут на фронтоне привлекательный и оригинальный рисунок (рис. 94).

Рис. 94. Пример обшивки фронтона сайдингом с форм-фактором «чешуя»

Для этого измеряют высоту фронтона (Н). Высоту измеряют между желобами J-профилей обвязки фронтона с учетом вертикальных температурных зазоров. Затем измеряют видимую часть сайдингового профиля (Ь). Если вам затруднительно определить ее на одной панели, сцепите в замок две панели. Теперь нужно немножко посчитать. Высоту фронтона (Н) нужно разделить на высоту видимого форм-фактора (Ь), чтобы определить, какое число целых панелей поместится по высоте фронтона. Скорее всего, у вас получится дробное число, то есть вы определите количество целых панелей и еще останется «хвостик» из нескольких сантиметров. Отложим и отметим карандашом этот остаток (Ь) на целой сайдинговой панели. Отрежем нижнюю часть сайдинга. Промеряем нужный нам кусок сайдинга от линии отреза до верха гвоздевой планки (s) и перенесем полученный размер на фронтон, отбив на нем горизонтальную линию. При переносе размера не забывайте учесть нижний температурный зазор в желобе J-профиля. Прочертив на фронтоне горизонтальную линию, мы получили видимую границу установки первого ряда сайдингов. Не поленитесь и еще раз промерьте высоты на фронтоне — проверьте себя и то, как ляжет сайдинг на стену.

Для создания симметричного рисунка нужно точно определиться с положением на стене первого листа сайдинга. Для этого посчитайте, какое количество рядов «чешуек» у вас получилось. Если это четное число, то панель нижнего сайдинга должна быть сориентирована по отвесу границами соприкосновения двух «чешуек». Если нечетное — центр «чешуйки» должен быть по центру фронтона. Наживите гвоздями одну подрезанную панель на фронтон, совместив ее верхнюю грань с начерченной вами горизонтальной линией, а центр или границу «чешуйки» с отвесом, опущенным от конька крыши. Промерьте расстояние (I) от торца сайдинга до дна желоба J-профиля боковой обвязки. Не забудьте о горизонтальном температурном расширении сайдинга — сделайте на него припуск. Теперь нужно перенести этот размер на подрезанный сайдинг и с помощью шаблона, повторяющего уклон крыши, подрезать его — это и будет первая панель, устанавливаемая на фронтон. Как сделать шаблон, прочтите в главах выше.

Дойдя монтажом до противоположного угла фронтона, сделайте шаблон для него и подрежьте противоположный торец панели. Дальнейший монтаж сайдинга не вызовет у вас затруднений. В самом верху сайдинг должен будет подрезаться до размеров одной «чешуйки». Ее крепят гвоздем сквозь винил в верхнюю часть под самым коньком крыши. Гвоздь или саморез должен быть из нержавеющего материала, лучше, если он будет окрашен в цвет сайдинга.

Красивый внешний вид придает дому использование в качестве обшивки нескольких видов сайдинга. Например, стены дома обшивают обычным горизонтальным сайдингом, а фронтоны крыш цокольным сайдингом «дранка» или «чешуя».

Для перехода от обычного сайдинга к сайдингу «дранка» и «чешуя» используют виниловые доски, J-профили или стартовые полосы. На рис. 95 представлены узлы, где переход от обычного сайдинга к цокольному для «дранки» показан через виниловую доску, а для «чешуи» через стартовую полосу — эти узлы взаимозаменяемы. Под переходы через J-профили или виниловые доски обязательно делают гидроизоляцию из кровельной жести. Для узлов перехода через стартовую полосу гидроизоляция желательна, но не обязательна.

Рис. 95. Переход от обшивки обычным сайдингом к обшивке цокольным сайдингом:

_{а — через виниловую доску или J-профиль; б — через стартовую полосу; 1 — сайдинг «дранка»; 2 — виниловая доска или J-профиль; 3 — завершающая панель; 4 — рядовая панель обычного сайдинга; 5 — отрезанный замок; 6 — стартовая полоса цокольного сайдинга; 7 — сайдинг «чешуя»; f — вертикальный температурный зазор}

При входе цокольных панелей в принимающие желоба J-профиля или виниловой доски оставляют вертикальный температурный зазор. В желобе J-профиля нужно прорезать дренажные щели, в которые будет отводиться талая и дождевая вода на фартук из кровельной жести. В виниловой доске щели, к сожалению, не сделать, так как при их наличии отвести воду от стены будет проблематично. Решить проблему с отводом воды, конечно, можно, но тогда этот и без того сложный узел еще более усложнится. В нашем климате от неоправданно дорогого узла с виниловой доской лучше вообще отказаться.

