Балконы, лоджии, террасы, беседки, гаражи, навесы

Увеличивать ли полезную площадь

Балконы и лоджии являются частью большинства современных квартир. но, прежде чем говорить об их сооружении и обустройстве, следует внести в ясность в вопрос: балкон и лоджия – это одно и то же?

Балкон – это открытая площадка, ограниченная по периметру ограждением (рис. 49).

Лоджия (рис. 50) представляет собой открытую с одной стороны нишу на фасаде здания, которая имеет капитальные стены, пол и потолок.

Таким образом, это разные конструкции, но их объединяет то, что они не входят в черту собственно квартиры, представляя собой как бы дополнительные структуры. Поэтому логично рассматривать вопрос об их обустройстве и переоборудовании совместно.

У жителей квартир, особенно не отличающихся большим размером, закономерно возникает желание увеличить жилплощадь за счет балкона или лоджии, превратив их из склада для старых вещей в полноценную комнату, зимний сад и даже баню. но об этом чуть позже.

Рациональное оборудование балкона и лоджии не только повысит уровень благоустройства квартиры. От этого зависит, насколько удобно будет пользоваться балконом или лоджией и даже всей квартирой. например, застекленные балкон или лоджия существенно уменьшат теплопотери в зимнее время, улучшат звуко-и шумоизоляцию, защитят от проникновения пыли, выхлопных газов и других «прелестей», которыми отличаются современные города и от которых особенно страдают жители квартир, выходящих на улицы с активным движением городского транспорта.

Рис. 49. Балкон

Рис. 50 Лоджия

Балкон или лоджия – это часть архитектуры здания, поэтому их переустройство и реконструкция не должны ухудшить внешний вид всего сооружения. конечно, все, что с этим связано, можно поручить специалистам, но многие стремятся обойтись своими силами, поскольку видят возможность приложения своих сил, умений и фантазии.

Увеличенная за счет балкона или лоджии полезная площадь квартиры – это хорошо. но это только одна сторона дела, поэтому, прежде чем начать действовать, следует взвесить все за и против.

Решение остеклить, утеплить, переоборудовать и вообще сделать с балконом или лоджией максимально возможное будет оправданным, если они имеют северную экспозицию, выходят на шумную улицу и т. п. но если балконное окно является единственным в комнате и через него проникают солнечные лучи, предварительно стоит подумать, так ли уж необходимо остекление. Конечно, застекленные балкон или лоджия становятся своеобразным барьером, позволяющим, с одной стороны, повысить комфортность жилья, а с другой (что не менее важно) – величина светового потока, проходящего через них, существенно снизится.

Объяснение этому простое, известное даже школьнику: лучи света, проходя через стекло (и не только) частично отражаются, частично преломляются и частично идут на его нагревание.

Даже обычное оконное стекло задерживает 12–15 % светового потока. Что можно сказать, если хозяину захочется остеклить балкон или лоджию стеклом с дополнительным покрытием? Только одно – потери света будут еще больше.

Безусловно, балкон или лоджия, выходящие на южную сторону, даже после остекления не превратят комнату в темный подвал. Другое дело, если сторона, на которую они направлены, несолнечная. К потерям света за счет стекла необходимо прибавить плотность деревянных элементов рамы, и тогда естественная освещенность помещения станет еще ниже.

Убедительными аргументами в пользу остекления балкона или лоджии можно назвать неблагоприятную экологическую ситуацию (достаточно упомянуть кислотные дожди), губительно воздействующую на внутреннее покрытие балкона или лоджии и вызывающую коррозию металлических элементов и деталей, и потребность защитить жилье от пыли, шума и теплопотерь.

Таким образом, перед нами имеется перечень достаточно противоречивых факторов, поэтому каждому придется выбрать те из них, которые окажутся наиболее весомыми.

Автор ни в коем случае не ставит перед собой задачу отговорить, разубедить, заставить сомневаться нашего читателя. Мы хотим, чтобы, перед тем как сделать этот достаточно серьезный шаг (учитывая, что и финансовых вложений он потребует немало), вы задумались, объективно взглянули на ситуацию и только потом принимали решение. Если оно будет положительным, мы поможем вам воплотить его в жизнь, по крайней мере на теоретическом уровне, предостережем от ошибок, дадим советы и предвосхитим возможные вопросы.

Типовые балконы и лоджии

Современные жилые дома имеют балконы, изготовленные из бетонных плит. При этом необходимо сказать, что часто они далеки от симметричности, что показано на рис. 51.

Размеры типовой лоджии – 120 х 600 см, поскольку их основа определяется параметрами стандартной плиты междуэтажного перекрытия.

В типовом жилищном строительстве предусмотрено ограждение балконов и лоджий из круглых или квадратных стальных прутьев длиной 90-110 см, размещенных с шагом 10–12 см, на которых лежит деревянный поручень.

По периметру ограждения часто устанавливают экран из асбестоцементной плиты, конструкция которого одинакова для всех балконов дома.

Рис. 51. Балкон и его типовые размеры:

1 – железобетонная плита вышележащего балкона; 2 – поручень ограждения; 3 – железобетонная плита данного балкона

По всему периметру балконной плиты размещают сливы и капельники из оцинкованной стали, выводя их за пределы балконного основания на 10–15 см.

Эксплуатация и атмосферные осадки разрушительным образом сказываются как на всем здании, так и на отдельных его конструкциях, в частности на балконах. В связи с этим, приступая к переоборудованию балкона или лоджии, необходимо убедиться в их прочности и надежности. Это особенно важно, если вы собираетесь расширить имеющийся балкон (в последние годы замечена и такая практика) или пристроить его, имея квартиру на первом этаже. Следует сказать, что такие нововведения проектами не предусматриваются и требуют принятия дополнительных мер.

Кроме перечисленных выше факторов, разрушительно влияющих на балконы, можно назвать еще несколько:

1. нарушения технологии при монтаже конструкции может привести к тому, что балкон будет иметь обратный уклон (рис. 52).

В результате такого дефекта на балконе собирается дождевая и снеговая влага, которая по мере проникновения в микроскопические трещины в бетонном основании разрушает его.

Рис. 52. Технология монтажа балконной плиты:

а – правильная; б – неправильная; 1 – балконная плита; 2 – стена здания; 3 – осевая линия; 4 – угол уклона

2. отсутствие сливов, капельников и защитных экранов также приводит в аккумуляции влаги, влекущей разрушение балконного основания.

Трещины, появившиеся на балконной плите, свидетельствуют о наличии скрытых дефектов. кроме того, они возникают в том случае, если плита испытывает нагрузки, превышающие расчетные. Наибольшую опасность представляют трещины, которые перпендикулярны арматуре, вложенной в бетонную плиту. В этом случае балкон нуждается в замене или, по крайней мере, в усилении.

Характер и объем ремонтных работ зависит от степени разрушения бетонной плиты. Незначительные дефекты вполне устранимы цементной стяжкой. для этого используют цементно-песчаный раствор (на 1 часть цемента 3 части песка), которым выравнивают плиту, выполняя небольшой уклон (1–1,5°) кнаружи (рис. 53).

Перед нанесением стяжки балконную плиту очищают, смачивают, выполняют насечки, после чего по маякам укладывают раствор. стяжка получится более качественной, если поверхность раствора посыпать сухим цементом и разровнять (этот способ называется железнением), не оставляя при этом следов от инструмента. Стяжка затвердеет примерно через 48 ч.

Если разрушения более серьезные, потребуется восстановить несущую способность плиты, для чего на очищенную поверхность укладывают арматурную сетку из стальной проволоки (диаметр ячеек, как минимум, 5 мм), причем на каждый погонный метр плиты должно приходиться 3 поперечных и 3 продольных стержня, места пересечения которых нужно связать мягкой стальной проволокой либо приварить.

Рис. 53. Ремонт балконной плиты: 1 – бетонное основание; 2 – стена здания; 3 – слой стяжки; 4 – угол уклона

Сетка не должна плотно лежать на основании, между ними следует оставить небольшой зазор, который будет заполнен бетонным раствором, слой которого должен быть в 2 раза толще, чем толщина сетки. Затем забетонированную поверхность железнят.

Разрушению может подвергнуться не только бетонное покрытие плиты, но и ее арматурный каркас. Если он имеет явные следы коррозионного поражения, тогда конструкцию балкона необходимо усилить.

Это можно выполнить, подведя по обеим сторонам балкона стальные прокатные балки, консольно закрепив их в стене (рис. 54).

Рис. 54. Усиление балконной плиты: 1 – стальные балки; 2 – обрамляющий уголок; 3 – арматурная сетка; 4 – стена здания; 5 – отверстия в стене

В стене пробивают отверстия на две трети толщины (не менее!). Подходящим материалом для несущих балок является швеллер, который предварительно очищают и покрывают слоем масляной краски. Балки временно прикрепляют к балкону и бетонируют в стене, после чего к ним приваривают арматурную сетку и бетонируют плиту.

Подобным же способом балкон можно удлинить и расширить. Но при этом концы балок, выступающие вперед, соединяют уголком.

Арматурная сетка, используемая в этом случае, должна иметь ячейки 15 х 15 см и покрывать новую площадь балкона в том числе. Под ней делают опалубку и бетонируют. После отвердения бетона устанавливают новое ограждение. Хочется предостеречь тех, кто намерен увеличить площадь балкона в 2 раза. консольная часть балкона при расширении более чем на 40 см имеет большой опрокидывающий момент, рассчитать и устранить который может только специалист. Кроме того, такие работы проводятся только после согласования с соответствующими организациями.

Но вернемся к усилению балконной конструкции. Это можно выполнить, применив профили усиления жесткости (подкосы), в которых проделаны отверстия для крепежных болтов, которые вкручиваются в стену так, как изображено на рис. 55.

Рис. 55. Добавочное усиление балконной плиты: 1 – плита; 2 – подкос; 3 – болты; 4 – стена здания

Если стена, относительно которой предполагается усиливать балконную конструкцию, деревянная, в стене просверливают сквозные отверстия под крепежные болты. с внутренней стороны стены под головки болтов выполняют углубления, маскирующие места крепления (рис. 56). Подкосы могут быть деревянными, металлическими или бетонными.

В усилении нуждаются не только балконные конструкции. Лоджии тоже могут потребовать проведения таких мероприятий, хотя в этом случае дело облегчается наличием боковых стенок, к которым основание лоджии можно прикрепить с помощью накладок (рис. 57).

Рис. 56. Дополнительное усиление балкона к деревянной стене: 1 – плита; 2 – подкос; 3 – болты

Рис. 57. Дополнительное усиление основания лоджии: 1 – торцевые выступы; 2 – плита; 3 – верхнее перекрытие лоджии; 4 – балконная дверь с окном; 5 – ограждение лоджии; 6 – наружная стена здания; 7 – накладки

Расширение индивидуального строительства в последние годы стимулировало проектирование балконных конструкций, которые часто совмещают с другими элементами дома, например с крыльцом (рис. 58, 59), при этом балконы могут быть крытыми или открытыми.

Рис. 58. Симбиоз крыльца и крытого балкона

Рис. 59. Совмещение крыльца и открытого балкона

Исправляем ошибки: строим балкон на первом этаже

Типовые проекты часто не предусматривают сооружения балкона на первом этаже, что стали делать застройщики самостоятельно после получения соответствующего разрешения. Балконы на первых этажах устраивают в виде застекленной террасы (веранды) и строят на отдельном фундаменте, глубина заложения которого должна превышать глубину промерзания грунта. Если грунтовые воды залегают на глубине 1,5 м, вполне достаточно выполнения мелкозаглубленного фундамента в траншее глубиной 50 см.

В соответствии с тем, что балкон будет находиться под окнами квартиры, выполняют разбивку фундамента. Поскольку далее мы подробно будем говорить о выполнении разбивки фундамента и всех с этим связанных работах, сейчас приведем только некоторые замечания, тем более что рисунки практически не нуждаются в комментариях.

Размеры пристроенного балкона могут превышать стандартные, при этом он может захватывать окна нескольких комнат или комнаты и кухни, которые выходят на одну сторону. Кроме того, необходимо учесть, что фундамент вновь построенного балкона должен вплотную примыкать к фундаменту основного строения (рис. 60).

Если соседи уже построили такой балкон, новая пристройка должна примыкать к имеющейся пристройке (рис. 61).

Если речь идет о лоджии, тогда фундамент будет ограничен ее боковыми стенками (рис. 62).

После выполнения обноски переходят к земляным работам. Грунт из котлована или траншеи лучше вывозить сразу, чтобы не загромождать подъезд или подход к стройплощадке. Если выполняется пристройка к уже заселенному дому, во избежание несчастных случаев необходимо выставить соответствующее ограждение.

Рис. 60. Обноска пристройки: 1 – столбики; 2 – доски; 3 – шнур; 4 – стена здания; 5 – окно; 6 – будущая дверь

Рис. 61. Обноска фундамента при уже имеющейся пристройке слева: 1 – колышки; 2 – доски; 3 – шпагат; 4 – стена здания; 5 – окно; 6 – стена соседней пристройки

Для фундамента оптимально использование стандартных бетонных блоков сечением 2400 х 60 х 30 см, поскольку нагрузки на него не будут слишком значительными. Высота фундамента должна совпадать с высотой фундамента основного строения, как и наружная его отделка.

Рис. 62. Обноска фундамента при наличии лоджии:

1 – колышки; 2 – контуры фундамента; 3 – шнур;

4 – балконная плита второго этажа; 5 – окно первого этажа;

6 – уровень будущей кирпичной кладки; 7 – контуры будущей балконной двери

Для гидроизоляции на фундамент кладут два слоя рубероида. При этом необходимо учесть возможность сооружения подвала в пристройке. Если это предполагается, тогда гидроизоляцию выполняют в 2 этапа: первый раз ее кладут на высоте 15–20 см от земли, а второй раз – перед перекрытием. Если в пристроенном балконе будет настелен деревянный пол, верхняя гидроизоляция не должна доходить до деревянного настила примерно 20 см.

Стены пристройки выполняют в один кирпич. Оптимальный вариант – цепная кладка, при которой соблюдается горизонтальная и вертикальная перевязка швов. Боковые стены можно поднять на всю высоту пристройки. Переднюю поднимают на высоту подоконной плиты дома, оставляя место под остекление. Пристроенный балкон по конструкции напоминает лоджию (рис. 63).

Рис. 63. Пристройка балкона-лоджии на первом этаже:

1 – фундамент; 2 – кирпичная кладка; 3 – балконная плита второго этажа

В качестве верхнего и нижнего перекрытий можно использовать стандартную железобетонную плиту длиной 3–6 м и шириной 120–180 см. При этом нижняя плита одновременно будет и полом.

Возможен и другой вариант, когда боковые стенки также оставляются под остекление. Тогда для нижнего перекрытия можно будет использовать железобетонную плиту, а для верхнего – древесину, из которой выполняют каркас и обрешетку, а затем все накрывают любым кровельным материалом (рис. 64).

Рис. 64. Балконная пристройка с деревянным каркасом

Если для верхнего перекрытия использовали железобетонную плиту, в качестве кровли можно настелить на горячую мастику 2 слоя рубероида. При этом предварительно нужно выполнить уклон из керамзитобетона, направленный к наружной стороне, что обеспечит хороший отток воды с кровли. Места ее примыкания к стене основного строения нужно обработать особенно тщательно, для чего изоляционный ковер должен заходить на стену не менее чем на 10 см.

Для кровли можно использовать и листовой материал (шифер, оцинкованную сталь, металлочерепицу, проф-настил и др.), под который надо устроить деревянный каркас, соблюдая уклон кнаружи. В местах примыкания кровли к стене дома укладывают предохранительный пояс из оцинкованной стали и загибают его не менее чем на 5–7 см на стену.

Крышу можно утеплить, если в промежутки между стропилами положить минераловатные плиты или другой теплоизоляционный материал.

После того как закончено основное строительство вместо оконного блока устанавливают узел «окно – дверь» (рис. 65).

Работу по установке балконного блока начинают с демонтажа окна и разборки части стены от подоконника до пола, чтобы ширина образовавшегося проема была равна ширине балконного блока, который должен плотно вставляться в проем. Места стыковки заполняют монтажной пеной и прикрывают нащельником. Дверь должна открываться внутрь помещения.

Рис. 65. Балконный блок «окно – дверь»: 1 – дверной блок; 2 – нащельник; 3 – доска, обработанная антисептиком; 4 – монтажная пена; 5 – рубероид; 6 – дверной слив

Со стороны комнаты укладывают подоконную доску (если старая находится в хорошем состоянии, ее можно просто укоротить, если она пришла в негодность, ее заменяют новой), а снаружи – слив, изготовленный из оцинкованной стали (рис. 66).

Новый подоконник изготавливают из доски толщиной 40–50 мм, которую строгают, выбирают калевки и слезник. до установки нижнюю его сторону обрабатывают антисептиком. В грань доски, обращенную к окну, на треть длины вбивают длинные гвозди, заостренные с обоих концов. Подоконную доску заводят под четверть нижнего бруска оконной коробки и прибивают, нанося удары молотком через деревянную прокладку. Уклон доски внутрь не должен быть более 1°.

Рис. 66. Установка подоконной доски: 1 – гвоздь; 2 – подоконная доска; 3 – слезник

Подоконник можно установить на известковом растворе, заделав обработанный антисептиком конец в штукатурку.

Внизу коробки балконного блока с обеих сторон устанавливают пороги.

В завершение строительства балкон можно остеклить, предварительно установив раму балконного окна.

Стекло и все, что с ним связано

Итак, первое, что приходит в голову, когда речь заходит о балконе или лоджии, – это желание их остеклить. Но предварительно неплохо бы иметь представление о том, что такое стекло, какие виды стекол производятся и каковы их свойства.

Отечественная промышленность производит как простое листовое стекло, так и витринное, которое отличается своими параметрами (табл. 8).

Таблица 8

Виды и линейные параметры стекла

Итак, чтобы не нарушить (или не разрушить) микроклимат своей квартиры, вы должны ясно представлять, что такое стекло. Рассмотрим некоторые его виды.

Узорчатые стекла. В процессе производства на стекло могут быть нанесены узоры, причем как на одну, так и на обе стороны. В результате этого сквозная видимость снизится или вообще будет сведена к нулю. Такие стекла препятствуют проникновению света, снижают уровень инсоляции, но они хороши на первых этажах, поскольку предотвращают просматривание со стороны улицы.

Каленые стекла относятся к группе безопасных. Это значит, что при разрушении в результате механического воздействия они не нанесут серьезных повреждений (у осколков отсутствуют острые кромки) человеку, оказавшемуся вблизи них. Чтобы добиться этого, стекло обрабатывается следующим образом:

1) резка в соответствии с необходимыми размерами (делается заранее, поскольку после обработки это становится невозможным);

2) механическая обработка кромок;

3) термическая обработка (спекание при температуре от 800 °C).

Разновидностью каленого стекла является стемалит, на одну сторону которого перед закалкой нанесен слой непрозрачной легкоплавкой керамической краски. Его прочность настолько высока, что при толщине 6 мм ему не страшен удар падающего с высоты 800 мм тела массой 800 г.

Триплекс – это трехслойная структура (как следует из названия), которая представлена 2 калеными стеклами и защитной пленкой между ними, которая удерживает осколки, образующиеся при механическом разрушении.

Стекловолоконный лист (стеавит) представляет собой два стекла, склеенных по периметру герметиком и покрытых кантом из водостойкой ленты. Между ними помещена светорассеивающая прокладка из стекловолокна. стеавит применяют при необходимости добиться рассеянного освещения, снижающего инсоляцию.

Армированные стекла, которыми можно остеклить балкон или лоджию, относятся к разновидностям, обладающим повышенной прочностью. Внутри стекла помещена металлическая сетка, на которой удерживаются осколки при механическом разрушении, хотя стекло выдерживает удар тела массой 225 г, падающего с высоты 2 м.

Бронированные стекла защитят не только от падающего предмета, но и от пули. их производят из обычного стекла толщиной до 8 мм, покрытого пленкой толщиной примерно 0,5 мм, выполненной по особой технологии.

Они имеют различные классы прочности.

Стекла I степени защиты состоят из 4 стекол толщиной по 4 мм, способных защитить от пистолетной пули.

Стекла II степени защиты имеют толщину до 36 мм и выдерживают автоматную очередь.

Стекла III и IV степени защиты имеют толщину 44 мм и защитят от снайперской пули.

Разработана также многослойная конструкция, состоящая из 12 стекол толщиной по 8 мм, но они вряд ли будут использоваться рядовым гражданином.

Противопожарные стекла имеют толщину примерно 16 мм. Они бывают 2 видов. У одного между слоями находится силикатный слой из воды в кристаллизованном состоянии.

В случае пожара он поглощает тепло, а вода, испаряясь, охлаждает стекло. У второй разновидности между слоями залит прозрачный гель, который при пожаре темнеет и превращяется в пену. Такое стекло при непосредственной близости огня за 30 мин не нагреется выше 200° с (обычное стекло, если предположить, что оно выдержит в таких условиях и не разрушится, нагрелось бы до 550° с).

Энергосберегающие стекла. Если обычное оконное стекло пропускает до 50 % тепла, то есть практически вы обогреваете улицу, то энергосберегающие стекла покрыты специальным составом, которое разработано таким образом, что стекло беспрепятственно пропускает коротковолновое излучение, каковым является солнечное, а длинноволновое излучение, идущее из квартиры, задерживает, тем самым сохраняя тепло. В результате в таком помещении в зимнее время теплее, а летом прохладнее.

Тонированным стекло становится после нанесения на обычное стекло с помощью специального клеящего слоя особой тонирующей пленки.

Такая конструкция обеспечивает одностороннюю видимость помещения, если уровень освещенности внутри будет ниже уровня освещенности снаружи. Применение тонированных стекол имеет ряд положительных качеств. например, они:

1) задерживают до 90 % УФ-излучения;

2) зимой уменьшают потери тепла на 20–40 %;

3) летом отражают 80 % солнечной энергии, способствуя поддержанию в помещении комфортной температуры.

Таким образом, современная индустрия предлагает достаточное количество разнообразных возможностей, что позволяет выбрать оптимальный вариант для каждого конкретного случая. Если вы затрудняетесь с принятием решения, можно обратиться к специалистам, которые просчитают все варианты и предложат вам самый лучший.