Переход панелей через стартовую полосу более рациональный и более надежный. Узел прост в изготовлении. У последней панели обычного сайдинга отрезают верхнюю часть замка, так как она не подходит для зацепления панелей цокольного сайдинга. На форм-факторе перфоратором прорубают гвоздевые отверстия, и панель крепят на стену. Вместо отрезанной части замка, а по сути стартовой полосы, устанавливают стартовую полосу для цокольного сайдинга. Практически происходит замена стартовых полос. К новой стартовой полосе цепляют цокольный сайдинг.

В этих цокольных сайдингах нижний крюк замка на тыльной стороне панелей находится довольно высоко от нижней границы. Для того чтобы листы сайдинга в соседних рядах прилегали друг к другу плотно, на лицевой поверхности выдавлены прямоугольные приливы. Их можно использовать для изменения величины напуска смежных рядов сайдинга. Изменяя тем самым весь рисунок виниловой обшивки. Становится возможным чередовать напуски сайдингов в любой последовательности, создавая свой рисунок обшивки. Кроме того, этот прием можно использовать для установки последнего ряда сайдингов под карнизами крыши, не подрезая высоту панелей.

Для использования приливов в качестве верхних крюков замка замеряют толщину стандартного крюка и переносят полученный размер на прилив. Плотницким ножом подрезают прилив и получается крюк, к которому и цепляют цокольную панель следующего ряда (рис. 96).

Рис. 96. Изменение величины напуска сайдинга «чешуя»:

_{а — подрезка прилива; б — стандартный напуск сайдингов; в — уменьшенный напуск сайдингов; г — применение двух видов сайдингов; 1 — рядовая сайдинговая панель; 2 — стандартный крюк замка; 3 — прилив}

Заводские крюки можно не трогать, они обычно не мешают. Если они будут мешать при монтаже верхнего ряда, их можно срезать. Изменение величины напуска должно быть применено ко всему ряду сайдингов. Изменение напуска только в одной панели невозможно. В остальном используют обычные правила монтажа.

Использование приливов в качестве элемента замка позволяет также разнообразить обшивку дома, применяя два вида сайдингов одновременно — чередуя сайдинги с форм-фактором «чешуя» с сайдингами «дранка».

Ремонт рядовых панелей поврежденного цокольного сайдинга отличается от ремонта панелей обычного сайдинга. Это связано с тем, что на цокольном сайдинге выдавлен рисунок, имеющий большое количество вертикальных ребер жесткости. Цокольный сайдинг будет хуже гнуться, когда вы будете выводить замки из зацепления обычным демонтажным крюком. При таком способе демонтажа высока вероятность, что вы обломите крюки замка-защелки.

Для цокольного сайдинга разработаны другие методы демонтажа панелей. В поврежденной панели долотом вырубают «окно» (рис. 97).

Рис. 97. Демонтаж рядовой цокольной панели

Затем, ударяя руками вниз по нижней части поврежденной панели, выводят ее из зацепления с крюками замка нижней рядовой панели сайдинга. Нижнюю часть поврежденной панели вынимают. Потом гвоздодером вытаскивают крепежи, и снимают верхнюю часть поврежденной панели. Если панель не снимается с крюков замка-защелки, верхние и нижние крюки срубают долотом (рис. 99), срубать нужно крюки только поврежденной панели.

Для установки новой цокольной панели взамен поврежденной используют две различных технологии. Первая предполагает наличие у застройщика ремкомплекта для монтажа новых панелей. Вторая не нуждается ни в каких дополнительных материалах, но считается менее надежной и рекомендуется производителями сайдинга как временная схема, использующаяся до приобретения застройщиком ремкомплекта и выполнения ремонта по первой схеме. Однако на российской стройке есть расхожее выражение — «нет ничего более постоянного, чем временное сооружение». Так что, какую из схем использовать, решать вам.