Учитывая то, что перечень разновидностей стекла, которые предлагаются сегодня производителями, можно еще продолжить, напрашивается вывод: возможности остекления почти безграничны.

Остается только сделать правильный выбор, который позволит избежать теплопотерь, что обернется существенной экономией на отоплении; сократить или свести на нет проникновение шума и пыли с улицы; выдержать все нормы и стандарты; принять самое экономически выгодное решение.

Остекление балконов и лоджий

Основная причина, по которой мы решаемся на самостоятельное остекление балконов и лоджий, заключается в том, что подавляющее большинство типовых проектов, по которым застраиваются наши города, не предусматривает этого. Кроме того, отсутствуют типовые конструкции для их остекления, что вынуждает людей решать эту проблему в соответствии со своими возможностями и вкусом.

И нет никакой гарантии, что эти решения не вступают в противоречие с общим архитектурным обликом здания.

Рамы и створки ограждения для балкона или лоджии похожи (с некоторыми отличиями – на оконные конструкции и изготавливаются из одинаковых материалов. Переплеты остекления балконов или лоджий можно выполнить из следующих материалов:

1) древесина;

2) профили и уголки из стали и алюминия;

3) ПВХ-профили.

Выбор какого-либо из них определяется предпочтениями и материальными возможностями застройщика. Ниже приведена краткая их характеристика.

Древесина как материал для изготовления рам и створок, несомненно, является лидером, поскольку она доступна, достаточно легко обрабатывается в условиях домашней мастерской и позволяет обойтись своими силами. Не последнее место в этом списке занимает и ее цена, поскольку этот материал стоит несравнимо меньше, чем ПВХ-профили. Деревянные элементы для остекления балкона или лоджии выполняются из тех же пород древесины, что и окна. Но, поскольку балконное ограждение подвергается более значительному природно-климатическому воздействию, некоторые из них использовать нежелательно в связи с их высокой гигроскопичностью. иначе под действием осадков рамы и створки могут разбухнуть, покоробиться или загнить, в результате чего срок их службы существенно сократится.

Обзор свойств и особенностей древесины разных пород, которая используется в строительстве, был представлен выше, поэтому здесь мы рассмотрим ее с точки зрения использования при остеклении балкона или лоджии (табл. 9).

Таблица 9

Применение древесины для выполнения рам и переплетов для балконов или лоджий

Из этой таблицы следует, что только сосна, лиственница и дуб пригодны для остекления. Оптимальной по цене является сосна, которая используется чаще всего, тем более что рама из дуба весит достаточно много, что может стать ее существенным недостатком.

Профили из стали в качестве элемента, из которого выполняется конструкция для остекления балкона или лоджии, имеют как достоинства, так и недостатки. К первым относится то, что при условии наличия гальванического покрытия стальные конструкции не потребуют ремонта в течение не одного десятка лет, что особенно актуально для балконов и лоджий на верхних этажах, уход за которыми связан с определенными трудностями. А к их недостаткам относятся следующие факторы:

1) трудность обеспечения герметичности створных переплетов;

2) подверженность стальных конструкций в местах сварных швов ржавчине, что потребует постоянного внимания и ухода за ними;

3) большая теплопроводность, что ограничивает их применение для утепленных или обогреваемых балконов и лоджий.

Профили из алюминия (на самом деле используется сплав алюминия с кремнием и магнием), в отличие от стальных, бывают «теплыми» и «холодными», то есть могут иметь или не иметь теплоизоляционных вставок. Последние используют для остекления балконов или лоджий. Чтобы придать алюминиевому профилю декоративность, его подвергают специальной обработке (например, используют порошковые покрытия, нанесение защитных пленок и др.).

ПВХ-профиль – достаточно новый, но уже ставший привычным материал на нашем рынке, который используют как в оконных и дверных конструкциях, так и для остекления балконов или лоджий. Материал, из которого он изготавливается, – это поливинилхлорид, но предпочтительнее приобретать ПВХ-профиль, армированный металлическими вкладышами, что повышает его прочностные характеристики. основное достоинство пластикового профиля заключается в отсутствии необходимости в систематическом специальном уходе, без которого он не теряет свой внешний вид в период эксплуатации.

Как и алюминиевый профиль, ПВХ-профиль может иметь или не иметь теплоизоляционные вставки, а наличие внутренних перемычек, разделяющих профиль на одно-, дву– и многокамерные секции, существенно повышает его показатели теплозащиты.

И последнее: в зависимости от того, из какого материала изготовлена рама, осуществляют уход за ним. Уход за деревянными рамами заключается в периодическом окрашивании и систематическом удалении пыли и грязи при мытье окон.

Если рамы выполнены из ПВХ-профиля, раз в год все подвижные детали фурнитуры смазывают маслом, проверяют уплотняющие прокладки, контролируют отверстия водоотвода, очищают внешнюю сторону при необходимости. Оконные ПВХ-профили легко моются с применением теплой воды и обычных моющих средств.

Для рам из алюминиевого профиля производители рекомендуют свои средства ухода: различные пленки для предупреждения механических повреждений, различные корректоры и средства очистки при значительном загрязнении.

Дань традиции

Традиционными в нашей стране являются деревянные рамы, используемые для остекления балконов и лоджий. Но это единственное, что их объединяет, поскольку конструкции могут быть самыми разными (например, наборные открываемые секции, рамы с глухими и открываемыми секциями). створки могут быть открывающимися и раздвижными, сплошными или решетчатыми, с форточкой и без нее и т. д. Разделителями служат горбыльки (брусочки из фасонного профиля, предназначенные для деления остекленной двери или окна на части) и импосты (вертикальные или горизонтальные детали окна или двери, разделяющие его на секции).

В принципе балконные рамы отличаются от оконных тем, что они не имеют деревянной коробки, в которую заключены последние, и должны быть рассчитаны на функциональную и механическую нагрузку.

Определяя размер створок, нужно учесть чисто практический момент – удобство мытья. В связи с этим их ширина не должна превышать 70 см. И последнее: створки должны открываться внутрь помещения, что продиктовано целями безопасности.

После общих замечаний можно приступать к самостоятельному изготовлению балконной рамы:

1. О материале для рамы желательно побеспокоиться заранее. о том, что он должен быть сухим (влажность не более 18–20 %), понятно и без долгих объяснений, поскольку даже дилетанту ясно, что раму из сырой древесины «поведет».

2. Сечение деревянных брусков, которые используются для нее, – 45 х 45 мм. Их можно выполнить из досок, но можно использовать, например, дверные коробки, которые, возможно, остались, если обычную деревянную дверь вы заменили на металлическую. Их разрезают на циркулярной пиле, после чего обстругивают с каждой стороны, чтобы иметь гладкую однородную поверхность.

3. Распиливать заготовки по длине следует в соответствии с чертежом. Поскольку подгонка по месту не вызовет особых затруднений, нужно ориентироваться на максимальные размеры проема по высоте. отрезая заготовки для рамы и створок, учитывайте, что придется выполнять шиповые соединения и выборку четвертей для притворов.

4. Приготовив материал, можно приступать в его обработке, которую начинают с выборки четвертей (так называются выемки по углам детали). Рейсмусом выполняют разметку и обозначают риски, по которым будет выбираться четверть, после чего зензубелем (инструмент настраивают соответствующим образом: лезвие прямое и образует прямой угол с боковой кромкой железки) выбирают древесину. Эту же процедуру можно проделать с использованием циркулярной пилы, но обработка зензубелем и в этом случае необходима.

Фальцы под стекло можно не делать, заменив ее искусственной четвертью (рис. 67).

Рис. 67. Выполнение фальцев под стекло: а – выборка четверти; б – искусственная четверть

5. Бруски соединяют с помощью шипов, которые могут быть одинарными, двойными или многократными. Кроме того, они различаются по профилю на прямые и равнобочную трапецию с широким основанием на торцевой грани. Шипы изготавливают с помощью лучковой пилы, правильно установив при этом полотно относительно станка. Угол между ними должен быть равен 30°, что регулируется ручкой. Чтобы распил был ровным и аккуратным, работать нужно, не спеша. При поперечном распиливании заготовка должна располагаться только горизонтально, а при продольном – вертикально или горизонтально. Чтобы не ошибиться, следует все время держать линию разметки на виду. очень важно, чтобы посадка шипов в проушины был достаточно плотной, даже тугой. Между ними должен быть допуск в 0,2–0,3 мм. Если размер шипа будет больше размера проушины, она расколется при его посадке. Если он, наоборот, будет меньше, тогда неизбежно ослабление соединения.

Грани шипов должны представлять собой прямоугольник и находиться под прямым углом относительно друг друга. идеальным можно считать вариант, когда каждой проушине соответствует свой шип, благодаря чему шипы будут входить в гнезда именно так, как требуется, то есть без зазоров. Чтобы не ошибиться, бруски обычно нумеруют, отмечая правую и левую стороны. Ошибка приведет к тому, что рама перекосится.

6. Для проушин намечают на бруске контуры, вычерчивают их с помощью угольника или шаблона. Если проушина должна быть сквозной, то те же операции проделывают с обеих сторон. Затем выполняют продольный пропил, после чего излишек древесины выдалбливают долотом или стамеской (рис. 68) в направлении волокон, совершая глубокие поперечные движения стамеской до тех пор, пока вся древесина не будет выбрана на необходимую глубину.

В процессе работы инструмент регулярно охлаждают, погружая в воду. Чтобы работать было удобно, стамеску затачивают под углом в 15–25°, а окончательную доводку осуществляют на мелкозернистом бруске.

Рис. 68. Выполнение проушин

7. Поскольку соединение типа «шип – проушина» не всегда получается достаточно прочным и жестким, крепление деревянных рам усиливают с помощью нагеля. Последний представляет собой штырь, который вбивается в смазанное клеем отверстие, просверленное поперек шипового соединения (сверло должно составлять 0,12-0,5 толщины нагеля). Нагели имеют различную форму:

1) шести– и восьмигранную;

2) конусообразную;

3) круглую.

Для них подбирают древесину с прямым направлением волокон, причем ее влажность должна быть меньше, чем у брусков, из которых изготавливают раму. Когда влажность тех и других сравняется, соединение станет более прочным.

Поскольку древесина при сверлении подвержена расщеплению, выполнять отверстия под нагели следует с особой осторожностью. сначала сверлом меньшего диаметра намечают центр, затем соответствующим сверлом поочередно с двух сторон завершают работу.

8. Жесткость раме сообщит накладной металлический уголок, который привинчивают шурупами (не менее 3 штук с каждой стороны), причем торопиться с этой операцией не следует. сначала необходимо подогнать раму, скорректировать при необходимости и только после этого укрепить ее уголком по всем углам.

Сборка рамы показана на рис. 69.

Рис. 69. Сборка рамы для балконного остекления: 1 – брусок; 2 – скругленная рейка; 3 – стекло; 4 – штапик; 5 – нагель; 6 – металлический уголок

9. Если предусмотрены открывающиеся створки, для них должны выполняться припуски, то есть они должны быть на 10–15 мм больше, чем представлено на чертеже. Одна из створок должна быть на 10–15 мм шире. Такие припуски необходимы, поскольку пойдут на выборку четвертей притвора. Чтобы изготовить его, створку закрепляют на верстаке и выполняют работу с помощью зензубеля. для облегчения открывания и достаточно плотного закрывания в наружных брусках делают скосы. Образовавшуюся между створками щель закрывают нащельником, прибив его гвоздями (для этого можно использовать и шурупы).