При замене сайдинга по первой схеме с новой панели срезают все верхние крюки замка-защелки (рис. 98).

Рис. 98. Установка цокольной панели взамен поврежденной (первый способ)

Панель примеряют на стену и при необходимости подрезают замок бокового зацепления. Осматривают тыльную сторону панели и если там какой-либо из приливов мешает свободному захождению панели на место, то эти приливы тоже подрезают. Затем к панели в отверстия для крепежей обычным заклепочником приклепывают специальную кулачковую шайбу из ремкомплекта. Что собой представляет эта шайба? Обычный кусок стали или утолщенного винила овальной формы с отверстием, смещенным от центра. В отверстие установлена полая ось, в которую и будет помещена заклепка. Длину полой оси выбирают таким образом, чтобы она была равна высоте крюка замка-защелки. На шайбе имеется и другое отверстие, в которое вставлен кусочек виниловой лески. Кулачковая шайба, приклепанная к рядовой панели, при натягивании виниловой лески должна свободно поворачиваться на полой оси.

После крепления кулачковых шайб на панель ее устанавливают на стену. Нижние крюки замка вводят в зацепление с ответной частью нижней цокольной панели обычным способом. Затем нужно установить крепежи в гвоздевую планку новой панели. Сделать это довольно трудно — щель между панелями узкая. Частично расширить ее можно путем отгибания верхней панели, вставляя в щель черенок молотка или что-то другое. Наживлять гвозди удобнее работая вдвоем, один будет удерживать гвоздь, предварительно вставленный в зев гвоздодера, другой забивать его с помощью длинной стальной полосы, называемой добойником. После установки всех крепежей из щели вынимают временные распорки. Теперь осталось только поочередно тянуть за виниловые лески кулачковых шайб. В результате чего шайба повернется и войдет в зацепление с крюком замка верхней сайдинговой панели. Леска от чрезмерного усилия оборвется. Не думаю, что для умелых рук приобретение кулачковых шайб станет необходимостью, их несложно изготовить своими руками.

При замене сайдинга по второй схеме поступают еще проще: на новой сайдинговой панели подрезают верхние крюки замка-защелки, укорачивая их наполовину (рис. 99).

Рис. 99. Установка цокольной панели взамен поврежденной (второй способ)

Для ввода сайдинга в зацепление с верхней панелью можно помогать тупым долотом или каким-либо другим длинным и тонким куском железа. После установки сайдинга и защелкивания его на замки панель нужно прибить. Поскольку к гвоздевой планке подобраться невозможно, крепление производят сквозь винил. Для этого в незаметной верхней части сайдинговой панели строго по центру панели просверливают отверстие диаметром в три раза превышающем диаметр крепежа и устанавливают в него гвоздь или саморез. Шляпка крепежа должна слегка касаться винила, но не прижимать его плотно к стене или обрешетке.

Для ремонта углов без рисунков и J-профилей поступают так же, как и при ремонте этих профилей в обычном сайдинге. При ремонте угловых профилей, имеющих рисунок, поступают так же, как при ремонте обычных рядовых цокольных панелей, так как эти углы есть не что иное, как обрезанные по длине и загнутые на 90° рядовые сайдинговые панели.

Некоторые производители цокольного сайдинга пошли по пути изменения метода монтажа своих панелей. Их сайдинг не имеет замков-защелок, вместо них в нижней части сайдинговых панелей установлены монтажные штырьки-столбики, которые вводятся в гнезда, расположенные в верхней части тыльной стороны панели на специальном виниловом приливе. Сайдинг других производителей не имеет и гнезд, эти панели зацепляются друг с другом «шип в паз». Шипом в данном случае выступает гвоздевая планка, пазом — промежуток между тыльной стороной панели и штырьком-столбиком.

У цокольных сайдингов, соединяемых этим методом имеются довольно разнообразные рисунки форм-факторов, они выпускаются с рисунками «дранка», «чешуя», «кирпичная и каменная кладка». На отечественном рынке наиболее распространены сайдинги с форм-фактором «кирпичная кладка» и «кладка из дикого камня» (рис. 100). К сайдингам прилагаются доборные элементы, повторяющие рисунок рядовых панелей. Это наружные углы и виниловые доски, почему-то в данном случае называющиеся карнизными доборными элементами.

Рис. 100. Цокольные сайдинги, соединяемые «шип в паз»:

_{а — кирпичная кладка; б — каменная кладка; в — тыльная сторона панелей; г — карнизные элементы; д — угловые элементы; 1 — компенсирующие столбики; 2 — монтажные штыри-столбики}

На тыльной стороне сайдинговых панелей между выдавленными рисунками форм-фактора установлены специальные виниловые приливы в виде цилиндрических или других форм столбиков. Все эти столбики имеют одинаковую высоту и несут ряд функций. Во-первых, они обеспечивают плотное прилегание панели к стене или обрешетке. Во-вторых, они придают панели жесткость. В-третьих, они компенсируют тепловое расширение отдельных частей панели при ее неравномерном нагревании. Ни в коем случае не нужно без крайней необходимости срезать компенсирующие столбики.

Цокольные панели с замками «шип в паз», по сравнению с обычным сайдингом, выпускаются короткими и высокими. Под стать им производятся и доборные элементы, например, угловые профили делают высотой равной высоте одной рядовой панели. Эти размеры обусловлены способом монтажа сайдинга, о котором вы прочтете ниже. В остальном монтаж данного сайдинга не отличается от монтажа обычного винилового сайдинга. В нем точно так же устанавливают стартовые полосы, угловые и J-профили, виниловые доски. Форм-фактор цокольных сайдингов и метод монтажа рядовых панелей отличаются от обычных сайдингов, однако это не должно вводить вас в заблуждение: правила и принципы монтажа используются те же.

Как и в обычном сайдинге, сначала на стену монтируют стартовую полосу и один наружный угол, обычно монтаж рядового сайдинга в ряду ведут слева направо, поэтому устанавливают виниловый наружный угол на левый угол стены. Между торцом стартовой полосы и гвоздевой планкой наружного угла оставляют горизонтальный температурный зазор, рекомендованный производителем сайдинга. Не спешите сразу устанавливать наружный угол, лучше сначала по горизонту установить стартовые полосы, затем, не закрепляя, примерить к ним рядовую панель и уже по ней, подгоняя рисунок форм-фактора, установить наружный угол. Второй угол лучше устанавливать тогда, когда монтаж первого ряда вплотную подберется к противоположному углу стены. В этом случае у вас остается возможность подогнать рисунки форм-факторов. Таким же образом нужно поступать и с обрамлениями проемов, монтировать обвязки только тогда, когда монтаж рядовых сайдингов подойдет вплотную к оконным и дверным проемам.

Если цокольным сайдингом обшивают непосредственно сам цоколь, а стены дома обшивают другим сайдингом, то часто приходится подрезать высоту рядовой цокольной панели. Стартовую полосу в этом случае не устанавливают и подрезают низ рядовой цокольной панели (рис. 101,в), Крепление низа производят сквозь винил в незаметных местах панели, например, в швах форм-фактора. Для этого просверливают отверстия, превышающие диаметр крепежей, но меньше чем диаметр их шляпки. В качестве крепежей используют нержавеющие гвозди или саморезы, использовать скобы производители цокольного сайдинга не рекомендуют. Шляпка крепежа должна только касаться винила, но не придавливать его к обрешетке. Направленность установки крепежей строго перпендикулярно к стене, наклоны и загибы крепежей не допускаются.

Прежде чем устанавливать первую цокольную панель, нужно посчитать их количество, укладываемое по длине стены. Для этого длину стены за минусом двух толщин наружных углов и двух горизонтальных тепловых зазоров нужно разделить на длину рядовой панели. Остаток должен быть не менее 30 см. Производители сайдинга не любят, чтобы последняя в ряду панель была короче 30 см. Исходя из расчетов, подрезают левую сторону первой панели, лучше это делать по одному из швов «кирпичной кладки» форм-фактора. Панели с форм-фактором «каменная кладка» подрезать и впоследствии подгонять к угловым профилям можно как угодно. Обычно они имеют асимметричный рисунок, и особо заботиться о совмещении швов «каменной кладки» не нужно (рис. 101).