В нижних брусках рамы и на открывающихся створках выбирают пазы, куда на клей будут крепиться отливы. Крепление делают более прочным, для чего отливы фиксируют гвоздями или шурупами.

На неоткрывающихся створках (глухих) концы отливов выполняют прямыми, а на открывающихся их спиливают под углом 45°.

Для экономии средств (чтобы не покупать большие листы стекла) можно изготовить решетчатую балконную раму. Ее выполняют в виде глухих переплетов, между которыми находятся горбыльки (рис. 70).

Как и обычные рамы, решетчатые могут иметь форточки и открывающиеся створки. Рамы начинают соединять со скрепления горбыльков, что выполняется путем пазового соединения таким образом, чтобы фальцы оказались в одной плоскости.

В противном случае при уплотнении стекол возникнут трудности. соединив горбыльки, крепят наружные бруски обвяза. Для соединения используют синтетический или столярный клей.

Следует сказать, что горбыльки могут быть не только прямыми. Часто им придают сложную конфигурацию, для чего их вырезают электрическим лобзиком из широкого бруска, на который наносят контуры. интересно смотрятся гнутые горбыльки, которые предварительно кипятят, придавая им потом соответствующий профиль.

Рис. 70. Решетчатая балконная рама: а – переплет; б – горбыльки; в – соединение горбыльков

После того как рама изготовлена, можно приступать к ее установке. В зависимости от того, что она представляет собой (состоит из отдельных подвижных или неподвижных рам (рис. 71) или выполнена в виде крупногабаритной конструкции с открывающимися створками (рис. 72)), осуществляется и установка.

Крупногабаритные рамы прикрепляют к металлическому каркасу или путем расклинивания. В роли нижнего упора выступает металлический угольник (или полоса), к которому крепится поручень балконного ограждения. Последний перед установкой рамы демонтируют, а на его место устанавливают нижнюю грань бруска рамы. Поскольку поручень будет сниматься при установке рамы, это необходимо учитывать при измерении, чтобы не допустить погрешности. Снизу раму фиксируют к металлическому обрамлению с помощью шурупов, причем под них используют отверстия от снятого поручня.

Рис. 71. Установка конструкции в виде отдельных рам: 1 – каркас балкона; 2 – шуруп; 3 – карточная петля; 4 – неподвижная секция; 5 – открывающаяся створка; 6 – фрамуга с царгой

Верхнюю часть рамы расклинивают деревянными клиньями к балконной плите верхнего этажа. Это крепление можно усилить мебельными уголками, зафиксированными дюбелями или шурупами.

Рис. 72. Установка крупногабаритной рамы: 1 – неподвижная секция; 2 – открывающаяся створка; 3 – крепежный уголок; 4 – отливной козырек; 5 – нижний козырек; 6 – плита перекрытия; 7 – стена ограждения; 8 – шурупы; 9 – гвозди

Наиболее надежным считается крепление рамы к металлическому каркасу (рис. 73).

Такой способ фиксации позволяет устанавливать раму в виде отдельных секций.

Рис. 73. Установка рамы на металлический каркас: 1 – каркас; 2 – рама; 3 – струбцины

Каркас изготавливается следующим образом. для боковых рам используют металлический уголок сечением 40 х 40 или 45 х 45 мм. Металлические рамы на каждую сторону делают в соответствии с осуществленными замерами, поскольку вполне могут быть допущены строительные погрешности, в результате которых рама встанет с большими зазорами. Ширина обрамляющейся рамы равна ширине балконного ограждения. Тогда раму можно прикрепить к уголку, обрамляющему балконное ограждение, с помощью сварки или анкерных болтов (рис. 74).

Рис. 74. Крепление анкерным болтом

Чтобы установить анкерный болт, в стене сверлят отверстие диаметром 10 мм и глубиной, как минимум, 100 мм, после чего его смачивают водой, вставляют в него болт головкой внутрь и фиксируют цементно-песчаным раствором (1: 2). с каждой стороны приходится по 2 болта на каждую раму. Перед тем как закрепить раму, в ней в нужных местах просверливают отверстия.

Ширину боковых рам можно увеличить, сделав ее на 25 см шире балконного ограждения (рис. 75).

Рис. 75. Увеличение ширины боковых рам: а – вид сбоку; б – вид сверху

Такая особенность позволит потом установить внутри подоконник, который прикроет проем и сделает раму более функциональной. Кроме того, визуально пространство расширится.

Передние обрамляющие уголки соединяют с боковыми рамами с помощью сварки. деревянные конструкции фиксируют к металлическому каркасу шурупами, предварительно просверлив для этого соответствующие отверстия.

Перед установкой все элементы конструкции покрывают олифой и окрашивают. неподвижные рамы остекляют после установки, а открывающиеся – до этого, поскольку такая последовательность работы существенно облегчает ее выполнение.

Открывающиеся створки навешивают на карточные или рояльные петли, причем перед этим должна быть закончена подгонка, а также необходимо устранить возможные дефекты.

В качестве примера рассмотрим крепление створок на карточные петли. При этом необходимо учесть следующие нюансы:

1) расстояние от верха створки должно быть не менее одной длины самой петли;

2) если на древесине имеются какие-либо дефекты, например сучки, петли крепить там нельзя;

3) шурупы, которыми крепится петля, не должны выступать за плоскость карты, иначе створка будет пружинить.

Итак, карандашом по контуру петли делают отметки и стамеской выбирают древесину на глубину, соответствующую толщине петли. Затем вставляют петлю и шилом намечают места для шурупов, которыми ее и прикрепляют к раме. После этого необходимо наметить место на боковой стороне створки и выбрать углубление, вложить в нее карту и зафиксировать одним шурупом. После примерки можно закрутить остальные шурупы.

Открывающиеся створки рамы дополнительно снабжают шпингалетами или другими запорными устройствами из класса оконной фурнитуры, поскольку ветровая нагрузка на раму, особенно если речь идет не о первом этаже, достаточна велика.

В завершение работы в нижней части рамы устанавливают отлив (по-прежнему популярны отливы, изготовленные из оцинкованной стали, но в последнее время появились и пластиковые), а сверху – козырек.

Выше мы упомянули об остеклении рамы, но есть одна проблема, которая представляется весьма важной, поскольку от ее разрешения будет зависеть срок эксплуатации всей конструкции. Речь идет о том, с какой стороны стеклить раму – с внутренней или наружной? Если бы речь шла об обычных окнах, то сомнений не было бы, поскольку в наружных створках окон стекло всегда располагается снаружи. Благодаря этому дождевая или снеговая влага, попавшая в фальцы рамы, стекает, попадает на отлив и отводится на улицу.

В случае балконного остекления в рамах с глухими створками повторить такую установку можно только тогда, когда квартира находится на первом этаже. Если она располагается выше, имеется несколько способов разрешения проблемы. Чаще всего стекла вставляют с внутренней стороны балкона, что сопряжено с целым рядом трудностей, поскольку:

1) для окрашивания рамы необходимо вынимать стекла;

2) атмосферные осадки через внутренние фальцы попадают внутрь, распространяясь по деревянной конструкции, что не может не отражаться на сроке ее эксплуатации.

В качестве выхода устанавливают открывающиеся или вынимающиеся фрамуги и створки, для чего в балконной раме под фрамуги выбирают фальцы. Благодаря такому способу остекление можно сделать двойным, если в брусках фрамуг и створок выбрать фальцы с 2 сторон (рис. 76).

Рис. 76. Двусторонние фальцы в бруске фрамуги: 1 – брусок; 2 – фальцы; 3 – стекла

Таким образом получается нечто вроде двойного стеклопакета, благодаря которому защитные свойства балконного остекления возрастают. однако такой способ не лишен недостатков, к которым следует отнести:

1) возросший вес всей конструкции, что потребует ее дополнительного укрепления;

2) увеличенную толщину переплетов рамы, что влечет за собой, помимо ухудшения внешнего вида, сокращение площади прозрачной части балкона;

3) усложнение конструкции рамы.

Рамы для остекления балконов или лоджий можно приобрести в магазинах, поскольку сейчас на рынке представлен достаточно широкий спектр продукции, в том числе и зарубежных производителей. Балконные рамы изготавливают как с одинарным остеклением и створками, так и в виде стеклопакета.

Наибольшим спросом пользуются рамы немецких, итальянских и финских фирм. Они изготавливаются по современным технологиям, имеют достаточно сложную конструкцию, снабжены современной фурнитурой и предполагают длительный срок эксплуатации. Качество деревянных рам обеспечивается и предварительной обработкой древесины.

Она выдерживается в особых условиях закрытого помещения для достижения баланса влажности, после чего подвергается придирчивому отбору и отсортировке, которая осуществляется под контролем компьютерной системы. Не вдаваясь в технологические подробности, можно сказать, что деревянные детали, которые впоследствии станут элементами рам, проходят вакуумную пропитку и склеивание в отдельные бруски (рис. 77).

Выбракованные участки древесины удаляются, ламели сращиваются шиповым соединением, после чего прессуются в трехслойный брус.

Многослойность и обеспечивает профилю высокую прочность и устойчивость к деформации. кроме того, склеивание позволяет не нарушать текстуру лицевой стороны будущей рамы.

Рис. 77. Возможные способы склеивания деревянных элементов

В работе используются высококачественные клеи, состав, вязкость и другие характеристики которых контролируются компьютерной системой. В результате качество полученной древесины превосходит ее природные параметры, при этом исключено появление даже микротрещин.

Подготовленный брус обрабатывается на современном оборудовании с применением высокоточного инструмента, что исключает погрешности при выполнении шиповых соединений, пазов и др. В процессе обработки постоянно контролируется влажность исходного материала, так как для балконных рам она не должна превышать 12 %, а для створок и фрамуг – 9 %.

Чтобы обеспечить быстрый отвод дождевых и снеговых вод, деревянные детали балконных рам изготавливают так, чтобы профиль имел скос под определенным углом, что существенно продлевает срок службы рамы.

Немаловажным представляется и то, что все мелкие детали (нащельники, ветрозащитные планки и др.) выполняются и фиксируются таким образом, что позволяет заменить их без всякого труда.

Все особенности технологии изготовления рам из деревянного профиля для остекления балконов и лоджий сводят к нулю риск деформации или коробления.

Балконные рамы под остекление не ограничиваются конструкциями с открывающимся створками. Не меньший интерес представляет конструкция для остекления балкона или лоджии с раздвижными окнами. Их можно установить в обычной деревянной раме, устройство которой было представлено выше, после внесения в ее конструкцию некоторых изменений. для этого необходимо прикрепить к нижним и верхним брускам рамы полозья для стекол, которые вставляются сначала в верхнюю направляющую, а потом – в нижнюю.

Чтобы установить на лоджии такую конструкцию, применяют метод установки распорных штанг.

Штанга – это отрезок металлической трубы диаметром 15–20 мм, которая с обоих концов имеет распорные наконечники (рис. 78).