Рис. 101. Установка первой цокольной сайдинговой панели:

_{а — установка стартовой полосы, наружного угла и определение линии реза первой панели; б — установка панели с учетом температурного расширения; в — обрезка и закрепление первой панели; 1 — виниловый угол; 2 — рядовая цокольная панель; 3 — стартовая полоса; 4 — крепежи сквозь винил; к — горизонтальный температурный зазор}

Первую панель заводят в принимающий желоб углового профиля так, чтобы между торцом панели и дном желоба оставался необходимый для данной погоды температурный зазор. В общем, все делается, как и при монтаже обычного сайдинга. В стартовую полосу панель вставляют сверху вниз. Ее монтажные штыри-столбики входят в желоб стартовой полосы. Не нужно сильно давить на панель, обратите внимание, в штырях-столбиках оставлена температурная прорезь. Нужно установить панель в стартовую полосу таким образом, чтобы штырьки плотно вошли в желоб стартовой полосы, но температурная прорезь при этом не раскрывалась. При правильном монтаже рядовая панель должна свободно «ездить» по желобу стартовой полосы. Установив горизонтальный температурный зазор между дном принимающего желоба углового профиля и торцом рядовой панели, сайдинг прибивают к стене или обрешетке. Крепеж начинают от центра панели, продвигаясь к ее краям. Обычно устанавливают пять крепежей, один по центру и по два по краям панели. Поэтому лучше заранее приобрести цокольные панели, зная их размеры, высчитать шаг обрешетки и установить ее на стены.

Вторую панель устанавливают к первой тоже с учетом температурных расширений. Панель устанавливают на стартовую полосу и задвигают в пазы на правой стороне первой панели (рис. 102).

Рис. 102. Установка сайдинговых панелей:

_{а — установка второй панели в ряду; б — установка панели верхнего ряда со смещением; к — горизонтальный температурный зазор}

У некоторых производителей цокольного сайдинга здесь нанесены температурные риски и монтаж упрощается, если на панелях рисок нет, тогда зазор измеряют линейкой. Очевидно, производители сайдинга в будущем учтут пожелания строителей и нанесут температурные риски на верхние углы панелей, а заодно и в центре гвоздевой планки сделают круглое отверстие под крепеж вместо овального.

Второй ряд винила устанавливают аналогично первому. Первую панель второго ряда устанавливают штырями-столбиками в принимающие пазы на тыльной стороне верха нижней панели, если этих пазов нет, то штырьки входят в зацепление с гвоздевой планкой нижней панели в свободном пространстве между решетинами (рис. 102). Верхняя панель должна свободно «ездить» по нижнему сайдингу. Затем совмещают рисунок на формфакторах обоих сайдингов и размечают место обреза левой стороны верхней панели для входа ее в угловой профиль. Не забывайте сделать припуск на горизонтальный температурный зазор. Далее устанавливают второй угловой профиль с верхним нахлестом на нижний угловой профиль с подгонкой рисунка форм-фактора и закрепляют. После чего можно монтировать первую панель второго ряда с установкой крепежей. Производители сайдинга допускают ступенчатую резку своих панелей. При необходимости вы можете применить этот прием, разрезая сайдинг при подгонке не вертикально, а ступеньками по швам форм-фактора, имитирующего кладку.

Внутренние углы стен, обрамления окон и дверей делают с помощью J-профилей (рис. 103), а чаще с применением карнизных доборных профилей. Автор уже оговорился, что эти профили есть не что иное, как обычная виниловая доска, описанию методов монтажа которой посвящены несколько глав выше. Все остальные правила монтажа, в том числе и фронтонов крыш, повторяют правила установки обычного сайдинга.

Рис. 103. Установка внутренних углов и карнизов:

_{а — установка J-профилей; б — гнутье карнизов; 1 — J-профили; 2 — строительный фен; 3 — виниловый карниз}

Отделку карниза крыши «под кирпич» и «под камень» производят поверх ряда панелей. Карнизную панель можно нагревать горячим воздухом с помощью строительного фена и гнуть для установки на углах. Перед нагревом рекомендуется предварительно сделать треугольный вырез в отделке карниза в месте сгиба. Учитывая иную конфигурацию карнизной панели «под камень», перед ее нагревом и сгибанием для установки к внешнему углу в ней необходимо произвести особые вырезы.

Любой сайдинг можно мыть с помощью обычного садового шланга. Если грязь не удаляется струей воды, нужно надеть на конец садового шланга мягкую щетку с длинной ручкой, используемую для мойки автомобилей. Для удаления несмываемых водой загрязнений используют раствор — одна часть катионного моющего средства (например, тайд) плюс 2/3 части трисодиум фосфата (например, SOILAX) плюс 4 литра воды. Для удаления плесени замените в вышеуказанном растворе один литр воды на один литр 5 % гидрохлорида натрия (например, CLOROX). Для удаления особо прочных пятен могут быть использованы без ущерба для сайдинга абразивные чистящие порошки (например, COMET или AJAX). Чистящие растворы допускается оставлять на поверхности сайдинга только на несколько минут, после чего они должны быть смыты водой.

В последнее время на отечественном рынке появились высококачественные отделочные материалы для внешней отделки зданий на основе модифицированной древесины и цементный сайдинг (рис. 104). Методы монтажа сайдингов из древесины, модифицированной древесины, волокнистого цемента, или как его чаще называют — фиброцемента, практически одинаковы для всех типов материалов.

Рис. 104. Примеры погонажного сайдинга из модифицированной древесины и фиброцемента:

_{а — «елочка»; б — «корабельная доска»; в — «доска»; г — «блок-хауз» или «кругляк»}

Деревянный сайдинг изготавливают из волокон древесины, спрессованных при высоком давлении и температуре. В процессе изготовления на каждую панель при высокой температуре наносят пять слоев краски, которые создают надежный защитный слой. Ни на одной стадии производства не используют фенолформальдегидные смолы. Наружные панели имеют привлекательный внешний вид и безопасны для здоровья. Сайдинг используют для обшивки зданий из бруса, бревен, кирпича, камня, а также каркасных сооружений. Обшивка прекрасно выдерживает суровую зиму, жаркое лето, дождь, снег, влажность.

Цементный сайдинг обычно применяется для внешней отделки зданий, к которым предъявляются повышенные требования по пожарной безопасности. Цементный сайдинг можно устанавливать непосредственно на деревянный или металлический каркас здания или на стены из кирпича, камня, бруса или бревен. Сайдинг производят в форме панелей с рисунком, выдавленным специальной системой прессовки. В отличие от дерева, цементный сайдинг не имеет сучков и полостей, не расщепляется и не гниет. Кроме того, он обладает действительно превосходным внешним видом. Цементный сайдинг несгораемый материал. Панели выпускают загрунтованными под окраску.

Для обоих видов сайдингов делают профили «елочка», «корабельная доска», «доска с нащельником». Для цементных сайдингов — «чешуя» и «дранка». Для деревянных — «блок-хауз», имитирующий круглое бревно.

Цементно-волокнистый и деревянный сайдинг хранят на строительной площадке в штабелях, укрытых от непогоды полиэтиленовой пленкой или другим нетканым и непромокаемым материалом (рис. 105).

Рис. 105. Правила складирования, пиления и крепления сайдинга

Под штабель укладывают деревянные подкладки с шагом не менее 60 см. Если сайдинг все-таки намок, его перед монтажом нужно просушить под навесом. Переносят погонажный сайдинг, взявшись за середину панели, повернув ее на ребро. При перепиливании деревянного сайдинга используют ручные инструменты для дерева. Для перепиливания цементных сайдингов применяют инструменты с твердосплавным напылением, например, с алмазным. При работе с цементными сайдингами образуется большое количество взвешенной в воздухе пыли, поэтому для защиты дыхательных путей и глаз нужно пользоваться очками и респиратором. При распиле панель должна располагаться лицевой стороной вниз.

Крепление погонажных сайдингов на стены осуществляют двумя способами: гвозди забивают в «лицо» панели или прячут их в замках сайдингов. При креплении панелей «в лицо» желательно предварительно высверлить в сайдинге отверстия и раззенковать их, тогда шляпку гвоздя можно будет спрятать под густой краской в цвет панели.