Рис. 78. Общий вид распорной штанги: 1 – верхний наконечник; 2 – труба; 3 – резьбовая втулка; 4 – нижний наконечник

Нижний наконечник вывинчивается посредством резьбовой втулки и прочно закрепляет штангу между ограждением нижней и верхней лоджий. Потребуются 2 такие штанги, к которым скобами крепятся деревянные бруски с выбранными пазами, предназначенными для раздвижных стекол (рис. 79).

Рис. 79. Способ крепления брусков к штанге: 1 – штанга; 2 – скоба

На рис. 80 показан поперечный разрез лоджии, для остекления которой применили представленный способ.

Рис. 80. Остекленная лоджия в поперечном разрезе: 1 – верхний отлив; 2 – верхнее перекрытие этажа; 3 – верхний профиль; 4 – двойная роликовая система; 5 – верхний профиль стекла; 6 – закаленное стекло; 7 – нижний профиль стекла; 8 – силиконовый уплотнитель; 9 – нижний профиль; 10 – нижний отлив; 11 – стекло; 12 – стальная стойка; 13 – глухая рама; 14 – отлив ограждения; 15 – нижнее перекрытие этажа

Остекление балкона или лоджии рамами с раздвижными стеклами имеет как плюсы, так и минусы. к достоинствам можно отнести тот факт, что пространство балкона или лоджии визуально расширяется. А основным недостатком является то, что зимой не исключено замерзание снеговой или дождевой воды в полозьях, из-за чего окна перестают функционировать.

Если сравнивать конструкцию с раздвижными стеклами и конструкцию со створками, то последняя несколько проигрывает, так как наличие достаточно объемных конструктивных элементов уменьшает световой поток, снижая освещенность помещения, к которому примыкают балкон или лоджия, и усиливает ощущение тесноты, особенно на маленьких балконах или лоджиях, что усугубляется и открывающимися внутрь створками.

Серьезную конкуренцию деревянным рамам для остекления составляют рамы, выполненные из алюминиевого профиля. Такая конструкция, несомненно, имеет ряд преимуществ, к которым относятся:

1) высокие механические и экологические качества алюминия;

2) значительная площадь балконного остекления, которая выдерживает серьезные ветровые нагрузки;

3) высокая прочность при довольно небольшом весе всей конструкции;

4) увеличенная прозрачная площадь балкона или лоджии;

5) устойчивость к экологически неблагоприятным условиям;

6) долговечность.

Для балконного остекления обычно используют холодные однокамерные профили, так как они не снабжены теплоизоляционными вставками (рис. 81).

Рис. 81. Однокамерный алюминиевый профиль: 1 – наружная оболочка; 2 – внутренняя оболочка; 3 – оконный переплет; 4 – стекло ми створками.

Конструкцию из алюминиевого профиля можно заказать в фирме, специализирующейся на их изготовлении, хотя не исключается вариант самостоятельного ее изготовления. Поскольку разработано немало таких конструкций, только в качестве примера опишем один из вариантов, оставляя читателю простор для творчества.

Итак, конструкцию из алюминиевого профиля с раздвижными створками отличает отсутствие крупных деревянных деталей, характерных для створных переплетов. стекла вставляются в тонкие алюминиевые профили, которые почти незаметны рядом с широкими стеклянны

Остекление балкона осуществляют как на уровне его ограждения, так и с увеличением ширины на 22–25 см путем установки консольной подоконной доски. В результате балкон или лоджия становятся более просторными и функциональными.

1. сначала необходимо измерить балкон или лоджии и имеющиеся проемы, которые предстоит остеклить. Высоту от перильного ограждения до низа верхнего этажа измеряют с обеих сторон, как и длину балконной плиты.

2. Предположим, что будет изготовлена конструкция, предусматривающая создание расширенной части на уровне ограждения, для чего на поручень укладывают подоконную доску шириной 220–250 мм и толщиной 40 мм.

Поскольку сверху должна быть укреплена такая же доска, их необходимо заготовить в количестве 2 штук. установку подоконной доски следует провести с особенной тщательностью, поскольку она будет служить основанием для всей конструкции. Прежде чем зафиксировать ее, с помощью строительного уровня проверяют ее горизонтальность. Вдоль боковых сторон балкона укрепляют 2 уголка, на которых будет лежать доска (рис. 82).

Рис. 82. Расширенная конструкция балконного остекления: 1 – подоконная доска; 2 – алюминиевый профиль; 3 – поручень балконного ограждения; 4 – стена

В зависимости от материала балконного поручня выбирают и крепеж: если поручень деревянный, используют 70-80-миллиметровые шурупы, а если из уголка – болты М6-М8.

Посередине балконного ограждения можно приварить кронштейн, который послужит надежным основанием для подоконной доски и к которому ее фиксируют с помощью болтов или шурупов. Обратите внимание на то, что доска должна лежать строго горизонтально, для чего контролируйте ее положение строительным уровнем. нарушение этого условия приведет к тому, что последующее перемещение раздвижных рам будет осложнено.

3. для обрамления боковых сторон балкона изготавливают 2 деревянные рамы (о том, как это сделать, мы уже говорили), которые и устанавливают по бокам балкона и прикрепляют к верхней доске (рис. 83).

Рис. 83. Фиксация бокового переплета к верхней доске:

1 – стена; 2 – брусок-вставка; 3 – верхняя доска; 4 – переплет; 5 – подоконная доска; 6 – алюминиевый уголок

Зазор, который появился между рамой и нижней частью верхнего балкона, устраняют с помощью бруска-вставки. То же самое проделывают снизу.

Монтируя боковые рамы, необходимо обратить внимание на то, что верхняя и нижняя подоконная доски должны быть параллельными друг другу и строго горизонтальными.

Чтобы прикрепить боковые рамы к стене, можно прибегнуть к традиционному способу – шурупам соответствующей длины, под которые в стене просверливают отверстия, а затем вставляют в них пробки. К верхней доске раму прикрепляют либо дюбелями, либо с помощью сварки. Главное, чтобы крепление было максимально надежным.

4. Закрепив рамы, их окрашивают. Не дожидаясь, пока краска высохнет, изготавливают раздвижные стеклянные створки (рис. 84).

Рис. 84. Раздвижная рама: 1 – верхний подшипник; 2 – рама; 3 – нижний подшипник

5. Размер раздвижных створок определяется общей застекляемой площадью, при этом учитывается обрамляющая деревянная рама в сборе. Должно быть 4 створки, причем их ширина должна быть такой, чтобы передняя сторона балкона была полностью закрыта, 2 из них должны быть неподвижными и 2 – раздвижными, причем последние могут при открывании заходить за неподвижные створки, следовательно, рама балкона будет открыта наполовину. Каждая створка состоит из стекла толщиной 5–6 мм, алюминиевых профилей, которые его обрамляют, и подшипников, благодаря которым створки перемещаются по полозьям и вращаются во взаимно перпендикулярных плоскостях. Подшипники прикрепляют к уголку с помощью болтов (рис. 85, 86).

Рис. 85. Фиксация верхнего подшипника: 1 – гайка; 2 – шайба; 3 – болт

Рис. 86. Фиксация нижнего подшипника: 1 – гайка; 2 – шайба; 3 – болт

6. Предварительную сборку осуществляют до того, как будут вставлены стекла. Раму монтируют и примеряют по месту. При отсутствии погрешностей ее размонтируют, вставляют прокладки и устанавливают окончательно.

Общий вид конструкции раздвижных створок представлен на рис. 87.

Рис. 87. Общий вид конструкции раздвижных балконных створок: 1 – железобетонная плита; 2 – верхняя доска; 3 – фартук из кровельной стали; 4 – стойка-уголок; 5 – слезник; 6 – подоконная доска

7. Раздвижные створки устанавливают следующим образом. В первую очередь по всей длине балкона прикрепляют верхний направляющий уголок. Он должен прилегать к внутренней стороне боковых неподвижных створок. Затем под ним фиксируют направляющий швеллер. Вертикальность проверяют с помощью отвеса. Шурупы, которые используют в качестве крепежа, не должны препятствовать вращению нижнего подшипника. для этого их вкручивают впотай.

Установленные по месту створки прижимают внутренним верхним направляющим уголком. Между передними кромками подвижных створок прокладывают уплотнитель, в качестве которого используют резиновые прокладки. скоба-запор не позволит створкам самопроизвольно раздвигаться. Атмосферная влага будет отводиться с помощью слезника, изготовленного из алюминиевого уголка 12 х 12 мм (рис. 88).

Рис. 88. Слезник: 1 – профиль переплета; 2 – слезник

Все, что сказано об остеклении балкона рамой с раздвижными створками, в равной степени относится и к лоджии. Рамы для остекления балконов или лоджий могут быть изготовлены из полимерных материалов. Обычно используют полиэфирные стеклопластики и ПВХ-профи-ли, которые существенно потеснили традиционные рамы из древесины. их главное достоинство – абсолютная точность подгонки, но список положительных сторон полимерных материалов этим не ограничивается, поскольку они:

1) не деформируются на солнце;

2) не боятся перепада температур и атмосферных осадков, в том числе кислотных дождей;

3) имеют гарантийный срок службы 15 лет (для сравнения, деревянные рамы каждые 2 года обновляют, покрывают новым слоем краски и пр.).

Самыми популярными становятся изделия из стеклопластика, для которых характерны прочность металла и теплопроводность древесины. они износоустойчивы, поэтому всегда выглядят, как новые. Единственным минусом этого материала является то, что современные технологии пока не позволяют выполнять из него конструкции сложной конфигурации.

В последние годы ПВХ-профили в чистом виде используются все реже. Более востребованными стали комбинированные профили – металлопластиковые. Благодаря металлическим вставкам ПВХ-профиль становится более устойчивым к механическим воздействиям. кроме того, уменьшается линейное расширение материала, закономерно возникающее при колебаниях температуры. Особое сечение профиля в ПВХ-системах позволяет использовать в пластиковых оконных и балконных блоках не сплошные бруски, а многокамерные профили без потери качества. При этом в рамках и створках по всему периметру расположены воздушные камеры, улучшающие теплоизолирующие свойства поливинилхлорида, поскольку воздух является отличным теплоизолятором.

За последние годы разработано огромное количество систем многокамерных профилей для створок и рам, но чаще всего применяют трехкамерные профили, толщина стенок которых равна примерно 3 мм, с коэффициентом теплопроводности 1,2 Вт/м² °С. Этот показатель достаточно высокий и дает возможность поддерживать необходимый тепловой режим в помещении на хорошем уровне.

Помимо основных несущих профилей, производят вспомогательные и доборные профили, которые позволяют решать самые необычные архитектурные задачи, расширяют технологические возможности (можно создать створки, повторяющие конфигурацию окон и решить практически любые дизайнерские задачи) и превращают сборку балконных и других рам в приятное занятие с конструктором. способы открывания створок очень разнообразны – от привычных открывающихся и раздвижных до поворотных и откидывающихся.

Всевозможные доборные элементы применяют при выполнении переплетов, которые в последнее время становятся модными. Причем горбыльки могут монтироваться сразу при сборке стеклопакета либо имитировать переплеты, будучи просто наклеенными на стекло. для усиления иллюзии их прикрепляют с обеих сторон (рис. 89).