Как и монтаж винилового сайдинга, монтаж панелей из фиброцемента или древесного волокна начинается с устройства обрешетки. Под горизонтальный сайдинг ставят вертикальную обрешетку, под вертикальный сайдинг — горизонтальную. Между панелями и стеной рекомендуется прокладывать гидроизоляцию, например, пергамин (особенно при обшивке каменных или кирпичных зданий). Запомните правило: при установке на стену однородных материалов гидро- и пароизоляция желательна, но не обязательна; при установке же разнородных материалов между ними надо создать сплошной или полосовой барьер из влагонепроницаемых материалов. Например, при обшивке деревянных стен деревянным сайдингом по деревянной же обрешетке, изоляцию между элементами обшивки можно не ставить.

А вот при обшивке деревянных стен цементным сайдингом по деревянной обрешетке нужно сделать сплошную изоляцию из пергамина или другого подобного материала между сайдингом и обрешеткой. Изоляция в целях экономии может быть выполнена в виде полос, прикрывающих решетины. Она будет разделять цементный сайдинг и дерево обрешетки. Однако сплошная изоляция лучше, чем изоляция из отдельных полос, так как она дополнительно защищает подсайдинговое пространство от проникновения воды и снега. При обшивке кирпичных и блочных стен любым видом сайдинга устанавливают полосовую гидроизоляцию между деревянными решетинами и стеной. При утеплении стен плитным утеплителем для всех видов стен сплошная пароизоляция между ним и стеной не требуется. Между внешним краем утеплителя и тыльной стороной сайдинга должен быть оставлен воздушный зазор 2–5 см. В наружных и внутренних углах стен дома, а также в примыканиях оконных и дверных коробок к стенам устанавливают водозащитные фартуки из оцинкованной или окрашенной кровельной стали. При бюджетном варианте обшивки стальные фартуки можно заменить на рубероид или гидроизол. Все перечисленные выше рекомендации относятся и к виниловой обшивке, за исключением того, что между винилом и обрешеткой гидроизоляцию можно не ставить, так как винил совсем не впитывает воду, и вероятность загнивания обрешетки практически равна нулю. Хотя если вы установите изоляцию и в этом случае, хуже не будет.

Обрешетку под вертикальный сайдинг лучше делать не дешевой горизонтальной, а тоже вертикальной с набитой на нее контробрешеткой из влагостойкой фанеры или деревянных горизонтальных брусков. Такая конструкция обеспечит более мощную вентиляцию, а следовательно, и просушку подсайдингового пространства.

Монтаж «деревянных» панелей прост (рис. 106).

Рис. 106. Монтаж погонажного сайдинга с вариантами установки панелей (размеры в мм):

_{a — углы внакладку; б — углы заподлицо; 1 — вертикальная обрешетка; 2 — контробрешетка из водостойкой фанеры или брусков (не всегда обязательна); 3, 9 — полосовая гидропароизоляция или сплошная; 4 — фартуки из кровельной стали; 5 — рядовые сайдинги (горизонтальные и вертикальные); 6 — наружный угол; 7 — внутренний угол; 8 — утеплитель}

Панели крепят оцинкованными или окрашенными гвоздями длиной 50 мм. Расстояние между гвоздями не должно превышать 400 мм. Панели можно устанавливать горизонтально, вертикально или по диагонали, что придаст вашему дому оригинальный вид. В регионах с повышенной влажностью и в домах с периодической эксплуатацией, где не поддерживается постоянная температура, панели необходимо устанавливать на обрешетку из бруска с шагом 300 мм.

Для резки панелей используют мелкозубую пилу или электропилу. Между нижним краем обшивки и землей должно быть не менее 15–20 см, обшивка не должна соприкасаться с отмосткой здания. В качестве утеплителя под панели используют пенополистирол, жесткие плиты из стекловаты, минваты. При использовании плит утеплителя толщиной до 25 мм обшивка может крепиться гвоздями непосредственно к стене, а при большой толщине — обязательно к деревянной обрешетке.

При установке панелей используют дополнительные элементы: стартовые рейки для установки первого ряда панелей из прямых досок (рис. 107).