Рис. 89. Модные переплеты

К доборным элементам можно отнести и всевозможные соединители, благодаря которым блоки монтируются под любым углом, что важно при выполнении рам сложных конфигураций (рис. 90).

Большинство балконных ПВХ-систем производится с одинарной створкой, одинарным или двойным стеклопакетом. Конечно, можно увеличить количество стекол, сделав тепло– и звукоизоляцию практически идеальной. Однако следует учитывать, что, во-первых, объем светового потока значительно уменьшится, во-вторых, существенно возрастет вес всей конструкции (при остеклении балкона это имеет немаловажное значение), в-третьих, обойдется это гораздо дороже.

Рис. 90. Балконная рама сложной конфигурации

Завершая разговор о ПВХ-профильных системах, скажем, что описывать их конструктивные особенности и технологию производства кажется лишенным смысла, поскольку в домашних условиях воссоздать обстановку и повторить возможности сложного предприятия нельзя. Если вы отдали предпочтение ПВХ-профилю, его следует заказать в соответствующей фирме, которая осуществляет подобные работы.

Подводя итог всему вышесказанному, коротко сформулируем некоторые особенности остекления балконов и лоджий:

1. Остекление лоджии ПВХ-профилем, сопровождаемое минимальным утеплением, сделает температуру на лоджии примерно на 20° с выше, чем на улице.

2. Остекление лоджии ПВХ-профилем – это не только улучшение шумо– и теплоизоляции. Разбить такое стекло гораздо труднее, чем стеклопакет. кроме того, поставив триплекс, вы защитите свой дом от непрошенных визитеров.

3. Заказывая ПВХ-профиль, вы можете выбрать ту конструкцию и тот цвет, который вам больше нравится.

4. Остекление лоджии возможно при температуре не ниже 15 °C.

5. Раму из ПВХ-профиля при остеклении балкона нельзя устанавливать на металлическое ограждение – требуется выполнить кирпичную кладку.

6. Остеклить балкон, расположенный на последнем этаже, ПВХ-профилем невозможно, если над ним отсутствует бетонная плита или крыша.

7. Если конструкция балкона не рассчитана на кирпичную кладку, остеклить балкон можно ПВХ-профилем от пола до потолка.

Герметизация балконов и лоджий

Герметизация балкона или лоджии является не менее актуальной, чем их остекление, поскольку никакой стеклопакет не повысит температуру на балконе или лоджии (и в квартире вообще), если останутся щели, через которые будет выдуваться тепло, проникать шум и пыль. даже правильная установка стекол не является достаточной.

Примыкание рам к стенам здания практически не осуществляется без щелей. Кроме того, намокание и высыхание деревянных элементов всей конструкции, что неизбежно в процессе эксплуатации, способствуют деформации и щелеобразованию. Чтобы остекление оправдало ваши ожидания, необходимо осуществить герметизацию и утепление балкона или лоджии.

Самым простым способом является прикрепление уплотнительных планок – нащельников, которые размещают с наветренной стороны. даже если полностью вы не избавитесь от сквозняка, шума и пыли, их негативное влияние существенно снизится (рис. 91).

Рис. 91. Размещение нащельников

Но складываются ситуации, когда таких простых мер оказывается недостаточно. В этом случае существуют другие способы герметизации балкона или лоджии, о которых и пойдет речь.

Есть 2 пути решения проблемы герметизации – использование герметиков и установка уплотнительных профилей.

Последние должны устанавливаться только после завершения окончательной отделки и окраски балкона или лоджии, так как попадание на них даже минимального количества краски снижает качество уплотнения. В дальнейшем при повторном окрашивании уплотнители необходимо снимать.

Для герметизации щелей можно использовать простейшие и вполне доступные, можно сказать, домашние средства, к которым относится пакля, пропитанная гипсовым раствором. Работа осуществляется следующим образом: зазор между рамой и конструкцией дома заполняют сухой антисептированной пакле примерно на две трети глубины, а затем смоченной в гипсовом или цементном растворе паклей.

Герметизацию можно выполнить с помощью синтетических жгутов диаметром 30–40 мм, которым, как и паклей, заполняют промежутки между рамой и конструкцией здания. длина жгута должна быть равна периметру рамы, поскольку он не растягивается.

Независимо от того, какой способ герметизации вы избрали, это место после выполнения работы прикрывают декоративным нащельником.

Слово «герметик» известно в настоящее время, наверное, всем. Этим средством насыщен отечественный рынок и всегда можно подобрать то, что лучше всего подойдет к конкретной ситуации.

Герметики изготавливают как российские, так и иностранные производители. самыми популярными средствами являются силиконы – так называют различные смеси, выполненные на основе кремнийорганических полимеров. Чаще всего это однокомпонентный состав, который удобен в применении, так как не требует смешивания с отвердителем.

Силиконовые герметики бывают нейтральными и изготовленными на основе уксусной кислоты. они характеризуются высоким уровнем адгезии к различным материалам – дереву, стеклу, камню, бетону, алюминию, нержавеющей стали, взятым в чистом виде или использованным в различных комбинациях. В связи с этим силиконовые герметики можно применять для герметизации балкона или лоджии.

При использовании силиконовых герметиков необходимо соблюдать некоторые условия:

1) работать с герметиком следует в хорошо проветриваемом помещении;

2) оптимальная температура, при которой рекомендуется использовать герметик, – 1-35 °C;

3) герметик нельзя наносить на краску;

4) силикон на основе уксусной кислоты не подходит для герметизации ПВХ-профиля, ДСП, оформленных синтетическими материалами, и металлов, покрывающихся ржавчиной при контакте с уксусной кислотой.

Хорошо зарекомендовал себя пенополиуретан, который обеспечивает абсолютную герметичность. Это вспененная масса, которая полностью заполняет зазор между рамой и стеной и полимезируется под воздействием влаги, имеющейся в воздухе. достоинства этого материала таковы:

1) низкая теплопроводность;

2) упругость;

3) высокий уровень адгезии к кирпичу, древесине, бетону, металлам и полимерам;

4) сохранение свойств при температуре от -40 до 80° с;

5) кислото– и щелочеустойчивые;

6) возможность покраски.

Герметизацию балкона или лоджии можно выполнить и акриловыми герметиками. Их производят в качестве заменителя оконной замазки, а рассчитаны они на эксплуатацию в течение 30 лет. Затвердевший герметик можно окрашивать, он сохраняет свои свойства в диапазоне температур от -15 до 120° с.

Подводя итог, следует сказать, что отечественные герметики по своему качеству не уступают импортным (кстати, это относится не только к герметикам), разве что проигрывают в нарядности упаковки.

Помимо герметиков, часто используют и синтетические уплотнители. например, створные переплеты рамы уплотняют с помощью самоклеящихся полос пено-материала различной ширины и толщины. Этот способ недорогой и вполне эффективный. Полосы наклеивают на предварительно очищенные поверхности. их крепят в фальцах балконной рамы таким образом, чтобы они работали на сжатие, когда створки закрываются. Подсчитано, что уплотнение притворов увеличивает теплоизоляцию рамы на 20 %. К недостаткам этого материала можно отнести его восприимчивость к грязи (требует частой замены) и гигроскопичность.

Для герметизации профильных конструкций используют уплотнители, выполненные из профильных материалов. По сравнению с герметиками уплотнительные профили просты в монтаже и при необходимости легко заменяются.

В качестве примера можно привести полимерный каучук, который не покрывается трещинами ни при каких температурах (речь, разумеется, не идет об экстремальных ситуациях). Одним из основных качеств полимерного каучука является его эластичность, благодаря которой обеспечивается равномерное уплотнение створок по всему периметру независимо от ее формы.

Ленты каучукового уплотнителя располагают полосой вдоль линии герметизации. Главный минус каучукового уплотнителя – отсутствие цветовых вариантов, что затрудняет его использования, особенно при реализации дизайнерского решения. Но этого недостатка лишен силиконовый уплотнитель, по другим качествам, не уступающий каучуковому.

Уплотнительные прокладки фиксируются к профильным конструкциям различными способами. самым надежным является запрессовывание их в пазы профилей. В случае деревянного профиля уплотнитель сажают на клей. Его размещают в области штапика, в створке, между рамой и створкой, а также по притвору (этот способ применяется чаще всего). В последнем случае уплотнение может быть наружным (в раме) и внутренним (в створке).

Производители профилей обычно учитывают необходимость применения уплотнителей и изготавливают продукцию, предусматривающую использование как одного из способов, так и их сочетаний.

В качестве дополнительной меры при уплотнении створок по притвору используют уплотнительные профильные планки, которые производят из дерева, алюминия и пластмассы, что позволяет подобрать их к любому профилю и любой системе остекления балкона или лоджии. Кроме того, они разнообразны по цвету и имитируют текстуру натурального дерева. Материалом для уплотнителей служат резина, синтетический каучук, силикон и термопластичные эластомеры. Последние являются оптимальным вариантом для климатических условий России.

Утепление балконов и лоджий

Выполнив остекление и герметизацию балкона или лоджии, мы решили только часть задачи, поскольку промежуток от пола до рамы по-прежнему подвержен воздействию дождя, ветра, мороза и др. Если ограждение балкона выполнено из кирпича, то утеплить его просто (рис. 92).

Но чаще всего встречается металлическое ограждение с небольшим экраном из асбестоцемента. В этом случае, прежде чем утеплять балкон, необходимо защитить его от воздействия природно-климатических факторов. начать следует с выбора материала для экрана, стараясь, чтобы он не слишком выделялся на фоне общего архитектурного решения здания, тем более не портил его (хотя справедливости ради следует сказать, что это у наших горожан это стоит на последнем месте, поскольку в первую очередь каждый ориентируется на свои финансовые возможности). Подобный экран может быть выполнен из кровельной стали, пластика, алюминиевых сплавов или полимерных материалов (ПВХ-вагонки). Последние относятся к новейшим материалам и решают несколько задач:

1) защищают балкон от внешнего воздействия сезонных факторов;

2) не нуждаются в регулярном обновлении (это немаловажно в условиях застекленного балкона);

Рис. 92. Кирпичное балконное ограждение: 1 – внешняя отделка; 2 – кладка; 3 – полиэтиленовая пленка; 4 – полистирол; 5 – внутренняя отделка

3) долговечные;

4) достаточно декоративные.

Для наружной обшивки предварительно прибивают рейки, располагая их вертикально или горизонтально в зависимости от того, как предполагается крепить обшивку.

Чтобы прикрепить деревянные бруски к металлическому ограждению, к нему приваривают пластины с отверстиями для шурупов. кроме того, можно использовать и металлические скобы.

После выполнения этих работ можно приступать к утеплению балкона или лоджии, используя, например, листовые утеплители (минераловатные плиты, поролон и т. п.).

На теплоизоляционных характеристиках мы останавливались ранее, упомянем только один их существенный недостаток. Поскольку через экран все равно может проникать влага, при попадании ее на утеплитель возникает сырость, образуется плесень. Помимо этого, зимой теплый воздух охлаждается в слое утеплителя, вызывая возникновение конденсата, который разрушает конструкцию ограждения, что отражается на внутренней отделке.

В итоге утеплитель начинает приносить больше вреда, чем пользы. Чтобы застраховать себя от таких неприятных последствий, необходимо проложить слой гидроизоляции, что наглядно показано на рис. 93.

Рис. 93. Усовершенствованная балконная перегородка:

1 – каркас; 2 – наружная обшивка; 3 – слой полиэтилена; 4 – утеплитель; 5 – слой полиэтилена; 6 – внутренняя обшивка

Отопление на балконе и лоджии

Оговоримся сразу, что речь не идет о том, чтобы зимой нагревать пространство лоджии или балкона до комнатной температуры.

Достаточно обеспечить положительную температуру, чтобы пребывание там не вызывало дискомфорта.

Для этого используют солнечную энергию и теплосберегающие качества различных защитных пленок, ассортимент которых на рынке чрезвычайно разнообразен как по характеристикам, так и по цене. Приемлемая температура поддерживается за счет односторонней проводимости тепла защитными пленками. Механизм таков: солнечные лучи нагревают пространство лоджии или балкона, а пленка препятствует выделению тепла наружу (рис. 94).

Некоторые умельцы врезают в систему центрального отопления трубы и устанавливают на балконе или лоджии радиатор. кроме того, что этот способ относится к противоправным.

Рис. 94. Установка светопрозрачной пленки на окне: 1 – пленка; 2 – стекло; 3 – оконный блок; 4 – крепление пленки

Он имеет и другой недостаток: даже идеально утепленные балкон или лоджия не соответствуют в плане теплосбережения уровню квартиры, поэтому при низкой температуре вода в системе может замерзнуть, что повлечет за собой вполне определенные и предсказуемые последствия.

Поскольку постоянное отопление балкона или лоджии экономически невыгодно, при необходимости вполне можно использовать электрообогреватель. Для этого нужно вывести на балкон или лоджию электропроводку, причем лучше через оконную коробку или стену, просверлив отверстие соответствующего диаметра (это предупредительная мера, поскольку, если проложить провод через дверь или окно, его можно повредить при закрывании), что показано на рис. 95.

Рис. 95. Проводка электрокабеля: 1 – втулка; 2 – изоляционная трубка; 3 – выходная воронка на балкон или лоджию; 4 – провод

Для большей надежности провод прокладывают в электротехническом плинтусе (рис. 96), а розетки устанавливают на деревянной прокладке (рис. 97).

Рис. 96. Прокладка кабеля в электротехническом плинтусе: а – плинтус с надплинтусной розеткой; б – выполнение изгибов проводки;в – электротехнический плинтус в разрезе: 1 – плинтус; 2 – наличник; 3 – основание плинтуса; 4 – крышка плинтуса

Рис. 97. Варианты установки розетки: 1 – деревянная прокладка; 2 – шуруп с плоской головкой; 3 – крепежные винты корпуса розетки; 4 – шурупы для крепления прокладки; 5 – отверстие для проводки; 6 – пластмассовая втулка

Представленный способ относится к традиционным. Более современным и удобным является установка на балконе или лоджии теплых полов. Разработано немало способов их устройства, но для балкона или лоджии лучше всего подходит способ с использованием электричества.

Электрические элементы отопительной системы монтируются прямо на бетонном основании, после чего их заливают раствором или используют соответствующее половое покрытие. как это можно выполнить, показано на рис. 98.

Рис. 98. Технология устройства теплого пола: а – бетонный пол; б – пол без бетонного покрытия; 1 – основание пола; 2 – слой теплоизоляции; 3 – монтажная лента; 4 – металлическая фольга; 5 – нагревающий кабель; 6 – бетонное основание; 7 – половое покрытие

Наружу выводятся кабель и регулятор, с помощью которого можно установить комфортную температуру. Чтобы не обогревать потолок балкона, находящегося ниже, кабель следует положить после выполнения теплоизоляции пола, для чего использовать, например, керамзитобетон, пенопласт и др.

Технология устройства теплых полов такова:

1. После устройства теплоизоляционного слоя на него укладывают фольгу (можно использовать металлическую сетку), чтобы исключить контакт кабеля с теплоизоляцией.

2. Кабель прокладывают зигзагообразно, соблюдая при этом параллельность линий. Расстояние между ними должно составлять 2,5, 10, 12,4 см и т. д. Уложив кабель, его закрепляют монтажной лентой.

3. Поль заливают бетоном слоем 1,5 см и укладывают керамическую или виниловую плитку.

Если устройство теплого пола кажется по каким-либо причинам трудно выполнимым, можно прибегнуть к традиционному способу (рис. 99).

Рис. 99. Утепленный пол на балконе или лоджии:

1 – балконная плита; 2 – рубероид; 3 – слой полиэтилена; 4 – лаги; 5 – слой теплоизоляции; 6 – напольное покрытие; 7 – плинтус; 8 – балконная перегородка; 9 – наружная стена

Последовательность устройства утепленной конструкции пола:

1) на бетонное основание настилают 2 слоя рубероида, потом полиэтиленовую пленку;

2) кладут лаги с шагом 25–30 см, для чего используют брус сечением 50 х 50 мм;

3) между лагами прокладывают плиты теплоизоляционного материала;

4) настилают пол.

Освещение вопроса об устройстве отопления на балконе или лоджии будет неполным, если не упомянуть об электроотопительных приборах, использование которых можно рассматривать в качестве альтернативного варианта. Электроотопительные приборы делятся на излучающие и конвекционные (конвекторы и радиаторы).

В настоящее время выпускаются электрокамины, электроконвекторы, электрорадиаторы и пр. Поскольку балкон или лоджия имеют сравнительно небольшую площадь, можно рекомендовать масляный радиатор серии ЭРМБ, ЭРМС – безопасный, удобный и достаточно экономичный. Электрическая мощность прибора варьируется в пределах 1,5–2 кВт.

Масляный радиатор повышает температуру в помещении за счет нагревающейся тэнами жидкости, которой он наполнен. Благодаря такому принципу работы сгорание кислорода в помещении исключается. Такие радиаторы бывают плоскими и секционными (рис. 100).

Рис. 100. Масляные радиаторы: а – плоский; б – секционный

Из двух представленных вариантов лучше выбрать секционный радиатор, так как при одинаковых габаритах поверхность теплоотдачи у него больше.

Многие радиаторы также имеют двухступенчатый переключатель мощности.

Наружная и внутренняя отделка балконов и лоджий

Балконы и лоджии постоянно находятся в достаточно экстремальных условиях, когда солнечная погода сменяется дождем или снегом, поэтому к наружной отделке нужно отнестись серьезно.

Ранее уже было сказано, что перед остеклением балкона или лоджии рамы необходимо окрасить. Это предохранит их от разрушения и продлит срок их службы. О том, какие краски представлены сейчас на рынке, также было написано немало. Поэтому, чтобы не повторяться, позволим себе несколько замечаний по поводу того, где и как покупать их:

1. Приобретайте краски хорошо зарекомендовавших себя производителей. Конечно, и они не застрахованы от брака, но, по крайней мере, риск этого не столь велик.

2. Прежде чем приобрести товар, внимательно прочтите то, что написано на этикетке, обратите также внимание на срок годности.

3. Желательно взглянуть на сертификаты соответствия, гигиенический и пожарной безопасности.

Давать конкретные рекомендации по поводу того, какую именно краску следует купить, представляется нам нелогичным, поскольку различные природно-климатические условия диктуют свои требования. лучше обратиться за помощью к продавцам-консультантам в специализированных магазинах, которые, как правило, являются достаточно квалифицированными, чтобы посоветовать, какую краску купить для окрашивания той или иной поверхности.

Внутреннюю обшивку балкона или лоджии деревянными реками выполняют только после завершения работ по утеплению. Поскольку этот вид отделки традиционно практикуется в нашей стране, не стоит подробно описывать то, что многие и без того знают. Поэтому попробуем сориентировать читателя в тех нюансах, которые касаются конкретно балкона или лоджии.

1. никто не станет спорить, что отделанные деревом балкон или лоджия привнесут в общий интерьер квартиры тепло и уют, особенно если подобрать древесину с красивой текстурой.

2. Если предполагается обшить помещение рейками, для плотного прилегания их обрабатывают в шпунт, причем не стоит подбирать доски шире 100–120 мм.

3. Обычно балкон обшивают полностью, поэтому внутреннюю отделку надо начинать с потолка, для чего несущие рейки прикрепляют к бетонной плите. наиболее распространенным способом является пристрелка закладных элементов с помощью дюбелей. При невозможности применения этого варианта можно прикрепить к балконной раме и стене мебельные уголки, а к ним – несущие рейки, используя в качестве крепежа шурупы. При этом обратите внимание на то, что рейки должны лежать в одной плоскости и располагаться строго горизонтально.

4. Бруски обшивки сплачивают паркетным методом, применяя деревянную прокладку и гвозди. Это означает, что гвозди вбивают в гребни боковых кромок и утапливают в древесину добойником. Благодаря этому гвозди не видны с лицевой стороны и не портят общее впечатление.

5. В углах рейки соединяют под углом в 45°. Точность распиловки обеспечивается использованием стусла, о чем было сказано выше.

6. Места для выключателя и розетки, если их планируют установить на балконе, необходимо подготовить заранее, для чего дополнительно крепят 2 доски обрешетки, а отверстие просверливают с помощью так называемой балеринки.

Еще одним новым, но уже проверенным способом внутренней отделки является обшивка евровагонкой, которую производят из натуральной древесины, прессованных опилок, пластика и др. Этот материал имеет ряд положительных качеств, которые делают его весьма предпочтительным. К ним относятся следующие:

1) небольшая толщина (от 9 до 15 мм), что важно при небольшом пространстве балкона или лоджии;

2) подготовленность к применению;

3) декоративность;

4) высокие эксплуатационные характеристики. Панели соединяются пазогребневыми кромками,

Высокая точность исполнения которых максимально облегчает задачу. Методика выполнения обшивки практически не отличается от отделки шпунтованными досками, за исключением такого момента: к панелям часто прилагается крепеж (скобы или кнопки), что делает неактуальным применение гвоздей.

Балкон или лоджию можно также обшить декоративно-отделочными панелями, которые можно располагать в любом направлении – по горизонтали, вертикали или диагонали. Если на балконе отсутствует постоянное отопление, панели крепят на деревянную обрешетку гвоздями длиной 50 мм с шагом 400 мм. Панели режутся дисковыми пилами, а соединения на торцах заполняют герметиком, который поставляется в комплекте с панелями (вместе с молдингами, угловыми элементами, наличниками и пр.).

Кроме панелей, балкон или лоджию можно обшить пластиком, ДВП, ДСП или фанерой, технология фиксации которых практически не отличается от обшивки декоративно-отделочными панелями. но имеются некоторые нюансы, на которые следует обратить внимание. Такие листовые материалы, в отличие от панелей, можно распиливать на панели любых размеров. Поскольку они выглядят довольно непрезентабельно, обычно их покрывают шпоном или пленочными материалами. Шпон – это тонкие листы (0,35-0,4 мм), изготовленные из древесины натуральных пород и предназначенные для облицовки столярных изделий, которые выполнены из низкосортной древесины.