Рис. 107. Монтаж погонажного сайдинга (узлы):

_{а — расположение первой панели; б — углы внакладку; в — углы заподлицо; г — расположение гвоздей; д — гидроизоляция; е — стыкование панелей подлине; 1 — стартовый брусок; 2 — рядовой сайдинг; 3 — гидроизоляция; 4 — обрешетка; 5 — контробрешетка}

Без них первая рядовая сайдинговая панель будет установлена не под тем углом и внешний вид всей обшивки будет испорчен. Стартовый брусок устанавливают не для всех видов сайдинговых панелей, в ряде случаев можно обойтись и без него. Доски наружных и внутренних углов обшивки устанавливают двумя способами: поверх рядового сайдинга (внакладку) и заподлицо с ним. Вариант, когда облицовка углов выполняется поверх рядовой обшивки, хуже варианта заподлицо. При таком расположении досок обшивки угол плохо проветривается, а значит снег, забившийся зимой под угловые доски, при оттепели растает, и создадутся идеальные условия для развития плесеневых грибков. При монтаже угловых досок заподлицо с рядовым сайдингом углы хорошо проветриваются, и развитие в них плесени будет маловероятным. Внешний и внутренний угол устанавливают перед монтажом панелей. Эти элементы защищают отпиленные торцевые концы рядовых панелей и обеспечивают законченный вид дома. Их прибивают гвоздями. Верх угловых досок, сделанных заподлицо, не доводят до софитов или карниза крыши примерно на 3–5 мм. Между рядовыми сайдинговыми панелями и угловыми досками оставляют примерно такие же щели. По окончании монтажа эти щели герметизируют — заполняют мастикой. Соединения рядовых панелей по длине производят в замок, сделанный на торцах панелей производителем сайдинга или через специальный соединительный элемент, поставляемый вместе с панелями. Если замков на торцах панели нет и соединительный элемент производители сайдинга не предусмотрели, допускается соединять панели в стык. При этом между торцами панели тоже оставляют щель шириной 3–5 мм, которую заделывают герметиком из монтажного пистолета. Стыки панелей следует располагать в шахматном порядке от ряда к ряду. Каждый последующий ряд должен перекрывать предыдущий не менее чем на 3 см. Для герметизации швов и стыков используют высококачественную мастику на каучуковой основе.

Наличник горизонтальный устанавливают над и под окнами и над дверями для стока воды (рис. 108).

Рис. 108. Монтаж погонажного сайдинга вокруг проемов:

_{1 — верхняя обвязка; 2 — отлив из кровельной жести; 3 — боковая обвязка; 4 — нижняя обвязка; 5 — рядовой сайдинг}

Обрезают по ширине окна или двери и прибивают перед установкой панелей. Наличник вертикальный используют для обрамления окон и дверей с боковых сторон, прибивают перед установкой панелей. Все перечисленные элементы изготовлены из волокнистой древесины, фиброцемента или из алюминиевого сплава и окрашены в цвет панелей, их поставляют в комплекте с панелями стен. В местах, где сайдинг подходит к окнам, дверям, а также на внутренних и наружных углах и между панелями необходимо оставлять зазор 3–5 мм и заполнять щели мастикой. Для отвода дождевой воды над верхним наличником из-под панелей рядового сайдинга выпускают отлив из кровельной оцинкованной стали.

Цементный сайдинг монтируют точно так же. Его прибивают к стенам вручную или при помощи пневматического инструмента. Для прибивания вручную рекомендуется предварительно просверлить отверстия для гвоздей. Лучше использовать оцинкованные гвозди с диаметром шляпки не менее 6 мм. Гвоздь должен входить в обрешетку на глубину не менее 3 см.

Обшивку карнизов крыш и ветровые доски делают из тех же элементов, что и обвязки оконных и дверных проемов или специальных цементно-волокнистых либо дерево-волокнистых материалов, которые по аналогии с виниловой обшивкой называются — фасками. Технология их установки не отличается от технологии установки обычных деревянных обшивок крыш (рис. 109). Сайдинг рекомендуется красить высококачественной акриловой краской.

Рис. 109. Монтаж погонажного сайдинга на карнизах крыш:

_{1 — фаска; 2 — наружный угол}