Покрытые декоративными материалами листы, например ДСП, распиливают на панели, размер которых зависит от рисунка. Для удобства их соединения на всех боковых гранях выполняют пазы. для крепежа используют гвозди или шурупы. В паз вставляют рейку сечением 3 х 4 мм (полоску из металла), на которую надвигают очередную панель, которая пазом удерживается за шпонку. Есть и другие способы соединения, например пазогребневый или с помощью раскладок (рис. 101).

Рис. 101. Варианты соединения ДСП: а – на шпонках; б – пазогребневое: 1 – обрамляющая рейка; 2 – шпонка; 3 – каркас; 4 – гвоздь; 5 – ДСП; в – с помощью раскладок: 1 – стена; 2 – деревянный брус; 3 – ДСП; 4 – раскладка; 5 – гвоздь

Закончив обшивку потолка и стен, следует перейти к выполнению на балконе или лоджии пола, поскольку цементный пол всегда будет источником пыли, распространяющейся по всей квартире. самое простое решение – окрасить пол пентафталевыми, алкидными или другими подходящими красками. Прежде чем приступать к этому, устраняют углубления и другие дефекты, зашпатлевывая их цементно-песчаным раствором с добавление клея ПВАЭ. Затем пол грунтуют краской, которую разбавляют подходящим растворителем и просушивают в течение суток. но следует сказать, что краски для наружных работ не рассчитаны на истирание, поэтому покрытие не будет долговечным.

Можно также настелить линолеум или уложить керамическую плитку. Об ассортименте этих материалов говорить не приходится, поскольку каждый может убедиться в этом сам. Рынок предоставляет такое количество вариантов цветов и рисунков, что реально воплотить любое дизайнерское решение. линолеум хорош тем, что он красив, гигиеничен, прост в уходе и настилке. но этот материал потребует идеально выполненной стяжки, поскольку он повторит любой, даже самый незначительный дефект. Перед наклеиванием линолеум должен полежать в расправленном состоянии, чтобы исчезла волнистость. наклеивается он просто: полотнище скатывают до середины балкона или лоджии, после чего основание смазывают мастикой и оставляют на 4–6 ч. После этого времени мастику наносят на основу линолеума и, выдержав 20 мин, расстилают, выравнивают и разглаживают. То же самое проделывают с другой половиной. Вдоль стен линолеум оформляют плинтусом.

Альтернативой линолеуму является керамическая плитка, которая отличается долговечностью, простотой ухода и декоративностью.

Ее укладка не представляет особой сложности. Раньше ее клали на цементный раствор, поэтому не было необходимости выполнять цементную стяжку. В настоящее время чаще всего используют клей, поэтому основание необходимо тщательно выровнять. Выбирая плитку, необходимо учесть следующее:

1) многоцветная плитка неприемлема, поскольку небольшое пространство балкона или лоджии не будет эффектным. Если все-таки хочется уложить разноцветную плитку, ограничьтесь 2 цветами;

2) если выбор пал на глазурованную плитку, лучше купить мелкоразмерную (45 х 45, 65 х 120 мм), поскольку она тоньше (а следовательно, легче). Кроме того, многочисленные швы сделают ее менее скользкой.

Методика укладки керамической плитки такова. Сначала выполняют обрамляющий ряд, причем сначала насухо, начиная с одного из углов.

Удачным считается такое расположение плиток, при котором в обрамляющий ряд вкладывается целое их число.

Если этого не случилось, это можно скорректировать на угловых плитках. Чтобы угол был красивым, их обрезают под углом в 45°.

Плитку укладывают по направлению к двери. Она ляжет красиво, если швы будут одинаковыми и ровными. Чтобы добиться этого, следует использовать прокладки. При укладке нужно обратить внимание на то, чтобы швы между рядами не совпадали на половину плитки, то есть закончив ряд целой плиткой, следующий начинают с половинки.

Для резки плитки используют специальный инструмент.

По только что уложенной плитке ходить нельзя, а очищают ее после того, как клей схватится. В раствор для расшивки можно также добавить соответствующий колер.

В заключение оформляют зону примыкания плитки к стене, используя силиконовый герметик. Плитку вдоль шва оклеивают монтажной лентой, которую удаляют, после выравнивания нанесенного герметика.

Лоджия как продолжение комнаты

Если удалить балконную дверь и часть стены, лоджию можно превратить в продолжение комнаты. В этом случае на ней нужно будет установить батареи центрального отопления. Если не удастся, то в силе остаются описанные выше варианты. Знающие люди утверждают, что температура на лоджии зависит от качества остекления, герметизации и утепления. Если все работы выполнены правильно, температура на лоджии даже зимой не будет ниже 10° с. При наличии дополнительного отопления от комнатной ее будут отличать всего лишь 5° с.

Присоединение лоджии потребует приглашения специализирующейся на этом фирмы, которая возьмет на себя и юридическое оформление этого дела, разумеется, если на это есть средства. В противном случае строительные работы и регулирование юридических вопросов придется выполнять самим. Кстати, согласований потребуется немало. Перечислим только организации, которые должны одобрить вашу инициативу: районный отдел Государственного пожарного надзора УВД, Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора, Государственное ремонтно-эксплуатационное предприятие, Архитектурно-планировочное управление, дирекция единого заказчика.

Допустим, что все формальности соблюдены, а разрешение получено. Теперь можно приступать к делу:

1. Необходимо обустроить ограждение лоджии, которое чаще всего представляет собой кирпичную кладку, металлическое ограждение или железобетонную плиту.

2. Установить оконные блоки и выполнить остекление.

3. После этого можно демонтировать балконную дверь и расширить проем. Вот тут и начинаются первые трудности. Если дом панельный, то в них, как правило, внешние стены выполнены из железобетонных панелей, поэтому в лучшем случае можно убрать только подоконную часть. В кирпичных домах наружная стена может быть несущей (можно разобрать только подоконную кладку, поскольку удаление всей несущей стены приведет к разрушению) или самонесущей. Последнее обстоятельство позволит расширить проем.

4. далее необходимо утеплить бывшую лоджию, для чего по стенам прокладывают гидроизоляцию (рубероид, полиэтиленовую пленку и др.), утеплитель и пароизоляцию (например, фольгу), а по потолку – минераловатные плиты.

Использовать пенопласт не советуем, поскольку для использования внутри помещения он непригоден вследствие пожароопасности, тем более что при горении он выделяет токсичные вещества.

5. Внутренняя отделка, включающая отделку стен, выполнение напольного покрытия (можно использовать любой способ – вплоть до укладки паркета).

В числе недостатков такого присоединения можно назвать перепад уровня пола, перемычку над окном и др. Но если дизайнерски грамотно подойти к этому вопросу, то минусы можно легко превратить в плюсы.

Неординарное использование балкона

В последнее время в нашей стране сауны особенно популярны. Если вы не являетесь счастливым владельцем собственного дома и участка, на котором можно по всем правилам построить баню, а расширить жизненное пространство можете только за счет балкона, то не отчаивайтесь.

Ему можно найти необычное применение – разместить здесь мини-сауну. специалисты утверждают, что балкон для этой цели подходит даже лучше, чем ванная.

Говорить о том, что он должен быть остеклен и утеплен, будет лишним, поскольку это и так очевидно. Но нельзя не упомянуть о том, что необходимо обеспечить балкон звуко– и гидроизоляцией нельзя.

Если есть возможность, проще всего приобрести мини-сауну. Но если вы умеете держать в руках инструмент, ее вполне по силам изготовить самостоятельно. для этого потребуются следующие материалы и оборудование:

– сборно-разборные щиты из сосны (лучше из липы), причем древесина должна быть доведенной до влажности не менее 8 % (чтобы она не рассыхалась), обработанной соответствующим образом, отшлифованной и покрытой специальным маслом;

– электрическая печь-каменка;

– металлическая емкость с камнями.

Щиты можно выполнить из вагонки, соединив ее гвоздями или шурупами, после чего из них собирается коробка (стандартная финская сауна имеет габариты – 0,8 х 0,8 х 2,1 м), в которой устанавливают электрическую печь и емкость с камнями.

В таком устройстве выполнение пароизоляции обязательно. для этого лучше использовать алюминиевую фольгу, но можно обойтись и полиэтиленом.

Особого внимания заслуживает потолок, который должен быть утеплен в 2 раза лучше (утеплитель необходимо положить в 2 слоя), чем стены и пол. В противном случае с него будет капать конденсат.

В домашней сауне используют герметичные плафоны, которые можно приобрести в любом магазине сантехники.

Для электрокаменки прокладывают отдельную проводку. Из необходимых банных аксессуаров можно назвать термометр и часы.

Дом – это крепость?

Защита квартиры от незваных гостей актуальна независимо от того, застеклены балкон и лоджия или нет, тем более если это первый этаж. Путей решения этой проблемы несколько, например можно остеклить балкон или лоджию ударопрочным стеклом или установить защитные решетки.

Конечно, нам могут возразить, что и это не препятствие для опытных взломщиков. Вероятно, это так, но ведь хочется создать на пути нарушителя максимально трудное препятствие, чтобы за время, которое он потратит на его устранение, можно было позвать на помощь.

Согласитесь, что разбить обычное стекло на балконе и использовать автогенный аппарат – это способы несколько разного уровня сложности.

Плюсы и минусы любого способа защиты балкона или лоджии от взлома определяются совокупностью его эффективности, стоимости и дизайна. Опираясь на эти факторы, первенство следует присудить установке противовзломных стекол, которые внешне почти не отличаются от обычных, в связи с чем не меняют общую архитектуру здания. Единственный, но существенный их недостаток – высокая стоимость, которая может быть равна цене всей балконной конструкции или даже превосходить ее. Поэтому наши соотечественники предпочитают устанавливать защитные решетки, которые создают проблемы не только непрошенным гостям, но и самим жильцам, поскольку усложнят уход за балконной конструкцией. Последнее обстоятельство можно отбросить как не самое существенное. кроме того, можно придумать такой рисунок, что решетка будет не только защищать, но и украшать балкон или лоджию. Ее можно заказать, за что придется заплатить достаточно высокую цену, особенно если дизайн будет отличаться особой сложностью. Можно выполнить ее самостоятельно, если вы владеете навыками сварщика и имеете газосварочный аппарат. Наконец, можно обойтись и без сварки. На последнем способе мы остановимся несколько подробнее, но, предвосхищая возможное скептическое «Фи!», скажем, что такая решетка – это действительно не вершина дизайнерской мысли, но обойдется она дешевле всего, а функцию защитного устройства выполнять будет.

Это выглядит так, как показано на рис. 102.

Рис. 102. Простейшая защитная решетка: 1 – верхний брус оконной коробки; 2 – стальные уголки; 3 – прутья; 4 – нижний брус оконной решетки

Теперь небольшой комментарий. Работа заключается в установке прутьев (можно использовать металлическую арматуру и т. п.), которые не собраны в единую решетку, в просверленные в балконной раме отверстия. В нижнем бруске рамы выполняются отверстия одинаковой глубины, а в верхнем они являются сквозными. Через верхние отверстия прутки и вставляются, после чего фиксируются.

Чтобы усилить предлагаемую конструкцию, можно прибегнуть к установке металлических уголков. Расстояние между прутками зависит от их толщины – чем они толще, тем оно будет больше.

Немаловажным достоинством этой внешне далеко не презентабельной конструкции является то, что ее можно разобрать в связи с проведением каких-либо ремонтных работ, а потом снова установить.